Как сделать армопояс своими руками

Содержание статьи:

Любое без исключения сооружение, выполненное из каких-либо блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений – вспучивание почвы, осадка здания, другое движение грунта. К тому же усиленные ветра, а также дожди тоже могут оказывать влияние на целостность всего здания. Именно для исключения различных подвижек здания поверх стен и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как еще иногда он называется сейсмопояс, дает возможность улучшать прочность всего дома, а также позволяет предотвращать растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Помимо этого, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки от находящейся над ним кровли или бетонных перекрытий.

Обращаем внимание! Даже если в доме перекрытия обустраиваются из дерева необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет делать ли армопояс или нет. В любом случае пояс должен замыкать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный армопояс обладает двумя стандартными элементами – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором она находится. В общем-то все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения своих особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм. Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои варианты креплений к пеноблоку.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка. Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “Трещины в стенах кирпичного дома: причины и устранение“.

Обращаем внимание! Влажность застывающего бетона необходимо постоянно поддерживать увлажнением его поверхности. Здесь нужно знать, что чем медленнее будет проходить высыхание раствора, тем большей прочностью он будет обладать.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Советуем почитать:

Армопояс своими руками — устройство, детально на фото и видео

Содержание статьи:

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т.д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении. 

Назначение и конструкция армопояса 

Например, бетонные перекрытия укладывают как раз поверх армирующего пояса. Многие ошибаются, думая, что перекрытия из дерева не нуждаются в армопоясе под мауэрлат. Это далеко не так – этот элемент нужен для замыкания стен любого дома. В данном случае, тип перекрытия – роли не играет. Ведь, как известно, дома строят на долгие века, а не на короткий срок.

Разобравшись с назначением, можно переходить к конструкции. В арсенале стандартного армопояса имеется два элемента – объемный каркас из арматуры, который подвергается жесткой сварке, и тяжелый бетон. Последний элемент является местом нахождения арматуры. Таким образом, армирующий пояс –несложная ведь. Однако, при изготовлении нужно учитывать множество особенностей и нюансов. Читайте также: «Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса».

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности 

Для того чтобы оценить сложность работ и разобраться, как же изготавливают армированный пояс, обратимся к технологии. Она состоит из нескольких этапов. И, таким образом, дана инструкция для пользователей. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к армопоясу».

1. Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены. После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров. На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры. Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.
   
2. Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать. Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон). При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны. После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.
   
3. Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15. При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.
4. Наконец, завершающий этап работы – контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять. 

Устройство армопояса, детально на видео:

Разобравшись с назначением, можно переходить к конструкции. В арсенале стандартного армопояса имеется два элемента – объемный каркас из арматуры, который подвергается жесткой сварке, и тяжелый бетон. Последний элемент является местом нахождения арматуры. Таким образом, армирующий пояс –несложная ведь. Однако, при изготовлении нужно учитывать множество особенностей и нюансов. Читайте также: «Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса».

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности 

Для того чтобы оценить сложность работ и разобраться, как же изготавливают армированный пояс, обратимся к технологии. Она состоит из нескольких этапов. И, таким образом, дана инструкция для пользователей. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к армопоясу».

1. Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены. После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров. На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры. Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.
   
2. Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать. Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон). При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны. После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.
   
3. Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15. При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.
4. Наконец, завершающий этап работы – контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять. 

Устройство армопояса, детально на видео:

Вот и все – статья подошла к концу. Напоследок, хотелось бы уточнить одну деталь, которая касается гидроизоляции сейсмопояса. При использовании деревянной или металлической кровельной конструкции, накройте кирпичный армопояс рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом. Эти меры необходимы для проведения гидроизоляции. Таким способом, каркас кровли будет надежно защищен от попадания влаги.

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заливки (+схемы)

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Виды

Существует 4 вида армопояса:

• ростверк;
• цокольный;
• межэтажный;
• под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Саморезы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. Бетономешалка.
11. Фомка/ломик.
12. Сварочный аппарат.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный  армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая  повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

 Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

Какова роль армопояса в конструкции строения?

• Так ли он необходим?
• Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки  не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя  всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

• При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.

• Стены из газосиликатных блоков  под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только  придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.

• Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

 Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс  НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

  Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

 Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из  20мм доски. Нижняя часть досок  высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму,  необходимо  по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют  при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса  мы крепили  поперечины  с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания  минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда.  И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента —  достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень.  После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси,  в верхний ряд газосиликатных блоков забить  »ежом» гвозди или куски проволоки для связи  блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков»  и  «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью  обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования  уплотнить  смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть  до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

Как сделать опалубку для армопояса: устройство, как крепить

Армопояс – это металлическое сооружение, изготавливаемое своими руками из арматуры. Его предназначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействиях природных условий и во время движения грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Она заливается бетоном до полного застывания.

Изготовление съемной конструкции своими руками

1. Чтобы сделать опалубку для фундамента своими руками, потребуется подготовить доски шириной 20 мм. Элементы собираются на высоте, сразу на месте укладки армопояса. Для этого доски крепятся с внутренней и внешней стороны стен на 3-5 см ниже верхнего края стены.
2. Для увеличения жесткости конструкции доски соединяются с наружной стороны обрезками древесины. Это повышает качество готовой опалубки, делает ее устойчивой к внешним воздействиям. Контролируется ширина короба в верхней части.
3. В опалубку помещается арматура и заливается бетоном, слой утрамбовывается и выравнивается.

Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые расходы и легкость демонтажа. Для распалубки потребуется удалить крепежи и снять доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не  отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока

1. Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
2. Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
3. Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
4. Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
5. Прутья связать проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Правильно сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты при возникновении трудностей. Перед работой рекомендуется сделать расчеты для предотвращения ошибок и покупки нужного количества строительных материалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции появляется риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками правильно, необходимо учитывать несколько нюансов:

• устройство опалубки состоит из досок, крепить которые необходимо при тщательном контроле над вертикальностью и горизонтальностью конструкции;
• поверхность досок, соприкасаемая с бетоном, очищается и выравнивается;
• для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечки бетона щиты с внутренней стороны обиваются пленкой;
• если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками распалубку будет значительно проще;
• не допускается многократное использование досок. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то наверняка будут разрушены при повторной эксплуатации;
• несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Такая укладывается путем нанизывания элементов на прутья;
• перед работой стоит сделать выбор между изначальным  изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях легче уложить арматуру на блоки из газобетона, а затем уже приступать к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов для предотвращения серьезных ошибок, способных повлечь за собой разрушение сооружения.

Армопояс своими руками | Будiвельник

Армопояс своими руками

При строительстве дома на определенном этапе возникают вопросы: нужно ли делать армированный пояс, сколько таких поясов должна иметь конструкция, как правильно его сделать и какие материалы лучше при этом использовать? Об этом и не только и пойдет речь далее.

Зачем нужен армопояс и где он устраивается?

Для начала нужно разобраться, что же такое армированный пояс и для чего он нужен. Армированным поясом называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его задача – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить их целостность при проседании грунта. В процессе строительства используются несколько таких поясов.

Первый армированный пояс еще называют ростверком. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Первый пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс укладывается по периметру постройки поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. При условии, что первый пояс выполнен правильно, второй можно особо не укреплять. Для его армирования будет достаточно сетки из прутьев диаметром 10-12 мм. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий армированный пояс укладывается поверх кирпичной кладки под плиты перекрытия между этажами. Этот пояс выполняет несколько функций. Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись а защищая от появления трещин. Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены. В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс делается под плитами перекрытия на втором этаже. Он выполняет те же функции, что и третий, да и по параметрам не отличается от него.

Как сделать армопояс своими руками?

Теперь рассмотрим технологию изготовления каждого пояса отдельно. Начнем с ростверка. Для начала нужно определиться с глубиной заложения фундамента. Она зависит от типа грунта на стройплощадке, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На выбранную глубину выкапывается траншея по периметру дома. Обычно для этого используется экскаватор, вручную копать довольно трудно и долго. Но и при использовании спецтехники придется потрудиться, ровняя дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта. При этом на дне не должны оставаться следы от зубцов ковша экскаватора – поверхность должна быть максимально ровной и твердой.

В выкопанную траншею засыпается песок, который формирует песчаную подушку. Высота песчаного слоя должна быть порядка 50-100 мм, более толстым слой делать нежелательно. Если же есть необходимость засыпать песок выше 100 мм, его нужно смешать с щебнем. Обычно такая потребность возникает, если траншея имеет неровное дно. Выровнять его можно не только за счет песка, но и заливкой бетона. Такой способ хоть и дороже, зато надежнее, а экономия на основании дома все равно себя не оправдает.

После засыпки песка он тщательно выравнивается и утрамбовывается. Для лучшего результата песок можно полить водой, что способствует трамбовке.

Далее нужно уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. При заливке бетоном арматура не должна касаться основания – она должна полностью утапливаться в бетоне, который защитит металл от коррозии. Для этого сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Если строительство ведется на пучинистых грунтах или уровень грунтовых вод достаточно высокий, ростверк должен быть более прочным. Для его усиления вместо арматурной сетки используется арматурный каркас. По сути, это две сетки из четырех жил с диаметром 12 мм, расположенные снизу и сверху армированного пояса. Для изготовления основания под ростверк лучше использовать граншлак вместо песка, который через некоторое время превратиться в бетонное основание.

Для изготовления сетки и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, но ни в коем случае не соединять прутья сваркой. Ниже будет более подробно описана технология изготовления арматурной сетки.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, в траншее можно установить своеобразный маячок – вертикально установленный металлический колышек равный по длине высоте ростверка. По нему будет легко ориентироваться, заливая бетон.

Армопояс своими руками под стены

Второй армированный пояс заливается на бетонные блоки фундамента перед началом возведения стен. Они применяется практически всегда и укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его не устанавливают. Поскольку этот пояс дополнительно укрепляет конструкцию, то при правильной заливке ростверка его можно сделать менее прочным. Его высота принимается в диапазоне 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 или выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. При необходимости усилить пояс можно использовать арматуру большего диаметра, использовать больше жил или же уложить сетку в два слоя, образуя каркас.

Обычно толщина цокольной стены и внешней стены дома совпадают по толщине, которая составляет 510-610 мм. В этом случае для заливки пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – ее можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича. Между этими кладками образуется пустота, в которую укладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Учтите, что при отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Некоторые строители, не сделав ростверка, максимально усиливают второй пояс, используя арматуру большого диаметра с большей несущей способностью. Это именно тот случай, когда средства, потраченные на усиление конструкции, выброшены на ветер. Именно первый пояс является основным, а второй – только дополнительным, хотя и обязательным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

Армопояс под плиты перекрытия

Третий армированный пояс, прокладываемый между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые в этом случае могут иметь наименьшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом и равномерно распределяются.

Бывают случаи, когда на строительный материал, из которого возводятся стены, нельзя опирать плиты. К таким материалам можно отнести, например, ракушечник, который плохо воспринимает нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку от них по всей длине стен.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы. Если предыдущие пояса недостаточно прочные или отсутствуют, можно провести армирование не сеткой, а каркасом, разместив два слоя арматуры внизу и вверху.

Если с двумя предыдущими поясами было все более-менее понятно, здесь могут возникнуть вопросы. При толщине стен 510-610 мм в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм. Если толщина стен, а значит и ширина пояса меньше, забутовочный кирпич укладывается на ребро или используется деревянная опалубка.

Как сделать арматурную сетку и арматурный каркас своими руками?

Рассмотрим более подробно процесс изготовление арматурной сетки и арматурного каркаса.

Как было сказано выше, прутья арматуры скрепляются между собой не сваркой, а вязальной проволокой. Почему? При сварке место около полученного шва перегревается и теряет свою прочность, а это недопустимо. И все же совсем без сварки не обойтись, хотя она и сводится к минимуму. Обычно между собой свариваются концы и середина каркаса, а остальные места соединений вяжутся.

Скреплять прутья нужно для того, чтобы они зафиксировались в нужном положении при укладке в опалубку и при заливке бетонным раствором, поэтому для их вязания можно использовать проволоку минимальной толщины. От толщины проволоки не зависит прочность сетки или каркаса, поэтому, применяя более прочную проволоку, Вы только выбросите лишние деньги, а потом еще и намучаетесь при вязании.

Нельзя применять в качестве арматуры гладкие прутья – только ребристые. За ребра цепляется бетонный раствор, который при этом увеличивает свою несущую способность и может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса берутся две жилы диаметром 12 мм и длиной 6 м, для поперечной арматуры используются прутья диаметром 10 мм. Поперечная арматура приваривается по краям и по центру сетки, остальные поперечные прутья вяжутся проволокой.

Когда две сетки готовы, они подвешиваются так, чтобы между ними был зазор, и свариваются с краев и по центру. В результате получается каркас. При укладке каркасов при изготовлении пояса между собой их сваривать не нужно. Обычно достаточно сделать нахлест порядка 0,2-0,3 м между соседними каркасами.

Как сделать опалубку для армопояса?

Установить и закрепить опалубку можно несколькими способами. Первый – с использованием электросварки. Для этого нужно пропустить анкера через деревянные стенки опалубки и установить на них заглушки путем сварки. Фиксировать опалубку нужно так, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Есть более простой и быстрый способ закрепить опалубку, не прибегая к сварке. При этом нижняя часть опалубки закрепляется при помощи быстрого монтажа диаметром 6 мм и длиной 100 мм. Расстояние между отверстиями под крепления берется приблизительно 700 мм. Последовательность монтажа следующая. Деревянный щит прикладывается к стене дома, сквозь него в стене высверливается отверстие, в которое вставляется грибок и забивается шуруп.

Обратите внимание, что в деревянном щите отверстие для монтажа должно быть немного больше 6 мм. Если просверлить его 6-миллиметровым сверлом, в отверстии останутся древесные волокна, которые будут мешать установке пластмассового грибка. При сверлении кирпича этого не будет. Чтобы не менять сверла, выбирается сверло диаметром 6 мм, им просверливается отверстие сквозь щит в стене, а когда оно будет выниматься, нужно его слегка пошевелить в разные стороны, расширяя отверстие. Этого должно хватить, чтобы грибок свободно прошел.

Еще один нюанс при использовании монтажа – он плохо держится в пористых и пустотных стройматериалах. Если Ваш дом строится из шлакоблока, лучше несколько верхних рядов под поясом выложить из кирпича, который будет прекрасной основой под крепеж.

Верхняя часть деревянного щита тоже крепится к стене быстрым монтажом. При этом в верхнюю часть ребра щита вкручивается саморез. В кирпиче лицевой кладки проделывается отверстие, в него вбивается арматура или гвоздь. Если кирпич стены не дырчатый, можно просто вбить гвоздь в вертикальный шов. Саморез и гвоздь (арматура) стягиваются вязальной проволокой. Такое крепление является достаточно надежным, чтобы противостоять нагрузкам от залитого в опалубку бетонного раствора. Расстояние между крепежами принимается 1-1,2 м.

Бетон для третьего пояса выбирается марки 200. Он должен быть более прочным в сравнение с предыдущими, поскольку воспринимает нагрузку от плит перекрытия.

После высыхания бетона опалубка без особых усилий снимается с помощью гвоздодера или небольшого ломика. При теплой погоде бетон высыхает на протяжении суток, так что опалубку можно снимать на следующий после заливки день. В холодное время года лучше подождать несколько дней.

Поскольку третий армированный пояс является частью стены дома, он не должен нарушать ее утепления. В принципе, пояс не затрагивает лицевую кладку, полностью опираясь на забутовочную, а слой утеплителя находится как раз между этими кладками, так что пояс не должен нарушать целостности утеплителя. В противном случае, когда пояс не утепляется, возможны значительные потери тепла в помещении.

Подведя итоги, можно сделать следующие выводы:

• при использовании ленточного фундамента в конструкции дома должны предусматриваться все три (четыре, если дом двухэтажный) армированных пояса;
• при использовании плитного фундамента можно обойтись без первых двух поясов;
• армированные пояса – залог прочности и целостности стен дома.

Армопояс: назначение и принцип монтажа

Содержание статьи:
Армопояс: назначение и конструкция
Как сделать армированный пояс: последовательность работ, тонкости и нюансы

Любой дом без исключения, построенный из блочных материалов, постоянно подвергается воздействиям всевозможных природных сил – его осадка, вспучивание почвы и другие подвижки грунта, даже сильные ветра и ливни могут негативно сказаться на целостности строения. Именно по этой причине сверху стен делается бетонный армопояс. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим технологию изготовления армопояса и определимся с его назначением.

Армопояс для дома фото

Армопояс: назначение и конструкция

Армирующий пояс (или, как его еще называют, сейсмопояс) позволяет увеличить прочностные характеристики дома и предотвратить его растрескивание в результате подвижек грунта и воздействия на него стихийных сил природы. Кроме того, этот элемент строения способствует равномерному распределению нагрузок от находящихся над ним тяжелых конструкций. К примеру, если речь идет о бетонных перекрытиях, то они укладываются именно на армопояс. Не стоит заблуждаться в том, что если в доме устраиваются перекрытия из дерева, надобность в армопоясе отпадает – он должен замыкать стены любого дома вне зависимости от типа его перекрытия. Мы же строим на века и хотим, чтобы дом достался детям в нормальном состоянии, не правда ли?

Сейсмопояс при строительстве дома фото

С назначением разобрались, теперь перейдем к его конструкции. Стандартный армопояс имеет два элемента – это жестко сваренный объемный каркас из арматуры и тяжелый бетон, в который помещается арматура. Вещь достаточно простая, но в изготовлении отличается обилием тонкостей и сложностей.

Армированный пояс для дома фото

Как сделать армированный пояс: последовательность работ, тонкости и нюансы

Чтобы понять всю серьезность работ, а заодно и детально разобраться с вопросом, как изготавливается армированный пояс, разобьем технологию его изготовления на несколько этапов – так сказать, попробуем составить небольшую инструкцию для пользователя.

1. Каркас из арматуры. Начать его сборку нужно с того, что загнать в верх стены арматуру, т.е. просверлить отверстия и просто вбить в них отрезки арматуры. Сделать это необходимо в местах пересечения стен (нужно установить квадратом по четыре штыря – они зададут габариты каркаса) и вдоль стен с промежутком в метр–полтора. После этого вооружаемся мягкой вязальной проволокой и крепим нижний ряд продольной арматуры на высоте 3–4см от края стены. После того как продольная арматура будет установлена, соединяем два параллельно идущих прута короткими перемычками – установить их нужно через каждые 250–300мм. Точно таким же способом монтируются и вертикально стоящие отрезки, на которые впоследствии будет установлен верхний ряд арматуры. Эта арматура крепится с таким же шагом, как и горизонтальная – длина отрезков зависит от толщины армопояса. Как правило, монолитный пояс изготавливается толщиной от 200 до 250мм – исходя из этого следует определить длину вертикальной арматуры. Она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре снова прикручиваются длинные продольные пруты, которые впоследствии соединяются короткими отрезками арматуры – здесь все точно так же, как и с нижней частью каркаса.

   Как сделать армированный пояс: каркас из арматуры

2. Теперь дело за опалубкой. Здесь можно пойти двумя путями: соорудить разборную конструкцию из досок или установить несъемную опалубку. Наиболее оптимальным вариантом является разборная конструкция – собрать ее можно практически из любого листового материала или из обыкновенной доски. В процессе установки опалубки нужно проконтролировать уровень ее верхнего края – перепады не должны превышать 1см. Вообще в этом отношении лучше воспользоваться несъемной или комбинированной опалубкой, одна сторона которой будет несъемной, а вторая после застывания бетона удалится. Если вы планируете утеплять фасад пенопластом, то с лицевой стороны дома можно установить несъемную опалубку из полистирола – в дальнейшем она станет элементом утепляющего слоя. С внутренней же стороны ограничить бетон можно доской или ОСП. Наибольшую трудность в таких конструкциях вызывает соединение двух частей опалубки для армопояса перекрытия – здесь придется хорошенько подумать и укрепить ее части так, чтобы в процессе бетонировки раствор не раздвинул их в стороны. Установив деревянные распорки внутрь опалубки и стянув ее части продетой насквозь проволокой, можно смело переходить к следующей стадии работ по изготовлению армирующего монолитного пояса.

   Армопояс перекрытия: опалубка

3. Бетонировка. Здесь все достаточно просто, за исключением доставки бетона на верх стены – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Единственное, что можно рассказать о технологии бетонировки сейсмопояса при строительстве дома, так это о качестве бетона и способе его приготовления. Что касается качества, то это не ниже чем марка B15, а если говорить о самостоятельном приготовлении, то это ведро цемента, два ведра песка и два ведра щебня. Бетон лучше готовить густой – он не так сильно раздавливает опалубку. Единственный нюанс в таком растворе – это необходимость его тщательного уплотнения. За отсутствием глубинного вибратора, можно воспользоваться виброшлифовальной машинкой. Ее мощности и частоты вибрации будет вполне достаточно для уплотнения сравнительно небольшого количества бетона.

   Бетонирование армопояса фото

4. Ну и завершающий этап решения вопроса, как сделать армопояс, – это контроль застывания бетонной смеси. Сразу же после заливки бетон лучше накрыть целлофаном, уменьшив таким способом испарение влаги. Спустя пару дней, когда бетон наберет первичную прочность, опалубку можно снять (если, конечно, она разборная), а влажность набирающего прочность бетона поддерживать периодическим увлажнением. Следует понимать, что чем медленнее происходит процесс высыхания бетонного пояса, тем большую прочность он набирает.

   Как сделать армопояс фото

На этом, пожалуй, можно и закончить. Уточню лишь оду деталь, касающуюся гидроизоляции сейсмопояса. Если вы планируете монтировать крышную конструкцию из дерева или металла, то армопояс следует накрыть рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом для гидроизоляции. Таким способом вы защитите каркас крыши от влаги, поступающей из стен.

Автор статьи Александр Куликов

Изготовление Армопояса своими руками. Аропоа в доме из пенобетона

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью благодаря достоинствам этого строительного материала. Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, — большие габариты газобетонного блока — имеет обратную сторону медали. Постройки, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к основанию фундамента, при этом не только разрушаются вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, потому что пенобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.

Для решения этой проблемы разработана специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (армопояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерного отложения фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то в конструкцию Армопояса входит монолитный бетон и арматура, уложенная в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а составляющие арматуры великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, абсолютно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, так как железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Поскольку газобетонные блоки кладутся на очень тонкий крепежный слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и АРМО-бетонного блока Аропояш становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, внешний имеет место теплоизоляция армированного ремня.Чаще всего утеплитель выполняют минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуританом. Для эффективных теплозащитных экранов минимальная толщина слоя утеплителя должна составлять 10 см, следовательно, армопояс уже должен быть наружной стеной для этого значения.

В стене газобетонного дома должно быть построено не менее 2-х армопоясов — перед первой вертикалью, по верхнему периметру фундамента и над последней вертикалью у перекрытия. Однако, если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись и без нижнего армоджоя.Кроме того, для каждого межэтажного перекрытия рекомендуется усиленный пояс. Вертикальная укрупненность Армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, т.е. ширина Армоплея принимается равной его высоте, но при этом следует учитывать, что более высокий армурам способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Стержни собираются из стержней, которые в поперечном направлении вяжут арматуру с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, разделенных высотой 10-15 см. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Их соединяют между собой по длине металлической проволоки и укладывают пантомом примерно 15 см. Такая же катанка связана с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор нужен для создания внешней заливки стержней из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплитель, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывается. В Аропоясе при необходимости могут быть установлены дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность дизайна необходимо выровнять с мастерской.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он набрал первоначальную прочность, после чего можно продолжить кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон следует защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его утепляют утеплителем, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.

Фотоинструкция по заливке Армопояса по газобетону

Изготавливаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: пеноблоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопанели, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и Phaneur прикручиваются длинными шурупами по дереву. Шпильки диаметром 12 ставят на каждый метр с шагом. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для стыковки фурнитуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и ​​квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

.

Эти детали можно гнуть руками например, на таком приспособлении из уголка и трубы

Залить армопояс на ручной или бетононасос.Пин с армированием или вибрирующим вибратором. Перед заливкой шпильки обматываются скотчем для коренных зубов.

Покройте пленкой Aropoyas

Снимите опалубку за несколько дней

Время чтения ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа. Аропояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.

Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можете пригласить для этих целей специалистов, но те, кто больше ориентирован на строительный бизнес, вполне способны заполнить Армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать Армопояс по газобетону?

Для этого необходимо купить добровольные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома блоки укладываются клеем, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур.Затем изнутри дома кладут блоки толщиной 5 см или опалубку в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, укладывается арматура для Армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркас вяжется — сверху и снизу двумя стержнями. На любом рынке можно приобрести специальные застежки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе — создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно вспоминается и получается готовый ароматизатор под плитой перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по проектированию.

Если внимательно посмотреть по всему периметру, то видны шпильки, к которым потом будут крепиться внахлест, чтобы кровля поскорее удерживалась и не смещалась в стороны. Длина улицы зависит от толщины перекрытия.Как правило, элементы метра берут и пополам.

Как наполнить ароматы своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров. Вполне вероятно, что многие знакомые картинки, когда бетон заливается из рукава — специальный бетононасос подает материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство Армопояс не позволяет выполнить эту задачу, так как под давлением бетон будет падать с большой высоты, а опалубка может просто лопнуть. Поэтому часто приходится прибегать к ручной работе, какой бы тяжелой она ни была.

При заливке Армопояса в доме из газобетона следует рассчитать последующую нагрузку. Если ожидается не слишком большой, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет ее сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно рассчитать размер армоплеа и удешевить его изготовление, не потеряв при этом качества всей конструкции, что очень важно.

По поводу заливки есть еще один важный совет.Этот процесс должен производиться для одной, а не для нескольких целей. Если такой возможности нет, рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, перекрытие снимается, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании кладки нужно сделать бетонную смесь, чтобы исключить пустоты. Для этого возьмите кусок арматуры и загадывайте к ним бетон. Если работы производятся летом, при высоких температурах, то аропояс для маурилалата рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

В этой статье мы разберемся, зачем мне Армопояс на газобетоне. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, также вы узнаете, как сделать Армопояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Для того, чтобы армирующий пояс не являлся слабым уровнем дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки Армопояса, заполняется утеплителем, и закрывается подогнанным пеноблоком.

Также мы даем отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости армирования каркаса арматуры под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя бригада использует пенобетон в качестве основного строительного материала, отзывы о нашей работе я слышал только положительные.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливают в каждом возведенном доме.

Считаю, что Армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей, что прочности блока и так достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз усилить и закрепить работу, чем потом локти грызть.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков.Армокаркасы устанавливают в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для закрепления перекрытий из бетонных плит. Недавно на даче построили птичник, в качестве стройматериалов использован шлакоблок.

Был оборудован кирпичный Армокаркас, потому что уверен, что «врач прописал» его для консолидации всех построек из стройматериалов на основе пенобетона.

2.3 Устройство армопояша своими руками (видео)

Армопояс — железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов.К внешним факторам можно отнести влияние ветра, плавучего грунта, дома, установленного на наклонной местности или холме, и, конечно же, сейсмической активности Земли. К внутренним факторам можно отнести установку в стене каркасов и других бытовых строительных устройств дома при внутренней отделке. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдерживать нагрузки и просто подпитывать или гадить. Чтобы не случилось таких неприятностей, профессиональные строители делают армопуа, чтобы увеличить прочность дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой кровли, это делается для того, чтобы стены не прогибались под действием нагрузки на стены кровли. Таким образом, крыша не отколется от дома при правильной установке Армопоя.

Установка Армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянных отливок и с помощью произвольных блоков (около 10 см) толщиной.Давайте сначала рассмотрим этап установки Армопоя со вторым вариантом. Итак: В нашем случае покупаем блоки Dobly, делаем с внешней стороны (со стороны улицы) блок 10 см и приклеиваем на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, изнутри дома делаем сделать блок 5 см и тоже нанести на клей.

Возможно для сцены третьего блока 5 см использовать опалубку, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для Armoo ​​

Деревянная опалубка для Армопоя устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, вполне хватит высоты опалубки около 30 см, затем доску принимаем к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не исчезает под воздействием массы составного бетона.

Затем внутри арматура диаметром от 8 до 12.Самым оптимальным является диаметр 12, но это в том случае, если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее привязываем арматуру и надеваем на специальные звездочки, таким образом делаем активным нижний слой. После этого бетон хорошо расплавляется, уплотняем и получаем готовые ароматы.

Следующим шагом будет установка шпилек для крепления внахлест. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны, чтобы закрепить перекрытие и, соответственно, крышу, чтобы она держалась плавно.

Соответственно, после заливки бетона брус просверливается и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли разрезанные пополам шпильки 1,5 метра и вставили в аропояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливали из специальной гильзы, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетоном из автобетононасоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо закрепить опалубку или заливку бетона с помощью ручного труда.Лучше всего использовать бетон марки М200 или выше, как мы здесь описали. Бетон можно сделать самостоятельно, для этого несложно смешать цемент, песок и фенометр в пропорции 1: 3: 5 и тщательно перемешать с добавлением воды.

Заливку бетоном производить 1 раз по-разному, целостность конструкции может быть нарушена!

Но если заливку бетона не удалось выполнить 1 раз, то отчаиваться не стоит. При заливке необходимо установить газоблок — деревянную опалубку, которая должна перейти внахлест и при следующей заливке бетона смочить кромку воды и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней Аропояс для газобетона готов только к схватыванию, чтобы снять опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео — Заливка дома Армопояс из газоблоков

Любой застройщик, задумывающийся построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопояс). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, насыпанную по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т. Д.)). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также под мауэрлат укладывается армопойс под устройство кровли.

Форум-хаус пользователей Максима Пана, Москва.

Крепление бруса (мауэрлата) непосредственно к пенобетону на шпильке невозможно. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки происходит разъединение крепежа.Когда пол Armopoyas укладывается на деревянный пол, то точечная нагрузка от перекладины по всей стене будет перераспределяться.

Показательный пример членчанина с ником mAD-MAX, , который исчерпывающе отвечает на вопрос
когда нужен аропояс в доме из газобетона .
Не успел залить мауэрлат под Аропояс, и дом ушел на «зиму». Уже на морозе арочные петли под окнами в доме потрескались ровно посередине.Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в котором перед заливкой бетона был установлен анкер под Маурилалат. Решил проблему с увеличением трещин.

mad-Max Форум пользователей.

Хочу добавить, что фундамент под дом у меня ленточный — монолитный, грунт каменистый, цоколя цоколя, до того как я начал строить дом, не было.Считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие Армопояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более дом в два этажа, нужен Армопоясу. При его изготовлении следует помнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» Армопояса является его непрерывность, непрерывность и скольжение по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства Армопояса в газобетонном доме.Изготовление Армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемной или неизвестной, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Дом пользователей форума.

У меня дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой под кирпич и вентилируемым зазором 3,5 см. Использовать специальные П-образные блоки заводского изготовления под заливку Армопояс не хочу. Увидел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить Армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородка толщиной 10 см, затем утепление (ЭППС), а изнутри монтируется дом. съемной опалубкой.Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме пояс большей ширины.

Чтобы понять, в каком варианте остановиться, обратитесь к опыту специалистов Forumhouse.

44Алекс. Форум пользователей.

Построил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и обшивкой 3,5 см недостаточно, чтобы оптимально оставить зазор 5 см. Если посмотреть на «пирог» Армопояси изнутри, то он был таким:

• опалубка съемная;
• бетон 20 см;
• EPPS 5 см;
• перегородка 15 см.

Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 | Своими руками

В 2009-2010 годах из-за отсутствия помощников все усилия были сосредоточены на возведении стен. Затем уложил балки перекрытия второго этажа и чердака с помощью досок сечением 50 × 200 мм, которые установил с шагом 510 мм. К весне 2011 года закупили необходимые пиломатериалы и с наступлением лета начали возводить крышу — то есть строительство дома по технологии TISE продолжалось.

Перед установкой стропил все необходимые участки стен были доведены до одного уровня, обнажив опалубку и пролет, а затем и армированный пояс. Поставили мауэрлат (брус 50х100 мм) — конечно же, на гидроизоляцию (рубероид) — и начали устанавливать стропила (доска 50х200х6000 мм) с шагом 600 мм.

В коньке стропила соединяли с двух сторон обшивкой из 18-мм березовой фанеры, предварительно зажимая пакеты хомутами и скрепляя швом 90 мм.Поскольку до кровли было еще далеко, для защиты от дождя стык стропил залили льняным маслом в два слоя.

Каждая пара стропил соединялась затяжкой из бруса сечением 50 × 75 мм, при этом затяжки дополнительно крепились к доскам перекрытия чердака. В результате образовалась жесткая конструкция стропильной системы. Поверх затяжек сделали настил из досок.

Стропила привязывали к стене 4-миллиметровой проволокой, пропуская ее через пробитые в стене отверстия в армопоясе.Скручивая проволоку, проденьте ее концы в вырезанный болгаркой ромбовидный кружок паз.

Ссылка по теме: Строительство дома по технологии TISE — Часть 1

Только после этого приступили к оформлению фронтонов, внешняя и внутренняя части которых пока имели ступенчатую форму. Внутренняя часть фронтона должна быть обрезана на уровне выше нижнего края стропил на 50 мм, а внешняя — до уровня верхнего края стропил.Такая разница уровней внешней и внутренней частей фронтона необходима для того, чтобы потом можно было укладывать утеплитель.

Алмазный круг небольшого диаметра проделал разрез на внутренней стороне стены на глубину примерно четверти ее толщины, и легким ударом кувалды по краю блока были выбиты лишние стенки. Сначала было опасение, что кромка окажется неровной, но все оказалось намного проще, чем ожидалось.

На внешней стене фронтона кое-где срезал углы и сделал паз для арматуры, которую загибали и завязывали на коньке. Затем пространство между стенками опалубки забивалось жесткой цементно-песчаной смесью, как при опалубке блоков. В результате фронтон приобрел правильную форму.

Сверху фронтона закрепляли брус 50 × 90 мм, закрепляя его дюбель-гвоздями и обматывая проволокой.

Над первым этажом в торцах дома располагались два чердака, а между ними — классический второй этаж с плоским потолком.Уклон стропил мансардного этажа — 30 °, а центральной части — 18,5 °.

Следующим этапом стал монтаж обрешетки из досок сечением 25 × 150 мм, которые заполнялись с шагом 200 мм. Получилась своеобразная лестница, по которой было удобно передвигаться. Также ставим первую пару стропил в центральной части дома. Для кровли выбрала ондулин («бюджетный» вариант), так как с ним можно работать самостоятельно. Резал ондулин ножовкой по дереву, смачивая ее полотно и зону реза водой.Результат отличный, всем рекомендую!

Читайте также: Строительство дома по технологии TISE — Часть 2

Сначала закрепил ондулин штатными гвоздями — мне это не понравилось, потому что если забить чуть больше, чем нужно, колпачок колпачка не закроется! Придется выдергивать гвоздь. А есть заглушки, в которые заглушки совсем не закрываются и с нормально забитыми гвоздями. Заменил гвозди на саморезы такой же длины, а молоток — на отвертку, и все пошло весело!

Покрытие кровли завершено и завершен строительный сезон 2011 года.

Технология строительства дома TISE — фото

1. Состояние строительства на начало сезона 2009 г.
2. Крепление стропил между собой при помощи фанерных накладок.
3. Сплавное соединение балками, перекрывающими чердак.
4. Полы на чердаке.
5. Крепление стропил к стене дома. Сверху к стропилам прибивают блоки.
6. Затяните проволоку, скрепляющую стропила, с внутренней стороны стены.
7. Фронтон после возведения стены имел ступенчатую форму.
8. Вид на сколотую внутреннюю часть стены изнутри строящегося дома.
9. Монтажная фурнитура на фронтоне.
10. Крепление опалубки к фронтону с помощью хомутов.
11. Теперь фронтон выглядит правильным.
12. После выравнивания фронтона закрепите дюбель-гвоздями и проволокой бруски.
13. По обеим частям мансарды устанавливаются стропила, между которыми будет полноценный второй этаж.
14. Настилка обрешетка.

Автор: А.Свиридов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

ДОМ ИЗ АРБОЛИТА СВОИМИ РУКАМИ — УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕРЕВОБЕТОННЫХ БЛОКОВ | Своими руками

Для начала немного теории и подробностей о самом строительном материале.

Арболит (арболит) — композитный строительный материал, 80-90% которого состоит из древесной щепы (средняя плотность — от 500 до 850 кг / м ³ ). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт / мК. , при этом теплопроводность кирпича составляет 0,45–1,45 Вт / мК, а у дерева — 0,15–0,4 Вт / мК ТО. Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 см, а классический деревянный — толщиной 50 см.К тому же этот материал не поддерживает горение, поэтому не требует дополнительной огневой обработки.

Арболит не подвержен гниению, грибку и микроорганизмам. Стены из арболита за счет крупнопористой конструкции позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

Арболит удобен в использовании, так как легко забивает гвозди и выкручивает шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования.

Вот какую характеристику арболита как строительного материала дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

При производстве арболита на 85% щепа используется преимущественно хвойных пород деревьев, обработанных очищенным сульфатом алюминия. Это соль, которая, в частности, используется для очистки воды бытового, питьевого и промышленного назначения.

Обрабатываемая им древесина не подвержена гниению и плесени. В качестве вяжущего используется высококачественный цемент.То есть, как видно по составляющим этого строительного материала, он абсолютно экологически чистый.

В кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, рекомендуется вводить легкие фракции перлита, которые улучшат термическое сопротивление шва (исключат образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшат термическое сопротивление стены. из арболитовых блоков. Вспученный перлит — это сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, прочный и огнестойкий материал с тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой впитывающей способностью, который достигается шлифовкой и термообработкой кислого вулканического стекла.

Проект дома из арболита. На плане:

Первый этаж (фото 1):

1 — гостевая 14 м ² ; 2 — санузел 5,5 м ² ; 3 — котельная 6,5 м ² ; 4 — тамбур 3,5 м ² ; 5 — коридор 11,5 м ² ; 6 — коридор 5,4 м ² ; 7 — кухня-столовая 16,5 м ² ; 8 — жилая 26,0 м ² ; 9 — терраса 28,0 м ² .

Второй этаж: 1 — спальня (фото 2): 15.5 м ² ; 2 — комнатная 15,5 м ² ; 3 — санузел 2,5 м ² ; 4-опорная 8,5 м ² ; 5 — зал 16,5 м ² ; 6 — приклад 4,0 м ² ; 7 — комнатная 18,5 м ² . (размеры условны и могут быть изменены)

1. На отведенном под застройку участке сделана разметка неглубокого ленточного армированного фундамента. Вырыли траншею на глубину 500 мм по разметке, сделанной для заливки фундаментной ленты (подробнее — Как сделать фундамент).Опалубку построили из обрезных досок. На дно траншеи для создания песчаной подушки насыпали песок на высоту 200 мм, выровняли его и уложили гидроизоляцию. Рекомендуемая ширина фундаментной ленты в этом случае составляет 300 мм. Для создания броневого каркаса в траншее была установлена ​​арматура сечением 10 миллиметров и заливался бетон марки М300 (класс прочности В22,5).

2. Грунт внутри периметра фундамента был утрамбован вибротрамбовкой.Таким же образом насыпали песок на землю.

3. По периметру возведенного фундамента на кладочный раствор закреплены арболитовые блоки 150х200х500 мм. Внутри полученной конструкции для заливки плиты уложена гидроизоляция, устанавливают арматурный каркас в два уровня по 6 ниток арматуры 010 мм, обвязывая его элементы вязальной проволокой. Затем залил бетон той же марки, что и для ленты. Высота фундамента над уровнем земли 500 мм при глубине до 300 мм.Напомним, что о прокладке коммуникаций (подводка к дому электричества и подключение септика) следует позаботиться перед заливкой ленты.

4. С угла началась кладка первого этажа дома из арболитовых блоков 300х200х500 мм, где 300 мм — толщина блока, 200 мм — высота блока и 500 мм — его длина. Технология кладки такая же, как и для кирпичных стен, с использованием цементно-цементного раствора или раствора из специальной перлитовой сухой смеси.Толщина шва — не более 1 см.

5. При возведении одной из внутренних перегородок дома (согласно проекту) из сборных блоков был проложен вентиляционный канал. Для их изготовления используется особая форма, соответствующая размерам арболитовых блоков, в которые заливается песчано-цементная смесь. Внутри таких блоков есть отверстие, через которое труба будет проходить дымоход.

6. Перед установкой потолка первого этажа необходимо залить армопояс, придав постройке прочность.Для этого по периметру здания ближе к внешней стене уложили арболитовые блоки 150х200х500 мм (то есть, как сказали бы каменщики, полкирпича, в данном случае — полблока). Они служат снаружи стеновой опалубки как для дальнейшей заливки бетона, так и в качестве дополнительного утеплителя армопояса. С внутренней стороны построили опалубку из обрезных досок. В полученное углубление по всему периметру здания уложили арматуру 010 мм в 6 нитей, а затем залили бетон той же марки, из которой был сделан фундамент.Армопояс связал постройку в прочную и надежную конструкцию. Когда силовой каркас был готов, между первым и вторым этажами уложили перекрытия — бескаркасные бетонные плиты шириной 150 мм, которые заказывались специально для этого проекта. На эркере были вырезаны выступающие части плит и придана им необходимая конфигурация. По периметру плита также была утеплена арболитовыми блоками 150х200х500 мм, как армопояс.

7. После этого приступили к кладке 2 этажа дома из пустотелых блоков и сухой кладочной смеси.

8. Поверх последнего ряда блоков второго этажа уложены балки перекрытия сечением 100 × 200 мм с шагом 600 мм, предварительно обработанные антисептиком.

9. Для строительства стропильной системы использована обрезная доска 50х200 мм. На стропила натянута гидроизоляционная мембрана UTAFOL H 110 чешской компанией JUTA. Сверху к стропилам крепилась контробрус 50 × 50 мм, а из доски 150 × 35 мм делалась обрешетка с шагом 250 мм.Обрешетка была обшита ориентированно-стружечными плитами 122 × 250 см толщиной 9,5 мм.

10. На крышу уложена битумная черепица KEROBIT производства Финляндии. Заказывался напрямую у производителя под конкретный проект.

11. Поверх блоков на фасадах здания сначала нанесен грубый слой штукатурки вдоль маяков. Затем стены оклеили штукатурной сеткой под чистовую штукатурку. И только после этого наносилась влаго- и морозостойкая штукатурная защитная смесь с толщиной слоя не более 5 мм.Фасады готовы к нанесению фактурной краски.

Строительство дома из арболита заняло всего два месяца. Здание практически не дает усадки (не более 0,4%), поэтому чистовую отделку можно проводить сразу после завершения строительства.

Строим дом из арболты своими руками: фото

Автор: О. Надеждина. На фото: компания «ЭкоДревПродукт» (точно так же и занимается строительством таких домов из бетонных блоков).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Конструкция и назначение. Заливка Армопояса в газобетонном доме как распилить блок под Армоплеуа

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку.Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он переоценивает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

.

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых Армоплеа.Устройство первого выполняется, когда завершено строительство непрерывности цепей нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Характеристики армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

• недостаточно освещенный фундамент;
• расположен в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• здание построено в горном рельефе;
• возможная усадка грунта при строительстве;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна справочная рамка?

Ряд современных материалов, применяемых в строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

• Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
• Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
• фиксирующая замкнутая линия, являющаяся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, в кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — выполняется из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. Общая система На крышах дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка с коньками, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или доски должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизация стыков. При закупорке торцевых пазов получается густой раствор, который не следует выталкивать, остается внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для заделки щелей.

Специфическое армирование

Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим — к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня, которые работают, должны быть увеличены по всему периметру.

После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

Приготовление бетона

Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, гравий крупной фракции, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонного раствора

Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

• бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
• выполнять работу непрерывно;
• раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
• залейте бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;

Недопустимы воздушные полости

• , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
• за 3 недели должна выделиться бетонная масса;
• в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заполнен с учетом технологических требований, долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Любой человек без исключения, построенный из любых блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, отложений здания, другого движения грунта. Кроме того, усиленный ветер и дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Он предназначен для устранения различных движений здания по стенам и выполняется армообразование бетона.А как сделать Армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопоя

Арматурный пояс

или, как его иногда называют сейсмопой, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить сползание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Кроме того, если правильно делать Армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузку с кровли или бетонного перекрытия на него.

Обратите внимание! Даже если в доме из перекрытия обустроено дерево, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, будут ли аропоя или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением Армопояса все ясно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный Армопояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В общем, все довольно просто, но сделать Армопояс своими руками, не изучая свои особенности, наверняка будет сложно.

Как сделать Армопояс — последовательность

Для определения сложности работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что даем конкретную инструкцию по изготовлению армопоя.

Металлический каркас

Приступать к сборке каркаса необходимо с тем, чтобы отрезок арматуры устанавливался у верхней стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается по точкам пересечения стен и по периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты задаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этой вязальной проволоки к вертикально установленным шпилькам привязывают продольные стержни.Таким образом фиксируются два параллельных ходовых стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками на 2,5-3 см. Для перемычек необходимо использовать отрезки арматуры.

Таким образом устанавливаются вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина 19–250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все ровно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опал

На данном этапе это можно сделать двумя способами: либо установить разрушение опалубки, либо сделать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция.Собирается почти так же из любых досок или листовых материалов. В процессе наращивания опалубки необходимо следить за верхним краем — перепад не должен быть больше 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй — замороженной, составной раствор будет удаляться. Если фасад промерзает каким-либо материалом или прогревается, то с лицевой стороны можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая впоследствии станет одним из элементов утеплительного слоя.С внутренней стороны может быть установлена ​​обычная плита или OSB, фиксатор, который можно использовать с соответствующими метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки Армопояс. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы склеиваемый бетон не раздавил их вокруг. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой.Чтобы закрепить проволоку, необходимо просверлить отверстия в досках и пропустить проволоку, которую протягивают две части конструкции. После замораживания раствора эту проволоку просто перекусывают окна и она останется внутри Армопоя. После стяжки можно переходить к следующему этапу армирующего пояса.

Заливка бетона

Здесь не хватает всего, кроме подъема бетона внутри опалубки наверху стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе.У фирм, оказывающих услуги по доставке бетона, есть возможность заказа автобетононасоса, который осуществляется путем перекачки раствора в любую точку Армопоя комплиментарно.

Еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о способе ее приготовления, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка.Бетонную смесь лучше всего подготовить для прогулки, т.к. она не будет сильно раздавить опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и заделать. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве встречается нечасто. Для заделки можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруса, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап производства Армопояса своими руками — контроль заливки бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего укрыть ячейку пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в Армопоясе. Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью «».

Это вообще все. Уточним лишь один пункт, касающийся гидроизоляции Армопояса. Обычно Маурилалат укладывается на Армопояс для дальнейшего монтажа на крышу.Для этого на поверхность бетона нужно уложить бегунок или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Точно так же вы можете защитить основание вашей крыши от поступающей со стен влаги.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армоджоа из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции.Для одноэтажного дома аропояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Что нужно для

аропояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужны армуки для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. Фактически необходимость его строительства исходит из следующих причин:

• Ремень скрепляет всю конструкцию, являясь своего рода жесткостью.Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне строительства, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления увеличивается вероятность появления трещин на стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
• Благодаря Армопоясу появляется возможность изготовления оконных и дверных проемов любой ширины.
• Крепление грузовой системы на крыше необходимо очень надежное, а газоблоки не могут быть предусмотрены.

Армопоя размер

Размеры армоплеуа зависят от стен самой стены:

• Армопояс проходит по периметру здания, включая внутренние стены.
• Высота Армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданный расход средств при той же степени защиты. К тому же будет повышенная нагрузка на стены.
• Толщина армопояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Поперечный разрез Армопоя рекомендуется сделать квадратным. Есть правило преобразования: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления Армопояш

Некоторые строители в целях экономии делают армопуа из кирпичей. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка.Поскольку кирпичный пояс уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозблоков.

Разберем, как сделать Армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления Армопояса, которые приведены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие товары есть в наличии. В секции каждого U-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены 10 см, а второй 5 см.П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона в начале стен стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки устанавливаются более толстыми сторонами на наружных стенах Зданий.

Над дверью I. прохождение окна Установлены деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот метод отличается простотой и скоростью монтажа, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков.Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них средние детали.

Использование хороших блоков

Можно использовать для изготовления Армопояс Доблы блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам следует подкорректировать утеплитель. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним коротким блоком

блоки Dobly используются толщиной 10 см.Их устанавливают на клей с внешней стороны стены. Списки из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см вставляются непосредственно возле блоков. Они необходимы для снижения теплоемкости Армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная полоса не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, вплотную к ней с внешней стороны, вставлен слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем внутрь опалубки заливается бетон. После замораживания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делают одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона Армопоя выходит из здания, то требуется установка обязательной опалубки.Его можно изготавливать из гладких плит, OSB, листов фанеры, плит ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона с помощью шурупов. Если используются доски, необходимо предусмотреть вертикальные перемычки, обеспечивающие жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем поместятся, не изменят геометрию стены дома.

Горизонтальные перемычки, фиксирующие его с обеих сторон, крепятся к опалубке поверх опалубки.Джемперы очаровывают самозатягиванием или гвоздями каждые 80-100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается глубина около 3 см, которой вполне хватит для слоя отделочного материала.

Совет: Опалубку устанавливают сразу по периметру стен.Таким образом, приготовление Армопояса обеспечивается за 1 раз.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стеклопластиковая арматура сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Не рекомендуется использовать сварку для соединения стержней, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в провалившихся местах.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые замки для фурнитуры. Сопрягающий каркас удобнее выполнять внутри опалубки.

Заливка Армопояш

Рассмотрим, как правильно заливать Армопояс бетонным раствором. Рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении Соблюдать пропорции раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до плотности.
• Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или бетономешалкой. После этого раствор заливается внутрь опалубки. С помощью металлической шпильки уплотняют бетон с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: Pull Armopois рекомендуется для одного подхода, чтобы предотвратить слипание нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность заливаемого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, после чего продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно замерзнет. Опалубку можно снять. В эти дни Армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Поговорили между собой о необходимости оборудовать аропояс на прокладку между этажами.Нужен ли такой слой бетона снизу чердака внахлест? Будет ли слишком громоздкий дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатываются, и брус сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжеляют всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не переживать.Следовательно, армопояс нужен, но имеет свои особенности.

Аропояс для мауэрлата может отличаться своими габаритами меньшей стороной, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используются всего 2 стержня арматуры.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к Армопоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора поднимите шпильки с гайками вертикально. Деревянный брус. Этими шпильками Мауролалат крепится к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в такой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам армированный бетон придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление железобетонного пояса 2-3 дня, вы в несколько раз продлите срок службы дома.

Аропояс — обязательный элемент при строительстве дома, выполняющий множество важных функций.О видах, назначении и технологии изготовления армированного ремня мы поговорим своими руками в нашей статье.

Как правило, арматурный пояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, ограждающие конструкции или, по крайней мере, внешние стены здания. Названия этого элемента несколько: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. Д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, заполненная бетоном. Обязательное условие Для любого Армопояса — он не должен прерываться, и поэтому заливка выполняется в очереди, без перерывов, единовременно.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

1. Укрепляет стены и не дает их «замаскировать».
2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стороны верхних стен.
3. Позволяет избежать неравномерной усадки постройки и образования трещин.
4. Выполняет выравнивание кладки за счет распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
5. Иногда точечные нагрузки возникают из-за перекосов или ошибок строителя, и использование Армопоя позволяет избежать этих пагубных явлений.

В зависимости от способа строительства, перекрытий здания, формирования фундамента и геологических характеристик местности используется от одного до 4 армированных поясов.

Когда Армопояс не нужен

Скажем так, межэтажные и пьяные ароматы нужны всегда. В случае монолитного фундамента на подушке Руральск и цоколь Армопоя не нужны.

Также не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда свайные столярные изделия применяют, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить, чтобы не было так прочно.

Керамогранит свайный выполняет функции цокольного армоджеса, поэтому конструкция его вполне рациональна. Если под ленточный фундамент команды не сделать вальдшнеп, то и второй пояс делать нельзя, пользы от него не будет, да и домик простоять долго.

Виды армированных ремней

Существует 4 основных типа вооружения:

1. Scarlet, или субфинансируемые Армопояс, а также свайные туры.
2. Армопуа между фундаментом и стенами здания, основание Армоплеомаса.
3. Армированный пояс верхнего ряда стен, к которому будут укладываться плиты перекрытия (межсетевой пояс).
4. Разгрузочный пояс под крышей, к которому будет крепиться Maurylalat.

Если затопление здания увеличивается, соответственно количество межэтажных поясов растет. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней отдельно.

Grillage

Алый — нижний, чаще всего подземный Армопояс, на котором опираются стены ленточного фундамента.Также окрашен как Армопояс, который соединяет отдельные сваи или сваи столбчатого или свайного фундамента. В этом случае он чаще всего играет роль базового пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, то траншею необходимо вырывать на глубину, которую инженер должен определить на основе климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных, выбранных для строительство района. Дно траншеи засыпается песком перед измельченным, иногда чистым песком, если почва твердая, а не вода.

Высота рамы обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других типов ремней, керамогранит укладывается под всеми несущими стенками конструкции. Нижний пояс должен быть максимально прочным, ведь на нем устоит весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьезные нагрузки, связанные с усадкой и скольжением почвы, воздействием влажности почвы и т. Д.

Арматуру лучше использовать 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм.Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала кладем на землю две стержни арматуры длиной 6 метров и привариваем поперечный кусок арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные части вяжут проволоку, так как сварка изменяет прочность арматуры за счет температурного воздействия или, что проще, «высвобождает» металл.

Далее делаем такую ​​же «лесенку», после чего на концах и посередине привариваем этих перекрещивающихся крестиком, как и раньше.Остальную перекладину вяжем, просто вяжем! Так у нас получился арматурный каркас, который будет уложен в Руральске. Размеры (толщину и высоту) следует делать с расчетом, чтобы бетон перекрывал арматуру со всех сторон на 5 см. Если арматура касается Земли или «выглядывать» наружу, она быстро вращается и монолитная конструкция нарушается.

Это основа дома, и она должна быть прочной. Алым лучше делать с запасом прочности 20-30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона.Впоследствии это окупится.

Колонный визг также распределяет нагрузку и соединяет отдельные столбы в одно целое, не позволяя им разъезжать. Это также не позволяет возникать точечной усадке дома и заставляет «расти» здание в грунте равномерно и равномерно во всех точках.

Однако ворсисто-столбчатый алый чаще всего выполняют из дерева, называя его обвязкой. Это не считается Армопоясом.

После того, как стены фундамента коллективного пояса возведены на массивной деревянной конструкции, например, из бетонных блоков или кирпичей, армированный пояс снова армируется.Стены фундамента могут быть выполнены над землей, могут быть закрыты ею, аропояс мы строим вне зависимости от этого.

Считается, что если Скарлет сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то базовый пояс нельзя особо усилить. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности не будем экономить, да и перерасходы тоже ничего не дадут.

Например, считается, что пояс основания устраивают только по периметру внешних стен, но если полы плиты, то лучше делать это на всех несущих стенах.Если внешнее утепление стен не планируется, то ширина армоплеа равна ширине стены. Если утеплитель есть, то ширину арсенала следует делать с учетом утеплителя, либо перед заливкой под опалубку вставить подготовленные полосы пенополистирола.

Арматура в принципе вполне сетчатая, т.е.без каркаса. Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм и поперечные стержни по 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см.Лучше сделать 40 или хотя бы 30, будет прочнее и надежнее. Не забудьте про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя каучукоида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но все же использовать обязательно.

Пояс межэтажный армированный

Межэтажный пояс сконструирован для усиления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома.Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Он также не позволяет стенам стремиться к этому под действием осевых нагрузок. Что ж, в конце концов, он выравнивает плоскость короны коробки, по которой можно «ходить» даже при Мастере масона.

Межэтажные пояса лучше выполнять с каркасом из 4-х продольных арматурных стержней 12 мм, высотой 40 см и шириной, как стены, с учетом теплоизоляции. Остановить необходимо все несущие стены.Многие утверждают, что под все стены нужно класть только ручей, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межстанционные Армопояс лучше делать на всех стенах.

Плач или мауэрлат Армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку с рафтинговой системы, фасадов и крыш в целом. Во-вторых, это позволяет нам обезопасить Маурилалат. В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что важно для успешного строительства стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний Армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, то пояс монтируется по периметру наружных стен, а при наклонных стропилах не мешает кладке на средней несущей стене, к которой будут приходиться стойки коньков и литр. отклоненный.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно выполняется из досок, которые идут к щитам на земле и крепятся к стене для быстрого монтажа.Иногда доски сшивают арматурой и стягивают сваркой привариванием ручки. Также может выполняться стальная проволока, которая загружается в просверленные заранее отверстия и натягивается рычагом из арматуры или металлическим стержнем.

Вид сверху на опалубку доски соединяются ударами бруса или доски. В целом способы усиления опалубки зависят от способов заливки: если отливка производится с достаточной высотой, то опалубку следует максимально укрепить.Если бетон заливается из Вердера, то в таком перестраховании не будет необходимости. Особое внимание следует обратить на сотрясения щитов, углов и поворотов.

Нижняя часть опалубки принимает наибольшую нагрузку, поэтому иногда ее прибивают путем армирования приварной перемычкой, не позволяющей доске отойти от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни были закрыты со всех сторон слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка производится на высоте, рекомендуется использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Такую воронку следует перенести на подъемный кран.

Фундаменты монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы подробно описаны в других статьях, например, «как залить фундамент под дом». О выборе цемента можно прочитать в статье «Как выбрать цемент».Единственное замечание по работе по литью на высоте — это вопрос безопасности. Он также должен создавать мягкую вибрацию, чтобы не повредить опалубку и раму.

Опалубка снимается мусором или ломиком. В жаркую погоду это можно сделать за день, в холодную — лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

1. Армопояс — искомый элемент системы несущей конструкции.
2. Armopoyais — это несколько видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
3. Армопояс не является сдерживающим элементом.
4. Стоимость усиленного ремня оправдывает полученные преимущества.

Конечно, по всем работам лучше определять параметры, применимость, необходимость и другие особенности этого конструктивного элемента, а к его изготовлению были привлечены опытные специалисты. Это та часть, которую повторить практически невозможно, и функции, которые она выполняет, важны.Поэтому лучше сэкономить на чем-нибудь другом: обоях или перилах на крыльце, а не на Армопоясе.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный укрепляющий пояс и его устройство?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и увеличение ресурса эксплуатации. Ведь объекты строительства подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции нужно укреплять как следует.Одним из таких укреплений и является Аропояс.

Aropoyas — что это такое

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача Армопоя — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под перекрытием плит и под мауэрлат (планка, разгружающая стропила).

Какие функции выполняет Армопояс

Можно выделить несколько причин, определяющих необходимость устройства Армопояс при строительстве дома:

• Повышение пространственной жесткости — усиленный пояс связывает конструкцию здания в единое целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость к негативным факторам, ветровым нагрузкам, подвижкам грунта, землетрясениям;
• Равномерное распределение нагрузки — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам ингредиентов и межэтажным перекрытиям продавать хрупкий пенобетон и пенобетон;

№

• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон;
• Соединение рафтинговой кровельной системы со стенами в виде монолитного армопояса обеспечивает жесткое и надежное крепление для крепления рафтинговой кровельной системы, что особенно важно, когда стены конструкции облицованы легкими блоками.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление в домашних условиях бывает не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь постройкой Армопояса:

• фундамент расположен на прочном грунте: каменный грунт, крупный и крупнокусковой песок, грунт не насыщен водой;
• стен дома будут выложены из кирпича;
• стены дома будут построены из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не менее В2.5;

Дом

• , перекрытие которого будет выполнено из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, песок, лессиса, глина, суглинок или торфяник, то строительство Армоплеа необходимо.

Так же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен аропояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от перекрытия плиты.

Строительная техника Армопояш

Технология устройства монолитного армоджаса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Смонтирован и установлен каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливка бетона.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы Армопояса или Зона локации

Базовая разгрузка армоооис
или База
(Уровень 1 — под фундамент) — На эту конструкцию большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание будет усилено арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Сухопутный Армопояс
(2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять усилия, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты
— это прочный железобетонный пояс, расположенный между верхними стенами дома и расположенный между этажами.бетонные плиты Перекрытие. Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от межэтажных плит по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Аропояс последний этаж под мауэрлат
— Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первый уровень (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на землю, аропояс под фундамент следует делать шириной 30-40 см от основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопуа первого уровня выполняется под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру внешних стен. Арматурный каркас для него изготавливается исключительно стыковкой, а не сваркой.Сварку можно использовать только при предварительном включении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Клапан должен быть утоплен посередине. Добиться этого можно, разместив камешки или половинки кирпичей.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку железобетонной ленты производить за один подход. Это необходимо во избежание стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопуа второго уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундамент, необходимо залить фундамент армированным поясом. По сути, он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением конструкции.

Если на первом уровне каркаса было 8 стержней основной арматуры для ответной рамы, то 4 стержня армированной ленты второго уровня будет достаточно для использования 4 стержней арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция переливается по периметру здания по наружным стенам. Высота в среднем получается от 20 до 40 см. Бетон для заливки цоколя Армопояс — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня — это основа дома, а базовый пояс — дополнение и усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был выбран качественно, то пояс второго уровня (цоколя) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных арматур первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс под перекрытие плиты

Если построено многоэтажное здание, перекрытия несут большие нагрузки на стены. Для уменьшения этой нагрузки на высоте спаривания между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопоя, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между печью и лентой не должно превышать 1-2 кирпича ширины.Идеальное расстояние будет от 10 до 15 см.

Приготовление арматурного каркаса межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухкорпусных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания производится из газобетонных блоков, то два тонких блока можно установить как опалубку по краям и установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородочных блоков.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно вырезать желоб, чтобы укладывать в него армированный пояс. Или заранее купить специальный газобетонный U-образный блок с готовым желобом.

Армопуа под Маурилалатом

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного монтажа кровли (Маурилалат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Аропояс для Маурилалата, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс, минимальна.

Мауэрлат крепится к Армопоясу с помощью анкерной накладки с резьбой, диаметр которой должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и за счет прочности удерживаются в нем.

Чтобы не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в будущем они оказались посередине между быстрыми конструкциями.Отогните голову так, чтобы стропильные ноги при этом совпали со шпильками. После заливки бетоном длины разливов должно хватить для установки мауэрлата и фиксации двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетоном между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Ремень Arkrpic

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, укрепляющий пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где нет мощного усиления, пояс кладут из кирпича.

Кирпичная лента Armo design Это от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпича кладут стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек примерно 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для повышения прочности конструкции кирпичи кладут не горизонтально, а вертикально к концам.

Армопояс нужно греть

В плане теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и зимой через него теряется некоторое количество тепла.Из-за чего изнутри может образовываться конденсат, что приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве Армопояса его нужно утеплить снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем греть Армопояс», спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учесть и не забыть оставить пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для armoo

Для изготовления армированного пояса под межэтажное перекрытие и стропильных систем минимальная потребность. Применяется марка бетона М200 или М250, а можно и выше. Требуемый бетон можно купить готовым или замесить из цемента М400.

Для самостоятельного изготовления бетона важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, которая увеличивает подвижность и текучесть бетона.

Что касается передаточного числа гидроциклов. Оно должно составлять от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, от 10 до 7 частей воды должно быть от 5 до 7 частей цемента.

Избыточное количество воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его не таким прочным.

Стоимость заливки Армопояса

Стоимость Армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Интегрируем основные параметры конструкции и материалов, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, какие выложены стены здания, определяется технология изготовления бронированных самолетов для фундамента, для Малуэриат (кровля) и, если в здании несколько этажей, то для межэтажных этажей. .

Как правило, пояс усиления обязательно нужен при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистеролбетон, керамзитобетон и арболитобетон.Это потому, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и опасаются высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Рассчитать стоимость заливки Армопоярсана — простая задача, так как дома почти всегда разные и в каждом проекте есть много факторов, которые повлияют на окончательную цену.

Если обратиться к частной программе по услугам частной программы, то она поможет определить и просчитать все работы на устройстве Армопоясадль вашего дома.

Стоимость набивки армированного ремня составит 250 рублей. Для погонного метра.

Доверьтесь профессионалам

Trust Montajarmopoya стоит только профессиональных строителей.

Выбирая исполнителей, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, не знающих в первую очередь в своей области и знакомых с особенностями монтажа конструкций такого типа.

В стоимость работ должна входить бригада, вся необходимая для строительства техника и оборудование.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете сделать надежный проект дома, а опытный прораб поможет вам минимизировать время и затраты на смету.

Чтобы узнать цену Аропояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом, по контактам указанным на сайте.

Башенный мини-кран

своими руками чертежи. Изготовление подъемного крана своими руками. Кран с опоры

Пользователи портала

делятся опытом строительства самодельных лифтов от простых до сложных конструкций.

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и др. Часто возникает необходимость подъема груза. Например, вам нужно «бросить» блоки или деревянные балки. На второй этаж поднять мешки с цементом или набить армуу. Сделать это вручную даже с привлечением помощников не так-то просто — здоровье дороже. Арендовать автокран или манипулятор в небольшом объеме работы — дорого. Выход — использование мини-крана, который для удешевления строительства делается своими руками.

• Как сделать подъемник для укладки газобетона.
• Какие детали и инструменты понадобятся для постройки мини-крана.
• Как удешевить строительство универсального лифта.

Подъемник для укладки газоблоков

За рубежом при строительстве частных домов часто используются краны и различные подъемники. Так строительство идет быстрее, а значит «ящик» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать наемных рабочих.У нас девелопер надеется на себя и часто строит дома «в одном шлеме». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не запутаться, сделав кладку стен из газобетонных блоков массой 35-40 кг.

Интересный вариант необычного самодельного «Помощника» пользователя Forumhouse с ником крестиком. Сначала покажем, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенностью подъемника является оригинальная складывающаяся «ручная стрела», с помощью которой кран, перемещаясь на колесах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Самостоятельно построил дом и, чтобы иметь возможность ставить газобетонные блоки, построил лифт по вышеуказанному образцу. Кран выполнен полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крючок не замерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъемника:

ширина
• — 2200 мм;
• высота — 4200 мм;
• вылет стрел — 4200 мм;

Таль электрическая

• грузоподъемность — до 800 кг;
• полная масса крана с балластом — около 650 кг;

Грузоподъемник

• без балласта — около 300 кг;
• максимальная высота подъемника блока для кладки 3500 мм.

Рабочая высота подъема блока регулируется в двух диапазонах. Первый — 1750 мм. Второй — 3,5 м, на который конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с накладкой проставок из блоков ГБ.

Для изготовления подъемника потребителю потребовалось:

• колеса поворотные;
• трубы профильные для мачты, «ножки» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
• трубы — 63х3 мм;
• петель мощных от ворот;
• поворотный механизм стрелок выполнен из стали Ст45 и подшипников «205-х».

В процессе эксплуатации была доработана конструкция. Например, пользователь проложил трос лебедки в гофре и протянул трос пульта управления.

В конструкции есть ряд недоработок, которые хотелось бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот до подшипников. Увеличьте количество «стыков» в стрелках той же мушкой. Вместо временного противовеса — мешки с песчаником, залить балластом из бетона.

Важный нюанс : Для того, чтобы лифт двигался по строительной площадке Или, например, по бетонной плите, перекрывающей второй этаж, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Дизайн необычного лифта заинтересовал пользовательский портал.

Константин И. Член форума Дом

С таким лифтом, думаю, как в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее стандартной.Длина и высота в 2-3 раза больше обычных ГБ. Запаса крана достаточно, а скорость кладки увеличится в разы.

По кресту он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликатные блоки формата 1×0,4×0,6 м. Но оказалось, что это невыгодно заводу, потому что нужно перенастраивать линию по производству ГБ, а в угоду небольшому объему (на обычном частном доме) этого не сделать.

Дом участников форума VEGAROMA.

Интересно, просто ли это упростило работу на участке при использовании крана? Какую работу с ним можно делать, а какую нет?

Нет необходимости класть леса при кладке стен из ГБ. Подъемник можно собирать и разбирать. Бетонные перемычки на окна я заливал по старинке, от Вердера, т.к. объем небольшой, и проще сделать с одним помощником.

Всего: Мини-кран оказался удачным, и с некоторыми доработками конструкции подъемник может быть запущен в мелкосерийное производство.

Металлический кран металлический

Другой вариант подъемного механизма Из металла, «лежащего под ногами», изготовлен портальный элемент с ником Петр_1.

По словам Петра_1, причина постройки крана — дом становится выше, а блоки и бетон тверже. Поэтому, переработав «ненужные вещи», пользователь сделал полностью разборный кран грузоподъемностью 200 кг.

Думаю мой кран может и больше поднимать, но я его не перегружал.Кран разбирается в деталях массой 30-60 кг и спокойно перевозит в прицепе легковой автомобиль. По стволу вожу стрелу. В статике испытала конструкция весом 400 кг. Обычно поднимают гирю до 150 кг. Меня вполне хватает на мои строительные нужды.

Сразу кран при достижении стрелками 5 м поднимает 10 блоков весом 15 кг или четыре жилета по 15 литров с раствором.

Строительство крана ведется командой «Солеанка» из того, что было под рукой.Перечислим основные детали:

поворотный узел
• — ступица от тележки;

Ступица легковых, грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники часто используется для сборки поворотных узлов самодельных кранов. Главное рассчитать нагрузку, действующую на него и скрепляемый.

• стрела изготовлена ​​из трубы диаметром 75 мм;

Выносные опоры и основание
• представляют собой трубу прямоугольного сечения сечением 8х5 и 8.5х5,5 см;

• основание башни — «200-й» канал;

• редукторы червячные для стрелы и грузовой лебедки.

• электродвигатель трехфазный с реверсом, мощностью 0,9 кВт, преобразованный на питание от сети 220 В;

Кран оказался подвижным, и его, опуская стрелу, можно было перемещать с места на место, катаясь на колесах по утрамбованному грунту.Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики закуплены на промине. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса около 250 кг. Стоимость строительства с учетом закупки расходных материалов — отрезных дисков для ЭСМ, электродов для сварочного инвертора и краски — 4 тыс. Руб.

Кран

, + время на токарные работы, + подбор комплектующих и узлов, я сделал за 3 рабочих дня.В дальнейшем, по окончании работы, полностью уволил его.

Недорого мини-лифт

Практика показывает, что далеко не всегда при строительстве частного дома нужен настоящий кран. Часто проявитель может обойтись «малокровием» и сделать небольшой подъемник на базе тельфера с электроприводом.

Форум для членов Gexx

Мой дизайн попроще, чем у авторов выше, но мне он вполне подходит.Купил тельфер грузоподъемностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что аппарат может поднимать груз массой 250-270 кг, при этом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон поднял с ним около 40 поддонов с блоками, 6 метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояша.

Лифт, опять же, экономичный, из б / у трубы, уголка и щелевра.

Вся ржавчина очищается «шлифовальной машиной», а трубы разливаются обработкой, а затем окрашиваются антикоррозийным составом.

Чтобы можно было собрать лифт в перекрытии второго этажа, все узлы (там, где сварка не нужна) делают разборными — на болтовых соединениях.

На стойке на фиксаторах стоят тельферы.

На пульт управления на случай дождя надеть пластиковую бутылку с нарезанным доном.

Тельфер закрывает козырек из использованного кровельного железа.

Когда поддон подкладывают под него, кладут две доски и опускают поддон.

Вся конструкция крепится к напольным зажимам.

Чертеж с размерами подъемника.

В результате у пользователя получился универсальный, доступный для самостоятельного изготовления и бюджетный «помощник», значительно упрощающий работу по возведению дома.

Это темы, где подробно описано, как сделать подъемник для газобетона, и приведены десятки вариантов мини-кранов, от простых до самых сложных конструкций.

Подъемный кран при строительстве или ремонте незаменим, особенно если приходится работать с тяжелыми стройматериалами, а количество помощников ограничено. Он может служить незаменимым приспособлением при подъеме имущества, мебели на верхние этажи дома и убережет от перетаскивания при перемещении. Сооружение подъемников можно сделать своими руками из разных подружек.

Подъемный кран для строительства домов и подъема бревен и бревен

Перед началом строительства подъемника необходимо составить чертежи для расчета количества материалов.Подъемный кран для строительства своими руками должен легко перемещаться и разбираться с ним при транспортировке. Он должен не только выполнять функции подъемника, но и быть максимальным:

• easy;
• прочный;
• устойчивый;
• разборно.

Рама крановая приварная из трубы под давлением. Передвигаться можно на трех или четырех колесах на усмотрение дизайнера. Сзади должно быть место для противовеса, чтобы кран не потерял равновесие при подъеме груза.

После изготовления платформы на колесах балка устанавливается по диагонали к уровню Земли и подставка под ней в виде опоры, сваренной из труб. При желании по высоте стрела изготавливается выдвижной и с возможностью ее подъема или опускания для удобства работы.

В нижней части стрелы на корпусе установлена ​​лебедка (ручная или электрическая), благодаря чему трос легко снимается с верхнего ролика стрелы и служит для тяги тяжелых бревен и бревен к крану. для удобства подъема.

На конце кабеля устанавливается крючок. Дополнительно сделано специальное приспособление для захвата бревен и планка в виде буквы «П». Сверху в центре этого приспособления установлена ​​штанга для зацепления с его крючком. выполнен зажим в виде шурупа, который будет удерживать строительный материал.

При подъеме бревна или бруса на нужную высоту кран на колесах легко откатывается в нужную сторону, а материал опускается на место для дальнейшей установки и крепления.Конструкция подъемника должна быть на гладкой твердой поверхности для легкого передвижения.

Такие подъемные механизмы помогают эффективно и быстро работать с минимальными нагрузками, которые под силу детям.

Стрелочный горизонтальный подъемник

Подъемный кран с горизонтальной стрелой изготавливается следующим образом. Из трубы или уголка крест-накрест на колеса приваривается станина, на которой в задней части необходимо сделать место под противовес, чтобы избежать потери равновесия крана при работе и его падения.На нем установлены колеса для облегчения передвижения. Чем больше квадратный стан, тем устойчивее подъемный кран.

По его краям рядом с колесами установлены упоры для предотвращения движения во время работы.

После изготовления станины по ее центру вертикально устанавливают мачту, на которой закрепляют стрелу. Крепление должно быть прочным, оно должно вращаться вокруг своей оси.

Дополнительный упор с ручкой крепится к вертикальной мачте горизонтально, для ее поворота.Устанавливается место для крепления ручной или электрической лебедки. К вертикали упора дополнительно монтируется еще одна мачта, которая сверху крепится к стрелке для обеспечения большей устойчивости и усиления ее фиксации.

Вверху на обеих мачтах прикреплена стрела, снабженная с обоих концов роликами под трос, так что центральная вертикальная опора опирается на центр стрелок, а вторая, дополнительная, точно в центре между первыми. мачта и задний край стрелки.

На горизонтальном упоре, закрепленном на второй вертикальной мачте, размещается лебедка.

Его кабель сначала проходит через ролик на обратной стороне стрелок, затем через передний ролик с крючком на конце. Сборка всей конструкции крана выполнена с учетом предельной прочности и возможности его разборки для удобства транспортировки. Установите захват, поднимающийся на блоки.

Конструкция основных средств для работы в гараже

Такой самодельный подъемник особенно нужен тем, кто производит ремонт автомобилей на гд или установку тяжелых узлов и агрегатов машин.

Кран в сборе производится из станины, сваренной из трубы, стального профиля, уголков. Их проще установить крест-накрест, так как такое расположение обеспечивает большую устойчивость крана. По краям крепятся колеса для удобства передвижения по гаражу.

Без стреловых легких кранов грузоподъемностью в пределах 1 тонны нет необходимости выполнять различные электромонтажные и строительные работы. Благодаря их конструкции, установка устройств в различные проемы или перекрытия, а также их перемещение для удобного использования.Они отличаются простотой сборки и установки, а при необходимости могут быстро разобрать их на составные элементы и перенести в подходящее место.

Использование таких конструкций рационально при отсутствии возможности эксплуатации других типов ГПМ. Существует множество типов кранов с разным конструктивным исполнением. Они делятся на стационарные и мобильные. Стреловые устройства оснащены одним электрическим механизмом перемещения груза. Работа крана осуществляется ручным управлением.

Строительный мини-кран

Вы можете создавать самые разные инструменты и приспособления, так необходимые при строительных и других видах работ. Несмотря на то, что мини-подъемный кран, сделанный своими руками, отличается ограниченным переносным весом груза (не более 250 кг), такая конструкция упростит выполнение большей части строительных работ.

Основная задача — выбрать все инструменты и элементы, необходимые для создания и отслеживания операции.Вес сборного устройства может достигать 300 кг, в зависимости от используемых материалов. При этом имеет компактные габариты и возможность передвижения без предварительной разборки на автомобиле.

своими руками: сборка

С помощью редуктора на червячной основе формируется грузовая лебедка. Он также может иметь ручной привод, что упрощает сборку подъемной лебедки. Основанием для винтовых выносных частей являются строительные опоры. Все представленные выше элементы составляют основу дизайна.Кроме того, вам понадобятся барабаны для лебедок. Стоит отметить, что самостоятельно их изготовить может далеко не каждый, так как процесс отличается сложностью и сложностью, а также необходимостью специализированного оборудования и опыта подобных работ.

Выходом из ситуации становятся роторы от электродвигателя, которые можно взять за основу и существенно упростить задачу. Особое внимание стоит обратить на соответствие размеров используемых элементов будущему устройству.Для этого производятся дополнительные замеры с помощью линейки.

Дополнительные элементы

Для упрощения передвижения платформа оснащена колесами. Могут пригодиться элементы от конвейерной тележки. При создании конструкции не следует забывать об этом дополнении, так как именно благодаря ему перемещается простейший подъемный кран, своими руками собранный. Для этого нужно только снять элементы опоры снятия, что не вызывает особых затруднений и производится за непродолжительное время.Важно соблюдать технику безопасности, в частности стрелку необходимо установить на нулевом уровне, чтобы предотвратить потерю равновесия и падение крана.

Характеристики

Оптимальная высота стрелы 5 метров. Для его изготовления используется труба диаметром около 8 см. В основание монтируется профиль из двух уголков. Также нужно создать поворотный механизм поворота и подъема стрелы для этой автомобильной ступицы из любого грузового автомобиля. Для противовеса не нужны специальные материалы, так как их можно взять стандартные кирпичи.Создать подъемный кран своими руками можно также на гусеничных трактах и ​​грядках. Последний элемент можно взять с неиспользуемой машины.

Стоит отметить отсутствие необходимости в тормозе для поворотного механизма и лебедок, так как он не нужен при работе крана, а законченная работа устройства будет производиться на малых оборотах.

Преимущества конструкции

Подходит для формирования выносной конструкции опоры и габаритного основания. Для последнего, по мнению специалистов, оптимальным становится использование канала на 200 человек.Длина упорных винтов должна быть в пределах 50 см, благодаря чему подъемный кран можно устанавливать на любой поверхности, в том числе на большом количестве неровностей. Таким образом, нет необходимости готовить участок, на котором будет построено здание.

Иногда возникают трудности с колесами, так как на рыхлой почве они вполне могут прокрутиться и врезаться в нее. Поэтому работа желательна на твердой почве. После завершения строительства конструкция разбирается на составные элементы хранения.

Что можно сделать для гаража

Для самостоятельного ремонта У машин часто возникает необходимость снятия двигателя, поэтому многие автовладельцы спрашивают, как сделать подъемный кран своими руками.Большинство. Простой вариант — это подъемник, для создания ручной лебедки, стойки на треугольных опорах с колесами и поперечной трубой.

Вверху стойки закреплены приварными креплениями для трубы. Вертикальная стойка приваривается и на балку устанавливаются ролики, в дальнейшем они используются для перемещения кабеля. При этом необязательно приобретать лебедку, так как эту конструкцию можно сделать самостоятельно.

Такой прибор не залезет в пространство, его можно разобрать, а отдельная поперечная балка и опоры не займут много места.Подъемный кран, своими руками созданный для гаража, способен поднимать и перемещать груз массой не более 800 кг. Его главное преимущество — отсутствие необходимости приобретать дорогостоящие материалы.

Подъемник

Как было сказано ранее, лебедку можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется барабан, снабженный тросом, это необходимо зафиксировать на конструкциях труб, имеющих квадратное сечение. На электроприводе установлена ​​маленькая звездочка с цепной передачей, а на краю барабана — большая.Для создания ручной лебедки Вал с барабаном дополнен рукояткой.

Для замены и ремонта большинства деталей в автомобиле необходим транспортный мешок или яма, при их отсутствии можно использовать подъемник. Несмотря на имеющиеся риски при проведении работ с подобным устройством, его создание оправдано экономической выгодой и практической выгодой.

Мостовой подъемный кран-тележка, своими руками с собранной лебедкой, является наиболее простым вариантом одновременно с установкой машины на платформу после подъема на нужную высоту.Также существует ножничная конструкция, отличающаяся отсутствием обрыва кабеля, что не может гарантировать предыдущий вариант.

Ножничный кран

Основание и платформа ножничного подъемника изготовлены из Challers. Распределитель двухсекционный, помпа, втулка и необходимые ножницы.

Кран-манипулятор на УАЗ, своими руками изготовленный, может поднимать грузы массой более 500 кг. Также по окончании работы его можно будет снять. Основное назначение устройства — крепление выдвижных опор.Основа конструкции выполняется из толстостенного квадрата, закрепленного на каркасе несколькими болтами. Выдвижные поры сохраняются на бампере и приподнимают заднюю часть автомобиля.

Кран «Пионер»

Механизм позволяет упростить выполнение многих ремонтно-строительных работ, а также обеспечить действия, которые невозможно выполнить без дополнительных подъемных устройств. Конструкция подходит для грузов разного объема и величины, при этом может быть установлена ​​на перекрытиях домов, в котловане и на крыше.

Среди основных комплектующих элементов стоит отметить поворотно-опорную раму, панель управления. Устройство не вызывает затруднений в процессе использования и приложения значительных физических усилий. Управление под силу каждому человеку, даже не имеющему соответствующего опыта.

Созданием подъемных сооружений и дачных участков занимаются многие собственники частных домов. Их распространение обусловлено тем, что каждая часть механизма, независимо от ее сложности, может быть выполнена желаемым образом с необходимым функционалом.Помимо перемещения тяжелых грузов, например монолитных блоков, такие краны обеспечивают доставку легких предметов на большую высоту.

К сожалению, создание гидравлических устройств, как правило, не представляется возможным. Но, несмотря на это, подъемный кран (своими руками), фото которого представлены ниже, отличается простотой в эксплуатации и достаточной грузоподъемностью.

Сборка крана «Пионер»

Многие детали, как ни удивительно, можно найти на полигоне.Для самодельного механизма основные составляющие — прямоугольная труба и бутик. Важно, чтобы последний легко помещался в трубу. Для создания телескопического узла отвала изготавливаются направляющие скольжения. Стоит отметить, что их следует смазывать специальными составами для уменьшения степени трения.

Для функционирования устройства также требуются кабели небольшого диаметра. Их можно приобрести в строительном магазине. Для крепления поворотной и опорной рам часто используют чеканку.Это также обеспечивает плотную установку устройства на любой поверхности. Как правило, он обозначает крышу строящегося дома. В соответствии с правилами безопасности изготовление прямоугольной площадки требуется в качестве балласта, при этом это снизит вероятность возникновения проблем в то время, когда подъемный кран эксплуатируется, своими руками собран. Электродвигатель, подключенный к лебедке, используется для запуска процесса подъема.

Убедитесь, что юному водителю понравится поднимать тяжелые грузы на этой деревянной тележке.

Прежде чем ваш малыш с головой погрузится в видеоигры, сделайте ему подарок, который поможет развить воображение, — этот мощный подъемный кран.

• Габаритные размеры: высота — 635 мм; Радиус стрел — 345 мм; Шаг — 197 мм; Колесная база — 289 мм.
• Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и бак.
• Благодаря поворотной опоре конструкция башни плавно поворачивается для перемещения груза.
• Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на строительной площадке.(При наличии токарного станка Вы быстро запылите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и творчества.)
• Вам понадобится небольшое количество гладкой обрезки и несколько шурупов. Остальные мелочи тоже наверняка найдете в вашей мастерской.

Мастерство овладения

Марка шасси

Следуйте центрам отверстий для колесных осей в шасси A. Clace Прижимая шасси к сверлильному столу, попеременно просверливайте отверстия глубиной 38 мм.

1. Для шасси НО Кабины г. и противовес Н. Запил заготовку размером 38x159x305 мм. (Мы выбрали гайку.) Продольным распилом отделили один край заготовки шириной 38 мм и отложили в сторону, чтобы получилась кабина и противовес. Баланс заготовки будет описан в соответствии с размером шасси A, указанным в «Списке материалов».

2. Следите за ходовой частью по заготовке НО Передние и задние выжимки (рис.1). Слепить ленточную пилу И плавно перевернуть. Затем вставьте в патрон 9-миллиметровое сверло, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и сделайте шасси шасси для колесных осей с двух сторон. (фото а) Наконец отполировать изделие.

Приклейте мачту и стрелу

Сделайте двусторонний скотч между боковыми частями, отметьте центры и просверлите отверстия в обеих частях.

1. Для боковых частей IN и затворов ИЗ Напиток двух заготовок размером 19x38x660 мм.(Мы использовали клен.) Из каждой заготовки сделайте по одной боковой детали и по одной распорке. Закрепите отвертку диаметром 25 мм и диаметром 25 мм в патроне буровой станции и проделайте по пять отверстий в каждой боковой части (рис. 2, фото в)

2. Для сборки мачты подготовьте пару прижимных планок размером 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезку МДФ.) Одну сторону прижимных планок обработать малярным скотчем, чтобы не приклеить их к деталям. Наклеить скотч на одну сторону каждой боковой части В , ограничив расположение проставки ОТ в соответствии с рис.2. (Толщина скотча достаточна, чтобы не допустить смещения прижимных планок и легко удалить излишки клея.) Разложите детали мачты (фото S. и D. ).

Приклейте распорки одной боковой частью V. Нанесите клей и положите вторую боковую деталь мачты сверху.

Закрепите детали между выравнивающими ремнями, а затем сожмите зажимы вертикально. Нижняя распорка и обе боковые части должны быть выровнены по основанию.

3. Следуйте за боковой частью IN Соответствует центральному отверстию 5 мм для оси стрелки (рис. 2). С помощью расточного станка проделайте отверстие, вставив мачту толщиной 19 мм, чтобы предотвратить сколы между боковыми деталями.

Когда клей высохнет, снимите зажимы и планки, отметьте SCOS на верхнем конце мачты и опишите его с помощью ленточной пилы.

4. Сделать на мачте В / С. Верхний СКО (рис. 2, фото Д) и плавно пролететь.Затем отполировать 3-миллиметровые закругления на верхних углах боковых частей IN и верхней проставки ИЗ . Вставьте фрезерную фрезу в стол, кромко-фрезерную фрезу и лису шириной 2 мм по краям отверстий и по внешним краям мачты (кроме нижнего). Наконец отполировать мачту.

5. Для изготовления переднего D. и заднего E. Стрелочные проставки Остроили заготовку размером 35 × 560 мм на толщину 6 мм (мы взяли гайку) и распилили ее со стороны указанная длина.Ленточную пилу Сделайте SCO на передней распорке и сужение на задней (рис. 3). Соберите лепные края.

Так же, как и при сборке мачты, подготовьте зажимные планки 19x19x610 мм и заклейте жирной лентой, чтобы совместить проставки D, E между боковыми деталями f для приклеивания.

6. Для боковых деталей стрелы F. Берем кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, подбираем ее по толщине по толщине и рулем обе доски.Plore проставки D, E. Между боковыми деталями F (рис. 4 и фото F. ).

7. Когда клей высохнет, сделайте в задней прокладке E. Используя сверлильный станок, отверстие для шнура 2,5 мм, отверстие 5 мм для оси и еще 5 мм отверстие на переднем конце стрелы (рис. 4 ). Перед сверлением переднего проема вставить между боковыми элементами F. Обрезка толщиной 6 мм для предотвращения появления стружки на выходе сверла.Затем отметьте два сужения, пропейте их ленточной пилой и переходите к линиям разметки. Соберите также 3-миллиметровые закругления на концах стрелы и выбейте 2-миллиметровые фаски по всем ребрам. Наконец проходим готовую стрелу.

Добавить кабину и противовес

1. Берем откладываемую заготовку для кабины г. и противовес Н. . Сделайте центр отверстия посередине ширины с одного из его концов. (рис. 1а). Сверло Formantner диаметром 25 мм Просверлите отверстие на сверлильном станке.Затем с помощью ленточной пилы раскрываем полотно шириной 17 мм, пропускаем и отсоединяем кабину от заготовки. Двухмиллиметровая фаска по краям проема и внешних краях кабины. Наконец отполируйте изделие.

Нанесите немного клея на кабину G и приклейте его к букве V / s к стрелкам D / E / F, закрепив зажим.

2. Перед тем, как прикрепить кабину г. к мачте V / S. , вставьте стрелку между боковыми деталями мачты IN и прорезью шпильки с резьбой в отверстиях обеих деталей.Затем приклейте салон к боковым деталям В (рис. 1 и фото г. г. ).
Теперь временно снимите стрелу с мачты.

3. Из оставшейся заготовки ореха вырубить на заданные размеры Н. . Шлицевой фаски на его ребаксе (рис. 1)
и, наконец, отполировать изделие. Наклеить противовес на стрелки D / E / F , совместив его по середине ширины с отступом 13 мм от заднего конца.

Марка лебедки

1. Из 12 миллиметров вырежьте боковины I. . Двусторонний скотч совместите их лицом к лицу. Следуйте рис. 5А. центров отверстий и просверлите их сверлом 6 мм на расточном станке. Шов на одном углу SCOS, опишите его ленточной пилой и прядьте. Затем отполируйте небольшие карусели на внешних углах, разделите детали и, наконец, отполируйте их.

2. Выпейте платформу лебедки J. , убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты V / S. И обе боковины I. . Проденьте грань по верхнему переднему краю (рис. 5). Просверлить монтажные отверстия для крепления основания к боковым деталям мачты IN . (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 4 и 2,8 мм соответственно.)

Через отверстия в боковинах лебедки просверливаю 5-миллиметровые отверстия под резьбовые шпильки через мачту в / с.

3. Хомуты крепления боковин I. К платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и закрутите винты. (Для винтов диаметром 3,5 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий составляют 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту. V / S. Между боковинами лебедки и через их отверстия просверлить отверстия в боковых частях IN Мачта. Винтовые шурупы. Теперь с помощью сверлильного станка проделайте 5-миллиметровые отверстия в мачте (Фото H).

Установите поворотную опору в середине шасси A, поверните лебедку с мачтой в сторону, чтобы получить доступ к нижнему фланцу, и отметьте центры винтов для винтов.

4. Поворачивая лебедку с неподвижной мачтой, расположите посередине днища основания J. Поворотная опора, направляющие сверла и винты (рис. 1). Затем установите лебедку с мачтой на шасси НО и отметьте центры отверстий для крепления поворотной опоры (Фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для винтов.

5. Возьмите два отрезка 6-миллиметрового деревянного удилища-кулики длиной 102 мм и приклейте катушку в середину каждого из них. (рис. 5). Когда клей забивается, просверлите бухты и семена посередине через сквозное отверстие диаметром 2,5 мм.

6. В четырех деревянных ручках кнопки служат для осевого отверстия диаметром от 6 мм до глубины 10 мм. Как закрепить ручки на сверлильном станке, описано в «Мастер-совете» ниже.

Как надежно удерживать круглые детали при сверлении

Пытаясь просверлить отверстия в аккуратных ручках-кнопках, вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удержать вертикально деталь со сферической поверхностью на плоском столе и как предотвратить ее вращение при сверлении сверлами по дереву.Есть простой способ убить сразу двух зайцев. В обрезных досках просверлите углубление 19 чб мм. Сверху перекладываем кусок двустороннего скотча размером 38х38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку по центру выемки и с силой нажмите на нее, чтобы обрезать. Теперь, прижав резку до допуска станка, установите сверло точно над осевым отверстием ручки и можно начинать сверление (фото справа). Этот способ подходит для деревянных шаров.

Отделка и сборка

1.Снимите поворотную опору, мачту V / S. и боковины I. с лебедки платформы J. . Осмотрите все детали и при необходимости дополнительно отполируйте. Наденьте колеса и рамы на 6-миллиметровый стержень и подложите под его концы толстую обрезку. Чтобы нанести финишное покрытие на деревянные топоры, не затрагивая их концы, которые будут вклеиваться в отверстия, возьмите накладку из толстого бруса и просверлите в нем восемь 10-миллиметровых отверстий, вставьте в них оси. Затем сделайте шесть отверстий диаметром 6 мм с интервалом не менее 50 мм в другой обрезке.Вставьте короткие швы в четыре из них и наденьте на их концы пуговицы ручки. Оберните крашеный скотч одним концом каждого стержня катушкой, а вторые концы вставьте в оставшиеся отверстия для резки. На все детали игрушки нанесите бесцветное покрытие. (Мы использовали полуволновой лак в аэрозольном баллоне, который наносили четырехкратно наждачной бумагой № 320 промежуточного шлифования. Круги после высыхания каждого слоя обрабатывали мягкой кистью из латунной проволоки.)

2.
Наденьте на каждую ось колесо и шайбу.Ось панорамирования в отверстии шасси НО Вставляя между колесом и шайбой тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.

3. Винтами прикрепите платформу лебедки J. к одной из боковин I (рис. 5). Наденьте каждую штангу с витком шайбы, пружину и еще одну шайбу, вставьте их в отверстия лебедок боковин. Добавьте еще две шайбы от пружины к каждой штанге и установите лебедки вторую боковину так, чтобы штанги с витками находились между двумя боковинами.На выступающие наружу концы стержней надеваете одну шайбу и кладете ручки-пуговицы, смазывая их дырочки клеем.

4. Прикрепите мачту платформы лебедки V / S. . Подготовьте два надреза резьбовой шпильки M6 длиной 92 мм (на 10 мм больше ширины основания) и проденьте их через отверстия в боковой стенке I. и мачте (рис. 5). Нанесите несколько полосков специальной пасты на концы шпилек и закрутите колпачковые гайки. Прикрепите поворотную опору винтами к платформе J. лебедки, а затем на шасси НО .

5. Теперь возьмите еще два отрезка шпильки с резьбой длиной 67 и 29 мм. Вставить стрелок D / E / F / H между боковыми деталями мачты IN . Подсчитайте длинные шпильки в осевых отверстиях (рис. 1). Нанесите фиксирующую пасту и закрутите колпачковые гайки. Вставьте короткий вырез в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите его с помощью накидных гаек, применив пасту-фиксатор.

6.Отрежьте шнур длиной 61 см и сделайте узел на одном конце. Пропустите его сверху через отверстие в задней части стрелки E. , затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Промойте лишнюю деталь на катушке, вращая ручки-кнопки.

7. Отрежьте шнур длиной 183 см, проденьте его в отверстие передней катушки и завяжите узел. Затем протяните шнур в зазор между передней и задней проставками стрелки D, E. , через верхнюю распорную мачту ОТ и между передней проставкой и передним резьбовым штифтом.За конец шнура привяжите грузовой крюк и намотайте свободный шнур на катушку. Наконец, повесьте на крючок маленькой ванны. Не забудьте надеть варежки и защитную каску перед включением двигателя и дать волю воображению!

Игрушка «Подъемный кран», 5.0 из 5 на основании 4 оценок

Кран Пионер — незаменимая машина при выполнении погрузочно-разгрузочных, монтажных и строительно-ремонтных работ. В зависимости от размеров и объема загружаемых материалов он может использоваться и устанавливаться на крышах домов, в кувшинах, а также на этажах зданий, находящихся в строительном режиме.

Эта «чудо-машина» состоит из: пульта управления (система управления автоматизирована), стрелок, электрических держателей и двух рам — опорной и поворотной. Кран Пионер — машина, достаточно простая в эксплуатации и не требующая применения особых физических усилий. С управлением краном полностью справится даже человек неискушенный в строительном деле.

Расчетная схема

Пионерский кран в надзоре регистрировать не нужно.Если возникнет необходимость перевезти смеситель в другое место, проблем с этим не возникнет, так как эта машина очень удобна в транспортировке.

Условия эксплуатации

Crane Pioneer не требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Он может одинаково хорошо работать как в жаркий летний день (температура воздуха +40 градусов по Цельсию), так и в морозную погоду (до -40 градусов по Цельсию).

Но стоит обратить внимание на уклон участка, где в будущем будет располагаться кран.Он не должен превышать 3 градуса.

Достаточно спокойно, эта машина может работать при скорости ветра 14 м / с. Но: Стоит остановить работу крана при скорости ветра выше 33 м / с.

Сам хозяин

Многие владельцы коттеджей или частных домов сами затирали подъемные краны. Это очень удобно, так как каждый механизм (будь то простой мотор или полный гидравлический привод) настраивается и оспаривается под умного человека. Кроме того, такой механизм помогает не только переносить тяжелые монолитные блоки, но и доставлять легкие нагрузки, например, поверх конструкции.

Увы, но применить гидравлику к своему творению вряд ли получится. Но получается заменить его на столь же достойную самодельную подъемную машину, не слишком тяжелую в эксплуатации.

У многих наверняка может возникнуть вполне адекватный вопрос «где брать предметы?», Ответ будет очень кратким и однозначным — на полигоне. Если отодвинуть на задний план свой врожденный недостаток и прогуляться по многим достопримечательностям родного края, то на стройке можно найти много полезного.

Итак, чтобы создать кран пионера своими руками, первое, что вам нужно сделать, это найти инородную и прямоугольную трубу. Сразу оговаривается условие, что бутик должен беспрепятственно заходить в трубу. Его надевают на направляющие скольжения, и таким образом получается телескопический узел.

Во время эксплуатации для снижения уровня трения направляющие скольжения должны быть смазаны!

Для того, чтобы кран, наконец, заработал, необходимо оборудовать его определенными кабелями самого минимального диаметра.В профильном строительном магазине уже придется потратиться (хотя может и на полигоне удастся найти). В качестве сварочного материала опорных и поворотных рам можно использовать нарезчик. Это канализация, дающая возможность закрепить кран на поверхности. Обычно крыша объекта, на котором строится и есть эта поверхность.

Чтобы работать с автомобилем без излишеств, а также обезопасить себя, нужно приготовить площадку под прямоугольный балласт.

Одного фундаментного блока хватит, чтобы поднять груз весом полтонны. Для запуска процесса подъема вы можете приобрести электродвигатель в специальном магазине, а после подключения к лебедке Wazic.

Электромеханизмы соединительные

Чтобы поднять механизм с электроприводом, вам придется воспользоваться услугами электрика. Сама процедура подключения не слишком сложная, но все же ради собственной безопасности стоит доверять человеку, имеющему опыт работы с электричеством.

После этого Crane Pioneer готов к работе.

Технические характеристики

Чтобы лучше понять, на что способен вышеуказанный представитель, подъемные машины, желательно ознакомиться с его более подробным описанием — краном технических характеристик Pioneer.

Итак, первый пункт в общих характеристиках крана — это, конечно же, его грузоподъемность. Он может колебаться в пределах от 0,5 тонны до 1 тонны. Преимущество Crane Pioneer проявляется в том, что он способен поднимать груз, который тяжелее его самого в несколько раз.Высота крана стабильная 4 метра. Угол наклона платформы при повороте составляет 360 градусов.

Опорный контур (соединительный контур вертикальных осей подъемной машины, образованный горизонтальными выступами прямых линий) 2х2 метра. Скорость подъема — величина плавучести, зависит от веса груза (0,5 тонны — от 0,2 до 50 м / с; 1 тонна — 0,74 м / с). Диаметр каната также зависит от размера груза: 6,9 мм — 0,5 тонны, 12 мм — 1 тонна.Вес крана «Пионер» в зависимости от модели может составлять 1 — 1,5 тонны.

строительство армированного ленточного бетона в Херсоне и Николаеве цена застройщиками PROFI STORY

09.05.2018

Заливка армопояса на прокат застройщикам цена монтажа в Херсоне Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию вдоль стен дома. Он служит для усиления и повышения устойчивости здания к деформирующим нагрузкам, таким как неравномерное проседание здания и грунта под ним, различным природным факторам.Заливка армопояса — необходимый этап в строительстве, ведь он позволяет на значительную часть продлить срок эксплуатации постройки. Особенно важна заливка армированного пояса по газобетону, так как его прочность и устойчивость к агрессивной среде ниже, чем у аналогов.

Особенности заливки армопояс Конструкция армопояса представляет собой жестко связанный арматурный каркас, залитый в бетон. Таким образом достигается необходимая прочность. Но такой простой конструктивный элемент не так прост в изготовлении и имеет множество важных тонкостей.Это оправдывает цену на набивку армопояса. Процесс монтажа железобетонного пояса делится на 3 этапа:

1. Изготовление арматурного каркаса — производится из арматуры, придающей конструкции жесткость. Монтаж каркаса осуществляется в первую очередь — сегменты арматуры устанавливаются по углам и периметру стены на расстоянии 1-5 метров. После нижний ряд арматуры горизонтально крепится к вертикальному основанию.Параллельно лежащие стержни соединяются короткими метками. Аналогичным образом крепятся вертикально стоящие отрезки, на которые вяжется верхний ряд арматуры.

2. Установка опалубки — сборно-разборной или несъемной формы, в которую будет заливаться раствор. Преимущество разборной опалубки в том, что она может быть изготовлена ​​из любого листового материала. Часто используются доски. Несъемная конструкция отличается большой надежностью при бетонировании, так как ее части невозможно раздвинуть.Цена в 2017 году зависит от выбора типа опалубки и наполнения армопояса.

3. Бетонирование — заключительный и один из самых ответственных этапов. Важно соблюдать нормы и технические правила, чтобы сейсмический пояс долгое время служил защите конструкции. Может осуществляться заправка армопояса вручную или с помощью насосов. Качество бетона не должно быть ниже В15, а при самостоятельном изготовлении смеси расчет цемента, песка и щебня проводится в соотношении 1: 2: 2.Для удаления из раствора лишнего воздуха стоит воспользоваться глубинным вибратором. При таком подходе исключено возникновение воздушных ям и неровностей.
   Стоит помнить, что арматурный пояс представляет собой монолитную конструкцию, и бетонирование лучше проводить одновременно. Заполнение деталей армопояса — не лучшая идея, так как неравномерное застывание увеличивает вероятность появления трещин. После бетонирования следует этап ухода и контроля. Бетон необходимо покрыть полиэтиленом и своевременно поливать.Это необходимо для обеспечения систематического высыхания смеси и повышения ее прочностных характеристик.
   Стоит знать, что заливка армопояса на морозе отличается от процесса в теплый период. При низких температурах бетон требует особого ухода — в него добавляют противоморозные добавки, он выдерживается при высокой температуре горячей водой и укладывается только после того, как смесь наберет 50% «минимальной прочности».
   Вне зависимости от того, заливается ли армопояс автобетононасосом или руками, эксплуатационные характеристики не сильно отличаются.Однако затраты на рабочую силу различаются во время подъема материалов до верха стены, работы на высоте и фактического приготовления бетонной смеси. Стоимость заливки армопояса вручную высока, но ее можно снизить, применив бетономешалку.

Заливка армопояса в Херсоне от компании Профи Строй
Строительная компания Профи Строй оказывает услуги по установке армирующего пояса на дому в Херсоне. Предлагаем лучшую цену в Украине на наполнение армопояса.Зачем обращаться к нам:

• Квалифицированные специалисты;
• Четкое раскрытие согласованных дат;
• Оптимальное соотношение цены и качества.

Также мы можем заказать строительство ленточного или плитного фундамента в Херсоне, Николаеве, Одессе.
Заказывая у нас строительные услуги, вы получаете опыт наших сотрудников, работающих на долголетие вашего дома.
Теги: армопояс цена строительных работ, Армопояс в аренду строителям стоимость строительства в Херсоне, заливка армопояса, заливка армопояса бетононасосом, заливка армопояса на морозе, ручная заливка армопояса, ручная заливка армопояса цена, заливка армопояса первого этажа в г. Херсон 2018, заправка армопояса на газ, заливка армопояса строительной бригадой с бетононасосом в Херсоне, заливка армопояса цена, заливка армопояса цена 2018, заливка армопояса цена Украина, заливка армопояса -лента по частям, профессиональная заливка армопояса строителю МИ в Херсоне, профи строительных бетонных работ 2018 г. Херсон цена, строителей нанять для заливки армопояса в Херсоне

Заливка армопояса бетононасосом.Армопояс для дома из газобетона

Армопояс функции

Применение газобетона при строительстве домов связано с устройством армированного пояса.

Схема армирующего пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по всему периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, бронепоясом.Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если разработан проект на строительство двухэтажного дома, то потребуется проложить не менее двух бронепоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и крыша. Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не обходятся двумя поясами, так как может понадобиться и третий монолитный пояс — для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки.Достоинства:

1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле кирпичного.
2. Газобетонные блоки легкие, морозостойкие, влагостойкие. Они устойчивы к биологическим воздействиям, огнестойки.
3. Срок службы жилья не менее ста лет.

Все необходимые материалы перечислены ниже:

1. Газоблоки.
2. Клей.
3. Арматура.
4. Доски.
5. Такелаж из газобетона.
6. Бетонная смесь.
7. Вода.
8. Камень.
9. Осколки щебня или кирпича.
10. Нарезчики стен (ручные, электрические).
11. Поперечные сечения.
12. Изоляция.

Создание опалубки

Для устройства опалубки используется вязальная проволока и распорки из дерева, представляющие собой бруски, длина которых составляет 15 см. Стягивать арматурные стержни сваркой не рекомендуется. Сварку можно применять на углах контура и в местах пересечения стен.Стягивать стержни необходимо прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. В опалубку устанавливается каркас из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может быть либо треугольником продольной арматуры, либо квадратом, то есть с двумя нитями снизу и одна сверху, или двумя снизу и двумя сверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах с светлым полом: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сама рама должна находиться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выравнивают с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки укладываются шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливаются на расстоянии 1 м, фиксируются вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армированного ремня перед заливкой можно вбить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Наполнение армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке конструкции монолитного пояса бетоном.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемок, но не сложен; в него обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор следует тщательно перемешать до необходимой консистенции с помощью бетономешалки.

Опалубка заливается единовременно, а не по частям, либо можно установить перемычки между слоями бетона из досок или частей газоблоков.При следующей заливке бетона требуется удалить перемычки из бетона, залить швы водой и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые в нем есть, с помощью куска арматурного стержня, который должен пробить бетон, уплотняя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается уже готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы перекрыть мост холода.Лучше всего продвинуть опалубку глубже в стену, заполняя образовавшиеся ниши материалом для теплоизоляции. После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась быстро. Так бетон быстрее схватится и станет прочнее. После очистки ремня от строительного мусора требуется покрыть его грунтовкой с помощью жесткой кисти. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей.Монолитный пояс утепляют листами, склеивая специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в комнату. Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно рассчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, придаст строительной конструкции дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси раствор подвергнуть вибрации с помощью вибромашины, чтобы исключить образование пустот.

Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов. На газобетон по всему периметру зданий и сооружений устанавливают бронепояс, чтобы он повышал устойчивость к перепадам температур, проседанию грунта под конструкцией и противостоял силе ветра. Также желательно использовать бронепояс по газобетону при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

• В том случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки при использовании точечных креплений для каркаса крыши.На плитах образуются трещины и сколы.
• В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка воспринимается на кирпичные и газобетонные стены. В этом случае армирующая стяжка играет важную роль и не даст дому «лопнуть по швам».
• Когда балки навесных крыш, прикрепленных к газобетонному материалу, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы, разрушения.Чтобы этого не произошло, точки с грузами и место под кровлей укрепляют бронепоясом.

Армирующий пояс из железобетона применяется при:

• деформации стен из-за движения и неровностей грунта;
• необходимость придания зданиям дополнительной прочности;
• необходимость распределения нагрузок по стенам;
• предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть прочным, так как он играет большую роль в долговечности построек, а значит, должен повышать устойчивость стен к различным нагрузкам.

Где это установлено?

Закрепить бронепояса на газобетоне начинают с определения его местоположения. Район применения следует выбирать исходя из его основной функции — повышения прочностных характеристик построек, в которых присутствуют отрицательные бытовые условия и проходимость грунта.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Для изготовления первого пояса устанавливается верхняя часть фундамента. Начинка проходит под лентой. При использовании второго ремня установка происходит поверх опор. Эта конструкция является основанием для несущего фундамента.

Первый ростверк высотой 350 мм и шириной 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

• влажность;
• температурный режим;
• смена почвы.

После установки винтовых свай они соединяются между собой ростверком — поперечными стальными стержнями.

Должен располагаться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Установите вторую армирующую ленту высотой 300 мм и такой же ширины, как стена. Второй слой необязательный.

Третий слой укладывается под барьерные плиты. Обеспечивает стяжку стен и предотвращает растрескивание.Четвертый применяется при возведении кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для плит заграждений второго этажа.

Методика устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы бронепоясов. Изготовить армированный пояс для газобетона можно двумя способами:

• с использованием опалубки;
• с использованием газоблоков.

При установке натяжных конструкций используются следующие материалы и инструменты:

• рулетка;

Бетономешалка

• ;
• досок;
• фитингов;
• молоток;
• оборудование при работе с газобетоном;
• крепежные изделия;
• клей;

Бетономешалка

• ;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
• изоляция;
• камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку … После ее установки монтируется арматурная конструкция и все заливается бетоном. Опалубка используется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают слоем утеплителя, за счет чего снижается теплоотдача через арматуру.

Материалы и инструменты

Для изготовления опалубки используются следующие материалы:

• Доски с плоской поверхностью.
• Фанера, которая должна быть влагостойкой. Для этого поверхность фанеры обрабатывают покрытием на основе полимерных материалов.
• Изоляционный материал. Которая имеет низкую насыпную плотность и устойчива к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
• рулетка;
• ножовка по металлу;
• досок разных размеров;
• отвес;

Сверло

• ;

Саморезы

• ;
• провод;
• крепление.

Установка опалубки

Приступают к установке опалубки одновременно по всему периметру конструкции. Начинают крепить опалубку саморезами или гвоздями. После этого к щиткам прикрепляется распорка и для увеличения прочности они соединяются между собой проволокой. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается изоляционным слоем.

После сборки каркаса применяют строительный уровень для обеспечения ровности конструкций.Чтобы получилась хорошая связка газоблоков с бронепоясом, еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Установка арматуры

Установка арматуры возможна с двух и четырех стержней. При первом варианте бетонные плиты устанавливаются с шагом в полметра. В конечном итоге каркас будет напоминать ступеньки. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и тяжелых вариантов используется база из четырех стержней, которая также соединяется перемычками.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке фурнитуры необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов осуществляется проволокой, предназначенной для привязки арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка опалубки бетоном.

Как только завершатся работы по установке опалубки, начинают заливку бетонного раствора в монолитный каркас.Бетонная смесь включает следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• вода.

С помощью миксера для бетона тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Заливается опалубка за один прием. После этого образовавшиеся пузырьки воздуха удаляются с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается изоляционным материалом.

Использование газоблоков

Установка бронепоясов с помощью блоков не требует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. На стены укладывают газоблоки, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот зазор заполняют бетоном.

Применение газоблоков для армопояса обеспечивает надежность и долговечность построек.

Материалы и инструмент

Для установки армопояса необходимы следующие материалы:

• клеевой раствор;

Гидроизоляционный слой

• ;

Саморезы

• ;
• дюбелей и анкеров;
• гвоздей.

Для изготовления армопояса вам понадобятся следующие инструменты:

• строборез;
• кв .;
• пила;
• каретка;
• молоток резиновый;
• шпатель зубчатый.

Установка блоков

При установке бронепояса газоблоки устанавливаются с помощью клеевого раствора. Укладка происходит по отметкам на блоках и балках. Затем устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, применяется топка бетона. Армопояс годен к использованию после набора прочности бетона. Используя U-блоки, они сокращают трудозатраты и увеличивают теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения появления трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

• Каркас, состоящий из 2-х рядов проводов, которые соединяются перемычками.Каркас укладывается в один слой.
• Арматура стальная, с помощью которой два ряда укладываются параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырезаем в газобетоне пазы и заливаем клеевым составом … После этого в них вставляется арматура и удаляются остатки клея.

Заполнение

Важно правильно заполнить емкости на этапе наполнения. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься.Затем выпуклость над емкостью срезается металлической нитью и оставляется раствор для затвердевания. При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности установки

Чтобы армопояс выполнял необходимые функции, важно правильно его установить:

• произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
• закрепить опалубку;
• разметить стены;
• готовят раствор непосредственно перед его применением, используют бетон марки до М200;
• для бронепояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними оставался зазор;
• используйте ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопояс из кирпича в газобетонную стену, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный кирпичный пояс для дома — кладка обыкновенная, армированная арматурой.

Правильно построенный армопояс защитит дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает железобетонную ленту.При проведении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Он создается путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты основания. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, устраивается под несущие конструкции из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армопояса. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой бронепояс распределяет весовое давление по всей площади фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для армирования второго пояса потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции оборудована конструкция любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

• снос стен;
• Распределение и принятие нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен под перекрытием второго этажа.

Конструктивные характеристики

Параметры кирпичного армированного пояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если в процессе возведения здания были уложены однослойные стены шириной 30 см, то ширина внутреннего бронепояса должна быть 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в здании предусмотрено устройство легкого перекрытия, делается плоский бронепояс высотой 10 см. В плоскую конструкцию можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина газобетонной стены превышает 3 см). Джемперы укладываются с шагом 50 см.

Если при строительстве здания из пеноблоков планируется установка тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный бронепояс объемным каркасом из металлических прутков.

Укладка такого каркаса производится с учетом углубления арматуры в бетон на 5 см. Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используются подпорки подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяется проволокой. Это обеспечит достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешней и внутренней стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Приготовление ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия. Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы производятся с помощью специальной техники, то после них стены выравниваются вручную. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то дополнительно укладывается щебень или гранулированный шлак.К преимуществам последнего насыпного материала можно отнести способность «переходить» в бетон. В процессе утрамбовки траншею поливают водой.

Армирование производится сеткой из стержней толщиной 1,2 см. Не допускать контакта арматуры с грунтом. Для этого рекомендуется над песчаной подушкой приподнять сетку с помощью кирпичей.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух сеток.Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Для соединения элементов арматурной сетки используют проволоку. Эту работу нельзя выполнять сварочным аппаратом.

Для бетонирования траншеи применяют раствор М200. Металлические маяки используются для контроля высоты заполнения.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойной конструкции

Второй армопояс оборудуется на фундаментных блоках под стены из газобетона. Возводится такая конструкция под наружные стены из бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используются стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем сторону в 1/2 кирпича, укладываем арматуру, бетонируем. Важным условием при устройстве второго бронепояса является наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки для 3-го и 4-го армопояса применяют несколько способов:

• крепление щитов снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;

К кирпичам крепятся деревянные щиты

• , в опалубке проделываются отверстия под грибок, при этом соблюдается шаг 70 см, затем вкручиваются саморезы, верхние части щитов опалубки закрепляются досками соответствующего размера.

Армопояс проходит испытание на прочность перед заливкой.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

Устройство армопояс увеличивает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и предметов, ветровому воздействию, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.

Армопояс фото прибора

Опалубка для армопояса. Виды и методы устройства

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Ремень имеет кольцевой контур, плотно прилегает к стенкам, не имеет разрывов (щелей) в теле.Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки — доска. Опалубка для армопояса выполняется либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных панелей, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг завязок — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать другой вариант его создания, в котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются одинаковой ширины со стеной и имеют внутри полость для укладки соединенного арматурного каркаса и бетона. Особенно выгодно расположить пояс с такой «опалубкой» вдоль внешних стен, поскольку боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков холода».Недостаток лотков-блоков — высокая цена.

Как правильно сделать армопояс

Геометрические и технические характеристики монолитного сооружения определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Поскольку опора сборного или монолитного пола на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно принять как меньший размер. Рекомендуемая высота армопояса — 30см.

В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в пояс плоского каркаса. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Он состоит из 2 стержней (3 стержня на широкую стенку) периодического профиля (расчетный диаметр), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней — 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делается объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и обвязывается поперечными хомутами.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Стоит отметить, что на газобетоне армированный пояс устраивают не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам … А если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой. , то в углах конструкции и в местах ответвлений каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется сваркой.Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При установке стропильной конструкции крыши ее нижний ряд — мауэрлат крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает разрывную нагрузку, которая может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполнен так же, как и процедура установки монолитного пояса под полом.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки по всей поверхности стены, так и для прокладки в ней крепежа для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитного строительства. Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — бетонирование на стройплощадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в соотношении 1: 3: 5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не по частям. Чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси, после заливки бетонной смеси встряхните или интенсивно проткните бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда делают армированный пояс для газобетона из кирпича.Это обычная кладка из полнотелого кирпича, усиленная арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. В качестве раствора используется цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4. Высота кирпичной ленты принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но может быть уже. Конечно, кирпичный армопояс нельзя назвать эквивалентным по прочностным характеристикам железобетонному поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или при строительстве подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утепляющий армопояс

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования конденсата на нем, необходимо утеплить армированный пояс. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняется не по всей ширине стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдержать армированный пояс минимальной ширины, равной 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом — это перегородки из газобетонных блоков, уложенные на ложках (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс дает строительство домов из газобетонных блоков повышенной прочности. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен.Армопояс для газобетона обычно устанавливается между перекрытиями под балками перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались трещины.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. При этом возникает точечная нагрузка, которую газобетон не выдерживает.
• Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, то это может привести к множеству проблем. Если произойдет малейшее отклонение уровня кровли, появятся трещины.
• Сейсмический пояс — это жесткий каркас, который также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно при использовании подвесных стропил.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая множество правил.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Доски.
• Арматура.
• Камень.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Осколки кирпича или щебня.
• Изоляция.
• Штроборезы электрические и ручные.
• Поперечные сечения.
• Такелаж из газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Молоток.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибратор.
• Бетономешалка.
• Зубчатый шпатель.
• Уровень.
• Проставки, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмопояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки, диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заполнения конструкции бетонной съемной опалубкой чаще всего ее делают из досок, толщина которых составляет 2 см и более. Подойдут и П-блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

Арматура укладывается и крепится в опалубку, которая заливается бетоном, ее легко приготовить своими руками с помощью бетономешалки, ведь потребуется большое количество раствора.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см.Простым вариантом опалубки считается каркас из досок. Их сращивают вместе с внешней стороны деревяшками. Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Низ всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую засыпают утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через нагнетательную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата). Вы можете рассчитать это исходя из того, какой будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то двух стержней может хватить. Не рекомендуется использовать сварку для крепления арматуры. Лучше всего обвязать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично.Каркас должен располагаться ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Заливка

Большое значение имеет правильное наполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому заполняется за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен быть марки не ниже М200. При изготовлении раствора своими силами необходимо смешать щебень, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1, и довести раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку. .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, многослойная заливка невозможна. Если невозможно сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются отсечки по вертикали. Когда следующая порция готова к заливке, перегородку снимают, а стык необходимо обильно смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — несколько раз протыкают раствор куском арматуры.