чем и как правильно произвести внутреннюю изоляцию

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

Должны учитываться:

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

Вариант 1:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

Вариант 2:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Утепление старого деревянного дома

Несмотря на благоприятный климат, сооружения из древесины требуют дополнительного утепления, так как в самые лютые морозы можно сильно потратиться на электроэнергии. Среди современных жильцов, загородный домик из массива является роскошью. Издавна наши предки занимались строительством таких сооружений. Чтобы такой дом был уютным, и в нем было комфортно жить, его, конечно же, нужно грамотно утеплить. Для этого нужно провести наружное утепление деревянных стен. Как правило, конструкции из такого материала имеют много недостатков. Один из них – это повышенная теплопотеря в холодную пору года.

Данная проблема не обходит ни одного жильца, поэтому здесь будет рассказано о том, как провести качественное утепление старого деревянного дома.

Выбираем утеплитель

Главным местом теплопотери является крыша. С этого места уходит более 40% всего тепла из деревянного дома. На втором месте стоят оконные проемы, откуда уходит до 30% тепла, поэтому нужно также провести утепление окон в деревянном доме. Далее идут стены и двери деревянного сооружения. Основная задача жителей – залатать все трещины и дыры в стенах. Как известно, об утеплении деревянного дома нужно думать еще в процессе его возведения. В противном случае будет трудно сделать качественное утепление деревенского дома. Вот те материалы, которые лучше всего подойдут для того, чтобы провести утепление швов деревянного дома:

• отличным материалом является джут. Он универсальный утеплительный материал. Такое название произошло от названия популярного растения «джут». Его делают из этого растения, предварительно обработав его. Это лучший утеплитель для деревянных наружных стен. В составляющие входит лигнин, так как он не прогнивает;
• ленточная пакля является усовершенствованным льноволокном, в котором разработчики полностью исключили наличие льна, опилок древесины и частиц растений. Этот материал выгодно применять для заделки больших щелей, которые образовываются в стенах. Утепление старого деревянного дома снаружи лучше всего делать при помощи данного материала;
• очень популярен также и войлок льняной, который состоит из нетканого волокна. Его можно получить после процесса иглопрошивания при помощи нитей льняного материала, или же используют и другие технологии.

Толщина утеплительного материала напрямую зависит от конструкции стен жилья.

Если хозяевами планируется использовать клееные или же цилиндровые брусья, то толщина бруса с утепленной прослойкой будет иметь примерно 5-10 миллиметров.

Все зависит от климата. Стены, исполненные из рубленных бревен будут иметь толщину в 15 миллиметров.

Как правильно утеплить стены деревянного дома

Для того чтобы получить большую эффективность следует выполнить ремонтные работы по утеплению деревянного дома. Это может понадобиться, если жилище расположено в холодном климате, где низкая температура негативно влияет на стены дома. Утепление старого деревянного дома снаружи – это слой теплоизолирующего материала, который устанавливается на специальную конструкцию из реек. Утеплительные работы следует проводить после того, как стены жилья дали усадку и наступило теплое время года. В противном случае утеплительный материал может быть плохо установлен. Также возможно его отклеивание от основания стен, из-за чрезмерного перепада температуры. Поэтому следует провести утепление деревянного дома изнутри.

Но и такой способ утепления не идеален, поэтому имеет несколько недостатков:

• стены дома, которые расположены перед утеплительным материалом, постоянно находятся в области негативного воздействия минусовых температур, в результате чего древесина начинает давать трещины, что негативно скажется на целостности всего сооружения, поэтому неплохо будет провести утепление углов деревянного дома;
• между бревенчатой стеной будет образовываться конденсат, что повлечет за собой появление плесени;
• существенно уменьшается площадь, которая является пригодной для использования, поэтому нужно приобрести утеплитель для деревянных стен снаружи;
• видоизменяется интерьер дома, который по своей природе является уникальным творением.

Теряется качество утепления сооружения из дерева из-за отсутствия соответствующего утепления фасадов строения. Это может произойти из-за избыточной влаги воздуха, поэтому, утепление старого деревянного дома снаружи следует проводить по всем правилам, выбрав лучший утеплитель для деревянных стен. В результате этого, внутри жилья на стенах будут образовываться капли влаги, которые также негативно повлияют на целостность стен.

Из-за неправильного утепления внешних поверхностей стен влага будет попадать внутрь утеплительного материала, что вызовет повышенную влагу в помещении.

Материал для утепления деревянного пола должен также соответствовать всем нормам.

В таком утомительном процессе, как утепление старого деревянного дома снаружи, лучше всего использовать систему с качественной воздушной прослойкой, которая предназначена для дополнительной вентиляции.

Утеплитель для деревянных стен снаружи будет залогом комфорта в доме. Благодаря этому влага будет задерживаться и не портить утеплительный материал.

Данная конструкция сохранит сухость стен деревянного дома, поэтому они не будут давать трещины. Также теплозащита будет сохраняться на высоком уровне, если хозяева выберут качественный утеплитель для деревянных стен снаружи. В случае отсутствия такой воздушной прослойки, стены будут набирать влагу, что вызовет появление плесени в доме. В конце следует также провести утепление окон в деревянном доме.

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т. д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Текст: Владимир Павлов

Задать
вопрос эксперту

Утепление стен дома из бруса

Несмотря на то, что дерево считается материалом, обладающим отличными теплоизоляционными свойствами, необходимость в утеплении деревянных построек все же иногда возникает. Это могут быть старые здания, где вследствие многократного изменения влажности появились большие щели и межвенцовый утеплитель пришел в негодность, каркасные дома или дома из бруса. О том, какие виды утеплителя можно использовать, что нужно делать и на что стоит обратить внимание, расскажем в данной статье.

Чем утепляют стены в деревянном доме

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает большой выбор утеплителей. Есть материалы, проверенные временем и современные новинки промышленности. Выбрать можно любой, но тут есть два важных момента. Так как дерево материал специфичный, то не все виды утеплителя можно использовать в связке с ним. При невнимательном подборе теплоизоляции можно получить совершенно не тот результат, который предполагался.

Если дом каркасный, то допустимо применение полистиролов (пенопласта или пеноплекса), как заполняющего стену материала.

В доме же из бруса или бревна изоляция при помощи синтетических утеплителей – не самый лучший вариант.  Почему? По одной простой причине: ни обычный пенопласт, ни пеноплекс, практически не пропускают влагу. Использовать надо только паропроницаемые материалы. А водо- и паронепроницаемая синтетика прекрасно подойдёт для утепления полов или фундамента.

Совет специалиста: если предполагается утепление стен дома из бруса снаружи, то крайне нежелательно использование полистирола (пенопласт).

Дерево — это природный материал, оно обладает свойством пропускать небольшое количество воздуха, а также впитывать и отдавать влагу. Поэтому водяные пары, идущие изнутри, особенно в зимнее время, будут конденсироваться и скапливаться в пространстве между пенопластом и стеной. В результате древесина будет подвержена гниению, образованию плесени и грибка, что в свою очередь приведёт к значительному укорачиванию срока службы дома.

Материал для работ по утеплению дома необходим паропроницаемый. И пропускная способность его должна быть выше, чем у древесины. Это позволит парам влаги свободно отходить и не скапливаться на наружном слое стены. Итак, для наружного утепления деревянного дома прекрасно подойдут материалы на основе минерального (базальтового) или стекловолокна. Причем предпочтение следует отдать твердым плитам, а не матам или рулонам. В противном случае минеральная вата будет скатываться с вертикальных поверхностей вниз.

Утепление снаружи

Начать стоит с подготовки стен к проведению теплоизоляционных работ. Если есть, то убирают декоративный канат, проводят тщательный осмотр межвенцовых щелей. И, по необходимости, делают конопатку. Вторым этапом можно считать начало набивки каркаса, куда и будет впоследствии укладываться утеплитель.

Так как материал стен — дерево, то для каркаса подойдет деревянный брусок 5х5 или 5х10. Крепят его на обычные гвозди. Возможно использование шурупов, но вероятна их поломка при сезонной деформации дерева.

В некоторых случаях каркас для утепления и последующей обшивки декоративными панелями, сайдингом и прочими отделочными материалами собирают из металлопрофиля, но этот способ менее предпочтителен для обшивки именно деревянного дома и его утепления. Есть два способа сборки каркаса и последующей укладки плитного утеплителя.

Утепление внутри

Вариант утепления стен в деревянном доме изнутри возможен, но не желателен. Так как в таком случае стена останется без прогрева — будет холодной. Между утеплителем и стеной будет образовываться конденсат, который успешно будет либо впитываться в утеплитель, либо течь на пол. Весной в этом пространстве возникнет плесень, появится грибок со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, ждёт владельцев дома и ещё один неприятный момент – помещения будут быстро прогреваться, но, как ни парадоксально, быстрее и остывать.

Дерево прогревается вместе с воздухом внутри дома, потом медленно отдаёт тепло, а при теплоизоляции изнутри этот эффект теряется.

Совет: утепление деревянного помещения изнутри допускается только в крайних случаях!

Утеплять изнутри можно мансарду, подвал и только в том случае, когда проведение работ снаружи затруднено или невозможно – уличные стены. Процесс утепления внутри не отличается от внешнего: каркас, утеплитель, пароизоляция, облицовка. По вопросам выбора утеплителя обращайтесь к специалистам.

Утепление деревянного дома, советы эксперта

Все больше людей строят и приобретают деревянные дома, в связи с этим растет и интерес к вопросу утепления этих строений. Наряду с приличными теплосберегающими свойствами, деревянным конструкциям присущи также повышенная воздухопроницаемость (щели), низкая теплоемкость, подверженность биологическому разрушению, а также не стабильность размеров.

И все это нужно учитывать создавая утепление деревянного дома. Поэтому процессы теплоизоляции несколько особенные…, о чем и пойдет речь далее….

Также далее можно ознакомиться с рекомендациями эксперта в области строительства Сергея Курышева, который, как всегда, дает ответы на вопросы, которые больше всего волнуют пользователей, и определяет ключевые правила ведения работ.

Основное правило для утепления конструкций, в том числе и деревянного дома

Малопригодными являются идеи обкладывать деревянный дом кирпичем, или накладывать на его стены пароизоляционный утеплитель.

В холодное время года пар стремится из дома наружу, т.е. в область более низкого парциального давления. На своем пути через паропрозрачные деревянные стены, он не должен встретить на выходе из них барьер для своего движения. Иначе вся конструкция будет больше увлажняться, а при определенных условиях и намокать. Дерево может спревать, разрушаться с разведением микрофлоры…

Паропрозрачность слоев в ограждающих конструкциях по направлению изнутри дома наружу должна уменьшаться. Любое утепление стен основывается на этом правиле…

Минеральная вата со щелями не совместима

Не рекомендуется использовать минеральную вату на деревянной стене из бревен проложенных мохом.
В будущем в ней появятся щели и волокна минеральной ваты смогут попасть в жилое помещение. А большая опасность не будет вовремя замечена жильцами…

Если возможно появление щелей в стене (не используется брус) то действительно минеральную вату к такой стене лучше не прикладывать.

Рекомендуется целлюлозная вата

Но можно использовать целлюлозную вату, которая напыляется машинным способом и наклеивается слоем достаточным для утепления деревянной несущей стены в самых холодных регионах…

Целлюлозная вата хорошо сочетается с бревенчатыми стенами. Она уменьшает воздухопроницаемость всей конструкции, заделывает щели, так как наносится сплошным слоем.

Но эту вату рекомендуется сверху накрыть ветрозащитной супердиффузионной мембраной, а также над ней должен быть зазор до наружной отделки не менее 40 мм толщиной, отрытый снизу и сверху.

Целесообразно ли делать утепление

Этот вопрос возникает всегда имеет место быть потому, что деревянная стена имеет значительное собственное сопротивление теплопередаче.

20-ти сантиметровая стена из сухого дерева, практически наполовину соответствует рекомендациям нормативов по теплоизоляции конструкций, исходя из экономической целесообразности для не холодного климата.

Расчет показывает, что в умеренно холодном климате юго-запада Сибири для подутепления такой стены до нормативных требований необходим ватный утеплитель лишь 8 — 10 см толщиной.
За сколько времени окупится такое утепления?

Окупаемость

Утепление деревянных стен в умеренном и умеренно холодном климате с помощью ватных утеплителей окупится примерно лет за 10 — 15. Так что утеплять смысл есть. Но в южных регионах он сходит на нет.

А если в холодном климате в доме живут в зимнее время только периодически, т.е. домик в основном используется как летняя дача, то , для того чтобы окупились затраты на работы по утеплению нужно лет 30, не меньше…. Т.е. для периодических зимних приездов на уикенд утеплять деревянный домик экономического смысла нет.

Но стены для деревянного дома вовсе не главные в плане теплоизоляции. А на что же нужно обратить внимание?

Внимание на углы сруба

Теплопроводность древесины вдоль волокон может быть и в 6 раз больше чем поперек.
Поэтому углы деревянного дома срубленного «в лапу» а не «в чашку» – по сути являются мостиками холода.
В старину их просто закрывали толстыми досками, имитирующими колонны. Рекомендуется то же самое делать и сейчас….

Такие углы, как проблемное место деревянного дома, нужно утеплить обязательно.

Но важность утепления других конструкций по сравнению со стенами несколько больше для любого дома. Тем более для деревянного, где стены как указывалось, и так весьма теплые. В порядке важности следует утеплять:

Что нужно теплоизолировать в первую очередь?

• Окна и двери.
  Недопустимы щели и сквозняки, в том числе по периметру стекол в рамах. Рекомендуется заменить старые окна и двери на современные системы.
• Потолочное перекрытие.
  Если чердак не жилой, то не утепленный потолок — главная причина холода в доме. А если чердак (мансарда) отапливается, то нужно утеплять крышу. Причем на чердачном (потолочном) перекрытии толщина утепления должна быть весьма значительной, — не менее 22 см для умеренно-холодного климата. Но паропрозрачный утеплитель кладется только на пароизолятор, а сверху оставляется вент. зазор.
• Полы.
  Обязательно теплоизоляция для того же климата толщиной ватного утеплителя от 15 см, если подпол плохо вентилируется (положительная температура). Или от 20 см, если вентиляция хорошая или дом на сваях, и под полом отрицательная температура.

  Кстати, именно последний вариант привлекательнее, так как дает более сухой слой утепления, под полом будет минимальная влажность, все конструкции лучше сохраняются.

Экспертное мнение

Только после выполнения этих работ стоит задумываться, нужно ли утеплять стены дома из дерева и как это сделать? Кстати, эксперт рекомендует для дома, где зимой живут лишь изредка, деревянные стены просто покрасить красками с определенными свойствами снаружи и изнутри, чего достаточно для их лучшего сохранения.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола.

Подготовительные работы по утеплению стен

Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала.

Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик.

Монтаж плит минваты

Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра.

Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным.

Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками».

Укладка пароизоляционного слоя

При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем.

На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка.

Использование пенополистирола

Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть:

• Предварительно проводится обработка стен;
• На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса;
• Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями;
• Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку.

На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем.

В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается.

Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Утепление деревянного дома снаружи и изнутри одновременно

Утепление многоэтажного или частного дома – это не просто рекомендованное или желательное мероприятие, это условие в обязательном порядке оговаривается в СНиП II-3-79 2005 и других нормативных документах. Даже дом из оцилиндрованного бревна, бруса или каркасно-щитовое здание необходимо тщательно утеплять изнутри и снаружи, поэтому утепление деревянного дома изнутри нужно рассматривать как неотъемлемый аспект строительства своего жилья. О том, как утеплить деревянный дом, написано много и подробно, но многие застройщики продолжают пренебрегать простейшими правилами эксплуатации деревянного жилья, поэтому нелишним будет напомнить и обосновать принципы утепления.
Как правильно утеплять деревянный дом внутри

Чтобы не концентрировать конденсат на внутренних стенах деревянного дома, рекомендуется утеплять их снаружи – в таком случае так называемая «точка росы» будет располагаться в толще утеплителя или в стройматериале наружных стен. Но нередки варианты, при которых наружное утепление просто невозможно, поэтому приходится рассматривать решение, как более эффективно утеплить дом изнутри. Чаще всего невозможность наружного утепления связана с нарушением дизайна строения и эстетичного архитектурного ансамбля с окружающей природой, если речь идет о доме из любого дерева. Также утепление стен в деревянном доме изнутри проводится при необходимости сохранения исторически важного экстерьера здания или объекта.

Сделать эффективное, долговечное и качественное внутреннее утепление стен деревянного дома можно, но при этом требуется неукоснительно соблюдать технологические операции и их последовательность.

Внутренняя отделка после утепления стен дома

Требования к утеплителю внутренних поверхностей дома

Расчеты при работе с утеплителем – шаг обязательный и необходимый. Так, теплотехнический расчет доказывает эффективность утепления и методику его укладки с тем, чтобы правильно определить «точку росы», которая не должна располагаться на внутренних стенах или внутри теплоизоляционного материала. Неправильное нахождение точки росы вызывает повышенную влажность в доме осенью и зимой, хотя в помещениях и будет тепло. Сырость, в свою очередь – это плесень, гниение, заболевания дыхательных путей жильцов, и т.д. К тому же сырой утеплитель не прослужит долго. Недостаток внутреннего утепления состоит еще и в том, что слой теплоизоляции, уложенный изнутри своими руками – это минус к полезному объему утепляемого помещения.

Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо правильно подобрать материалы, которые не должны нарушать конкретные требования к внутренней теплоизоляции:

1. Минимальная теплопроводность;
2. Негорючесть или очень низкая горючесть со свойствами самозатухания при возгорании;
3. Прочность на сжатие и изгиб;
4. Экологичность, химическая и биологическая пассивность утеплителя.

Последовательность работ по монтажу утепления

Материалы и методы утепления

Выбор технологии, как правильно утеплить деревянный дом, зависит от характеристик самого утеплителя, из видов которого можно выделить:

1. Из минеральной ваты: базальтовая, каменная, стекловолоконная теплоизоляция экологичная, не горит, имеет отличный показатель теплопроводности. Из-за мягкости материала монтируется на металлический или деревянный каркас с предварительной пароизоляцией;
2. Пенополистирол (пенопласт): содержит стирол, поэтому утепляющие плиты рекомендуется использовать осторожно. Материал горючий и токсичный при горении, поэтому настоятельно рекомендуется применять только экструдированный пенополистирол (ЭППС) по классу горючести Г1;
3. Изопласт – это прессованное льняное волокно, смешанное с опилками. Выглядит, как ДВП с толщиной листа 12-25 мм. Механически очень прочный материал, экологически чистый, но показатели теплопроводности Изопласта хуже, чем у первых двух теплоизоляционных материалов;
4. Внутреннее утепление деревянного дома пенополиуретаном, который наносится методом напыления – отличная технология, но требует использования специальной аппаратуры и создания каркаса.

Вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, остается при этом только на совести самого застройщика, так как необходимо исходить из многих факторов, присущих конкретному строению.

Популярные материалы для внутреннего утепления деревянного дома

Теплоизоляция стен деревянного дома изнутри

Основной отрицательный момент деревянной постройки – усадка, которая может продолжаться довольно долго – до нескольких десятков лет. Поэтому теплоизоляцию следует подбирать крайне внимательно, следя за тем, чтобы ее характеристики позволяли эксплуатировать дом в любых погодных условиях без нарушений условий эксплуатации всех стройматериалов. Кроме естественных колебаний температур в течение смены сезонов, температура в доме колеблется при включении и выключении отопления, что не может не сказываться на усыхании древесины, приводящему к появлению трещин и деформаций. Все эти новые щели, зазоры и трещины необходимо вовремя обнаруживать и заделывать утеплителем. Но чем утеплить деревянный дом изнутри? Стыки, трещины и щели можно заделать паклей, джутовой лентой, герметиками в виде пасты, льняным утеплителем.
Утепление щелей в деревянном доме

Так как большинство натуральных теплоизоляционных материалов, да и само дерево – это хорошо возгораемые материалы в составе жилого дома, то все поверхности и сам утеплитель необходимо обрабатывать огнебиозащитными веществами. Обработке также подлежат все каркасные деревянные конструкции, которые можно заменить на металлические.

При создании утепления изнутри стен дома необходимо предусмотреть и хорошую вентиляцию, которая будет поддерживать оптимально комфортный микроклимат в доме. Все утеплители – это пористые и легкие материалы, легко впитывающие влагу, поэтому от нее необходимо избавляться. Это делается созданием воздушного зазора между теплоизоляцией и материалом утеплённого дома – в этом промежутке будет двигаться свежий воздух, выводя влагу наружу.
Простейшая вентиляция деревянного дома

Воздушный зазор обеспечить достаточно просто: нужно создать каркас толщиной хотя бы 25 мм, на который будет крепиться утеплитель. Перед тем, как как утеплить деревянный дом изнутри после создания каркаса, на слой изоляции следует уложить пароизоляционную мембрану, которая не даст минвате или пенопласту промокнуть от конденсата. При укладке экструдированного пенополистирола пароизоляция не понадобится.

Каркас, удерживающий утеплитель, должен конструироваться для всех теплоизоляционных материалов, кроме Изопласта, который можно крепить прямо на стену. Так как сам дом – деревянный, то и каркас предпочтительнее сделать из деревянных реек или бруса сечением не более 50 мм. Расстояние между рейками будет соответствовать ширине утеплителя. При укладке минеральной ваты расстояние уменьшают на 5-10 см, чтобы материал можно было уложить плотнее.
Каркас для утепления в деревянном доме

Собирается каркас на саморезы, крепится прямо на деревянные стены дома. Вместо деревянного ограждающей конструкции можно использовать гипсокартон, который закрепляют на подвесы к стене. Но такую конструкцию желательно применять, если финишная отделка внутренних стен предусматривает использование гипсокартона, а для остальных случаев лучше делать каркас из дерева.

Утепление потолка проводится так же, как и теплоизоляция стен, а при утеплении пола вместо каркаса используют уже уложенные балки (лаги), между которыми и укладывают плиты или полосы утеплителя. Листовой материал укладывают по направлению снизу вверх, рулонный – сверху вниз. Минвату уплотняют, чтобы каждая полоса держалась за счет трения о другую, но для более надежного крепления используют и зонтичные дюбеля, как и при креплении плитных утеплителей.

Крепление минеральной ваты на зонтичные дюбеля

Если утепляется наклонная кровля, то утеплитель на потолке необходимо раскатывать снизу вверх, и, кроме плотной трамбовки в каркас, крепить на дюбеля или шнур, как показано на рисунке ниже. Шнур натягивается на вбитые в рейки гвозди на расстоянии друг от друга в 15-20 см.

При утеплении любых внутренних поверхностей экструдированным пенополистиролом все стыки, щели и зазоры заполняются строительной монтажной пеной. Предварительно щели увлажняются взбрызгиванием, после затвердевания пены выступающие ее части срезают обычным ножом.
Крепление минеральной ваты при помощи шнура

После окончания крепления пористых видов утеплителя, которые быстро впитывают влагу, слой теплоизоляции необходимо защитить гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (мембраной), которая не будет пропускать влагу к утеплителю и одновременно будет пропускать уже накопившуюся влагу из слоя тепловой изоляции. Таким образом, даже в сильно влажном утеплителе конденсат, влага или вода будет постепенно испаряться наружу, не попадая внутрь помещений.

Паропроницаемая мембрана сделана из двух слоев: гладкого и шероховатого. Гладкая поверхность не пропускает влагу внутрь, а через шероховатую поверхность вода выводится в сторону наружной стены. Поэтому при укладке мембраны необходимо соблюдать правильность ее монтажа: шероховатой поверхностью такую мембрану крепят на утеплитель степлером к деревянному каркасу. Рулонные полосы мембраны накладываются друг на друга встык с нахлестом в 100 мм, нахлест проклеивают малярным скотчем.

Как утеплить наружные стены снаружи

Как утеплить стены дома снаружи

Добавление дополнительной теплоизоляции к внешним стенам старого дома при ремонте или реконструкции — отличный способ улучшить тепловые характеристики стен дома и снизить потребление энергии при одновременном снижении счетов за отопление, углеродного следа и повышения уровня комфорта в здании. Может показаться легким пойти купить несколько пакетов жестких изоляционных панелей в местном хозяйственном магазине и прикрутить их к своим стенам, но если вы не понимаете, как построены ваши существующие стены и как они «работают» с точки зрения удержания влаги, тепла и холодно там, где они должны быть для долговечности, изоляционные панели могут быть не единственной вещью, которую вы напортачите!

Правильное добавление теплоизоляции к внешнему виду дома начинается с определения климатической зоны, в которой вы строите, и того, как строится существующая стена, чтобы убедиться, что вы не создаете точку конденсации в опасном месте внутри стенового блока и не предотвращаете внутреннюю влажность. от случайной утечки в наружной обшивке от побега, поэтому конструкция стены может высохнуть.

Стены необходимо строить с учетом конкретных климатических требований. Слишком часто « лучшие настенные конструкции » мигрируют из своего собственного климата в тот, где им не место, например, установка внутренних пароизоляционных материалов в домах с кондиционером в жарких и влажных регионах, чего просто не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш дом был последний. Прочные, здоровые и экологически безопасные дома нуждаются в тщательном исследовании и планировании, поскольку изменение одного элемента без учета того, как это меняет динамику оболочки здания, является потенциальным рецептом катастрофы.

Лучший превентивный удар против возможности кошмарного проекта по ремонту и утеплению наружных стен — это самообразование, чтобы плохо информированный генеральный подрядчик не уговорил вас ошибиться в системе стен. Начните с просмотра нашего видео «Строительная наука — это просто» ниже.

Какое количество утеплителя нужно для стен?

Определение климатической зоны поможет выбрать подходящее количество утеплителя стен для вашего дома, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или прохладном климате.Затем составьте краткий список типов изоляции, которые вам больше всего подходят, определив, что вас больше всего беспокоит. Примите во внимание некоторые из следующих факторов: стоимость, долговечность, огнестойкость, устойчивость к насекомым, низкий GWP (потенциал глобального потепления), изготовлены из переработанных материалов, изготовлены из натуральных материалов, какие из них лучше всего подходят для звукоизоляции или уменьшения выделения газов. для защиты качества воздуха в помещении.

См. Нашу страницу на Выбор правильной теплоизоляции здания для правильного применения

После того, как вы определите приблизительное количество изоляции, которое вы хотите установить на внешние стены, и типы изоляции, которую вы готовы использовать, вам нужно найти способ надежно прикрепить / применить ее к внешней стороне стен в помещении. способ, который сохраняет его R-ценность или теплоизоляционные качества.

Как избежать тепловых мостов при креплении изоляции наружных стен

Для того, чтобы изоляция работала должным образом на наружных стенах и имела длительный срок службы, стеновая система должна иметь все соответствующие компоненты , включая воздушный барьер, пароизоляционный / пароизоляционный слой, хорошо сбалансированную изоляцию и крепиться в способ, не ставящий под угрозу значение R изоляции. Но вы уже знаете это из видео о строительной науке, верно? Неужели вы не думали, что так скоро будет тест? хе хе …

Вот страница о мостах холода: что это такое и как их сломать в зданиях

Но для тех, кто не выполняет домашние задания, вот краткое изложение: металл — это проводник, и когда у вас есть металл, который проходит от одной стороны стены к другой, у вас есть тепловой мост, который является путем для тепла. уйти из дома, а деньги оставить в кошельке.Для тех из вас, кто живет в Торонто или Нью-Йорке в старых домах, это также относится к элегантным рядным домам из коричневого камня, таунхаусам и многоквартирным домам, которые были построены более ста лет назад из кирпича и камня — ни один из которых не известен своими выдающимися изоляционными свойствами. либо.

Конечно, мы все хотим ограничить потребление энергии (и потерю денег), одновременно уменьшая наш углеродный след в максимально возможной степени, поэтому при ремонте и обновлении наружных стен помните, как крепить изоляцию — как при идеальной сборке внешней стены слой утеплителя должен быть сплошным, без мостиков холода.Ниже приведены несколько методов повышения уровня теплоизоляции старого дома и успешного крепления утеплителя наружных стен.

Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или войлока

Стена фермы Ларсена — это стена с конструктивными двутавровыми балками, прикрепленными к внешней стороне каркасной или кирпичной стены, которая затем создает полость, которую можно заполнить дополнительной изоляцией . Вы можете добавить ватную изоляцию, плотную целлюлозу, жесткие изоляционные панели или распыляемую пену, если захотите (распыляемая пена — наш наименее любимый, но это можно сделать, поэтому мы упоминаем об этом, хотя мы всегда рекомендуем читателям выбирать распыляемую пену с самыми безопасными вспенивающими добавками. )

Стены фермы

Larsen могут быть изготовлены различной толщины, что является действительно хорошим преимуществом для конструкции, поскольку это может быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций для любого климата.Ниже приведена фотография пассивного дома с фермами Ларсена на внешней стороне стены (см. Видео), которая затем будет заполнена плотно упакованной целлюлозной изоляцией.

Использование ферм Ларсена с плотной изоляцией из целлюлозы для пассивного дома

Возвращаясь к тепловым мостам — дерево действительно действует как тепловой мост, но не так сильно, как металл, и с инженерными двутавровыми балками, всего лишь 5/8 часть дюйм, проводимость древесины не вызывает большого беспокойства и становится тем меньше, чем глубже она.

Термические прокладки из стекловолокна или «Cascadia Clips»

Назначение крепежа для стекловолоконной изоляции — прикрепить сам зажим к раме, который затем поддерживает и закрепляет изоляцию с помощью материала с низкой проводимостью, чтобы избежать потерь тепла, зажимы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления обвязки ( планки обшивки) и наружной обшивки.

Зажимы Cascadia от Cascadia Windows в Ванкувере — это крупнейшее название термопрокладок из стекловолокна, которые вы найдете в Канаде и США.S. Таким образом, концепция в некотором смысле приняла название бренда, но есть и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm Z Girt, изображенные ниже.

Прокладки из стекловолокна разрушают мосты холода при установке внешней изоляции

Кроме того, если выполняется окончательная отделка внешних стен поверх дополнительной изоляции стен, см. Нашу страницу о , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть. .

Крепление изоляции винтами по металлу

Выше приведены несколько способов прикрепить внешнюю изоляцию и поддерживать максимально возможное значение R путем разрушения тепловых мостов , но на самом деле большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жестких изоляционных панелей, привинченных или прибитых к стене. с обвязкой.Это не идеально и снижает общую производительность стены, но это еще не конец света, поэтому не паникуйте, если вы уже это сделали или планируете это сделать, мы просто пытаемся описать лучшее практики.

Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss House с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных стяжками и шурупами (что находится в видео по строительной науке выше), и то, что мы сделали, чтобы сломать тепловой мост, заключалось в том, чтобы сделать это в 2 слоя по 4 дюймов жесткой ваты из минеральной ваты, чтобы не пропустить ни одного винта через стенную конструкцию.

Он отлично работал с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы назвали бы наиболее эффективным использованием времени, поскольку выполнение двух слоев изоляции вместо одного означало удвоение работы. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-либо повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть, как строится демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, в нашей серии видео о зеленом строительстве на YouTube.

Одной из альтернативных «основных» систем, которые нам нравятся для крепления жесткой внешней изоляции снаружи стен и предотвращения тепловых мостов, является панель ThermalWall PH.Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией утепления стен, но интересно то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Легалеттом как эффективный способ повысить общие R-значения внешней стены до стандарта пассивного дома, легко превратив стандартную стену R-24 в стену с высокими эксплуатационными характеристиками R-52.

Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал при обзоре системы; « У пенопласта есть некоторые серьезные преимущества, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция, а предотвращение тепловых мостов — очень важное дело…. Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу материала «, с которым мы согласны.

Внутри панели встроена оцинкованная металлическая направляющая, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая направляющая становится открытой. Оттуда вы можете прикрутить его к стене с каркасом или к кирпичной кладке, затем вы замените защелкивающуюся планку и прикрепите внешнюю обвязку к той же металлической рейке.

Жесткая изоляционная плита из пенополистирола ThermalWall PH для утепления наружных стен домов

Здесь много преимуществ — панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция сплошная, и их можно прикрепить с помощью 6-дюймовых винтов №10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, который прикрепляет панель к стене, и отдельного винта, прикрепляющего внешние планки обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны.По опыту, более 6 дюймов длиной вы начинаете использовать винты с анкерной головкой диаметром ¼ дюйма, и они начинают становиться действительно дорогими, что при изоляции больших участков внешних стен начинает увеличивать стоимость.

Мы понимаем, что простое упоминание любого вида пенополистирола или пенополистирола (ThermalWall PH изготавливается из EPS / вспененного полистирола) может расстроить чувства убежденных защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели EPS в основном состоят из воздуха, он пригоден для вторичной переработки, содержание пластика является побочным продуктом нефти, а не основным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, связанный с этим, и он хорошо работает, когда вы это для правильных приложений.Это не «идеально», но что тогда в строительной индустрии? Мы обнаружили, что репутация EPS как экологической «запретной зоны» часто основана на неправильном понимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимое. факты. Чтобы получить расценки на панели из жесткого пенопласта ThermalWall, см. Здесь .

Даже самые экологически чистые натуральные утеплители для дома имеют некоторый углеродный след, например, дом из соломенных циновок или изолированные соломенные панели SIPS имеют дизельное топливо в своей истории от внесения удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки.И анализ жизненного цикла изоляции из пенополистирола (пенополистирола) далеко не так плох, как заставила бы нас поверить его репутация в некоторых кругах отрасли зеленого строительства, но большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно называют пенополистиролом. — что может вас удивить, узнав, что это определенно не так. Просто выложу это там, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные голоса и обсуждения в разделе комментариев ниже!

Риски образования конденсата при утеплении стен

Самое важное, что нужно помнить при утеплении наружных стен во время ремонта, — это не допускать попадания влаги между двумя пароизоляционными стенками. .Если в доме уже есть пароизоляция или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или деревянные элементы каркаса.

Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные воздушные барьеры, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то, и другое, а некоторые нет. Некоторые изоляционные панели (например, EPS, XPS и полиизо) могут действовать как пароизоляция, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!

Вот почему изоляция наружных стен иногда может быть ужасно неправильной, когда для любого конкретного применения выбираются «плохие» изоляционные материалы.Не заходите в строительный магазин и не выбирайте самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться чрезвычайно дорогим решением. Эта страница поможет объяснить:

Различия между полиизо, EPS, XPS и пенополистиролом

Вот почему следует тщательно продумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы обеспечить возможность высыхания стен. Убедитесь, что сборка вашей стены спроектирована профессионалом, но, что еще лучше, разберитесь в науке, стоящей за ней, так вы сможете обнаружить все, что кажется подозрительным, с достаточным количеством времени, чтобы это изменить.Просмотрите некоторые ссылки ниже, и если у вас есть какие-либо вопросы, на которые нет ответов, загляните в наш дискуссионный форум и, возможно, задайте здесь свой вопрос.

Как утеплить дом, не снимая гипсокартон | Руководства по дому

Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

Более высокие затраты на электроэнергию заставляют домовладельцев больше осознавать необходимость надлежащей изоляции. Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив теплоизоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения.Старые дома, особенно построенные до Второй мировой войны, обычно не имеют теплоизоляции в соответствии с сегодняшними стандартами, но почти все дома могут получить дополнительную изоляцию. Специфика будет зависеть от типа дома, но есть варианты для всех, не вырывая гипсокартон внутри.

Проверка потребностей

Проверьте такие источники, как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов, чтобы узнать, какой объем изоляции рекомендуется.Утеплитель оценивается по значению R, его термостойкости. Для большей части Америки, от Калифорнии и Южного и Среднего Запада до Нью-Джерси, требуется от R38 до R60 на чердаках и от R13 до R15 в полостях стен.

Чердаки

Проще всего добавить изоляцию без ущерба для гипсокартона на чердаке, под крышей. Здесь также наиболее выгодна дополнительная изоляция. Один из вариантов — добавить рыхлый утеплитель, такой как целлюлоза, минеральная вата или стекловолокно. Эти утеплители можно приобрести в мешках в строительных магазинах.Вы можете добавить любую рыхлую насыпь поверх существующей рыхлой утеплителя, которая часто устанавливалась в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

Batt or Roll

Еще один простой вариант для чердака — это ватная или рулонная изоляция из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но наиболее распространенным является стекловолокно, которое легко найти в строительных магазинах. Войлок из стекловолокна похож на те, которые обычно помещают между стойками в стене дома во время строительства.Вы можете уложить войлоки или рулоны между балками потолка или поверх них, а также поместить их поверх любой существующей неплотной изоляции.

Пена для распыления

Пена для распыления — это новый и набирающий популярность вид изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон. Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется, заполняя все щели, поэтому нет отверстий, через которые может выходить горячий или холодный воздух.На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши, чтобы заполнить эти пустоты, а излишки материала срезают ножом или пилой.

Стены

Вы также можете добавить изоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, вырезав отверстия во внешней облицовке. С помощью аналогичных методов продуйте стены снаружи рыхлой целлюлозой или распылителем пенопласта. Вырежьте отверстие диаметром от 1,5 до 2 дюймов между каждой парой стоек в верхней части стены и с помощью шланга распылите целлюлозу или пену в полость.Заменить прорези отверстий, заполнить шпатлевкой, отшлифовать и покрасить, чтобы восстановить сайдинг.

Утепление нового дома

Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что включены функции энергосбережения.
Правило Федеральной торговой комиссии (FTC) об изоляции домов требует, чтобы продавец нового дома предоставил
информация о типе, толщине и R-значении изоляции, которая будет установлена ​​в каждом
часть дома в каждом договоре купли-продажи. Многие государственные или местные строительные нормы и правила включают минимум
требования к утеплению дома. Убедитесь, что ваш новый дом или пристройка соответствуют этим требованиям.
строительные нормы и правила. Вы можете установить изоляцию сверх минимума, указанного в таких
коды, особенно если эти минимальные уровни ниже рекомендованных здесь. Кроме того, энергоэффективная ипотека доступна как по программам государственного страхования, так и по обычным кредитным программам. Эти ипотечные кредиты признают, что платежи домовладельца за энергию
меньше для более энергоэффективного дома и, следовательно, дает возможность покупателю взять в долг большую
Сумма для покрытия первоначальных затрат на повышение энергоэффективности дома.

Чтобы сохранить конкурентоспособность начальных продажных цен, многие строители предлагают стандартные (не оптимальные)
уровни изоляции, хотя дополнительная изоляция будет хорошей инвестицией для покупателя.
Строители, участвующие в программе Energy Star, привлекают сторонних инспекторов не только для проверки правильности использования изоляции, но и для проверки правильности ее установки.

Всегда более экономично установить рекомендуемый уровень изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять изоляцию позже.Многие участки изоляции закрываются в процессе строительства, и очень трудно добавить изоляцию в эти места позже.

Пришло время сделать ваш дом герметичным. Существуют специальные средства и методы для устранения утечек воздуха между стенами и полом, а также между стенами и потолком. Поощряйте своего строителя делать все зазоры вокруг дверей и окон как можно плотнее, а также должным образом заделывать и герметизировать все такие стыки.

Где и сколько?

На рис. 1 показано, какие строительные пространства следует
утеплен.Обсудите планы дома со своим строителем и убедитесь, что каждое из этих пространств
должным образом изолированы до рекомендованных здесь значений R. Не забудьте купить утеплитель на основе
это значение R и проверить этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции,
особенно, если вы планируете установить его в ограниченном пространстве, например, в полостях стен и
соборные потолки.

На рис. 2 показаны данные Министерства энергетики США.
климатических зон, а также краткое изложение наших рекомендаций по изоляции для новых домов.Эти рекомендации основаны на сравнении вашей будущей экономии энергии с текущими затратами.
монтажа утеплителя. Диапазон показан для многих мест по следующим причинам:

• Затраты на энергию сильно различаются в зависимости от зоны.
• Затраты на установленную изоляцию сильно различаются в зависимости от зоны.
• Эффективность отопительного и охлаждающего оборудования варьируется от дома к дому.
• Наша лучшая оценка будущих затрат на электроэнергию может быть неточной.

Итак, как решить, какой утеплитель установить?

Будущая экономия энергии, конечно, зависит от того, сколько энергии будет стоить в будущем.По нашим оценкам, расходы на топливо будут расти примерно такими же темпами, как и общие.
инфляция. Если вы считаете, что расходы на топливо увеличатся еще больше, вам следует установить
показано большее количество изоляции. Глядя на карту, если вы думаете, что затраты на электроэнергию
в вашем районе выше, чем затраты на электроэнергию для других мест в той же климатической зоне, вы
следует установить больший объем утеплителя.

Мы также можем дать вам более подробную информацию для вашего конкретного местоположения и порекомендовать
другие места изоляции в вашем доме.Калькулятор почтового индекса фактически позволит вам ввести свои собственные цены на изоляцию,
затраты на электроэнергию и эффективность систем отопления и охлаждения. Однако некоторые системы компьютерной безопасности не позволяют программам Java работать должным образом. Таблица рекомендуемых R-значений может быть полезна в этих случаях, потому что она предоставит рекомендации, основанные на затратах на изоляцию и энергию для вашего района.

Для стен предусмотрены как изоляционная оболочка, так и изоляция полости, поскольку она
важно использовать их вместе как систему.Любая комбинация оболочки и полости
изоляция, показанная на рисунке 2, даст вам
аналогичная экономия за жизненный цикл.

Ленточные балки или внешние края рам пола должны быть изолированы, пока
дом строится. Для большей части страны вам следует попытаться установить R-30 в
это место. Если вы живете в климатической зоне 1,
Р-19 адекватен. Более подробные чертежи и утеплитель
методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Варианты утепления фундамента для нового строительства шире, чем для существующих домов.
Строитель может, например, выбрать изоляцию снаружи подвала или подвального помещения.
стена. Вам следует обсудить со своим строителем варианты проверки и контроля термитов, когда
выбор метода утепления фундамента. Специальная накладка на порог (стык между верхними
фундамента и днища каркаса дома) уплотнители из минерального волокна
спроектирован для уменьшения утечки воздуха при установке во время первоначального строительства дома.Все легковоспламеняющиеся
изоляция или изоляционные покрытия должны быть покрыты или защищены иным образом в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Более подробная информация представлена ​​в Информационном бюллетене по технологии изоляции подвала.

Если водопроводные линии и воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования проходят через неотапливаемую
или неохлаждаемые помещения, такие как чердак или подполья, тогда водопроводы и воздуховоды должны быть
утеплен. Убедитесь, что ваш подрядчик проверил воздуховод на предмет утечки воздуха перед установкой изоляции воздуховода.Затем подрядчик должен обернуть воздуховоды
изоляция воздуховодов из Р-6 с пароизоляционной облицовкой
с внешней стороны. Все стыки, в которых встречаются участки изоляции, должны иметь перекрытия внахлест.
и быть плотно заклеенными стекловолоконной лентой; но избегайте сжатия изоляции, таким образом
уменьшение его толщины и R-значения.

Воздуховоды возвратного воздуха чаще всего располагаются внутри отапливаемой части дома, где
их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздушных проходов, которые
подключаться к неотапливаемым помещениям.Следует проверить соединения гипсокартона и воздуховодов, поскольку они
часто бывают плохими (или отсутствуют) и приводят к нежелательным потокам воздуха через полости в стенах.

Воздушное уплотнение

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что
утечки воздуха переносят влагу и энергию, как правило, в нежелательном направлении. Например,
утечки воздуха могут переносить горячий влажный наружный воздух в ваш дом летом или могут переносить теплый влажный воздух из
санузел зимой на чердак.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через небольшие
проемы вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в
жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подполья.
Самолет проходит через:

• любые отверстия или трещины в местах соединения двух стен, в месте соединения стены с потолком или рядом с дверными косяками;
• зазоров вокруг электрических розеток, распределительных коробок и встраиваемых светильников;
• зазоры за встроенными шкафами, а также за обшитыми мехом или подвесными потолками, например, за кухонными или ванными комнатами;
• люков вокруг чердачных люков и спусковых лестниц;
• за ваннами и душевыми кабинами;
• сквозные полости полов готовых чердаков, примыкающих к некондиционированным чердачным помещениям;
• желоба для воздуховодов и т. Д., и
• проходов сантехники и электропроводки.

Эти утечки между жилым помещением и другими частями дома
часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей.
Поскольку многие из этих утечек
дорожки обусловлены тенденцией к тому, что теплый воздух поднимается, а холодный — опускается, чердак часто
лучшее место, чтобы их остановить. Перед установкой утеплителя чердака важно устранить эти утечки.
потому что изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно чердак
Сама изоляция не остановит эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за
воздух, проходящий через изоляцию или вокруг нее.

Есть несколько информационных бюллетеней, которые помогут вам остановить эти утечки воздуха:

При резком снижении естественной вентиляции, т.к.
в более энергоэффективном доме может потребоваться вентиляция свежим воздухом, чтобы избежать
накопление застоявшегося воздуха и загрязняющих веществ в воздухе помещений. Для этого доступны специальные воздухо-воздушные теплообменники или вентиляторы с рекуперацией тепла.Также можно включить запас свежих
поступает наружный воздух в вашу систему отопления и охлаждения. Такое расположение можно использовать для создания немного более высокого
давление внутри вашего дома, что предотвратит неконтролируемое проникновение наружного воздуха в ваш дом.
Подробнее об этой компоновке см. «Интеграция с системами воздушного отопления и кондиционирования».
в Информационном бюллетене по технологии систем вентиляции для всего дома.

Контроль влажности и вентиляция

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что влажная изоляция не работает должным образом.Кроме того, изоляция является важной частью ограждающей системы вашего здания, и все ее составляющие.
система должна работать вместе, чтобы влага не наносила вред конструкции или здоровью.
опасности для людей. Например, плесень и грибок растут во влажных местах, вызывая аллергию.
реакции и повреждение зданий.

Влага может попасть в ваш дом во время строительства. Строительные материалы могут
намокнуть во время строительства из-за дождя, росы или лежа на влажной земле.Бетонные стены
и фундаменты стабильно выделяют воду, поскольку они продолжают отверждаться в течение первого года после
дом построен. В первую зиму дома эта строительная влага может выделяться.
в здание со скоростью более двух галлонов в день, а в течение второй зимы
медленнее, примерно один галлон в день. Возможно, вам придется использовать осушители воздуха во время этого
начальный период времени.

Когда проблема с влагой?

Дождевая вода может просочиться в полости стен, если окна не промыть должным образом во время
монтаж.Кроме того, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться.
или стать жидкостью. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть
вода, но это может вызвать ряд проблем.

Четыре вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с влажностью:

1. Контрольная жидкая вода. Надвигается дождь
   через стену, особенно через стену подвала или подвального помещения, может быть менее заметным, чем протечка через крышу,
   особенно, если это относительно небольшая утечка, и вода остается внутри полости стены.Остановите все пути попадания дождевой воды в ваш дом:
   • Используйте погодостойкий барьер.
   • Закупорите все окна и двери.
   • Направляйте всю воду, стекающую с крыши, подальше от
     уклон почвы вокруг вашего дома, чтобы вода стекала из вашего дома.
   • Используйте широкие свесы, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
   • Используйте большие желоба
     и ограждения водостока, чтобы дождь не капал на землю возле дома.

   Быть уверенным
   что конденсат из вашего кондиционера должным образом отводится из вашего дома.
   Вы также должны быть осторожны, чтобы
   системы полива для вашего газона или клумбы не распыляют воду на стены вашего дома или
   пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего
   ванна или душ, чтобы вода не просачивалась в стены или пол.

2. Вентиляция. Вам необходимо проветрить дом, потому что вы и ваша семья производите
   влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете белье и даже когда дышите.Используется более 99% воды
   к поливу растения со временем попадает воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин
   обогреватель, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш
   жизненное пространство. Этот водяной пар может добавлять в воздух внутри вашего дома от 5 до 15 галлонов воды в день.
   дом. Если вентиляция вашей сушилки для белья не выходит наружу, или если наружное вентиляционное отверстие закрыто, или
   забит, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство.Просто дыша и потея, типичный
   семья добавляет около 3 галлонов воды в воздух в помещении. Вам особенно нужно выпустить
   кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти форточки выходят прямо наружу, а не на чердак, где
   влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что выберите
   более тихие модели, которыми вы с большей вероятностью воспользуетесь. Если ваш чердак
   вентилируемые, важно, чтобы вы никогда не закрывали и не закрывали утеплителем вентиляционные отверстия чердака.Позаботьтесь о
   предотвратить засорение вентиляционных отверстий чердака неплотной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий для стропил. Эти перегородки
   также служат для предотвращения проникновения наружного воздуха в изоляцию. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вам также следует подумать
   о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом. Для дополнительной информации
   о контролируемой вентиляции см. Информационный бюллетень по технологии систем вентиляции для всего дома.
3. Остановите утечку воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между вашими
   жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха
   в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что при утечке воздуха
   через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен влага переносится
   по тому же пути. То же самое верно и для воздуха, проходящего через любые утечки между вашим домом и
   чердак, подполье или гараж.Даже очень небольшие утечки в воздуховоде могут нести большое количество влаги,
   потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем в других воздушных потоках в вашем доме. Это особенно
   проблема, если ваши воздуховоды проходят через подвесное пространство или чердак, поэтому обязательно плотно закройте эти воздуховоды (и держите их закрытыми!).
   Обратные каналы еще более негерметичны, потому что они часто включают
   стыки между гипсокартоном и воздуховодом, которые могут быть плохо заделаны или даже вовсе не заделаны.
4. Планируйте путь отвода влаги. Типовые устройства вентиляции чердаков являются одним из примеров
   запланированный путь отвода влаги, которая вышла из интерьера вашего дома на чердак.
   Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий, поэтому диффузия обычно переносит влагу из
   теплое место в холодное. Вы можете позволить влаге выйти из полости стены на улицу во время
   зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или
   краска с низкой химической проницаемостью. Вы также можете использовать осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности в доме, но он будет
   увеличьте потребление энергии, и вы должны следить за тем, чтобы он был чистым, чтобы избежать роста плесени.Если вы используете
   увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где
   уровень влажности слишком высок.

Следует ли использовать замедлители образования пара?

Влага может проходить от земли через фундамент и вверх в ваши стены, а также через плиточный пол в ваш дом. Так твой строитель
между фундаментом и стенами всегда должен быть пароизоляционный агент. Стоит ли включать в стену замедлитель парообразования? Если да, то где? Если наружный воздух холоднее и суше, чем внутри дома, то влага изнутри теплого дома будет
постарайтесь проникнуть через стены и потолок к холодному и сухому наружному воздуху.Если
наружный воздух горячий и влажный, тогда влага извне будет пытаться проникнуть через
стены к сухому, кондиционированному внутреннему воздуху. Раньше мы говорили людям установить пар
замедлители схватывания, чтобы попытаться остановить распространение влаги. Но мы узнали, что если влага
движется в обе стороны значительную часть года, лучше не использовать пар
замедлитель в стенах вообще.

Проблемы при установке

Ваш строитель, скорее всего, наймет субподрядчика для установки изоляции в вашем новом доме.Однако лучше узнать о правильных методах установки, потому что неправильная установка может снизить экономию энергии.

Меры предосторожности при установке изоляции

• Носите соответствующую одежду, защищающую от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, перчатки, шляпа, очки и одноразовый респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками. Также прочтите этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
• Не накрывайте и не упаковывайте вручную изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы. Если вы поместите теплоизоляцию вокруг этих мест выделения тепла, тепло может накапливаться, что приведет к возгоранию. Правила электробезопасности запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса прибора, отсека электропроводки или балласта или над прибором, чтобы он задерживал тепло и предотвращал свободную циркуляцию воздуха, если прибор не обозначен этикеткой. как подходит для изоляции, чтобы быть в непосредственном контакте с приспособлением.ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева летом и накопления влаги в течение всего года.

Чердаки

Для вдуваемой сыпучей изоляции каждый мешок изоляционного материала, используемый подрядчиком, должен быть помечен значением R для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет, какое количество пакетов нужно использовать.Точно так же упаковки других типов инсулатино следует идентифицировать по их R-значению. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке с насыпью, чтобы вы могли убедиться, что была установлена ​​правильная глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, зоны покрытия, значения R и количества установленных пакетов.В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые зазоры в изоляции.

В некоторых домах легче получить полное покрытие мансардного этажа при помощи обдува.
рыхлый утеплитель. Свободное заполнение
изоляция не должна смещаться в вентиляционные отверстия или контактировать с выделяющими тепло
оборудование (например, встраиваемые осветительные приборы) с помощью перегородок или
слуги.

Если используются войлок или рулоны, первый слой должен быть уложен между балками.Второй слой
следует размещать перпендикулярно
к первому, потому что это поможет покрыть вершины самих балок и уменьшить
тепловой мост через раму. Кроме того, не забудьте изолировать люк или дверцу доступа.
Хотя площадь двери небольшая, неизолированная чердачная дверь снизит энергопотребление.
существенная экономия.

Чтобы быть эффективными, светоотражающие системы должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Излучающие барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях.Лучистый барьер
чаще всего крепятся возле кровли, к нижней поверхности поясов ферм мансарды или к стропилам
обрамление. Излучающий барьер никогда не следует размещать поверх теплоизоляции или на чердаке, потому что он будет
скоро покроется пылью и работать не будет. Отдельный информационный бюллетень Министерства энергетики доступен для
барьеры, показывающие, в каких частях страны с наибольшей вероятностью получат выгоду от системы этого типа.

Стены

Когда утеплитель установлен, он подходит
между стойками деревянного каркаса в соответствии с инструкциями производителя.Летучие мыши должны быть
аккуратно обрезать, чтобы обойти препятствия, такие как оконные рамы, трубы,
провода и электрические коробки без зазоров.

• Не сжимайте изоляцию, чтобы она могла поместиться за трубами или проводами. Вместо
  обрезать до середины толщины ватина, чтобы под
  труба или проволока, а другой клапан — поверх трубы или проволоки.
• Одна из распространенных ошибок — оставлять узкие места между близкорасположенными
  стеновые стойки неизолированные. Хотя эти места могут выглядеть очень
  небольшая часть стены, небольшие неизолированные участки могут значительно снизить
  изоляционные характеристики всей стены.Полосы утеплителя должны
  быть отрезанными и вставленными в такие узкие места вручную.
• Крафт-бумага или фольга, замедляющая образование пара, покрывающая многие одеяла.
  изоляционные изделия должны быть покрыты гипсом или межкомнатной обшивкой
  из-за соображений пожара.

Выдувная целлюлоза или аэрозольная пена могут использоваться для заполнения пустот в стенах.
Оба этих продукта могут хорошо заполнять пространство вокруг проводов и
другие препятствия и заполнение участков необычной формы.Для целлюлозы
используется какая-то форма сетки, чтобы удерживать целлюлозу на месте до тех пор, пока
установлен гипсокартон. В случае распыления пены важно аккуратно завершить нанесение, чтобы избежать проблем с монтажом гипсокартона.

Кладка стен должна быть утеплена с внешней стороны.

Варианты конструкции

Вариант конструкции: люки и перекрытия

Многие строительные нормы и правила в настоящее время требуют установки вентиляционных отверстий для вентиляции.
с наружным воздухом, но нет убедительных технических оснований для требований к вентиляции подзарядки.Если пространство для лазания вентилируется, пол должен быть изолирован, а любые трубы или воздуховоды в нем должны быть изолированы.
также должны быть изолированы. В некоторых климатических условиях трубы в вентилируемых подпольях также должны быть обернуты
провода обогрева, чтобы избежать замерзания труб. Если пространство для ползания не вентилируется, очень важно, чтобы
вся земляная площадка для ползания должна быть покрыта прочным замедлителем паров, например, тяжелым
полиэтиленовая пленка. (Это также хорошая практика для вентилируемых ползунков.)
Для непроветриваемых подвалов изоляцию следует размещать на внутренней стене дома.
подъезд вместо под этажом выше.Изоляция также должна простираться на несколько футов.
над поверхностью земли внутри подполья, лежа поверх прочного пароизолятора. Для
невентилируемой конструкции, воздух в пространстве для ползания фактически включен как часть
кондиционированное пространство внутри дома, как если бы это был подвал. Информационный бюллетень по технологии изоляции Crawlspace дает более подробную информацию об этом варианте конструкции. Если вы выбираете плитный фундамент, обязательно соблюдайте рекомендации по утеплению.
установка и контроль влажности, указанные в Информационном бюллетене по технологии изоляции плит.

Вариант конструкции: усовершенствованный каркас стен

Можно использовать передовые методы каркаса стен, которые снизят потери энергии через стены с небольшими дополнительными затратами или без них. Подробности приведены в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Вариант конструкции: металлический каркас

Некоторые новые дома построены с использованием металлических каркасов вместо деревянных. Такие рамки не восприимчивы
от насекомых, которые могут повредить деревянные конструкции.Однако, когда вы изолируете
здание с металлическим каркасом, важно понимать, что через металл проходит гораздо больше тепла.
шпильки и балки, чем через куски дерева. Из-за этой разницы, размещение изоляции просто
между стенными стойками или просто между чердаком или балками пола, не подходит для металлических каркасов.
дома так же, как и для домов с деревянным каркасом. Если у ваших стен металлические рамы, вам понадобится
поместите непрерывную изоляционную оболочку поверх каркаса стены между металлом
обрамления и внешнего сайдинга в дополнение к изоляции пространства между стойками.(Обратите внимание, что эта изоляционная оболочка не выдерживает
место фанеры или другого сейсмического крепления.) Если на вашем чердаке металлические балки, вы можете
для размещения жесткого пенопласта между балками и гипсокартоном потолка и для перекрытия балок чердака
с изоляцией по мере возможности.

Вариант конструкции: изоляционные бетонные опалубки

Изоляционные бетонные формы можно использовать для возведения стен в новых домах. Эти специальные бетонные стены бывают разных конфигураций и могут обеспечить дополнительную тепловую массу в вашем доме, чтобы уменьшить влияние колебаний температуры наружного воздуха.

Вариант конструкции: массивные стены

Самым распространенным типом домов в нашей стране является каркасный дом легкой конструкции. Массивные стены встречаются реже и включают здания из бетона, бетонных блоков и бревен. Эти здания будут потреблять меньше энергии, чем конструкции из деревянных каркасов во многих частях страны, потому что они могут накапливать тепло дневного солнца для обеспечения необходимого тепла в ночное время или могут охлаждаться ночью, чтобы снизить нагрузку на кондиционирование воздуха в течение дня.Исследования показывают, что такие массивные стеновые системы работают лучше всего, если изоляция находится снаружи стены. См. Калькулятор ZipCode или таблицу ZipCode, чтобы узнать, сколько изоляции вам следует использовать.

Вариант конструкции: структурные изолированные панели

Конструкционные утепленные панели можно использовать для строительства дома. Эти панели сэндвич-пенопласт
изоляция между двумя слоями дерева или композитного материала, что устраняет необходимость в конструкционных
элементы деревянного каркаса.Эти системы экономят энергию двумя способами, во-первых, за счет снижения тепловых потерь, которые могут
прошли через деревянную раму, а во-вторых, уменьшив утечку воздуха. Оба эти изменения представляют
значительная экономия энергии. Простое прекращение прохождения энергии через каркас стены может сэкономить 25%
потерь энергии в стене.

Вариант конструкции: система отделки внешней изоляции

Некоторые дома построены с использованием системы отделки внешней изоляции, которая придает им вид, напоминающий штукатурку.В прошлом проблемы с контролем качества возникали, когда плохая конструкция приводила к протечкам воды в стеновую систему, обычно вокруг оконных рам. Новые версии системы отделки внешней изоляции были разработаны, чтобы быть более надежными и позволять любой воде, попавшей через дефект конструкции, безвредно стекать из стены. Данную систему можно использовать для отделки деревянных, металлических и каменных стен. Он предлагает особые преимущества для стен с металлическим каркасом и каменной кладки, поскольку непрерывный внешний изоляционный слой оптимизирует тепловые характеристики обеих этих систем стен.

Вариант дизайна : вентиляция чердака или чердак, построенный в соборе

Важно, чтобы дизайн и конструкция дома сводили к минимуму перенос влаги.
от жилого помещения до мансарды. Чтобы справиться с любой влагой, которая проникает в чердак, традиционный дизайн чердака
требует вентиляции. Чердаки могут вентилироваться с помощью комбинации вентиляционных отверстий на потолке на карнизе и сплошных коньковых вентиляционных отверстий.
Вентиляционные отверстия на чердаке также могут быть установлены в фасадах фронтонов. Многие нормы и стандарты требуют наличия свободного пространства площадью один квадратный фут.
вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов площади мансардного этажа, если в потолке установлен пароизоляционный агент
отделение чердака от жилого помещения.Если нет замедлителя парообразования, рекомендуется вдвое больше вентиляции.
Чистая свободная площадь вентиляционного отверстия меньше его общего размера, поскольку часть вентиляционного отверстия заблокирована
сетки или жалюзи. Отверстия должны быть равномерно распределены между проемами потолка и конька или между ними.
двускатное лицо. Никогда не закрывайте и не закрывайте вентиляционные отверстия изоляцией. Используйте перегородки, чтобы предотвратить засорение неплотной изоляции
вентиляционные отверстия.

На этапе проектирования дома вы можете выбрать соборный чердак, который не вентилируется, за исключением чердака.
в вашем районе требуется вентиляция согласно нормам.

На соборном чердаке изоляция размещается на нижней стороне крыши, а не на чердаке.
пол. (Представьте себе комнату с высоким потолком, только эта комната является чердаком, а потолок еще не закончен.)
При таком расположении чердак включается как часть кондиционируемого пространства внутри дома.
Одним из преимуществ такого подхода является то, что чердак сохранит любую энергию.
потеряны воздуховодами на чердаке. До 25% вашей тепловой и охлаждающей энергии может быть потрачено впустую из-за негерметичных воздуховодов в
традиционный чердак.

Недостатком непроветриваемого чердака является то, что нижняя сторона крыши имеет большую площадь.
чем мансардный этаж. Эта большая площадь и геометрия, обращенная вниз, делают этот вариант более дорогостоящим.
чем утеплять чердачный этаж, так что обычно R-значение установленной изоляции составляет
меньше. Более низкое значение R и большая площадь означают, что больше тепла теряется через соборную чердачную крышу.
чем было бы потеряно в традиционном мансардном этаже. Также вентилируемый чердак может сократить летний
нагрузки на кондиционирование по сравнению с соборным чердаком.Владелец дома должен уравновесить эти два эффекта:
снижение потерь энергии в воздуховоде по сравнению с увеличением нагрузки на отопление и охлаждение. Конечно, другой вариант —
проветрите чердак, но разместите воздуховоды в другом месте в кондиционированной части дома,
например, между этажами в многоэтажном доме.

Дополнительная информация о R-Value

Об этом информационном бюллетене

Информационный бюллетень DOE Insulation Fact Sheet предлагает полезные советы по утеплению вашего существующего дома.
и предоставляет информацию, которая вам нужна, если вы строите новый дом.Он также доступен в PDF-версии.

Уровни изоляции, рекомендованные в этом информационном бюллетене, были выбраны на основе анализа затрат в течение жизненного цикла. Этот анализ включает в себя множество предположений об эффективности системы и о том, какую норму прибыли вы хотели бы получить от своих инвестиций. Если вы хотите узнать больше о том, как были выбраны рекомендуемые уровни изоляции, см. Сопроводительную документацию.

Дополнение 2002 г. к подтверждающей документации
Вспомогательная документация

Подготовлено
Национальная лаборатория Ок-Ридж
Ок-Ридж, Теннесси 37831-6283
под управлением
UT-Battelle LLC
для
U.S. ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ
по контракту DE-AC05-00OR22725

для

Программа строительных технологий
Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
1000 Independence Avenue, SW
Вашингтон, округ Колумбия 20585-0121

Не забудьте покупать изоляцию на основе рекомендованного значения R и проверять этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции.

Для доп. Информации:

Свяжитесь с менеджером по исследованию ограждающих конструкций здания:

Андре О.Desjarlais
Oak Ridge National Laboratory
P. O. Box 2008, MS 6070
Oak Ridge, TN 37831-6070
Эл. Почта: [email protected]


Национальная лаборатория Ок-Ридж управляется UT-Battelle по Министерству энергетики

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома внутри под вагонкой? Особенности утепления деревянного дома изнутри Как утеплить стены изнутри деревянного дома

Утеплить дом, в котором еще нет внутренней отделки, намного проще, чем сделать это в уже полностью оборудованном и облагороженном доме.Не стоит торопиться с внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет должным образом утеплена. Благодаря современным материалам это можно сделать своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно изучить технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

За утепление потолка, как правило, не отвечают. Многие думают, что утеплять его необязательно, но это далеко не так.Воздух, который так стараются согреть зимой, поднимается вверх и через потолок выходит на улицу. Совершив серьезную ошибку — оставив потолок неизолированным, многие сами, сами того не подозревая, теряют половину тепла, зря тратят деньги на тепло , оставляя неизвестным .

Материал утеплителя потолка:

• Минеральная вата … Этот материал не дорогой, но надежный и простой в установке. Он один из немногих изоляционных материалов, с которым можно работать самостоятельно, не обращаясь за помощью к другим рабочим и, что самое главное, не платя им денег.
• пергамин. Используется как гидроизоляционный материал.

Для конструкций и обшивки каркаса потребуется:

• Доска обрезная.
• Гвозди, клей, пенополиуретан.
• Гипсокартон.

Инструменты для изоляции потолка:

• Молоток.
• Ножовка по металлу.
• Отвертка.
• Электролобзик.
• Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезных досок, составляющих каркас нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения.Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин , не оставляя пустот, чтобы материал хорошо держался, его нужно слегка промазать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель — минеральная вата. Не оставляйте дыр между изоляцией. Если материал не прилипает, используйте небольшое количество плиточного клея.
4. Последний этап — обшивка потолка гипсокартоном … С помощью отвертки прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее, чем через 1 год после постройки дома. Только в этом случае утеплитель пройдет правильно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, нужно знать, что в этом случае на стенах может конденсат … Этому особенно подвержены северные части мира, где он зимой очень холодно, а в помещении тепло.Происходит это из-за эффекта перепада температур, при котором точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить эту ситуацию можно пленкой , которая используется вместе с утеплителем, или обеспечить хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Лобзик, ударная дрель, отвертка, молоток, рулетка, уровень, отвес, зубило, отвертка, молоток.
• Балки деревянные.
• Войлок, поролон или пакля.
• Материал для утепления стен, например, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпатлевка.

Современные материалы для утепления стен

• Эковата — этот материал отлично заполняет все щели и пустоты в стенах, при этом предотвращая продувание стен. Препятствует проникновению влаги внутрь, предотвращая появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата — выбрав этот материал в утеплителе, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает небольшое количество влаги, в результате чего ухудшаются теплоизоляционные качества .
• Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. в первую очередь привлекает дешевизной, … Также положительными качествами являются эластичность и легкость. Материал обладает тепло- и звукоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все трещины в стене необходимо заделать пенопласт, льняной войлок или пакля … Вы можете выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешетку из деревянного бруса.Размещаем место для установки краевых элементов обрешетки. На это следует обратить особое внимание, зависит от того, насколько плавны следующие первые стержни, поэтому для сертификации используйте уровень и отвес.

Если определение первой планки завершено, следует закрепить ее шурупами и дюбелями. Следует закрепить через каждые 25-30 см. Затем отмеряем 1 метр от первого бруса и точно так же крепим второй параллельно первому и т. Д. До тех пор, пока на всей стене не образуется полный периметр обрешетки.Если на пути есть оконные проемы, их следует выбить по кругу решетками.

Каждую планку необходимо обработать антисептиком , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешетка готова. Между брусьями следует поместить утеплитель. Клей в этом случае использовать не нужно, материал уже будет плотно держаться между обрешеткой и стеной.

Изготовление изоляции … Используется для пароизоляционной пленки или полиэтилена , накладывается поверх изоляции с небольшими припусками по краям.

Завершается последний этап. Обшиваем стены гипсокартоном , крепим к обрешетке из балок, важно, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. При появлении трещин их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электролобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, плоскость.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления.Стоит отметить, что процесс утепления пола непростой, но вы можете провести его самостоятельно, потратив собственное время и силы. Рассмотрим метод — «Фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но сделает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления полов

Минеральная вата — недорогой, но эффективный материал.

Преимущества Минеральная вата:

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Продолжительность Срок службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступна для любых граждан.
• Доступны 2 типа: гибкие маты или твердые плиты.

Единственный конкурент минеральной вате — пенополистирол, он может похвастаться практичностью и простотой монтажа.

Утепление деревянного дома должно проводиться полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, а стен нет, теплый воздух все равно будет выходить из комнаты через микротрещины и тогда все работы будут напрасными. На современном рынке можно купить множество изоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже в старинном деревянном доме будет уютно и тепло в самые холодные зимы.

Видео об утеплении деревянного дома

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы защитить дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляция выполняется с двух сторон, но в некоторых ситуациях необходимо остановиться только на одном внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону ничего нельзя изменить в дизайне фасада. К такому же решению может прийти и владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома является основой ландшафтного дизайна участка.В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюдать все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить непосредственно к установке изоляции, необходима подготовка. Это позволит в будущем избежать многих неприятностей: конденсата, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности.Кроме того, следует учитывать еще два важных момента.

• Усадится любая деревянная конструкция. Из-за высыхания древесины бревна или бревна могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу или, наоборот, образовывая зазоры. Поэтому утеплять его стоит через 2-3 года после постройки дома. Это убережет изоляционный слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Еще нужно определиться, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов.Например, если помещение недостаточно просторное, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Это позволяет добиться высокого уровня тепловой защиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к утеплению, пора заняться подготовкой непосредственно к самому монтажу. Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки трещин в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор зубил, для синтетических — шпатель;
• состав огнезащитный для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пистолет-распылитель для нанесения противопожарной защиты;
• гидро- и пароизоляционные пленки;
• пленочная лента;
• степлер строительный;
• деревянных брусков и реек для установки обрешетки;

Саморезы

• ;

Утеплитель

• , рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для резки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвертка, отвертка, молоток.

Виды и типы изоляционных материалов

Особо строгие требования предъявляются к утеплению стен деревянного дома внутри. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить достоинства деревянного дома, а живущие в нем люди будут защищены от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, который лучше всего соответствует вашим приоритетным требованиям.Иногда решающим фактором может быть цена или простота установки.

Для внутреннего утепления деревянных коттеджей применяют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (пенополистирол экструдированный). Выполнен в виде удобных для монтажа пластин. Если обычный пенополистирол (пенополистирол) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и поэтому не рекомендуется для внутреннего утепления, то ПЕНОПЛЭКС лишен этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом.Он имеет самую низкую теплопроводность из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибок. Среди других его достоинств — хорошие звукоизоляционные качества и легкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренний объем помещения при его использовании не уменьшается так заметно, как при укладке других утеплителей, ведь штукатурку можно наносить непосредственно на ПЕНОПЛЕКС. К тому же материал идеален для вертикального монтажа — его прочность на сжатие не менее 15 тонн на квадратный метр! Это означает, что изоляция не будет деформироваться или сжиматься при длительном использовании.
• Минеральная вата. Он хорошо справляется с теплоизоляцией и хорош для звукоизоляции конструкций. Но этот материал легко впитывает влагу, теряя при этом теплозащитные функции, а также имеет невысокую прочность. Его нельзя закончить прямо на нем; вам придется покрыть его прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такой утеплитель значительно уменьшит объем помещения. При установке следует уделять внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минеральной ваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо выдувают в изоляционный пирог с помощью пневматического оборудования, либо разводят в специальной пасте и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельченной макулатуры, поэтому впитывает влагу и нуждается в защите от нее. Обладает более высокой теплопроводностью, чем ПЕНОПЛЭКС. И со временем сжимается.
• Пенополиуретан. Это напыляемая термозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утеплителя.Сам материал в России очень дорогой, 2-3 (два-три) !!! в разы дороже других видов утеплителя. Требуется работа в средствах защиты. Кроме того, для нанесения требуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант по утеплению.

Подготовка поверхности под изоляцию

Работа начинается с подготовки поверхности стен. Дерево — это комфортная естественная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед термоизоляцией его необходимо обработать биозащитными составами.Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или пульверизатором. После этого необходимо дождаться полного высыхания нанесенного состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между бревнами могут появиться зазоры, даже если изначально они были уложены идеально. Кроме того, древесина постепенно высыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы тепло не выходило через швы, а влага не попадала внутрь, проблемные места нужно заделать синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, укладывают в трещины и щели, формируя из них рулоны. С помощью стамески волокно вбивается в отверстие. И трещины закрываются «теплым швом».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между бревнами или бруском при сборке сруба, обрезается.
• В шов закладывается полимерный герметик. Поставляется в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для больших зазоров).Укладка пломбы обязательна. При этом нанесенный поверх него герметик прилипает только к бревнам или балкам, не прилипая к самому наполнителю. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сжатию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносится синтетический герметик. Шов разравнивают шпателем, удаляют излишки герметизирующего геля.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели в наружной стене, можно избежать потерь тепла.Но появляется новая проблема: воздух перестает циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы он не накапливался и не разрушал дерево, нужно позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первом из них стоит задуматься еще на этапе строительства дома. Лучший выход — приточная вентиляция с приточно-вытяжными системами … Если их не предусматривает бюджет, желательно оборудовать окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентиляция избавит помещение от «парникового» эффекта, когда в холодное время года в нем скапливается повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной пленки. Крепится внутри помещения поверх уже приклеенного утеплителя. При креплении строительным степлером пароизоляция укладывается с натягом, а в местах стыков укладывается с нахлестом 15 см, а затем приклеивается скотчем.

Примечание! Укладка пароизоляции требуется, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКС этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов он разный. В этой статье мы рассмотрим процедуру установки ПЕНОПЛЕКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена ​​и просохла.

• Монтаж листового или пластинчатого материала удобнее начинать снизу. И ПЕНОПЛЭКС не исключение. Закрепляем турник как маяк и приступаем к работе.

№

• На каждую плиту наносим полосами специальный клей PENOPLEX® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что немаловажно.Этот материал чувствителен к определенным веществам в составе других клеев.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надежности закрепляем каждый из них на дюбели по углам.
• Стыки можно заполнить адгезивной пеной PENOPLEX® FASTFIX®. Но поскольку у них есть Г-образные пазы, которые плотно прилегают друг к другу, этот момент не является обязательным.

Итак, подведем итоги. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегнув к напылению пенополиуретана или выдуванию эковаты, стоит нанять специалистов.Во-первых, вам понадобится профессиональное оборудование, а во-вторых, вам нужно самостоятельно рассчитать плотность слоя, а без зазоров произвести монтаж сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует затрат на привлечение внешних сил. Никаких специальных навыков или инструментов для выполнения работы не требуется. Важно только соблюдать все рекомендации и, конечно же, приобретать оригинальный материал от производителя.

Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло.Но если в теплом климате природных свойств древесины достаточно для поддержания комфортных условий в доме, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж утеплителя проводят на стены, пол, потолок — если оставить какую-либо поверхность без покрытия, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет делать утепление даже во время строительства — в жилом помещении

проводить работы намного сложнее.

При установке утеплителя оставляют зазор между ним и отделкой для циркуляции воздуха.Это предотвращает скопление влаги в помещениях, появление плесени и грибка.

Как утеплить деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса утепляются внутри строительной ватой различных видов — базальтовой (минеральной), стеклопластиковой и др. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонную и блочную вату.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух.Благодаря такому качеству в комнатах не появляется грибок и плесень.

Стекловата впитывает много влаги, поэтому во избежание появления конденсата для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большой недостаток стекловаты — сложная структура. Материал пропитан большим количеством стеклянных микрочастиц (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в органы дыхания, на одежду. Для безопасного обращения со стекловатой требуется специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты просты в установке. Монтаж утеплителя из такого материала не требует высокой квалификации. Рулонные виды ваты обладают высокой пластичностью, но менее плотны по сравнению с блочными. При работе с рулонными материалами можно вырезать необходимое количество утеплителя. Плиточные делаются одного размера, поэтому при установке обрешетки учитываются размеры кусков.

Утепление деревянных стен также выполняется полистиролом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярным из-за его низкой стоимости. К тому же с ним легко работать и он хорошо сохраняет тепло. Это хороший звукоизолятор. Недостатком является выделение материалом токсичных веществ при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри во многом зависит от правильно подобранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности требуется заделать зазоры, которые могли появиться между балками или бревнами. Для этого потребуются дополнительные материалы: пакля, войлок или пенополиуритан.

Деревянные бруски чаще всего используются в качестве обрешетки. Реже монтируется металлическая обрешетка. Металл обрешетки необходимо покрыть антикоррозийным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора поверхность подготовлена ​​к покрытию изоляцией.В прорези кладется пакля / войлок / поролон. После того, как зазор будет полностью закрыт, пена высохнет и убраны ее излишки, на стену наносится шпаклевка. Слой шпатлевки тщательно разравнивается. Древесина покрыта специальным составом, защищающим от плесени и грибка. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатываются противопожарным составом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Технология утепления базальтовой ватой

После высыхания стен (потолка) после обработки приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :

Определить крайних элементов обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависят дальнейшие работы по установке.

Закрепите первую вертикальную планку шурупами и дюбелями.

На расстоянии 1 м закрепляются следующие планки, вертикальные и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты монтаж обрешетки на этом заканчивается.

При наличии окон или дверных проемов по их периметру устанавливаются отдельные решетки.

Для установки кускового теплоизолятора изготовить обрешеточную сетку с горизонтальными элементами. На получившуюся вертикальную сетку на равном расстоянии набиваются горизонтальные полоски.Расстояния между планками должны соответствовать размерам утеплителя. В результате получилась сетка для устройства теплоизоляции.

В полость между закрепленными планками поместите вату … При установке теплоизолятора на стены не используйте клей или другие средства крепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но нужно помнить о вентиляционном зазоре. Если потолок утеплен, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно накрыть его пароизоляцией. При установке рулонного материала отрежьте необходимую длину и закрепите на стене. Перед началом работ следует рассчитать, сколько материала потребуется для утепления деревянного дома. К полученному числу прибавьте 10%.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению домов.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используется в качестве утеплителя. Несмотря на то, что материал имеет низкую теплопроводность и хорошо сохраняет тепло при небольшой толщине, он считается экономным вариантом.

Описание видео

Некоторые мысли по использованию пенопласта и пенополистирола смотрите на видео:

В частности, много жалоб на выделение токсинов при горении, плюс считается, что пенопласт испаряет вредные вещества в воздух при обычных температурах.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции будет постоянно накапливаться влага.

Относительно легкий монтаж можно отнести к преимуществам материала, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, а стоимость работ будет ниже.

Пенополистирол выпускается в виде плит различного размера и толщины

Этапы работ по укладке пенопласта :

На заранее подготовленную поверхность установите обрешетку с шагом ламелей, равным размеру плит пенопласта.Монтаж начинается с несущих стен.

Между планками укладывают пенопласт , сохраняя вентиляционный зазор.

Закрепите поверх изоляции мембранную пленку … Если для других изоляторов можно использовать другие материалы, для пенопласта выбирается специальная пленка с мембранами. Это позволит поддерживать в помещении нормальный микроклимат.

Завершение монтажа изоляции Отделочные работы .

Утеплитель пола

Бетонный пол необходимо утеплить.Деревянный по желанию накрывают утеплителем, но после утепления в помещении будет намного теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывается на черновой пол, а чистовой пол уже монтируется сверху.

В качестве пароизоляции применяется пленка с мембраной, полиэтилен. В народе популярны утеплители кровли. Этот материал известен давно, он дешев, хорошо защищен от влаги, прочен.

Минеральная вата используется в качестве утеплителя для пола.Он дешев, прост в установке, прочен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще используется относительно новый материал — пенополистирол, постепенно вытесняющий с рынка строительных материалов вату.

Последовательность действий при устройстве утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивает поверхность для изоляции.

Flooring Водоизолятор / пароизолятор, задачей которого является предотвращение попадания влаги извне в утеплитель.В регионах с влажной почвой этому этапу стоит уделить особое внимание.

Установить лаги … Толщина лага должна быть не менее 5 см. Расстояние от стены 30 см. Расстояние между балками 50 см.

Прокладывать между лагами утеплитель … Наличие пустот между отдельными кусками утеплителя не допускается.

Изоляция поверх изоляции пароизоляционная пленка .

После формирования всех слоев чистый пол .

Описание видео

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите на видео:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Он позволит стенам нормально пропускать воздух, а после монтажа внутри «лепешки» не будет скапливаться конденсат. Для установки пароизоляции на утеплитель наносится пленка или полиэтилен.По краям сделать припуск.

Устранение потерь тепла

Самое слабое место с точки зрения проницаемости холода — суставы. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Утеплитель плотно укладывается на обрешетку. Для утепления пола важным моментом является соединение со стенами. В этих местах утеплитель укладывается с небольшим нахлестом на стены и закрепляется.

При установке пароизоляции следите за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Утеплитель наносится непосредственно между деревянными балками перед утеплением стен деревянного дома изнутри. Для этого используются давно известные материалы — пакля, льняная веревка, лен. Залить стыки брусков можно современными герметиками — латексными, акриловыми, резиновыми.

Также для уменьшения теплопотерь в деревянном доме применяется метод «теплого шва».

Заключение

Несмотря на то, что раньше считалось, что деревянный дом нужно утеплять исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно утеплить здание изнутри.При таком утеплении не нарушается внешний вид и нет необходимости проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное правильно выбрать материал для утепления и доверить работу профессионалам, знающим все дополнительные нюансы. Например, они могут рассчитать точку росы после утепления, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов мы здесь не будем — это вообще отдельный разговор, есть разные технологии и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не рекомендуется утеплять стены изнутри, и какие последствия могут возникнуть, я уже рассказывал в одной из предыдущих статей.

Здесь мы поговорим исключительно об особенностях утепления изнутри, относящихся к деревянным домам.

В принципе, особенностей не так много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, главное из которых гласит, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественный утеплитель дома. снаружи.Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет очень ограничен, и чтобы что-то исправить, необходимо будет полностью демонтировать утеплитель.

Итак, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоений и т. Д.

После этого заделать появившиеся трещины и дыры.

Разберитесь с электропроводкой, если у вас есть провода, идущие вдоль стен. Если дом старый, лучше будет проверить всю электропроводку и при необходимости отремонтировать, если новая, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для изоляции

Перед установкой утеплителя необходимо подготовить пароизоляцию. Необходимо защитить утеплитель от попадания влаги на стены, которая неизбежна после того, как деревянные стены дома утеплят изнутри.В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше от него будет пользы.

У пароизоляционной пленки тоже есть негативный эффект — создание термоса в комнате. Стены практически перестают дышать, обычно повышается влажность. Спасти от этого может только хорошая вентиляция. Без вентиляции не стоит начинать утеплять стены изнутри, потому что со временем у вас появится ощущение, что вы живете в полиэтиленовом пакете, а стены начнут потеть и намокнуть, а впоследствии появится грибок и плесень, что очень пагубно отразится на деревянных стенах и на здоровье людей, живущих в доме.

Пароизоляция может быть изготовлена ​​из специальной мембранной пленки, которая будет выполнять свою работу намного лучше и правильнее, но и стоит гораздо дороже.

Монтаж утеплителя на ватной основе

Как правило, монтаж минеральной ваты осуществляется при помощи обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей данного вида утеплителя.

На стене, над пароизоляцией, устанавливается деревянная обрешетка (металл использовать не рекомендуется, так как металл имеет очень высокую теплопроводность).

Затем между рельсами укладывается изоляция. Наиболее часто используемый материал для облицовки стен изнутри — гипсокартон. Как правило, прикручивается непосредственно к обрешетке.

Монтаж пенополистирольного утеплителя

Пенопласт

— самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол очень часто используется в качестве внешнего утеплителя, в основном из-за его дешевизны и низкой теплопроводности.

Но, несмотря на это, он меньше всего подходит для утепления дома изнутри.

На то есть несколько причин:

• выброс токсичных веществ (чем выше температура, тем больше)
• герметичный
• со временем в нем могут появиться грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты намного лучше для утепления стен деревянного дома изнутри:

• воздухопроницаемый
• есть какая-то защита от грибка и плесени
• из-за прохождения через себя воздуха не дает стенам накапливать в себе повышенную влажность.

Распространенные ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

1. Многие считают, что чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. Если на стенах изнутри будет слишком много утеплителя, точка росы может переместиться в сам утеплитель, а если он на ватной основе, то его теплоизоляция значительно снизится, а сам утеплитель долго не прослужит время в сырости.
2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с двух сторон, и это очень пагубно скажется на самой стене. Причина тому — пароизоляция утеплителя, которая не даст стене высохнуть, а со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которые разрушат вашу деревянную конструкцию намного быстрее, чем вы думаете.

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утеплитель не задумываясь, утеплять стены изнутри в корне неверно и прибегать к этому виду утеплителя нужно только в крайних случаях, когда нет другие варианты.

1. Утеплить стены как снаружи, так и изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
2. Если у вас есть какая-либо облицовка снаружи дома, убедитесь, что между облицовкой и деревянной стеной есть вентиляционные отверстия, которые позволят вашей стене как-то высохнуть.
3. Перед установкой утеплителя изнутри тщательно обработайте деревянные стены дома, ведь после утепления в стене будет микроклимат с повышенной опасностью для дерева и лишняя пропитка не помешает.
4. Если вы собираетесь обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при установке обрешетки учитывайте габариты, чтобы не пришлось строить дополнительный крепеж для гипсокартона.
5. Не используйте пенополистирол для утепления изнутри, не уступайте его дешевизне и отличным качествам утеплителя. Не подходит для внутренних работ.

Утепление стен в деревянном доме изнутри, конечно, необходимо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и здание не только приходит в негодность, но и в результате в помещении будет сыро.

Сегодня мы рассмотрим, как утеплить стены в деревянном доме изнутри. Также на видео в этой статье и на фото вы можете визуально увидеть весь процесс выполнения работы.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри производится по определенным правилам и с соблюдением необходимой последовательности. От этого будет зависеть качество выполненных работ.

Перед началом работ необходимо снять мерки и рассчитать материал.А также необходимо произвести расчеты для дальнейшего выбора изоляционного материала с учетом, в том числе, его свойств (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не забывайте, что при таких работах используются мембраны (пароизоляционные и гидроизоляционные).

В расчетах установлено:

• Выход точки росы … Это один из основных моментов при данном виде работ. Объясняется все очень просто — насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит от этого даже в случаях качественного материала и хорошо выполненной работы.При этом учитывается расположение мембран и их свойства (они могут отличаться у разных производителей) и, конечно же, свойства изоляции (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчет общей площади помещения с учетом того, что она уменьшится … Это может не быть сравнением (увеличение уклонов, но если есть топка, то безопасное расстояние изменится, что недопустимо между стеной и топкой из соображений пожарной безопасности).

Важно: необходимость работ по определению точки росы не обсуждается. Это неотъемлемая часть, определяющая, в конечном счете, смысл всего произведения. Нужно понимать — влажность помещения зависит от расположения точки росы, а влажность бывает гниением, запахом, в конце концов — преждевременным гниением.

Правила выполнения утеплителя

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками производится в присутствии качественных материалов.Предпочтение следует отдавать проверенным брендам, на китайском материале можно немного сэкономить, но существенно потерять в характеристиках.

Что нужно для проведения работ

Утепление деревянных стен изнутри производится утеплителем, их довольно много. Но нужно исходить из самой конструкции и того, что вы хотите получить в итоге.

По определению изоляция должна соответствовать требованиям:

1. иметь низкую теплопроводность;
2. Соответствовать требованиям пожарной безопасности;
3. Соблюдать стандарты экологической и химической безопасности.

Внимание: при выборе утеплителя определяется плотность и теплопроводность с учетом места его применения, погодных и температурных характеристик, а также состояния самого здания.

• Используемый материал не должен поддерживать горение, выделять в воздух опасные соединения и содержать опасные химические элементы. Для внутренних работ материал подбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный.Это важно, потому что — в замкнутом пространстве при постоянном контакте даже, казалось бы, незначительное отклонение от нормы может быть опасным, причем как для людей, так и для домашних животных.

Типы и типы изоляционных материалов

Решая, какой метод использовать, сначала необходимо решить, какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, так как способ и способ напрямую зависят от типа материала.

Из возможных способов использования внутри помещений — использование:

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Герметизация зазоров, подготовка поверхности под утепление

Так как постройка здания, в процессе эксплуатации дерево сохнет, дом «садится», постоянное движение материалов. В результате образуются трещины и трещины, которые необходимо отремонтировать, чтобы прекратить теплопотери.

• Стыки между бревнами (или пиломатериалами) — зашпаклевать.Делается это доступным материалом или так же, как это делалось раньше (пакля, джут, герметик). В результате необходимо прекратить потерю тепла.

Как утеплить стены, не снимая гипсокартон

Для утепления стен без снятия гипсокартона вырезаются отверстия внутри или снаружи дома. Между стойками изоляционные материалы обдуваются или распыляются, чтобы заполнить полости стен изоляцией. Это, наряду с изоляцией чердака, помогает создать более энергоэффективный дом, который требует меньше природного газа или электричества, чтобы оставаться комфортным.

Изоляция стен

Когда дело доходит до высоких затрат на электроэнергию, домовладельцы гораздо лучше осведомлены о правильной изоляции. Некоторые эксперты заявили, что человек может сэкономить около 15% на счетах за электроэнергию, закрыв любые утечки воздуха и даже добавив некоторую изоляцию, но это будет зависеть от местоположения и возраста дома.

Старые дома, особенно те, которые были построены во время Второй мировой войны, не имеют теплоизоляции в соответствии с более современными стандартами, но почти каждый дом может выиграть от дополнительной теплоизоляции.Специфика будет зависеть от типа дома, но есть много вариантов для всех без необходимости снимать гипсокартон в вашем доме.

Проверьте свои потребности

Вам нужно будет проверить такие источники, как Североамериканская ассоциация производителей изоляции, чтобы узнать, сколько изоляции вам понадобится. Изоляция будет оцениваться по значению R, которое представляет собой сопротивление теплу. На большей части территории Соединенных Штатов потребуется от R-60 до R-37 на чердаке и от R-16 до R-12 в стенах.

Наружные стены

Вы можете добавить теплоизоляцию к своим стенам, не снимая ее, проделав отверстия в сайдинге. Вы можете обдувать стены пеной или целлюлозой снаружи. Просто вырежьте отверстие от 1 до 2 дюймов между стойками в верхней части стены, а затем распылите изоляцию на отверстие с помощью шланга. Замените вырезы, заполните деревянной шпатлевкой, а затем зашлифуйте и покрасьте, чтобы восстановить сайдинг.

Стены подвала

Изоляция стен подвала в доме помогает поддерживать в доме более равномерную температуру в течение всего года.Стены подвала можно утеплить пенопластом, пенопластом, обдувом и пенопластом. Для подвалов, которые завершены и имеют изоляцию из гипсокартона, подрядчики используют аналогичные методы для модернизации установки изоляции наружных стен. Отверстия вырезаются для установки утеплителя, затем заделываются и закрашиваются.

Чердаки

Проще всего добавить изоляцию на чердаке под крышей. Вот где дополнительная изоляция будет наиболее выгодной.Другой вариант — добавить рыхлый утеплитель, например, стекловолокно, целлюлозу или минеральную вату. Эти виды утеплителя можно купить в мешках в магазине. Вы можете добавить незакрепленную заливку в существующую изоляцию, которая была установлена ​​в старых домах. Вы должны добавить от 7 до 12 дюймов изоляции, которая соответствует требованиям.

Рулон или батат

Другой вариант для вашего чердака — рулонный или ватный утеплитель из шерсти, стекловолокна или хлопка. У них будут аналогичные значения R, но стекловолокно очень распространено и его легко купить в магазине.Ватина из стекловолокна похожа на ту, что кладут в стену вашего дома во время строительства. Вы можете уложить рулоны или войлок между балками потолка или поверх них и обязательно положить их поверх существующей изоляции.

Пена для распыления

Изоляция из пены

— это более современный и популярный тип изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон. Этот материал распыляется в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он будет иметь пушистый, мягкий вид, но с высоким значением R.Он расширится, чтобы заполнить любые трещины, поэтому не будет отверстий для воздуха, куда может попасть холодный воздух или для выхода горячего воздуха. На чердаке его обычно распыляют между стропилами, а излишки материала подрезают с помощью пилы или ножа.

Как утеплитель установлен за гипсокартоном

Этот процесс часто называют модернизацией и включает вырезание отверстий для доступа, выдувание изоляции и затем наложение заплат. Некоторые домовладельцы, располагающие временем и инструментами, могут это сделать, но профессиональная модернизация происходит быстрее и, как правило, эффективнее.Обучение и опыт имеют большое значение для того, насколько хорошо работает новый утеплитель. Можно добавить утеплитель на чердаках, в стенах, под полом и даже в подвальных помещениях вашего дома. Узнайте, как профессионалы устанавливают утеплитель между стойками, не снимая гипсокартон.

Шаг 1. Просверлите отверстия в стене

Чтобы установить изоляцию без полного удаления гипсокартона, наши профессионалы найдут стойки в ваших стенах. Используя прибор для поиска гвоздей, отметьте шпильки карандашом.Ткань от капель используются для защиты полов и упрощения уборки, так как просверливаются 2-дюймовые отверстия, чтобы заполнить каждую из этих полостей в стене. Отверстия просверливаются как можно выше, поэтому изоляция естественным образом накапливается и образует ровный слой изоляции.

Шаг 2. Удар изоляции

Наша профессиональная команда специалистов по установке изоляции работает вместе, чтобы вставить шланг в стену и медленно выдвигать его, пока изоляция не затягивается. Это создает равномерно распределенную эффективную изоляцию, необходимую для ваших стен.Во время этого процесса могут подниматься грязь и пыль, поэтому наша команда носит маски, перчатки и очки для личной безопасности и защиты.

Шаг 3. Исправление и покраска

После заполнения стен изоляцией заделывают монтажные отверстия. Для этого нужно либо сохранить диски гипсокартона, вырезанные при создании точек доступа, либо вырезать новые заглушки. Закрепите диск или пластырь лентой для гипсокартона, накройте его шпаклевкой и дайте высохнуть. После того, как все отверстия будут заделаны и высохнут, последний шаг — покраска стен, чтобы убедиться, что они выглядят одинаково.

Этот процесс значительно повышает тепловую эффективность дома как летом, так и зимой. Сохраняйте прохладу в жаркую погоду и теплее в холодную погоду, не расходуя свой бюджет на коммунальные услуги.

Утепление дома и чердака

Barrier Insulation предоставляет услуги по модернизации изоляции для всех типов недвижимости. Наша команда может помочь вам снять изоляцию и установить новую изоляцию в вашем доме, на чердаке, на стенах и полах без необходимости проведения серьезного сноса, чтобы сделать дома более энергоэффективными.Если вы хотите узнать больше о том, как изоляция может помочь вам сэкономить деньги и чувствовать себя более комфортно, позвоните по телефону 602-499-2922

Изоляция стен с деревянным каркасом: какая изоляция лучше?

Энергоэффективность здания — это характеристика, на которую строительные подрядчики обращают все больше внимания. Правильная изоляция — один из лучших способов сэкономить электроэнергию.

Стены с деревянным каркасом, используемые во многих проектах, имеют полое пространство, которое можно изолировать с помощью различных материалов.Но какой утеплитель лучше всего подходит для такого типа стен?

Изоляционная вата для деревянных каркасных стен

Обычно продаются в виде предварительно отформованных матрасов, которые легко вставить между стойками деревянных каркасных стен. Изоляционная вата замедляет распространение тепла, холода и шума в конструкциях. Это достигается за счет захвата воздушных карманов.

Изоляционная вата из стекловолокна

Состоит из тончайшего стекловолокна и продается с различной плотностью. Он обычно используется для изоляции внешних стен из-за его значения R, которое может варьироваться от низкого до очень высокого.

Минеральная вата

Минеральная вата образуется путем прядения или вытягивания расплавленных минеральных или горных материалов, таких как шлак и керамика. Его волокна расположены произвольно друг относительно друга. Его R-значение также варьируется.

Целлюлоза: экологически чистая альтернатива утеплению стен

Целлюлозная изоляция — это экологичное, эффективное и нетоксичное термическое решение, заслуживающее внимания. Чаще всего его распыляют профессионалы внутри стен, и его плотность колеблется около 3.5 фунтов на кубический фут.

Целлюлоза «зеленая». Включает переработанную газетную бумагу после потребителя. Волокно химически обработано нетоксичными боратными соединениями для защиты от огня, насекомых и плесени.

Жесткие изоляционные панели для утепления сборных стен

Жесткие изоляционные панели можно использовать для изоляции практически любой части вашего дома, от крыши до фундамента. Однако они особенно эффективны для утепления стен из сборных панелей. Их термическое сопротивление в 2 раза выше, чем у большинства других изоляционных материалов той же толщины.Кроме того, они снижают теплопроводность таких элементов конструкции, как дерево. Наиболее распространенные типы материалов, используемых при производстве пенопластов, включают полистирол и полиуретан.

Напыление пенополиуретана на стены

Помимо того, что он является теплоизолятором с очень высоким значением R, распыляемая полиуретановая пена также действует как воздушный и пароизоляционный слой при нанесении внутри стены из деревянного каркаса. Он отлично вписывается в форму стен, а также отличается влагостойкостью.

Однако этот метод изоляции более дорогой, чем изоляционная шерсть и объемная целлюлоза.Кроме того, для достижения наилучших результатов рекомендуется, чтобы пенополиуретан наносился квалифицированными специалистами.

Изоляция включена, когда вы выбираете стены с деревянным каркасом UsiHome

В заключение, выбор теплоизоляции для максимальной энергоэффективности деревянных каркасных стен — непростая задача, поскольку все варианты имеют свои преимущества и недостатки.

В UsiHome мы всегда включаем изоляцию наших стен с деревянным каркасом, чтобы облегчить вашу жизнь. Не стесняйтесь обращаться к одному из наших представителей, чтобы узнать, как наши обработанные деревянные конструкции могут способствовать успеху вашего строительного проекта.

Герметизация старого дома от непогоды — T. Moore Home Interior Design Studio

СТЕКЛОЛОКОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Стекловолоконная изоляция — это, вероятно, то, что вам приходит в голову, когда вы впервые думаете об изоляции. Это розовая штука, от которой зуд будет как сумасшедший, если к ней прикоснуться, верно? На самом деле, за последние десять лет стекловолоконная изоляция прошла долгий путь.

В 1938 году изоляция из стекловолокна появилась на внутреннем рынке США и с тех пор занимает лидирующие позиции.В качестве первой легко наносимой изоляции стекловолоконный ватин имеет относительно высокое значение R (измерение термического сопротивления), в диапазоне от R-2,9 (наименее термостойкое) до R-3,8 (наиболее термостойкое) на дюйм толщины. толщина .

Однако отчасти причина его популярности не связана с его эффективностью. Индустрия жилищного строительства несколько медленнее осваивает новые методы. Торговцы тратят много времени на оттачивание своих навыков. После того, как эти наборы навыков будут выработаны, их может быть сложно убедить изменить свои процессы.По этой причине, среди прочего, изоляция из стекловолокна и по сей день остается фаворитом строителей.

Если вы беспокоитесь о экологичности и считаете, что стекловолокно является менее экологически безопасным выбором, вы не совсем правы. В наши дни изоляция из стекловолокна на 55% состоит из вторичного потребительского стекла. Это означает, что сегодня ваш дом может быть утеплен с помощью вчерашних винных бутылок!

Что касается долговечности, здесь необходимо учитывать две вещи: правильное нанесение и воздействие погодных условий.Ваша изоляция из стекловолокна мгновенно потеряет R-ценность, если не установлена ​​должным образом. Думаете, вам будет выгодно иметь более толстую ватку и просто втиснуть ее в щель? Подумай еще раз. Сжимая изоляцию, вы можете понизить значение R на 20%.

Стекловолоконная изоляция также не должна намокать. Если он намокнет, значение R упадет. Поэтому я не рекомендую его для дома с видимыми зазорами во внешней облицовке. Если вы все же хотите использовать изоляцию из стекловолокна, я бы рекомендовал перед нанесением заделать все внешние зазоры потребительской заливкой, например пеной.

Тем не менее, если все условия будут идеальными и стекловолоконная изоляция будет правильно установлена, она может прослужить до 100 лет, что впечатляет! Раньше я устанавливал в своих домах изоляцию из стекловолокна.