При какой температуре можно лакировать дерево?

Планируете покрыть деревянную мебель, пол или стены лаком? Узнайте, как правильно это делать.

Обработка лаком – один из наиболее популярных способов защиты и декорирования деревянных поверхностей. Лак делает древесину влагостойкой и защищает от механических повреждений и негативного влияния ультрафиолета.

Лакировка требует предварительной подготовки основания. Не менее важно правильно выбрать инструменты и отделочный материал, строго соблюдать условия его хранения и нанесения. Узнайте, при какой температуре можно лакировать дерево.

Правила нанесения лака

Лаком можно обрабатывать деревянные изделия и поверхности как внутри, так и снаружи зданий. Оптимальными условиями для нанесения покрытия являются:

• 
  температура окружающей среды не ниже 5-10 градусов,
• 
  влажность воздуха до 80%.

Если лаком нужно покрыть сооружения на земельном участке, садовую мебель, деревянный настил террасы, делать это лучше в сухую безветренную погоду. Оптимальная температура воздуха составляет от 15 до 30 градусов.

При какой температуре можно лакировать дерево, указано в инструкции к отделочному материалу. Следуйте рекомендациям производителя лакокрасочных материалов, чтобы получить отличный результат. Если не соблюдать условия хранения и нанесения, лак может утратить свои свойства или лечь пятнами.

Лаки Belinka

Хотите защитить древесину от влаги и повреждений? Используйте лаки Belinka.

• 
  Parketin. Водный паркетный лак. Подходит для пола и настенных покрытий. Может иметь разную степень глянца. Обладает высокой эластичностью, устойчив к истиранию, предназначен для внутренних работ.
• 
  Yacht. Алкидно-уретановое покрытие, повышающее стойкость древесины к атмосферным воздействиям. Подходит для лакирования поверхностей внутри и снаружи помещений.
• 
  Interier Lak. Средство на основе акриловых смол, предназначенное для внутренних работ. Придает глянцевый блеск, подходит для изделий из древесины всех пород.

Чтобы купить лак для дерева, добавьте выбранные товары в корзину, укажите количество упаковок и внесите данные в электронную форму. Осуществляем доставку лакокрасочных материалов словенского производства по всей России. Нужна подробная информация о продуктах? Обращайтесь к менеджерам по указанному телефону.

Последние статьи

Чем покрасить старый полотенцесушитель?

21.04.2021

Пропитки для укрепления древесины

19.04.2021

Как выбрать масло для деревянной вазы?

15.04.2021

Уход за паркетом, покрытым лаком

14.04.2021

Как выбрать монтажный клей для фартука на кухне?

12.04.2021

Какую краску выбрать для навеса?

09. 04.2021

Последние статьи

Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения

Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.

Защита древесины Belinka

Выбираем монтажную пену

Покрытие древесины лаком. Нанесение лака кистью

Покрытие древесины лаком

Чтобы получить отличный внешний вид и максимально защитить деревянные изделия, большинство мастеров выбирают алкидные или полиуретановые лаки на масляной основе. И всем им знакомо разочарование, вызываемое осевшими пылинками, следами кисти и потеками, свойственными этим покрытиям. Не принимайте эти досадные огрехи как неизбежность, лучше испытайте на практике эти советы, и результат в виде безупречно гладких и великолепно выглядящих поверхностей вам гарантирован.

1. Прежде чем начать

В большинстве случаев лаки на масляной основе высыхают медленно, образуя липкую поверхность, на которую оседает пыль. При похолодании время высыхания затягивается в несколько раз, поэтому в помещении, где производится отделка, следует поддерживать температуру не ниже +20°С. Окружающий воздух должен быть чистым, поэтому заниматься отделкой лучше вдали от пыльной мастерской (если возможно). Протрите пол влажной тряпкой, подстелите бумагу и удалите с изделия пыль с помощью пылесоса, липкого тампона или ткани, смоченной уайт-спиритом. Работая с любыми растворителями, наденьте подходящие перчатки и позаботьтесь о хорошей вентиляции рабочей зоны.

Выбирайте высококачественные кисти из натуральной щетины с расщепленными кончиками, увеличивающими число точек контакта, что позволяет наносить лак более равномерно. Если смотреть на кисть сбоку, ее кончик должен выглядеть заостренным.

Необходимо хорошо видеть то, что вы делаете. Расположите рядом яркий источник света под небольшим углом к поверхности. Сначала нанесите два-три слоя глянцевого лака. Для заключительного слоя выберите лак требуемой степени блеска, глянцевый или матовый. Следуя этому правилу, удастся избежать помутнения, свойственного многослойной пленке матового лака.

Если вы наносите лак при обычном для мастерской освещении, легко пропустить участок или не заметить лужицу. Исправьте положение, поставив рядом лампу и направив ее в свою сторону. Свет, отраженный мокрой поверхностью, выявит все потеки, пылинки и другие дефекты.

Поставьте рядом лампу и направьте ее в свою сторону

2. Во время работы

Чтобы отделочный состав оставался чистым, отлейте из банки небольшое количество в отдельную емкость, достаточно широкую, чтобы окунуть кисть. Для первого слоя разбавьте лак наполовину уайт-спиритом. Такая смесь высыхает тонким слоем, более твердым, чем неразбавленный лак, облегчая шлифовку характерных для первого слоя шероховатостей и почти не забивая наждачную бумагу. Второй и третий слои можно немного разбавить или же нанести неразбавленный состав. Однако при температуре выше +30°С возникают проблемы, вызванные ускоренным высыханием. В результате быстрого образования поверхностной пленки воздушные пузырьки не успевают выйти наружу, и покрытие становится бугристым. Замедлить высыхание и дать возможность исчезнуть воздушным пузырькам можно, применяя смесь из 20% уайт-спирита и 80% лака.

После тщательной просушки каждого слоя слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы удалить мельчайшие шероховатости и выровнять лаковую пленку. Если серьезных дефектов нет, обработайте поверхность стальной шерстью N2 0000 для улучшения адгезии следующего слоя. При нанесении лака на водной основе вместо стальной шерсти используйте мелкозернистую абразивную губку. Смочите ткань уайт-спиритом и протрите поверхность, чтобы удалить следы шлифовки. Нанесите не менее трех слоев лака на крышку стола или другую поверхность, подверженную интенсивному износу. Для других поверхностей, как правило, достаточно двух слоев, а участки с мелкими рельефными деталями будут выглядеть лучше, если нанести два слоя лака, разбавленного в соотношении 50:50.

Три секрета аккуратного нанесения лака

На крышку стола или другую горизонтальную плоскость наносите лак перекрывающимися полосами, проходящими по всей длине детали. Начинайте полосу, отступив от края около 75 мм, и проведите кисть до самого края. Затем вернитесь к начальной точке и продвигайте инструмент к противоположному краю. 

Покрытие древесины лаком

Избавьтесь от воздушных пузырьков и следов кисти с помощью самой кисти. Прежде всего, отожмите щетину о край рабочей емкости или промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить большую часть лака. Затем, удерживая кисть вертикально, проведите самыми кончиками щетинок по свежему лаку вдоль волокон древесины.

Покрытие древесины лаком

Если невозможно изменить положение вертикальной поверхности, наносите лак перекрестным способом, чтобы избежать потеков. Набирайте меньше лака на кисть, начав работу снизу и продвигаясь вверх. Наносите лак горизонтальными полосами от середины к краям. Затем выровняйте лаковый слой длинными вертикальными движениями, направленными снизу вверх.

Покрытие древесины лаком

3. Когда лак высохнет

После нанесения последнего слоя лака требуется выполнить еще несколько действий для получения профессионального результата. Дайте покрытию высохнуть в обычных условиях не менее двух недель, а затем отполируйте его. При этом удаляются все мелкие недостатки и выравнивается глянец. Возможно даже изменить степень блеска полуматового или глянцевого лака, получив в результате матовую или шелковистую поверхность (добиться зеркального глянца с большинством масляных лаков очень непросто). Особенно тщательной полировки требуют крышки столов и другие горизонтальные поверхности, которые наиболее заметны и чаще испытывают прикосновение. Другим деталям, например ножкам, достаточно лишь легкой шлифовки или обработки тонкой стальной шерстью.

Три этапа полировки для получения профессионального результата

Когда покрытие окончательно затвердеет, отшлифуйте его так же, как при межслойной шлифовке, используя только наждачную бумагу зернистостью 320 единиц со стеаратным покрытием или водостойкую бумагу и уайт-спирит в качестве смазки. При этом достаточно лишь выровнять мелкие неровности, после чего вытереть поверхность мягкой тканью.

Покрытие древесины лаком

После шлифовки используйте тонкую стальную шерсть (№ 0000) для создания мягкого шелковистого блеска. Прижимайте толстый кусок стальной шерсти ладонью и делайте длинные прямые движения вдоль волокон. Затем протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом.

Покрытие древесины лаком

Для усиления блеска нанесите на поверхность полировочную пасту, которую можно купить в автомагазине. Подушку из овечьей шерсти удобно держать обеими руками, чтобы обеспечить равномерный нажим.

Покрытие древесины лаком

Что бы еще почитать?

Температура при нанесении морилок, пропиток, герметиков для дерева

Почему важно следить за температурой во время обработки фасадов пропитками и герметизации деревянного дома?

Большинство этикеток на упаковках содержат рекомендуемый температурный диапазон для применения данного продукта, но иногда бывают ситуации, когда вам может понадобиться узнать немного больше о температуре применения, чтобы правильно спланировать или завершить начатую работу. В некоторых случаях можно предпринять шаги, которые помогут справиться с экстремально жаркими или низкими температурами.

Важно иметь ввиду, что в данном случае мы имеем дело с температурой поверхности, а не температурой воздуха. Необходимо учитывать непосредственно температуру бревен или бруса, а не температуру термометра, висящего за окном.

Статьи на эту тему:

Система защиты и окраски древесины Capture + Cascade

Цветная полупрозрачная пропитка-морилка и финишное покрытие

Покрытие для деревянного дома обладает уникальной формулой, которая позволяет покрытию расширяться и сжиматься вместе с древесиной. Гарантирует отсутствие шелушения, расслоения или растрескивания покрытия. Подчеркивает рисунок дерева. Защищает от плесени и ультрафиолета. Произведено и упаковано в США.

Чистящие и восстанавливающие средства для древесины

Рекомендуемый диапазон:

Log Wash — от 4 до 32 °C
Wood ReNew — от 10 до 32 °C

Очистители и осветлители древесины лучше работают в теплых условиях, чем на холоде. Из двух перечисленных выше продуктов Log Wash меньше всего подвержен воздействию низких температур. Очистка с помощью Log Wash даже при температурах, близких к замораживанию, по-прежнему будет эффективной. С другой стороны, применение Wood ReNew на холодной поверхности может не дать должного результата, даже если продлить время воздействия до нескольких часов. Принцип работы этого средства основан на химических реакциях, а скорость реакций значительно снижается, когда температура поверхности приближается к 0 °C.

Если любому из этих продуктов дать высохнуть, то он перестанет работать. Поэтому в жаркую погоду обрабатываемую поверхность следует периодически увлажнять.

Финишные покрытия для дерева линейки Lifeline

Рекомендуемый диапазон:

Все покрытия Lifeline — от 4 до 32 °C
Advance — от 4 до 32 °C
Log End Seal — от 4 до 32 °C

Что произойдет ранней весной и поздней осенью, если через несколько часов после нанесения финишного покрытия температура на поверхности бревенчатого фасада вдруг опустится ниже нуля? Как показывает практика, воздействие низких температур, появившееся после нанесения и формирования пленки, никак не влияет на внешний вид или качество отделки. Ограничения по температуре поверхности относятся к самому процессу нанесения пропиток, а не к температуре, которая воздействует на обработанную поверхность уже после окрашивания.

Все покрытия для дерева серии Lifeline, в принципе, могут применяться в случае необходимости при температуре деревянного основания от 1,5 °C, но лучше всего при 4 °C и выше. Основной проблемой при этих температурах является то, что пройдет достаточно много времени, возможно, не один день, когда пропитка высохнет настолько, чтобы уверенно наносить второй слой финишного покрытия Lifeline Exterior или Ultra-2. Если не дождаться полного высыхания, то образовавшаяся пленка может сбиваться в комочки при растушевывании покрытия методом обратного хода кисти.

А вот что нельзя делать категорически — это наносить пропитки на бревна и брус при отрицательных температурах поверхности. В таких условиях покрытие может совсем не прилипнуть к дереву. И наоборот, при высоких температурах слишком короткое время высыхания может обернутся проблемой: в этом случае пленка может высыхать настолько быстро, что не получится ее растушевать и покрытие будет иметь неоднородный оттенок.

Нанесение на деревянные основания прозрачного покрытия для фасадов Lifeline Advance имеет некоторые особенности. При низких температурах оно дольше сохнет, следовательно дольше остается непрозрачным. При высоких температурах слишком быстрое высыхание затрудняет растушевывание.

Хотя диапазон температур поверхности на этикетках этих продуктов составляет от от 4 до 32 градусов Цельсия — наиболее благоприятные температуры для самого легкого и эффективного нанесения лежат в пределах 10-27 °C.

Наиболее чувствительным к холодной погоде является покрытие-герметик для защиты торцов бревен и бруса Log End Seal. Будучи до некоторой степени чувствительным к влажности, пока полностью не полимеризуется (а холод замедляет этот процесс) — Log End Seal долго не сможет приобрести прозрачность и будет белесым какое-то время, в зависимости от толщины слоя. Когда настанет теплая и сухая погода, этот недостаток исчезнет, слой станет прозрачным и останется таким. После рекомендуется нанести на слой Log End Seal финишное покрытие Lifeline Advance для защиты от загрязнений.

Герметики

Рекомендуемый диапазон:

Perma-Chink — выше 4 °C
Energy Seal — выше 4 °C
Check Mate 2 — от 4 до 32 °C

При применении любого из наших герметиков для деревянного дома в холодную погоду необходимо учитывать два основных фактора: температуру бревна и температуру наносимого материала. Пока деревянное основание сухое и не переохлажденное, внешнему виду и техническим характеристикам герметика ничего не угрожает. Однако при снижении температуры вязкость герметика увеличивается. Это сразу становится заметно при попытке выдавить материал из тубы, а также при наполнении пистолета из ведра. Холодный герметик тяжелее разглаживается шпателем.
Поэтому, если хранить наши акриловые герметики при температуре от 10 до 21 °C — работать с ними будет гораздо проще.

Единственный эффект, который оказывает отрицательная температура на уже нанесенный слой герметика — это увеличение времени его полимеризации. Если летом для полной полимеризации герметиков Energy Seal или Perma-Chink хватает нескольких недель, то зимой для завершения этого процесса может потребоваться несколько месяцев.

Также независимо от времени года, рекомендуется никогда не наносить герметик под прямыми солнечными лучами. Даже в холодный день прямое солнце способно нагреть поверхность настолько, что слой герметика будет терять воду неравномерно, и могут появиться пузыри.
В очень жаркую погоду такое может произойти, если солнце быстро нагрело стену сруба сразу после нанесения герметизирующих составов, особенно, если древесина свежая и влажная. Задрапируйте обработанный герметиком фасад строения пока герметик достаточно не полимеризуется.

Жаркая погода может привести к тому, что время на разглаживание шва сократится до нескольких минут. Если для защиты поверхности вокруг стыка используется малярная лента, то необходимо удалить ее до того, как герметик начнет высыхать. Иначе часть герметика снимется вместе с лентой.
Хотя мы не указываем верхний предел на этикетках Perma-Chink и Energy Seal, мы не советуем использовать их при температуре выше 32 °C.

Еще один необходимый инструмент для нанесения герметика для дерева

В наше время нет никаких препятствий для того, чтобы точно измерить температуру поверхности. В этом вам поможет инфракрасный термометр. Еще недавно это был дорогостоящий прибор, но сейчас он вполне доступен, и его обязан иметь каждый подрядчик, занимающийся утеплением деревянных домов. Обязательно приобретите это полезное устройство, если решите герметизировать и наносить пропитки самостоятельно.

Надеемся эти советы помогут избежать ошибок при использовании высокотехнологичных материалов от компании Perma-Chink Systems и результаты будут радовать вас долгие годы как и тысячи других домовладельцев во всем мире!

Морозостойкий лак по дереву — виды и характеристики

Для проведения наружных работ по дереву должен использоваться специальный морозостойкий лак. Этот состав может применяться для декоративного оформления и защиты деревянных изделий, которые находятся на улице.

Лак для наружных работ продлит срок служения деревянных поверхностей

В зимнее время на конструкции из дерева может существенно влиять отрицательная температура, которая ухудшает эксплуатационные свойства поверхности. Например, если в структуру дерева зимой проникает влага, то при замерзании жидкость может расширяться и приводить к разрушению покрытия. Поэтому, любой морозостойкий лак, использующийся для наружных работ, должен обладать выраженными водоотталкивающими свойствами.

Сегодня морозостойкие лакокрасочные составы активно используются для покраски таких деревянных поверхностей:

• элементов крыши;
• ступенек, выполненных из дерева;
• крыльца;
• уличной древесной мебели;
• деревянного пола на даче;
• террасной доски;
• стенок бани;
• деревянных скульптур.

Все эти поверхности нуждаются не только в защите от влаги, ультрафиолета, плесени и грибков, но и от воздействия экстремально низких температур.

к содержанию ↑

Разновидности морозостойких составов

На сегодняшний день выбор лаков велик, главное не ошибиться, а для этого необходимо знать ряд критериев, которые приведены ниже

На сегодняшний день имеется большой выбор лакокрасочных покрытий для наружных работ. В основном все они не влияют на естественную древесную фактуру и не изменяют оттенок поверхности. Современные материалы с морозостойким эффектом могут иметь масляную, водную и органическую основу. Любой из этих составов образует эластичную пленку после высыхания, которая увеличивает устойчивость поверхности к механическому воздействию при низких температурах.

Кроме того, лакокрасочный материал для наружных работ содержит в своем составе различные химические добавки, которые защищают покрытие от грибкового воздействия, ультрафиолетового излучения, растрескивания и изменения цвета.

Ключевыми характеристиками, от которых зависит эффективность и морозостойкого покрытия:

• водоотталкивающие свойства;
• проницаемость для парообразных субстанций;
• стойкость к механической деформации;
• устойчивость к влиянию ультрафиолетовых лучей;
• ударопрочность.

Основные виды морозостойких лаков в зависимости от состава:

• лакокрасочный материал на основе растворителей;
• лаки на водной основе;
• составы на алкидно-уретановой основе;
• масляные растворы;
• яхтные лакокрасочные составы.

Яхтный лак является морозостойким, износоустойчивым и высокопрочным

Виды в зависимости от назначения:

• универсальные составы;
• лаки для деревянной мебели;
• глянцевые лакокрасочные покрытия;
• матовые покрытия.

Популярными лакокрасочными составами являются покрытия, созданные на основе растворителей. Состав затвердевает после полного испарения растворителя. В результате этого образуется высокопрочная пленка. Этот морозостойкий лак идеально подходит для наружных работ, так как он отличается стойкость к стиранию и к химическому воздействию моющих веществ. Однако, покрытия на основе растворителя могут менять цвет деревянной поверхности, добавляя желтые тона.

Морозостойкий лак на водорастворимой основе является не таким устойчивым к стиранию. В то же время, такой материал считается более экологически чистым. Кроме того, материал на водной основе сохнет быстрее, чем все другие.

Самым прочным считается лак, созданный на алкидно-полиуретановой основе. Он имеет отменные эксплуатационные характеристики. Особенностью масляных лакокрасочных составов и лаков на основе природных смол является то, что они могут менять цвет пола на даче или другой деревянной поверхности, делая его темнее.

Сегодня популярностью для наружных работ по дереву стал пользоваться яхтный лак. Этот лакокрасочный материал обладает всеми необходимыми качествами в плане эластичности и стойкости, которые предъявляются для подобных составов. Он имеет повышенную морозостойкость, а также выраженные водоотталкивающие и грязеотталкивающие характеристики. Кроме того, морозостойкий лак такого типа наносится без особых проблем и не оставляет подтеков.

к содержанию ↑

Методика нанесения

Морозостойкий лак следует использовать только после того, как поверхность была покрыта пропиткой. Лакокрасочное покрытие рекомендуется наносить в 2 или 3 слоя. Все работы обязательно должны проводиться при положительной температуре. Лакокрасочный материал может наноситься при помощи обычной кисточки, валика или пневматического распылителя. Если вы собираетесь работать распылителем, то тогда лакокрасочный состав лучше всего развести. Растворитель, которым разбавляют лак по дереву, должен соответствовать составу лака.

Перед тем, как нанести каждый последующий слой, деревянную поверхность необходимо зашкурить, чтобы улучшить ее адгезию. При этом, нанесение очередного слоя должно осуществляться не раньше, чем через четыре часа после окраски.

Таким образом, морозостойкий лак очень эффективен для проведения наружных работ по дереву. Он позволяет защитить деревянную поверхность от негативного влияния низких температур и других неблагоприятных воздействий окружающей среды.

При какой температуре и в какое время года красят фасадной краской

Содержание

1. Оптимальная погода для окрашивания фасада
2. Можно ли красить фасад при минусовых температурах
   2.1. Подготовка основания к зимней покраске
   2.2. Особенности окрашивания в холодное время года

Условия нанесения лакокрасочных материалов на фасад четко оговаривает любой производитель. Вопрос, при какой температуре красят фасадной краской, возникает преимущественно при стремлении эти рекомендации обойти. Специально для таких случаев и районов с непродолжительным строительным сезоном выпускаются краски для зимних условий. Однако их использование обставлено массой оговорок. Базовые же условия применения водо- и органорастворимых красок остаются неизменными.

Оптимальная погода для окрашивания фасада

Идеальная погода для малярных работ на открытом воздухе – пасмурный, но сухой летний день. Именно в таких обстоятельствах возникают лучшие условия для нанесения ЛКМ:

• сухая поверхность дерева, бетона, штукатурки, кирпича;
• температура воздуха в пределах от 15 до 25°C;
• относительная влажность – не более 80%.

При высыхании краски столбик термометра не должен опускаться ниже +5°C, а при использовании силикатного красителя Silikatfärg – не менее +10°C. Весьма кстати будут и несколько дней без дождя перед покраской. Чем меньше влажность основания – тем дольше прослужит защитное покрытие.

При более жарких условиях краска приобретает повышенную текучесть, что ведет к потекам и перерасходу материала. Высыхание также происходит быстрее, из-за чего сложнее получить равномерно окрашенную поверхность. Верхний температурный предел ограничен значением +30°C. Но тот же эффект возможен из-за яркого солнца, нагревающего фасад и емкость с красителем. Не столь сильно это влияет на водорастворимые ЛКМ, но окрашивания под прямыми солнечными лучами лучше избегать.

На холоде вязкость красящего состава возрастает, процесс высыхания затягивается, а при отрицательных температурах краска на водной основе попросту замерзает. Это самым негативным образом отражается на внешнем виде, защитных качествах и сроке службы лакокрасочного покрытия.

Можно ли красить фасад при минусовых температурах

В любых погодных условиях принципы выполнения малярных работ остаются неизменными, и предполагают обязательное проведение подготовительных мероприятий для обеспечения надежного сцепления ЛКМ с окрашиваемой поверхностью.

Подготовка основания к зимней покраске

Это наиболее ответственный процесс, особенно для пористых и трещиноватых оснований, каким является бетон. Показательно, что окрашивать бетонные фасады рекомендуется спустя год, и зима – не лучшее для этого время. Грунтовка больших площадей проблематична из-за замерзания сопла краскопульта, низкой производительности кисти, недостаточной проработки всех полостей и трещин валиком.

Дерево настоятельно рекомендуют окрашивать в течение одного строительного сезона, но делать это предпочтительно не позднее осени, когда можно выбрать погожие дни с температурой выше +5°C. В зимний период подготовка и дальнейшее окрашивание затруднены из-за присутствия влаги в порах древесины. Превращаясь в лед, она препятствует полноценной пропитке материала в морозные дни. Проводить малярные работы можно только при отсутствии влаги в порах, что проверяют, наклеивая скотч размером 5х5 см. Если через сутки на скотче не появляется конденсат, такая поверхность пригодна для покраски.

Наихудший период для окрашивания при ежедневных колебаниях температуры от +5 до -5°C, приводящих к интенсивному образованию конденсата.

Особенности окрашивания в холодное время года

От того, при какой температуре красили фасадной краской бетон или древесину, прямо зависит срок службы лакокрасочного покрытия. Производители зимних ЛКМ, рассчитанных на использование при -15°C прямо указывают, что в процессе нанесения температура основания и самой краски должна быть не ниже +10°C.

Приблизиться к этой цифре и добиться приемлемых результатов удается при соблюдении ряда условий.

• Окрашивание выполняют в безветренный солнечный день с 10 до 14 часов. Еще лучше, если фасад смотрит на юг, и прямые лучи солнца нагревают стену.

• При работе используют емкости с подогретой краской, которые заменяют при остывании.

• Запасы лакокрасочных материалов хранят в отапливаемом помещении.

• В качестве рабочего инструмента используют кисти и валики с натуральным покрытием, менее капризным в холода.

• Наносят от 2 до 4 слоев ЛКМ с интервалов в 4-7 суток в зависимости от погодных условий.

При покраске фасадов малоэтажных зданий строят временные укрытия, в которых поддерживают требуемую для нанесения и высыхания краски температуру.

Все эти мероприятия, проводимые не в сезон, увеличивают расход материала, трудозатраты, и почти всегда ухудшают качество окраски при одновременном сокращении срока службы.

Как покрыть лаком деревянную поверхность в домашних условиях?

Лакировка – один из лучших способов обработки деревянных изделий для сохранения их качества и визуальных характеристик. Лаком покрывают деревянные стены, лестницы, мебель, причем для выполнения этих работ не требуется специальная подготовка, а значит, каждый человек может справиться с ними без профессиональной помощи. О правилах и особенностях лакировки деревянных поверхностей мы расскажем в этой статье.

1 Достоинства лакирования и типы существующих лаков

Лакировка дерева пользуется большой популярностью, так как этот вид обработки подходит для любых пород окрашенной и неокрашенной древесины. Такую отделку активно выполняют при производстве деревянной мебели, при изготовлении декоративных изделий, а также при облицовке стен и пола в доме.

Лаком можно обрабатывать любые породы древесины

На рынке представлен большой ассортимент лаков для работы по дереву, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и характеристики. Среди наиболее популярных составов можно выделить:

1. Масляные лаки. В их составе присутствуют растворы синтетических или натуральных смол, благодаря чему они создают на обработанной поверхности прочную пленку желтого цвета. Чаще всего их используют при обработке стен и пола в частных домах.
2. Спиртовые. Растворы растительных смол или полимеров в спирте, используемые для грунтования деревянных поверхностей после шлифовки. Они не способны обеспечить качественную защиту древесины от воздействия влаги, но придают изделиям блеск и делают их более прочными.
3. Алкидные. Изготавливаются из синтетических смол со специальными растворителями. Отличаются универсальностью, то есть могут использоваться для выполнения облицовочных работ в разных условиях. Их применяют для ремонта фасадов, стен и пола в домах. Отличаются устойчивостью к влаге и повышают прочность обработанных изделий.
4. Нитроцеллюлозные. Производятся из нитроцеллюлозы, которую разбавляют в специальных растворителях с использованием пластификаторов. Многослойное, прозрачное покрытие дерева лаком из нитроцеллюлозы обеспечивает мебели повышенную прочность.
5. Акриловые. Экологичные, безопасные лаки на основе акриловых смол. Они отличаются прочностью и стойкостью к воздействию света, но используются исключительно для внутренних ремонтных работ.
6. Полиуретановые. Позволяют создавать стойкий защитный слой для деревянных изделий, используются при изготовлении музыкальных инструментов и лакировки пола.

Вне зависимости от используемых составов лакировать дерево необходимо по инструкции от производителя. Только так можно обеспечить обработанной поверхности стойкость, прочность и защиту от различных внешних воздействий.

2 Подготовка помещения и поверхности к лакированию

Покрытие лаками древесины – работа простая, но выполнять ее следует правильно. Лакирование выполняется в три этапа и начинается с подготовки обрабатываемых изделий. Чтобы обработать дерево в домашних условиях, необходимо сначала подготовить помещение, в котором будут вестись работы, а после – саму обрабатываемую поверхность.

Лаки отличаются продолжительным временем высыхания, а потому перед ремонтом следует провести тщательную уборку в доме и обеспечить в комнаты приток чистого воздуха. Покрывать дерево лаком в пыльных помещениях настоятельно не рекомендуется, так как пыль может попасть на обработанное изделие и негативно сказаться на его привлекательности.

Пол в помещении перед началом лакирования рекомендуется тщательно вымыть и защитить пленкой (газетами) от возможного загрязнения. Лучше всего лакировочные работы выполнять в помещениях при температуре воздуха не выше 20 градусов по Цельсию и с хорошей вентиляцией. Очень важно подготовить и качественное освещение рабочего места, чтобы не слишком напрягать глаза.

После подготовки места работы нужно очистить поверхность лакируемой древесины от грязи и пыли, а затем зашкурить мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины. Далее нужно очистить изделий от пыли, для мелких вещей можно использовать ветошь, а для крупных – пылесос.

Если поверхность изделия ранее была лакирована или окрашена, старое покрытие нужно будет полностью снять с помощью крупнофракционной наждачной бумаги.

Иногда покрывать лаком изделие имеет смысл после грунтования деревянной поверхности. Грунтовка обеспечивает не только лучшую адгезию лака, но и меньший его расход. После нанесения грунтовки обязательно следует дождаться полного высыхания, сколько бы времени для этого не потребовалось.

Старое покрытие перед лакировкой нужно полностью снять

Теперь остается только подготовить необходимые расходные материалы и инструменты для лакирования поверхностей и можно приступать к ремонтным работам. Для работы потребуются средства индивидуальной защиты:

• перчатки;
• респиратор;
• одежда из грубой ткани;
• очки.

Для нанесения лакокрасочных составов можно использовать разные инструменты: тампон, кисть или краскопульт. Тампон подходит для обработки древесины спиртосодержащими лаками, кисть – для масляных составов. Пульверизатор можно использовать для работы с любыми лаками.

3 Покрытие поверхности изделия лаком

Чтобы правильно покрыть масляным или любым другим лаком дерево, необходимо знать, как пользоваться различными инструментами. Если решено использовать для нанесения состава тампон, следует не обмакивать его в наносимый состав, а полностью погружать для качественной пропитки. После этого следует опробовать пропитанный тампон на ненужном куске древесины. Такая проверка позволяет определить оптимальную силу нажатия на тампон при лакировании. Как только удастся добиться приемлемого качества покрытия без подтеков, можно приступать к обработке основного деревянного изделия.

При нанесении лака кистью, слой должен быть максимально тонким

Тампонирование позволяет создавать очень привлекательные лакированные поверхности, для этого нужно наносить лак быстрыми движениями вдоль волокон дерева. Обязательно следует следить за тем, чтобы края наносимых мазков не перекрывали друг друга, иначе цвет изделия после нанесения лакокрасочных материалов не будет однородным. Если по мере расходования состава на тампоне слой лака будет становиться все тоньше и тоньше, нужно будет увеличить давление на тампон. Чтобы создать хорошо защищенную поверхность следует нанести на нее 2 или 3 слоя лака, причем каждый слой перед нанесением последующего должен полностью высохнуть.

Второй способ лакирования предполагает работу кистью. Слой лакирующей смеси, наносимый кистью, должен быть максимально тонким, поэтому кисть при работе периодически следует отжимать. Движения кистью при нанесении состава должны быть плавными, иначе на поверхности могут появиться воздушные пузырьки. Как и в случае с тампоном, кистью нужно обрабатывать древесину 2 или 3 раза, дожидаясь полного высыхания слоев.

Нанесение лакирующей смеси распылителем позволяет с минимальными временными затратами ровно, качественно и аккуратно обработать практически любую поверхность. Работать краскопультом можно только с использованием средств личной защиты и в хорошо проветриваемых помещениях, так как мельчайшие частицы лака могут скапливаться в воздухе. При нанесении лака нужно постоянно держать распылитель на одинаковом расстоянии от обрабатываемого изделия и вести его с одной и той же скоростью.

Последний этап лакирования – полировка поверхности. Полировку нужно выполнять после полного высыхания последнего слоя нанесенного состава. Для полировки нужно использовать специальную пасту, политуру, а также специальные тампоны. Сначала нужно слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачкой, чтобы удалить незначительные неровности, затем изделие вытирают мягкой салфеткой и только потом начинают полировку.

Покройте тонким слоем пасты древесину быстрыми, зигзагообразными движениями с помощью тампона. Когда изделие станет достаточно гладким, пасту или политуру нужно просушить. Следующий слой пасты наносите на поверхность через 12 часов после первого. Чтобы обеспечить изделию зеркальный блеск придется нанести не менее 3 слоев пасты.

Выбираем лак для внутренних работ в деревянном доме без запаха? Советы по выбору +Видео

Нередко в качестве отделки внутри помещения применяют особенный древесный материал. Вагонка является натуральным, экологически безвредным материалом. Он имеет замечательные характеристики и, кроме того, превосходно выглядит. Часто его используют для отделки веранд, лоджий и простых балконов. Поэтому к материалу предъявляют особые требования.

[contents]

Ведь дерево – «живой» природный материал, подверженный старению. Оно боится повышенной влажности, резкой смены температуры, различных биологических вредителей. Под яркими солнечными лучами быстро теряются уникальные качества древесины.

Чем же покрыть пол, вагонку, лестницу, осб в деревянном доме?

Для защиты дерева и деревянной вагонки

поверхность покрывают лаком, который обеспечивает сохранность материала и его свойств.

Те, кто пренебрегает такой обработкой, через несколько лет могут обнаружить на нем сколы, растрескивания, потертости и банальные загрязнения.

Какие преимущества получает деревянная фактура, прошедшая обработку?

• Предотвращение появления плесени и гнили.
• Устойчивость к различным механическим повреждениям.
• Защиту от воздействия солнца.
• Повышенную пожароустойчивость
• Эстетичность.

Нередко вагонка при монтаже обрабатывается различными составами специального назначения: олифой, антисептиком, морилкой. Первоначальный вид материала несколько изменяется. Покрытие вагонки сверху лаком освежает его и облагораживает.

Выбор подходящего средства

Типы лака

Как и чем покрыть дерево?

Прежде чем приступить к работе по нанесению лака, сначала лучше ознакомиться с их разновидностями.

Самыми популярными считаются следующие типы:

• водорастворимые;
• алкидные;
• полиуретановые;
• акриловые.

Представителей всех этих групп вполне можно использовать для внутренних отделочных работ: они не выделяют вредных токсичных испарений и безвредны для здоровья. Каковы особенности и эксплуатационные характеристики данных средств?

Водорастворимые

Водорастворимый

Для лаков, изготовленных на водной основе, характерно отсутствие неприятного запаха и достаточно быстрое полное высыхание. Они совершенно нетоксичны, благодаря чему окраску вагонки в помещении вполне можно осуществлять без применения защитных средств.

Не понадобится даже респиратор. Используют подобные составы для обработки деревянной поверхности исключительно внутри помещений.

Все составы на водной основе имеют полиуретановую или акриловую основу. Они могут иметь разный состав – двухкомпонентный или однокомпонентный.

Последний содержит в своем составе лишь одну основу, двухкомпонентный же, кроме нее, еще и отвердитель. Поэтому характеристики двухкомпонентного отличаются лучшими показателями, сделанное им покрытие более долговечное и прочное.

Акриловые

Эти лаки помогают дереву отлично сохранить уникальную природную фактуру. Они станут отличным выбором для отделки внутренней поверхности помещений. Кроме улучшения эстетических качеств обрабатываемой поверхности, они защищают ее от вредных воздействий, в том числе и от солнечных лучей. Состав акриловых лаков может несколько отличаться, поэтому необходимо внимательно изучать инструкцию.

Следуя ей, составы разбавляют эфиром, спиртом или водой. Смесь после нанесения высыхает практически мгновенно. Обработанные содержащими акрил средствами поверхности неважно относятся к избытку влаги, поэтому в случае появления загрязнений лучше воздержаться от попытки смыть их водой. По этой же причине не очень подходит лак на акриловой основе для использования, например, на кухне, где обычно влажность повышена.

Алкидные

Обладают практически всеми характеристиками предыдущих, но плюс к этому еще не боятся высокой влажности, и даже самой влаги. Поэтому обработанную ими поверхность можно без опаски мыть.

Но не рекомендуется применять абразивные вещества и средства бытовой химии.

Возможность мойки водой является весьма актуальной, особенно при наличии детей или домашних питомцев.

Покрытие из алкидного лака отличается повышенной прочностью, защищая дерево даже от значительных механических воздействий: оно предотвращает появления царапин, сколов и других повреждений.

Замечательно используется как лак для дверей. Минусами этого препарата считаются неприятный запах при использовании, а также достаточно длительное время, необходимое для его полного высыхания. Для него требуется не менее двух суток. Но данный недостаток несложно устранить, добавив в него специально выпускаемый затвердитель.

Полиуретановые

Полиуретановый часто используют для паркета

Преимущества данной группы лаков трудно переоценить.

Они не только защищают материал от старения и вредных воздействий, придавая ему эффектный внешний вид.

Они позволяют ему обзавестись совершенно уникальными качествами, совершенно не свойственными капризному натуральному материалу:

• высокую устойчивость к воздействию УФО;
• повышенную устойчивость к влаге;
• стойкость к действию таких агрессивных агентов, как щелочи.

Замечательные характеристики препарата обусловливают ему соответствующую стоимость.

Цена на группу полиуретановых лаков заметно выше, чем у остальных групп. Зато можно использовать такой лак и внутри дома, и снаружи.

Нюансы использования лака

Существуют важные особенности применения водорастворимых лаков, учитывая которые можно получить более эстетичный и качественный результат.

• Не забывайте перед лакированием сделать обработку от биокоррозии.
• Любой тип лака лучше всего наносить не менее чем в два слоя. Так можно добиться максимальной прочности защитной пленки на материале.
• При работе лакирующий состав нуждается в регулярном перемешивании. Так его структура будет более однородной, он будет легче и ровнее ложиться.

После окончательного высыхания первого слоя полученную поверхность слегка зашкуривают, после чего проводят еще одно нанесение.

Процесс нанесения лака

Как наносить лак правильно? Дерево и вагонка должна быть хорошо просушена, только после этого можно приступать к ее декоративной отделке. После облицовки поверхностей должно пройти хотя бы пять дней. Особых сложностей в процессе нанесения нет. Процедуру совсем не сложно выполнить самостоятельно. Но желательно воспользоваться для этого рекомендациями опытных профессионалов.

Что потребуется для работы:

• собственно лаковый состав;
• емкость для него;
• большие и маленькие кисти и валики;
• мелкая наждачка;
• растворитель, перчатки, стремянка.

Поверхность хорошо очищается, убирается пыль и загрязнения. Если есть старое покрытие, его необходимо снять. Старый лак достаточно легко удаляется с помощью соды. Места, пораженные грибком или плесенью, обрабатываются обеззараживающим и отбеливающим раствором. Материал нуждается в качественной шлифовке. Для этого используется специальная шлифовальная машина или обычная наждачная бумага.

Когда все дефекты будут удалены, а неровности сглажены, на поверхность наносится слой грунтовки, которая заполняет древесные поры. После ее высыханию применяется специальный состав-антисептик, который способствует увеличению срока службы древесины. Это, так называемый, укрывочный слой.

Примерно через сутки, не меньше, можно приступать непосредственно к покрытию лаком дома. Лучше использовать для этого кисть, изготовленную из натуральной щетины.

Во время пользования из нее не выпадают отдельные волоски, затрудняя процесс и ухудшая качество работы. Лак должен быть размешан так, чтобы получилась однородная, равномерная масса. Тогда она будет ложиться тонким и ровным слоем, и покрытие не будет иметь неаккуратных разводов.

После окончательного высыхания начального лакового слоя поверхность слегка ошкуривают. Уже после этого наносится второй, окончательный слой лака, который может быть бесцветным.

Лакирование дерева, Как покрыть дерево лаком

¶ Вообще говоря, сегодняшние лаки намного превосходят те, которые поставлялись отделочникам других времен. Они настолько надежны, насколько их могут сделать наука и замечательные производственные мощности. При умелом использовании и при разумных условиях эксплуатации они обеспечат удивительно красивую отделку и долговечную отделку. Чудо в том, что они ведут себя так хорошо и оказываются такими удовлетворительными при использовании в неблагоприятных условиях в строительной сфере. Мебельный мастер и автомобильный маляр осознали разумность и необходимость обеспечения правильных поверхностей и окружающей среды, пригодных для лакировки. Им легче сделать это, чем отделочнику на строительном поле, потому что они приносят работу в свои мастерские, тогда как отделочник дома должен вести свою мастерскую на работу. Это, вероятно, основная причина того, почему отделка мебели и транспортных средств всегда была намного лучше любой другой. И все же следует поздравить мастера по отделке дома с тем, что он сделал такую ​​же прекрасную отделку, учитывая неблагоприятные условия, в которых он должен работать. Лучшее, что он может сделать, — это помнить об идеальных условиях для лакировки, а затем делать все возможное. он может подойти к ним.

¶ Условия, подходящие для лакировки . Температура, пожалуй, самый важный фактор. Лакируемая поверхность должна иметь предпочтительно от 70 до 80 градусов и, конечно, не ниже 60 градусов. Тепло необходимо, чтобы лак хорошо растекся. Сам лак тоже должен быть теплым, как можно более близким к температуре древесины. Если лак охлаждался при транспортировке или хранении, никогда не используйте его до тех пор, пока температура не будет повышена путем помещения банки в ведро с горячей водой, около 110 градусов по Фаренгейту.лучше всего, или оставив баллончик рядом, а не на горячем радиаторе, день или два, если это возможно. Если лак подвергался нулевым температурам в течение нескольких дней или даже часов, есть некоторая вероятность того, что некоторые смолы или сиккативы затвердели. Затем лак следует нагреть и перед использованием протереть марлю двойной толщины. В противном случае у вас может получиться потрепанный, песчаный или пятнистый лак, когда он наносится кистью на поверхность.

¶ Влага в воздухе, превышающая нормальную, может вызвать проблемы с лаком.Жаркие, влажные дни: холодные, туманные и душные дни очень тяжелы для покрытых лаком поверхностей. Закрывайте окна в комнате, которая была недавно покрыта лаком, если погода изменится на чрезмерную влажность. Большинство лаков прекрасно работают при нормальной влажности. Существуют лаки, которые одинаково хорошо себя чувствуют в очень влажной атмосфере, и их следует использовать в таких условиях.

¶ Вентиляция очень важна, потому что лак высыхает за счет испарения летучих разбавителей, используемых в нем, и поглощения кислорода из воздуха.Воздух в комнате вскоре наполняется парами, выделяемыми лаком, и кислород в комнате вскоре заканчивается. Следовательно, чем чаще вы будете менять воздух при помощи подходящей вентиляции, тем быстрее будет сохнуть лак. Следует обеспечить вентиляцию, чтобы сквозняки не обдували свежий лак, однако, если нужно избежать проблем, высушив лак ровно или проделав много других нежелательных уловок.

¶ Это хороший план нанесения лака в зданиях, где работает много механиков, в последние час или два в течение дня, когда существует меньшая вероятность вибрации, вызванной тем, что другие люди ходят по комнате или зданию, поднимают пыль или падение с потолка или стен.

¶ Хранение лака и обращение с ним . Поскольку лак работает, лучше всего хранить его при температуре около 70 градусов. Верхняя полка в магазине часто является подходящим местом для этого.

¶ Все банки, в которых хранится лак какое-либо время, должны быть заполнены лаком. Очевидно, что частично заполненные банки имеют значительное количество воздуха наверху, и этого достаточно, чтобы вызвать образование корки на лаковом покрытии, особенно если пробку часто снимают, чтобы возобновить приток воздуха.Очевидно также, что все банки с лаком должны постоянно храниться плотно закупоренными. Лак, который был покрыт кожей, следует процедить через шелк или тонкий муслин и поместить в новые чистые банки. Из марли, шелка или другой более тонкой ткани двойной толщины получаются хорошие фильтры.

¶ Чистая работа. Высококачественный лак абсолютно чистый на выходе с завода в чистых банках. На самом деле нетрудно произвести лакированные поверхности, полностью очищенные от песка, пыли, кожуры и других дефектов, если финишер научится хорошо выполнять множество мелких задач.Он, должно быть, разбирается в безупречности в чистоте. У него может быть чистая работа и инструменты на девяносто девять процентов, а грязь на один процент испортит всю работу. Например, отделщик, привыкший работать в зданиях, не часто думает о трещинах, углах и щелях как о местах, скрывающих рыхлую грязь, которая будет вытаскиваться чистой кистью для лака на чистую поверхность при нанесении лака, но автомобильный маляр ищет все возможные тайники для песка, прежде чем он растечется по слою лака.Каждая трещина, отверстие и щель вокруг оборудования и в других местах плотно заделывается небольшой кисточкой и покрытием шеллака. Если в таких местах есть пыль, любой песок от наждачной бумаги или пемзы, он следит за тем, чтобы она оставалась там, запечатывая ее шеллаком, потому что он не может полностью удалить ее, как правило, даже не видит ее.

¶ Прежде чем приступить к нанесению лака, сначала убедитесь, что поверхность чистая, не почти чистая, но совершенно свободная от всех рыхлых частиц, а окончательную очистку следует провести за несколько минут до начала нанесения лака кистью. .Удивительное количество песка может осесть на поверхности за четверть часа, особенно если в комнате передвигаются люди или если окна и двери открыты. Как чистить поверхность зависит от работы. После шлифовки хорошая чистка чистой щеткой для тряпки — хорошее начало. А для обычных работ заключительное протирание тканью или замшей, смоченной бензином, скипидаром или бензолом, удалит пыль. Мастер по отделке автомобилей использует то, что он называет «липкой тряпкой», — ткань, смоченную в смеси лака и скипидара и оставленную для высыхания до тех пор, пока она не станет немного липкой, и до тех пор, пока лак не отойдет на поверхность.Лак выдавливается из тряпки после окунания, конечно, и до того, как ему дадут застыть. Вытирая поверхность липкой тряпкой, удаляется вся рыхлая песчинка.

¶ Если известно, что поверхность идеально чистая, следующим местом, куда нужно обращать внимание на песчинки, которые могут испортить работу, является кисть. Безнадежно пытаться произвести чистое лакирование кистью, которую использовали для краски, шеллака или любого другого материала, кроме лака. Трудно выполнять чистую работу с новой кистью для лака, поэтому новую кисть следует встряхнуть и работать пальцами до тех пор, пока вся пыль и свободные щетинки не будут удалены.Это займет несколько минут. Тогда такую ​​кисть лучше всего использовать несколько раз для нанесения лака под слоями, а не для финишных покрытий. Затем, если он станет идеально чистым после использования, вымыв по крайней мере в двух горшках со скипидаром или сначала горшок с бензином, а затем горшок с чистым скипидаром, он будет в хорошем состоянии, чтобы выполнить чистую работу по отделке лака. Кисти, которые хранились в ванне с лаком для кистей, следует осторожно очистить от такого лака, протерев его о край резервуара для хранения кистей.Затем нанесите кистью на чистую сухую доску как можно больше лака. Затем хорошенько нанесите им лак, который вы собираетесь использовать, но убедитесь, что на верхних концах щетинок и на боковых сторонах металлического наконечника не осталось засохшей корки лака.

¶ Теперь нужно рассмотреть лак. Если используется лак хорошего качества, запечатанный в оригинальной банке, и если он никогда не подвергался замораживанию или нулевым температурам, можно с уверенностью предположить, что он совершенно чистый и не содержит твердых частиц смолы или сушилки.В противном случае, если сомневаетесь, процедите лак в чистую кастрюлю или банку. И помните, что горшок может быть чистым и блестящим, и на боковых или нижних швах все еще есть песок.

¶ Поверхности под лак . Прежде чем можно будет обоснованно ожидать успеха в лакировании поверхности, старой или новой, краска, лак или любой другой наполнитель должны быть очищены от влаги как на поверхности, так и на ней. Дефекты лака, возникающие в результате нанесения лака поверх влаги или сока в зеленом дереве, многочисленны, наиболее частым результатом которых является образование пузырей.Лакируемые поверхности должны быть очищены от масел и любых жиров, в том числе от жирной пленки, оставленной руками и пальцами человека. Поверхность, если это лак, краска, наполнитель и т. Д., Должна быть такой же эластичной, как и наносимый лак, или немного менее эластичной, никогда не более эластичной, чем последний слой, если можно избежать проблем. Поверхности, состоящие из лака, краски, шпатлевки, морилки и т. Д., Должны быть сухими и твердыми, каждый слой и по одному перед нанесением нового слоя лака.Глупо рисковать нарушением этого принципа. Сокращать время высыхания — не лучшая игра, потому что с самого начала у вас никогда не будет шанса; результат — уверенность, отказ прочности или внешнего вида. Растрескивание, растрескивание, отслаивание и т. Д. Являются одними из результатов нанесения лака на поверхности, которые не сильно высыхают.

¶ Поверхности со значительным блеском следует отшлифовать или протереть пемзой и водой, достаточной для удаления блеска, перед нанесением лака, эмали или краски.

¶ Секрет успеха в получении гладкой, первоклассной работы в значительной степени заключается в подготовке древесины, и если на начальных этапах работы не проявить немного осторожности, последний слой не будет хорошо виден. . Там, где требуется идеально гладкая и ровная поверхность, деревянные изделия необходимо хорошо отшлифовать наждачной бумагой № 00 и удалить все следы пыли с помощью тряпки для волос.

¶ Везде, где это возможно, а это в большинстве мест, рекомендуется сбрызгивать пол водой или влажными опилками, чтобы удерживать пыль.Красивое качество изготовления часто в конечном итоге портится из-за плавающей пыли, оседающей на поверхности изделия.

¶ Во избежание проблем, старые покрываемые лаком поверхности следует хорошо промыть водой, в которой было растворено немного солевой соды, или какой-либо другой хорошей моющей жидкостью. Необходимо следить за тем, чтобы мыльный раствор не был сильным и не повредил поверхность лака. Не пытайтесь мыть слишком большую поверхность за один раз, так как это дает раствору возможность высохнуть и тем самым повредить поверхность.При мытье дверей и других вертикальных поверхностей нанесите мыльную воду мягкой щеткой, начиная снизу поверхности и работая вверх, чтобы избежать небольших струй воды, которые будут стекать вниз и оставлять пятна на немытой поверхности ниже. Хорошо обработайте поверхность кистью, затем смойте все следы раствора большим количеством чистой теплой воды, начиная сверху и затем смывая. После высыхания воды с замшевой шкуркой поверхность готова к шлифовке, напылению и повторной окраске.

¶ Если воск использовался на старых поверхностях, необходимо перед лакированием стереть все следы воска тряпкой, смоченной бензолом, бензином или скипидаром. Если не удалить все следы воска, новый слой лака будет расползаться и не высыхать. В большинстве случаев после очистки бензином или другим жидким растворителем парафина перед нанесением лака рекомендуется нанести очень тонкий слой шеллака. Спирт в шеллаке проникнет сквозь любые следы восковой пленки на поверхности и закрепится лучше, чем лак.Воск, оставшийся на поверхности при использовании жидких средств для снятия лака, также необходимо удалить с помощью промывки таким же способом.

¶ Лаки для смешивания и разбавления . Производитель лака советует не разбавлять лак каким-либо образом, чтобы он был готов к нанесению кистью в том виде, в каком он поступает в баллончике. Это хороший совет, и его можно было бы буквально последовать на пользу всем заинтересованным сторонам, если бы новая банка лака открывалась для каждой работы, полностью использовалась для этой работы и если бы толщина лака подходила для каждого слоя на каждой работе.Однако есть очень мало случаев, когда можно оправдать разбавление лака. Лак в его первоначальном состоянии ни в коем случае нельзя разбавлять при нанесении второго, третьего и четвертого слоев. Однако для нанесения первого слоя на твердые породы дерева, такие как дуб, клен и береза, лучший результат, несомненно, будет результатом разбавления лака чистым скипидаром примерно на 25%. Это делает первый слой намного лучше, чем шеллак, если он смешивается с тем же типом лака, который будет использоваться в последующих слоях. Этот тонкий лак проникает в клетки или поры древесины, заполняет их и прикрепляется к древесине более прочно, чем если бы первый слой был достаточно толстым, чтобы перекрыть клетки.

¶ В вопросе разбавления лака мастер по отделке мебели имеет правильное представление. Он берет пинту густого лака, который нужно разбавить, добавляет к нему литр чистого скипидара, убедившись, что температура обоих составляет 70 или 80 градусов по Фаренгейту. Он тщательно смешивает этот лак со скипидаром и дает ему отстояться. за ночь или дольше. Затем он использует этот тонкий лак, чтобы удалить толстый лак того же, а не другого типа. Ни в коем случае нельзя использовать масло для разбавления лака. Лак, который стал густым из-за неправильного экспонирования с пробкой или отсоединился, необходимо таким же образом разбавить и процедить.

¶ Нецелесообразно смешивать два или более видов лака вместе, даже если они изготовлены одним и тем же производителем, или разные марки одного и того же лака, если вы не знакомы с каждым лаком досконально и не приобрели навыков в этом виде. вещь. В случае смешивания лаки должны быть теплыми, и им следует дать постоять день или два после смешивания, чтобы убедиться, что вы не образовали химические соединения с плохими реакциями, такими как ливень или отделение некоторых смол или жидкостей.Гораздо разумнее использовать лаки для тех целей, для которых они сделаны. Если вам нужен лак специального назначения, проконсультируйтесь с производителями и получите правильный технический совет. Это ничего не будет стоить и может сэкономить вам много денег.

Следующая страница: Finish Brush Cleaning & Care.

Что нужно знать о лакировании зимой

В качестве рождественского подарка я попросил Ханса, моего друга-норвежца-краснодеревщика, построить несколько новых обновлений для моей старой и любимой 1968 Venture 21.Сюда входили откидные доски для трапа, обшивка переборки для V-образного спального места и монтажная доска для трюмного насоса, все это он вовремя доставил в мой док в Олимпии, штат Вашингтон, отшлифованный и готовый.

Единственная проблема? Была разгар зимы, и мне не хотелось ждать весны, чтобы покрыть лаком все. Тем не менее, сделав ставку на то, что я уже знал о лаке, я принял вызов. Я принесла детали домой и устроила рабочее место в своем гараже.

Тщательная подготовка

Здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, зимние температуры в моем гараже могут опускаться до 40F, а влажность подниматься до 70 процентов.Следовательно, поддержание температуры рабочей поверхности на требуемом уровне 50 ° F означало непрерывное включение нагревательных ламп.

Я мог закатывать дверь гаража столько и так часто, как позволяли «солнечные лучи». Ни в коем случае я не перемещал работу в гараж и из гаража; резкое изменение температуры и влажности было бы губительно.

У меня уже были под рукой два небольших фонаря для работы на стройплощадке, которые могли бы хорошо работать в качестве тепловых ламп, а также вентилятор для домашнего помещения, установленный на пьедестале, и трехгаллонный компрессор.При лакировании я предпочитаю кисть с натуральной щетиной, но поскольку в некоторых более ранних проектах я использовал поролоновые кисти и губки, у меня тоже было несколько таких.

В качестве первого шага я провел тщательную чистку гаража. Я также решил, что все будет отшлифовано вручную, поскольку при машинном шлифовании в воздух попадает слишком много опилок. Затем я заполнил стыки и разрывы в волокнах, обработал все бумагой с зернистостью 150, обернутой вокруг блока, вынул каждый кусок наружу и обработал зерно своим компрессором.Я никогда не шлифовал и не покрывал лаком в один день.

В качестве следующего шага я нанесла щеткой на шпатлевку / пятно, хорошо затерла и дала высохнуть в течение 24 часов. Без этого последнего шага пятно снова станет жидким и станет тусклым. Сам лак не разбавлялся, и между каждым слоем я шлифовал поверхность сначала наждачной бумагой с зернистостью 320, а затем с зернистостью 400. После этого я протирал работу жесткой нейлоновой щеткой, ударял по ней воздушным компрессором, энергично растирал полотенце, смоченное чистым спиртом скипидара, чтобы удалить «мел», а затем снова сдуть все ворсинки, оставленные полотенцем.

Здесь тщательная проверка не будет потрачена зря. Между нанесением каждого слоя поверхность необходимо очищать. В противном случае мельчайшие обломки, застрявшие на местности, вымываются и оказываются погребенными в слоях, всегда на видном месте. Точно так же ваша любимая щетка никогда не может быть слишком чистой (опять же, здесь играет роль компрессор), а новая щетка не чистая.

Перед тем, как накладывать каждый слой, я снял тепловые лампы и вентилятор, чтобы поверхность не была слишком теплой. Низкие температуры могут повлиять на характеристики лака, но холодный лак дает более длительное окно чистки.

Чтобы очистить щетки между сеансами, я промывал их несколько раз дизельным топливом, продувал компрессором и пропитывал WD-40.

Не чистите то, что вы не видите

Лак не стекает с кисти равномерно. Следы кисти и странные эффекты, которые обычно легко проявляются при солнечном свете, будут показывать вам свои носы при искусственном освещении. Я предпочитаю щетки из щетины, потому что волокна соответствуют рельефу или «попадают в канавы».

При лакировании я держал кисть в одной руке, а другой размахивал лампочкой на 609 ватт вперед и назад. Удивительно, как покрытие и поверхностное натяжение будут варьироваться от места к месту, а свет покажет вам, где нужно больше работы. Не подпускайте лампочку слишком близко. Если лак застынет на выпавшей щетке или на насекомом-камикадзе, попытка устранить повреждение может вызвать в вашей личности скрытую враждебность.

Моя цель при нанесении свежего покрытия — использовать кисть как можно большего размера, делать как можно меньше мазков за как можно меньшее время и закончить тем, что в чашке ничего не окажется.Никогда не возвращайте остатки лака из чашки в банку.

На каждом сеансе я опрыскивал комнату репеллентом от насекомых и следил, чтобы моя одежда не оставляла ворсинок. Я также старался никогда не тянуть руку через работу и никогда не использовать лак прямо из банки. Когда образовалось огромное количество лака, я мог переключаться между своими инструментами: один слой мог опускаться щеткой из щетины, другой — губкой или поролоновой кистью, после чего он снова возвращался к щетине.Помните, что если поролоновая кисть работает насухо, она снимет лак с поверхности. Не протирайте губкой и не бросайте ее, когда она намокнет.

Когда высохнет?

После того, как спадало свежее пальто, я подошел к тепловым лампам, но не ближе, чем на два фута. Затем я бы установил вентилятор на подставке на низком уровне, чтобы воздух двигался, но не поднимал пыль — отсюда необходимость в чистой рабочей зоне. Я бы также периодически перемещал лампы.

«Сухой на ощупь» не означает, что работа готова к выполнению.Затвердевание наступило только через двое суток под лампами. Если поверхность твердая, остатки шлифовки будут порошкообразными, в противном случае они будут скатываться, как маленькие сосиски.

После нанесения каждого слоя я взял одно лезвие бритвы и зачистил углы, а затем осторожно провел им по открытым участкам. Вы услышите треск, если лезвие наткнется на трещину, например, когда высохнет и лопнет воздушный пузырь. Я последовал за 400 бумагами. Чтобы наждачная бумага попала в углы, сложите небольшой кусочек вокруг кончика острого шпателя.Не используйте бритву по последнему слою.

Лак прекрасен только тогда, когда местность полна и ровна и лишена каких-либо световых «аномалий». Сколько пальто?

Насколько легко вы удовлетворяетесь?

Да, конечно, используйте только лак с ингредиентами для защиты от ультрафиолета, но чтобы пойти еще дальше, я вылил автомобильный воск, который я обработал марлей. Польский не улучшит лакировку как таковой, но значительно защитит от непогоды на северо-западе Тихого океана.Этот шаг также помог мне избавиться от всех оставшихся «клещей», снова взяв лезвие бритвы и протянув его через воск. С большим количеством воска на поверхности эта последняя бритва вряд ли повредит отделку.
Хотя владение дорогой лодкой помогает, не надейтесь на комплименты от друзей, пока не нанесете хотя бы 10 пальто. Посторонний человек, идущий по причалу, вряд ли прервет походку раньше 20.

В конце концов пришла весна. Я был на своей лодке в солнечный день и осторожно сдвинул откидные доски на место.Отражение моих наручных часов вспыхнуло на лаке, как стробоскоп. Я почти мог читать время. Было около полудня. Подошел мой сосед по доку и сказал: «Пойдем пообедаем».

Технический писатель Джон Арруфат плывет на своем
Mariner 31 в Портленде, штат Орегон, и на полпути к
пишет приключенческий роман в открытом море.

Используемые материалы

Откидные доски изготовлены из луана и обрамлены апитонгом. Монтажная панель для трюмной помпы изготовлена ​​из шпона красного дерева на морском слое.Передняя панель моего V-образного спального места — прозрачный кедр.
• Лак : Лак капитана Западной морской пехоты. Miller Clear Gloss — отличное средство для наращивания.
• Шпаклевка для дерева : Я использовал шпатлевку PL. Какую бы марку вы ни предпочли, выберите подходящий растворитель, чтобы можно было разбавить наполнитель и нанести его на мельчайшие щели.
• Наполнитель / краситель : Miller Clear Preserva. Химия должна быть совместима с лаком.
• Воск : Черепаший воск и воск для мебели Говарда.
• Губки : Косметические губки из аптек использовались для длинных и широких безликих перегородок.
• Фильтры : бумажные конусы с мелкой сеткой, сложенные вдвое и продуваемые воздухом, около пятидесяти для проекта.

* При какой температуре лучше всего наносить отделочные покрытия для дерева?

Идеальные условия: 70 градусов по Фаренгейту и влажность 50-70%. .

Повторная отделка мебели в помещении с температурой ниже или выше 65–75 градусов по Фаренгейту может привести к проблемам, а в помещении ниже 55 градусов по Фаренгейту определенно будет слишком холодно.

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Одной из проблем, вызываемых низкими температурами при использовании финишных покрытий на водной основе, является образование ямок на поверхности под названием «Апельсиновая корка».

Чем холоднее в вашем помещении, тем дольше вам придется ждать между слоями. Низкие температуры замедляют время высыхания и влияют на то, как быстро покрытие выровняется, затвердеет и застынет. Наше простое практическое правило: если достаточно холодно для ношения свитера, слишком холодно для нанесения отделки на водной основе.

Если вам необходимо нанести верхние покрытия на водной основе в прохладных условиях, добавьте General Finishes Accelerator, чтобы ускорить испарение воды с покрытия .Убедитесь, что отделка и поверхность места, над которым вы работаете, имеют комнатную температуру. Вы можете нагреть покрытие, предварительно поместив банку в горячую воду на 5 минут, и, если возможно, верните изделие в более теплую температуру после нанесения покрытия в течение 7 дней отверждения.

ОТДЕЛКИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

Покрытия на масляной основе меньше подвержены влиянию низких температур, но более низкие температуры все равно замедлят окисление покрытия. GF снова предлагает вернуть изделие в более высокую температуру после нанесения лаков в течение 7 дней отверждения.

При необходимости можно нанести финиш на масляной основе под углом до 60 градусов.

ВНИМАНИЕ: Нанесение финишных покрытий НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ вблизи открытого пламени или горючего обогревателя ОЧЕНЬ ОПАСНО. Минеральный спирт смешивается, например, с парами керосина, создавая небезопасную среду.

И наоборот, если вы работаете в ГОРЯЧЕМ, СУХОМ климате, любое покрытие НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ будет сохнуть быстрее. General Finishes Extender можно добавлять в продукты на водной основе для увеличения времени высыхания в таких ситуациях.

Идеальная температура для хранения продукта: 65-75 градусов по Фаренгейту. Гаражи — не лучшее место для хранения любой отделки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нас спросили, можно ли красить в магазине при температуре 50 градусов по Фаренгейту, если краска заранее хранится при безопасной температуре, а готовая деталь перемещается в комнату с безопасной температурой для высыхания. Этот подход может сработать, но это рискованно.

См. Видеоруководство: Советы по хранению остатков отделки

Ремонт мебели зимой.Насколько холодно слишком холодно?

ОТВЕТ:

Повторная окраска мебели в помещении, которое находится ниже или выше диапазона 65 * -75 * F, может привести к проблемам, а пространство ниже 55 * F определенно слишком холодно. Одна из проблем, вызванных низкими температурами, — появление ямок на поверхности под названием «Апельсиновая корка».

Чем холоднее в вашем помещении, тем дольше вам придется ждать между слоями. Низкие температуры замедляют время высыхания и влияют на то, как быстро покрытие выровняется и затвердеет. Наше простое практическое правило: если достаточно холодно, чтобы носить свитер, слишком холодно для нанесения покрытия на водной основе.

Если вам необходимо наносить верхние покрытия на водной основе в прохладных условиях, GF предлагает вам добавить ускоритель для ускорения испарения воды из отделочного покрытия. Убедитесь, что отделка и поверхность изделия, над которым вы работаете, имеют комнатную температуру. Вы можете нагреть покрытие, предварительно поместив банку в горячую воду на 5 минут, и, если возможно, верните изделие в более теплую температуру после нанесения покрытия в течение 7 дней отверждения.

Покрытия НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ меньше подвержены влиянию низких температур, но более низкие температуры все равно замедлят окисление покрытия.GF снова предлагает вернуть изделие в более высокую температуру после нанесения лаков в течение 7 дней отверждения. При необходимости вы можете нанести финиш на масляной основе с температурой до 60 градусов.

Предупреждение: Нанесение финишных покрытий НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ возле открытого пламени горючего обогревателя ОЧЕНЬ ОПАСНО. Уайт-спирит смешивается с парами керосина, например, создавая небезопасную среду. Если вы решите работать с керосиновым обогревателем, лучше сначала обогреть гараж, выключить обогреватель, а затем нанести финишную отделку.Затем полностью проветрите гараж, прежде чем снова включить обогреватель. А еще лучше использовать электрический обогреватель. Мы рекомендуем НЕ использовать нагреватели с открытым пламенем из-за риска.

И наоборот, если вы работаете в ГОРЯЧЕМ, СУХОМ климате, любое покрытие НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ будет сохнуть быстрее. GF Extender можно добавлять в продукты на водной основе, чтобы увеличить время высыхания в таких ситуациях.

Идеальные условия: 70 * F и влажность 70%

Идеальная температура для хранения продукта: 65-75 градусов. Гаражи — не лучшее место для хранения какой-либо отделки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нас спросили, можно ли красить в магазине при 50 * F, если краска заранее хранится при безопасной температуре, а готовая деталь перемещается в комнату с безопасной температурой для высыхания. General Finishes считает, что такой подход может сработать, но это рискованно. Вместо этого GF рекомендует создавать пространство в комнате с безопасной температурой.

Можно ли окрашивать дерево в холодную погоду? »Молоток для рукоделия

Если вы планируете красить дерево в холодную погоду, вы должны определить факторы, влияющие на то, как сохнет морилка, и найти способы их преодоления.Температура и влажность — главные факторы, которые вам следует учитывать.

Окрашивание древесины в холодную погоду возможно, но это увеличит время высыхания. Непредсказуемая погода может повлиять на качество отделки дерева, так как холодная погода может вызвать расслоение, плохое проявление цвета и изменение блеска, особенно если вы используете морилки на водной основе.

В этой статье мы подробно рассмотрим важный вопрос — можно ли красить дерево в холодную погоду? — и поделитесь советами и рекомендациями, как это сделать.

Идеальный диапазон температур для окрашивания древесины

Лучшая температура для окрашивания древесины — от 10 до 27 градусов по Цельсию. В мокром или холодном состоянии время высыхания пятен увеличивается, иногда вдвое. В крайних случаях у вас нет другого выбора, кроме как подождать, пока температура не поднимется до желаемого уровня.

При окрашивании дерева в холодную погоду выберите день, когда дождь не ожидается примерно через 24 часа. Хотя дерево можно красить при различных температурах, лучше всего он работает при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту (от 10 до 32 градусов по Цельсию; источник).

Оптимальная температура — это когда не слишком жарко и не слишком холодно — около середины 70 градусов по Цельсию (около 25 градусов по Цельсию). Рекомендуется проверить этикетку на пятне, чтобы определить рекомендуемую температуру, поскольку она может варьироваться от продукта к продукту.

При окрашивании древесины следует учитывать не только температуру воздуха, но и оптимальную температуру для древесины.

Например, если вы решили окрашивать садовую мебель зимой и делаете это в более теплом помещении, в то время как мебель находилась на открытом воздухе, холодное дерево может повлиять на процесс окрашивания.В таком случае дайте дереву высохнуть через несколько часов или дней.

Подробнее о сушке древесины читайте в этой статье.

Влияние низких температур на процесс окрашивания

Слишком низкая температура в мастерской может повлиять на процесс окрашивания.

Например, пятна на водной основе должны высохнуть и должным образом отвердеть от испарения. Это может быть невозможно в холодную погоду. Кроме того, для высыхания пятна потребуется много времени, поскольку при таких температурах испарение происходит очень медленно.

Процесс сушки начинается погружением, когда температура опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту (10 по Цельсию), а по мере приближения к 32 градусам по Фаренгейту (0 по Цельсию) он замедляется еще больше. Эти низкие температуры могут вызвать помутнение покрытия на водной основе или появление ямочек. Кроме того, вам придется дольше ждать между слоями.

Один из лучших способов решить эту проблему при использовании красителей на водной основе — добавить ускоритель к продукту или смеси красителей. Это поможет пятну быстрее высохнуть независимо от температуры.

К счастью, продукты на масляной основе не имеют серьезных проблем с низкими температурами, как продукты на водной основе, хотя они также медленно затвердевают (до 48 часов). Они также являются более эластичными, что делает их более подходящими для наружного применения. Тем не менее, вы можете решить согреть комнату, но избегайте использования горючего обогревателя или открытого огня, поскольку пятно легко воспламеняется.

Как красить дерево в холодную погоду?

Убедитесь, что все продукты, такие как грунтовки и герметики, которые необходимо смешать при окрашивании древесины, совместимы и рассчитаны на низкие температуры.Если вы используете готовую смесь для красок, проверьте рекомендуемый диапазон температуры на банке.

Это обеспечит вам отличные результаты. Пятна и связанные с ними предметы также должны храниться надлежащим образом, наиболее предпочтительно в защищенных и отапливаемых помещениях, таких как мастерская, подвал или подвал.

Выбирайте подходящие продукты: грунтовки, красители и добавки должны быть идеальными для низких температур. Используйте только те продукты, которые соответствуют вашему графику сушки, помимо коммерческих и бытовых требований.Быстросохнущие продукты лучше всего подходят с учетом переменчивости погоды.

В холодную погоду не нужно откладывать окрашивание деревянных изделий. Отличный способ выполнить поставленную задачу — подобрать идеальную отделку. Если вы хотите ускорить процесс высыхания в холодные месяцы, выберите отделку, рассчитанную на такое время года. Например, аэрозольный лак, шеллак или протирочный лак высыхают быстрее в холодную погоду по сравнению с другими пятнами.

В качестве альтернативы, убедитесь, что деревянное изделие, подлежащее окрашиванию, хранится в соответствующем температурном диапазоне.Например, нельзя хранить древесину в холодном помещении или в неотапливаемом гараже. Другой вариант — прогреть мебель в ванне с горячей водой в течение нескольких минут перед окрашиванием.

Идеальные продукты для холодной погоды

Большинство производителей красителей предлагают специальные красители для холодной погоды. Многие из этих пятен рассчитаны на температуру выше 35 градусов по Фаренгейту (> 1 по Цельсию). Пятно, специально разработанное для холодной погоды, даст лучшие результаты, чем те, которые нужно разбавлять для легкого нанесения или смешивать с добавками для защиты от замерзания.

Важно отметить; температура должна быть не ниже рекомендуемого минимума в течение всего процесса отверждения. Например, если вы окрашиваете дерево при температуре 10 градусов по Цельсию, то через час становится намного холоднее; пятно может не застыть должным образом, но со временем оно высохнет.

Опять же, используйте жесткие щетки со щетиной из полиэстера, нейлона или синтетической ткани, так как пятна загустевают при более низких температурах.

Отслеживание погоды

Перед тем, как красить дерево, важно проверить свой прогноз погоды в вашем районе и определить лучшие дни для работы над вашим проектом.Выберите несколько дней подряд, когда температура будет оставаться в рекомендованном диапазоне окрашивания. Это жизненно важно, потому что вам нужно учитывать время отверждения.

Для каждого морилки выберите дни, когда в вашем районе будет светить солнце. Обычно прямые солнечные лучи повышают температуру поверхности большинства предметов, включая здания. Летом не следует окрашивать древесину под прямыми солнечными лучами, но в холодные месяцы это можно сделать.

Строительство пузыря

Один из лучших способов преодолеть холодную погоду, когда вы хотите окрасить дерево, — это построить пузырь на месте, где вы будете работать.Вы можете легко сделать это, используя строительные леса или молнии и пластиковую пленку толщиной 4-6 мил. Используя эти материалы, полностью закройте вашу рабочую зону, а затем используйте обогреватель, чтобы поднять температуру в этом месте примерно до 70-80 градусов F (21-27 градусов по Цельсию).

Следите за тем, чтобы температура в пузыре оставалась постоянной во время сушки. Не следует оставлять это место без присмотра при включенном обогревателе. Кроме того, участок должен хорошо проветриваться.

Вы можете использовать термометр, чтобы получить точную температуру в вашей мастерской и на поверхностях.Как вариант, вы можете использовать простые методы для оценки температуры. Например, если вам нужно надеть свитер из-за холода, то на нем слишком холодно для окрашивания древесины лаком на водной основе.

Заключение

Хотя вам следует избегать окрашивания дерева в холодные дни, это можно сделать, если учесть несколько вещей (источник). Если вы не можете отнести древесину в теплое место, например, в мастерскую или гараж, вам следует использовать морилку на масляной основе.

Если вы предпочитаете водную основу, убедитесь, что вы придерживаетесь диапазона температур, рекомендованного производителем.Подождите, пока он высохнет, так как холодная погода значительно увеличит время высыхания.

Если вам нужна дополнительная информация о различных типах пятен, прочтите эту статью. Чтобы определить количество пятен, необходимое для вашего проекта, воспользуйтесь бесплатным калькулятором пятен.

Как правильно лакировать окрашенное дерево [С ФОТОГРАФИЯМИ]

Каждый раз, когда вы окрашиваете необработанное дерево, важно перед использованием покрыть лаком или герметиком. В противном случае пятно может впитать масло и грязь от использования, и вы можете испортить окрашенную поверхность.Давайте посмотрим, как правильно покрыть лаком окрашенную поверхность. Вот твои шаги.

1. Применяйте в умеренном климате.

При окрашивании или покрытии лаком убедитесь, что у вас ровный климат. Убедитесь, что вы не наносите средство в пятно с частично тенистым и частично солнечным светом. В противном случае он будет сохнуть неравномерно, а вам этого не нужно.

Также важно, чтобы на улице было действительно тепло, а не под прямыми солнечными лучами. В противном случае лак (или пятно) высохнет слишком быстро.Наносите при умеренной температуре, чтобы не было слишком быстрого нагрева и неравномерного высыхания. Идите на все затененное или полное солнце вечером или при прохладной температуре.

2. Нанесите на кисть консервативное количество лака.

Залейте кисть консервативным количеством лака. Окуните его пару раз и процедите. Повторить. Теперь мы готовы подать заявку.

3. Сначала нанесите на ровную поверхность.

Как и при нанесении морилки, начните с большой плоской поверхности.Мы лакируем штангу карниза, поэтому начнем с плоских поверхностей в верхней и нижней части. Распространяйте его, пока кисть не станет почти пустой.

Убедитесь, что вы придерживаетесь текстуры древесины, если это возможно. Поэтому перед тем, как двигаться дальше, удалите весь лак с кисти широкими мазками на плоской поверхности.

4. Перед перезагрузкой проработайте труднодоступные области.

Удалив большую часть лака с кисти, работайте в труднодоступных местах. Причина, по которой мы делаем это в последнюю очередь, заключается в том, что лак очень легко растекается.

5. Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность.

Снова загрузите кисть и снова коснитесь широкой плоской поверхности, чтобы нанести большую часть лака на кисть. Затем снова ударьте по этим укромным уголкам и трещинам, пока ваш предмет не будет покрыт.

Трудно работать с зерном, когда вы работаете в маленьких бороздках. Таким образом, вам, очевидно, нужно обработать его, как вы можете, а затем растушевать его широкими мазками, чтобы на нем не было никаких потеков или какого-либо лака, идущего против зерна.

6. Следите за пробегами.

Когда вы перекатываете древесину, иногда можно увидеть, где вы нанесли слишком много лака, и он образовался. Это не хорошо. Следите за этим — особенно на нижней стороне.

Когда вы поворачиваете стойку перемычки, чтобы добраться до ее дна после нанесения лака на три другие поверхности, следите за тем, чтобы лак не растекся. Любые излишки переместятся на нижнюю сторону, и вы должны исправить это до того, как они высохнут.

7. Исправьте любые пробежки, которые вы обнаружите.

Иногда вы пропускаете пробег, и ваш лак растекается. Так что загрузите кисть чуть-чуть и вытрите большую часть на ровной поверхности. Подойдите к тому месту, где вы бежите, и выровняйте его. Вы не хотите никаких пробежек. Получите красивое ровное пальто. Начните и работайте над этим, вперед и назад, пока он не станет ровным и постоянным.

8. Сделайте последнюю развертку.

Обследуйте всю деревянную поверхность, которую вы покрываете лаком, и убедитесь, что не осталось незапечатанных поверхностей.Ищите любые прыщики или неровности. Растушуйте все так, как должно быть.

Вернитесь и поищите в лаке щетинки или посторонние предметы. Убедитесь, что он выходит наружу, а затем растушуйте, чтобы снова нанести зерно в лак.

9. Отшлифуйте до гладкости.

После того, как ваш первый слой полностью высохнет, вернитесь и повторите описанные выше шаги столько раз, сколько необходимо, пока не получите желаемый блеск.

Затем вернитесь с наждачной бумагой зернистостью не менее 1500.Окуните его в воду и отшлифуйте всю поверхность. Не беспокойтесь о том, чтобы поцарапать его. Ты не собираешься. Просто убедитесь, что наждачная бумага окунулась в воду и оставила влажный край. Что вы сделаете, так это превратите обычный лак во что-то гладкое, как стекло.

Посмотреть версию видео:

Основы и применение [Краткое руководство]

Это было где-то в конце 1970-х, когда Боб Флекснер открыл свою мастерскую по изготовлению и реставрации мебели.Как и любой другой ремесленник, он чувствовал огромное удовлетворение и глубокое чувство гордости за свои достижения в изготовлении и реставрации мебели; естественно, у него это получалось неплохо.

Когда дело дошло до отделки деревом, все было иначе. Флекснер признает, что годами боролся с отделкой. Борьба, мало чем отличающаяся от той, с которой столкнулись многие другие плотники тогда и с которыми до сих пор сталкиваются.

Флекснер обнаружил, что большая часть доступной информации о чистовой обработке противоречива и вводит в заблуждение.Он понял, что именно поэтому ему и другим мастерам по дереву было так трудно справиться с отделкой.

Эта противоречивая информация поступила из ряда источников, включая единственный в то время журнал, посвященный деревообработке, Fine Woodworking, клеркам малярных магазинов, представителям отделочных продуктов и даже инструкциям, написанным производителями отделочных материалов.

Почему столько дезинформации?

Flexner говорит, что ответ прост. В этом разница между «физикой» и «химией».”

Он объясняет, что «деревообработка — это физика. Производитель может попытаться продать ленточную пилу как настольную, потому что на ней есть стол. Но им это не сойдет с рук, потому что все знают, что такое ленточная пила и что такое настольная пила, и вы можете это увидеть ».

«Но банка финиша, это химия. И вы не можете увидеть, что такое химия. Таким образом, производитель может продать вам банку тикового масла, хотя на самом деле это не тиковое масло. Это может быть обычный лак, разбавленный разбавителем для краски, или обычное минеральное масло.И все же они называют это тиковым маслом. Вы не знаете.

В результате, по словам Флекснера, отсутствие визуального подтверждения позволило развиться мифам о доводке, которые передавались от человека к человеку или от «эксперта» к «эксперту».

Flexner слишком хорошо это знает. После многих лет борьбы с отделкой деревом он начал изучать эту тему в крупной университетской библиотеке. Там он подробно изучил химию и технологию всех покрытий — красок, морилки и отделки.

В конце концов, он научился определять различные типы отделки и их соответствующие качества, а также определять, каким на самом деле был конечный продукт по сравнению с тем, как его заявлял производитель.Короче говоря, он научился отделять противоречивую информацию, вводящие в заблуждение ярлыки и даже преднамеренный обман от того, что было фактом.

Вооруженный этими знаниями, он стал одним из ведущих мировых специалистов по отделке древесины. Его книга Understanding Wood Finishing была продана 400 000 копий с момента ее публикации в 1994 году. Затем последовали другие книги, такие как Flexner on Finishing и Wood Finishing 101 , а также сотни журнальных статей.

Основы отделки древесины

Чтобы помочь плотникам лучше понять отделку древесины и некоторые проблемы, связанные с ее применением, Флекснер прокомментировал некоторые основы отделки древесины.

Он определяет термин «отделка» как чистое прозрачное покрытие, которое в жидкой форме наносится на древесину кистью, распылением или протиранием тканью. Иногда, однако, «отделка» может означать целую серию слоев, то есть пятно, один или несколько слоев прозрачного покрытия и, возможно, несколько шагов окраски между этими слоями.

Отделка дает древесине два основных преимущества: защита и украшение.

Защита означает защиту от влаги в жидкой или парообразной форме (влажность) или защиту от царапин, грязи и износа. Чем толще покрытие, тем оно более влагостойкое.

Например, три слоя лучше, чем один или два. Однако некоторые виды отделки не обеспечивают значительной толщины или защиты. Так обстоит дело с воском, кипяченым льняным маслом и 100% тунговым маслом.Каждый при высыхании становится мягким и липким, поэтому все излишки необходимо вытирать после каждого нанесения, чтобы поверхность оставалась пригодной для обработки. Однако это обеспечивает недостаточную толщину или защиту.

Декор означает, что отделка демонстрирует естественную красоту дерева, цвет, рисунок, текстуру и глубину дерева. Он также улучшает внешний вид древесины, скрывая дефекты.

Есть несколько видов отделки под дерево. Вот основные, которые используют большинство плотников:

• Масло (100% тунговое масло, кипяченое льняное масло и смеси этих масел и лаков)
• Лак на масляной основе (включая алкидный, полиуретановый, лонжеронный, протирочный и гель-лак)
• Отделка на водной основе (отделка, которая разбавляется и очищается водой)
• Шеллак
• Лак

Краска также является отделкой под дерево, но в ней достаточно пигмента, чтобы скрыть древесину.Морилка — это тоже отделка для дерева, но с добавлением пигмента или красителя и большого количества разбавителя, чтобы его было легко стереть. То, что осталось, просто окрашивает дерево, а не скрывает его, как краска.

Выбор отделки для деревянного бруска зависит от нескольких факторов. Например, плотник может захотеть выбрать конкретную отделку среди других, если она обеспечивает большую долговечность, проста в использовании, обеспечивает определенный цвет или отсутствие цвета, быстрее сохнет или выделяет наименьшее количество токсичных паров.

Прочность — это прочность самой финишной пленки, которая сопротивляется повреждению. Например, полиуретан, впервые представленный в 1960-х годах в качестве отделки пола без воска, был бы хорошим долговечным покрытием.

Поскольку полиуретановое покрытие сохнет медленно, его можно наносить щеткой. Альтернативой для тех, кто хочет нанести распылитель на прочную отделку, может быть использование предварительно катализированного или катализированного лака или конверсионного лака. Все это называется каталитической отделкой и немного отличается от лака.Несмотря на то, что в них содержатся разные смолы, они сохнут быстро, как лак, и столь же долговечны или даже более долговечны, чем полиуретан.

Если простота использования важна, то можно использовать простую протирающую поверхность, такую ​​как датское масло или смесь масляного лака. Наносить средство протирать и протирать намного проще, чем работать с кистью или распылителем.

Цвет — еще одно соображение при выборе отделки. Акриловые краски на водной основе не придают дереву цвета и не темнеют с возрастом.Они хорошо подходят для легких пород древесины, таких как клен, береза ​​или сосна.

Для отделки более темного дерева, такого как орех, красное дерево или вишня, лучше использовать другие виды отделки, например, шеллак или лак. Они придают древесине оттенок от желтоватого до желто-оранжевого. Они также делают древесину богаче и продолжают темнеть с возрастом.

Если время высыхания имеет значение , быстрее всего высыхают шеллак и лак, а затем покрытия на водной основе. Лак и масло сохнут дольше, обычно за ночь в теплом помещении.

Так как лак высыхает быстрее всего, он отлично работает при нанесении из пистолета-распылителя. Шеллак и лаки на водной основе тоже быстро сохнут, их можно наносить распылением или кистью.

Меньшая токсичность может быть еще одним фактором при выборе отделки. Один из самых токсичных видов отделки — лак. Требуется хорошая вентиляция. Некоторые мастера по дереву считают, что масляный лак, разбавленный разбавителем для краски, нежелателен, но он не особенно токсичен.

Наименее токсичными отделочными материалами являются вареное льняное масло и 100% тунговое масло.За ними следуют отделочные материалы на водной основе и шеллак.

Перед тем, как приступить к отделке древесины…

Как уже говорилось, одним из преимуществ отделки под дерево является ее защита от влаги и влажности. Однако могут возникнуть проблемы, если деревянный объект не будет должным образом высушен перед нанесением отделки.

Флекснер говорит: «Вы хотите, чтобы древесина достигла своего равновесного содержания влаги (EMC) с окружающей атмосферой, чтобы она не сжималась и не разбухала. Иногда вы можете заметить дверцу шкафа с рамкой снаружи и панелью внутри после того, как вся дверь была закончена или окрашена.Если древесина не была достаточно сухой для этой атмосферы, со временем панель сжимается, и на каждой стороне появляется линия, на которой нет отделки или краски ».

«Поэтому очень важно проверять и использовать влагомер, а также проверять древесину на содержание влаги (MC). Вы можете использовать таблицы EMC, которые подскажут, каким должен быть MC для этой атмосферы. Обычно от 6 до 8% ».

СОВЕТ : Теперь плотники могут легко рассчитать ЭМС (и устранить проблемы с влажностью древесины) с помощью бесплатного приложения Wagner Wood h30.Нет никаких сложных экранных таблиц или вычислений — просто быстрый и простой расчет необходимой температуры и относительной влажности для EMC. Чтобы скачать приложение, щелкните здесь.

Прекрасной иллюстрацией этого беспокойства по поводу влажности перед нанесением защитного покрытия является конструкция кеглей для боулинга. Кегли для боулинга изготовлены из твердого клена из-за его большой прочности и отличительного звука, когда кегли разбиваются. В процессе изготовления склеивают несколько кусочков клена.Однако, если куски клена не высушить до надлежащего MC, клееные соединения вылезут из строя, и они развалятся.

Менеджер по закупкам QubicaAMF Чет Мур объясняет, как его компания решает эту проблему. «По сути, мы склеиваем несколько кусочков клена вместе, поэтому они должны быть достаточно сухими, чтобы их можно было склеить. Но мы не сушим его так низко, как мебельщик. Мы стараемся поддерживать определенный уровень влажности, чтобы оптимизировать производственный процесс и качество штифта. Но если правильный уровень влажности не будет достигнут, склеенные детали не будут оставаться вместе.Это соединение в конечном итоге выйдет из строя », — говорит он.

Чтобы этого не произошло, QubicaAMF использует влагомер древесины Вагнера на протяжении всего процесса сушки в печи. Счетчик Вагнера, широко известный своей точностью, поставляется со специальным приспособлением, которое оператор печи может вставить в центр пучков древесины, прежде чем они будут помещены в сушильные камеры на объекте.

Это позволяет оператору печи проверять различные слои в пачках во время их сушки. Поскольку измеритель Вагнера бесштырьковый, он не оставляет дырок в клене.

После того, как древесина высохнет до идеального уровня MC, они могут склеить детали, а затем покрыть их пластиком под названием Surlyn®. Это покрытие защищает клен от повреждений и предотвращает попадание нежелательной влаги, тем самым продлевая срок службы штифта.

Применение отделки

По словам Флекснера, после того, как объект изготовлен и пришло время нанести финишную отделку, MC древесины становится менее важной проблемой; то есть, если MC не настолько высок (почти мокрый на ощупь), что вызывает проблемы с отделкой.

Чем толще нанесенное покрытие, тем лучше оно будет противостоять влаге или обмену влаги, но Флекснер предостерегает деревообработчиков от нанесения слишком толстого покрытия — обычно более трех слоев. Бывает, что покрытие портится и быстрее трескается.

Исключение составляет заливка эпоксидной смолой, как в некоторых ресторанах на обеденных столах. Платы в этих таблицах не показывают видимой усадки или расширения, потому что эпоксидное покрытие настолько толстое, что практически полностью останавливает изменение.Но, конечно, эпоксидная смола — не очень функциональная отделка шкафа или некоторых прекрасных предметов мебели.

В то время как обычная отделка может значительно минимизировать усадку и расширение древесины, древесина все равно будет претерпевать некоторые движения. Это часто происходит во время смены сезонов или если мебель перемещается из очень сухого места, такого как Феникс, в гораздо более влажное место, например, Майами, или наоборот.

Например, зимой и летом, когда воздух становится суше из-за работы обогревателя или кондиционера, древесина дает усадку.Осенью и весной, когда агрегаты HVAC могут не быть включены или когда окна остаются открытыми, древесина может расширяться, но опять же, не до такой степени, как это было бы обычно, если бы на древесине не было отделки.

Flexner также отмечает, что первый слой любой отделки запечатывает древесину. Фактически, отделка закрывает поры в древесине, так что следующий слой отделки или любая другая жидкость, если на то пошло, не могут легко проникнуть.

При первом нанесении финишной обработки текстура древесины становится более шероховатой.Слегка потерев шершавую поверхность наждачной бумагой, она станет гладкой.

Больше ничего делать с деревом не нужно, если после нанесения первого слоя не будет решена одна из двух проблем.

Первый выпуск связан с использованием алкидного лака и лака. Они склеивают наждачную бумагу при шлифовании древесины, поэтому потребуется шлифовальный герметик. Флекснер отмечает, что шлифовальные герметики ослабляют отделку и должны использоваться только при завершении крупного проекта или выполнении производственных работ.

Вторая проблема может быть связана с проблемами древесины, такими как смолистые сучки в древесине хвойных пород.Эту проблему можно исправить, нанеся первый слой шеллака.

Скачать бесплатно — Вам лучше всего подходит измеритель влажности со штифтом или без штифта?

Заключительные комментарии

Очевидно, что эта статья лишь поверхностно описывает все, что нужно знать о деревянной отделке. Для тех, кто хочет получить более подробное описание отделки, прочитайте книгу Flexner Understanding Wood Finishing .

Для столяра-любителя или кого-то, кто хочет выполнить базовую отделку, идеально подойдет книга Флекснера « Отделка древесины 101 ».Он не такой исчерпывающий, как «Общие сведения о отделке древесины» , но в нем есть множество фотографий и пошаговых иллюстраций.

Ларри Лоффер — старший техник в Wagner Meters, где у него более 30 лет опыта в области измерения влажности древесины. Имея степень в области компьютерных систем, Ларри занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения для измерения влажности древесины.