Утепление цоколя и отмостки: Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистироломСтройкод

Содержание

Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистироломСтройкод

Утепление отмостки, цоколя здания – это одна из значимых деталей при теплоизоляции фундамента. Проведение данных работ даст возможность значительно сократить расходы на отопление здания, предотвратить вертикальное перемещение отмостки в результате промерзания почвы. Многие, конечно же, думают, что достаточно утеплить стены здания, используя наиболее эффективный утеплительный материал. Но, холодные участки на уровне пола все равно останутся. А учитывая высокую теплопроводность конструкционных материалов, используемых для пола (бетон, дерево), можно говорить об интенсивном оттоке через него тепла. Поэтому утеплять фундамент необходимо.

В каких случаях требуется утепление отмостки

Отмостка фундамента представляет собой бетонную полосу, организованную по периметру здания на поверхности земли. Она примыкает к цоколю, а ее основная задача защищать от разрушений природными осадками основание сооружения. Но наибольшие разрушения фундаменту наносит грунт вследствие промерзания, в особенности, когда он пучинистый. Поэтому, чтобы увеличить эксплуатационный период основания и здания в целом, производится утепление отмостки.

Главная цель утепления – защита фундаментного основания от деформирования, предупреждение воздействия на него и цоколь холода. Утеплять отмостку зданий нужно не всегда.

Когда отмостку утепляют

Утепление отмостки производится не всегда, оно рекомендуется в следующих ситуациях:

Здание возведено на мелкозаглубленном фундаменте
В наличии отапливаемый цокольный этаж

Если здание построено на глубоко заглубленном фундаменте, нет цокольного этажа, утеплять отмостку нет необходимости. Если все-таки принято решение производить утепление отмостки, то обязательно должно быть выполнено утепление, гидроизоляция непосредственно фундамента.

Ширина отмостки

Обычно отмостка выполняется шириной 60 см и более от цоколя. Но в данном случае необходимо брать в учет ширину карниза кровли. Отмостка делается больше на 20 см от карниза. Ширина периметра после утепления не должна превышать один метр. Максимальная ширина утепления выполняется для зданий, расположенных на пучинистой, рыхлой почве.

Эти параметры рассчитываются еще при проектировании здания, но сами работы выполняются только после завершения стройки. Поэтому можно утеплить отмостку даже старого дома. Утепление в таких случаях производится при проведении капитального ремонта здания.

Технология утепления отмостки пенополистиролом

Подготовка почвы

Удаляется верхний слой почвы: глубина 20 см, ширина большая на 10 см ширины отмостки. Необходимо соблюдать уклоны: для бетона – 10 градусов, камня – 15 градусов. Эти требования распространяются для южных, средних широт. Глубина траншеи для северных широт должна быть 40 см, уклон – до 45 градусов.
В северных зонах в обязательном порядке из песка обустраивается подушка системы дренажа толщиной 10 см. В других регионах можно настилать на песок геотекстиль. Он предотвратит попадание песка в отверстия дренажной системы, если трубы проложены под землей. Если дренажная система не предусмотрена, тогда необходимо для стока вод обустроить специальную канавку вдоль внешнего края отмостки.
Далее на песок или геотекстиль засыпается мелкозернистый щебень (зерно 1-2 см). Сверху кладется армирующая сетка. Далее по внешнему краю вырытой траншеи из досок обустраивается съемная опалубка.

Утепление отмостки

После проведения подготовительных работ можно начинать утеплять отмостку. Современные утеплители позволяют выполнять работы максимально быстро, главное качественно. Один из эффективных материалов утепления отмостки – экструдированный пенополистирол, который выпускается в плитах. С применением такого материала утеплить отмостку собственного дома можно самостоятельно.

Почему экструдированный пенополистирол?

Этот утеплитель благодаря собственным эксплуатационным характеристикам идеально подходит для утепления автомобильных дорог, железнодорожных путей, аэродромных плит. Он используется в качестве изоляционного материала для холодильников, ледовых арен, отмостки, стен, крыш зданий.

В сравнении с другими типами пенопласта данный утеплитель обладает наиболее цельной структурой.
Возможность эксплуатации экструдированного пенополистирола при температуре от «минус 50» до «плюс 75» градусов, при этом материал способен выдержать больше тысячи циклов температурных перепадов.

Проведение утеплительных работ

Первоначально необходимо утеплить цоколь. Для этого понадобиться непосредственно сам утеплитель, специальный клеевой состав для пенопласта, саморезы с зонтичными шляпками. При утеплении цоколя пенополистирольные плиты укладываются вертикально.
После завершения утепления цоколя переходят к отмостке. Экструдированный пенопласт укладывается на армирующую сетку по периметру здания. Стандартная толщина плит составляет 5 см.

В случае размещения здания в регионе суровых климатических условий, на пучинистой почве, рекомендуется утеплитель укладывать в несколько слоев. Швы второго ряда утеплительных плит не должны совпадать со швами первого.

Сверху на плиты укладывается еще одна армирующая сетка, но она не должна соприкасаться с поверхностью утеплителя. Поэтому под нее подкладываются арматурные прутья через каждые 60 см, перпендикулярно зданию.

Армирующей сеткой также обтягивается цоколь.

Крайний этап утепления – заливка пенополистирольных плит бетоном (используется марка М200-400).

Для полного затвердевания раствора понадобиться 28 суток. При выполнении работ в летний период года, бетон периодически смачивается водой и накрывается пленкой.

Преимущества утепления фундамента

При выполнении строительства, капитального ремонта зданий достаточно часто фундаментному основанию уделяется минимум внимания, это зря. Правильно выполненная отмостка с утеплением будет выполнять такие же значимые функции, как иные компоненты конструкции сооружения.

Например:

Дополнительная защита фундамента от воздействия влаги, морозов, сопутствующих быстрейшему его разрушению.
Обустроенный по периметру дома утеплитель – это теплые подвальные помещения, которые можно эксплуатировать для бытовых нужд.

Преимущества утепления пенополистиролом

Пенополистирол считается наиболее эффективным и доступным материалом, чтобы утеплить отмостку, цокольный этаж здания. Экструдированный пенопласт отличается достаточно высокими характеристиками, благодаря которым его широко используют для утепления стен, полового основания, кровли, прочих компонентов конструкции сооружений.

Кроме собственной универсальности пенополистирол обладает следующими достоинствами:

Высокие показатели теплоизоляции. Современный изолятор данного типа предоставляет возможность эффективно защищать от промерзания конструкцию, помогает сохранять тепло в помещениях.
Стойкость к отличным температурным средам. Экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя можно применять в различных климатических условиях.
Удобство проведения монтажных работ. Это одно из главных преимуществ! Изоляционный материал достаточно прост в эксплуатации, выполнение изоляционных работ можно производить самостоятельно без помощи опытных мастеров.
Приемлемая стоимость материала. В сравнении с другими видами изоляционных материалов, плиты экструдированного пенополистирола в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками обладают доступной стоимостью.

Единственным недостатком использования пенополистирола для утепления отмостки является то, что смысл в ее утеплении есть только при одновременном проведении утепления цокольного этажа здания. Именно цоколь является связующим элементом меж нижней, верхней частью дома. В результате утепления цоколя сводится к минимуму резкий переход от тепла к холоду, облегчается выполнение внутренней теплоизоляции.

Утепление цоколя и отмостки – зачем это нужно делать и как правильно выполнить

Цоколь и отмостка – нижняя часть конструкции дома, которая у хорошего хозяина может стать надежной защитой от промерзания подвала, холода на первом этаже и от сил морозного пучения. Для этого нужно только правильно провести утепление отмостки и цоколя, о чем мы и расскажем в нашей статье.

Зачем утеплять цоколь и отмостку?

Непосредственно примыкая к земле, цоколь и отмостка являются своеобразной переходной зоной между домом и грунтом. Стены цоколя к тому же являются внешними стенами подвального помещения. И несмотря на то, что площадь самих конструкций невелика, их устройство очень важно: ведь неутепленные отмостка и цоколь по сути являются большим «мостом холода», через который в землю утекает драгоценное тепло.
Утепление отмостки – надежный способ защитить строение от сил морозного пучения, а теплый цоколь решает проблемы промерзающего подвала и вечно холодного пола на первом этаже. Совместное утепление цоколя и отмостки – надежный способ продлить жизнь вашего дома и уменьшить счета на отопление.

Чем утеплять цоколь и отмостку?

Для утепления цоколя и отмостки чаще всего используют плитные теплоизоляционные материалы: пенопласт и экструзионный пенополистирол (XPS). Эти материалы примерно одинаково удобны в монтаже, но сильно различаются по прочности и долговечности. Если пенопласт боится влаги, рассыпается при нагрузке и служит не более 25 лет, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ имеет подтвержденный срок службы более 50 лет, при этом не впитывает влагу и без деформации выдерживает требуемую нагрузку Последняя характеристика очень важна для отмостки, по которой, вероятнее всего, будут ходить люди. Для цоколя тоже лучше выбирать самый прочный и теплый материал, который будет достаточно устойчив к ударам и механическим повреждениям материала и точно выдержит отделку и тяжелой плиткой или штукатуркой.
Пенопласт несколько дешевле, но его теплоизолирующие характеристики хуже, чем у XPS – а значит, там, где для утепления нужен 50-мм слой экструзионного пенополистирола, слой пенопласта будет примерно вдвое толще.
Если вы готовы инвестировать в строительство дома, чтобы в перспективе уменьшить счета за отопление и не иметь проблем с частым ремонтом, разумнее всего закупить XPS сразу для утепления и отмостки, и цоколя.

Как утеплить цоколь?

Цоколь утепляют на всю высоту, до верхней кромки. Если фундамент дома утеплен, теплоизоляцию цоколя монтируют вплотную к утепляющему слою. Если фундамент решено оставить холодным, нулевую отметку обычно выбирают так, чтобы можно было горизонтально уложить одну плиту XPS.
После отрыва траншеи по периметру поверхность цоколя готовят к монтажу теплоизоляции: заделывают трещины и ямки глубиной более 5 мм, зачищают и штукатурят все металлические элементы, убирают грязь и пыль. Этот этап очень важен, от тщательной подготовки основания для плит зависит надежность фиксации утепляющего слоя. Плиты XPS нарезают с расчетом укладки от угла здания. На углах цоколя плиты теплоизоляции должны немного выступать, чтобы вплотную, без щелей, зазоров и пустот состыковаться с теплоизоляцией соседней стены цоколя.
Если в вашем распоряжении плиты с глянцевой поверхностью, их нужно предварительно обработать ножовкой по металлу, чтобы снять глянцевый слой и обеспечить лучшее сцепление теплоизоляции с поверхностью цоколя (специальные плиты CARBON ECO FAS так обрабатывать не надо, их поверхность имеет микрофрезерованную поверхность).
Затем на каждую плиту наносят полимерцементную смесь или специальную клей-пену для XPS, которую лучше купить у производителя плит. Клей-пену наносят по периметру плиты с отступом 2,5 см от края и ровной полосой посередине. После 5-7 минут после нанесения, когда начинается полимеризация клея, плиты укладывают на чистую, сухую поверхность цоколя от угла, плотно прижимая и совмещая L-образные кромки плит по принципу замкового соединения. Слой полимерной теплоизоляции должен быть непрерывным, чтобы гарантировать отсутствие утечек тепла.

После полного высыхания клея (примерно через сутки) плиты XPS дополнительно крепятся к подготовленной и огрунтованной поверхности с помощью полимерной штукатурно-клеевой смеси и затем дополнительно дюбелируются при помощи специальных фасадных тарельчатых дюбелей.
Поверх теплоизоляционного слоя наносится базовый армирующий слой, для устройства которого также используется полимерная штукатурно-клеевая смесь и армирующая щелочестойкая стеклосетка.
После высыхания базового армирующего слоя наносится декоративный финишный штукатурный слой, после чего поверхность окрашивается в нужный цвет.

Видео-инструкция: как сделать утепленный цоколь

<br />

Как утеплить отмостку?

При утеплении отмостки необходимо полностью снять плодородный слой почвы, поэтому глубина траншеи должна быть не менее 300 мм. Если здание возведено на пучинистом грунте, его также вынимают. Удобно выполнять отмоску, шириной равной ширине теплоизоляционных плит XPS – 600 мм. Поскольку утепленная отмостка работает как инструмент для смещения вглубь и в сторону от дома точки промерзания грунта, в регионах с очень суровым климатом можно использовать еще более широкую отмостку – до 1200 мм (две плиты). При разработке проекта ширину отмостки можно рассчитать на основании СТО 72746455-4.2.3-2016 «Конструкции зданий и сооружений. Малозаглубленные фундаменты. Материалы для проектирования и правила монтажа», в которых учтены все требования нормативной документации.

Основание отмостки устраивают с уклоном от дома для отвода дождевой и талой воды, величина уклона – порядка 5%. В качестве подушки основания под теплоизоляцию используют песок средней крупности, который укладывают слоями толщиной 5-10 см, увлажняя водой и утрамбовывая. Сверху на песок, вплотную к утепленному цоколю укладывают плиты XPS, соединяя их L-образные кромки. Крепеж и клей в случае с утеплением отмостки не нужен – плиты укладывают свободно, однако заботятся о плотности и аккуратности стыков, от которых зависит качество утепления.
Поверх утепляющего слоя из XPS устраивают дренажный слой из геотекстиля и профилированной мембраны. Сейчас на рынке есть рулонные материалы, в которых геотекстиль и мембрана объединены – например готовый дренажный слой Planter Geo. Полотно нарезают и укладывают внахлест примерно 100-120 мм между полотнищами, заклеивая стыки скотчем шириной не менее 50 мм.

Также мембрану обязательно заводят вертикально на стену на высоту не менее 100 мм и закрепляют специальным крепежом. Финальный слой утепления отмостки – это гравийная отсыпка толщиной примерно 50 мм, для которой используют некрупный гравий (20-40 мм). После этого работы по утеплению отмостки можно считать законченными. По желанию на утепленной XPS отмостке можно устроить газон, уложить плитку или брусчатку. Самое главное – что ваша отмостка теперь утеплена и надежно защищает дом от подвижек грунта под действием сил морозного пучения.

Видео-инструкция: как сделать утепленную отмостку

<br />

О чем важно помнить при утеплении цоколя и отмостки?

Убедитесь, что в утепляющем слое цоколя нет разрывов и широких швов. Для надежности стыки между плитами необходимо пропенить клей-пеной для XPS.
Обратите внимание, что плиты на углах здания требуют увеличенного количества дюбелей.
Используйте только материалы и инструменты, предназначенные для монтажа XPS: если состав и теплоизолирующие характеристики всех элементов подобраны производителем, вы не совершите ошибок, приводящих к ухудшению теплоизолирующих свойств.
Экомаркировка на плитах XPS для цоколя и отмостки не является необходимым требованием, поскольку материал используется не внутри помещения, а на улице. Но если этот показатель важен для вас, ищите на упаковке XPS соответствующий значок.

Теги: утепление цоколя, утепление отмостки, carbon eco

Утепление отмостки и цоколя вокруг дома

Отмостка защищает фундамент или цоколь дома от влаги, а также создает ровную, защищенную от грязи дорожку. Далее в статье мы расскажем о:

причинах, по которым необходимо утепление отмостки и цоколя;
способах утепления;
используемых для этого материалах и технологиях.

Почему нужно утеплять отмостку и цоколь

Цоколь и отмостка отделяют дом от грунта и фундамента, а также защищают стены и грунт от промерзания. Если нижняя часть фундамента установлена выше глубины промерзания (мелкозаглубленные фундаменты), то велика вероятность морозного пучения грунта, которое может повредить фундамент и стены дома. Во время морозного пучения вода, содержащаяся в грунте, замерзает и превращается в лед, объем которого на 11% больше объема исходной воды.

При глубине слоя воды в 10 см увеличение высоты составит 11 мм, а учитывая, что вода распределена в грунте неравномерно, в одном или нескольких участках произойдет локальное поднятие грунта, причем сила этого поднятия составляет дедсятки тысяч тонн на см².

Даже в домах с сильнозаглубленным фундаментом необходимо утепление фундамента и отмостки, ведь кирпич и бетон обладают более высоким коэффициентом передачи температуры, чем грунт. Из-за чего в сильные морозы нижняя часть фундамента промерзнет и заморозит воду, а это приведет к морозному пучению грунта. Кроме того, неутепленный цоколь снижает температуру в цокольном этаже, что приводит к увеличению расходов на его отопление, а если этаж неотапливаемый, то к снижению температуры подпола. Даже если подпол невентилируемый, то воздух внутри него все равно содержит какую-то влагу, которая осядет на холодных поверхностях стен. Когда температура поднимется, лед растает, но вода останется на стенах, из-за чего они отсыреют.

Еще одна причина для утепления отмостки – во время перепадов температур дорожка вокруг дома покрывается льдом, поэтому ходить по ней опасно. Чтобы избавиться от льда, необходимо повысить температуру поверхности отмостки, для чего используют различные виды греющих кабелей. Вместе с полноценным утеплением, такой подогрев не только очищает поверхность от льда, но и защищает фундамент от морозного пучения.

Технологии утепления

О том, как утепляют цоколь, мы рассказывали в статье (Подвал и цоколь — идеи, материалы, фото), теперь же расскажем о том, как выполняют утепление отмостки вокруг дома. Существует два основных способа утепления:

теплоизоляционный слой;
греющий слой.

Теплоизоляционный слой делают из твердого пенопласта, укладывая его между щебенчатой/песчаной подушкой и бетонной стяжкой. Причем важно утеплить не только пешеходную дорожку, но и канаву/трубу для отвода дождевой воды. Кроме того, очень важно обеспечить качественную гидроизоляцию дренажной канавы или трубы, в противном случае грунт под ней будет наполняться водой, что приведет к намоканию грунта и под отмосткой или фундаментом.

При строительстве или капитальном ремонте дома нужно сделать щебенчатую или песчаную подушку с углом 15–20 градусов, чтобы уложенный на нее пенопласт проходил под дренажной канавой или трубой. Такое заглубление пенопласта более эффективно защищает грунт не только под отмосткой, но и под фундаментом от морозного пучения, хотя и увеличивает расход бетона на заливку отмостки. Можно также уложить пенопласт без уклона, главное, чтобы он был расположен ниже трубы или канавы. Желательно использовать пенопласт любого типа и плотности, но оснащенный замком – специальной выемкой по всему периметру. Замок позволяет собирать листы так, что между ними не будет зазора, даже если листы немного сдвинутся. Такой пенопласт не создает мостов холода, поэтому грунт не будет промерзать в местах стыка листов.

Именно поэтому нежелательно делать сложные конструкции, в которых утепление отмостки укладывают под тем же углом, что и стяжку над ним, затем устанавливают вертикальную стенку ниже уровня трубы и горизонтальную под трубой. Такая конструкция облегчает заливку стяжки, а также снижает расход бетона, но из-за большого количества мостов холода в сильные морозы не может защитить отмостку, поэтому ее разрушает пучение грунта. Если же по каким-то причинам невозможно сделать утепление, укладывая лист пенопласта на всю длину, то стыки между кусками пенопласта нужно заполнить монтажной пеной. Это позволит избежать появления мостов холода при любой конструкции утепления.

Также необходимо монтажной пеной герметизировать место стыка утеплений цоколя и отмостки. Это защитит грунт как от морозов, так и от попадания влаги. Благодаря невысокому давлению на грунт, под отмосткой можно укладывать пенопласт любой плотности, поэтому есть смысл использовать один и тот же материал для утепления как цоколя, так и отмостки.

Еще один способ утепления – нанесение пенополиуретана. После застывания он образует прочную корку с низкой теплопроводностью, поэтому утепление можно делать любой формы, в том числе, повторяющее угол наклона отмостки. Единственный минус такого способа – высокая стоимость оборудования и материалов. Основное преимущество такого способа в том, что после полимеризации материал создает герметичный кокон без мостов холода вне зависимости от сложности конфигурации.

Все эти способы защищают грунт от промерзания, но не могут предотвратить образование ледяной корки на отмостке, из-за которой по ней очень опасно ходить. Поэтому вместе с пассивным утеплением нередко используют и активное утепление, то есть подогрев поверхности стяжки или отделки. Для этого во время заливки стяжки в бетон укладывают греющий электрический кабель. После подключения его к электросети кабель нагревается и постепенно прогревает поверхность бетона до плюсовой температуры, достаточной для того, чтобы лед и снег растаяли. Кроме того, активное утепление увеличивает эффективность пассивного утепления, благодаря чему даже в самые лютые морозы фундаменту и отмостке не угрожает морозное пучение.

Отзывы о материалах и способах утепления

Наиболее достоверные отзывы о технологиях и материалах для утепления цоколя и отмостки, а также о результатах такого утепления можно найти на специализированных форумах, таких как:

Мастерград;
Форумхаус;
Дром;
ФорумАвто.

Большинство пользователей этих форумов отмечают важность утепления, ведь в домах, где цоколь или отмостка не утеплены, во время сильных морозов фундамент и стены повреждает морозное пучение грунта. В домах же с утеплением таких проблем не наблюдается. Поэтому пользователи единогласно рекомендуют не экономить на этой операции, ведь утепление обойдется в сотни раз дешевле, чем восстановление фундамента и стены после повреждения морозным пучением.

схема работ и описание технологии

Владельцы частных домов стараются защитить свое жилье от холода всеми возможными методами. Для зданий, которые строили на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод, находящихся в климатической зоне с сильными зимними морозами, необходимо также утепление цоколя и отмостки. Эти меры предотвратят промерзание фундамента и его растрескивание. Полоса из бетона прилегает к основанию дома и защищает его от воздействия осадков и талых вод. Также она носит декоративную функцию, украшая цоколь.

Оглавление:

Для чего изолируется отмостка?
Обзор материалов
Технология утепления
Главные ошибки застройщиков

Принципы и особенности теплоизоляции

Отмостка представляет собой бетонный борт, расположенный по периметру здания. Основная функция сооружения – водоотведение, предохраняющее нижний этаж и фундамент от негативного влияния осадков, кроме того, конструкция предназначена для защиты от промерзания. Особенно это играет роль, если частный дом построен на пучинистом грунте, который зимой неравномерно подвергается воздействию низкой температуры, при оттаивании существует риск деформации основания. Поэтому утепление отмостки вокруг дома улучшает условия эксплуатации фундамента.

Такие меры принимают не для всех зданий, они имеют смысл только при возведении конструкции столбчатого типа на пучинистой почве с большим содержанием глины. Для такой территории делают малозаглубленную основу, закладывая не ниже глубины промерзания грунта. Расчеты производятся в соответствии с нагрузкой на фундамент, также принимается во внимание утепление. При планировании схемы учитывается тип почвы и длина выноса карнизных свесов. В обычных условиях ширина полосы шире этих элементов на 25-30 см. Если дом стоит на пучинистом грунте, это расстояние должно составлять 100 см.

При строительстве любая основа содержит микротрещины после высыхания раствора, даже при использовании монолитного бетона. Незаметные с первого взгляда, они открыты для проникновения влаги, которая постепенно размывает щели. Проблемы начинаются при наступлении морозов – вода превращается в лед и увеличивается в размерах, начиная процесс разрушения фундамента. Утепление цоколя и отмостки предотвращает промерзание. При обеспечении защиты пучение грунта возле основания не является опасным и критическим. Об этом стоит позаботиться на этапе проектирования частного дома, иначе конструкцию впоследствии придется разрушать и возводить заново, уже с применением изоляции.

Обзор и описание материалов

Существует много разновидностей для проведения работ, но наиболее эффективным и целесообразным считается утепление отмостки пенопластом или пенополистиролом. Также многие владельцы используют другие полимеры – полиуретан, Пеноплекс и сыпучие типы, например, керамзит. Чтобы определиться с наиболее подходящим вариантом для отмостки, можно рассмотреть характеристики и свойства каждого утеплителя.

1. Пенополистирол.

Для защиты фундамента и отмостки часто используют экструдированный вид, так как применение обычного менее эффективно. Стандартный ППС так же, как и пенопласт, необходимо укладывать слоем в 10-15 см, стыки задувают пеной, сверху фиксируют рулоны рубероида. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом приносит лучший результат. Технические характеристики материала делают его самым пригодным для зданий различного назначения. По сравнению с другими типами он имеет цельную структуру, выдерживает температуру от -500 до +75°C и 1000 циклов колебаний.

Благодаря уникальным свойствам, теплоизоляция полностью водонепроницаема. При месячном полном погружении в жидкость пенополистирол набирает влагу не более, чем 0,3 % от общего объема. Низкая проводимость (0,028 Вт/мК) дает возможность монтировать плиты толщиной в 5 мм, при этом не сокращается площадь фундамента. Утеплитель не боится влияния агрессивной химической и биологической среды, при постоянном контакте с грунтовыми водами он не разрушается. Эксплуатируется пенополистирол на протяжении 40-50 лет.

2. Керамзит.

Отличается высокими свойствами прочности и негорючести. Имея большую температуру плавления, он не способен подвергаться воздействию огня и защищает близлежащие поверхности. В момент нагревания не выделяет вредных веществ в пространство, он экологичен. Его коэффициент проводимости недостаточно низок, поэтому вопрос изоляции решается использованием более толстого слоя гранул. Марка керамзита варьируется в зависимости от его насыпной плотности, наиболее востребованный материал для утепления отмостки – это М300 и М600. Водопоглощение колеблется от 8 до 20%, на показатель влияет технология изготовления керамзита. Для защиты фундамента применяется схема кирпичной кладки, при которой гранулы засыпают между несущей плоскостью и бетонной полосой.

3. Пеноплекс.

Относится к экструдированным видам пенополистирола. При изготовлении применяют смесь из фреона и углекислого газа для вспенивания. В результате получается плотный материал с равномерной структурой, содержащей ячейки размером 0,2 мм. Обладает самым низким из всех типов коэффициентом проводимости энергии, который составляет 0,03 Вт/мК, значит, при утеплении отмостки потребуются плиты малой толщины. Учитывая постоянное влияние грунтовых вод и особенности пучинистой почвы, Пеноплекс устойчив к негативным воздействиям и разрушению. Небольшой вес теплоизоляции позволяет не нагружать фундамент, изделия легко монтируются своими руками. Не боятся плесени, не способны гнить и разлагаться, в них не заводятся грызуны. Пеноплекс для цоколя и отмостки выпускается в плитах размером 600х1200 мм и толщиной 20-100 мм, что позволяет выбрать вариант для каждого отдельного случая при утеплении.

4. Пенополиуретан.

Материал наносится методом распыления, что обеспечивает отсутствие стыков, через которые может проникать в фундамент вода. Он не горит, защитный слой создается за несколько часов, подходит для любой поверхности, нет необходимости в предварительном выравнивании. В отличие от Пеноплекса, этот утеплитель содержит токсичные вещества. Перед напылением требуется обустройство подложки для равномерного распределения. Не рекомендуется использовать песок, так как при сильной струе под давлением его сдувает. Лучшим вариантом считается укладка керамзита или щебня при утеплении отмостки. Достаточно слоя пены в 5-7 см для предотвращения образования трещин и применения мастики в качестве дополнительной защиты.

Проведение работ своими силами

Для изоляции цоколя и отмостки понадобятся листы пенополистирола толщиной в 10 см. Схема заключается в следующих действиях: верхний слой земли снимают на глубину укладки материала, при этом важно удалить корневую систему растений, которой свойственно, разрастаясь, повреждать основание. По периметру частного дома выкапывают траншею глубиной 0,5 м в качестве дренажной прослойки для утеплителя насыпают щебень или битый кирпич. Толщина зависит от размера гранул и параметров финишного покрытия.

Для траншеи сооружают съемную опалубку из деревянных досок и брусков. Чтобы не просачивалась вода, для утепления отмостки своими руками стенки и дно обкладывают глиной. Прослойку толщиной в 30 см необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом идет засыпка песка в качестве подложки. Для хорошей усадки его поливают водой. Теплоизоляцию укладывают равномерно по периметр, следя за стыками, их заливают пеной. Листы накрывают гидроизолирующей мембраной.

В регионах с особо суровым климатом рекомендуется использовать два слоя пенополистирола. В этом случае верхние швы смещают относительно зазоров первого ряда. Схема утепления цокольной части требует монтажа армирующей сетки. Нельзя, чтобы она лежала поверх плит, поэтому нужно выдерживать шаг прутьев в 60 см по направлению от дома. Последний этап – заливка бетонного покрытия.

Нюансы и возможные ошибки

При любых строительных или ремонтных работах основное желание владельцев жилья состоит в снижении затрат. Поэтому отступление от схемы, выбор некачественных материалов приводят к просчетам, и отмостка с утеплением не выполняет основную функцию защиты от промерзания. Главные ошибки хозяев домов заключаются в следующих факторах:

1. Первый выравнивающий слой недостаточной толщины и некачественная трамбовка приводят к усадке и образованию трещин.

2. При отсутствии арматурной сетки утеплитель неплотно прилегает к основанию.

3. Если полосы не промазывать битумным составом, отмостка и фундамент не будут обеспечены гибким сопряжением.

4. Сплошная заливка бетона без деформационного шва приводит к разрывам утеплителя.

5. Нельзя уменьшать толщину полосы ближе к наружному краю, так как потоки осадков с крыши быстро ее повредят.

6. Без организации желоба и водосточных труб отмостка и утеплитель потеряют эксплуатационные характеристики.

7. При использовании пенополиуретана не рекомендуется делать подложку из песка. На него стоит поместить слой щебня.

Схема утепления фундамента и отмостки подразумевает применение материалов с высокой устойчивостью к воздействию влаги и защитными свойствами от промерзания. Особенно важно принять подобные меры для зданий, возведенных на пучинистых почвах с высоким расположением грунтовых вод. Утепление обеспечит надежность основания, не допустит его разрушения при сезонных температурных колебаниях.

Дата: 28 июня 2016

Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистиролом

Автор Евгения На чтение 27 мин. Опубликовано 17.02.2020

Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистиролом

Утепление отмостки при помощи ППС

Утепление цоколя и отмостки вокруг дома является частью завершающей стадии возведения многих дачных домиков и домов в городских поселках и деревнях.

Действие это выполняются в самой конечной фазе при строительстве зданий — практически одновременно с возведением наружных лестниц, крылец и подъездных путей к гаражу. К этому времени, большая часть фасада здания либо дачного дома должна быть полностью или же частично готов.

Главная функция отмостки — отвод воды от основания и стен загородного дома. Желательно не располагать газонов и цветочных клумб рядом с фундаментом и стенами дома. Весьма неблагоприятно будут влиять на всё сооружение корни кустарников и деревьев, которые могут расти рядом с домом — особо тщательно необходимо уничтожать корни тогда, когда Вашей конечной задачей является утепленная отмостка для мелкозаглубленного фундамента (МЗФЛ).

Что такое ППС?

Зачастую утепление фундамента и отмостки происходит при помощи ППС — однако, не подумайте, что тут будут задействованы сотрудники патрульно — постовой службы. ППС — это аббревиатура очень популярного теплоизоляционного материала, который достаточно широко используется в различных процессах строительных и бытовых работ.

Если его применение в качестве утеплителя для надземных частей дома может иногда вызывать вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности, то утепление цоколя и отмостки благодаря использованию пенополистирола становится делом не только увлекательным, но и эффективным для здания.

Теплая отмостка уже не является предметом для споров между строителями, поскольку сейчас существует масса способов для решения этого вопроса — используются наряду с ЭППС другие материалы.

Материал нередко сравнивают с другими теплоизоляторами, в числе которых особо можно выделить пенополиуретан.

Примечательно, что не только лишь утепление отмостки экструдированным пенополистиролом, но и другие работы с фундаментом можно производить без помощи специалистов и помощников — однако, это вовсе не значит, что теплая отмостка вокруг дома станет для Вас так называемой «легкой добычей».

Обязательно нужно думать, поскольку ошибки могут быть фатальными для всего состояния конструкции в будущем. В дальнейшем, мы с Вами будем вести разговор о видах пенополистирола, его преимуществах и серьёзных недостатках, а также о том, как надежно и просто можно защищать строение от двадцатипроцентных теплопотерь – именно такое количество тепла может попросту улетучиваться «вникуда» через части основания постройки.

Какой пенополистирол для утепления взять?

Утепление отмостки экструдированным пенополистиролом (XPS) происходит несколько иначе, нежели при использовании вспененного (EPS) ППС. Эти два типа одного и того же материала существенно отличаются не только лишь по технологии производства, но и по собственным свойствам.

Нельзя сказать, что утепление отмостки пенополистиролом вспененным будет по эффективности приблизительно таким же, как утепление цоколя и отмостки при использовании XPS.

В чем минусы EPS?

Тем, кто интересуется, как утеплить отмостку вокруг дома при помощи EPS, можно с огромной долей уверенности сказать, что их выбор не совсем рационален. Дело в том, что вспененный ППС больше отдает тепла (не совсем эффективен как теплоизоляционный материал), чем экструдированный.

Он менее стойкий, гигроскопичный — из этого следует вывод: если Вам нужна теплая отмостка вокруг дома, то лучше EPS вообще не применять.

В чем плюсы EPS?

Естественно, нельзя умолчать и о достоинствах — вспененный пенополистирол отличим более низкой ценой (в сравнении с XPS). Нейтрализовать его недостатки можно благодаря устройству дополнительного слоя влагостойкой изоляции — в таком случае, у Вас будет более теплая отмостка вокруг дома (совмещение EPS с гидроизоляцией спасёт от воздействия влажного грунта). Помимо этого, решить актуальные вопросы с влажностью грунта может утепление отмостки пеноплексом.

Также поможет дренаж фундамента, позволяющий существенно снизить уровень грунтовых вод. Теперь Вы знаете, зачем утеплять отмостку, пользуясь дополнительными мерами, если уже купили вспененный ППС.

Источник: Антон Кубанов, «Утепление отмостки ППС», журнал «Строим вместе», 12, 2009.

Утепление отмостки и фундамента частного дома

Попытка сэкономить на устройстве отмостки и утеплении фундамента может привести к фатальным последствиям. Через несколько лет после окончания строительства, дом может потребовать срочного капитального ремонта.

Почему утепляют фундамент?

Утеплять фундамент по внешнему периметру необходимо по нескольким причинам:

при хорошей теплоизоляции фундамент не зависит от изменений погоды;
утеплитель защищает фундамент от влаги почвы и сохраняет целостность конструкции.

Для предотвращения пучения большое значение уделяется утеплению грунта, соприкасающегося с фундаментом. С этой целью вместе с отмосткой выполняется утепление пеноплексом, пенополистиролом, стекловатой/ или минеральной ватой и керамзитом.

Дополнительный слой одного из перечисленных материалов резко сокращает вероятность пучения, так как в течение круглого года земля вокруг дома сохраняет положительные показатели температур.

Пенополистирол – легкий материал, почти на 90 % состоит из пузырьков воздуха. Он подходит для утепления домов или фундаментов, возводимых на глиняных почвах.

Толщина вспененного пенополистирола–больше 2 см, но для утепления фундамента подходит экструдированный пенополистирол с толщиной плиты от 3 до 12 см.Усредненная оптимальная толщина – 5 см. Но углы требуют большего утепления, поэтому в этих участках используются плиты большей толщины.

Подготовительный этап утепления

Утепление внешней стороны фундамента после гидроизоляции

стена снаружи освобождается от грунта: вдоль фундамента по периметру на ½ метра готовится траншея;

стена очищается с помощью металлической щетки, моется, просушивается и покрывается грунтовкой;

для гидроизоляции на стену при помощи шпателя наносится жидкая резина;

фундамент укрывают двойным слоем рубероида, прогревают его и с помощью горелки укрепляют его, направляя снизу вверх.

Утепление пенополистиролом

Материал закрепляется на гидроизоляционный слой на полуметровой высоте от земли при помощи мастики или клея. Сверху него укладывается сетка из стекловолокна, смазанная клеем для теплоизоляционных материалов.

Стыки и щели заполняются обрезками и запениваются.

Утепление керамзитом

Керамзит обладает хорошими показателями теплоизоляции, но при намокании они существенно снижаются. Поэтому он используется для утепления немного реже, чем пенополистирол или пеноплекс.

Для его укладки готовится траншея, в которую он послойно засыпается и утрамбовывается. Когда керамзит достигает уровня грунта, выполняется отмостка для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан достаточно быстрый способ утепления фундамента. Перед его нанесением не требуется подготовка стен и гидроизоляция. Поэтому затраты времени и рабочей силы на этом этапе существенно снижаются.

Пяти сантиметровый слой этого материала по теплоизоляционным свойствам сопоставим с 12 см.пенополистирола. Материал плотно прилегает к стене, отсутствуют щели и стыки.

Его минусы – он не переносит ультрафиолета, дорог и нанести его можно только имея специальное оборудование.

Замена старой отмостки на утепленную

Нередко после зимы владельцы частных домов сталкиваются с рядом проблем. Самая распространенная – разрывы и поломки отмостки дома от зимнего пучения. Она может приподниматься и опускаться. Причиной этого чаще всего является не соблюдение необходимых требований.

В этом случае, не остается ничего другого, как заменить ее и правильно сделать новую.

Пример замены отмостки для небольшого дома 6х7

Приведем пример замены отмостки для дома – что может повлиять на решение о ее замене и проведем оценку состояния фундамента и отмостки.

Оценка состояния отмостки и фундамента после зимы

мелкие поверхностные трещины, видимые невооруженным взглядом;
в некоторых местах заметно приподнимание и более масштабные разрушения;
разрушение отмостки повредило цокольную отделку и, самое главное, она больше не выполняет основную функцию – отвод воды от фундамента дома;
происходит подмывание фундамента,и подтопление подвальной части;
основании дома – старый ленточный фундамент, уложенный с нарушениями технологии;
объективно возможно подмывание и деформация коттеджа.

Принятие решения о замене отмостки

Так как под домом находится старый фундамент и с учетом возникших разрушений, владельцы принимают решение: убрать старую отмостку и сделать новую, чтобы избежать подмывание дома.

Сначала проводится демонтаж старой отмостки и подготовительные земляные работы.

Ширина будущей отмостки – 70 см (минимально допустимый показатель). Для нее выкапывается основание около 90 – 100 см. шириной, и под небольшим углом выбирается грунт на глубину 45 см. На подготовленное место выкладывается выравнивающий слой песка под покрытие пеноплексом.

Этот материал сделает отмостку теплой. Соответственно, фундамент не будет промерзать, и не возникнет пучения. Благодаря этим мерам будет достигнута идеальная защита дома и отмостки.

Утепление выполняется пеноплексом толщиной 50 мм и шириной 600 мм. Он укладывается на дно подготовленного основания, по периметру всего дома. Таким образом, получается утепляющая лента на ширину 60 см от дома.

5см (500 мм) + 30 см (песок) + 6 см (щебень) = 41 см. + 4 см. песка для выравнивания.

Следующим шагом является укладка геотекстиля минимальной плотности. В данном примере – 150мм. (можно использовать материал большей плотности, но не меньшей!). Геотекстиль продается в рулонах шириной 2 метра.

Устройство дренажной системы

Уложенная пеноплексом «лента» накрывается всей шириной геотекстиля. Берутся отрезки дренажной трубы, располагаются поверх текстиля и соединяются между собой специальными углами.

Дренажная труба для отвода воды должна выходить в канаву. Для этого подготавливается траншея по размеру трубы и застилается геотекстилем. Можно условно сказать, что по завершению этого этапа, труба располагается примерно посередине геотекстиля.

После окончания укладки трубы производится засыпка щебнем. Им заполняется расстояние между пеноплексом и дренажной трубой. Затем ее нужно обернуть свободными краями геотекстиля.

Следующий шаг – засыпка крупным зерновым песком и выравнивание его при помощи грабель.

Почему в этом случае пеноплексом не накрывается нижняя часть дома

В данном примере, дом не эксплуатируется в зимнее время, поэтому нет необходимости в дополнительном использовании утеплителя. И вторая причина – фундамент расположен неравномерно и для покрытия пеноплексом пришлось бы переделывать отделку цоколя.

Функционального смысла в этом нет, так как осуществляется переделка летнего дома.Отмосткаже утепляется с одной целью – чтобы ее не порвало зимой.

После того, как основная часть песка уложена, производится его уплотнение трамбовочным аппаратом и выставляется разметка для укладки бордюров. Нитка устанавливается по уровню и на расстоянии 70 см от фундамента.

После выставления бордюров выполняется досыпка песком, утрамбовка и укрепление бетонным раствором с обеих сторон.

Под ливневки устанавливаются емкости для дождевой воды, присоединенные к канализационным трубам для наружного применения, которые направляют стоки в канаву.

На утрамбованный песок высыпается 2-3 см. ЦПС (цементно-песчаная смесь) и выкладывается отделочный камень высотой 6 см. Для плотного прилегания, каждая плитка простукивается резиновым молотком. При попадании воды в ЦПС, вода вступит в реакцию со смесью, и плитки плотно «приклеятся». Когда все камни уложены, на них насыпается смесь и слегка разравнивается.

Цель этой процедуры – максимально заполнить щели. Остатки сметаются, и вся отмостка дома поливается водой.

На дождеприемники устанавливаются решетки и утепленная пеноплексом отмостка готова. Ей не страшно морозное пучение и промерзание грунта и фундамента.

Экструдированный пенополистирол для утепления отмостки, цоколя здания

В каких случаях требуется утепление отмостки

Когда отмостку утепляют

Утепление отмостки производится не всегда, оно рекомендуется в следующих ситуациях:

Здание возведено на мелкозаглубленном фундаменте
В наличии отапливаемый цокольный этаж

Ширина отмостки

Технология утепления отмостки пенополистиролом

Подготовка почвы

Удаляется верхний слой почвы: глубина 20 см, ширина большая на 10 см ширины отмостки. Необходимо соблюдать уклоны: для бетона – 10 градусов, камня – 15 градусов. Эти требования распространяются для южных, средних широт. Глубина траншеи для северных широт должна быть 40 см, уклон – до 45 градусов.
В северных зонах в обязательном порядке из песка обустраивается подушка системы дренажа толщиной 10 см. В других регионах можно настилать на песок геотекстиль. Он предотвратит попадание песка в отверстия дренажной системы, если трубы проложены под землей. Если дренажная система не предусмотрена, тогда необходимо для стока вод обустроить специальную канавку вдоль внешнего края отмостки.
Далее на песок или геотекстиль засыпается мелкозернистый щебень (зерно 1-2 см). Сверху кладется армирующая сетка. Далее по внешнему краю вырытой траншеи из досок обустраивается съемная опалубка.

Утепление отмостки

Почему экструдированный пенополистирол?

В сравнении с другими типами пенопласта данный утеплитель обладает наиболее цельной структурой.
Возможность эксплуатации экструдированного пенополистирола при температуре от «минус 50» до «плюс 75» градусов, при этом материал способен выдержать больше тысячи циклов температурных перепадов.

Проведение утеплительных работ

Первоначально необходимо утеплить цоколь. Для этого понадобиться непосредственно сам утеплитель, специальный клеевой состав для пенопласта, саморезы с зонтичными шляпками. При утеплении цоколя пенополистирольные плиты укладываются вертикально.
После завершения утепления цоколя переходят к отмостке. Экструдированный пенопласт укладывается на армирующую сетку по периметру здания. Стандартная толщина плит составляет 5 см.

Сверху на плиты укладывается еще одна армирующая сетка, но она не должна соприкасаться с поверхностью утеплителя. Поэтому под нее подкладываются арматурные прутья через каждые 60 см, перпендикулярно зданию.

Крайний этап утепления – заливка пенополистирольных плит бетоном (используется марка М200-400).

Преимущества утепления фундамента

Дополнительная защита фундамента от воздействия влаги, морозов, сопутствующих быстрейшему его разрушению.
Обустроенный по периметру дома утеплитель – это теплые подвальные помещения, которые можно эксплуатировать для бытовых нужд.

Преимущества утепления пенополистиролом

Кроме собственной универсальности пенополистирол обладает следующими достоинствами:

Высокие показатели теплоизоляции. Современный изолятор данного типа предоставляет возможность эффективно защищать от промерзания конструкцию, помогает сохранять тепло в помещениях.
Стойкость к отличным температурным средам. Экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя можно применять в различных климатических условиях.
Удобство проведения монтажных работ. Это одно из главных преимуществ! Изоляционный материал достаточно прост в эксплуатации, выполнение изоляционных работ можно производить самостоятельно без помощи опытных мастеров.
Приемлемая стоимость материала. В сравнении с другими видами изоляционных материалов, плиты экструдированного пенополистирола в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками обладают доступной стоимостью.

Утепление цоколя и отмостки загородного дома с помощью экструзионного пенополистирола

Современные строительные нормы и правила регламентируют значения теплосопротивления ограждающих конструкций, которые зависят от региона проживания. Чтобы добиться требуемого сопротивления теплопередачи, возводится замкнутый теплоизоляционный контур, т.е. утепляются: фундамент, стены и крыша загородного дома.

Это снижает затраты на отопление, а также экономит средства на энергоносители в долгосрочной перспективе. Кроме того, теплоизоляция цокольной части дома, устройство отмостки и организация дренажной системы позволяют защитить коттедж от негативного воздействия сил морозного пучения.

Это связано с тем, что устраняются две составляющие, приводящие к возникновению этих сил, а именно:

Наличие в грунте воды.
Промерзание влагонасыщенного грунта.

Также при комплексном подходе — гидроизоляции фундамента и отводе от него воды, существенно возрастает срок службы подземной части здания до капитального ремонта.

Прежде чем мы расскажем о том, как правильно утеплить цоколь и отмостку, разберёмся с данными понятиями.

Цоколем называется нижняя часть здания, расположенная ниже его нулевой отметки и выше уровня земли.

Отмостка — это конструкция, устроенная по периметру задания и защищающая фундамент от негативного воздействия осадков.

Какими свойствами должны обладать материалы, используемые для утепления цоколя и отмостки?

Иметь высокую теплоизолирующую способность на протяжении всего срока службы

Обладать влаго-, био- и химической устойчивостью.

Иметь высокую прочность, т.к. отмостка, как минимум, предполагает пешеходную нагрузку.

Таким материалом является экструзионный пенополистирол (XPS) – утеплитель, специально разработанный для теплоизоляции фундаментов, цоколей, отмосток, стен и крыш различных зданий и сооружений.

При устройстве отмостки используют специальный материал – защитно-дренажную профилированную мембрану, изготовленную из полиэтилена высокой плотности.

Такое полотно укладывается сверху плит XPS , которым утеплена отмостка. За счёт этого атмосферная и талая вода, попавшая на отмостку, не потечёт под фундамент, а уйдёт в сторону от дома в специально организованную ливневую канализацию и дренаж — систему трубопроводов и колодцев, установленных по периметру здания.

Особенности монтажа экструзионного пенополистирола при утеплении цоколя и отмостки

Чтобы утеплить отмостку и цоколь загородного дома следует придерживаться определённой последовательности работ. Перед началом формирования отмостки надо подготовить грунтовое основание по всему внешнему периметру дома. Для этого производится выемка грунта, на расстояние от цоколя, равном длине или ширине (в зависимости от способа укладки) плит теплоизоляции. Глубина выемки грунта составляет от 15 до 20 см. Т.е. необходимо снять плодородный слой.

При наличии пучинистого грунта выемка производится на большую глубину, порядка 30 см. Также при выемке грунта необходимо сформировать уклон основания, обеспечивающий сток воды – 5% и удалить корни растений.

Второй шаг — организация ливневой канализации, системы кольцевого дренажа и водоотвода. Для этого нужно выкопать траншеи, уложить в них геотекстиль, дренажные трубы, водоприёмные колодцы и произвести обратную засыпку щебнем.

Третий этап — укладка плит теплоизоляции.

Чтобы плиты XPS легли на основание всей плоскостью, создаётся база, т.е. формируется выравнивающий слой из песка.

Важно: смоченный, но не переувлажнённый песок укладывается послойно. Толщина слоя 5 см. Трамбовка песка производится с соблюдением заданного уклона – 5%. В местах прохода дренажной системы трамбование выполняется аккуратно, так, чтобы не повредить водоотводящие трубы.

Далее приступаем к укладке плит теплоизоляции на подготовленное песчаное основание. Плиты стыкуются в замок.

Толщина теплоизоляционного слоя отмостки выбирается на основании теплотехнического расчёта.

После укладки плит расстилаем по слою теплоизоляции профилированную дренажную мембрану слоем геотекстиля вверх. Полотно заводится на стену на расстояние не менее 10 см. Затем полотно фиксируется на цоколе механически способом. Перфоратором сверлится отверстие и мембрана прижимается пластиковым тарельчатым дюбелем-грибком.

Шаг установки крепежа 200-250 мм.

В случае, если в месте крепления мембраны сделана гидроизоляция, то крепление полотна мембраны следует выполнить при помощи специального крепежа или двусторонних клейких лент на бутилкаучуковой или битумно-полимерной основе (для исключения повреждения гидроизоляционного слоя).

Полотна мембраны стыкуются друг с другом с нахлёстом не менее чем на 4 шипа. Полотна мембраны и геотекстиль склеиваются при помощи двусторонней клейкой ленты.

Перед формированием нахлёста с поверхности мембраны необходимо заранее отделить геотекстиль.

Сформировав отмостку, переходим к утеплению цокольной части дома. Первый и самый важный шаг на этом этапе – подготовка основания. Для этого с цоколя удаляются пыль, грязь, остатки цементного раствора и т.д.

При необходимости (при больших перепадах) цоколь выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора.

Утеплитель должен монтироваться на ровную поверхность. Перепад — не более 1 см на правило длиной в 2 метра. Если под слоем теплоизоляции остаются металлические элементы, то нужно очистить их от ржавчины и обработать антикоррозийной грунтовкой.

Чтобы закрепить плиты XPS на подготовленном основании, используются полимерцементные смеси, предназначенные для крепления пенополистирола. Для ускорения монтажных работ можно использовать полиуретановую клей-пену для приклейки пенополистирола, имеющую низкий коэффициент вторичного расширения.

Клей-пена наносится по периметру плиты с отступом от края в 2 см и полосой по центру в продольном направлении. Ширина полосы 2–3 см. После нанесения клей-пены необходимо выждать 5–10 минут до момента начала её полимеризации и только потом фиксировать плиту на цоколе. Работать с клей-пеной можно при температуре от 5 до 35°С. Один баллон 750 мл рассчитан на 10–12 кв. м утепляемой поверхности.

Зазоры между плит толщиной свыше 2 мм также необходимо запенить.

Плиты XPS приклеиваются так: прикладываем теплоизоляцию к основанию с небольшим смещением от места установки. Затем, прижав плиту к цоколю с небольшим усилием, сдвигаем её до места установки. Излишки клей-пены или полимерцементной смеси обязательно удаляются.

Плиты в рядовой зоне укладываются с разбежкой швов не менее 15 см. В проёмах плиты рекомендуется устанавливать так, чтобы швы были отнесены от углов проемов не менее чем на 15 см.

Важно: для лучшей адгезии рекомендуется применять плиты экструзионного пенополистирола, имеющие фрезерованную на заводе поверхность и микроканавки, улучшающие сцепление со штукатурными и клеевыми смесями.

Если плиты имеют гладкую глянцевую поверхность, их следует предварительно (перед приклеиванием) подготовить, отфрезеровав основу ножовкой по дереву или металлической щёткой.

Для резки экструзионного пенополистирола рекомендуется использовать специальную ножовку для теплоизоляции с волнообразной заточкой полотна или ножовку по дереву.

Финишный этап – механическое крепление теплоизоляционных плит при помощи дюбелей, которое выполняется после полного отверждения клеевой смеси, т.е. спустя 24 часа.

Вид крепежа зависит от типа материала стены. Для расчёта количества крепежа (дюбелей с пластиковым гвоздём) руководствуемся следующими данными:

Для механического крепления теплоизоляционных плит в центральной части стены, как правило, требуется 5 шт. крепежа на 1 кв.м.

В угловых зонах количество крепежа увеличивается до 6-8 шт. на 1 кв.м.

После утепления цоколя переходим к созданию базового армирующего слоя для последующей декоративной отделки цоколя. Это может быть керамическая плитка, камень, декоративная штукатурка и т.д.

Утеплённую отмостку, как вариант, можно засыпать щебнем, сформировать слой растительного субстракта под газон (т.н. «мягкая отмостка»), замостить тротуарной плиткой или брусчаткой.

После утепления отмостки и цоколя загородному дому не страшны перепады температур и влага. Фундамент не подвержен разрушительному воздействию сил морозного пучения. Добавим, что множество вариантов финишной отделки цоколя придают дому индивидуальность и запоминающийся внешний вид.

Технология утепления отмостки пенополистиролом своими руками

Качественная отмостка вокруг дома не только защищает фундамент строения от поверхностных вод, но и выполняет декоративную функцию, придавая жилью эстетическую завершенность и привлекательность.

Теплоизоляция отмостки и цоколя кирпичного дома

В данной статье будет поэтапно разобрано утепление отмостки вокруг дома. Вы узнаете, какие материалы для этого необходимо, и как правильно утеплять отмостку своими руками. Мы кстати рекомендуем заказать Пеноплекс в Белгороде.

1 Функциональное назначение отмостки

Отмостка – это элемент вспомогательных конструкций дома, основная задача которого – защита фундамента от негативного влияния атмосферных осадков – дождей и талого снега, стекающих по водоотводам с крыши здания.

Отмостка является монолитной лентой, шириною в 100-150 см, из бетона, тротуарной плитки, либо брусчатки, которая расположена на почве по периметру дома.

Вода – главный враг любого ленточного фундамента. Любое основание дома, даже если оно выполнено из монолитного бетона, обладает микро-трещинами, образовавшихся на стадии застывания бетона, либо цементной-смеси, которой соединяется кирпичная кладка.

Поначалу эти трещины незаметны невооруженному глазу, однако они открыты для проникновения грунтовых вод. Жидкость, попадающая в трещины, постепенно их размывает, вследствие чего трещины увеличиваются в размерах.

Максимальный вес данная проблема приобретает при наступлении холодов, когда при промерзании грунта, влага, находящаяся в микротрещинах превращается в лед, и расширяется в размерах, вследствие чего темпы разрушения фундамента существенно увеличиваются.

Для того чтобы эффективно защитить фундамент от грунтовых вод и атмосферных осадков необходим комплексный подход как и при наружном утеплении фундамента деревянного дома – ещё на стадии строительства дома нужно выполнить качественную гидроизоляцию фундамента, и обустроить отмостку, которая будет препятствовать проникновению в почву поверхностных вод.

Схема промерзания почвы с утепленной и неутепленной отмосткой

1.1 Зачем нужно утеплять отмостку?

Отмостка, выполненная своими руками согласно всем требованиям технологии, и без дополнительной теплоизоляции может выполнять свою основную функцию – отвод атмосферных осадков от фундамента.

Утепление отмостки необходимо для того, чтобы увеличить долговечность конструкции – защитить её от воздействия пучения грунта, возникающего вследствие сезонного перепада температур.

Пучение – это изменение объема верхнего слоя почвы, которое происходит зимой, в результате промерзания земли, когда грунтовые воды замерзают и превращаются в лед. Увеличившаяся в объеме почва давит изнутри как на саму отмостку, так и на фундамент.

Отмостка, выполненная из монолитного бетона, либо тротуарной плитки, в результате такого давления очень быстро растрескивается и разрушается. Разрушение отмостки происходит из-за того, что конструкция, ввиду небольшой толщины, не обладает требуемой прочностью, которая давала бы ей высокую устойчивость к деформациям.

При теплоизоляции отмостки и утеплении фундамента на винтовых сваях почва, расположенная под ней, не промерзает даже в самое холодное время года, в результате чего устраняется негативное влияние как на саму отмостку, так и на фундамент дома, поскольку пучение почвы вблизи этих конструкций не происходит.
к меню ↑

1.2 Почему именно пенополистиролом?

Технология теплоизоляции отмостки своими руками требует использования плитных утеплителей, обладающих высокой плотностью — это является наиболее эффективным решением.

От плотности материала зависит то, сможет ли он выдерживать постоянную несущую нагрузку, которую будет оказывать на утеплитель бетон, либо плитка, расположенная на поверхности теплоизоляции.

Плиты экструдированного пенополистирола

Поэтому выбор материалов, которыми может выполняться утепление отмостки — ограничен. По сути, выбирать приходится исключительно из утеплителей на основе полистирола – пенопласта, и экструдированного пенополистирола.

Сравнивая эти материалы, становится вполне очевидно, что практически по всем параметрам выигрывает пенополистирол. Его стоимость, конечно, несколько выше, чем у обычного пенопласта, однако эффективность и долговечность такой теплоизоляции с лихвой оправдывают увеличение затрат.

Экструдированный пенополистирол на утепление свайного фундамента снаружи – это плитный материал, обладающей структурой из закрытых ячеек, монолитно соединенных между собой.

Сейчас утепление экструдированным пенополистиролом применяется не только для отмостки, но и для других частей конструкции — от пола в подвале до крыши.

Благодаря своей структуре, пенополистирол является полностью водонепроницаемым материалом. Как свидетельствуют данные производителей, при полном погружении в воду на 30 дней, пенополистирол набирает жидкости не больше 0.4% от своего объема.

Из очевидных преимущества данного материала стоит выделить низкую теплопроводность – 0.029 Вт/мк, что дает возможность обустроить эффективное утепление с помощью достаточно тонких плит, толщиною 5-10 сантиметров.

Также пенополистирол является химически устойчивым материалом – он не боится воздействия щелочной среды, цементного раствора, и других распространенных в строительстве смесей.

Это гарантирует то, что при постоянном контакте с грунтовыми водами, утепление из пенополистирола не будет разрушаться, и в полной мере исчерпает весь свой рабочий ресурс. Долговечность экструдированного пенополистирола, в нормальных условиях эксплуатации, оценивается в 35-40 лет.

Пеноплекс — экструдированный пенополистерол, лучший вариант для утепления

1.3 Инструменты и материалы для создания утепленной отмостки

Чтобы своими руками обустроить утепленную отмостку вокруг дома, вам потребуются следующие инструменты:

Лопаты (штыковая и совковая) – для рытья котлована как при утеплении цоколя пенополистиролом;
Тачка – чтобы вывозить землю;
Жилка, леска, либо бечевка – для разметки территории;
Уровень – чтобы задать отмостке требуемый уклон;
Бетономешалка, либо емкость для приготовления раствора;
Ведра, мастерок.

Из материалов нам потребуется сам утеплитель – экструдированный пенополистирол, глина, песок и мелкофрационный щебень – для создания слоя подсыпки, деревянные бруски и битумная мастика, цемент марки М300-М400, армирующая сетка, гидроизоляция – можно использовать обычный рубероид.
к меню ↑

2 Технология утепления отмостки своими руками

Сразу стоит оговориться, что ширина отмостки должна быть как минимум, на 20 сантиметров больше, чем размер «вылета» кровли, за стены дома. Это необходимо для того, чтобы созданная своими руками отмостка имела не только декоративную роль, но и выполняла свою основную функцию – отводила атмосферные осадки от фундамента дома.

Бетонную отмостку необходимо армировать и ставить Изоспан АМ, только в этом случае конструкция получит требуемую устойчивость к растягивающим нагрузкам. Для укрепления конструкции используется армирующая стальная сетка, с размером ячеек 3-5 см.

Сама отмостка должна быть монолитной – она не должна прерываться на углах здания, поскольку любые пустоты – это мостики холода, в местах которых будет происходить промерзание почвы.

Теплоизоляция отмостки и цоколя дома Пеноплексом

Для эффективного отвода атмосферных осадков самотеком, бетонную отмостку необходимо заливать с уклоном в 1-2 градуса от стен дома.

«Пирог» теплоизолированной отмостки выглядит следующим образом:

Гидроизоляция;
Слой подсыпки из смеси песка с щебнем;
Утеплитель;
Армирующая сетка;
Бетонная стяжка.

Первым этапом выполнения работ является рытье котлована под отмостку. Предварительно удалите всю растительность, и выполните разметку контура котлована из арматурных прутков, расположенных на расстоянии в 2 метра, и соединенных бечёвкой.

По завершению разметки, приступаем к рытью котлована. Углубляться нужно на глубину примерно в 30-35 сантиметров – это, ориентировочно, полтора-два штыка лопаты.

Гидроизоляционный слой под отмосткой

Внимательно осмотрите оголившийся цоколь дома, если в нем присутствуют трещины и повреждения, заделайте их смесь клея и цемента.

По периметру выкопанной траншеи обустраивается съемная опалубка из деревянных досок, которая будет формировать наружный контур при заливке бетона.

На дно котлована насыпается слой глины толщиною в 5 см, поверх которой укладывается гидроизоляция – можете использовать обычный рубероид, его будет вполне достаточно.

Поверх рубероида равномерно укладываем предварительно приготовленную подсыпку из смеси 1:1 песка и мелкофракционного щебня. Толщина подсыпки должна составлять 5-7 сантиметров.

Слой подсыпки тщательно утрамбовывается, и поверх него укладывается утеплитель. Стыки между плитами пенополистирола и цоколем заделываются монтажной пеной.

Далее необходимо установить армирующую сетку с пароизоляцией Изоспан В, которая должна быть поднята над утеплителем на 2-3 см так, чтобы сама сетка располагалась посередине бетонного слоя. Для этого выставляем подходящие по размеру кусочки предварительно нарезанного пенополистирола, и уже на них укладываем сетку.

Создаем деформационные швы. С шагом в 2-3 метра на ребро укладываем подходящие по размеру деревянные рейки, предварительно покрытые мастикой. При заливке бетоном эти рейки также послужат маяками для выравнивания раствора.

Осталось лишь залить отмостку бетонной смесью, и придать поверхности требуемый уклон. Уклон отмостки проще всего делать, предварительно выставив под требуемым углом рейки, использующиеся в качестве деформационных швов, и уже по ним разравнивать правилом раствор.
к меню ↑

2.1 Теплоизоляция отмостки своими руками (видео)

как утеплить снаружи своими руками, стоимость работ, видео-инструкция, фото и цена

Относительно недавно о необходимости утепления фундамента мало кто задумывался. Энергетические потери на отопление дома принимались за должное. Но цена на энергоносители постоянно растет, а утепление отмостки и цоколя сокращает эти расходы на 20%. Плюс срок службы фундамента увеличивается в разы.

Фото панелей пеноплекса.

Если не брать древние времена, то до недавнего времени все подобные работы проводились с использованием пенопласта. Но в данное время пальму первенства принял пеноплекс.

Эксплуатационные данные этого материала значительно превышают данные традиционных утеплителей. И сегодня мы поговорим о том, чем же он так хорош, а также расскажем, как утеплить цоколь пеноплексом.

Что собой представляет материал

Начнем с того, что собственно название пеноплекс, происходит от названия одноименной российской фирмы, которая одной из первых начала производить на нашем рынке экструдированный пенополистирол или ЭППС. Применяется данный материал везде, где раньше использовался пенопласт. Ограничением служит только то, что цена этого материала выше, нежели у аналогов (см.также статью “Форма и размеры цокольного сайдинга: выбираем материал для обшивки”).

Производится он по технологии вспенивания вещества при высоких температурах. Но здесь вспенивание производится благодаря добавлению смеси фреона с углекислым газом. В результате получается достаточно прочный и плотный материал, средний диаметр гранул которого составляет 0,1 – 0,2 мм.

Следует упомянуть, что изначально материал разрабатывался для укладки под дорожное полотно и взлетные полосы аэродромов. Но полученный результат превзошел ожидания, и позже были разработаны разные виды ЭППС, для разных целей. В нашем случае используется материал 2 видов, это пеноплекс «фундамент» или пеноплекс № 45.

Изоляция нового фундамента.

Утеплять снаружи или изнутри

Мы берем на себя смелость с уверенностью утверждать, что утепление цоколя снаружи пеноплексом, равно как и утепление отмостки, является самым оптимальным вариантом. Внутренний вариант применяется лишь в тех случаях, когда наружные работы, по каким-то причинам невозможны.

Обустройство опалубки.

Важно: при монтаже материала снаружи, точка промерзания будет находится внутри материала. Сам фундамент не будет промерзать, напитывать влагу, а следовательно будет сухим, прочным и долговечным. В противном случае, подвал будет сухим, но фундамент и цоколь будут быстро разрушаться.

Технология выполнения работ

В идеале полностью весь фундамент на всю глубину следует теплоизолировать, но это не всегда возможно. Если вы находитесь на стадии строительства дома, то нет проблем. А когда здание уже построено, окапывать фундамент по новой мы не советуем, могут пойти трещины.

В таком случае обустраивается совмещенная теплоизоляция для цоколя и отмостки. На видео в этой статье показаны плюсы такого подхода.

Утепление нулевого цикла здания

Общий принцип утепления.

Стоимость работ по утеплению цоколя пеноплексом составляет довольно значительную статью расходов. Выполняя их самостоятельно вы можете сократить расходы до 40%. Тем более, что инструкция по выполнению относительно не сложная. Мы будем рассматривать полную версию, то есть наиболее трудоемкий вариант, а вы уже в зависимости от своих условий можете его корректировать.
Первоначально выкапываем грунт по периметру здания на глубину от 30, до 50 см, в зависимости от глубины залегания фундамента. В случае, когда имеется подземный, нулевой этаж, можно вкопаться до 1 метра.
После этого всю подземную часть фундамента, плюс цокольный уровень, до границы со стенами следует тщательно очистить от грязи. Поверхность старого фундамента редко бывает ровной, поэтому далее мы советуем отштукатурить все, до начала стен, дабы гидроизоляция закрепилась прочно.

Оштукатуривание фундамента.

Для этого, нужно набить на стену монтажную сетку и обустроить маяки с шагом около 1м. Для чернового оштукатуривания по маякам, особой сноровки не требуется. Замешиваем цементно-песчаный раствор 1:4, накидываем его на стену мастерком и выравниваем правилом, по маякам. Накидывать следует снизу в верх, а выравнивать наоборот.
Дальнейшие работы нельзя начинать пока не высохнет штукатурка. На старом фундаменте это может длится до 20 дней, на новом до 1 месяца.
После полного высыхания штукатурки, приступаем к обустройству гидроизоляции. Здесь хорошо себя зарекомендовала битумная мастика. Она продается в готовом виде, но для экономии можно приготовить самостоятельно, для этого битум растапливается и разводится с отработкой моторного масла в соотношении 1л масла на 3кг битума, благодаря маслу в холодное время года гидроизоляция не потрескается. После чего, слоем в 2 – 3 мм битум наносится на стену.

Схема изоляции заглубленного фундамента.

Важно: ни в коем случае нельзя разводить битум растворителями типа оцетона, бензина и т.д. Они вступают в реакцию с пенополистиролом и разрушают его.

Закончив с гидроизоляцией, начинаем клеить плиты ЭППС. Пеноплекс еще хорош тем, что имеет удобное соединение шип-паз, которое обеспечивает более герметичное покрытие. Клеить начинаем снизу вверх.

Важно: некоторые специалисты советуют разогреть битум гидроизоляции и посадить плиту на него. Мы не советуем так поступать, потому что целостность гидроизоляции может нарушиться.

Пеноплекс на фундаменте.

Для приклеивания лучше использовать акриловый клей. Можно нанести его полностью, по всей плоскости, но мы считаем, что это не оправданный расход клея, достаточно 5 – 6 точек нанесения. После чего плита прижимается к стене и выдерживается в течении 1 минуты.

Клей можно наносить не на всю поверхность утеплителя

На большей территории нашей родины толщина утепляющего слоя составляет примерно 100 мм. Мы советуем, укладывать плиты толщиной 50 мм в 2 слоя в шахматном порядке, перекрывая швы нижнего слоя. При таком подходе не нужно отдельно герметизировать швы.

Для подземной части строения, такого крепления достаточно. Наземную часть плит необходимо дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями, имеющими шляпки в виде зонтиков, 5 – 6 штук на 1 плиту. Для этого делаете отверстие на глубину до 40 мм в стену и резиновым молотком забиваете дюбель.

Далее, на обшивку рекомендуется набить армирующую сетку из стекловолокна и обмазать акриловым клеем в несколько слоев или можно оштукатурить цементно-песчаным раствором.Если ваша траншея будет глубже, нежели нижний уровень отмостки, то ее можно засыпать песком или керамзитом, для дополнительного утепления. Хотя ничего страшного не случится если вы засыпьте старым грунтом, который там был, после этого переходим к обустройству теплой отмостки.

Дюбель для крепления листов.

Обустройство отмостки

Несмотря на свои скромные размеры, отмостка для дома крайне важна она выполняет целый ряд дополнительных функций.

Благодаря этому фундамент строения надежно защищен от ливней и паводков.
С эстетической точки зрения, территория вокруг дома имеет законченный вид.
Выполняет функции тротуара.
И самое главное, надежно защищает фундамент от промерзания.

Схема утепления отмостки.

Последний пункт особенно актуален в местностях с пучинистыми почвами, которые имеют особенность неравномерного промерзания. Также благодаря такому подходу, ленточные фундаменты можно закладывать выше точки промерзания грунта, что значительно сокращает расходы на фундамент.
Технология обустройства теплой отмостки с применением ЭППС, не сложнее, чем утепление цоколя пеноплексом своими руками. Для начала выбирается грунт на глубину 30 – 45 см в зависимости от состава почвы.
Ширина может колебаться от 60, до 120 см от стены дома. Это зависит от глубины залегания фундамента. Чем глубже фундамент, тем шиите отмостка. Но в любом случае, она должна быть шире вылета крыши на 20 – 30 см.

Заливка по деревянным перемычкам.

По периметру траншеи монтируется опалубка или можно ее заменить установив бордюрные плиты, в этом случае сразу получаете окантовку сооружения.
Далее делается уплотняющая подушка. Традиционно, она состоит из песка, но для болотистой местности, мы советуем нижний уровень отсыпать глиной, а следующим слоем пойдет песок. Толщина слоя песка составляет 100 – 150 мм, толщина глиняного замка может доходить до 250 мм.
На песчаную подушку укладывается слой пеноплекса. Как и в случае с вертикальной укладкой на фундамент, плиты лучше укладывать в 2 слоя, размещая и склеивая их в шахматном порядке.

Гидроизоляция отмостки.

Плитовой настил сверху покрывается гидроизолирующей пленкой, с нахлестом на стену, это может быть двухслойный, технический полиэтилен или рубероид. Если не получается уложить единым полотном, то стыки делаются внахлест и проклеиваются.
Далее обустраивается наклонное финишное покрытие, чаще всего это бетонная стяжка, но ее обустройство имеет свои нюансы.

Дабы компенсировать сжатие и растяжение покрытия его следует армировать, для этого закладывается арматурная металлическая сетка, высота от настила составляет 20 – 30 мм, с размером ячейки 100 мм.
Чтобы исключить трещины, либо разрывы в холодный период года, в отмостке делаются специальные демпферные швы.

Армирование на плитовой настил.

Швы обустраиваются при помощи поставленных на ребро деревянных или фанерных пластин. По форме пластины вырезаются с учетом угла наклона отмостки и размещаются перпендикулярно стене дома с шагом в 2 – 3м, Предварительно дерево обрабатывается битумом или пропитывается отработкой моторного масла. Они же, при выравнивании раствора выполняют роль маяков.
По окончании заливки, для придания дополнительной прочности, поверхность нужно зажелезнить. Для этого во влажную поверхность втирается сухой цемент и накрывается мокрой тканью, влажность ткани поддерживается в течении недели. Далее дается время на просушку и на этом работа окончена.

Ассортимент ЭППС.

Вывод

Фундамент является основой дома и от того, насколько качественно он выполнен, зависит долговечность строения. Экономить на фундаменте нельзя и, хотя утепление цоколя пеноплексом + своими руками, удовольствие не дешевое – потратившись один раз, вы на десятки лет забудете о необходимости ремонта цоколя фундамента.

Утепленная отмостка.

На видео в этой статье показана технология обустройства защиты фундамента.

Отличная статья 0

Как утеплить цоколь и отмостку пеноплексом или пенополистиролом

Правильно выполненная схема утепления цоколя и отмостки пеноплексом или экструдированным пенополистиролом обеспечит не только целостность основания, но и строения в целом. В каких случаях утепление необходимо, а когда можно обойтись без него, как сделать все правильно и без лишних затрат — на эти вопросы даст ответ наша статья.

Для чего и когда нужно утеплять

Отмостка выполняет 4 функции:

Отвод атмосферных осадков от основания дома;
Исполняет роль теплоизоляции в случае ее утепления, предохраняя грунт от промерзания;
Служит декоративным элементом;
Обеспечивает более комфортное передвижение по участку.

Если она выполнена по всем правилам, то отводить воду от фундамента она будет и без утепления, но не защитит от пучения грунта, наблюдающегося при сезонном перепаде температур. Когда в большие морозы почвенные воды становятся льдом, объем грунта увеличивается и начинает давить на отмостку и фундамент.

Эти элементы строения подвергаются разрушениям, проявляющимся в виде трещин. Особенно быстро это происходит с отмосткой из-за ее небольшой толщины. Когда она утеплена, грунт под ней и вблизи фундамента не промерзает. Важно параллельно с утеплением делать качественный водоотвод.

Преимущества утепленной отмостки

Каждый хозяин должен сам решать вопрос утепления цоколя и отмостки, но специалисты настойчиво рекомендуют делать это в случаях, когда дом, где проживают постоянно, стоит на пучинистом грунте на одном из следующих типов фундамента:

Мелкозаглубленном;
Свайном;
Столбчатом;
Плитном.

Лучше утеплить отмостку и тогда, когда имеется цокольный этаж, и если фундамент, находящийся ниже нулевой отметки, не был утеплен при строительстве.

Целесообразность выполнения работ по утеплению отмостки определяется предназначением строения. Если в доме проживают постоянно, то теплоизоляция необходима, а если это дача, куда приезжают только в теплое время, то нет особого смысла вкладывать в нее немалые деньги. Достаточно просто сделать хороший водоотвод от фундамента.

Многие застройщики выполняют отмостку после завершения строительства дома и это главная их ошибка. В идеале все нужно делать в 2 этапа. Первый — устройство черновой отмостки после вертикального утепления фундамента и до окончательной отделки цоколя.

Он включает земляные, подготовительные работы, бетонирование, рытье траншеи для отвода воды от дома. Все это не исключает возможности устройства утепленной конструкции и вокруг эксплуатируемого строения.

Обратите внимание! Траншею для стока воды, следует устелить полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее досками. Таким образом, грунт в районе фундамента не будет напитываться влагой. Все работы нужно выполнить до наступления зимы.

Ко второму этапу — устройству чистовой отмостки, приступают после выполнения отделочных работ фасада и цоколя. Преимущества такого подхода:

Не страдает внешний вид цоколя;
Исключается такое явление, как зимнее пучение грунта;
Обеспечивается надежная опора для строительных лесов.

Существует много рекомендаций относительно ширины отмостки. Многие считают аксиомой тот факт, что она должна выступать по отношению к свесу кровли минимум на 20 см. Но можно и поспорить с этим, ведь водосточная система отводит воду с крыши, и на отмостку она практически не попадает, поэтому минимальная ширина отмостки должна составлять 80 см.

Схема утепления отмостки

Ширина конструкции играет огромную роль на просадочных грунтах. Рекомендованное нормами значение — от 1,5 до 2 м.

Такая широкая отмостка может обойтись владельцу дороже самого строения, но и не обращать внимания на просадочность грунтов нельзя, т.к. от этого зависит целостность сооружения. Но есть выход — комбинация открытой части конструкции со скрытой отмосткой.

Толщина утеплителя

Экструдированный пенополистирол выпускают в плитах. Они имеют разную марку, толщину и габариты.

Марка	Толщина, мм	Длина, м	Ширина, м
ПСБ С-35, 20	20	1,24	0,64
ПСБ С-35, 30	30	1,2	0,6
ПСБ С-35, 40	40	-«-	-«-
ПСБ С-35, 50	50	-«-	-«-
ПСБ С-35, 60	60	-«-	-«-
ПСБ С-35, 70	70	-«-	-«-
ПСБ С-35, 80	80	-«-	-«-
ПСБ С-35, 90	90	-«-	-«-
ПСБ С-35, 100	100	-«-	-«-
ПСБ С-35, 120	120	-«-	-«-
ПСБ С-35, 150	150	-«-	-«-

Обратите внимание! Для отмостки наиболее подходящим вариантом является плита толщиной 50 мм и шириной 0,6 м. Из нее выходит лента, утепляющая грунт вокруг дома на ширину 60 см.

Технология утепления

Теплоизоляция отмостки и цоколя способствует снижению потерь тепла, охраняет фундамент от разрушений, вызванных перепадом температур. Технология утепления этих элементов отличается.

Утепление отмостки

Утепление отмостки выполняют по следующей схеме:

Пеноплекс — лучший вариант для утепления

Грунт вокруг фундамента выбирают на ширину около метра на глубину 0,45 м под небольшим уклоном — от 3 до 5%;
Укладывают выравнивающий песчаный слой и тщательно трамбуют, после чего толщина слоя должна составлять не менее 150 мм;
Укладывают максимально плотно пеноплекс или экструдированный пенополистирол;
Расстилают в траншее геотекстиль минимальной плотностью 150 мм и шириной 2 м;
Берут дренажную трубу, укладывают ее на геотекстиль по краю траншеи с выводом в дренажную канаву;
Засыпают щебень поверх трубы и в промежуток между нею и краем утеплителя;
Заворачивают дренажную трубу в геотекстиль вместе со щебнем, наложив вначале край, лежащий на утеплителе, а затем накрыв вторым краем;
Засыпают плиты и трубу песком крупнозерновым на высоту 300 мм и выравнивают, а затем трамбуют поверхность с применением трамбовки. Делают разметку под бордюры, для чего на расстоянии 70 см от фундамента по уровню натягивают нитку;
Монтируют ливнеприемники, установив под водосточной трубой приемный пластмассовый лоток и подсоединив к нему канализационную трубу для наружного применения с выходом в сточную канаву;
Устанавливают и бетонируют бордюры с 2 сторон;
Заполняют внутреннее пространство необходимым количеством песка и снова трамбуют;
Выполняют мощение тротуарной плиткой, бетонным камнем или другим материалом. Высота этого слоя — 600 мм;
Подсыпают грунт по наружному периметру бордюра.

Создание теплоизоляции отмостки

Обратите внимание! Чтобы избежать засорения дренажной трубы перед укладкой обмотайте ее геотекстилем.

Утепление цоколя

Утеплять цоколь пеноплексом или экструдированным пенополистиролом лучше всего при закладке фундамента, но если этот момент упущен, то можно сделать это и в процессе эксплуатации дома.

Схема утепления цоколя

Рассмотрим вариант, когда цоколь и стены дома находятся в одной плоскости. Утепление выполняют в 10 последовательных шагов:

Делают горизонтальную разметку по всему периметру с учетом того, что утеплитель должен выступать на несколько сантиметров за гидроизоляционный слой;
Делают раскрой теплоизоляционного материала, ориентируясь на разметку;
Очищают стены от грязи и пыли, грунтуют;
Наносят на цоколь слой специального клея, с использованием зубчатого шпателя, выбрав за исходную точку угол;
Наносят клей на плиты и присоединяют их к поверхности цоколя, заделывают стыки;
Сверлят отверстия под дюбели, используя перфоратор, забивают крепеж;
Крепят металлический уголок по периметру стены, используя такой же клей, как и для плит;
Наносят слой грунта на плиты;
Разрезают армирующую сетку по габариту плит, смазывают ее клеем и приклеивают на теплоизолятор;
Шпаклюют или облицовывают цоколь, устанавливают отливы.

Утепление под тротуарную плитку

Если в качестве финишной отделки отмостки используют тротуарную плитку, то достаточно обеспечить уклон в 3%. Укладывают ее на слой цементно-песчаной смеси, насыпанной слоем от 2 до 3 см.

Финальная отделка тротуарной плиткой

В процессе укладки плитку подбивают резиновым молотком, чтобы выровнять поверхность в плоскости. По завершении работ ЦПС рассыпают по поверхности, затем проходятся веником, сметая лишнее. Далее, поливают водой, чтобы смесь, находящаяся снизу и попавшая в швы между плитками, схватилась.

Обратите внимание! Бордюр по высоте должен быть заподлицо с плиткой, иначе он будет задерживать воду.

Как видите, положительный результат даст только правильно выполненная работа.

Утепление отмостки и подвала различными теплоизоляционными материалами

Утепление отмостки и подвала — еще одна важная деталь в теплоизоляции фундамента дома. Такой комплекс мероприятий позволит существенно снизить затраты на оплату коммунальных услуг за отопление, а также исключит возможное вертикальное перемещение отмостки из-за промерзания почвы. Конечно, можно возразить, что достаточно просто утеплить стены дома, но даже если использовать для этих целей наиболее эффективный теплоизоляционный материал, мостики холода все равно будут образовываться на уровне пола.Причина их возникновения в том, что теплопроводность конструкционных материалов (кирпич, дерево, бетон) намного выше, чем у утеплителя, а также утепленным оказывается цоколь дома или черновой пол, что способствует оттоку тепла через пол. Поэтому фундамент необходимо утеплить.

Содержание

Утепление отмосток — от начала до конца

Пенополиуретановая изоляция
Пенополистирол или полистирол в качестве утеплителя

Утепление подвала — подготовка к зиме

Утепляем основание полистиролом пена

Альтернативные варианты утепления

Утепление отмосток — от начала до конца

В целом отмостка представляет собой бетонную полосу, расположенную по всему периметру здания и защищающую его фундамент от разрушительного воздействия влаги.Но этот элемент любого загородного дома не так прост, как кажется на первый взгляд.

Схема устройства утепления фундамента, отмостки и подвала

Основная сложность строительства отмостки не в самом процессе, а в расчетах, которые зависят от нескольких факторов — типа грунта и ширину карниза. Так, например, на обычных грунтах ширина отмостки должна быть на 20-25 см больше карниза крыши, а если здание построено на просадочных грунтах, то ширина отмостки должна быть не менее 90 см.

Утеплить отмостку можно разными материалами, но сегодня самыми популярными являются пенополиуретан и пенополистирол.

Пенополиуретановая изоляция

Пенополиуретан — напыляемый теплоизоляционный материал, который отличается чрезвычайной прочностью, низким коэффициентом теплопроводности и высокой биологической и химической стойкостью.

Пенополиуретан наносится непосредственно на щебень, который ранее был залит по всему периметру здания.

Важно: Не наносите пенополиуретан на песчаную подушку, так как давление, создаваемое в пистолете-распылителе, настолько велико, что он может сдувать песок.

Толщина слоя пенополиуретана в принципе может быть любой, однако для утепления отмостки хватит 5-7 см, ведь даже самый маленький слой в 5 см успешно справляется с поставленной перед ним задачей. — исключение промерзания почвы. Эта неприятность (если вдруг случилась) может привести к образованию трещин на фундаменте, колебаниям отмостки и проникновению влаги внутрь здания.Благодаря пенополиуретану таких моментов можно избежать, а кроме того, благодаря тому, что он наносится абсолютно бесшовно и водонепроницаемо, вам не нужно беспокоиться о гидроизоляции.

Пенополистирол или полистирол в качестве утеплителя

Этот способ теплоизоляции относительно прост и дешев. Листы пенопласта укладываются либо на щебень, либо на рубероид (в зависимости от того, что вы используете). Для большей прочности и надежности их можно покрыть клеем, а стыки рекомендуется вспенить монтажной пеной — чтобы вода не попала внутрь.Поверх плит пенополистирола насыпают песок или грунт и утрамбовывают. А дальше все зависит от ваших предпочтений — либо заливаете его бетоном, либо катите асфальт, либо украшаете камнями и булыжником, либо оставляете как есть.

Утепление отмостки и подвала пенополистиролом

Утепление подвала — подготовка к зиме

А вот утепление цоколя потребует немного больше времени и сил. В общем, подвал — это верхняя часть фундамента, которая возвышается примерно на полметра над поверхностью земли.Цоколь находится в условиях повышенной влажности, поэтому для его возведения лучше всего использовать плотные материалы: жженый кирпич, бетонные блоки и т. Д., А для его облицовки — штукатурку, керамическую плитку или плиты из натурального или искусственного камня. Подвал тоже нужно утеплить с умом. Чаще всего для этих целей используется экструдированный пенополистирол, который даже во влажной среде обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.

Утепляем основание пенополистиролом

Для утепления основания достаточно будет купить листы пенополистирола 10 см толщиной.Итак, приступаем.

Сначала роем траншею глубиной примерно 0,3-0,4 метра по всему периметру дома. Затем нужно отлить стяжку из керамзитобетона, которую мы делаем сами, исходя из следующей формулы: 1 часть цемента, 6 частей керамзита, 3 части песка, 0,8 части воды и столовая ложка геля для душа или любого жидкого мыла.

Заполняя стяжку до дна траншеи и дав ей высохнуть, начинаем устанавливать изоляционные листы, которые для большей прочности смазываем клеем и прикрепляем к основанию.Как ни стараемся, зазоры все равно будут, но их можно устранить монтажной пеной.

Важно: не забывайте, что при установке плит пенополистирола нужно учесть все технологические отверстия (канализационные, вентиляционные трубы и т. Д.) И сделать вырезы в соответствующих местах, либо установить закладные трубы и другие элементы, через которые проходят инженерные сети. будет нарисован.

Еще один очень важный момент, который нельзя упустить: если в доме нет подвала, но есть небольшой черновой пол, который вы никак не используете, то необходимо оставить отверстия (форточки) для его вентиляции.С наступлением холодов эти отверстия закрываются заглушками, а весной открываются. Только не забывайте об этом, ведь если на улице давно уже стояла высокая температура, а зима еще в метро, то там обязательно скапливается много конденсата, которого, как известно, не будет. привести ни к чему хорошему.

Закрепив листы пенополистирола, смазываем его поверхность клеем, чтобы керамзитобетон лучше держался. Далее строим опалубку и заливаем все приготовленным раствором.В результате мы получаем полностью утепленную и надежно защищенную от влаги и грызунов базу, которая прослужит вам не один десяток лет. А чтобы вы радовались не только теплу, но и внешнему виду цоколя дома, можно отделать его декоративной штукатуркой, облицовкой или клинкерным кирпичом, плиткой или натуральным камнем.

Крепление пенополистирола к основанию

Заглушка секционная утепленная

Для отделки подвала Потребуются армирующая сетка и сам материал.Закрепляем дюбели на утеплитель с помощью дюбеля и затем на клеевой состав или песчано-бетонную смесь присаживаем облицовочный материал. Для лучшего сцепления пенополистирола на листах утеплителя можно сделать небольшие насечки.

Важно: убедитесь, что дюбели заходят в стену, иначе все работы по отделке подвала пойдут насмарку — вся ваша красота просто отвалится с утеплителем.

Альтернативные варианты утепления

Помимо пенополистирола, основание также может быть утеплено пенополистиролом, причем оно может быть как листовым, так и в измельченном виде, и пенополиуретаном.Но в старину для теплоизоляции нижней части дома построили завал, который, кстати, можно найти и сегодня, если углубиться в провинцию. Завал представлял собой опалубку или плетень, которую устанавливали на расстоянии 40-50 см от стен дома. Пространство между стеной и плетенкой засыпали соломой или смесью глины и соломы с добавлением песка. Конечно, таким методом было невозможно получить энергоэффективный дом, но он не рисовал на полу.

Подводя итог, утепление подвала и отмосток — это необходимость, а не прихоть хозяина дома. Кто-то возразит, что эти мероприятия — неоправданная трата времени, сил и денег, однако факт остается фактом — все, кто утеплял фундамент, а вместе с ним и цоколь, и отмостку, в первую зиму заметили положительный результат.

Международный журнал научных и технологических исследований

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В IJSTR (ISSN 2277-8616) —

Международный журнал научных и технологических исследований — это международный журнал с открытым доступом из различных областей науки, техники и технологий, в котором особое внимание уделяется новым исследованиям, разработкам и их приложениям.

Приветствуются статьи, содержащие оригинальные исследования или расширенные версии уже опубликованных статей конференций / журналов. Статьи для публикации отбираются путем экспертной оценки, чтобы гарантировать оригинальность, актуальность и удобочитаемость.

IJSTR обеспечивает широкую политику индексирования, чтобы опубликованные статьи были хорошо заметны для научного сообщества.

IJSTR является частью экологически чистого сообщества и предпочитает режим электронной публикации, так как он является «ЗЕЛЕНЫМ журналом» в Интернете.

Мы приглашаем вас представить высококачественные статьи для обзора и возможной публикации во всех областях техники, науки и технологий.Все авторы должны согласовать содержание рукописи и ее представление для публикации в этом журнале до того, как она будет отправлена нам. Рукописи следует подавать в режиме онлайн

IJSTR приветствует ученых, заинтересованных в работе в качестве добровольных рецензентов. Рецензенты должны проявить интерес, отправив нам свои полные биографические данные. Рецензенты определяют качественные материалы.Поскольку ожидается, что они будут экспертами в своих областях, они должны прокомментировать значимость рецензируемой рукописи и то, способствует ли исследование развитию знаний и развитию теории и практики в этой области. Заинтересованным рецензентам предлагается отправить свое резюме и краткое изложение конкретных знаний и интересов по адресу [email protected]

IJSTR публикует статьи, посвященные исследованиям, разработкам и применению в областях инженерии, науки и технологий.Все рукописи проходят предварительное рецензирование редакционной комиссией. Вклады должны быть оригинальными, ранее или одновременно не публиковаться где-либо еще, и перед публикацией они проходят критическую оценку. Статьи, которые должны быть написаны на английском языке, должны иметь правильную грамматику и правильную терминологию.

IJSTR — это международный рецензируемый электронный онлайн-журнал, который выходит ежемесячно. Цель и сфера деятельности журнала — предоставить академическую среду и важную справочную информацию для продвижения и распространения результатов исследований, которые поддерживают высокоуровневое обучение, преподавание и исследования в области инженерии, науки и технологий.Поощряются оригинальные теоретические работы и прикладные исследования, которые способствуют лучшему пониманию инженерных, научных и технологических проблем.

Утепленная отмостка вокруг дома на винтовых сваях. Отмостка дома под разные типы современных фундаментов

Несущее основание дома — важный элемент готовой или будущей конструкции.Для создания благоприятных условий для его существования вам понадобится не только гидроизоляция и утеплитель, но и отмостка фундамента.

Отмостки под фундамент могут быть выполнены из самых разных материалов: бетон, кирпич, тротуарная плитка, газон.

Отмостка должна защищать фундамент от воздействия внешних факторов: дождя и весеннего таяния снега.

Все эти потоки воды стекают с крыши здания в почву, прилегающую к основному корпусу дома.Слой почвы насыщен влагой, что негативно сказывается на доме.

Отмостки под фундамент могут быть выполнены из самых разных материалов:

кирпичей;
тротуарной плитки;

Бетон

;
газон и др.

Устройство для слепых зон

Кладка данной конструкции актуальна для любого типа фундамента. Но бытует мнение, что для свайного фундамента это мероприятие проводить не нужно. Чтобы разрушить этот миф, необходимо упомянуть тот факт, что сваи залиты бетоном.Этот состав разрушается под постоянным воздействием влаги. Ввиду этого со временем металлический корпус фундаментного элемента подвержен коррозии. Поэтому в этом варианте не помешает использование отмостки.

Независимо от того, какой тип отмостки фундамента используется, по своей конструкции он состоит из нижележащего слоя и основного, расположенного поверх предыдущего. При его установке потребуется уклон для отвода воды. Наивысшие точки конструкции должны располагаться на стыке фундамента и отмостки. Оптимальным считается уклон 10 градусов.

Возведение данной конструкции осуществляется на облицованном цоколе. Уложите его по всему периметру фундамента дома. Для определения ширины лучший вариант — когда отмостка выходит за границу карниза на 20-30 см. Минимальная ширина всей конструкции 60 см. Чем больше размер, тем надежнее защита.

Вернуться к содержанию

Подготовка фундамента

Для подготовительных работ вам понадобится:

лопата;

Рулетка

;
колышки и веревка;
отвес.

Для начала нужно отметить сайт. Для этого закрепите на карнизе крыши отвес. Отметьте получившуюся точку на поверхности и с помощью рулетки отложите от нее нужное расстояние (20-30 см). Измерьте общую длину от основания до новой точки. Полученное значение и есть ширина отмостки от фундамента. Разложите это расстояние по всему периметру здания. Вставьте колышки в метки. Соедините их ниткой.

Путем разметки приступаем к формированию траншеи по периметру фундамента.Для определения глубины складываются высоты основания и базового слоя. Обычно его размер составляет 25-30 см. Сняв слой почвы, место под отмостку фундамента освобождают от корней. Если это невозможно сделать полностью, обработайте участок химическими веществами (гербицидом). Подготовка участка под строительство отмостки из разных материалов одинакова.

Вернуться к содержанию

Бетонная отмостка под фундамент

Процесс создания бетонной защиты осуществляется с использованием:

Доска обрезная, молоток, гвозди;

Металлическая сетка

;
песок речной, щебень или гравий, цементный раствор;
битум или герметик;
рубероид;
уровень;

Монтажная пена

;

Пенополистирол или пенополистирол

;
виброплиты.

На очищенном участке по периметру устанавливается съемный каркас (опалубка) из доски. Он должен стоять в вертикальной и горизонтальной плоскости. Подготовленное основание отмостки засыпается песком (толщиной 10 см). Провести его трамбование. Чтобы облегчить это мероприятие, подушку из песка смачивают водой.

Поверх песчаного слоя (толщиной 5-7 см) укладывается щебень. Для придания плотности этот слой утрамбовывают. Потом можно реализовать (актуально, если есть подвал).Для этого на слой щебня выложите плиты из пенопласта или пенополистирола. Стыковочные швы обработаны монтажной пеной для использования вне помещений.

Арматура поможет придать прочность будущей конструкции. Поверх утеплителя или щебня, если утепление не производилось, укладывается металлическая сетка внахлест (10 см). Чем меньше размер ячеек, тем прочнее будет основание. Для этих целей можно использовать сетку Рабица.

В пространство отмостки дополнительно устанавливаются доски с толщиной кромки 15-20 мм.Их предварительно обрабатывают машинным маслом или битумом. Расстояние между этими элементами должно быть в пределах 2-2,5 м. Ставят под откос, соблюдая уровень. В будущем они будут служить маяками.

В завершение заливается бетон высотой слоя 10-12 см. Поверхность выравнивают, ориентируясь по маякам. Заливка бетона, и отмостка не должна входить в тугую заминку. Между ними должен быть образован компенсатор. Между ними вставляются полосы рубероида.

Для увеличения прочности бетонного основания его утюживают. Цемент толщиной 2-4 мм равномерно насыпают на поверхность через сито и разглаживают по всей площади кельмой. Бетонная поверхность должна постепенно высыхать. Поэтому его на неделю накрывают влажной тканью, периодически смачивая поверхность.

Промежуточные доски удаляются из высохшего бетона. Полученные швы заполняются герметиком или битумом. Этим же средством обрабатывают шов фундамента с отмосткой.Это создаст водонепроницаемое покрытие на стыках. Вы можете доработать его через 28 дней.

Вернуться к содержанию

Формирование отмостки от фундамента тротуарной плиткой

Подготовительный процесс в этой версии сводится к описанному ранее. Исключением будет глубина траншеи (она увеличится на толщину плитки), поверхность траншеи следует тщательно утрамбовать. Вам необходимо:

песок, глина, щебень;
цемент;
пленка ПВХ;
вода;
плитка;
молоток резиновый, уровень;
швабра, метла.

На подготовленное основание закладывают 5-7 см щебень с дальнейшим уплотнением. Поверх него укладывается глина. В уплотненном состоянии его высота составляет 10 см. Этот слой будет выполнять функцию гидроизоляции. Для дополнительного утепления облицовывают пленкой. Он должен заходить на фундаментную стену.

Следующий слой — насыпь песка высотой 8-10 см. Поверхность тщательно выравнивается. Подстилающий слой для отмостки можно оформить без щебня. Тогда высота глиняного слоя увеличится на 5-7 см.Перед укладкой плитки поверхность присыпается песком или песчано-цементной смесью высотой 3-4 см (4 части песка смешиваются с 1 частью цемента). Используйте швабру, чтобы равномерно распределить сухой материал по поверхности.

Плитка укладывается от себя, для сохранения ровного состояния поверхности, по принципу кирпичной кладки … Соблюдайте расстояние между элементами 1-2 мм. Зафиксируйте конструктивную деталь резиновым молотком. Возможно, потребуется подрезать часть отмостки в процессе кладки.В этом поможет болгарка. Чтобы исключить процесс раскроя материала, рассчитайте ширину отмостки так, чтобы в ней устанавливались только целые элементы конструкции.

Заполнив все пространство для фундамента, заделайте швы. Для этого на сформированную поверхность тонким слоем насыпают песок или смесь (если она использовалась в работе). Излишки сухого материала сметают. Затем всю рабочую зону поливают из шланга. Наденьте распылитель на шланг. Под воздействием воды цемент размягчается и через 2-3 дня затвердеет.Благодаря этому плитка будет надежно закреплена.

На фото : Устройство отмостки

Компания «Дачный уют Плюс» рада приветствовать Вас на нашем сайте. Мы занимаемся строительством более 10 лет и являемся лидером отечественного рынка в этом сегменте. Мы предоставляем широкий спектр услуг, среди которых особое место занимает отмостка вокруг свайного фундамента. Эти работы выполняют опытные мастера своего дела.Это позволяет нам гарантировать быстрые сроки работы, отличное качество и доступную стоимость.

Зачем нужна отмостка вокруг свайного фундамента?

Этот вопрос часто возникает у владельцев загородных домов, коттеджей, а также различных зданий и сооружений. Многие из них стараются сэкономить и не делают отмостку. В результате это приводит к различным неблагоприятным последствиям:

повреждение материала винтовой сваи;
нейтрализация негативного воздействия мерзлого грунта на фундамент;
предотвращение эрозии почвы под зданием;
деформация самой конструкции дома и т. Д.

Отмостка под свайный фундамент гарантирует предотвращение попадания дождя, почвы и сточных вод на фундамент. С его помощью влага не проникает внутрь самого здания. В результате воздух остается сухим и, что самое главное, здоровым. Особенно такое защитное сооружение актуально, если ваш дом построен на участке, где имеется слабый и пучинистый грунт.

Плюс очень красивая отмостка облицованная декоративным камнем или плиткой. Пейзаж вокруг дома становится эстетичным и дополняет дизайн самого здания.

Ниже представлена таблица с примерной стоимостью работ по устройству отмостки:

Тип благоустроенной отмостки	Стоимость работ за 1 кв. М., Руб.
Нежесткая отмостка на песчано-гравийной основе (песок -15 см, щебень-15 см)	из 1100
Полужесткая отмостка из тротуарной плитки на песчано-гравийной основе (песок-10 см, щебень-10 см, песок-10 см, тротуарная плитка-6 см) без учета стоимости плитки	из 2200
Железобетонная отмостка на песчано-гравийной основе (песок -10 см, щебень-5 см, арматурная сетка, бетон-10 см)	из 1300
Железобетонная утепленная отмостка на песчаном основании (песок-15 см, утеплитель-5 см, арматурная сетка, бетон-10 см)	из 2100

Как мы это делаем?

Звоните нашим менеджерам и заказывайте данную услугу.Наш специалист приезжает к вам на сайт для составления сметы. С заказчиком обсуждаются все мельчайшие детали нашего взаимовыгодного сотрудничества:

анализ грунта и типа конструкции;
выбор материала;
определение типа и размера отмостки;
наличие ливневой или дренажной системы;
выполняет работы самостоятельно.

На фото : отмостка из щебня

Самый первый шаг — вырыть канаву вокруг конструкции, которая понадобится для «амортизации» основания.Его глубина составляет около 30 сантиметров, а ширина должна выступать за край крыши на 0,2-0,3 метра. В качестве первого слоя специалисты компании «Дачный уют Плюс» используют щебень и песок. Такое сочетание строительных материалов позволяет компенсировать сезонную деформацию почвы. Также они позаботятся о гидроизоляции. Для этого используется специальный геотекстиль, не позволяющий слоям перемешиваться.

Далее следует формирование армирующего слоя. Для этого используется металлическая проволока и сетка.С его помощью плетется особая структура, которая сделает отмостку более жесткой и прочной.

Следующий этап — заливка бетоном, асфальтом или укладка тротуарной плитки. Здесь все индивидуально подбирается нашими покупателями. Исходя из типа грунта, наши специалисты порекомендуют наиболее оптимальный вариант отделки основания отмостки под свайный фундамент.

Сообщение руководителя

Дорогие друзья! Мы уделяем большое внимание качеству обслуживания клиентов.Мы стараемся подходить к каждому запросу индивидуально, выбирая оптимальный по соотношению цены и качества вариант. Если есть предложения и пожелания — пишите, обязательно отвечу.

Дмитрий Гусаров

Конкурентные преимущества

Компания «Дачный уют плюс» имеет собственную производственную базу, что позволяет решить данную проблему в кратчайшие сроки. За все время существования нашей организации нам удалось накопить огромный опыт и знания в этой сфере деятельности.Это оценили все наши клиенты.

Доступные цены.
Соответствие заявленных услуг действительности.
Приветливый и профессиональный персонал.
Добросовестность во всем, так как дорожим своей репутацией.
Эффективность.
Удобная система оплаты.
Официальная гарантия.
Наши менеджеры окажут всю необходимую помощь в устройстве отмостки под свайный фундамент, а также профессионально ответят на любые сопутствующие вопросы.
Выполнение всех работ под ключ.

Мы не утверждаем, что наша компания — единственная на отечественном рынке, которая предоставляет данные услуги. С нами вам будет еще надежнее!

Отмостку с свайным фундаментом необходимо выполнить в обязательном порядке. Он нужен для того, чтобы жилой дом на таком основании был хорошо защищен от негативного воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод.

Отмостка проста в исполнении, но так нужна

Если вы выбрали свайно-винтовой фундамент для строительства своего частного дома, после завершения всех строительных работ вам предстоит решить, что и как именно закрыть свободное пространство между землей и потолком первого уровня здания.Считается, что при строительстве свайных фундаментов нет необходимости в отмостке. Это совершенно неправильная позиция. Профессиональные строители на вопрос, нужна ли в этом случае отмостка, отвечают — это необходимо и крайне важно для нормальной эксплуатации дома. Об этом стоит помнить.

Отмостка вокруг дома

Зона фундамента, которую часто называют защитным поясом здания, выполняет ряд функций. Он:

предотвращает проникновение влаги в помещения дома;
защищает черновой пол здания от затопления;
исключает разрушающее воздействие на свайно-винтовой фундамент процессов пучения грунтов;
исключает риск эрозии почвы вокруг свай.

Кроме того, описанная конструкция придает жилому дому эстетичный и завершенный вид с декоративной точки зрения.

Если умело и красиво отделать защитный пояс дома на сваях, например, оригинальной плиткой или натуральным камнем, он станет великолепным украшением экстерьера вашего дома. В наши дни это имеет огромное значение. Отмостка для фундамента выполняется в виде дорожки определенной ширины по всему периметру дома.Он оборудован небольшим уклоном от здания и обязательным примыканием к поверхностям его наружных стен. Построить такую конструкцию своими руками совсем не сложно. Но только при условии полного понимания технологии возведения защитного пояса для отвода воды из жилища на сваях.

Ремень безопасности вокруг дома на свайном фундаменте

Любая отмостка состоит из двух частей: надземной и подземной. Под надземной частью понимается то или иное декоративное покрытие, закрывающее пространство между перекрытием первого этажа и землей.Надземный участок защитного пояса представляет собой специальную подушку. Чаще всего его делают из смеси гравия и песка, иногда из глины, песка и гравия. Домашние мастера часто используют упрощенную технологию строительства отмостки. Сначала под сваи подсыпают глину, тщательно разравнивают и утрамбовывают, а затем сверху насыпают дорожку из гравия.

Отмостка для свайного фундамента

Этот метод прост и быстр в применении. Созданная подушка надежно защитит элементы фундамента.Но только на время. После продолжительных или сильных дождей «упрощенная» отмостка начнет разрушаться. Из него вымываются частицы глины и гравия. Придется постоянно подкрашивать защитный слой. Верхний слой рассматриваемой защитной конструкции для свайно-винтовых оснований выполнен из щебня, залитого раствором цемента, брусчатки и природного камня, монолитного бетона, асфальта, дерна, тротуарной плитки. Вы можете выбрать декоративное покрытие на свое усмотрение.Но необходимо строго соблюдать рекомендуемые параметры создаваемой отмостки для построек на сваях. Подробнее об этом позже.

Параметры защитного сооружения — забудьте о самодеятельности!

Отмостка должна иметь следующие характеристики:

Уклон 3–5 °. Это условие легко выполнить. Нужно следить за тем, чтобы часть защитного пояса, примыкающая к подвалу дома, была на 3-5 см выше внешнего участка отмостки.
Ширина на 15–25 см больше карниза жилого дома на сваях. При соблюдении этого требования дождевая вода с крыши здания будет попадать на сделанную вами ленту, а не рядом с ней.
Толщина подушки (глиняная или гравийно-песчаная) в пределах 20-30 см. Этого вполне достаточно, чтобы отмостка вокруг фундамента выполнила свои задачи.
Толщина декоративного слоя (верха) от 3 до 15 см. Здесь есть нюансы. Если вы делаете покрытие из бетона, его толщина должна быть 13–15 см, из плитки или камня — 5–6 см.Но достаточно уложить асфальт слоем в 3-4 см.

Отмостка вокруг свайного фундамента

Отмостка для свайно-винтового основания никогда не соединяется с цоколем дома вместе … Если это сделать, при малейшем движении земли, рухнет весь цокольный декор и сам защитный пояс. Чтобы этого не произошло, необходима качественная изоляция подвала от отмостки. Обычно он выполняется цементно-цементной плиткой, пеноплексом или досками, предварительно пропитанными битумом.Толщина такого утеплителя принимается не более 2–3 см.

Строим отмостку — защитим здание от влаги

Предлагаем простой способ построить защитный пояс вокруг винтового фундамента … Схема его устройства приведена ниже:

В основании ( вдоль всего жилого дома) выкопайте канаву необходимой ширины. Сделайте его глубину примерно 25-30 см.
Насыпьте в вырытый ров слой глины 10-15 см. Утрамбуйте материал.
Уложить листы рубероида на глиняный слой.
Сверху насыпать смесь песка и гравия (толщина — 12-15 см).

Защитный пояс вокруг фундамента дома

Теперь нам нужно создать основную дренажную систему. В засушливых районах с редкими осадками и низким уровнем грунтовых вод можно отказаться от дренажа. В остальных случаях его обустройство обязательно. Дренажная система сделана очень быстро. По внешнему краю защитной ленты нужно выкопать отдельную канаву, залить в нее (толщина слоя около 10 см), сверху положить геотекстильный материал, на него — трубу (перфорированную — с множеством мелких отверстий).Затем засыпьте все это тонким слоем гравия и накройте систему геотекстилем.

Сток готов. Необходимо только направить трубы в коллекторный колодец, который предназначен для сбора лишней воды с винтового фундамента. Следующий этап работ — создание деформационных швов (швов). Поперек будущей отмостки через каждые 200 см положить по кромке доски толщиной 2–3 см. Также сделайте еще один шов. Находится на стыке отмостки и подвала (первая — горизонтальная поверхность, вторая — вертикальная).Строить этот шов рекомендуется из влагостойкого цементно-стружечного картона или из листа пенополиэтилена, прикрепив выбранное изделие встык к основанию.

Теперь вы обнажаете по внешнему краю планируемого защитного пояса, заливаете бетонную смесь в вашу будущую защитную дорожку. Выполняйте процедуру по очереди. После застывания бетона нужно удалить доски от отмостки, которые вы использовали для создания компенсационных швов. Оставшиеся после них пустоты следует засыпать мелким гравием или обычным песком для строительных работ… Последний штрих — благоустройство отмостки вокруг дома. Мероприятие, как уже было сказано выше, проводится с использованием слоя дерна, натурального камня, плитки или других декоративных материалов, которые могут гармонично вписаться в существующий экстерьер жилого дома и в ландшафтный дизайн дачного участка.

В контакте с

Одноклассники

Свайно-винтовой фундамент остается одним из самых недорогих и простых решений при строительстве домов из «легких» материалов: дерева, каркасных панелей и т. Д.

Но чтобы винтовые сваи прослужили как можно дольше, важно тщательно отделать и закрыть основание при его наличии.

Основной элемент — сваи из высококачественной стали.

Их вручную или с помощью специального оборудования ввинчивают в землю, всегда ниже уровня промерзания.

На конце свайных изделий либо комбинированная резьба для углубления в грунт, либо специальные лопасти.

Ссылка! Винтовые сваи, оснащенные лопастями, считаются более надежным решением, поскольку они лучше уплотняют грунт во время бурения, обеспечивая еще большую устойчивость фундамента.

Свайно-винтовой фундамент подходит для всех типов грунтов, кроме каменистого , легко выдерживает как сжимающие продольные, так и поперечные нагрузки, не боится пучения грунта.

Одним из важнейших оказывается этап, который чаще всего выполняется доской, брусом, швеллером и некоторыми другими материалами, а также отделка фундамента на винтовых сваях и заделка. Особенно большое внимание на это стоит обратить, если вы хотите сделать в доме подвал.

Вы также можете ознакомиться с ним или с ним.

Методы отделки

Отделка основания свайно-винтового фундамента традиционно осуществляется двумя способами:

1. Установка навесного плинтуса. Это самое простое и экономичное решение при ограниченном бюджете.

Изготовить навесную основу без помощи профессионалов достаточно просто, буквально за день.

Кроме того, такой элемент выглядит эстетично и обеспечивает хорошую вентиляцию подпольного пространства , предотвращая образование конденсата.

2. Установка мелкого ленточного цоколя , нижняя часть которого представляет собой бетонную полосу, насыпанную между сваями с небольшим углублением в грунт. Это гарантирует фундаменту повышенную прочность и устойчивость даже к значительным деформациям и механическим нагрузкам.

легко совмещается с отмосткой и дает возможность обустройства большого и просторного полуподвального помещения , позволяющего расширить полезную площадь здания.

Неглубокий ленточный цоколь выглядит довольно привлекательно, однако на пучинистой или неустойчивой почве делать этого не стоит. : Риск быстрого разрушения и деформации очень высок. К тому же его установка обойдется значительно дороже навесной.

Важно! Для создания навесного плинтуса подходят любые легкие материалы: плитка, сайдинг, термопанели, тонкослойная штукатурка, терраццо и другие.

Преимущества и недостатки

Если вы все же решили построить подвал при строительстве фундамента на винтовых сваях, то в нем есть определенные плюсы :

отделка винтового фундамента дома
позволяет надежно защитить цоколь от влаги , перепадов температур, сильных ветров и других климатических факторов, благодаря чему в скором времени не потребуется дорогостоящий ремонт;
готового плинтуса достаточно трудного препятствия для грызунов и других мелких животных, которые часто уходят в частные дома в поисках пропитания и укрытия;
цоколь служит дополнительной защитой от неблагоприятных воздействий окружающей среды, а делает внешний вид здания более гармоничным и привлекательным.

Однако не стоит забывать, что многие материалы, особенно бюджетный сегмент, имеют свои ограничения :

токсичность , которая может привести к проблемам со здоровьем у тех, кто живет в доме;
высокая степень горючести (например, для декоративных панелей): это довольно опасно в случае пожара.

Важно! Использование некачественных материалов или неправильная работа часто приводит к постепенному разрушению основы, которая тесно связана с основанием.В некоторых случаях это может потребоваться.

Материалы

Отделка свайно-винтового фундамента возможна в разных вариантах … Современный рынок предоставляет достаточно широкий выбор материалов для отделки цоколя.

К самые распространенные относятся:

Сайдинг (декоративные панели из фиброцемента или полипропилена). Если вы задумываетесь, как закрыть фундамент на винтовых сваях, то этот вариант будет наиболее очевидным: сайдинг выделяется относительной дешевизной, высокой степенью защиты от различных механических нагрузок и устойчивостью к резким перепадам температур, повышенной влажности и биологические эффекты.Этот материал отличается большим разнообразием внешнего вида: его можно купить под кирпич, натуральный камень, гранит и др.
Плиты OSB. № Изготовлены на основе полимерных смол, что делает такую облицовку мало восприимчивой к повышенной влажности или потоку грунтовых вод на небольшой глубине от поверхности почвы. Такие плиты даже не требуют предварительной грунтовки при установке и отличаются высоким показателем прочности. Поэтому выбор этого материала при решении, чем обшить свайно-винтовой фундамент, часто падает.
Плиты асбестоцементные (плоский шифер) .
Это один из самых недорогих вариантов, который легко крепится и выглядит достаточно презентабельно, но отличается повышенной хрупкостью .
Кирпич облицовочный. Обеспечит долговечность отделки цоколя на долгие годы, имеет повышенную морозостойкость и позволяет выбирать самые разные цвета и фактуры по своему вкусу.
Натуральный или искусственный камень. Это экологически чистый материал с уникальной цветовой гаммой. is he обладает повышенной гидрофобностью и прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Эта отделка прослужит вам очень долго без ухудшения характеристик, но стоит недешево.
Плитка декоративная. Его несомненные плюсы — отличная влагоизоляция, неповторимый внешний вид и термостойкость … Но цена на него остается довольно высокой, а к очевидным минусам можно отнести большой вес и невозможность оборудовать вентиляцию подвала. материала.

Важно! Если вы предпочитаете кирпич в качестве облицовочного материала, будьте готовы к тому, что отделка займет значительно больше времени из-за использования цементно-песчаного раствора. Чтобы обеспечить однородный цвет фасада, вам придется использовать кирпич исключительно из одной партии.

Как закрыть плинтус в свайном фундаменте?

Если вы планируете сделать на свайно-винтовой основе навесной цоколь , вам необходимо сделать следующее:

Любая отделка цоколя / цоколя начинается с расположения обрешетки из дерева или металла … Производится он следующим образом: на высоте 150-200 мм от уровня земли устанавливается оригинальная доска, а затем на нее монтируется вертикальная обрешетка (расстояние между металлическими рейками или деревянными досками должно быть порядка 400- 450 мм).
Стартовая планка надежно закрепляется внизу обрешетки и накручивается под панели , иногда дополнительно укрепляя перфорированным уголком.
Затем производим установку горизонтальных панелей, уголков снаружи и изнутри. Крепятся саморезами, следя за тем, чтобы они входили в материал максимально плавно. Не ввинчивайте их слишком сильно, оставив небольшое расширительное отверстие 1 мм.

Как закрыть свайно-винтовой фундамент цоколем облицовочным декоративным кирпичом ? Выполните следующие действия таким образом:

Снятие нескольких сантиметров слоя теплоизоляции для обеспечения вентиляции и начало укладки первого слоя кирпичей на цементно-песчаном растворе.
Внутренняя стена облицовки выполняется не менее чем из 2 рядов кладки, и рекомендуется перевязка через каждые 2-3 ряда кирпича. Первый ряд лучше всего выложить тычком, а следующие два ложкой. Высота кладки выравнивается с помощью дополнительных кирпичей, закрепляемых по рядам, выкладываемых ягодицами.
В конце несущей и облицовочной стены привязывается анкерными болтами или дюбелями для максимальной прочности.

Внимание! При отделке фундамента свайного фундамента кирпичом важно начинать работы в тот момент, когда все остальные части конструкции уже полностью готовы и закрыты.

Отделка фундамента свайного фундамента камнем состоит из следующих этапов:

Поверхность выровнена и загрунтована.
Камень вырезан на земле таким образом, что при укладке он образует своего рода мозаику.
Для закрепления материала на поверхности используйте клей с высокой адгезией.

Creature мелкая ленточная основа доступна даже новичку. Для этого выкапывают траншею, заливают ее цементным раствором, возводят стены подвала из кирпичной и шлакобетонной кладки, обшивают цоколь термопанелями, сайдингом или любыми другими материалами.

Стоит отметить, что если вы выбрали винтовые сваи: фундамент с цокольным этажом, то все эти методы позволяют не только красиво отделать , но и практически на 100% защитить его от неблагоприятных погодных факторов и механических воздействий .

Утепление

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента — этап, которым нельзя пренебрегать, так как при установке такого цоколя остается достаточно большое пустое пространство под домом до уровня грунта. Недостатком этого является холодный пол , по которому очень неудобно ходить.

Избежать этого можно, создав слой теплоизоляции между напольным покрытием интерьера и фундаментом, например, утеплив свайно-винтовой фундамент деревянного дома одним из современных промышленных изоляционных материалов.

Ссылка! Некоторые из наиболее распространенных материалов — минеральная вата, полистирол или пенополистирол, но все они требуют дополнительной гидроизоляции из-за их повышенной чувствительности к влаге.Этого недостатка лишены влагостойкий пенополистирол и пеностекло.

Утепление винтового фундамента своими руками выполняется по алгоритму :

Приступая к решению вопроса, как утеплить свайно-винтовой фундамент, на стене подвала устраните все неровности и обработайте грунтовкой для более надежного крепления листов утеплителя.
Листы утеплителя приклеиваются изнутри с помощью клея или специального пеноклея. В последнем случае изоляция временно крепится специальными зонтиками, чтобы избежать повреждения листа при набухании пены.
Стыки листов проработаны особенно хорошо, чтобы исключить попадание холода в дом.
Изнутри к стене утепленного подвала добавить немного грунта или керамзита во избежание продувания.

Важно! Как эффективно утеплить фундамент на винтовых сваях? Утеплитель обычно клеится в два слоя и поверх него устанавливается металлическая сетка — защита от грызунов.

Отмостка

Отмостка винтового фундамента препятствует проникновению дождевой влаги из почвы и просачиванию неглубоких грунтовых вод в черный пол. По этой причине полы в доме всегда остаются сухими, а микроклимат комфортным. Он защищает фундамент от прорастания через него растений и придает ему более ухоженный вид.

При создании отмостки необходимо учитывать после :

Он должен быть максимально широким, в идеале 60-100 см (для пучения грунтов).
Отмостка включает большое количество слоев, которые укладываются под углом к фундаменту (минимум — 1,5 0).
Слои засыпки отмостки обычно включают плотной глины (толщина 15-20 см), щебень и песок (каждый слой занимает около 5 см). Когда грунт сильно промерзнет, под них укладывают слои пенопласта.
Там, где к дому примыкает отмостка, необходимо сделать дополнительный изоляционный шов, для чего используются два слоя битума или рубероида.
Верхний слой отмостки обязательно должен обладать водонепроницаемыми свойствами. В качестве материала подойдет асфальт, железобетон, тротуарная плитка, все виды камня или просто цементная заливка. Не помешает установить на отмостке лотки в качестве элементов ливневой канализации.

Полезное видео

Визуально посмотрите вариант отделки цоколя фундамента на винтовых сваях, а также отделку облицовочным кирпичом на видео ниже:

выводы

Отделка цоколя свайно-винтового фундамента (включая обшивку, отмостку и утепление фундамента дома на винтовых сваях) — очень ответственный этап строительства, на котором как срок эксплуатации конструкции без капитального ремонта, так и его внешний вид зависит.

В контакте с

Отвечаю по порядку, по вашей нумерации:

Плиты перекрытий Сибит на практике не встречались. Спрашиваем, есть ли информация, то добавим сюда.
Если внутри фундамента есть пол на земле, то фундамент для устройства пола должен быть ровным. Выровнять местный грунт можно, можно и насыпать, это зависит от планируемой марки готового пола. Если добавить, то можно использовать местный грунт, можно отшлифовать.Песок конечно лучше. Хорошо утрамбовать подстилку слоями через каждые 10-15 см виброплитой или. Но, судя по картинке, я вижу, что вы хотите сделать пол первого этажа плитами Сибит. Если так, то основание внутри фундамента можно вообще не выровнять. Его можно выровнять, если есть желание или если под полом планируется техническое подполье, но конструктивной необходимости в этом нет. Это важно для пола на земле. Кстати, я бы посоветовал рассмотреть вариант напольного покрытия на земле.Одним из преимуществ является то, что такой пол не будет дополнительно нагружать фундамент, он опирается на землю и все нагрузки от самого пола и эксплуатационные нагрузки ложатся на землю, а не на фундамент, как в случае с полом на плиты перекрытия. Но подполья под ним, конечно же, не будет. Пол на бревнах можно было бы рассмотреть, если бы заранее сделали вентиляционные отверстия в подвале (в части фундамента, выступающей над землей). Без форточки пол на бревнах прослужит недолго.
Поскольку у вас нет подвала и отмостка будет утеплена, нет необходимости утеплять фундамент ниже уровня земли. Достаточно будет утеплить только выступающую над землей часть фундамента (подвал). В вашем случае гидроизоляция фундамента (без фундамента и с низким УГВ) тоже не нужна. Утепление подвала можно производить на любом этапе — как до возведения стен, так и во время и после, но желательно после устройства отмостки.Так вам будет проще сделать примыкание отмостки к плинтусу, подробнее об этом в следующем абзаце. EPPS, как пенопласт и минеральная вата, боится ультрафиолета. Под его воздействием он начинает разрушаться. Поэтому EPS даже продается в упаковках из специальной пленки, защищающей от ультрафиолета. Чтобы можно было какое-то время держать на стройке под открытым небом. Но без упаковки не рекомендуем. По крайней мере, его нужно будет прошить. Можно без отливов, главное закрыть от ультрафиолета.
Отмостка должна выступать за карниз не менее чем на 20 см. Те. ваша отмостка должна быть около 80-120 см. Гидроизоляция по своему строению не нужна. Отмостку желательно укрепить и привязать к фундаменту. На подготовленное песчаное основание укладывается слой ВПСП толщиной 50 мм и заливается бетонная отмостка. Поскольку бетон работает только на сжатие, а арматура — на растяжение, отмостку нужно армировать. Армирование осуществляется арматурой диаметром 8 мм с шагом 20 см, а также арматурой для сообщения с фундаментом — через каждые 20-30 см.Для этого в фундаменте с помощью дрели необходимо подготовить лунки 8.

Подробнее о том, зачем соединять отмостку с фундаментом, и фото есть в вопросе.

Видимо у вас суглинок. Но гидроизоляция и дренаж не нужны. У вас будет широкая отмостка с бетонным покрытием, этого хватит для слива воды с фундамента. Дренаж и гидроизоляция больше подходят для водопроницаемой отмостки из щебня. Но не помешает утеплить отмостку.У вас почвы пучинистые, а нижняя часть ленты уложена выше глубины промерзания почвы (220 см для Новосибирска), поэтому на ленте в сильные морозы, помимо тангенциальных сил морозного пучения « а », нормальные силы морозного пучения почвы будут давить снизу « d ».

1) Углубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Углубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

а — тангенциальные силы морозного пучения; d — нормальные силы морозного пучения почвы; b — расчетная глубина промерзания грунта; c — пучение поверхности почвы.

Набухание усиливается обычно при насыщении почвы водой: если почвы сухие, то при промерзании не набухают; при насыщении водой они набухают, причем часто неравномерно. Поэтому вам желательно:

Утеплить отмостку.Это уменьшит глубину промерзания грунта вокруг дома и тем самым снизит давление сил морозного пучения грунта на дно ленты.
Позаботьтесь об организованном отводе воды с кровли. Вода не должна просто стекать с свесов в отмостку, а должна отводиться с крыши водосточными желобами и трубами в отмостку. Тогда из отмостки не просто водосток под дом, а отводить подальше от дома. Для этого уклон грунта должен быть «вдали от дома», либо можно сделать систему бороздок с уклоном от дома.

Если отмостка подключается к фундаменту, то утеплять подвал лучше только над отмосткой, а не на уровне отмостки. Затем вы можете нормально сделать узел соединения, который описан в пункте 4.
Пол необходимо утеплить. Напишите свое окончательное решение, что это будет (на земле, на деревянных бревнах с форточками или на плитах перекрытия), и мы рассчитаем толщину утеплителя для конкретного варианта.Так же подберем тип утеплителя и плотность.

Фундаментные стены | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Фундаментная стена здания может быть монолитной бетонной подпорной стеной или стеной подвала или несущей стеной в комплекте с несущими пилястрами. Используемые материалы могут быть бетонной или армированной кладкой. Система фундаментных стен может включать в себя систему удержания грунта из солдатских свай и деревянных утеплителей или торкретированных скальных пород, требующих рассмотрения гидроизоляции, применяемой к системе удержания грунта.Для большинства участков фундаментной стены отвод воды и контроль над ней имеют первостепенное значение. Однако меры по удалению воды вокруг фундаментных стен ниже уровня грунтовых вод могут быть непрактичными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе, и стратегия гидроизоляции становится критически важной. Необходимо учитывать тепловую нагрузку в верхних частях фундаментной стены.

Читателям рекомендуется получить консультацию специалиста при проектировании систем, которые находятся ниже уровня грунтовых вод или закрывают особо уязвимые помещения.При работе с полевыми условиями также может потребоваться совет специалиста.

Описание

В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, общих для фундаментных стен и систем ограждающих конструкций зданий ниже уровня земли в целом. Описания и рекомендации представлены по следующим темам:

Дренажные материалы
Ткани для фильтров
Гидроизоляция
Гидроизоляционные мембраны
Доска защиты
Изоляционные материалы
Гидрошпонки
Дренажная труба

Дренажные материалы

Дренажные материалы для нижних ограждений включают:

Слои дренажного агрегата
Сборные синтетические дренажные слои

Слои агрегатного дренажа. Слои агрегатного дренажа включают гранулированный щебень или крупнозернистый песок.Гранулированный мелкий гравий относится к естественно округленному камню диаметром от 3/16 до 3/8 дюйма. Подходит крупный песок размером от № 30 до № 8. Сортировка песка по зазорам обеспечивает однородный размер зерен, что увеличивает скорость дренажного потока.

Сборные синтетические дренажные слои — эти изделия состоят из комбинации пластиковых композитных дренажных стержней с приклеенными геотекстильными тканями. Пластиковые композитные дренажные стержни с «углублениями» доступны в различных конфигурациях и обычно изготавливаются из полипропилена, полистирола и полиэтилена.Геотекстильные ткани удерживают песок, почву, бетон или раствор, позволяя воде мигрировать в свободную дренажную сердцевину. Ткани доступны в различных формах, в том числе нетканые для почв глинистого типа и тканые или небольшие геотекстильные материалы для песчаных или сильно илистых почв. Многие дренажные маты также включают основу из полиэтиленового листа для равномерного распределения нагрузок, действующих на мембрану, и снижения вероятности повреждения, вызванного неоднородными профилями (впадинами) в композитном сердечнике.

Конструктивные соображения включают выбор соответствующей конструкции для достижения требуемого расхода.В целом, дренажная сердцевина шириной от 1/4 до 1/2 дюйма обеспечивает скорость дренажного потока в 3-5 раз большую, чем у обычно используемых природных материалов обратной засыпки. Эти системы выгодны своей легкой конструкцией и рентабельностью. Несмотря на то, что предлагается использовать с вынутыми грунтами во время обратной засыпки вместо гранулированного дренажного слоя, рекомендуется использовать полный системный подход в приложениях, где утечка воды недопустима; Полный системный подход должен включать как синтетический дренажный слой, так и гранулированный дренажный слой.

Ткани для фильтров

Геотекстильные фильтрующие ткани также используются для разделения различных типов грунта в помещениях, находящихся ниже уровня земли. Такое разделение различных типов почвы поддерживает скорость потока почвы, используемой в качестве дренажных слоев, и сводит к минимуму оседание от более мелких материалов, заполняющих более крупные материалы. Геотекстильные ткани обычно изготавливаются из полипропилена, полиэстера или нейлона и доступны в тканых или нетканых вариантах. Тканые изделия изготавливаются из отдельных нитей или нитей и обладают хорошей прочностью и жесткостью; однако материал может быть пронизан угловатым заполнителем, что снижает способность должным образом фильтровать или отделять мелкие элементы.Нетканые изделия обычно непрерывно экструдируют и прядут, а затем прошивают иглами для создания однородных отверстий, которые можно выбирать в зависимости от дизайна. Как правило, при правильной конструкции нетканые изделия обладают хорошими фильтрующими и разделяющими свойствами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные материалы обычно наносятся распылителем, валиком, кистью или шпателем и часто представляют собой покрытия на битумной основе; обычно наносится толщиной до 10 мил (0,25 мм). Эти материалы могут быть на основе растворителей или водными эмульсиями.Гидроизоляция всегда применяется с положительной или влажной стороны конструктивного элемента.

Гидроизоляция предназначена для контроля диффузии пара через фундамент, что может способствовать созданию влажных условий внутри. Гидроизоляция не предназначена для предотвращения утечки жидкой воды через фундаментную стену; гидроизоляция необходима для контроля протечек воды. Поскольку гидроизоляция не может выдерживать гидростатическое давление, ее не следует использовать на конструктивных элементах ниже уровня грунтовых вод, где целью является предотвращение внутренней утечки воды.Гидроизоляция более эффективна в устранении риска утечки и может быть не дороже, чем гидроизоляция, в зависимости от используемого материала. Большинство гидроизоляционных материалов также контролируют диффузию пара.

Другие доступные технологии гидроизоляции включают как цементные, так и химически активные вещества. Вяжущие продукты обычно основаны на портландцементе и обычно наносятся шпателем или кистью. Реактивные / кристаллические продукты, как правило, представляют собой запатентованные смеси, изготовленные из цемента, силикатов, оксидов металлов и химикатов, вводимых через добавки к бетону или наносимые на поверхность.Эти материалы требуют наличия влаги, чтобы вызвать реакцию с бетоном. Понимание конкретной химической добавки важно для определения ее потенциальной эффективности в приложениях для гидроизоляции или гидроизоляции грунтовых вод.

Гидроизоляционные мембраны

Гидроизоляционные мембранные системы доступны в виде продуктов после или перед нанесением для использования на положительной, отрицательной или слепой стороне. Системы гидроизоляции с положительной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, которая подвергается прямому воздействию влаги, как правило, на внешнюю сторону фундаментной стены.Системы гидроизоляции с отрицательной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, противоположную поверхности, подверженной воздействию влаги, обычно на внутреннюю часть фундаментной стены. Системы глухой гидроизоляции предварительно наносятся на участок, где будет размещаться бетонный элемент, который подвергается прямому воздействию влаги. Системы положительной стороны доступны в различных материалах и формах. Отрицательные системы обычно ограничиваются цементными системами. Системы глухой стороны обычно представляют собой гидроизоляционный лист или непроницаемый материал на основе глины.

Гидроизоляционные мембраны можно разделить на четыре (4) типа:

Жидкостные системы. Эти системы включают уретаны, каучуки, пластмассы и модифицированные асфальты. Мембраны, наносимые жидкостью, применяются в жидкой форме и отверждаются, образуя одну монолитную бесшовную мембрану. Для стен фундамента типичные холодные системы с нанесением жидкости имеют толщину примерно 60 мил. Некоторые системы включают армирующую сетку, встроенную в жидкость. Прорезиненные асфальтовые системы горячего нанесения могут иметь толщину от 125 мил до 180 мил плюс заделанные листы неопрена толщиной 60 мил.
Листовые мембранные системы. Листовые мембраны, используемые в строительстве фундаментных стен, включают термопласты, вулканизированные каучуки и прорезиненные асфальты. Толщина этих систем варьируется от 20 до 120 мил. Если используется сварка термосваркой, а незакрепленные мембраны являются прочными и защищены от повреждений защитной панелью, они могут быть эффективными гидроизоляционными материалами, но если произойдет утечка, ее будет трудно обнаружить и исправить из-за неплотного нанесения материала. гидроизоляционный слой в тех случаях.Всегда лучше иметь непрерывно приклеенный и приклеенный гидроизоляционный слой, чтобы снизить вероятность боковой миграции влаги под мембраной.
Бентонитовые глины. Эти системы включают композитные натриевые бентонитовые системы с вкладышами из полиэтилена высокой плотности и геотекстильными тканями, которые являются более распространенными и более эффективными, чем традиционные системы. Бентонитовые глины действуют как гидроизоляция, набухая под воздействием влаги, таким образом, становясь водонепроницаемыми. Это набухание может составлять от 10 до 15 процентов толщины основного материала.Следовательно, бентонит наиболее эффективен при надлежащем ограничении объема, так что продукт может набухать, заполняя пустоты, и его невозможно вымыть. Если бентонитовая глина не закреплена, она может дать усадку при высыхании, создавая зазоры, которые ухудшают гидроизоляционные характеристики. Глиняные панели и геотекстильные листы популярны для использования в гидроизоляции с глухих сторон, например, в системах заземления, а также в лифтах и отстойниках.
Цементные системы — эти системы содержат портландцемент и песок в сочетании с активным гидроизоляционным агентом.Эти системы включают в себя металлические (оксид металла), кристаллические системы, системы с химическими добавками и модифицированные акрилом. Последние два не следует использовать в качестве гидроизоляции, за исключением самых некритических условий. Первые две системы могут применяться как гидроизоляция с отрицательной или положительной стороны. Даже эти системы следует рассматривать только для использования в качестве вторичной (резервной) гидроизоляции по отношению к системе гидроизоляции с положительной стороны, если только они не используются со специальными деталями, предоставленными экспертом по гидроизоляции, которые выходят за рамки того, что обычно предоставляется системой. производители.

Гидроизоляцию следует наносить как минимум на 12 дюймов выше готовой поверхности, а затем наносить на точку на 12 дюймов ниже верхней поверхности внутренней плиты на уклоне. Как правило, гидроизоляция оборачивается поверх полки из кирпичной кладки или за отделочными материалами снаружи на определенном уровне, чтобы ее можно было закончить и перекрыть гонт погодным барьером. Когда он наматывается на выступы из каменной кладки, необходимо соблюдать осторожность, чтобы согласовать его с кладочными стяжками и окладом через стену. Там, где уклон идет вниз вдоль внешней стены, гидроизоляция будет постепенно понижаться, чтобы продолжать защищать занимаемое пространство ниже уровня.

Если материалы наружных стен не защищают гидроизоляцию на уровне грунта, следует использовать гидроизоляцию основания для защиты гидроизоляции от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения. Эти накладки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы противостоять коррозии при контакте с грунтом и влагой.

В некоторых ситуациях может оказаться невозможным нанести гидроизоляцию непосредственно и полностью на фундаментные стены, и может потребоваться прикрепить «линзовую» мембрану к стене фундамента, чтобы улавливать сток и перенаправлять его от фундамента.Рекомендуется использовать ПВХ-мембрану или полиолефиновую мембрану толщиной 60 мил, установить на вогнутую песчаную подушку и прикрепить к стене фундамента с помощью соединительной планки из нержавеющей стали со стандартной гидроизоляцией, нанесенной на стену выше этой точки. Линзовая мембрана должна наклоняться в сторону от здания, собирать и перенаправлять сток в сливную плиту или отстойник подальше от фундамента.

Доска защиты

Защитные плиты

используются для защиты гидроизоляционных мембран от повреждений конструкции, повреждений от засыпки при эксплуатации и ультрафиолетового излучения.Наиболее часто используемая защитная плита представляет собой полугибкий лист, содержащий асфальтовую сердцевину, помещенную между пропитанными асфальтом матами из стекловолокна. Материал может иметь полиэтиленовую пленку с одной стороны и поверхность из стекломата с другой стороны. Для некоторых мембранных применений, таких как системы горячего нанесения битума, защитная плита встраивается во влажную мембрану, образуя неотъемлемую часть гидроизоляционной мембраны. Доступны плиты защиты асфальта толщиной 1/16, 1/8 и 1/4 дюйма.Другими материалами, которые иногда используются в качестве защитных слоев, являются изоляция из жестких панелей из экструдированного полистирола или сборные синтетические дренажные слои.

В общем, использование сборных композитных дренажных панелей непосредственно против определенных гидроизоляционных мембран в качестве защитного слоя не рекомендуется. Хотя композитная плита может иметь полиэтиленовый лист со стороны мембраны, этот лист часто разрезается, повреждается или отсутствует. В случае установки давление грунта может привести к смещению «ямок» в дренажной сердцевине или повреждению гидроизоляционной мембраны.Кроме того, композитные сердечники имеют острые углы, которые могут разрезать гидроизоляционную мембрану во время монтажа или засыпки. Поэтому рекомендуется между гидроизоляционной мембраной и дренажным слоем установить защитный слой.

Изоляционные материалы

Изоляционные материалы, используемые в корпусах ниже класса, в основном ограничиваются жесткими экструдированными полистирольными плитами из-за необходимости обеспечения высокой прочности на сжатие и устойчивости к влагопоглощению. Для оптимального дренажа и тепловых характеристик установите композитную дренажную панель со встроенной фильтровальной тканью снаружи изоляции.

Гидрошпонки

Гидрошпонки следует использовать на строительных швах в нижних стенах, фундаментах, плитах и других элементах, где требуется водонепроницаемая система. Эти системы обеспечивают вторичный барьер для прохождения воды через эти строительные швы. Гидрошпонки — это производимые продукты, доступные в широком диапазоне конфигураций и размеров. Обычные материалы включают поливинилхлорид (ПВХ), неопрен, вспенивающийся бентонит натрия и термопластичный каучук.

Хотя это не так часто, можно также рассмотреть предварительно установленную гидроизоляцию для впрыска проницаемого раствора.Как правило, в конструкционных швах устанавливаются проницаемые трубки для впрыскивания раствора, которые обычно изготавливаются из гибкого ПВХ, и заливка раствора производится только в том случае, если наблюдается утечка. В некоторых случаях трубки могут быть повторно закачаны, если утечка не исчезнет. Доступ к портам / участкам нагнетания обычно осуществляется изнутри здания.

Наиболее опасные участки гидроизоляции — углы и перегибы материалов. Эти детали должны быть правильно детализированы и установлены, чтобы быть эффективными. В общем, следует придерживаться стандартных деталей производителя.Если используется ПВХ, углы и перехлесты должны быть сварены и тщательно проверены.

Дренажная труба

Дренажные трубы, обычно диаметром 4 или 6 дюймов, используемые в системах ниже уровня земли, в основном изготавливаются из гофрированного ПВХ или полиэтилена, а в некоторых случаях из пористого бетона. Трубы из ПВХ и полиэтилена доступны в гладкой или гофрированной конфигурации и имеют прорези в нижней половине их поперечного сечения для проникновения воды. На основании обширного опыта земляных работ и гидроизоляции было обнаружено, что гофрированные дренажные трубы из ПВХ могут разрушиться под весом засыпки, поэтому предпочтительнее использовать более жесткие трубы из ПВХ, если это возможно.

Все трубопроводы дренажной плитки следует укладывать на большие, вымытые рекой камни из заполнителя, которые кладут на фильтровальную ткань, которую следует обернуть вокруг и поверх дренажной плитки, чтобы предотвратить попадание мелкой грязи в дренажную плитку. Что касается уклона к сливу, дренажная плитка предназначена для установки с некоторым уклоном, чтобы вода стекала к коллектору поддона. Розетка должна быть самой низкой точкой в системе на каждом стыке.

Основы

На рисунке 2 представлена общая схема, характеризующая четыре функции i.е. Структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементам ограждения нижнего уровня фундаментных стен.

Рис. 2. Схема фундаментной стены

Четыре функциональные категории, то есть структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, раскрываются ниже в общих чертах для фундаментных стен.

Функции несущей конструкции —Система фундаментных стен ограждения нижнего этажа должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки.

Вертикальные нагрузки возникают от статических, динамических и боковых нагрузок от конструкции и самой стены. Фундаментная стена может быть составной частью несущей конструкции здания, несущей нагрузки на колонну и перекрытие сверху, либо в виде распределенных нагрузок на стену, либо в виде точечных нагрузок на пилястры, являющиеся неотъемлемой частью стеновой системы. Эти стены также могут использоваться в системе бокового сопротивления здания.

Боковые нагрузки на фундаментные стены возникают из-за грунта, дополнительных нагрузок и нагрузок гидростатического давления.Нагрузки на почву зависят от типа почвы и от того, считается ли почва активной или пассивной. Нагрузки гидростатического давления могут существовать в случае высокого уровня грунтовых вод или паводков. Типичное гидростатическое давление и давление грунта обычно колеблются от 30 до 62,4 фунтов на квадратный фут на фут глубины. Дополнительные нагрузки могут включать временные нагрузки от пешеходных дорожек или проезжих частей для транспортных средств. Зоны, спроектированные как пешеходные, должны также учитывать нагрузку на аварийные транспортные средства.

Во многих случаях фундаментная стена должна выдерживать все эти нагрузки непосредственно со стеной, спроектированной как консольная подпорная стена с большим фундаментным основанием или как стена подвала, проходящая по вертикали между фундаментным элементом и поддерживаемыми перекрытиями.Другие случаи могут включать в себя систему удержания грунта, такую как сваи и деревянные утеплители, облегчающие строительство и предназначенные для противодействия боковым нагрузкам, заставляющим фундаментную стену выдерживать в основном вертикальные нагрузки.

Особые нагрузки, такие как взрывные нагрузки, учитываются при проектировании парковок под зданиями и рядом с ними. Хотя первый контроль этих аномальных нагрузок осуществляется с помощью систем контроля доступа и ограниченного доступа, при проектировании системы фундаментной стены также могут потребоваться конструктивные соображения.

Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура, влажность, корни деревьев, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает в себя нагрузки по контролю окружающей среды, такие как температура и влажность. Производительность системы фундаментной стены зависит от ее способности контролировать, регулировать и / или смягчать эти экологические нагрузки на каждой стороне фундаментной стены до желаемых уровней.

Вероятно, наиболее распространенной нагрузкой на окружающую среду для систем фундаментных стен является влажность. Контроль влажности решается с помощью подхода с использованием нескольких экранов / барьеров. Для нагрузок поверхностной влажности, таких как дождь и снег, первая линия контроля — это верхний экран на внешней поверхности. Этот верхний экран может состоять из относительно проницаемых участков ландшафта, от непроницаемых брусчатки, бетонных или асфальтовых поверхностей, которые будут сбрасывать большую часть поверхностной влаги.Эффективность этого начального экрана в отводе влаги может повлиять на конструкцию других компонентов системы.

Влага, которая проникает через верхний экран, должна быть направлена в сливной дренаж, расположенный у основания фундаментной стены. Это достигается с помощью дренажной системы на внешней стороне стены, которая обычно представляет собой свободно дренируемый гранулированный материал. Засыпка естественным грунтом с плохим дренированием не рекомендуется, так как это будет поддерживать активную водную нагрузку на фундаментную стену и ограничивать ее способность контролировать проникновение влаги внутрь.По мере того, как влага перемещается от верхнего экрана через дренажную систему снаружи к выходному дренажу, влага неизбежно продвигается к поверхности самой фундаментной стены. В зависимости от количества воды, которая проходит через верхний экран, обычно требуется дренажная система на поверхности фундаментной стены, чтобы быстро направлять эту воду к основанию фундаментной стены и выходному дренажу.

Во многих ситуациях со стеной фундамента с низкой отметкой уровня грунтовых вод комбинация верхнего экрана, внешней дренажной системы, приповерхностной дренажной системы и выходного дренажа будет контролировать большую часть воды.Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли обеспечить гидроизоляцию или гидроизоляцию поверхности фундаментной стены или не делать ее вовсе. Гидроизоляция препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит миграции пара и гидростатическому давлению.

Как правило, гидроизоляцию можно устранить только на участках с очень сухой почвой. Большинство строительных норм и правил требуют гидроизоляции в качестве минимальной защиты от влаги. В этих случаях оставшаяся часть системы представляет собой гидроизоляцию, нанесенную непосредственно на внешнюю поверхность фундаментной стены.Строительные нормы и правила также обычно требуют гидроизоляции, если уровень грунтовых вод не может поддерживаться по крайней мере на 6 дюймов ниже дна плиты на земле. Этого можно добиться с помощью насосных систем. В областях с повышенной влажностью от гидростатического давления из-за высокого уровня грунтовых вод или чувствительных внутренних сред, на внешнюю поверхность фундаментной стены следует нанести гидроизоляционную мембрану вместо гидроизоляции. Гидроизоляционные мембраны преимущественно наносятся на положительную (внешнюю) поверхность фундаментной стены, однако существуют системы гидроизоляции с отрицательной стороны, которые могут быть применены к внутренней части фундаментной стены, и системы гидроизоляции с глухой стороны, которые можно наносить заранее. к опорной стене котлована, что приводит к установке системы гидроизоляции с положительной стороны.В этих случаях бетонная фундаментная стена кладется напротив гидроизоляционной мембраны с глухой стороны.

Даже когда необходимо нанести гидроизоляционную мембрану, рекомендуется также использовать системный подход, включающий компоненты внешней дренажной системы, поверхностной дренажной системы и выходного дренажа. Удаление влаги наиболее полным и быстрым способом снизит вероятность проникновения воды. Однако, поскольку некоторые муниципалитеты взимают плату за перекачку воды в системы ливневой канализации, при проектировании систем гидроизоляции эти затраты необходимо взвесить с учетом срока службы конструкции.Части здания, постоянно находящиеся ниже уровня грунтовых вод, могут потребовать дополнительных систем с резервированием. Например, кристаллическая гидроизоляция часто используется для дублирования одной из других систем гидроизоляции. Некоторые муниципалитеты также ограничивают откачку грунтовых вод, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и повлиять на опору соседних сооружений. Когда насосы должны сбрасывать влагу, следует предусмотреть резервную систему питания на случай отключения электроэнергии.

Температурные соображения вызывают ограниченное беспокойство, поскольку глубже погружается в фундаментную стену, так как снаружи существует постоянное расчетное тепловое состояние.Поскольку большинство систем фундаментных стен имеют значительную массу, например Для бетона изоляция может иметь значение только для умеренных внутренних температур в верхних частях фундаментной стены, где температурные условия будут колебаться. Однако использование и расположение изоляции более важны для контроля влажности с точки зрения предотвращения конденсации на внутренних поверхностях стены по всей высоте фундаментной стены. Конденсация возможна в условиях ниже уровня земли в более теплых и влажных летних условиях, поскольку в помещениях ниже уровня земли летом обычно бывает прохладнее из-за изолирующего эффекта грунта обратной засыпки.Этот охлаждающий эффект в сочетании с общей плохой циркуляцией воздуха в подземных помещениях может привести к образованию конденсата на внутренних поверхностях стен.

Более высокие температуры почвы на внешней стороне также создают необходимость обеспечить, по крайней мере, гидроизоляцию на внешней стороне фундаментной стены, чтобы противостоять сильному внутреннему паровозу. Фактически, в некоторых ситуациях кондиционированные помещения ниже уровня земли подвергаются постоянному притоку внутрь пара летом, поскольку внутреннее пространство кондиционируется, а зимой внутреннее пространство нагревается, что приводит к более низкому давлению пара, чем внешнее состояние, поскольку почва остается относительно постоянной с точки зрения давления пара.

Функции отделки —Два участка отделки важны по отношению к фундаментным стенам. Первая область — это отделка внутреннего пространства. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать краски, штукатурку или стены с каркасом из гипсокартона. Во многих случаях внутренняя отделка — это просто внутренняя поверхность материала, используемого для фундаментной стены, т.е.е. бетонные или бетонные кладочные блоки.

Вторая область — это отделка экстерьера около уровня класса. Правильная обработка этой области имеет решающее значение не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения долговечности.

Гидроизоляция / гидроизоляция во всех ситуациях должна быть поднята над верхним экраном и интегрирована в гидроизоляцию и гидроизоляцию фасада здания. Многие гидроизоляционные мембраны должны быть защищены от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить ухудшение, и поэтому требуется некоторый тип внешней отделки.Во многих случаях элемент внешнего фасада, будь то кирпич, камень и т. Д., Опускается до уровня чуть ниже уровня, чтобы должным образом перейти и защитить эту чувствительную область.

Функции распределения —Фундаментальные стены могут содержать распределительные системы, такие как электрические и электронные участки. Иногда эти системы работают внутри системы отделки внутренней поверхности или в потолочном пространстве. К распределительным системам внутри самих фундаментных стен необходимо относиться с особой тщательностью, поскольку они также могут быть каналами, по которым воздух и влага проходят внутри конструкции.

Приложения

Выбор гидроизоляционной / гидроизоляционной мембраны

Проектировщик должен учитывать общую систему управления водными ресурсами относительно условий и нагрузок на площадке, чтобы определить, требуется ли гидроизоляция или гидроизоляция. В случае сомнений, очевидно, будет благоразумным принять консервативную сторону и создать водонепроницаемую систему.

Для водонепроницаемых систем в первую очередь необходимо решить, использовать ли гидроизоляцию с положительной или отрицательной стороны.Хотя отрицательная боковая гидроизоляция является преимуществом с точки зрения ремонтных возможностей, в большинстве конструкций фундаментных стен используется положительная боковая гидроизоляция, потому что сила природы на вашей стороне, прижимая гидроизоляцию к подпорке.

В зависимости от условий площадки и глубины стены фундамента, гидроизоляция с положительной стороны может быть установлена снаружи или непосредственно на утеплитель при установке с глухой стороны перед укладкой бетона. Для нанесения снаружи следующее дизайнерское решение — использовать жидкие или листовые материалы.Листовые изделия выгодны с точки зрения постоянства свойств материала продукта и толщины, но основным недостатком является необходимость в многочисленных нахлестах. Перехлесты должны быть установлены так, чтобы верхний лист перекрывал нижний, чтобы вода естественным образом проливалась по перехлесту. Когда используются листовые материалы, предпочтительно, чтобы мембрана была полностью и непрерывно приклеена к подложке, чтобы предотвратить боковую миграцию утечек, а также для термической сварки или прочного соединения швов внахлест.

Для жидкостных мембранных систем правильное нанесение с точки зрения покрытия и толщины имеет решающее значение для производительности, и это следует контролировать на протяжении всей установки.Ключевым преимуществом жидкостных систем является их монолитность и способность к самовоспламенению, поскольку материал применяется в жидкой форме. Одним из потенциальных недостатков является неспособность некоторых жидких продуктов перекрывать трещины или открывать строительные швы, что может произойти в новых зданиях вскоре после нанесения.

В гидроизоляционных узлах с глухой стороны (положительная сторона, без доступа из-за тесных линий участка, под плитами на уровне уклона или по другой причине) изделия могут включать листовые материалы из термоплавкого полиэтилена высокой плотности или ПВХ, бентонита или других аналогичных запатентованных листовых материалов.Во всех случаях защита мембраны, а также надлежащая притирка и герметизация стыков имеют решающее значение. Способы укладки бетона включают заливку на месте между утеплителем и внутренними формами или торкретбетон, наносимый распылением. В бентонитовых системах притирка бентонитовых листов обычно производится внахлест с внешней стороны, если укладка бетона включает заливку сверху стены. Бентонитовые листы также обычно покрывают черепицей в поперечном направлении укладки бетона. При использовании монолитного бетона решающее значение имеет детализация связей опалубки, а использование односторонних опалубок, прикрепленных к плите, может минимизировать эту детализацию.Детализация вокруг опорных свай и анкеров для анкеровки грунта может быть сложной задачей, и уменьшение количества или частоты таких типов проникновений увеличит потенциал для хорошей работы гидроизоляционной системы. Тщательный осмотр и ремонт гидроизоляции после укладки арматуры является критическим шагом, поскольку укладка стали часто приводит к повреждению гидроизоляции, которое невозможно отремонтировать после укладки бетона. Торкретирование может привести к возникновению нежелательных условий, таких как пустоты за арматурной сталью, и в результате некоторые производители гидроизоляции не рекомендуют свою продукцию для этого применения.В сочетании с гидроизоляцией из бентонитовых листов эти пустоты могут быть вредными, поскольку бентонит может набухать в пустоты и терять свою гидроизоляционную целостность. Тщательное внимание к установке имеет решающее значение при применении как монолитного, так и торкрет-бетона в гидроизоляционных сооружениях с глухой стороны.

Защита мембраны

Лучшие дизайнерские замыслы при выборе и детализации гидроизоляционных систем могут быть подорваны повреждениями, нанесенными строительством. Для положительных сторон установка защитных панелей или изоляционных слоев как можно быстрее после установки мембраны имеет решающее значение для предотвращения механического повреждения последующих слоев и засыпки и образования ультрафиолетового излучения.Готовые синтетические дренажные слои иногда используются вместо защитной плиты для защиты гидроизоляционных мембран. Следует соблюдать осторожность при использовании поверх более мягких жидких материалов, так как дренажный слой может врезаться в мембрану и повредить ее. С этими более мягкими гидроизоляционными мембранами рекомендуется использовать защитную плиту под синтетическим дренажным слоем или дренажные слои со встроенной полиэтиленовой подложкой.

При проектировании теплоизоляционных, защитных и дренажных элементов снаружи стен фундамента, расположенного ниже уровня земли, в сборке следует вертикально вводить плоскость скольжения.Расположение плоскости скольжения может отличаться в зависимости от конструкции; однако он должен быть включен во все сборки. Плоскость скольжения может уменьшить напряжения, возникающие на мембране во время контролируемых операций засыпки; эти напряжения могут вызвать повреждение мембраны, образование складок, потерю адгезии или расслоение. Изоляционные плиты из экструдированного полистирола должны быть надлежащим образом поддержаны на основании, чтобы предотвратить вертикальное перемещение. Кроме того, следует избегать механического крепления изоляции или других материалов, которые могут проникнуть в мембрану или оказать на нее напряжение.Если для прикрепления элемента к мембране используются клеи, рисунок клея следует наносить небольшими мазками, чтобы обеспечить вертикальный отвод воды и снизить вероятность гидростатического давления, оказываемого на гидроизоляционную мембрану.

Плоскость скольжения находится между XPS и дренажной доской. Дренажная доска должна иметь защитный лист на обратной стороне сердечника, чтобы способствовать лучшему перемещению по изоляции.

Окончание фасада здания

Решающее значение для любого здания имеет правильная детализация и интеграция вертикальной фасадной системы здания и строительной системы нижнего этажа.Интеграция двух систем требует тщательного рассмотрения, чтобы гарантировать, что все критерии влажности, воздуха и температуры для каждой системы удовлетворяются на переходной границе. На этом интерфейсе существует комбинация проектных нагрузок окружающей среды, таких как поверхностные воды, сток и дренаж стен полости.

Фасадные заделки часто приводят к накоплению влаги на уровне или около горизонтальной линии здания с окружающей территорией. Требуется специальная гидроизоляция за облицовочными камнями зданий или специальная гидроизоляция и обработка внешней кромки плиты там, где она примыкает к грунтовым элементам.

Также требуется особая обработка всех входных дверей. Обычной практикой для оконцевания стен или дверных проемов является обеспечение уклона от здания, как указано ранее. Ограничение прямого контакта влаги с изоляцией или мигающей деталью на уплотнении конверта — очень эффективная практика.

Проникновения

Оценка состояния и устранение неисправностей подземных сооружений выявляет общие источники утечек, которые возникают при проникновении. Проникновения — это любые отверстия в стене или конструкционной системе, которые, если они не имеют должной гидроизоляции, обеспечивают проход для проникновения влаги в здание.Проходы канализационных труб, входы в водопровод, дренажные бассейны в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходы, обычно с их собственной конструкцией или детализированными характеристиками. Однако эти характеристики оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проникновение также может стать довольно экзотическим, например проникновение пара или другие особенности, требующие особого обращения. Из-за уникального характера проникновений и особых характеристик ни одно правило или критерий не могут регулировать или применяться к их эффективному лечению.Однако классификация общих типов и характеристик проникновения помогает обеспечить эффективное лечение и правильное функционирование.

Изоляция, изоляция и гидроизоляция определенных трубопроводов, которые претерпевают большие перепады температуры, часто недооцениваются из-за их движения. В случае расширения и сжатия трубопроводов или трубопроводов, входящих в здание, требуется втулка, проходящая через стену, которая не является продолжением проходящего трубопровода. Для их герметизации обычно требуется применение эластомерных башмаков, которые плотно прилегают к корпусу и внешней трубе.Другие поверхности, такие как газовые трубы, сигнальные или электрические, обычно должны выполняться с должным учетом характера рукава через внешнюю стену и глубины ниже уровня проникновения.

Общеизвестно, что уплотнения служат резервной функцией и что предотвращение накопления влаги является основной целью создания герметичного здания при проникновении. Обратите внимание, что утечка может произойти при проникновении и течь за гидроизоляцией, если существует боковой путь.

Стеновые компенсаторы

Стеновые компенсаторы должны быть спроектированы с учетом предполагаемого смещения конструкции. Проконсультируйтесь с инженером-строителем относительно возможного движения. Для устранения утечек очень эффективным является усиленный внешний дренаж, аналогичный тому, который требуется на внешней стене. Особое внимание уделяется откачке воды у основания стены, чтобы избежать скопления воды в системе обратного заполнения или дренажа.

Соединения для строительства стен и пола

Строительные швы в большинстве случаев эффективно обрабатываются с помощью рекомендованных производителем гидрошпонок деталей.Для многих типов мембран многослойная детализация мембраны, надлежащая изоляция и допуск на детализацию стыков обычно эффективны для строительных швов. Брус с жидкой мембраной, покрытый эластомерным гидроизоляционным слоем, доходящим до края нижнего колонтитула и на несколько дюймов выше бруса, оказался исторически эффективным. Там, где требуется гидроизоляция фундаментной стены, рекомендуется добавить гидроизоляцию в строительный шов. Существуют и другие резервные системы, которые можно использовать в строительных швах стены / пола, включая инжекционные трубки, которые можно установить в швах до укладки бетона, а затем залить химическим раствором после строительства, если гидроизоляционные и гидроизоляционные линии защиты не повреждены. полностью эффективен.

Детали

Следующие детали можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательного мнения или рекомендации автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

Фундаментная стена — типовая система (деталь 1.2.1) DWG | DWF | PDF

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня , или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или совсем не изолированы, а если и есть, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к предотвратимому росту плесени и гниению подвальных стен — часто из-за межклеточного конденсата.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

Примечание. Отсутствие надлежащей защиты от наружной влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. См. Нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность возникновения проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой обойдутся в 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловым мостом на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции фундамента и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, кто сочтет это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome максимально продвигает философию удержания тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Распорки под нижними плитами : Укрепление нижних плит подкладными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого затопления внутри помещения, позволяя воде проходить под стенами.

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе перекрытия под плитами.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и энергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружный пенополистирол или минеральная вата: Ни один из них не поврежден влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня земли с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение прочищающего стыка в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза, когда сбрасывают снег.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонному фундаменту требуется пять лет для полного высыхания, и это только в том случае, если он полностью отделен от грунтовой влаги и воды внешними водонепроницаемыми барьерами.Не нарушая соединения грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвалы полностью закрыты снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Разрыв капилляра: Опоры не защищены от влаги внизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает попадание влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) — одно из предпочтительных решений в этом проблемном месте. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, содержания вторичного сырья и способности противостоять влаге. Тем не менее, риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже, чем на бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляция внутри подвальных стен обрекают их на провал. Источником влаги, от которого необходимо защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов.
Если у вас есть каркасная стена, которая примыкает к бетонной фундаментной стене, где пароизоляция находится рядом с гипсокартоном перед стойками, изоляция из стекловолокна намокает и становится питательной средой для плесени.
Мы написали несколько статей об утеплении подвала и об экономичном подходе к утеплению подвала с использованием пенопласта и стекловолокна, с тех пор как написали эти статьи, мы получили довольно много вопросов о том, когда использовать пароизоляцию подвала, а когда нет.Работа пароизоляции заключается в том, чтобы водяной пар во влажном воздухе не диффундировал через одну сторону стены и не находил прохладную поверхность внутри стены.

Это для ванной комнаты с кафельной душевой кабиной.
Пароизоляция и утепление подвала.
Для справки, мой подвал в настоящее время отделан бетонными внешними стенами, затем оберточным материалом угольного цвета, кажется, что между этой пленкой и внешними стенами есть дюйм или два, затем обрамление стойками с изоляцией из войлока r12 между стойками, затем пароизоляция и, наконец, гипсокартон сверху пароизоляции.Например, конструкция стены жизненно важна для использования пароизоляции.

Место для контроля миграции пара находится на внешней стороне стены подвала в виде гидроизоляции или гидроизоляции.Моя стена подвала изолирована 2 дюймами пенополистирола с внутренней стороны, и я построил стену размером 2 4 дюйма и добавил изоляцию roxul.
Когда пароизоляция находится на той стороне стены, где сухой воздух выходит на улицу зимой или внутрь летом, могут возникнуть проблемы с влажностью.
На внутренней стороне лучше всего утеплить бетон или блок из жесткого пенопласта без какой-либо облицовки, такой как фольга или пластиковая пленка.

Не путать с пароизоляцией, которая размещается на теплой стороне стены прямо перед утеплителем, а за гипсокартоном к стене подвала идет гидроизоляция.Этот барьер предназначен для предотвращения попадания влаги на изоляцию стен и потолка, и это требуется строительными нормами при утеплении большинства домов.
В любом случае пароизоляция должна указывать на теплую сторону.
После того, как изоляция будет установлена, вы захотите добавить замедлитель пара, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен.

Короткий ответ — нет, как правило, вам не нужна пароизоляция на стенах готового подвала.Сверху планировал установить пароизоляцию.
Например, внутренние стены ванной комнаты и кухни — это области, в которых очень полезно установить пароизоляцию.
Я живу в центральном онтарио, канада.

Хотя большинство домовладельцев понимают важность теплоизоляции, они часто упускают из виду одну из самых больших областей потери тепла зимой — подвал.
или подползти под их домом.Отчасти это связано с ошибочным представлением о том, что «поднимается жар». Хотя нагретый воздух имеет тенденцию подниматься, нагревается сам
всегда перемещается из более теплой среды в более холодную. Движущей силой этого теплового движения является разница температур — чем больше
разница температур, тем быстрее движение тепла. В холодную погоду температура в подвале или подполье может составлять от двадцати до тридцати градусов.
холоднее, чем в жилом помещении. Это приводит к потере значительного количества тепла вниз через полы.Утепление подвала или
пространство для ползания сократит потери тепла, сэкономит энергию на обогрев помещения и повысит комфорт, поддерживая теплые полы.

Безусловный подвал определяется как неотапливаемый подвал без значительных теплопроизводящих приборов или устройств. Единственное тепло проходит через
этажи жилой площади выше. Если в этом тепле нет необходимости, следует утеплить потолок подвала, чтобы тепло удерживалось наверху в жилом помещении.
(если требуется немного тепла в подвале, см. «Кондиционированные подвалы» ниже).

Подвальные потолки можно легко изолировать с помощью необработанных стекловолоконных ватных плит или одеял, установленных между балками пола и удерживаемых на месте проволокой
линейные или пружинные металлические опоры, называемые «тигровыми когтями».

Изоляция подвального потолка будет удерживать большую часть тепла наверху в жилом помещении. В результате в подвале зимой будет холоднее, поэтому
Важно также изолировать водопроводные трубы или каналы отопления / охлаждения в подвале. Обратите особое внимание на водопроводные трубы по периметру или рядом с ним,
так как они потенциально могут замерзнуть в очень холодную погоду.

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву	R-11 до R-13
Смешанный с умеренными требованиями к нагреву и охлаждению	R-13 до R-25
Холодный	R-25

Подвал с кондиционированным воздухом — это подвал, который обогревается намеренно или из-за наличия системы отопления, водонагревателя или других источников тепла.
прибор. Если подвал намеренно обогревают, температура будет такой же или близкой к температуре в жилом помещении. В непреднамеренно
в отапливаемом подвале температура обычно находится где-то между температурой в жилом помещении и на улице.В любом случае цель должна состоять в том, чтобы
сдерживать это тепло, утепляя стены подвала, а не потолок.

Любые каркасные стены в подвале (как и в случае с подвальным помещением над уровнем земли) должны быть изолированы стекловолоконными войлоками, установленными между стойками.
Если изоляция имеет облицовку или замедлитель парообразования, она должна быть обращена внутрь (см. «Изоляция наружных стен»).

Для необработанных бетонных стен существует несколько вариантов. Если планируется отделка подвала (или того участка), можно установить деревянный каркас и утеплить.
с ватниками из стекловолокна.В противном случае вы можете установить несколько дюймов жесткого пенопласта прямо у внутренней стороны бетонной стены. В
изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубины, до которой земля промерзает зимой).

При утеплении стен подвала не забудьте про ленточную балку (кусок дерева в верхней части стены, который простирается по периметру и закрывает концы).
перекрытий перекрытия). Этот кусок дерева толщиной в два дюйма и облицовка сайдингом — все, что отделяет интерьер подвала от улицы.Делать
Убедитесь, что все водопроводные трубы находятся на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить замерзание зимой.

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву	R-11 до R-15
Смешанный с умеренными требованиями к нагреву и охлаждению	R-11 до R-22
Холодный	R-11 до R-22

Подвальные помещения, вентилируемые наружу (большинство), должны быть изолированы так же, как и безусловный подвал. Утеплить пол от
ниже, и обязательно изолируйте все водопроводные трубы или воздуховоды отопления / охлаждения в подвесном пространстве, особенно любые водопроводные трубы по периметру или рядом с ним.

Невентилируемые подвалы можно рассматривать как непреднамеренно нагретый подвал, если утеплить внешние стены фундамента.Если пространство для сканирования содержит
системы отопления или неизолированных каналов отопления / охлаждения, это может быть более практичной альтернативой, поскольку это может быть дешевле и проще, чем изоляция обоих
этажом выше и воздуховодами отопления / охлаждения. Не забудьте также изолировать ленточную балку (см. «Кондиционированные подвалы» выше).

Большая часть потерь тепла от плиты на уровне фундамента происходит по краям, где плита подвергается воздействию холодного наружного воздуха.Хотя это относительно небольшой
площадь поверхности, в холодном климате потери тепла могут быть значительными, что увеличивает затраты на отопление помещений и делает полы внутри помещений более холодными зимой.

Качественный ремонт

Утепление цоколя и отмостки: Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистироломСтройкод

Утепление цоколя и отмостки: Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистироломСтройкод

Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистироломСтройкод

В каких случаях требуется утепление отмостки

Когда отмостку утепляют

Ширина отмостки

Технология утепления отмостки пенополистиролом

Подготовка почвы

Утепление отмостки

Проведение утеплительных работ

Преимущества утепления фундамента

Преимущества утепления пенополистиролом

Утепление цоколя и отмостки – зачем это нужно делать и как правильно выполнить

Зачем утеплять цоколь и отмостку?

Чем утеплять цоколь и отмостку?

Как утеплить цоколь?

Видео-инструкция: как сделать утепленный цоколь

Как утеплить отмостку?

Видео-инструкция: как сделать утепленную отмостку

О чем важно помнить при утеплении цоколя и отмостки?

Утепление отмостки и цоколя вокруг дома

Почему нужно утеплять отмостку и цоколь

Технологии утепления

Отзывы о материалах и способах утепления

схема работ и описание технологии

Обзор и описание материалов

Проведение работ своими силами

Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистиролом

Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистиролом

Утепление отмостки при помощи ППС

Что такое ППС?

Какой пенополистирол для утепления взять?

В чем минусы EPS?

В чем плюсы EPS?

Утепление отмостки и фундамента частного дома

Почему утепляют фундамент?

Подготовительный этап утепления

Утепление пенополистиролом

Утепление керамзитом

Утепление пенополиуретаном

Замена старой отмостки на утепленную

Пример замены отмостки для небольшого дома 6х7

Оценка состояния отмостки и фундамента после зимы

Принятие решения о замене отмостки

Почему в этом случае пеноплексом не накрывается нижняя часть дома

Экструдированный пенополистирол для утепления отмостки, цоколя здания

В каких случаях требуется утепление отмостки

Когда отмостку утепляют

Ширина отмостки

Технология утепления отмостки пенополистиролом

Подготовка почвы

Утепление отмостки

Проведение утеплительных работ

Преимущества утепления фундамента

Преимущества утепления пенополистиролом

Утепление цоколя и отмостки загородного дома с помощью экструзионного пенополистирола

Технология утепления отмостки пенополистиролом своими руками

1 Функциональное назначение отмостки

1.1 Зачем нужно утеплять отмостку?

1.2 Почему именно пенополистиролом?

1.3 Инструменты и материалы для создания утепленной отмостки

2 Технология утепления отмостки своими руками

2.1 Теплоизоляция отмостки своими руками (видео)

как утеплить снаружи своими руками, стоимость работ, видео-инструкция, фото и цена

Что собой представляет материал

Утеплять снаружи или изнутри

Технология выполнения работ

Утепление нулевого цикла здания

Обустройство отмостки

Вывод

Как утеплить цоколь и отмостку пеноплексом или пенополистиролом

Для чего и когда нужно утеплять

Толщина утеплителя

Технология утепления

Утепление отмостки

Утепление цоколя

Утепление под тротуарную плитку

Утепление отмостки и подвала различными теплоизоляционными материалами

Содержание