Как построить фундамент для бани: Фундамент для бани своими руками

Как построить фундамент для бани: Фундамент для бани своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Как сделать фундамент для бани своими руками

Немало счастливчиков, которым довелось приобрести участок за городом, едва ли не сразу после его покупки задумываются над строительством бани. Баня – святое для русского человека, символ полноценного отдыха и возможности хоть на минуту забыть о делах насущных. Многие люди возводят такое строение одним из самых первых, еще до строительства дачного дома или коттеджа. Данное решение не только функционально, но и позволяет временно пожить в бане на время основного строительства дома. Как и любое сооружение, баня начинается с фундамента – основания постройки, от которого зависит ее будущее. В этой статье мы поговорим о том, какой фундамент для бани является предпочтительным в зависимости от характеристики постройки и качественных показателей грунта на строительном участке.

Небольшое отступление: говорить о том, какой конкретно фундамент лучше подходит для строительства вашей бани затруднительно в силу объективных причин, ведь грунт на участках у каждого застройщика различный, отличается как глубина промерзания, так и уровень грунтовых вод. Поэтому мы обращаем внимание на универсальные варианты строительства фундамента под баню. Какой фундамент лучше для вашей бани – решать только вам!

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

  • если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
  • если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
  • плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

Загрузка…

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Каждый хозяин загородного дома или дачи мечтает о собственной бане. Любое строительство начинается с закладки основания, ведь именно оно должно воспринимать на себя всю нагрузку от веса сооружения. Совсем несложно сделать фундамент для бани своими руками, на этой части постройки можно существенно сэкономить. Ведь строительство фундамента и так обходится хозяину в 40% от стоимости всей бани.

Как возводятся фундаменты для бани своими руками с пошаговой инструкцией, фото и видео будет показано в данной статье.

С чего начинать работу

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.

Выбор типа фундамента

Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:

  • глубине залегания грунтовых вод;
  • типе почвы на участке;
  • глубине промерзания земли в зимнее время года;
  • материале постройки;
  • площади бани.

Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.

Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:

  • свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
  • столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
  • свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
  • монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.

Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

  • кирпича;
  • бетона, залитого в подготовленные опалубки;
  • асбестоцементной трубы;
  • металлической трубы;
  • цельных бетонных плит;
  • деревянных бревен или брусьев.

Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

  1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
  2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
  3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
  4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
  5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
  6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
  7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
  8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
  9. Доливают бетон до самого верха трубы.
  10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

  1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
  2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см. 
  3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
  4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
  5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
  6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
  7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
  8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
  9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
  10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до +5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.

Важно! Если в бане будет настоящая каменная печь, под нее нужно сделать отдельный фундамент. Это может быть основание ленточного типа или сплошная бетонная плита.

Заключение

Самостоятельно построить свой дом, конечно, сможет не каждый. Но можно начать с малого и для начала соорудить баню. Заложить фундамент для небольшого строения размером 3х3 или 4х5 не составит большого труда – с этим вполне справится и начинающий строитель. А более низкая стоимость фундамента, созданного своими силами, несомненно, порадует хозяина и позволит не экономить на отделке любимой баньки.

Фундамент для бани: пошаговая инструкция + видео

Какая дача без «баньки по белому»? Каждый уважающий себя хозяин обязательно захочет смастерить ее у себя на участке. Дело за малым: узнать, как это сделать. Для этого существует специальная литература, да и глобальная сеть поможет освоить теорию. А вот практические навыки придется осваивать самому во время строительства.
Оглавление:

  1. Банька: с чего начать?
  2. Ленточное основание: что за чем?
  3. Столбы в качестве основания под баню

Банька: с чего начать?

Баня ставится обязательно на фундамент

Конечно же, с остова всего строения. Фундамент для бани нуждается в особом внимании, т.к. в процессе эксплуатации постройки на него ложатся все нагрузки. Стены могут быть из блоков, кирпича, дерева. Каркасные конструкции тоже возводятся (на ленточном фундаменте). От того, насколько активно баня будет эксплуатироваться, а также от размера сооружения зависит вид основания. Оно может быть ленточным, плиточным, столбчатым, свайным.

Ввиду дороговизны свайный и плиточный остов не пользуется популярностью у застройщиков, а вот ленточный фундамент для бани можно возводить самостоятельно, впрочем, так же как и столбчатый. Выбирая тип основания, следует учесть необходимые свойства грунта: его усадку, вспучиваемость (промерзание), несущую способность, пр.

Разобраться с расположение бани на участке, ее этажностью, количеством помещений. Определить, чем будет отапливаться постройка, где будет располагаться вход. Предусмотреть перспективу постройки бассейна или выход к естественному водоему. Предусмотреть отвод стоков. Чтобы дождевые воды не подмывали фундамент, строительная площадка должна иметь небольшой уклон. При отоплении баньки дровишками, определить место под поленницу.

Монолитный фундамент

Внимание! От правильности расчета глубины фундамента зависти крепость конструкции бани. Это предотвратите перекос стен, крыши в процессе эксплуатации. В идеальном случае строить баню нужно на однородном плотном грунте.

После решения всех вопросов определяются с размерами. Обычно, строится фундамент для бани 4х6. Хотя выбираются и другие габариты. После этого конструкция нужной конфигурации проектируется на бумагу. Имея перед собой наглядный чертеж со всеми размерами, можно приступать к возведению ленточного или столбчатого основания.

Ленточное основание: что за чем?

Железобетонная сплошная лента имеет ряд преимуществ. На нее можно монтировать, практически, любой вид стен. Простая для возведения. Не требуется привлечения специальной землеройной техники. Экономичная. Порядок работ строится по рациональному алгоритму.

Ленточный фундамент

  • Обозначенное под баню место нужно подготовить. Очистить от растений, деревьев, пней, пр. Выровнять.
  • Все размеры нанести с помощью рулетки, угольника. Габариты обозначаются четырьмя колышками длиной порядка 70 см. Они устанавливаются по периметру прямоугольника 4 х 6 (м) или 4 м в длину и 3 м в ширину, если это фундамент для бани 3х4. С каждой стороны делается запас 0,1м.
  • Обозначенные габариты обтягиваются веревкой.
  • Геометрия углов и диагоналей проверяется при помощи уровня. При правильной разметке длины искосин не должны отличаться более чем на 20 мм.
  • Выполняются земляные работы: роется траншея под опалубку. Ее глубина зависит от параметров грунта, а ширина – 0,25 м +0,15м. Лишние сантиметры нужно для того, чтобы опалубка расположилась глубоко и удобно.
  • По уровню выравнивается дно. Засыпается мелкофракционный гравий толщиной 10 см и таким же слоем сверху песок.
  • Каждый вид грунта поливается и хорошо трамбуется.
  • Из досок толщиной 0,02-0,03 м формируется опалубка. Они сбиваются плотно в щиты.
  • Фундамент под баню должен быть ниже опалубки на 0,15м. Гвозди для скрепления досок вбиваются изнутри. Шляпки хорошо утапливаются в древесину.
  • На дно траншеи насыпается битый кирпич, чтобы оставалось свободное пространство.
  • Арматура (пруты) сечением 16 мм размещаются внутри опалубочной конструкции в продольном направлении. Между собой обвязываются проволокой. Пользоваться сваркой в этом случае не следует, т.к. места контактов это «слабое звено», которое корродирует при попадании на него цементного раствора. В дальнейшем приведет к оседанию всей конструкции.
  • Поперек траншеи размещаются куски керамических труб (диаметр 80 мм) с шагом 3м. Это позволит создать естественную вентиляцию фундамента.
  • Заливается бетонный раствор, равномерно распределяясь по траншее. Фундамент для бани своими руками нужно залить за один день. При этом состав выкладывается послойно, толщиной в 0,2 м, периодически уплотняясь трамбовкой.
  • Благодаря насыпанному на дно битому кирпичу, бетон просачивается под арматурный каркас со всех сторон.
  • Смесь используется готовая или же ее можно замесить самостоятельно. Для этого нужен цемент марки не ниже М250 (1 ч.), мелкозернистый песок (3 ч.) щебень мелкий (3,5 ч.), вода (0,5 части).
  • Уложенные слои протыкаются арматурными штырями, простукиваются деревянным молоточком: так удаляется воздух из толщи бетона.
  • В течение двух недель лента дозревает, после чего можно демонтировать опалубку.
  • Еще через 2 недели приступают к возведению стен.

Внимание! Для расчета расходных материалов существуют готовые справочные таблицы. Кроме основных компонентов, из них можно узнать количество необходимой гидроизоляции, пр. Так, согласно справочным данным, фундамент для бани 6х6 требует обустройства бетонной ленты длиной 32 м.

Столбы в качестве основания под баню

Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.

Свайный фундамент

Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:

  • Освободить территорию под строительство.
  • Произвести разметку по эскизу или плану.
  • Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
  • Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
  • В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
  • Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
  • В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
  • В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
  • Удерживаемые вертикально столбы окружаются арматурным каркасом.
  • Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
  • Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
  • В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
  • Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.

Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

Содержание статьи

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

  • На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
  • Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
  • На песчаных грунтах – винтовые сваи.
  • На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кусентай 200
Свердловск, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Тверь, Москва 140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев 120
Псков, Смоленск, Курск 110
Таллин, Харьков, Астрахань 100
Минск, Киев, Ростов на Дону 90
Фрунза, Алма-Ата 80
Калининград, Симферополь, Севастополь 70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

  1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
  2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
  3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

  • Ленточный.
  • Плитный.
  • Столбчатый.
  • Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Ленточный фундамент для бани

Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

  • Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
  • Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
  • Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
  • Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
  • Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
  • Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

Монолитный

Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

  • Песок для подушки, засыпки пазух.
  • Щебень.
  • Доски обрезные с внутренней стороны.
  • Бруски для столбиков, подкосов.
  • Арматура или сетка.
  • Плёнка полиэтиленовая.
  • Гвозди, саморезы.
  • Проволока вязальная.

Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

Материал фундамента Рекомендуемая ширина ленточного фундамента
Длина стены до 3 м Длина стены более 3 м
Глиняный кирпич 600 700
Монолитный бетон 400 450
Железобетонные блоки 400 450
Бутобетон 500 600

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

Заливка бетона

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Бутобетонный фундамент

Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Ячеистобетонный

Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см2. Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

Свайно-ленточный

Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

Устройство такого фундамента.

1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Столбчатый фундамент для бани

На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

  • Деревянное бревно или брус.
  • Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
  • Гранитные камни.
  • Кирпич железняк.
  • Строительные блоки.

Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.

Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

  1. Подходят для любых грунтов.
  2. Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
  3. Снижение сметной стоимости.
  4. Возможность повторного использования.

Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

Устройство

Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

Расчёт

Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см2). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см2. Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

  • D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
  • D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
  • D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
  • D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.

Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

Установка

Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

Способы установки свай.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

  • Бревенчатый или брусовой.
  • Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
  • Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Фундамент готов к возведению стен.

Заключение

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Фундамент для бани 3х5 своими руками (как правильно сделать)

Настоящая русская баня — что может быть лучше для тела и души? Нет человека, который бы относился к ней равнодушно. Однако для каждого из нас это что-то свое, особенное: расслабиться, собраться веселой дружней компанией, погреться с веничком и т. д.

Построить баню может даже тот, кто раньше не занимался занятиями данного рода, процедура несложная. Есть множество полезной информации в интернете, с помощью которой можно выполнить задачу технически правильно.

Выбираем участок

Огромную роль в строительстве играет выбор участка. К этому этапу нужно подходить ответственно, так как срок эксплуатации объекта во многом будет зависеть от того, на какой поверхности оно находится.

Участок должен быть относительно ровным. Никаких валунов, пней и прочего там быть не должно. Также вы должны заранее подсчитать ее размер. Что же касается нашего случая, мы придерживаемся размера 3х5. Но учтите, 3х3 метра должна иметь сама баня и 2х3 – предбанник.

Примите во внимание возможные оползни, просадки грунта, наклон и т.д. Идеальным решением будет песчаная почва, так как она не проседает, практически не двигается, благодаря чему можно сделать мелкозаглубленный фундамент.

Если же проводить строительство вы собираетесь на глинистом или черноземном грунте, то глубину делайте не выше уровня промерзания почвы. Это примерно двадцать сантиметров. Не забудьте уложить песчаную подушку, что способна защитить от подвижек, которые наблюдаются в период морозного пучения.

Хорошо, если площадка имеет небольшой уклон, необходимый для стока талых и дождевых вод. Он может быть в любую сторону, исключение составляет только север.

Предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Важно! Не забывайте о том, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше стены. Точность разметки нужно проверять, используя прямоугольный треугольник и уровень.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Строительство бани

После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.

Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.

Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.

Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.

Ленточный фундамент

Если вы хотите перестраховаться и сделать надежный фундамент, выбирайте ленточный. Он выполняется для объекта, построенного из каркаса, фбс блоков или кирпича. Строить его легко, но здесь расходится много материала, так как заливка делается по всему периметру.

Делая фундамент для бани 3х5 своими руками, делайте качественный фундамент. Достичь этого можно, используя гравий, песок, воду и цемент.

Очень важно правильно смешать компоненты, в нужных пропорциях. Цемента нужно брать в три раза больше, чем воды, а песка в два раза меньше, чем гравия.

Пошаговая инструкция:

  • Делаем песчаную подушку, используя по очереди слой песка и слой гравия. Каждый из них должен иметь толщину около двадцати сантиметров. Не забывайте их проливать водой;
  • После того, как дойдете до половины траншеи, подушку (песчаную) нужно выровнять и хорошо уложить крепкий материал сплошным рядом, например, кирпичи;
  • Делаем съемную опалубку;
  • Мешаем бетонную смесь, применяя для данной цели бетономешалку;
  • Устанавливаем арматурный каркас и заливаем до намеченной высоты приготовленный раствор.

Столбчатый фундамент

В тех случаях, если вы решили построить баню из бруса или бревен, лучше всего выбирать столбчатый фундамент. Данный вариант позволит вам сэкономить деньги при его возведении, так как в этом случае вам не придется заливать траншею гравием и песком и расходовать огромное количество цемента. Однако столбчатый фундамент не подходит для пучинистых почв.

Выполнять его лучше всего из металлических труб, каменных, деревянных или кирпичных столбов. Ниже приведенная инструкция, как сделать фундамент, используя асбестоцементные трубы. Это лучший вариант для бани.

Пошаговая инструкция:

  • По углам бани делаем отметки. Обращать внимание нужно на те места, где будет наибольшая нагрузка. Между столбами расстояние не должно превышать двух метров;
  • По отметкам пробуриваем полутораметровые скважины. Их диаметр должен быть около двадцати пяти сантиметров;
  • В скважины вставляем заранее подготовленные трубы, имеющие диаметр около двадцати сантиметров, каждую из них рекомендуется обернуть рубероидом. Убедитесь в том, что материал стоит ровно. После этого пустое пространство заполняем землей;
  • Внутрь каждой из трубы заливаем бетонную смесь. Оставляем пятнадцать сантиметров до верха;
  • Вставляем арматурный прут и заполняем трубу, используя бетон, до самого верха.

Внутренние работы

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект ремонта, который может значительно улучшить функционирование вашего дома. Это тем более верно, если в доме есть только одна полностью оборудованная ванная комната, или если вы добавляете ванную комнату в месте, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной спальне. Но фундамент из бетонных плит добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты. Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, — это выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плиточному фундаменту?

Чтобы добавить ванную комнату к дому на бетонной плите, вам необходимо найти существующие водопроводные и канализационные линии.Затем разработайте план ванной комнаты, который будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с ограниченными модификациями). Если возможно, нарисуйте новый дизайн на месте, доработайте его, а затем доработайте план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для прокладки трубопроводов водопровода и слива, затем залейте новый бетон поверх нового водопровода и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол полностью выровнялся. Выровняв пол по своему усмотрению, вы можете завершить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любой другой новой пристройкой ванной комнаты.Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый шаг более подробно.

Расположение существующих водопроводных и канализационных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы хотите обратить внимание, — это где расположены водосточные линии. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны каким-то образом вписаться в существующую систему. То же самое и с линиями горячего и холодного водоснабжения.По водопроводу для нового санузла придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

При планировании новой ванной комнаты или ремонта ванной на бетонной плите очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем приступить к стрижке.

В противном случае вам, возможно, придется пройти процесс резки бетона более одного раза.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты вам может потребоваться заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение унитаза, раковины и душа / ванны имеет наибольшее значение. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в их новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще возвести любые новые стены, прежде чем разрезать бетон, чтобы получить дополнительную уверенность в том, что все находится в правильном месте.Вырезать участки, проходящие под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если они всего одна.

Эскиз ванной комнаты на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и осмыслить вашу новую ванную комнату — это нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших приспособлений, а затем пометить все на полу мелом.

Это может показаться сюрпризом, но набросок мелом на полу настолько близок, насколько это возможно, к реальной имитации размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы в зависимости от того, как вы себя чувствуете в реальной жизни, а не просто соблюдать строительные нормы.

Как разрезать бетон: распиловка бетонной плиты

Как только придет время установить черновую сантехнику, вам нужно будет удалить существующий бетон, который находится в ванне, где необходимо установить водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант — разрезать бетон ручной пилой по бетону. Пилы по бетону бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону — 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного полотна достаточно велик, чтобы иметь достаточные царапины на бетонной плите, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось холодным и минимизировалось образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль.Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать на коленях, чтобы работать с ручной пилой по бетону.

Переход по полу за бетонной пилой

Если у вас есть проект, требующий значительных усилий по распилу, возможно, имеет смысл арендовать прогулочную площадку за бетонной пилой. Ходить за пилой по бетону легче для тела, потому что это позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой сводит к минимуму утомляемость спины, коленей, плеч и ступней.Кроме того, мотоблок помещает лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где лезвие на самом деле режет бетон. Ходовые пилы по бетону также обычно производят гораздо меньше пыли при резке.

Водоснабжение пилы по бетону

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подсоединить водяной шланг, чтобы лезвие оставалось холодным во время резки. Помня об этом, вы также должны продумать и спланировать, куда будут стекать сточные воды во время стрижки.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона вы можете использовать ручную циркулярную пилу с лезвием для бетона. Это может сработать, если вы режете на улице, где пыль не вызывает беспокойства. Есть хороший шанс, что вы все же захотите найти способ подачи воды к пиле, чтобы минимизировать количество пыли и продлить срок службы полотна, сохраняя его в холодном состоянии.

Удаление бетона для сантехники

После того, как вы закончили зарезку всего бетона, лежащего на пути, по которому будет проложена сантехника, пора убирать бетон.Есть два основных метода, используемых для удаления поцарапанного бетонного пола: отбойный молоток и / или кувалда.

Если бетон не очень твердый и линии надреза прорезают плиту, то кувалда должна справиться с задачей без особых проблем. Если бетон очень старый и твердый, армированный или более толстый, чем обычно, вам может потребоваться отбойный молоток.

Отбойный молоток избавляет от необходимости иметь возможность размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

С практической точки зрения лучше всего разбить бетон на секции или куски, которые можно подобрать по размеру. Эти части придется удалить вручную и выбросить.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это фактически создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы проложили трубопроводы водоотвода и водоснабжения в плите, самое время залить бетон.В этом случае обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем перевозить бетон на грузовике.

Постарайтесь выровнять пол при укладке нового бетона. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, вы можете заметить небольшую усадку. Это отлично. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите, чтобы полы были как можно более ровными, независимо от того, какой тип готового покрытия вы укладываете на бетон. Самовыравнивающийся бетон — простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете шпателем до тех пор, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете перемешать и добавить еще по мере необходимости.

Иногда вам потребуется проделать этот процесс более одного раза, в зависимости от того, насколько далеко пол находится вне уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на то место, где вы заливаете самовыравнивающийся бетон.

Добавление ванной комнаты в подвале

При добавлении ванной комнаты в подвале основная проблема заключается в том, как отвести сточные воды в существующую водопроводную систему.Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволяет воде естественным образом вытекать из дома, то вам повезло.

Однако, если канализационная труба вашего септика на самом деле выше, чем стоки в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда они должны уйти.

Установка сливного насоса

Отстойник — наиболее распространенное решение, когда водостоки находятся ниже канализационной или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, а все дренажные линии водопровода в дренажной трубе плиты направляются к приямку насоса.

Когда вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и выкачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Независимо от того, режете ли вы бетон или нет, вам следует оценить текущую пропускную способность водоснабжения и определить, может ли существующий водонагреватель должным образом обслуживать дополнительную ванную комнату.

Мацерация сантехнической системы

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены в возможности врезания в фундамент из бетонной плиты, есть еще один вариант.Мацерирующие туалеты перемалывают твердые отходы и перекачивают их в основную дренажную систему.

Есть также компании, которые производят душевые поддоны и желоба, которые также избавят от необходимости разрезать бетонную плиту для душевого желоба. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты унитазов и стилей сливных поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрооборудование

Планируя новую ванную комнату, вы также должны определить, как вы проведете электрическую проводку в новое пространство.Вы можете направить его в пространство над головой или закопать в плите в защитной оболочке.

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, где работают в существующем пространстве, поэтому добавление линии подачи из ближайшего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее неотапливаемое пространство, такое как подвал или переоборудование гаража, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое пространство.

Это особенно верно, если вы добавляете ванную комнату большего размера.

Планирование ванной комнаты

Главный вывод из этого поста — важность планирования. В ванной комнате с деревянным черновым полом у вас гораздо больше возможностей для внесения изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводу и сливу до во время и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонных плит, после того как вы снова залите бетон, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и беспорядка.Имейте твердый непоколебимый план и не забудьте определить, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска по бетону

И последний совет: когда вы арендуете пилу по бетону в местном пункте проката инструментов, имейте в виду, что есть большая вероятность, что алмазный диск, который идет на пилу, затупился.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив себе алмазный диск и установив его на арендованную пилу. Прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент, убедитесь, что размер лезвия вам нужен.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять лезвие и снова установить арендованный диск, прежде чем возвращать пилу в пункт проката инструмента.

Можно ли добавить ванную комнату на плиту?

Если вы ремонтируете дом, построенный на бетонном фундаменте, но хотите изменить план этажа, вам может быть интересно, можно ли добавить ванную комнату. Если вы хотите добавить ванную комнату поверх бетонной плиты, это немного сложнее, но это возможно.

При добавлении ванной комнаты на бетонную плиту сначала необходимо учитывать текущую планировку вашего дома. Вам нужно будет определить, собираетесь ли вы подключаться к существующим линиям обращения с отходами;

  1. через прорезание бетонной плиты или
  2. с помощью внутренних электрических решений, что означает, что вам не нужно разрезать плиту.

Читайте дальше, мы рассмотрим различные варианты более подробно.

Можно добавить ванную комнату на плиту?

Добавление новой ванной комнаты и ремонт ванных комнат в целом обычно обходятся недешево.Это связано с тем, что необходимо проделать большую работу по тщательному планированию как источника воды, так и систем отвода сточных вод.

При заливке фундаментной плиты бетонного дома для нового строительства все сантехнические элементы устанавливаются ПЕРЕД заливкой бетона. Даже в доме, который стоит на поднятом фундаменте, перемещение туалета — даже немного — может быть дорогостоящим. Это связано с тем, что необходимо переместить как входные, так и выходные трубы внутри конструкции вашего дома. Другими словами, необходимо переместить трубы как внутри пола, так и внутри стен.

Итак, логично, что если вы захотите переместить или добавить дополнительную сантехнику на существующую бетонную плиту, это снова будет намного сложнее. Но при тщательном планировании, опытном мастере и соответствующем бюджете этого можно добиться.

Прорезание нового дренажного канала в вашей плите

Традиционный способ установки водопровода — это прорезать вашу бетонную плиту, чтобы вы могли проложить водопровод и подсоединить его к существующей канализационной точке. Это даст вам наиболее цельный результат, а конечный результат будет таким же, как если бы вы положили его на плиту с самого начала.

Сначала вам нужно поработать со своим водопроводчиком, чтобы определить самый короткий и легкий путь от ваших светильников до точки канализации. Вам нужно будет учитывать не только кратчайшее расстояние, но и то, какие стены стоят на пути. Если есть способ избежать пробивания стен, а также сохранить прямую канализацию, это сэкономит вам немного денег.

И не забывайте! Вы должны планировать не только свой туалет! Ваша ванна, душ и раковина нуждаются в дренажном растворе.

Как только вы выберете свой путь, мастер прорежет плиту с помощью ряда алмазных режущих инструментов. Обычно они будут использовать демонстрационную пилу, также известную как быстрый пропил, чтобы прорезать траншеи в вашей плите. Они используют специальные лезвия с алмазными наконечниками, которые могут прорезать бетонную плиту.

Затем необходимо отремонтировать существующий бетон, оставив пустую траншею, в которой можно проложить новые канализационные трубы. После того, как новые канализационные трубы будут уложены и подключены к существующей канализационной системе, необходимо снова залить новый бетон в траншею и выровнять так, чтобы получилась гладкая бетонная плита.

Обойти дом и подсоединить канализацию к внешней стороне

Если ваша новая ванная комната находится близко к внешней стене, другим вариантом может быть просверливание в бетоне коронки, а затем просверливание под землей до этой точки.

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не нарушить структурную целостность дома. Это связано с тем, что прокладка новой дорожки под опорой может иметь глубину до метра. Но этот способ позволяет установить новые канализационные линии, которые проходят вокруг плиты до точки канализации снаружи.

Примечание: Вам также необходимо убедиться, что вы звоните «набери, прежде чем копать», и убедитесь, что не собираетесь ударить по какой-либо подземной инфраструктуре. Канализационные трубы в Австралии должны быть заглублены ниже уровня земли, поэтому необходимо вырыть траншею по всему периметру, пока она не встретится с точкой канализации.

Установите мацераторный насос, чтобы добавить ванную комнату на бетонную плиту

Для вас не будет сюрпризом узнать, что вы не единственный, кто хочет добавить ванную комнату на существующую бетонную плиту! Современные насосы-мацераторы — это очень инновационная технология, которая позволяет вам прокладывать септическую канализацию в полостях стен и через крышу.Это означает, что вам вообще не нужно резать или врезаться в бетон.

Эти насосы-измельчители работают так, будто в вашей ванной комнате установлена ​​электронная система. Часто это может быть за унитазом или в стене. А когда содержимое вашей сточной воды попадает в систему, она смешивает любые твердые частицы, как это сделал бы пищевой блендер.

Теперь сточные воды не имеют кусков, мацератор использует свой электронный насос, чтобы перекачивать их по узкой трубе внутри ваших стен и потолка, пока она не достигнет выделенной вами септической точки.Эти электронные системы часто являются самым простым способом установки новых септических линий.

Водоснабжение

Размышляя о добавлении новой ванной комнаты, не забывайте учитывать водоснабжение. Когда строится новый дом, до того, как на каркас дома крепится гипрок, сантехники устанавливают в полость стены трубы горячего и холодного водоснабжения. Так что, если вы собираетесь добавить еще одну ванную комнату, необходимо учесть еще одну стоимость — расширение вашего текущего водоснабжения на эту новую площадь ванной комнаты.

В общем, добавление новой ванной комнаты к бетонной плите не будет дешевым процессом.Но если вы найдете профессионала с нужными навыками и опытом, мы сделаем это настолько простым, насколько это возможно.

Что дальше?

Если вы планируете добавить новую ванную комнату на бетонную плиту или качественно отремонтировать ванную комнату в Сиднее, позвоните нам в STS Plumbing по телефону 02 9904 3074. Мы поможем вам составить план, который поможет вам в кратчайшие сроки и самое доступное решение.

Хотите узнать больше о сантехнике СТС? Ознакомьтесь с нашей статьей, которую мы собрали, чтобы помочь вам подготовить сантехнику к осени!

Как добавить санузел на фундамент из бетонной плиты — Дом модернизированный

Добавление новой ванной комнаты к вашему дому — это проект, который вам наверняка понравится.К сожалению, добавить такую ​​комнату намного сложнее, чем добавить еще одну спальню или новый шкаф. Это особенно верно, если у вас фундамент из бетонных плит, поскольку сам фундамент дома может быть препятствием для прохождения водопровода.

Если вы хотите добавить ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, будьте готовы прорезать бетон, чтобы получить доступ к водопроводам вашего дома. Для этого вам нужно будет определить местонахождение линий водоснабжения по чертежам вашего дома, с помощью рулетки определить расположение линий и пометить их мелом, как только вы будете готовы соединить линии.

Большинство экспертов скажут вам, что выполнение любого вида пристройки дома потребует серьезного планирования и тщательных расчетов. Если вы планируете сделать новую ванную комнату с фундаментом из бетонных плит, вам нужно будет знать, что вас ждет — и почему, возможно, лучше оставить это профессионалам.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Какие проблемы возникают при добавлении ванной комнаты к дому с бетонной плитой?

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь с любой пристройкой дома, — это знать, как обойти фундамент.С санузлом проблем много. Самые большие проблемы, на которые следует обратить внимание, включают:

  • Вам нужно будет найти водопроводные линии, не имея возможности их видеть. Обрезка неправильной области может вызвать серьезные проблемы.
  • Вам также придется прорезать бетон, чтобы получить доступ к водопроводам и подключить их. У вас должен быть достаточный поток, чтобы ваш дом был безопасным и гигиеничным.
  • Кроме того, вам нужно будет заделать отверстия в бетоне. Это не весело, но все же нужно сделать. Если вы хотите, чтобы ваш дом был в безопасности, необходимо, чтобы фундамент из бетонных плит был прочным.
  • Также потребуются все стандартные шаги по добавлению комнаты. Наряду с сантехническим аспектом вашей ванной комнаты, вы все равно должны иметь в виду, что также потребуются регулярные шаги по расширению комнаты, включая укладку гипсокартона, добавление структурных опор и расширение фундамента вашего дома.

Это проект, который вам следует делать самостоятельно?

Скажу честно.Для подавляющего большинства людей, которые делают ремонт своими руками, это , а не . В большинстве ситуаций лучше всего нанять команду профессионалов для выполнения работы просто потому, что она включает в себя исследование дома, наличие мощных резаков для бетона и подключение воды к вашей системе, чтобы вы могли предотвратить растрескивание бетона.

Все перечисленные выше задачи необходимо выполнять безупречно, чтобы не повредить фундамент. Если у вас нет опыта резки бетона и тяжелых измерений, вам не следует пытаться это сделать самостоятельно.Здесь важна точность, и если вы не чувствуете, что обладаете необходимыми навыками, лучше всего действовать интуитивно.

Сколько стоит проложить новые водопроводы в дом с бетонной плитой?

Если вы решите добавить новую ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, то вам придется добавить в дом водопровод. В сантехнике это называется «грубой» установкой. Установка новых черновых водопроводных линий будет стоить от 1500 до 4000 долларов без включения каких-либо приспособлений.

Как добавить сантехнику в новую комнату, если у вас фундамент из бетонных плит?

Есть два способа добавить новую ванную комнату в ваш дом, по крайней мере, когда дело доходит до сантехники. Первый вариант — добавить новые водопроводы в фундамент из бетонной плиты и установить электрическую часть надземных коммуникаций. Другой вариант — отказаться от большинства водопроводных труб в пользу унитаза с мацерационным насосом и удлинителя от водопровода над вашим домом.

В этой статье мы объясним, как это сделать традиционным способом. Использование надземной сантехники и жевательного туалета поможет вам вообще этого избежать.

Что нужно для добавления новых водоводов в фундамент из бетонных плит?

Если вы хотите, чтобы водопровод и инженерные сети были установлены традиционным способом, вам понадобятся следующие инструменты:

  • Пила по бетону
  • Защитное снаряжение
  • Водопровод
  • Бетон наливной
  • Трубопровод
  • Мел

Как добавить сантехнику в новую комнату, если у вас фундамент из бетонных плит

Если вы хотите избежать неудобств, связанных с жевательным туалетом, вам нужно будет сделать следующие вещи после того, как вы составите основную структуру комнаты.После того, как вы собрали каркас комнаты и расширили фундамент для пристройки дома, вам нужно будет сделать следующее:

  1. Выясните, где находятся водопроводы в другой вашей ванной комнате, и отметьте это. Составьте план того, как вы собираетесь проложить водопровод в новую ванную комнату. Отметьте место, где вам нужно будет разрезать, чтобы получить доступ к трубе. Наденьте защитный материал.
  2. При необходимости удалите материалы над линией водоснабжения и канализацией в другой комнате. Вы также должны будете заменить их позже. Будьте к этому готовы.
  3. С помощью резака по бетону прорежьте фундамент в том месте, где вы отметили предметы. Осмотрите трубопровод, чтобы убедиться, что он подходит для новой ванной комнаты.
  4. При необходимости проложите новые водопроводные линии через пол. Куда должны идти ваши водопроводные линии, будет зависеть от планировки вашей ванной комнаты. Добавьте также свои линии HVAC, если они будут проходить через пол.
  5. Добавьте самовыравнивающийся бетон после того, как все будет установлено, чтобы удалить любые трещины или зазоры и закрыть область вокруг вашей ватерлинии. Тада, все готово.

Лучше иметь надземный водопровод, если у вас бетонный фундамент?

Вообще говоря, разработка наземного водопровода — лучший способ сэкономить деньги на установке новой ванной комнаты, а также сохранить неповрежденным фундамент. Даже если вы все делаете правильно, правда в том, что сверление отверстий в фундаменте ослабит его. Это может привести к проблемам спустя годы.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Можете ли вы установить новую ванную комнату в любом месте вашего дома?

Благодаря передовым инженерным технологиям можно установить ванную комнату в любом месте вашего дома, если вы можете себе это позволить. Некоторые варианты обустройства ванных комнат дороже других. Если вы хотите установить новую ванную комнату на бетонной плите, вам, возможно, придется заплатить больше, чем если бы вы пытались добавить новую ванную на втором этаже.

Каков самый большой недостаток покупки дома из плит?

Самым большим недостатком является то, что бетонные плиты склонны к растрескиванию и разрушению.Если вы решите купить дом из плит, имейте в виду, что вам может потребоваться отремонтировать его в будущем. Игнорирование трещин в плите может вызвать серьезные риски для структурной целостности вашего дома, и, к сожалению, цена ремонта фундамента из бетонной плиты может быть очень высокой.

Можно ли смывать тампоны в унитазе Saniflo?

Мацерирующий туалет Saniflo не предназначен для работы с чем-либо, кроме фекалий, мочи и небольших кусочков туалетной бумаги. Смыв женских товаров или салфеток в унитазе может вызвать засорение, а также отказ двигателя.Чтобы избежать звонка сантехнику (или, что еще хуже, замены мотора), не смывайте женские изделия в унитаз.

Шумят ли туалеты с мацерацией?

Вопреки распространенному мнению, унитазы с мацерацией не слишком громкие или шумные. После промывки большинство людей будет слышать только тихий гул мотора, когда сантехническое оборудование прокладывает себе путь через промытый материал. Большинство людей этого не замечают, так что разговор не останавливается.

Насколько полезна добавление ванной комнаты в ваш дом?

Добавление новой ванной комнаты добавит в среднем 23 283 доллара к стоимости дома.

Что такое сифоны для ванны

Расположение сифона под ванной в доме с плиточным фундаментом.

Одна из характерных черт, характерных для большинства домов из плитного пола, — это сифон для ванны. Сифоны для ванн, разновидность «безнапорных плит», располагаются под ваннами. Зачем оставлять большую дыру под ванной? Обычно эти отверстия оставляют для удобства сантехников на случай, если сантехнику нужно переместить или отремонтировать.

Неудивительно, что ловушки для ванн также являются отличной отправной точкой для термитов, муравьев, многоножек и некоторых тараканов, таких как американские и восточные виды.Ловушка для ванны становится еще более привлекательной для термитов, когда деревянные или картонные формы, используемые для ее изготовления, остаются на месте после постройки.

Ловушки для ванн и другие остатки плит должны быть в первую очередь проверены внутри дома на предмет активности термитов. Хотя термитов в ловушке для ванны IPM House не обнаружено, американские тараканы часто проникают в дом в этот момент.

Сифон для ванны можно заполнить тонким слоем бетона. Это может помочь исключить тараканов и других вредителей; но термиты могут все же найти трещину в суставе, достаточно большую, чтобы проникнуть в пустое пространство ванны.Некоторые производители делают барьеры из гравийных частиц, предназначенные для защиты от термитов. Некоторые используют комбинацию барьера для частиц и сетки для герметизации сифонов для ванн. Их можно удалить, если необходимо для регулировки водопровода, и при этом вода будет стекать через оставшуюся часть. Такие барьеры обычно устанавливают при строительстве до того, как сифон для ванны будет заключен в стены и под ванну.

После строительства проще всего обработать ловушку для ванны инсектицидом, иногда в сочетании с песком или почвой для заполнения ямы.В этом отверстии вы можете заметить, что почва просела ниже дна плиты. Чтобы закрыть эту ловушку землей или песком, может потребоваться значительное заполнение. Альтернативным лечением было бы заполнение пустоты ловушки термитицидной пеной, гарантирующей, что инсектицид контактирует со всеми поверхностями пустоты.

Планы фундамента

: как правильно выбрать план дома Блог

Бойс Томпсон

Каждому дому нужен прочный фундамент. Но идеальный план фундамента для вашего дома зависит от типа почвы, уклона участка, стиля дома и климата.Поскольку планы дома часто доступны с вариантами фундамента, перед покупкой рекомендуется узнать, делаете ли вы плиту, пространство для подполья или подвал.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши планы подвального дома.

Фундамент, конечно же, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку в доме. Проектировщики плана дома заботятся об этом, когда рисуют схемы фундамента, которые идут с планом дома (большинство планов дома включают план фундамента, расположение столбов и балок, а также размер структурных плит).Проблема в том, что планы фундамента предназначены для универсальных почвенных условий — сухой, оседлой и ненарушенной почвы.

На вашем участке под застройку могут возникнуть особые проблемы. Если вы не уверены в почвенных условиях, вы можете нанять инжиниринговую компанию для просверливания пробных отверстий в земле, чтобы определить тип почвы на разной глубине, ее влажность и степень уплотнения (взгляните на этот контрольный список застройки из НАХБ). Тест может выявить глинистую или песчаную почву, глубокие подземные породы или высокий уровень грунтовых вод — результаты, которые влияют на тип фундамента, который подходит для вашего дома.Вот сильные стороны и ограничения трех основных вариантов.

Плита

Бетонные плиты, наименее дорогой вариант, также наиболее распространены; они встречаются чуть более чем в половине построенных сегодня новых домов. Это потому, что их легко построить и они требуют минимальных земляных работ. Плиты — лучший выбор в теплом климате, где мороз не является проблемой — они преобладают в новом строительстве на юге. Возможно, они не лучший выбор в более холодном климате. Когда земля замерзает и оттаивает в разные сезоны, плита может потрескаться и сдвинуться.

Так как они строятся непосредственно на земле — иногда над слоем гравия, — грунт под плиточным фундаментом должен быть ровным, иначе плита может потрескаться или сломаться. Это делает плиты маловероятным кандидатом на круто наклонный участок (там лучше подойдет ползун). Но они могут быть предпочтительным фундаментом на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где строительство подвала было бы проблематичным.

Чтобы создать фундамент из плит, на сетку и барьер для влаги заливают от четырех до шести дюймов бетона, армированного стальными стержнями.По периметру плиты выкапываются траншеи для опор стен. Бетонные опоры также можно заливать для поддержки внутренних стен и колонн. Ниже приведен план современного фермерского дома, который в стандартной комплектации поставляется с плиточным фундаментом (в стандартную комплектацию входит также подвал, а подвал доступен за отдельную плату).

План 1067-1 отличается открытой планировкой и прохладной крытой верандой.

Одним из недостатков конструкции перекрытия является то, что механические и иногда даже электрические системы скрыты под плитой.Это может затруднить их ремонт или замену. Плиты должны быть тщательно изолированы, чтобы предотвратить проблемы с теплопроводностью, и они должны быть защищены от влаги и повреждений стеканием.

Плиты можно отполировать до готового пола. Правильно изолированные, они могут служить в качестве тепловой массы, улавливая тепло днем ​​и излучая его обратно в дом ночью. Они также могут служить домом для системы лучистого отопления, популярного варианта в более холодном климате. Лучистое отопление устраняет необходимость в воздуховодах, которые могут быть источником плохого качества воздуха в помещении.Вот классический пассивный солнечный дом, план 544-3, с лучистым отоплением на плите.

Plan 544-3 вдохновлен классическим дизайном Фрэнка Ллойда Райта.

Подъезд

Прелесть фундамента для подполья по сравнению с плитой в том, что вы можете относительно легко получить доступ к механическим, водопроводным и даже электрическим системам. Это потому, что эти системы проходят через пространство для ползания, которое обычно имеет высоту не менее двух футов, так что вы можете залезть под дом для выполнения работы.С помощью фундамента для подполья ваш строитель заливает фундамент и стены поддерживают дом. Местные нормы могут требовать установки капиллярного разрыва в верхней части фундамента и между фундаментной стеной и каркасом.

Фундамент

, на который приходится около 15 процентов новых домов, может быть лучшим выбором для участка с уклоном, поскольку опоры можно использовать для выравнивания пола в доме. Такие почвы, как красная глина, почти всегда нуждаются в нем, потому что они недостаточно прочны, чтобы выдержать цементную плиту.В местах, подверженных наводнениям, подползки могут оказаться лучшим вариантом, так как они удерживают дом на возвышении над уровнем земли. Но первый этаж необходимо поднять над уровнями поймы, опубликованными Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Ниже вы увидите современный фермерский дом (идеи украшения фермерского дома своими руками см. В этом блоге на HGTV), который стандартно поставляется с фундаментом для ползания, хотя также доступен подвал.

План 430-223 с уютной верандой и деревенской кухней.

План 890-1 (внизу) — это план современного коттеджного дома на возвышении с характерным фундаментом для подполья.

Вы видите много старых домов с вентилируемыми подолами. Они часто становятся влажными, покрываются плесенью и становятся домом для вредителей. Ученые-строители рекомендуют сегодня в новых домах спроектировать ползунки в виде мини-подвалов со стенами с изоляцией из пеноматериала и кондиционированным воздухом. Это позволяет механическому оборудованию работать более эффективно, что в конечном итоге снижает затраты на электроэнергию.Пол в подполье не следует утеплять; только стены. Земля под лазейкой должна быть закрыта пароизоляцией, чтобы предотвратить образование плесени. Земля также должна иметь уклон в канализацию на случай протекания водопровода. На многих планах бунгало есть основания для подполья, например план 923–134 ниже.

План 923-134 может похвастаться непринужденной планировкой с деревенской кухней.

Подвал

Конечно, в подвалах установить и обслуживать механические системы стало еще проще.Они являются идеальным местом для установки обогревателей, кондиционеров и электрического оборудования, особенно если они тщательно изолированы и кондиционированы. Они также могут содержать забавные места для отдыха, такие как мокрые бары, семейные номера, гостевые апартаменты и даже спортивные площадки!

Подвалы чаще всего встречаются на Северо-Востоке или Среднем Западе, где почва для них более благоприятна. Около трети новых домов имеют подвалы. В подвале этого большого дома (план 928-12 от Visbeen Architects) есть место для домашнего кинотеатра, бильярда и гостевой комнаты.

План 928-12 имеет супер открытую планировку и множество открытых жилых пространств.

Если вы строите в холодном климате, вам, возможно, придется копать ниже уровня мороза — добрых четыре фута во многих регионах — чтобы залить опоры. В этом случае вы можете укусить пулю, копнуть немного глубже и построить полноценный подвал. Хотя это добавит тысячи долларов к стоимости вашего дома, подвалы добавляют сравнительно дешевую жилую площадь. Они особенно привлекательны на наклонных участках, которые позволяют выйти на задний двор (посмотрите эти районы на склоне холма в Builder Online).Конфигурация также обеспечивает больше естественного света. План 117-886 идеально подходит для горной местности и имеет подвал с выходом на улицу.

Plan 117-886 включает мастер основного уровня для дополнительной конфиденциальности.

План 437-88 (внизу) — еще один план с впечатляющей жилой площадью в подвальном помещении.

Подвалы нужно обрабатывать так же, как и другие жилые помещения в доме, чтобы в них не было холода и сырости. Стены подвала следует закрыть воздухонепроницаемым пенопластом.Идея состоит в том, чтобы предотвратить контакт теплого влажного внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала. В противном случае произойдет конденсация и намокание. Также было доказано, что жесткая изоляция под плитами пола подвала повышает комфорт и предотвращает повреждение от влаги. Building Science Corporation рекомендует наносить полиэтиленовый пароизоляционный слой поверх жесткой изоляции и в непосредственном контакте с бетонной плитой. Возможно, вам не захочется строить подвал на участках с высоким уровнем грунтовых вод, неглубокой скальной породой или валунами.

Стены подвала можно формировать разными способами — заливным бетоном, сложенными бетонными блоками, изоляционными бетонными панелями. Ключ к тому, чтобы они оставались сухими, часто не имеет ничего общего с тем, как они устроены. Убедитесь, что вода стекает подальше от периметра дома. Это означает сбор сточных вод с крыш и уклон участка подальше от дома. Это лучший способ независимо от того, какой фундамент лучше всего подходит для вашего дома.

Исследуйте подвал с выходом

См. План подвала

Найдите планы для вашего региона (хотя могут все же потребоваться местные штампы / разрешения) с региональным

Выбор фундамента пристройки | HGTV

Одной из основных причин того, что строительство пристройки может стоить в два раза больше за квадратный фут, чем реконструкция существующего помещения, является фундамент.Если вы не строите или выскакиваете, каждое дополнение требует какого-то кирпичного фундамента, вырытого ниже линии замерзания, чтобы его не сдвинули с места из-за отрицательных температур. «Земляные работы и заливка бетона, необходимые для поддержки нового строительства, могут составлять от 10 до 15 процентов общих инвестиций в проект», — говорит Эден Прери, Миннесота, подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Но есть несколько способов сократить эти расходы.

Полный подвал. Это самый дорогостоящий вариант, поскольку он требует наибольшего количества земляных работ и наибольшего количества бетона, к тому же бригаде, вероятно, придется пробивать старый фундамент, чтобы соединить новый и старый подвалы вместе. Однако вы получаете подвал, который можно легко превратить в жилое пространство сейчас или в будущем за номинальную добавленную стоимость, говорит Макмиллер. Кроме того, вы можете утеплить пол и использовать пол из цельной древесины, что не подходит для всех типов фундаментов.

Ползунок. Построив подвал глубиной всего несколько футов, вы можете сэкономить 3000 долларов или больше на пристройке 12×14 футов, сохранив при этом возможность использовать пол из массивной древесины и полностью изолировать под пристройкой. И все, что вы действительно отказываетесь, — это свободное пространство, которое позволит вам в будущем превратить подвал в жилое пространство. Вот почему это стандартный подход к дополнениям в большинстве регионов страны.

Плита. Построенный так же, как бетонный внутренний дворик (хотя с глубокими опорами по периметру, чтобы выдержать вес конструкции), он объединяет фундамент и пол в один слой бетона.По словам Макмиллера, это работает только в том случае, если надстройка соответствует уровню класса, и в этом случае это самый дешевый вариант, который экономит около 5000 долларов по сравнению с подвальным помещением. Бригада может поместить изоляцию под плиту (а также электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие линии), но из-за бетона пол, как правило, будет довольно холодным, говорит Шульц, и настил из цельного дерева не рекомендуется из-за влажности. в бетоне.

Опоры опоры. Когда пристройка выше уровня земли — либо потому, что ваш первый этаж находится высоко над землей, либо потому, что вы строите пристройку второго этажа, скажем, с закрытым крыльцом под ним — самый дешевый вариант — отказаться от фундамента или плиты и вместо этого используйте опоры для столбов. Это то, что обычно используется для настилов: ниже линии промерзания выкапываются ямы, в них вставляются картонные трубы, а затем в них заливается бетон. После затвердевания трубы обрезаются, и бетон служит опорой для столбов, которые удерживают добавку.Это позволяет использовать деревянный пол и изоляцию, хотя, как правило, в помещении не так тепло, как при фундаменте под ним. Опять же, вы можете сэкономить до 5000 долларов по сравнению с пространством для сканирования.

4 Отличная основа для гидромассажной ванны и идеи основы

Ваша гидромассажная ванна должна прибыть в ближайшее время, и вы очень обрадовались. Ваши самые пушистые полотенца готовы, и вам не терпится отмокнуть. Однако вы не поставили подставку, на которой она могла бы сидеть.

Ой, ну, наверное, можно поставить прямо на лужайке, не так ли?

К сожалению, ставить гидромассажную ванну прямо на траву было бы большой ошибкой.Прежде чем вы начнете пользоваться гидромассажной ванной, абсолютно необходимо создать для нее прочную основу.

Здесь мы покажем вам четыре фантастических идеи основания и фундамента для гидромассажной ванны, чтобы вы могли в полной мере насладиться своей ванной:

1. Гравий.
2. Бетон / цемент.
3. Профнастил.
4. Готовая база.

Готовы создать прочную, долговечную основу для вашей гидромассажной ванны? Просто продолжай читать.

Почему важно основание гидромассажной ванны?

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим, почему вы должны сделать основу для своей гидромассажной ванны.

Прежде всего, это вес вашей гидромассажной ванны: даже если вы купите относительно небольшую гидромассажную ванну, она все равно будет весить тысячи фунтов.

В конце концов, всего один галлон воды весит 8,34 фунта. В стандартной гидромассажной ванне на 400 галлонов получается 3 336 фунтов воды, не считая самой гидромассажной ванны.

Излишне говорить, что гидромассажная ванна, которая весит тысячи фунтов, не будет ровно стоять на траве или грязи. Скорее, он значительно утонет, разрушив при этом ваш двор.

Вам также необходимо учитывать ущерб, который ваша гидромассажная ванна может получить, если ее поставить на траву или грязную поверхность.

Даже в засушливом климате нижние слои почвы влажные, и со временем эта влага нанесет ущерб структурной целостности вашей гидромассажной ванны.

Помните, хотя гидромассажные ванны предназначены для удерживания воды, их внешние поверхности не рассчитаны на длительное воздействие воды.

Теперь, когда вы знаете, почему так важно создать основу для гидромассажной ванны, давайте рассмотрим четыре лучших идеи основы и основы.

1. Гравий

Благодаря низкой стоимости и способности обеспечивать постоянный дренаж, гравий является популярным выбором среди многих владельцев гидромассажных ванн.

Однако имейте в виду, что вы не можете просто насыпать слой гравия на лужайку и на этом закончить: эффективная и качественная основа потребует немного больше работы.

Чтобы создать гравийную основу для гидромассажной ванны, начните с расчета площади земли, которую займет ваша гидромассажная ванна.

Затем наметьте в своем дворе участок, достаточно большой, чтобы вместить его, плюс несколько дополнительных дюймов по бокам для хорошей меры.

Затем выкопайте яму глубиной шесть дюймов в отмеченной области, убедившись, что дно должно быть как можно более ровным и гладким.

Выстелите дно ямы ландшафтной тканью, затем засыпьте первые четыре дюйма ямы гравием среднего сорта.

Сверху насыпьте мелкий гравий, например мелкий гравий, и разгребайте граблями до получения однородной массы.

2. Бетон / цемент

Вы, наверное, слышали о бетонных и цементных основаниях гидромассажных ванн. На самом деле цемент — это ингредиент бетона, а также вода и такой заполнитель, как камень, песок или гравий.

Хотя бетонные основания немного дороже, чем только гравий, они все же очень доступны по цене, а также сверхпрочные и долговечные.

Когда бетонное основание будет построено, вам больше не придется долго думать об этом.

Процесс создания бетонного основания очень похож на процесс создания гравийного основания: вам нужно начать с выкопанной области, которая достаточно велика для дна вашей гидромассажной ванны, хотя вам не нужно копать так глубоко — четырех дюймов хватит.

Затем используйте доски размером 2 x 4 дюйма, чтобы построить каркас внутри ямы.

Наконец, засыпьте дно ямы примерно 2,5 см песка, затем залейте все количество бетона. Разгладьте мокрый бетон доской, затем гладильной теркой, а затем затиркой затиркой поверхности после того, как она начнет схватываться.

Чтобы получить более подробное описание процесса, просто выполните быстрый поиск в Интернете — многие исчерпывающие руководства по этой теме легко доступны.

3.Настил

Если вы планируете разместить гидромассажную ванну на уже существующей террасе, у нас для вас хорошие новости: основание вашей гидромассажной ванны уже построено!

Тем не менее, совершенно необходимо, чтобы ваша колода была оценена профессионалом, прежде чем ставить на нее гидромассажную ванну.

В конце концов, ранее существовавший деревянный настил мог не выдержать полную гидромассажную ванну весом в тысячи фунтов.

В зависимости от грузоподъемности вашего настила, вероятно, потребуется усилить его дополнительным каркасом, включая дополнительные балки.

Обычно это должен делать профессионал, хотя вы можете сделать это своими руками, если у вас есть некоторый опыт строительства и армирования.

4. Готовое основание

Если мысль об армировании вашего настила, заливке гравия или смешивании бетона вас не привлекает, вы можете подумать о покупке сборного основания.

Эти базы могут стоить от 100 до 600 долларов в зависимости от выбранного поставщика, хотя большинство из них доступны по цене от 150 до 200 долларов.

Хотя готовое основание может быть дороже, чем самодельное основание из гравия, бетона или настила, оно также может сэкономить вам много времени и дать вам душевное спокойствие.

Это особенно верно, если у вас мало или совсем нет опыта в ландшафтном дизайне или базовом строительстве.

Независимо от того, какой тип базы вы выберете, самое важное — установить базу с самого начала. С установленным основанием ваша гидромассажная ванна может обеспечить надежное расслабление и развлечение на долгие годы.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.