Цокольный сайдинг монтаж своими руками: Монтаж цокольного сайдинга своими руками: подготовка и процесс установки

Цокольный сайдинг монтаж своими руками: Монтаж цокольного сайдинга своими руками: подготовка и процесс установки

Содержание

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

При облицовке фасадов частных жилых строений особое внимание должно уделяться их цокольной части, отделка которой используется не только в декоративных целях, но и позволяет защитить стены здания от механических разрушений. При этом в качестве отделочного материала чаще всего используются специальные фасадные панели, которые строители называют цокольным сайдингом.

Сразу оговоримся, что монтаж цокольного сайдинга своими руками может осуществить любой, кто знаком с основами отделочных работ. На отечественном рынке указанный материал представлен виниловыми или пластиковыми панелями, стилизованными под натуральный (бутовый) камень, кирпич или древесину.

Виды сайдинга для отделки

К несомненным преимуществам рассматриваемых нами сайдинговых панелей следует отнести:

  • использование при их изготовлении самых современных технологий и материалов;
  • удобство работы с отличающимся легкостью и простотой монтажа материалом;
  • привлекательный внешний вид облицовки, обеспечивающей к тому же эффективную защиту цокольной части строения от механических повреждений.

Отметим также, что данный материал не нуждается в уходе; при этом срок его службы достаточно велик (не менее 50-ти лет).

Подготовительные мероприятия

Для определения количества материала, необходимого для отделки цокольной части здания, следует произвести замеры общей длины стен, на которые предполагается крепить панели. При этом следует сделать поправку на возможный брак и отходы, образующиеся при подгонке материала по месту его крепления (они составляют обычно не более 10%).

При выборе декоративного рисунка панелей ориентироваться следует только на личный вкус. При желании придерживаться классического стиля предпочтение следует отдать панелям с рисунком, имитирующим натуральный камень. Подобный материал выглядит вполне современно и неплохо вписывается в окружающий ландшафт.

Перед тем как крепить цокольный сайдинг к фасаду здания необходимо соответствующим образом подготовить стены к отделке, что, как правило, сводится к удалению всех имеющихся на них неровностей. В том случае, когда выравнивание поверхности стен связано с большими издержками — разумнее будет использовать для крепления панелей специальную обрешетку.

Обустройство обрешетки

Металлическая обрешетка под сайдинг

Используемая для крепления сайдинга обрешетка может быть изготовлена как из металлических профилей, так и из деревянных брусков, монтируемых на стены здания либо вертикально, либо горизонтально (если сайдинг будет крепиться вертикально).

В том случае, если для установки сайдинговых листов используется деревянная обрешетка — бруски необходимо будет предварительно обработать специальными защитными составами (антисептиками и антипиренами). Помимо этого, следует обратить внимание на однородность и ровность граней используемых брусковых заготовок.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Вид крепления профилей или брусьев обрешетки (вертикальный или горизонтальный) выбирается в зависимости от поставленной перед вами задачи. Если сайдинговые заготовки служат для облицовки всей поверхности фасада — удобнее будет работать с вертикальной обрешеткой. При закрытии одной лишь цокольной части здания (без связи с остальной его площадью) рекомендуется использовать горизонтальное крепление.

Характерным параметром подготавливаемого каркаса является «шаг» обрешетки, определяемый расстоянием между ее соседними элементами. При любом исполнении этот показатель должен равняться половине длины используемых сайдинговых заготовок.

Монтаж панелей

Облицовочные работы начинаются с крепления стартовой планки, которая устанавливается по периметру строения строго горизонтально. Для правильного ее выставления необходимо будет воспользоваться строительным уровнем того или иного типа.

Для закрепления планки на обрешетке используются специальные дюбели или саморезы длиной не менее 10 см, располагаемые строго по середине монтажного отверстия. При вворачивании крепежных элементов постарайтесь не затягивать их до упора, а оставляйте небольшой зазор (порядка 1 мм), предусматривающий возможное температурное расширение материала.

Поскольку линия цоколя довольно часто бывает неровной — монтируемые на него панели необходимо будет подогнать (подрезать) таким образом, чтобы все следующие ряды располагались строго горизонтально. При использовании цоколя переменной высоты стартовая планка, как правило, не устанавливается, а сами панели закрепляются непосредственно на обрешетке. Для закрытия кромки подрезанной части сайдингового листа применяется специальный маскировочный профиль.

Схема монтажа

Согласно инструкции по монтажу сайдинговых панелей, сразу же после закрепления стартовой рейки можно будет переходить к установке угловых элементов облицовки.

Монтаж сплошного покрытия начинается, как правило, с левого угла здания и ведется в следующей последовательности:

  1. Сначала на стартовую рейку устанавливается первая сайдинговая заготовка, после чего она задвигается в левый паз уже зафиксированного углового элемента.
  2. После проверки на горизонтальность установленная панель фиксируется на обрешетке с помощью специальных элементов крепления, входящих в отделочный комплект.
  3. Все последующие сайдинговые листовые заготовки устанавливаются точно таким же образом.
  4. Финишная планка крепится на обрешетке непосредственно перед монтажом последнего ряда панелей.

В заключение еще раз отметим, что четкое следование всем приведенным в нашей статье рекомендациям, а также внимательное изучение сопровождающего их видео, позволит придать фасаду строящегося или обновляемого строения вполне современный и привлекательный вид. Помимо этого, использование облицовки из сайдинга обеспечит защиту цокольной части вашего дома от механических повреждений.

Видео

Подробную наглядную инструкцию по технологии монтажа цокольного сайдинга можно изучить, посмотрев видеоматериал:

Фото

Отделка сайдингом

Отделка фасада дома

Гараж: отделка фасада и цоколя сайдингом разного дизайна

Фасад: сайдинг под камень

Фронтон: цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг под кирпич — фасад целиком

Под декоративный кирпич

Сайдинг под кирпич

Как выполнить монтаж цокольного сайдинга на обрешетку + видео

Цокольный сайдинг – очень привлекательный отделочный материал. Он отличается стойкостью к ультрафиолету, прочной поверхностью, невосприимчивостью к химии, возможностями легкой очистки, имеет еще целый ряд привлекательных характеристик. Сегодня на рынке можно найти панели любого цвета и фактуры, имитирующие различные натуральные материалы, кирпичную и каменную кладку, а также американский стиль отделки щепой. Монтаж цокольного сайдинга при выполнении несложных требований может быть выполнен своими руками, что позволит сделать дом стильным и красивым.

В каком формате продается цокольный сайдинг

Различные компании предлагают собственный формат панелей. В зависимости от толщины можно приобрести отделочный материал дешевле или дороже. Например, доступны следующие форматы панелей:

  • длиной в 1090 мм и шириной в 455 мм, данными показателями характеризуется продукция компании Техоснастка. Декоративное покрытие имитирует камень, дерево, кирпич;
  • формата 116 х 49 см, например, от компании Наилит, США.

Существуют и другие размеры панелей, они зависят не только от конкретного производителя, но и от рисунка отделки. Поэтому даже у одной компании могут предлагаться разные габариты отдельных элементов. Отсюда следует простой вывод: для того, чтобы провести монтаж цокольного сайдинга своими руками, потребуется внимательно подойти к выполнению подготовительных работ.

Подготовка стены

Если речь идет о внутренней отделке, установка цокольного сайдинга своими руками может осуществляться прямо по поверхности стены. Для этого она должна быть идеально ровной и гладкой. Хотя панель и обладает хорошей жесткостью, значительные бугры будут воспроизведены на поверхности отделки.

Такой вопрос не рассматривается, если отделывается дом из СИП панелей. Его стены идеально гладкие, поверхность – ориентированная стружечная плита, в которую отлично входят и удерживаются саморезы. Аналогично просто выглядит отделка цоколя сайдингом своими руками, если оформляется дом из СИП с цементно-стружечной плитой.

Во всех остальных случаях, если невозможно обеспечить идеальной гладкости стены, потребуется делать обрешетку. Особенно это важно, если проходит отделка цокольным сайдингом старых деревянных строений, покрытых дранкой или же других подобных объектов.

Обрешетка может делаться из металлического профиля или же для этой цели применяются обработанные деревянные планки с идеально гладкой поверхностью. 

полезно в работе

Выбирая в роли материала обрешетки дерево, следует тщательно позаботиться о долговечности созданной основы под монтируемый сайдинг. Для этого влажность планок должна находиться в пределах 20%, каждую деталь обрабатывают антисептическими или противогрибковыми пропитками.

Кстати, альтернативным вариантом цокольному сайдингу является вентилируемый фасад с облицовкой клинкерными панелями, срок эксплуатации которого ≥50 лет. Правда стоимость такого решения  в разы больше.

Закупка материалов

До решения вопроса, как крепить цокольный сайдинг, потребуется определить точное количество отделки, которую придется закупить. Для этого действуют следующим образом:

  • тщательно промеряют зоны укладки. В случае частного дома это будет отдельно цоколь и поверхность стены. Замерив ширину и высоту, перемножив полученные значения, получится площадь обрабатываемых зон;
  • каждый производитель в характеристиках панелей указывает полезную площадь и полную, при этом приводят количество элементов в пачке и общую квадратуру, которую можно отделать с ее помощью.

Дальнейшие действия понятны. Делим полную площадь обрабатываемых зон на показатель, приведенный для пачки и получаем точное количество. Единственное, что потребуется сделать – учесть отходы, поскольку сайдинг устанавливается рядами и при этом практически невозможно точно “попасть” в габариты зоны укладки. Поэтому полная площадь, которую высчитали путем замеров дома, увеличивается на 10%. Только после этого полученную цифру стоит переводить в “штуки панелей”.
Потребуется приобрести и необходимые для работы комплектующие. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга точно требует применения определенных элементов. Понадобится:

  • стартовая планка, с которой начинается отделка цоколя частного дома;
  • финишный профиль, который оконтуривает зону укладки сверху;
  • J-профиль, надеваемый на блок сайдинга сбоку.

Также перед началом работы следует посчитать количество внутренних и внешних углов, определить их длину, чтобы купить соответствующие соединительные элементы в нужном количестве. Также, для оформления зон дверей и окон понадобятся наличники, оконные профили, ветровые планки.
Поскольку стоимость дополнительных элементов достаточно ощутима, следует точно посчитать количество, чтобы оформление дома или цоколя сайдингом не вызывала ненужных трат. Как рассчитать количество металлического профиля или планок для обрешетки – будет изложено в следующих разделах.
Чтобы установить цокольный сайдинг своими руками, также понадобятся:

  • шуруповерт или отвертка;
  • саморезы с плоской нажимной головкой;
  • уголок и разметочный инструмент;
  • ножовка по металлу или электролобзик.

Выбор многих инструментов индивидуальный. Однако есть тонкости работы с панелями сайдинга, которые четко лимитируют использование именно саморезов с плоской нажимной головкой. Покупать их потребуется в очень значительном количестве, поскольку они также применяются при создании обрешетки.

Расчет количества материала и создание основы для укладки

Создание обрешетки – первое, с чего начинается обшивка дома цокольным сайдингом. Существует несколько рекомендаций к созданию данной основы.

Горизонтальные планки

Расшивку обрешетки по горизонтали имеет смысл применять, если геометрия стены имеет несколько расположенных на одном уровне оконных проемов, дверей и других подобных элементов. С помощью одной длинной планки можно сформировать основу вплотную к подоконнику, например, аналогично, можно расположить планку сверху окна или двери.Расстояние между элементами обрешетки, на котором их рекомендуется устанавливать, составляет половину высоты используемых отделочных панелей.

Важная деталь:

На самой нижней планке обрешетки потребуется установить стартовую планку, с которой будет начинаться крепление цокольного сайдинга своими руками. Поэтому ее располагают на расстоянии примерно 5-7 см от земли и тщательно выверяют по уровню.

Вертикальная обрешетка

Работать с вертикальными планками удобнее на глухой стене большой площади. Делать такую обрешетку проще, вдобавок, с ней легче работать, если планируется укладывать утеплитель под сайдинг. Расстояние между планками выбирается в половину габарита панелей, которыми будет выполняться обшивка дома сайдингом. При выполнении вертикальной обрешетки нужно расположить дополнительные планки на расстоянии 5-10 см от линии внутренних и внешних углов.

Комбинированная обрешетка

Простой и одновременно самый трудоемкий и дорогой способ – создавать на всех поверхностях стен и цоколя решетку из планок или профиля с размером ячейки примерно 50х50 см. При этом потребуется сделать контур вокруг дверей, окон, а также расположить основу для монтажа панелей (планки) по вертикали на расстоянии в 5-10 см от внутренних и внешних углов. Для создания такой конструкции обычно используют оцинкованный уголок и шляпный профиль.
В зависимости от выбранной схемы расшивки обрешетки, определяется необходимое количество металлического профиля или деревянных планок. При создании обрешетки также стоит учитывать, будет ли делаться утепление.
Если ответ положительный, нужно обеспечить свободное место для укладки выбранного термоизолятора. В случае, если облицовка цоколя будет делаться без дополнительных мер или с применением утепленных панелей, высота планок обрешетки может быть минимальной, единственное требование – удерживать саморезы на всей их длине.

Начало работы

Чтобы знать, как правильно монтировать цокольный сайдинг, важно понять одну ключевую вещь. От того, насколько точно будет уложен нижний ряд – зависит дальнейшая укладка. Поэтому работа начинается с монтажа стартовой планки. Ее положение проверяется по уровню. Данный элемент располагается по всему периметру здания, причем нужно следить, чтобы все части образовывали одну линию. Крепится планка саморезами, при этом для компенсации температурного расширения (особенно в случае металлической обрешетки) их не закручивают до конца, оставляя зазор примерно в полтора миллиметра.

Важно знать

Если конфигурация дома или поверхности почвы не позволяет создать единую линию из стартового профиля, придется создавать опорный уровень из первого ряда панелей. Они подрезаются так, чтобы верхняя часть образовывала идеальную линию. Процесс трудоемкий и долгий, стартовая планка при установке располагается вплотную к земле, обрезанные панели вставляются в нее линией cреза.

После того, как стартовый профиль установлен, можно приступать к креплению панелей. Существуют правила того, как установить цокольный сайдинг и получить идеальную поверхность стены.

  1. Укладка начинается рядами, снизу вверх, слева направо.
  2. Монтируемый на свое место сайдинг также закрепляется саморезами с плоской нажимной головкой с обязательным зазором в полтора миллиметра. Крепеж требуется вкручивать строго перпендикулярно поверхности панели в предназначенные для этого прорези.
  3. Утепленный сайдинг имеет большую массу, поэтому каждую панель требуется крепить дополнительными саморезами.
  4. Элементы отделки вставляются друг в друга, на каждой есть свой выступ и паз.
  5. Во время работы нужно постоянно проверять уровень установки панелей сайдинга.
  6. Если при монтаже цокольного сайдинга не удается достичь идеально ровной линии верхней зоны, части отделки придется подрезать. Для этого применяется только ножовка по металлу, а видимая линия “укороченных” панелей закрывается финишной планкой.

При работе в зонах окон и дверей применяются соответствующие комплектующие – это ветровые, подоконные профиля, наличники. В нужных местах устанавливаются решетки и другие элементы.

Работа в углах

Если отделка стены не представляет сложностей, то работа в углах требует некоторой сноровки. Те, кто не уверен в своих силах, могут пойти простыми путями.

  1. Используется специальный профиль внешнего или внутреннего угла. Чтобы его установить, потребуется очень аккуратно и точно подрезать панели на сходящихся стенах, чтобы обеспечить ровную линию соединения.
  2. В компаниях, которые продают сайдинг и элементы для работы с ним, можно приобрести специальную систему для углов.Ее достаточно смонтировать, а для оформления применяется как сайдинг, так и специальные декоративные элементы разного размера.

Сложный способ – формировать зону схождения углов обрешеткой. Здесь потребуется достаточно высокий навык работы с инструментом и сноровка, однако можно получить интересные художественные решения. Полученная основа обшивается панелями сайдинга. К еще одному минусу такого способа оформления углов относится необходимость использования большого количества специальных профилей для того, чтобы маскировать линии резов на панелях.

Заключение

Как видим, если следовать простым рекомендациям по проведению предварительных работ и проверять правильность установки каждого элемента при укладке, можно качественно обшить частный дом сайдингом. Такая отделка будет выглядеть просто прекрасно, ее не потребуется обслуживать и она сохранит свои характеристики на протяжении долгих лет.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Внешнее обрамление дома дело не только хлопотное, но и ответственное, ведь дом – визитка участка и его хозяев. Потому и берут хозяева на вооружение современные фасадные системы. Остановимся на одной из них – цокольный сайдинг. От первоначальной идеи его применения осталось, пожалуй, только название. Сегодня цокольным сайдингом облицовывают кроме цоколя еще и весь фасад дома. Произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками несложно, именно поэтому многие предпочитают выполнять его самостоятельно.

Как для цоколя, так и для всей стены правила выполнения работ одинаковы. Но от меньшего объема работ ответственности не становится меньше. Ведь фасад дома будет подвержен 7 ветрам и всем прочим внешним раздражителям. Но при этом он должен оставаться цел и невредим. Потому сначала нужно изучить полную инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Кто осведомлен – тот вооружен.

Расчет количества сайдинга на цоколь

Замеры длины и высоты стен, где планируется монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно выполнить отдельно для каждой стены. При покупке панелей нужно учесть монтажные расходы. Обычно они составляют около 10%, но чем меньше длина стены дома, тем больше будет монтажных отходов. То же можно сказать и о длинных панелях, чем длиннее лист сайдинга, тем больше с него придется расходов. Количество наборных элементов, как то угловые панели, финишные профили, стартовые рейки и пр. не потребует большого количества отходов, однако они также возможны, это нужно учесть.

Подготовка основания под сайдинг

Поверхность, на которую планируется монтировать панели цокольного сайдинга, должна быть ровной и прочной. Иногда можно встретить рекомендацию крепить панели без дополнительных элементов прямо к стене, однако такое мероприятие может вылиться в ряд проблем. Один небольшой и даже не заметный на первый взгляд выступ на верхней части фундамента будет выглядеть огромным бугром на сайдинге. Если уверенность в ровности основания составляет 100 %, вперед. В ином случае рекомендуется выполнить обрешетку.

Наиболее долговечной и качественной будет обрешетка из металлопрофиля. Но можно применять и деревянные бруски. Дерево должно быть допустимой влажности (не более 20 %), обработано антисептическими и огнеупорными веществами. И конечно сам брус должен быть ровным, перекошенные и покрученные брусья придется оставить, может они понадобятся в хозяйстве для других целей.

Обрешетка может быть смонтирована как горизонтально, так и вертикально. Если цокольный сайдинг нужен только для декорации дома снизу, лучше выполнить горизонтальную обрешетку. Если же панелями планируется обрамить весь дом, то легче будет работать с вертикальной обрешеткой. Есть вариант двойной обрешетки горизонт-вертикаль, но ее устройство очень трудоемко, если учесть идеальную ровность всех направляющих.

Расстояние между горизонтальными планками обрешетки должно быть равно половине высоты панели цокольного сайдинга. Вертикальные же планки нужно размещать на расстоянии, равном половине длины панели (расстояние от правого края одного бруса до правого края следующего). Угловые брусья внешнего угла устанавливаются встык, внутреннего – по размеру крепежной планки. Кстати, у некоторых производителей нет планок для внутренних углов, это следует учесть при выборе панелей конкретной фирмы.

Монтаж сайдинга цоколя

Первой монтируется стартовая рейка. Ее расположение должно быть строго горизонтально. Для пущей уверенности и ускорения процесса лучше всего использовать лазерный уровень. Но при отсутствии такового горизонтальную линию можно отметить старым дедовским способом, с помощью шнура и мела. Проверять ровность и горизонтальность линии придется с помощью обычного строительного уровня. Он будет нужен во время монтажа панелей все время. Стартовая планка прикручивается по отмеченной линии, по всему периметру здания.

Крепление можно выполнять дюбелями или саморезами, длиной ок.10 см. Вкручивать  их нужно посредине крепежного отверстия, при этом не затягивать, оставляя миллиметровый зазор. Зазор этот компенсационный, при температурных колебаниях он предотвратит растрескивание элементов из-за натяжения.

Неровная линия цоколя требует подрезки нижних панелей по углу наклона таким образом, чтобы второй ряд, если он нужен, был установлен уже строго горизонтально. Если цоколь неровный, то стартовая рейка не монтируется, а панели цокольного сайдинга крепятся к обрешетке прямо через панель. Желательно делать это в скрытых местах рисунка панели. Для сокрытия обрезанной кромки панель можно завести в маскировочный профиль.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга гласит, что после стартовой рейки ставятся угловые элементы. Это пункт нельзя нарушать. Многие новички полагают, что проще смонтировать один угол, потом поставить все планки, а потом закрыть следующим углом. Однако угловые планки со всех сторон являются пазами, в этом случае просто невозможно закрепить угловую панель как следует.

Монтаж панелей обычно начинают от левого угла. Первую панель придется обрезать. Если рисунок симметричен, то для сохранения рисунка линия обреза должна проходить по вертикальным линиям-стыкам. Если же симметрии нет, то отрезать можно по любой линии, как удобно. Для обрезания панелей нельзя использовать пилу с крупными зубьями, потому как она «порвет» край панели, что испортит ее внешний вид. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозубчатая ножовка.

Первую обрезанную панель цокольного сайдинга нужно сначала поставить в стартовую рейку, затем задвинуть в паз левого угла. Проблем на этом этапе возникнуть не должно, однако нужно все равно проверять горизонтальность каждой панели с помощью строительного уровня. Когда горизонтально панель стоит ровно, ее нужно прикрутить к обрешетке. Если крепежные зазоры не попадают на брус обрешетки, ничего страшного, крепить можно шурупом прямо в металлическую часть, главное не забыть о компенсационном  зазоре. Вторая и следующие панели монтируются так же. Последняя панель обрезается. Чтобы вставить панель в паз, ее придется немножко изогнуть дугой, вставить по ширине, и потом опустить вниз в стартовую рейку.

Прежде чем монтировать панели последнего ряда, надо установить финишную планку. Панели подрезают по высоте так, чтобы линия отреза была вверху панели. Обрезанная верхняя кромка зажимается финишным профилем. Дверные и оконные проемы обрамляются угловыми профилями.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности правильной установки, цена, фото

Многих жителей мегаполисов объединяет мечта о собственном доме на загородном участке. Однако представления у каждого из нас о нем разные, потому что и мы не одинаковые. Но все хотят одного – чтобы жилье было уютное, теплое и комфортное.

Большую роль играет не только внешний вид фасада, но и уход за ним, желательно, чтобы он был простым и необременительным. Если ранее для этого использовали натуральные материалы, то сегодня производители стройматериалов нашли им не менее надежную замену. Ими стали фасадные панели, которые могут защищать не только стены, но и цоколь здания.

Схема монтажа цокольного сайдинга с утеплителем

Облицовка фундамента из-за его близости к грунту нуждается в тщательном выборе материала. Но и это еще не все, обязательно должна быть соблюдена технология его монтажа. Чаще всего среди прочих материалов, которые могут решить эту задачу должным образом, потребители выбирают цокольный сайдинг.

Крепление панелей на деревянную обрешетку

На это влияет его долговечность эксплуатации (нередко более 50 лет), технические характеристики и стоимость. Ниже будет рассказано о том, как правильно монтировать цокольный сайдинг, на что обратить при этом внимание и какие сложности могут подстерегать строителя. Среди последних можно отметить не желательность установки отделочных панелей на плоскостях, имеющих горизонтальную выпуклость.

Общие правила

  1. Устанавливайте панели на цоколь слева направо.
  2. При креплении материала через технологические зазоры учитывайте его тепловое расширение. В связи с этим саморезы не должны закручиваться плотно, оставляйте между ними и панелями расстояние до 2 мм, тоже самое касается и зазоров между самими сайдинговыми панелями. В противном случае неизбежно возникнет их деформация под лучами солнца.
  3. Производите монтаж цоколя сайдингом на плоскости, на которую предварительно установлена деревянная или из оцинкованного профиля обрешетка, или фанера или OSB-плита.
  4. Глубина проникновения крепежных саморезов в основание должна быть более 11 мм.

Установка рядовых сайдинговых панелей

  1. Используйте для дополнительной изоляции под сайдинг дышащие материалы, подходящие по цвету, но откажитесь от материалов, содержащих фольгу.
  2. Производите крепеж изделий своими руками по центру отверстий.

Совет: перед покупкой материалов, определите необходимое их количество, разделив ширину цоколя на длину сайдинговой панели и суммировав результаты.
Обычно по высоте достаточно одной, но, если нет, тогда это число следует увеличить в 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Монтаж сайдинговых панелей – установка в нижнюю стартовую планку и в угловой аксессуар

Подготовка

Обычно для обрешетки выбирают деревянный брус сечение 30х40 мм, пропитанный специальным составом от гниения, цена которого небольшая. Однако если дом расположен на влажных почвах, лучше замените его оцинкованным профилем, срок эксплуатации которого в таких условиях значительно выше. Кроме того, подбирайте высоту цокольной обрешетки в зависимости от климатических условий той территории, где построено жилье.

Совет: при промерзании грунта на значительную глубину, расстояние до земли должно быть не менее 150 мм. Если он не промерзает, закрепите обрешетку непосредственно над ним.

Крепить цокольные планки можно горизонтально или вертикально. В цокольной части все же удобнее будет пользоваться первым вариантом. При этом расстояние между ними не должно превышать 450 мм, при вертикальном расположении – 900 мм.

Монтаж

Как было уже сказано выше, облицовка цоколя проводится после некоторой предварительной подготовки, например, создания основания. Для свайного фундамента необходимо будет вначале установить обрешетку, свисающую с фасада, а после уже обшивать ее панелями.

На фото – установка дюбеля для самореза

Крепежное основание позволит легче и быстрее производить необходимые работы, так как непосредственно к камню или бетону сайдинг крепить неудобно.

Ниже дана инструкция правильной установке цокольного сайдинга.

  1. Монтируйте обрешетку к цоколю последовательно, устанавливая планки профиля или бруса в горизонтальном положении. Для сайдинговых панелей шириной 460-480 мм крепите их в три линии – у основания, посередине, на уровне верхнего крепежа. Обрешетку монтируйте к цоколю саморезами с дюбелями длиной 70-100 мм.
  2. Установите у основания цоколя строго горизонтально стартовую полосу, прикрепив ее саморезами с шагом 300 мм, и прикрепите к ней профильную планку. Помимо этих изделий приготовьте и другие доборные элементы, в частности, финишные планки, уголки и прочие, которые можно приобрести совместно с сайдинговыми панелями.
  3. Прикрепите угловую планку в цокольной части. Если нужно подгоните ее по высоте, а затем закрепите саморезами к обрешетке. Ее припуск на опорную планку должен быть от 10 мм. Используйте при работе элемент «сложный угол», который облегчит процесс стыковки панелей между собой.

Соединение сайдинга с угловым аксессуаром

  1. Соедините первую панель ее нижним элементом с пазом стартовой планки. Не задвигайте ее до упора, оставьте небольшой тепловой зазор 1-2 мм. Он будет компенсирующим фактором при изменении температуры окружающей среды.
  2. Зафиксируйте панель шуруповертом через монтажные отверстия оцинкованными саморезами с широкой шляпкой.
  3. Приступайте к установке следующей панели. Заведите ее вначале в опорную планку, а потом сдвиньте к первой панели. Крепите изделие аналогичным предыдущим способом. Таким же способом установите все сайдинговые панели на цоколь.
  4. Подрежьте последний элемент цокольного сайдинга, если необходимо, до нужных размеров. Она потом станет началом для установки панелей на следующей стене.
  5. Закройте верхнюю крепежную кромку финишной планкой. Она станет своеобразным декором и, возможно, переходным элементом для верхних фасадных панелей.

Схема стыковки сайдинговых панелей

Подготовьте инструменты и материалы
  • Фанеру;
  • Изоляцию;
  • Деревянный брус или оцинкованный металлопрофиль;
  • Саморезы с дюбелями;
  • Металлические направляющие;
  • Шуруповерт;
  • Отвертку;
  • Болгарку;
  • Ножовку по металлу;
  • Рулетку;
  • Перфоратор;
  • Отбивочный шнур;
  • Строительный уровень;
  • Водяной уровень.

Дополнительные знания

Для крепления каждой панели к цоколю используйте не менее пяти крепежных элементов. Устанавливайте их к поверхности строго под 90˚.

Помните, что под действием температуры цокольный сайдинг способен сжиматься и расширяться на 6 мм. В связи с этим недопустимо в облицовке создавать натяжение между элементами, а температурный зазор рекомендуется сделать примерно 3 мм.

В северных районах, в местах близкого залегания грунтовых вод дополнительно утеплите и гидроизолируйте цоколь перед установкой панелей. Во втором случае целесообразно применять специальную пленку из полиэтилена.

Схема утепления цоколя и установка панелей

Можно также гидроизолировать фундамент и его цокольную часть мастикой, в основе которой есть искусственные и натуральные водоотталкивающие смолы. Лучший вариант теплоизоляции в данном случае – с использованием полистирольных плит. Минеральную вату не применяют в заболоченных местах, а если есть возможность установить натуральные утеплители, выбирайте такие, в составе которых есть джут или лен.

Вывод

В статье было подробно рассказано о том, как монтируется цокольный сайдинг, какие материалы и инструменты нужны для этого, что следует знать, прежде чем начинать процесс облицовки фундамента. Сама работа не вызовет трудностей у людей, которые хотя бы косвенно сталкивались со строительством.

Во время монтажа используется стандартный набор инструментов, который найдется практически у всех в доме, поэтом ничего особенно закупать не придется. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

как производится отделка и как правильно крепить обшивку к цоколю дома

Способ наружной отделки дома — сложный вопрос, требующий значительных финансовых и трудовых затрат.

Для его решения требуется понимание смысла и особенностей функционирования отделочного слоя.

Одним из наиболее удобных и относительно недорогих способов внешнего оформления дома является сайдинг.

Он обладает высокими декоративными качествами, осуществляет надежную внешнюю защиту стеновых материалов и способствует вентиляции стенового пирога, своевременному выводу пара. Кроме того, монтаж сайдинга можно произвести своими руками, максимально аккуратно, без грязи и пятен от различных растворов.

Содержание статьи

Что такое цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг — это обшивочный материал, первоначальным назначением которого являлась отделка нижней части стен дома — цоколя. Обычно цоколь — это выступающая вверх часть фундамента дома. Он делается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг, в основном, имитирует разные варианты кирпичной или каменной кладки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В этом, а также в его размерах, заключается отличие от обычного сайдинга, который изготавливается в виде деревянных элементов — бруса, бревна или корабельной доски.

Цокольный сайдинг оказался пригоден для полной отделки фасадов, причем уровень обшивки с дизайнерской точки зрения гораздо выше, чем у обычных образцов. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотна, которое даже вблизи не сразу можно отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих поклонников и заслужили популярность среди потребителей.

Кроме того, разница в размерах панелей способствует удобному монтажу, который можно производить в одиночку. Это дает возможность сэкономить немалые деньги, поэтому спрос на цокольный сайдинг постоянно растет.

На сегодня имеются следующие варианты цокольных панелей:

Все типы панелей имеют множество собственных разновидностей. Особенно широко представлены варианты имитации каменных стен, где имеются формы дикого камня, бутового, валуна, гранита и т.д. Немало панелей с повторением кирпичных стен — от гладкого клинкерного, до старинного кирпича ручной работы.

Кроме того, для каждого вида панелей есть несколько вариантов цветового решения, позволяющие получить дополнительные дизайнерские возможности в отделке дома.

 

Комплектация цокольного сайдинга

Помимо панелей, образующих полотно покрытия стен, цокольный сайдинг комплектуется доборными материалами, служащими для отделки элементов архитектуры (углов, проемов и т.д.), крепления панелей и оформления краев полотна.

Эти дополнительные элементы называются доборами и выпускаются в полном соответствии с основными панелями — как по цвету, так и по форме. При монтаже доборы полностью подходят к панелям, но использование элементов от разных производителей может привести к несоответствию размеров или внешнего вида, поэтому следует приобретать только однотипные элементы от единого изготовителя.

В число доборных элементов для цокольного сайдинга входят:

  • Угловые профили.
  • Стартовые планки.
  • J-планки.
  • Металлические угловые элементы.
  • Элементы подсистемы для создания обрешетки и т.д.

В зависимости от производителя, цокольный сайдинг может комплектоваться дополнительными элементами, делающими монтаж более качественным, а внешний вид — более завершенным и реалистичным.

 

С чего начать монтаж цокольного сайдинга

      
            

Началом любых монтажных работ должен стать тщательный расчет необходимого количества материала, комплектующих элементов и крепежа. Если планируется наружное утепление стен, то в смету обязательно должен входить оптимально подходящий по климатическим или техническим условиям утеплитель.

ОСТОРОЖНО!

Ошибки в расчетах повлекут за собой остановку работ и потраченное время на поиски нужного материала. При расчетах следует учитывать небольшой запас материала на случай порчи, ошибочной резки или иных непредвиденных обстоятельств.

Если имеется замысел использовать несколько цветов, то для каждого вида панелей также нужен определенный запас (обычно принимается 15-20%), позволяющий в сложной ситуации выйти из положения.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Перед началом монтажных работ следует подготовить поверхность стен. Эта процедура имеет очень важное значение, поскольку после установки сайдинга доступ к стенам будет невозможен, произвести какие-либо действия не будет возможности.

Следует произвести такие операции:

  • Освободить стену от всех навесных элементов — уличных фонарей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, кронштейнов и т.п.
  • Снять наличники с дверных или оконных проемов, отсоединить все водостоки, оконные отливы и т.п.
  • Осмотреть поверхность стены, оценить ее состояние.
  • Имеющиеся трещины или выбоины подлежат заделке. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки максимально удаляются и полностью заделываются. В самых сложных случаях рекомендуется нанесение полного слоя штукатурки.
  • Для монтажа утеплителя потребуется использовать специальный клей, поэтому поверхность очищается от старой краски и покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения (праймера) на 2 раза.
  • Все нанесенные материалы должны быть выдержаны положенное время для достижения рабочей степени высыхания.

Если планируется установка утеплителя, состояние стен имеет особенное значение, так как для качественной работы стенового пирога необходим плотный контакт утеплителя с поверхностью стен.

 

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

  • Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
  • На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
  • Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
  • На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
  • Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

  • Разметка стены, установка подвесов.
  • Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
  • Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
  • Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
  • Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.

Как производится крепление сайдинга

Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.

Правила крепления сайдинга таковы:

  • Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
  • Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
  • Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
  • Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
  • Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
  • Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм.
  • При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.

Монтаж цокольного сайдинга

  • Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности. Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
  • После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы.
  • Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
  • Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующая.
  • Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
  • Верхний ряд панелей завершается J-планкой.

ВАЖНО!

Нельзя устанавливать один угол, монтировать панели и после этого накрывать полотно вторым углом. Угловые планки должны крепиться штатным образом.

 

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга:

Заключение

Монтаж цокольного сайдинга несложен, но требует соблюдения некоторых условий. Главное из них — соблюдение температурных зазоров и неплотное крепление элементов, дающее всей системе возможность двигаться при расширении или сужении при нагревании или охлаждении. Кроме этого, понадобится обычная аккуратность, тщательность в проработке деталей, тогда отделка получится стильной, эстетичной и долгое время будет радовать владельца.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как монтировать цокольный сайдинг: пошаговая инструкция

×

Советы по отделке дома


Какие материалы вам подойдут?

Как рассчитать количество?

Как установить и не допустить ошибок?

×

Подтвердите ваш электронный адрес!

Перейдите в свой почтовый сервис прямо сейчас, нажав по иконке

и Вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним — опытом!

Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку «спам» и переместите письмо во «входящие», если оно туда попало.

Как вентилируемый фасад, цокольный сайдинг защищает стены здания от ветров, дождей, снега, влаги и перепадов температур. Кроме того, он придает фасаду завершенный и красивый внешний вид. Однако чтобы панели выполняли свои функции и радовали глаз владельца не один десяток лет, они должны быть смонтированы по всем правилам, с точным соблюдением технологии.

Как монтировать цокольный сайдинг: своими руками или при помощи специалистов?

Одно из главных преимуществ цокольного сайдинга по сравнению с другими типами отделки – простой монтаж, не требующий профессиональных инструментов и большого опыта в строительстве. Поэтому, просмотрев видео и внимательно прочитав инструкции, вы сможете выполнить все работы самостоятельно. Но учтите, такие нюансы, как расстояние между панелями, степень вкручивания саморезов и их расположение относительно перфорации, играют важную роль.

Если вы не готовы вникать во все подобные мелочи, лучше отдать предпочтение профессиональному монтажу. Специалисты выполняют работы строго по технологии, с соблюдением всех рекомендаций производителя. Кроме того, они сделают это значительно быстрее, а значит, вы уже скоро сможете наслаждаться новым красивым фасадом вашего дома.

Все-таки решили выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками? Тогда вооружитесь приведенной ниже пошаговой инструкцией.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Для установки цокольного сайдинга понадобятся следующие инструменты и материалы:

Кроме самих панелей вам понадобятся также: стартовая планка, j-профиль и внешний угол. В зависимости от индивидуального строения дома этот комплект может меняться. Так, нередко вместо стартовой планки используется j-профиль. Поэтому перед покупкой планок для вашего дома лучше проконсультироваться со специалистами.

Итак, если вы выбрали и приобрели все необходимые материалы, можно приступать к работе.

Этап 1. Подготовка поверхности к установке цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все лишнее, обрабатываем деревянные и металлические поверхности защитными средствами, чтобы на них не появилась плесень или коррозия.

Этап 2. Монтаж обрешетки

Цокольный сайдинг обязательно монтируем на обрешетку. Она может быть металлической, деревянной или пластиковой. Например, компания «Альта-Профиль» разработала специальную систему крепления фасадных панелей, которая полностью подходит для фирменных панелей.

Обрешетка должна быть установлена строго по горизонтали и по вертикали. В противном случае неправильно будет смонтирован весь фасад здания. Расстояние между вертикальными планками должно быть не больше 90 см.

Этап 3. Установка стартовой планки (или j-профиля)

Монтируем стартовую планку (часто вместо нее используется j-профиль) горизонтально, закрепляем саморезами с шагом 30-40 см.

Обязательно проверяем правильность установки при помощи уровня.

Этап 4. Раскройка панелей

Прикидываем, как будем устанавливать цокольный сайдинг. Если необходимо, отрезаем панели необходимого размера.

Этап 5. Монтаж наружных углов

Устанавливаем наружные углы. Крепим их с обеих сторон саморезами.

Этап 6. Монтаж первой панели

Первую панель устанавливаем в нижнем левом углу стены. Ее край должен быть на 2-3 мм ниже кромки стартовой планки (или j-профиля). Вставляем панель в крепления наружного угла. Фиксируем саморезами.

Этап 7. Установка цокольного сайдинга

Двигаясь слева направо монтируем первый ряд панелей. При этом саморезы вкручиваем в центр перфорации, строго перпендикулярно панели, не до упора.

Второй ряд устанавливаем со смещение на ½ — 1/3 панели относительно первого ряда. Это сделаем нашу конструкцию более надежной и эстетически привлекательной.

Подробнее о том, как монтировать цокольный сайдинг, читайте в инструкции по монтажу фасадных панелей. Будьте внимательны к мелочам, и вы обязательно справитесь!

Читайте также

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент: фото, видео инструкция установки

Цокольный сайдинг — современный материал, позволяющий придать привлекательность основанию здания и защитить его от факторов внешней среды: влаги, пыли, резких перепадов температуры. Данный облицовочный материал стабильно набирает популярность, ввиду относительно невысокой стоимости, долговечности, надежности и легкости монтажа. Осуществить облицовку фундамента можно самостоятельно, главное — грамотно выполнить все этапы, перечисленные ниже.

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент?

Выбор размера и дизайна

Размеры цокольного сайдинга разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются панели длиной 1-1,2 м и шириной в пределах 0,42-0,47 м. Комплектующие таких размеров оптимальны по цене и их удобно крепить. Для нестандартных ситуаций можно изготовить панели на заказ. То же касается и дизайна, на заказ делают имитацию любого облицовочного материала для фундамента, будь то дерево, камень или кирпич. Как видно по фото, правильно подобранный дизайн сайдинга позволяет придать ухоженный и солидный вид зданию.

Схема крепления

Подготовка поверхности

Срок службы цокольного сайдинга во многом зависит от того, насколько грамотно была подготовлена поверхность. Идеально ровные стены встречаются редко, поэтому необходимо выровнять поверхность с использованием цементного раствора. Уже на выровненную стену происходит монтаж обрешетки — несущей конструкции, на которую производится крепление панелей.

Обрешетка фундамента может производиться с использованием разных материалов, основными среди которых являются: металлический оцинкованный профиль и деревянные брусья. Специалисты рекомендуют не экономить на обрешетке и отдавать предпочтение металлическому профилю, поскольку дерево подвержено гниению. Если же использование брусьев неизбежно, следует обработать их антипиренами — это продлит срок службы дерева.

Обрешетка под сайдинг

После того как обрешетка готова, можно начинать крепить сайдинг, однако, если здание находится на территории с суровым климатом или наблюдается близкое расположение грунтовых вод, желательно произвести теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента. Использовать для гидроизоляции можно полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую мастику, а для теплоизоляции — пенополистирол, минеральную вату и утеплители из натуральных материалов (лен, джут).

Процесс крепления

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент достаточно прост, однако требует базовых знаний и аккуратности. Не стоит начинать устанавливать панели, не изучив инструкцию. Особенности монтажа зависят от типа сайдинга, однако можно выделить несколько основных правил:

  • Проводить облицовку фундамента предпочтительно в теплое время года. Если уличная температура ниже нуля, материал перед креплением следует согреть в помещении;
  • Необходимо учитывать, что панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла, и при монтаже в холодное время года оставлять зазор чуть больше обычного: 10 мм против стандартных 6-9 мм;
  • Устанавливать сайдинг следует с нижнего ряда. Установка с верхнего ряда возможно только при наличии данной рекомендации в инструкции;
  • Крепить панели следует исключительно с использованием оцинкованных крепежей.

Процесс монтажа производится в несколько этапов:

  • В стартовые направляющие сверху-вниз монтируется цокольная панель;
  • Производится совмещение рисунка панели;
  • Крепим сайдинг к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Вбивание гвоздей производится только посередине монтажного отверстия — для предотвращения деформации при нагревании;
  • Каждая последующая панель прикрепляется в пазы предыдущей, при этом производится закрепление к стартовому профилю.

 

Для формирования полного представления о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с видео.

После того как фундамент облицован, остается лишь отделать углы при помощи фасадных углов и оформить проемы облицовочной планкой. Окончательный результат работы представлен на фото.

В завершении несколько слов об уходе за фундаментом с облицовкой из цокольного сайдинга. Очищение следует производить строго по направлению снизу-вверх с применением мягкой щетки и щадящих моющих средств. Очень удобно использовать бытовые очистители и автомобильные щетки с длинной ручкой. В случае закопченности можно использовать раствор из стирального порошка и любого очистителя для поверхностей. Соблюдение несложных правил продлит срок службы облицовки и надолго сохранит внешний вид фасада привлекательным.

Смотрите также:

8 правил отделки стен подвала

Фото: istockphoto.com

С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз — создавая «готовый» подвал — чтобы увеличить площадь своего дома. Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания. Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к влажным или влажным условиям.Прочтите, что нужно знать (и чего нельзя) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.

СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала

НЕОБХОДИМО получить разрешение, прежде чем вносить серьезные изменения.

Несмотря на то, что правила жилищного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только на герметизацию или покраску бетонных стен подвала. Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или провести в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение.Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем. Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнает местная строительная администрация. Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в документации округа, они могут не захотеть сделать предложение.

НЕ отделывать стены, пока подвал не высохнет.

Даже если в ваших стенах подвала нет видимых трещин или протечек, у вас все равно могут быть проблемы с влажностью. В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте клейкой лентой квадратный метр квадратного пластикового покрытия (подойдет полиэтиленовая кухонная пленка) к бетонной стене в подвале и оставьте на 24 часа. Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.

Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в простом нанесении на бетонные стены слоя герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (можно приобрести в The Home Depot). В некоторых случаях принятие мер по предотвращению попадания воды в фундамент, например установка водосточных желобов и водосточных желобов, снизит влажность подвала. В случае видимых утечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.

Фото: istockphoto.com

Реконструируют подвал?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте стеновые строительные материалы, предназначенные для подвалов.

Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен — стандартный способ отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника.Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими руками, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.

  • Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или планки деревянной опалубки, которые прикрепляются непосредственно к стенам подвала.
  • Древесина, обработанная четвертичной щелочной медью (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
  • При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
  • При изоляции бетонных стен подвала (хорошая идея, потому что бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной. Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.

НЕОБХОДИМО сделать припуски на проводку и трубы в новых стенах внутри бетонных стен.

Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить, и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик).Стандартное правило здесь — пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить проводку между стойками стены.

Существующие трубы, проходящие по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему. Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если у бетонной стены есть трехдюймовая дренажная труба, идущая вдоль ее поверхности, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены.Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.

Фото: menards.com

НЕ забудьте установить выходное окно, если вы добавляете спальню.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях на цокольном этаже. Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола.Установка выходного окна включает выемку грунта в сторону от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу. Системы оконных колодцев, такие как модульная система выходных оконных колодцев (поставляемая Menards), поставляются как с окном, так и с обрамлением, необходимыми для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить стены с опрокидыванием, если бетонный пол неровный.

Самый распространенный способ возведения новой стены — построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить.Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в ​​некоторых местах при опрокидывании. Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол. После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку по отдельности. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.

Фото: istockphoto.com

НЕОБХОДИМО рассмотреть модульную систему стен подвала как более удобную для дома альтернативу.

Чтобы возвести готовые стены подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки. Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступной в The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только направляющая для пола и потолка. Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне.После установки панели можно покрасить, а также установить плинтус и плинтус для законченного вида. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1,70 доллара за квадратный фут.

НЕ упускайте из виду профессионально установленные системы отделки подвала.

В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант. Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу.Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук. Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершат весь подвал до высочайшего качества, включая установку материалов для полов и потолка.

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

Бег с ножницами: стальной сайдинг своими руками

В нашем доме есть своего рода двойная колода.

На первом этаже есть задняя палуба, которая находится над патио для выхода из подвала.

Этот подвальный выход во внутренний дворик нуждался в внешней отделке, но по большей части не был виден и не подвергался воздействию элементов … поэтому я, конечно, хотел сделать что-то уникальное.

Я тоже хотел сэкономить.

В нашем доме есть цементный сайдинг Hardie Board, который был дорогим с точки зрения внешнего вида, поэтому мне пришла в голову идея отделать 40-футовую стену подвала листовым металлом.

Это пространство в конечном итоге станет игровой комнатой под открытым небом, поэтому я подумал, что было бы круто иметь металл, чтобы он напоминал комнату, а не крыльцо. Листовой металл также был прочным и недорогим вариантом.

Итак, я нашел здесь одно сообщение о доме, также построенном в Юте.

Используя его в качестве руководства, я начал выяснять, как установить собственный стальной сайдинг.

PREP:

Субподрядчик, которого мы наняли для бетонного сайдинга, установил ограждение дома и заклеил окна.

Мы установили алюминиевые нижние направляющие, чтобы влага могла стекать по стене, а не впитывать влагу, а еще один слой оконного уплотнения был нанесен вдоль пола.

ЛИСТОВЫЙ МЕТАЛЛ:

После расчета необходимого металла я закупил весь наш листовой металл на месте в Metalmart в Лехи, штат Юта.

4х10 ‘листов холоднокатаной стали 20 калибра

Мне понравился серебристый металлический вид, но моему мужу эта идея не понравилась. Поэтому мы выбрали ржавый металлический вид.Поэтому, купив наш листовой металл, я разрезал его пополам, получив лист размером 2 фута и длиной 10 футов.

КИСЛОТА МОЕЧНАЯ СТАЛЬ:

Я хотел коррозировать необработанную сталь перед установкой, чтобы каждая деталь имела уникальный узор.

Я использовал разные методы с соляной кислотой, белым уксусом и водой.

Не было специального метода, распылять только кислоты, некоторые тоже водой, некоторые просто воду.

Естественная ржавчина стали, очевидно, относится к красно-коричневому цвету, но мне очень понравился черный / синий цвет, который появился изначально.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ:

Процесс был довольно простым. Я планировал установить снизу слева, чтобы закончить вверху справа. Каждая панель была 2 фута высотой, и я уменьшил ширину, чтобы создать случайный вид.

Чтобы прикрепить их к стене, я прикрутил их к обшивке с помощью необработанных стальных шурупов со встроенной шайбой. Они более дорогие, но действительно крутые, если вы любите шурупы. Три других субподрядчика прокомментировали крутые винты, довольно забавно.

Вы не только сэкономите время, не нуждаясь в шайбе, но эти винты также сделаны из необработанной стали и будут ржаветь, поэтому вы не получите ржавую металлическую стену и яркие серебряные винты.

СОВЕТЫ ПО РЕЗКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА:

Я использовал несколько различных методов резки листового металла.

Сначала я подумал о фонаре, но его было нелегко транспортировать или сделать прямой рез.

Затем я купил угловую шлифовальную машину с 7-дюймовыми металлическими подушечками, и они ушли на 5-футовый разрез.

ТАК я наконец разобрался и воткнул металлическое лезвие на циркулярную пилу. Убедитесь, что у вас есть пила со шнуром, батареи разрядятся очень быстро.

Очевидно, что каждый раз, когда вы режете, надевайте средства защиты органов слуха и глаз, в отличие от опилок, они выбрасывают искры и металлические фрагменты. Должен признаться, я чувствовал себя довольно круто, когда за спиной брызгали искры. Металл страшнее, но резать его веселее, чем металл.

Перед установкой я предварительно просверлил отверстия на расстоянии 6 дюймов друг от друга на расстоянии 1/2 дюйма от края металла.Обязательно используйте сверла, предназначенные для просверливания металла, и вы сэкономите время, если сделаете шаблон.

Я положил свой первый кусок листового металла и прикрутил только левый и нижний края.

Затем, когда я добавил следующий кусок, я перекрыл его на 4 дюйма из стороны в сторону, а следующий ряд перекрыл на 2 дюйма вниз

По мере продвижения стены вы продвигаетесь вверх и вправо.

Вы можете видеть ниже, что я бы нарисовал мелом линию после использования уровня для вертикального перекрытия на 2 дюйма в верхней части каждого ряда.

Конечно, у вас будут помехи, такие как окна, которые вам нужно прорезать.

Я измерил и отрезал кусок, а затем установил его.

Чтобы обеспечить возможность подключения внешних вилок, я просто просверлил большое заранее отмеренное отверстие в листе металла.

Когда я добрался до окон, я знал, что установлю оконную обшивку позже, и поэтому хотел, чтобы металл был плоским, а не торчала головка винта. Итак, на металлических краях, граничащих с окнами, я использовал пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить его к дому.

По ходу дела я выбрал разные листы коррозии, чтобы добавить разнообразия стене в целом.

Мне понравилось, как это получилось.

Подрядчик по сайдингу, который делал все обычные работы по сайдингу, умолял меня просто позволить ему установить такой же сайдинг в подвале, что и остальная часть дома. Я сказал ему, что делаю свой собственный сайдинг из металла, и он просто не понял этого. После нескольких разных разговоров его последняя просьба была такой: «Пожалуйста, позвольте нам сделать там доску Харди, у вас есть этот красивый дом, и вы просто собираетесь его разрушить.«

Я сказал ему, что делаю то, что хочу, и несколько месяцев спустя он пришел, чтобы проверить это, увидел металл, охнул и охнул, и съел свои слова, сказав, что это выглядело действительно круто и намного лучше, чем я первоначально объяснил .

Это был удачный момент в строительстве дома.

Самостоятельная постройка дома означала, что наши дети были на месте … много.

Но резать листовой металл было слишком опасно, поэтому я в основном работала над этим проектом ночью, когда они лежали в постели, а мой муж был дома.

Внешний вид, очевидно, не для каждого дома или любого стиля, но я так взволнован своим металлическим сайдингом.

Помимо того, что мой муж помогал мне перетаскивать листы металла, я полностью выполнила этот проект самостоятельно. Было сложно, когда он был над моей головой на лестнице, но если мама не в форме может это сделать, то сможет любой!

Я так взволнован своим последним видением этого места! Эта металлическая стена — только начало.

Пещера деревенского человека | Постройте свой собственный бревенчатый домик Пещера человека

Пещера человека


, как видно на телешоу «Пещеры человека» от HGTV’s — DIY Network!


Посмотрите фотографии из предыдущего эпизода «Человеческие пещеры» с нашими продуктами…..Строй свою собственную пещеру для мужчин, чтобы общаться с парнями и девушками!
Мы предлагаем все необходимое, чтобы превратить ваш подвал, гараж, хижину, запасную комнату, любую комнату в деревенскую пещеру Человека, предназначенную для вашего удовольствия и расслабления. Постройте свою пещеру для человека из бревенчатой ​​хижины, используя наш натуральный бревенчатый сайдинг, обшивку из узловатой сосны, крышки бревенчатых столбов, бревенчатые бруски, деревянные верхние части, шкафы, бревенчатые накидки, обертки бревенчатых балок и многое другое. Вы называете это, у нас есть все! Наши продукты — идеальный способ воплотить в жизнь ваши идеи дизайна подвала в деревенском стиле! Как видно из телешоу DIY Network — Man Caves.

«Это, безусловно, лучшая человеческая пещера, которую мы когда-либо делали!»
— Тони Сирагуса (сеть DIY и вышедший на пенсию игрок NFL)

Фотографии с использованием наших продуктов из телешоу Man Caves в сети DIY

Джейсон Кэмерон из DIY Channel устанавливает наш журнал 2 x 8 на стороне домовладельца в этой инсталляции «Пещера деревенского человека»

Шоу в пещерах «Сделай сам» с использованием сайдинга из бревен 2 × 8, крышек бревен и круглых бревен для уникального бара их собственная бревенчатая хижина Man Caves:

(щелкните фотографии, чтобы увеличить)

Если вы приобрели у нас продукты и хотели бы увидеть свой отзыв на нашем веб-сайте, напишите нам по электронной почте.

Наше качество и сервис имеют значение…
не верьте нам на слово, просто спросите наших клиентов. Отзывы

«Мой трехлетний подвальный проект (пещера Человека) наконец завершен. Большой продукт! Мне всегда нравился вид дерева. Я был впечатлен общим качеством деревянных панелей и простотой монтажа. Я собирался сделать потолок из жести, но после того, как я увидел, как легко установить этот продукт на стены, мне пришлось все переосмыслить и фактически позвонил во второй раз, чтобы завершить мой потолок.Лучшее в узловатой сосне — это то, что она очень щадящая, если есть какие-то мелкие ошибки, их очень трудно увидеть! У меня осталось несколько дополнительных панелей, поэтому я смог изготовить двери за барной стойкой, а также использовать их для изготовления крышек столбов и завершения отделочных работ. Не представлял, что получится так красиво, получил много комплиментов от всех, кто это видел. Самое лучшее — это сказать, что я все сделал сам! За исключением поверхности гранитных брусков! Спасибо за отличный продукт и отличный сервис, когда пришло время разместить заказ.
Ralph Schultheis Калифорния, Нью-Джерси

«Я наконец закончил свой проект подвального помещения (Man Cave). Бревенчатый сайдинг, двери, накидка и почтовые крышки были идеальными. Всем, кто это видит, это нравится. Это было много работы, и я никогда не думал, что у меня получится. Я так рада, что все закончилось, и все получилось действительно здорово. Спасибо за отличный продукт, за помощь с доставкой, заказом и т. Д. »
Russ Boehm — Indianapolis, IN

«Наконец-то завершаем работу над« My Half of the House »- The Man Cave !.С предварительно обработанной древесиной приятно работать, она отлично выглядит и заслуживает самых высоких рекомендаций. Не может быть счастливее ».
Michael Oleszkowicz — Boon, MI

«Просто хотел, чтобы вы знали, насколько я доволен качеством сосновых панелей, которые я заказал у вас. Я наполовину завершил установку, и все выглядит отлично. Я никогда раньше не покупал такой дорогой заказ через Интернет, и должен признать, что меня это беспокоило. Однако я был приятно удивлен тем, что качество и цена были лучше, чем я мог получить на месте.Ваше знание продукта и советы меня также обнадеживают. Еще раз спасибо за вашу помощь ».
Tom Mulcahy — Contoocook, NH

«Это фотографии моей мужской пещеры, которые я создал в своем подвале. Прошло 2,5 года, и весь сайдинг закупили в вашем магазине. Мне понравились изделия из бревенчатого сайдинга, из которых очень легко строить. Все шкафы, карнизы, двери и барная стойка были сделаны вручную моим тестем и мной. Только на то, чтобы окрасить и полировать все поверхности, у нас ушло 3 месяца.»
Марк Козиковски — Макомб, штат Мичиган

« Еще раз спасибо за обшивку из сосны размером 1 x 8, мой подвал (Man Cave)
получился великолепным. Я надеялся, что вы можете порекомендовать мне источник мебели из сучковатой сосны. Кроме того, не стесняйтесь использовать меня в качестве рекомендации, если вам нужно обшить панелями с пазом и гребнем, так как я был полностью в восторге от этого. Простота установки и качество плат не имеют себе равных. Еще раз спасибо, и я с нетерпением жду вашего ответа.”
Mike Schultz — Bellevue, NE

« Я хотел сообщить вам, насколько мы довольны кухонными шкафами. Они оказались лучше, чем я ожидал. Не могли бы вы передать человеку, который их сделал, что мы ценим его усердный труд и превосходное мастерство. Мой муж Джефф очень доволен, потому что он хотел, чтобы я купил именно такой шкаф. Шкафы прочные, сделанные из дерева, а не из прессованной доски. Еще раз большое спасибо. Было приятно иметь дело с вами и вашей компанией.«
Линда Мозер — Элкхарт, IN

« Одно из лучших решений, которые мы приняли в процессе строительства, — это иметь дело с вами, ребята, в The Woodworkers Shoppe ».
Peter Dueck — Arborg, MB Canada

«Мы почти закончили проект (Man Cave). Я приложил фото до и после. Мы были поражены той разницей, которую он произвел в комнате. Качество древесины и обслуживание были на высшем уровне ».
Kit Tyrrell — Minden, IA

You Guys Rock !!!
«Дорогая бригада столярного цеха….Это фотографии нашего дома в 1985 году и долгожданной перестройки в 2002 и 2005 годах. Дом был срублен, затем мы построили гараж, затем перестроили линию крыши и зарубили дом. Мы любим вашу продукцию, качество и команду! Ваши люди действительно знающие, на все наши вопросы были даны ответы, а по фотографиям вы можете увидеть, насколько красивым получился наш дом! Теперь, имея такой великолепный дом на продажу, мы можем осуществить мечту и переехать на север, в MIO. Мы надеемся, что вы нанимаете, потому что я планирую устроиться на работу на мельницу и верфь! А пока наслаждайтесь фотографиями нашего «тогда и сейчас».С уважением »,
Mark and Phyllis Whitacre — Newport, MI

« Просто короткое электронное письмо, чтобы сообщить вам, насколько я доволен вашим продуктом. Некоторое время назад я купил четверть пиленую 2 x 8 в вашей компании, и каждая деталь отлично подошла. Во всех двух поддонах не нашла ни одной плохой штуки !!
Большое спасибо !! »
Loren Coney — Shepherd, MI
«Я купил 6600 погонных футов вашей обшивки T&G. Одним словом — выдающийся! Ваш водитель был великолепен, и продукт превзошел мои ожидания.Спасибо!»
Майкл Макинтайр — Джорджтаун, штат Кентукки

Изображения на этом сайте — это товары, которые мы продаем или продавали в прошлом. Мы оставляем за собой права на эти изображения и все содержимое этого сайта. Авторское право © Woodworkers Shoppe и Skyline Woods. Все права защищены

Как удалить деревянные панели: руководство своими руками

Как удалить деревянные панели со стен без повреждений

Готовы к простому обновлению вашего дома, чтобы он выглядел обновленным и совершенно новым? Удаление или замена старых деревянных панелей может быть недорогим способом добиться цели.Но есть некоторые подводные камни, которые могут повлиять не только на цену, но и на количество требуемых усилий. Чтобы помочь вам отказаться от деревянного облика, мы поговорили с Джулианом Пастином, директором магазина Rebuilding Exchange.

Пошаговое руководство по снятию деревянных панелей

Подготовка проекта | Проверьте за панелями | Удалить панели | Прочие опции

Сколько стоит удалить деревянные панели?

Как правило, удаление деревянных панелей является недорогим проектом и может быть столь же дешевым, как и инструменты, которые вы используете.Однако стоимость может варьироваться в зависимости от типа панелей, с которыми вы имеете дело, и от того, прикреплены ли они к гипсокартону или прибиты непосредственно к стойкам.

Фактор затрат 1: Какие деревянные панели у вас есть?

Пастин говорит, что три наиболее распространенных типа панелей — это корабельные панели (также называемые шипами), паз-паз и сайдинг для сараев. Каждый из них имеет разные характеристики и по-разному крепится к стене, что может повлиять на ваши расходы на демонтаж.

Судно Паз и паз сайдинг для сарая

Стоимость снятия зависит от того, прикреплен ли он гвоздями или клеем для панелей:

  • Клей для панелей обычно дороже, так как риск повреждения поверхности под панелями выше.

Характеристики:

  • Очень часто встречается в домах 1970-80-х годов.
  • Размеры панелей различаются, но обычно 4×8 листов.
  • Как правило, на лицевой стороне есть тисненый узор.

Как правило, самый дешевый для удаления.

Характеристики:

  • Поставляется разной ширины, обычно 6–8 дюймов.
  • Соедините вместе по длине стены.
  • Подумайте о узловатой сосне, которую вы можете увидеть в бревенчатой ​​хижине.

Стоимость удаления зависит от того, как он прикреплен:

  • Клей для панелей обычно дороже, так как риск повреждения поверхности под панелями выше.

Характеристики

  • Более толстый кусок фанеры, в котором обычно есть канавки.
  • Стандартный размер 4х8.
  • Изготовлен для использования снаружи, но может быть использован и внутри.
Фактор затрат 2: Что скрывается за деревянными панелями и как они крепятся?
Гипсокартон или штукатурка Шпильки
  • Легче всего снять панели, когда панели прикреплены гвоздями.
  • Если доски прикреплены с помощью клея для обшивки панелей, вы рискуете повредить гипсокартон, что приведет к увеличению затрат.
  • Когда панели прибиваются гвоздями непосредственно к стойкам, затраты на снятие обшивки возрастают, поскольку впоследствии потребуется установить новый гипсокартон.
  • Пастин отмечает, что это, скорее всего, произойдет с сайдингом для сарая, потому что это более тяжелый тип панелей.
  • Неопытные домашние мастера могут рассмотреть возможность найма подрядчика для установки гипсокартона.

Как удалить деревянные панели за три простых шага

Шаг 1: Подготовка перед снятием панелей

Найдите подходящие инструменты для работы

Как и в любом другом проекте, заранее убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование.Вот краткий список инструментов, которые вам понадобятся несмотря ни на что, а также еще несколько рекомендаций в зависимости от того, что скрывается за деревянными панелями.

инструментов: Материалы:
  • Отвертка с плоской головкой
  • Монтировка
  • Плоскогубцы
  • Молот
  • Долото
  • Тепловая пушка *
  • Шпатлевка для гипсокартона
  • наждачная бумага *
  • Гипсокартон *

* При необходимости

Наилучший вариант утилизации зависит от количества выбрасываемой древесины.Если вы снимаете панели с одной маленькой спальни, возможно, вы сможете выбросить ее в еженедельный мусор.

Для больших помещений, таких как подвал или несколько комнат, аренда складного контейнера часто оказывается наиболее удобным вариантом. Как правило, 10-метровый мусорный контейнер подходит для одной комнаты, но если вы удаляете деревянные панели с большего пространства, обычно лучше использовать 20-метровый мусорный контейнер.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Такие компании, как Rebuilding Exchange, также возьмут древесину и отремонтируют ее для различных проектов — от столов до шкафов и многих других вещей.Пастин говорит, что панели с пазом и пазом, как правило, лучше всего подходят для перепрофилирования, но до тех пор, пока древесина находится в хорошей форме, большинство мест примут пожертвование. «Пока он собран из кусочков приличного размера и не покрыт гипсокартоном или штукатуркой, в большинстве мест найдется способ его использовать».

«Я всегда рекомендую сначала позвонить. Вы хотите убедиться, что они принимают этот материал. Иногда у нас может быть слишком много этого, и мы не можем принять больше ».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Подготовьте комнату, в которой вы будете работать

Вы пытаетесь придать своим стенам великолепный вид, но при этом не портите мебель.Удалите из комнаты более мелкие предметы и накройте более крупные одеялом или брезентом. Помните, есть большая вероятность, что вы поднимете много пыли.

  1. Перед тем, как погрузиться в воду, вам нужно снять все плинтусы или молдинги, а также крышки выключателей или розеток вокруг деревянных панелей. Соблюдайте осторожность и храните их в надежном месте, так как вы, вероятно, захотите переустановить их после того, как деревянные панели оторвутся от стен. Вставьте отвертку между плинтусом или молдингом и обшивкой.Осторожно подденьте, пока не останется немного места для маневра.
  2. Удалите гвозди плоскогубцами, как только они обнажатся.
  3. После того, как все гвозди будут удалены, сдвиньте плинтус и плинтус от стены и отложите для дальнейшего использования.
  4. Отвинтите и снимите все крышки розеток или выключателей, которые необходимо снять.

Pro-Tip: Начните с угла комнаты, чтобы избежать раскола лепнины. Кроме того, если вы чувствуете сопротивление при выдвигании плинтуса или карниза, проверьте, нет ли пропущенных гвоздей.

Выбрать другой шаг

Шаг 2. Проверьте, что скрывается за панелями

Момент истины. Есть ли за деревянными панелями гипсокартон или просто шпильки? А если это гипсокартон, то как он крепится — зная это, вы определите, какие шаги вам нужно делать, двигаясь вперед.

  1. Начните с угла у пола и с помощью молотка аккуратно постучите монтировкой по шву, где встречаются стены.
  2. Ослабьте панель, осторожно повернув монтировку.
  3. Удалите ослабленные гвозди. (Полезный совет: если на стене нет гвоздей, скорее всего, ваши панели приклеены к сухой стене).
  4. Медленно подденьте панель, чтобы определить, прикреплена ли панель к гипсокартону или стойкам стены.
  5. Если это гипсокартон, можно легко определить, крепится ли он гвоздями или клеем. «Если там очень сложно протянуть монтировку или она вообще не вырвется, как только вы это сделаете, скорее всего, она приклеена», — говорит Пастин.

«Если не повезло, то кроме гвоздей кто-то приклеил панель или приклеил.Если он приклеен к стене, его может быть очень сложно удалить, и, вероятно, он прикреплен к гипсокартону или гипсовой стене. Скорее всего, вы собираетесь удалить с его помощью часть штукатурки или гипсокартона, которые нужно будет отремонтировать ».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Выбрать другой шаг

Шаг 3. Снимите панели

Теперь, когда вы знаете, есть ли у вас гипсокартон или стеновые стойки, вы можете начать самое интересное, сняв панели.Эти общие шаги применимы ко всем трем типам панелей, но очень важно знать, с каким типом вы работаете.

«С язычком и пазом будет легче, если сначала вы приподнимете язычок», — говорит Пастин. «Другие типы не имеют большого значения, с какой стороной вы работаете. В любом случае, если вы хотите сохранить дерево нетронутым, нужно действовать медленно ».

Как удалить деревянные панели с каркасов стены
  1. Поднимите панель, используя монтировку и молоток. Удалите гвозди плоскогубцами по мере их расшатывания.
  2. Снимите панель со стены после того, как выломаны все гвозди.
  3. Сложите панели в кучу подальше от объекта или выбросьте их в мусорный бак.
  4. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  5. Замазать отверстия от гвоздей в стойках стены шпаклевкой для гипсокартона.
  6. При необходимости установите гипсокартон на выступающие стойки стены.

Pro-Tip: Хотя это быстрая работа, будьте осторожны, чтобы не повредить стойки стены, двигаясь слишком быстро или опрометчиво.

Как удалить деревянные панели с гипсокартона, прикрепленного гвоздями
  1. Поднимите первую панель с помощью монтировки и молотка.
  2. Удалите все гвозди плоскогубцами по мере их откручивания.
  3. Продолжайте, пока все гвозди в панели не будут удалены, затем снимите панель с гипсокартона с помощью монтировки.
  4. Используйте долото или монтировку, чтобы ослабить панель вокруг снятой панели, вставив инструмент между деревянной панелью и гипсокартоном. Повторите шаги 1-3.
  5. Выбросьте снятые панели в мусорное ведро или корзину.
  6. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  7. Заделайте отверстия от гвоздей и поврежденный гипсокартон шпатлевкой.

«Если после удаления в дереве все еще остались гвозди, просто наденьте их на козел и аккуратно выбейте их».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Как удалить деревянные панели с гипсокартона, прикрепленного клеем для панелей
  1. Найдите шов между двумя панелями.
  2. Используйте долото и молоток, чтобы приподнять панель как можно больше, не повредив гипсокартон.
  3. Начиная с самого низкого значения, держите тепловую пушку на расстоянии примерно шести дюймов и нацельтесь на часть панели, которая была поднята.
  4. Продолжайте перемещать фен вокруг отверстия, чтобы не обжечь панель.
  5. Подденьте панель по мере размягчения клея, продолжая перемещать термофен.
  6. Возьмитесь за панель рукой, когда она достаточно снята, и продолжайте нагреть, пока вы снимаете панель.
  7. Удалите остатки мягкого клея с гипсокартона зубилом после снятия панели. Если клей затвердел, воспользуйтесь тепловым пистолетом, чтобы снова размягчить клей.
  8. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  9. Выбросьте снятые панели в мусорное ведро или мусорный бак.
  10. Удалите остатки клея на гипсокартоне с помощью теплового пистолета и зубила или наждачной бумаги.
  11. Замазать любые повреждения стен шпатлевкой для гипсокартона.

Выберите другой шаг

Не уверены, подходит ли вам снятие панелей?

Есть и другие варианты маскировки или даже изменения назначения этих панелей, не снимая их со стены.Пастин и Крис Кэмп из The Painting Company предлагают несколько уловок, как обновить древесину, не удаляя ее.

Вариант 1. Покрасьте

Иногда простой слой краски может иметь большое значение. Кэмп говорит, что покраска деревянных панелей — простая задача, если все сделано правильно.

«Покраска деревянных панелей — один из самых простых способов обновить комнату. Он очень хорошо рисует, но вы должны убедиться, что у вас есть время, чтобы сделать это правильно ».

Крис Кэмп | Малярная компания

Camp предлагает простое четырехэтапное руководство по покраске старых деревянных панелей.Он рекомендует минимум два дня для проекта, независимо от того, насколько большая или маленькая комната, чтобы хватило времени на высыхание.

  1. Отшлифуйте панели, чтобы удалить полиуретановый или прозрачный герметик.
  2. Нанесите на панели грунтовку.
  3. Застопорите стыки и отверстия от гвоздей
  4. Покрасьте панели — обычно в два слоя.

По словам Кэмпа, правильное шлифование и выбор правильной грунтовки являются наиболее важными шагами. Если не отшлифовать должным образом, краска может отслоиться.А без хорошей грунтовки краска тоже может не наноситься.

«Я бы порекомендовал домашним мастерам грунтовку Stix. Обладает отличной адгезией и хорошо укрывает. Он также изготовлен на основе латекса, поэтому очень хорошо очищается ».

Крис Кэмп | Малярная компания

Вариант 2: Обои поверх него

Пастин отмечает, что некоторые люди могут просто покрыть панели обоями. Он предлагает продукт под названием лайнер для обоев, который можно найти в большинстве крупных магазинов товаров для дома.

Вариант 3: замаскируйте его

Будьте изобретательны. Пастин сказал, что видел, как люди использовали панели в своих интересах, например, брали книжный шкаф без спинки и приставляли его к обшивке так, чтобы казалось, что задняя часть книжной полки — это дерево.

«Вы можете многое сделать, — говорит Пастин. «Вам просто нужно немного нестандартно мыслить».

Выберите другой шаг

Ваш новый холст для стены готов

С отключенными панелями у ваших стен теперь безграничные возможности.Может быть, пора показать те семейные фотографии, которые вы давно хотели повесить. Может быть, вы можете покрасить стены, чтобы изменить атмосферу в комнате. Выбор за вами. Получайте удовольствие, зная, что вы приложили много усилий, чтобы сделать стены своими собственными.

Заинтересованы в других проектах, которые модернизируют ваше пространство? Ознакомьтесь с нашими предложениями по другим проектам ремонта дома, которые повышают ценность вашего дома.

Герметизация и гидроизоляция — Extreme How To

Настилы, заборы, мебель, жизнь на открытом воздухе, на открытом воздухе, патио, веранды и беседки, проекты, сайдинг и экстерьер, камень и бетон, гидроизоляция
28 марта 2007 г. Соня

Влага — серьезная угроза долговечности вашего дома.В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши. Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Влага — главный виновник долговечности вашего дома. В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши.Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Первые дела сначала

Первым шагом к устранению влаги является контроль стока с крыши. Регулярно очищайте и ремонтируйте водостоки. Убедитесь, что все водосточные трубы подключены. Если возможно, подключите водосточные трубы к подземным водосточным трубам.Или вытяните водосточную трубу на расстояние не менее 4 футов от дома и установите блок от брызг, чтобы помочь рассеять воду. Водосточные трубы, которые выходят слишком близко, просто закачивают воду в подвал. Расположите почву по периметру фундамента так, чтобы он располагался под уклоном от дома, чтобы дождь не собирался у стен фундамента. Подрезать заросшие кусты и деревья; сильно заросшие кусты и деревья могут помешать хорошему дренажу и привести к протечкам фундамента.

Вверху и внизу: Первый шаг — тщательно заделать все окна, двери, трубы, вентиляционные отверстия, кровельные элементы и другие участки.Затем заделайте внутренние и внешние трещины и отверстия вокруг отверстий быстросхватывающимся герметиком, например, UGL DRYLOK Water Plug.

Затем герметик, герметик и герметик. Нанесение герметика вокруг окон, дверей, оконных проемов крыши и других точек входа — это самая простая и экономичная работа по герметизации и гидроизоляции. Убедитесь, что вы используете герметик, подходящий для данной области применения. DAP ALEX PLUS Acrylic Latex Caulk Plus Silicone — это высококачественный герметик с добавлением силикона в формулу латекса для улучшения адгезии и гибкости.Герметик является универсальным, гибким, очень прочным и даже поддается покраске после высыхания до отлипа в течение 30 минут. Продукт также обрабатывается фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени после застывания, и доступен в 10 цветах.

Для внешней трещины сколите трещину в виде перевернутой буквы «V», чтобы удерживать материал на месте.

Затем перемешайте материал и вдавите его в трещину. Разгладьте шпателем.

Используйте продукты Water Plug для заделки трещин между бетонным полом и стенами.

В подвале

Если у вас есть подвал, следующим шагом будет его полная герметизация и гидроизоляция. Или в случае цоколя или фундамента с трещинами или просачиванием сначала заделайте и отремонтируйте все трещины, отверстия вокруг труб и других участков. Хороший продукт для этой рутинной работы — UGL DRYLOK Fast Plug. Используя стамеску по камню, вырежьте трещину или участок, чтобы получилась перевернутая буква «V», которая поможет закрепить материал на месте. С помощью металлической щетки удалите рыхлый или рыхлый материал.Тщательно смочите поверхность, а затем смешайте ровно столько материала, чтобы использовать его в течение 3-5 минут, так как материал очень быстро схватывается, даже когда вода активно течет через трещину или отверстие. Нанесите материал шпателем или шпателем и разровняйте поверхность. Если активная область, прижмите материал к воде и удерживайте шпателем или ножом, пока он не схватится. Еще одна область, которую следует герметизировать, — это стыки пола и стен. По мере затвердевания бетон обычно дает усадку, позволяя полу отрываться от стены и создавать проход для воды.Тщательно очистите поверхность, затем смочите водой и нанесите UGL DRYLOK Fast Plug на все щели между стенами и полом.

Во многих случаях первым шагом является очистка бетонной поверхности. Очиститель и обезжириватель для ухода за бетоном Thompson наносится с помощью подкачивающего распылителя.

Герметизирующий бетон

Thompson’s Water Seal Company предлагает полную линейку герметиков для бетона и кирпичной кладки. Очиститель и обезжириватель Concrete Care Cleaner & Degreaser может использоваться для очистки бетона, кирпича, штукатурки или камня и удаляет масло, жир, грязь, плесень, водоросли и плесень.Продукт поставляется готовым к употреблению, его можно наносить с помощью насосного распылителя или пластиковой садовой лейки.

Через 10-15 минут поверхность очищается щеткой с жесткой щетиной.

При использовании чистящих средств защищайте все растения пластиковой тряпкой. Не допускайте контакта продукта с окрашенными поверхностями, используйте защитные очки, резиновые перчатки и длинную одежду. Дайте материалу подействовать в течение 10-15 минут, затем потрите жесткой натуральной или синтетической, а не металлической или проволочной щеткой.Подождите еще 10-15 минут, а затем смойте садовым шлангом или мойкой высокого давления. Убедитесь, что все остатки удалены, и пропитайте землю вокруг растений и кустарников пресной водой.

Вверху и внизу: Затем участок промывают водой с помощью шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить всю грязь, сажу и мусор.

Нанесите верхний слой герметика для бетона.

После тщательной очистки поверхности нанесите герметик для бетона.Герметик Thompson Concrete Care Sealer может использоваться на наружном бетоне, кирпиче, штукатурке и камне и предотвращает повреждение водой, устойчив к сколам и трещинам, а также обеспечивает устойчивость к повреждениям от циклов замораживания / оттаивания. Он также защищает от антиобледенительных солей и химикатов для бассейнов.

Для свежеуложенного бетона подождите 30 дней перед нанесением и убедитесь, что температура воздуха и поверхности выше 40 градусов. Тщательно очистите новый бетон от пыли, мусора и сыпучих материалов. Очистите поверхность очистителем и обезжиривателем для бетона.Снова покройте все растения и кусты, а затем нанесите герметик на горизонтальные поверхности с помощью кисти, валика или пластикового распылителя. Изделие представляет собой однослойный материал.

Если вы хотите добавить цвета, используйте 100% акриловый латексный краситель Thompson Water Seal Concrete Care, чтобы получить стойкое, устойчивое к истиранию покрытие, которое предотвращает повреждение водой.

Добавьте немного цвета

Если вы предпочитаете красить, вы можете использовать 100-процентное акриловое латексное пятно Thompson Concrete Care.Его можно использовать на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности и обеспечивает долговечное, устойчивое к истиранию покрытие, которое защищает от отслаивания и отслаивания, предотвращает повреждение водой и может использоваться на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности. Он доступен в различных цветах, устойчивых к выцветанию.

Из-за свойств бетона очень важно правильно подготовить поверхность. При необходимости очистите поверхность, используя очиститель и обезжириватель для бетона. При окрашивании гладкой бетонной поверхности может потребоваться сначала использовать средство Thompson Concrete Care Pre-Stain Etch.Это создаст текстуру, похожую на наждачную бумагу зернистостью 80. Обязательно сместите и смойте всю пыль, образовавшуюся в процессе травления. Не применять под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни. Наносите с помощью тампона для наружной окраски, кисти, валика или распылителя с компрессионным приводом для низкого давления. Держите переднюю кромку влажной и равномерно распределите пятно. Это поможет избежать следов нахлеста и сохранить однородный цвет.

Внутренние стены подвала можно герметизировать и гидроизолировать с помощью УГЛ ДРИЛОК.Эта густая формула наносится в два слоя, сначала кистью, а затем валиком.

Другой продукт — UGL DRYLOK на латексной или масляной основе. Это плотный герметик для кирпичной кладки, созданный для создания водонепроницаемого барьера. Для максимальной защиты его следует наносить в два слоя. Первый слой нанести кистью с жесткой щетиной, глубоко втирая продукт в поры кладки.

Гидроизоляционные герметики также следует наносить на внешние деревянные поверхности.Это могут быть полупрозрачные герметики, или вы можете предпочесть комбинированный герметик / краситель.

Уплотнительная древесина

Деревянные поверхности, такие как палубы, сайдинг, отделка и другие, также должны быть герметизированы для защиты от воды. Clear Multi-Surface Waterproofer от Thompson предотвращает повреждение водой и может использоваться на настилах и заборах, внутренних двориках из кирпича, бетонных проездах и других внешних поверхностях. Это бусинки и водонепроницаемые, но позволяет дереву выдерживать до естественного серого цвета.

При уплотнении древесины поверхности должны быть очищены от плесени, пыли, грязи, масла, сажи, жира и других загрязнений.Нанесите герметик для дерева кистью, валиком, распылителем или окунанием. Садовый опрыскиватель с подкачкой — самый простой метод. Уборка уайт-спиритом.

Одним из наиболее интересных герметиков для дерева является Rubbol Siding Finish торговой марки Sikkens. Он имеет инновационный гибридно-акриловый состав, специально разработанный для обеспечения преимуществ покрытия как на масляной, так и на водной основе. Гибридная формула сочетает в себе качество покрытия на масляной основе с простотой использования раствора на водной основе. Рекомендуется для наружных поверхностей, таких как сайдинг, галька, черепица, заборы, бревенчатый сайдинг, кедр, сосна, ель, пихта или внешняя фанера (например, доска Т-1-11).Он превосходно покрывает потрепанные поверхности и доступен в 53 цветах.

Не позволяйте воде повредить ваши инвестиции. Работы по герметизации и гидроизоляции довольно просты, но они могут иметь большое значение для защиты вашего дома и сохранения его сияющего и привлекательного вида.


Рекомендуемые статьи

Как установить выходное окно из подвала

Если вы рассматриваете реконструкцию подвала как способ расширить жилое пространство, не удивляйтесь, если в вашем офисе строительных норм есть что сказать по этому поводу — особенно если новая спальня является частью вашего плана.Без выходного окна на случай пожара правила просто не позволят разместить спальню в подвале. И поскольку это постановление было принято недавно во многих частях страны, большинство существующих подвалов не было построено с выходными окнами. Это загадка, из-за которой вам может не хватить места, поскольку все необходимое пространство находится прямо под ногами. К счастью, вам не нужно ограничиваться подвалом, из которого построен ваш дом. Вы можете решить проблему, вырезав большой проем в стене подвала и добавив окно, отвечающее требованиям кода для выхода.Вы найдете подрядчиков, готовых выполнить эту работу, часто по цене от 2000 до 3000 долларов , или вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Около 500 долларов и два дня работы на двоих обычно заканчивают работу. Хотя это явно неудачный проект, в нем нет ничего особенно сложного, и экономия может быть значительной.

Что вы получите за свои инвестиции? Дополнительный свет, проникающий через новое глубокое окно, может устранить темную и сырую атмосферу, столь характерную для более ранней отделки подвала.Сенсорная разница может быть замечательной. В подвалах больше, чем где-либо еще, свет является важным элементом дизайна.

Конечно, основное преимущество глубокого окна — это выход — легкодоступное отверстие, через которое можно выбраться или проникнуть пожарному в случае пожара в подвале. Подвальные пожары — обычное явление, так что это действительно больше, чем проблема кода. И, конечно же, то, что хорошо для вас, будет хорошо и для следующего хозяина. С дополнительной законной спальней вы можете в 10-20 раз окупить затраты на установку окон, когда в конечном итоге продадите свой дом.

Код Требования

Местные правила различаются, поэтому вам нужно начать с посещения офиса администрации кодов. Вот что вы найдете с небольшими отклонениями:

Начнем с того, что не во всех подвальных помещениях требуется разрешенное выходное окно, но уж точно ни одна спальня в подвале не будет разрешена без него. И если вам пришло в голову назвать данную комнату логовом до осмотра и спальней после, что ж, скажем так, это не очень оригинальная идея.Сегодня любая комната размером со спальню со встроенным шкафом считается спальней, независимо от того, что написано на чертеже. Что касается требований к размеру, ожидайте, что вам понадобится окно с проемом 5,7 кв. Футов. Некоторые коды учитывают площадь остекления, а другие измеряют площадь с открытым окном. В любом случае вертикальное створчатое окно с площадью доступа 6 кв. Футов — хороший выбор для установки дооснащения.

Высота установки окна также важна. Нижняя часть оконного проема должна быть не более 44 дюймов.от пола. Снаружи требуется негабаритный оконный колодец. Он должен быть не менее 36 дюймов в ширину и выходить на 36 дюймов из окна. Высота оконного колодца также ограничена 44 дюймами при измерении от пола колодца. Если глубокий подвал заставляет открывать более глубокое окно, большинство норм позволяют бетонному блоку на полу колодца служить ступенькой, если он не мешает открытию окна.

Наш и Ваш проект

Наша установка была частью более крупного ремонта подвала в 50-летнем доме с 2 спальнями.Мы разместили выходное окно в новой спальне на цокольном этаже вместо первоначального маленького окна. Вам не обязательно работать с существующим окном, но это намного проще. Наши стены были сделаны из бетонных блоков, которые существенно легче разрезать, чем бетонные стены. Мы ограничили ширину нашего оконного проема пролетом в два блока, или 32 дюйма. Чтобы соответствовать этому проему, мы выбрали модель Pella ProLine PCI-25, которая представляет собой створчатое окно, облицованное алюминием (Pella Corp., 102 Main St ., Pella, IA 50219). Для этого окна требуется размер 29 x 41 дюйм.грубое вскрытие и стоит около 180 долларов.

Для более широкого окна потребовался бы структурный коллектор под подоконником. Заголовок уменьшил бы расположение окна и создал бы проблему внешней отделки. Наша блочная стена была увенчана 4-дюймовым. блок крышки, в результате чего вертикальный размер нашего выреза равен пяти полосам высотой 8 дюймов плюс блок крышки. Не имея крышки наверху, вам нужно будет вырезать шесть рядов и уложить два 4-дюймовых. блоки в нижней части проема.

Мы надрезали блоки пилой для разрушения бетона и выбили куски молотком.Затем мы закрыли проем коробкой из обработанных давлением 2 x 8 штук. Чтобы обеспечить плотную посадку, мы сделали верхнюю и одну боковую часть пиломатериала коробки фрезерованием до 1 1/4 дюйма. Это оставило достаточно места, чтобы сдвинуть окно на место и добавить изоляцию между оконной рамой и коробкой.

Мы также выбрали оконный колодец из оцинкованной стали, одобренный правилами (около 190 долларов). Это было дорого, но с меньшими затратами труда. За половину денег вы можете построить колодец из ландшафтной древесины или камня.

Вырезание отверстия

Сначала выкопайте большую яму рядом с фундаментом размером не менее 6 дюймов.глубже дна будущего окна и около 48 квадратных дюймов. Очистите фундаментную стену как можно лучше и отметьте периметр проема жирным карандашом или мелом. Затем используйте пилу для разрушения бетона, чтобы сделать пропилы. Стоимость аренды пилы составляла около 18 долларов за полдня.

От этого никуда не деться: пила для бетона — уродливый, громоздкий инструмент, который создает огромное облако пыли. Так что действуйте медленно, надевайте полную защиту для глаз и плотно прилегающую респираторную маску. Хотя в этом нет ничего особенно сложного, резка и удаление бетона — дело грязное и пугающее.Если вам не по душе работа, наймите профессионала для выполнения этой части работы, особенно если вы имеете дело с бетонными стенами.

Сделайте свой первый проход глубиной примерно 1/4 дюйма и сконцентрируйтесь на создании прямой линии. После того, как вы проложили путь для пильного полотна, вы можете сосредоточиться на более глубокой резке. Для бетонного блока часто бывает достаточно надреза глубиной 1 дюйм. Для прочной бетонной стены попробуйте закончить прорезь глубиной не менее 3 дюймов — в идеале, разрез должен проходить на полпути сквозь стену.

Когда вы закончите снаружи, сделайте такой же надрез внутри. Опять же, ожидайте, что пыль будет проблемой. Если вы не можете удержать пыль с помощью пластиковой оболочки, а стена из бетонных блоков, попробуйте надрезать внутреннюю поверхность блока холодным зубилом. Затем слегка постучите трехфунтовым молотком и надейтесь на чистый разрыв линии. Этот метод обычно работает, но менее надежен, чем чистый пропил бетонной пилой.

Сделав прорези с обеих сторон, начните стучать по верхним блокам молотком, пока они не вырвутся целиком или не раскроются на куски.В нашем случае старое окно нельзя было освободить, пока блоки не были разбиты.

Установка окна

После того, как вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом. Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены. Затем прибейте верх коробки к подоконнику и прикрепите боковые и нижние элементы к стене с помощью гвоздей из твердого бетона или забивного инструмента с порошковым наполнением, такого как Ramset, и 2 1/2 дюйма.гвозди. Во избежание разрушения лямки блоков вбейте гвозди в швы раствора.

Мы остановили свой выбор на окне без внешнего молдинга, потому что нам нужна была очень широкая планка, чтобы закрыть шов между коробкой, обработанной давлением, и стеной подвала. В верхней части окна более широкая планка переходит в сайдинг. Для работы с деревянным сайдингом, подобным нашему, сначала измерьте и отметьте сайдинг для вставки в верхней части проема. Вырежьте по линиям с помощью циркулярной пилы на 1/2 дюйма.-глубокий пропил и острым зубилом завершите надрезы в углах.

Типичное необработанное окно имеет металлические ребра на каждом краю, которые действуют как выступы для крепления окна к окружающему каркасу. Чтобы установить окно, сначала откиньте плавники. Затем отложите окно и нанесите большую полоску герметика по периметру коробки. Поместите окно в проем и попросите помощника по центру изнутри выровнять его, в то время как вы забиваете оцинкованные гвозди через монтажные ребра в окружающую коробку.Закрепив окно гвоздями, смешайте небольшое количество раствора и заполните зазор между стеной и коробкой, а также любые трещины в бетоне, возникшие в результате сноса.

Чтобы закончить установку снаружи, обрежьте верхнюю обшивку по размеру, вдавите ее в выемку сайдинга и прибейте на месте. Затем отмерьте и отрежьте обшивку по бокам и внизу окна и прибейте эти части на место. Наконец, заделайте швы между обшивкой и стеной подвала, между обшивкой и сайдингом и по всему окну.Затем загрунтуйте и покрасьте отделку.

Установка оконного колодца

Выровняйте землю перед окном и опустите колодец в яму. Выровняйте колодец из стороны в сторону. Просверлите отверстия вдоль фланца стены и забейте винты Tapcon с шайбами ​​в отверстия в блоке. Засыпьте вокруг колодца, утрамбовывая почву на 6-8 дюймов. шаги. В завершение создайте большой откос грунта от колодца.

Чтобы справиться с избытком воды во время сильного дождя, вам потребуется обеспечить соответствующий дренаж.Если в подвале вашего дома есть дренажная система и отстойник, используйте землекоп, чтобы просверлить отверстие возле стены, которое простирается до гравия вокруг основания. Засыпьте яму крупным гравием, чтобы она могла служить водосбросом.

Если дренажная система отсутствует, выкопайте желоб глубиной 12 дюймов вдоль задней части колодца и засыпьте его гравием.

Чтобы закончить дно колодца, насыпьте на пол примерно 3 дюйма гравия, чтобы дождь не разбрызгивал грязь на окно.

Отделка интерьера

Есть несколько способов обрезать окно подвала, в том числе с помощью деревянных приставных косяков, но обертка из гипсокартона настолько проста и недорога, насколько это возможно. Начните с обрамления стены вокруг окна. У окна расположите стойки так, чтобы внутренний периметр проема в раме совпадал с внешним периметром оконной рамы.

Затем заизолируйте между кожухом и коробкой и прибейте металлическую J-образную планку к коробке со всех четырех сторон.Держите металлический валик на расстоянии около 1/16 дюйма от деревянного кожуха. При необходимости добавьте картонные прокладки между J-образным буртиком и коробкой, чтобы выровнять борт с внешней стороной рамы окна.

Закрепив J-образную шайбу на месте, сдвиньте полоски толщиной 1/2 дюйма. гипсокартон в бортовой канал и прибить или прикрутить планки к обрамленному проему. Застопорите 1/16 дюйма. зазор между металлическим валиком и кожухом. Затем гипсокартон в комнате и установка угловой планки там, где проем встречается со стеной. В завершение обработайте стыковочный состав гипсокартона и покрасьте пристройки косяка полуглянцевой краской.

Пошаговые иллюстрации

1) Выкопав большое отверстие для оконного колодца, отметьте проем и начните резку с помощью пилы для сноса.

2) Внутри подвала отметьте контур проема, чтобы он совпадал с внешней стороной, и прорежьте стену примерно на 1 дюйм глубиной.

3) Выбейте блоки трехфунтовым молотком.Используйте стамеску для удаления остатков раствора.

4) Постройте оконную коробку из пиломатериалов, обработанных под давлением 2 x 8. Вставьте коробку в проем, приклейте строительным клеем по шву.

5) Прибейте коробку к подоконнику сверху.Используйте бетонные гвозди или установочный инструмент с порошковым наполнителем, чтобы закрепить боковые и нижние стороны.

6) После обрезки сайдинга дисковой пилой для установки верхней планки обработайте углы острым зубилом.

7) Перед установкой окна в проем заделайте внешний край оконной коробки высококачественным герметиком.

8) С помощником, удерживающим окно на уровне изнутри, прибейте его через опорные ребра, чтобы прикрепить окно к окружающей коробке.

9) Используйте предварительно приготовленный раствор для заполнения зазоров или неровностей, образовавшихся при сносе. Дайте настояться на ночь перед обрезкой.

10) Вставьте верхнюю накладку окна в выемку сайдинга и закрепите гвоздями из оцинкованной стали 8d.

11) Измерьте боковые части и нижнюю планку. Обрежьте каждую по длине и закрепите оцинкованными гвоздями.

12) Зашпаклевать все сопрягаемые поверхности, включая швы между окном и обшивкой, обшивкой и сайдингом, а также обшивкой и стеной.

13) Выровняйте стальной оконный колодец из стороны в сторону и используйте засыпанный грунт, чтобы временно прижать его к стене подвала.

14) Используйте сверло по камню, чтобы просверлить отверстия в бетонном блоке в местах отверстий фланца. Хорошо закрепите его винтами Tapcon.

15) Чтобы изолировать оконную коробку от оконной рамы, плотно заделайте зазор стекловолоконной изоляцией.

16) Для расширения оконного косяка гипсокартоном прибейте J-образную планку к коробке. Держите борт на расстоянии 1/16 дюйма от косяка.

17) Полосы скольжения 1/2 дюйма гипсокартона в канал J-образного борта и закрепить другой край планок на стеновом каркасе.

18) Для поддержания теплового барьера нанесите герметик в 1/16 дюйма.разрыв между J-образной планкой и оконным косяком.

19) После укладки гипсокартона на поверхности стен добавьте угловой валик вокруг оконного проема и нанесите состав.

Авторские права © Popular Mechanics 2001. Печатается с разрешения.

при сайдинге протечки в подвал

Тома Фейзы, Mr. Fix-It, Inc., HowToOperateYourHome.com

Все течи сайдинга! Понятно? Древесина, винил, фиброцемент, древесная композиция, фанера, штукатурка, синтетическая штукатурка и все другие виды сайдинга и облицовки могут протекать. Так как же защитить структуру дома?

Водонепроницаемые ограждения, гидроизоляция, необходимые зазоры и другие детали конструкции. «Но раньше у нас никогда не было такой проблемы!» Верно. Но помните, какой сквозняк был в тех старых домах? Они позволяли большому количеству воздуха и тепла выходить на улицу. Во многих случаях при проникновении воды под сайдинг стены высыхали самостоятельно.Сырые подвалы тоже были обычным явлением и не вызывали беспокойства.

У старых домов были и другие большие преимущества. Они были построены с простыми линиями крыши и простой конструкцией стен. У них были более широкие свесы, чтобы вода не попадала в конструкцию. В те дни плотники тщательно обрабатывали толь и строительную бумагу, которые использовались в качестве водонепроницаемых барьеров. Строительные материалы, такие как натуральное дерево, штукатурка и деревянная отделка, не подвержены плесени. Дома строились на имеющейся «возвышенности».

Сегодняшний дом: плотнее и теплее
Сегодня у нас есть надежно изолированные новые дома, которые удерживают влагу и тепло.Это делает их более удобными и энергоэффективными. Новые дома имеют внешние водонепроницаемые барьеры и внутренние замедлители парообразования. Мы также укрепили и утеплили большинство старых домов. Мы ожидаем, что подвал будет достаточно сухим, чтобы служить жилым помещением.

Если вода попадает в стену нового, герметичного дома, воздух не просушивает ее. Современные строительные материалы также подвержены повреждениям от воды и плесени. Ориентированно-стружечная плита (OSB), гипсокартон с бумажным покрытием и синтетические изделия часто изготавливаются из частично обработанной / переработанной древесины, и они готовы к гниению и плесени.

Ошибки при установке создают утечки
Неправильная установка сайдинга, кирпича и гидроизоляции создает утечки в подвале, которые могут вызвать гниение конструкций и плесень на наружных стенах. Давайте посмотрим на типичный пример. В этом доме есть отсек рядом с входной дверью (см. , рисунок 1: Конструкция внешнего отсека ). На стенах фундамента под отсеком появляются пятна от воды (см. , рисунок 2: внутренний подвал отсека).

Рисунок 1: Конструкция внешнего отсека

Рисунок 2: Подвал внутреннего отсека

Пятна начинаются высоко на стене.Иногда вода стекает по стене и лужам на полу. Владелец заявил, что этот 19-летний дом всегда протекал.

Первоначальный строитель устранил утечки наружным герметиком. (Я называю это применением жидкостной оклейки.) В течение нескольких лет утечка была незначительной, и, казалось, ее устранили. Но позже утечки произошли снова, и со временем они стали более серьезными. Эти утечки происходят во время дождя, вызванного ветром, или сильного дождя.

Что происходит снаружи?
На первый взгляд материалы в этом районе в хорошем состоянии.Но при более внимательном рассмотрении обнаруживается несколько проблем. У этой области есть небольшой свес на крыше, а залив обращен в сторону большинства ветряных дождей. Мы думаем, что на окнах есть фонари, но окна заделаны до сайдинга. Кажется, что вертикальная отделка проходит за кирпичом, но не перекрывает кирпич. (См. Рисунок 3: Где мигает? )

Рисунок 3: Где мигает?

Обратите внимание, что это настоящий кирпич, а не склеенная кладка.Покрытие из шпона в верхней части кирпича не имеет уклона от здания или имеет очень небольшой уклон. Небольшая гидроизоляция под деревянным сайдингом заделана к сайдингу (см. , рисунок 4: Заглушка без наклона или планка ). Все эти неправильные детали позволяют воде проникать за кирпич. Мы нашли источник протечек в подвале.

Рисунок 4: Колпачок без наклона или проблесков

Вниз на уровне земли
Спуск на уровень почвы: Плакание — это просто отверстие / веревка, оставшаяся в стыке раствора (См. Рис. 5: Плач высоко в кирпиче .) Почему кирпич закапывают в землю? Нижний край кирпичного шпона не должен так обнажаться. Я выкопал немного земли, чтобы исследовать стык на блоке подвала / облицовке кирпича и отверстии для воды / веревке. Внизу кирпичного шпона нет видимого отслаивания. Плакса должна быть внизу кирпича, иначе в этой области может скапливаться вода. В моей части страны строители обычно закапывают нижний слой шпона в шов раствора, чтобы его не было видно. Я считаю это ошибкой.

Рисунок 5: Плакать в кирпиче

Обзор возможных проблем
Существует много способов, по которым неправильный сайдинг, облицовка кирпича и гидроизоляция могут вызвать проблемы с влажностью (см. Рис. , рис. 6: облицовка шпона кладки — проблемы ): плохой или отсутствующий гидроизоляционный слой по кирпичу, отсутствие слабого запотевания, отсутствие низкого высыхания в кирпиче и неправильное нанесение наружной водонепроницаемой преграды.

Рисунок 6: Облицовка шпоном кладки — проблемы

Перекрытие Готово справа
При правильной установке гидроизоляция должна направлять воду на верхнюю часть кирпича (см. Рисунок 7: Облицовка шпоном кладки .Хотя здесь может не быть гидроизоляции по всей длине облицовки, как показано здесь, в основании облицовки должен быть гидроизоляционный слой с просачиванием на дне кирпича для слива воды. В этом случае мы не знаем, был ли установлен влагостойкий барьер на стене и правильно ли уложен слой с гидроизоляцией. Мы действительно знаем, что скудные выступы и воздействие дождя от большинства ливней в сочетании с плохими деталями конструкции вызывают утечку в подвале.

Рисунок 7: Облицовка шпоном кладки

Важнейшие шаги, которые вы должны предпринять
Вы никогда не должны упускать из виду такую ​​ситуацию, которая может потребовать дорогостоящего ремонта.Всегда следует сообщать об утечках в подвале, хотя вам не нужно указывать причину или рекомендовать следующие методы ремонта.

1. Снимите сайдинг и обшивку над кирпичом, чтобы проверить водонепроницаемость. Если их нет, удалите весь сайдинг, отделку и кирпич и замените эти элементы вместе с водонепроницаемым слоем и надлежащим окладом.

2. Проверьте, нет ли гнили и плесени, и при необходимости исправьте.

3. Если есть водный барьер, снимите сайдинг и обшивку, чтобы оклад можно было разместить над кирпичом и под водным барьером.

4. Снимите верхний слой кирпича и откатите его от стены или установите длинный металлический оклад, который выступает поверх кирпича.

5. Опустите плащи к основанию кирпича, если есть гидроизоляция и водная преграда.

6. Засыпьте пространство вокруг кирпича и верх стены подвала камнем с естественным дренированием. Вы можете накрыть это заслонкой от сорняков и декоративным камнем. Переместите почву на этом участке подальше от подвала.

7. Объем работ будет зависеть от существующего состояния водной преграды и гидроизоляции, а также от повреждений, вызванных гнилью или плесенью.Установите все материалы в соответствии с действующими стандартами, практиками и правилами.

(рассказ продолжается ниже)

( история продолжается)

Inspector Takeaway
Всегда обращайте внимание на отсутствие горизонтального оклада, неправильное уплотнение оклада, а также пятна или протечки на стенах подвала. В примечании может быть сказано: «возможность утечки — предложить дальнейшую оценку» или «признаки обширных утечек — требует дополнительной оценки». Визуальный осмотр не включает в себя закапывание почвы или обнажение влагостойких преград.

Имейте в виду, что все сайдинг протекает, поэтому для защиты стеновой сборки необходимо использовать оклад. Помните, что в подвале могут появиться признаки протечек в сайдинге и кирпиче. Ознакомьтесь с инструкциями по установке современного сайдинга и облицовки. Посетите веб-сайты производителей и изучите их инструкции по установке сайдинга, кирпича, клееной кирпичной кладки, окон и внешней отделки. Помните о важных деталях внешней конструкции и ищите их во время осмотра. Всегда сообщайте о любых видимых признаках чрезмерной влажности.

Чтобы узнать больше, посетите презентации Тома на учебных сессиях для отделений ASHI и местных организаций. Том также может поделиться своими знаниями для вашего образовательного мероприятия; свяжитесь с ним по адресу [email protected]

Об авторе
Том Фейза работает профессиональным домашним инспектором с 1992 года и имеет степень инженера. Он обследовал более 9000 домов. Авторские права 2020 принадлежат Mr. Fix-It, Inc.

Посетите HowToOperateYourHome.com (или htoyh.com) для получения дополнительной информации о строительной науке, книгах, статьях, маркетинге и иллюстрациях для инспекторов. Том помогает профессиональным инспекторам помогать своим клиентам и развивать их бизнес. Напишите Тому ([email protected]) или позвоните по телефону 262-303-4884. Том также проводит образовательные презентации для домашних инспекторов.

OREP / WRE Обсуждение коронавируса и ресурсы Страница
Коронавирус: национальный опрос домашних инспекторов

Бесплатный онлайн-курс по управлению рисками Претензии и жалобы: как избежать проблем
Доступно сейчас
Докладчик: Дэвид Браунер, старший страховой брокер OREP
Дэвид Браунер, старший брокер в OREP, делится своими мнениями и советами.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *