Укосины в стропильной системе. Виды и устройство стропильной системы двухскатной крыши – обзор конструкции и узлов

конструкция и узлы крепления наслонных и висячих стропил, типы подкосов, как усилить стропила

Содержание:

Хозяева, решившие построить частный дом, как правило, отдают предпочтение более дешевой крыше с двумя скатами. Устройство такого типа кровли – довольно простое и практичное. Благодаря своей прочности, она отлично защищает дом от практически любой непогоды. В этой статье мы подробно расскажем об устройстве стропильной системы двухскатной крыши – как самой важной составляющей ее конструкции.

Коротко о понятии двускатной крыши

Двускатной именуют такую крышу, которая имеет два плоских ската в виде прямоугольника, закрепляемых вверху под углом, и треугольных проемов, расположенных в торцах, в которые монтируются фронтоны. Для обеспечения надежности и долговечности конструкции используются разного рода подпорные и поддерживающие узлы. Самой главной считается система стропил, о которой мы и поговорим ниже.

Узлы конструкции крыш с двумя скатами

По большому счету, все составные части крыш с двумя скатами – это пиломатериалы с различной формой, сечением и длиной, то есть брусья и балки, доска и рейки.

Мауэрлат

Делают мауэрлат из квадратного, размерами сечения, как правило, от 10 до 15 см. Он укладывается по всей длине несущих стен, с последующим закреплением при помощи резьбовых стержней или анкеров. Служит данный элемент кровли для распределения нагрузки от стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Различные типы стропил также изготавливаются из бруса, сечением 15 на 5 (иногда 10) см. Из них собирают контур кровли в виде треугольника, на который будет приходиться вся сила ветра, града, снега и иных проявлений непогоды. Для обеспечения нормальной прочности стропила размещают с промежутками от 0,6 до 1,2 м. С уменьшением этих показателей крыша, соответственно, будет становиться более тяжелой. Промежутки между стропилами также будут зависеть и от конструкционных особенностей применяемого кровельного материала.

Лежень

Представляет собой аналогичный мауэрлату квадратный брус — 10×10 или 15×15 см. Укладывается он на внутреннюю часть несущей стены, для обеспечения равного распределения нагрузки, идущей от кровельных стоек.

Затяжка

Этот узел используют для каркасной конструкции с висячими стропилами. Он является завершающей частью треугольника стропил, не дающий ему расходиться.

Стойки

Также используется квадратный брус. Располагают стойки вертикально, они будут поглощать нагрузку от конька и перенаправлять ее на несущую стену дома.

Подкосы

Данные компоненты играют роль передаточных звеньев от стропил к несущим конструкциям. После соединения стяжек с подкосами образуется крепкая ферма. Даже если представить, что имеется большой пролет, ферма все равно сможет противостоять всем нагрузкам.

Обрешетка

Обрешетку получают путем укладки брусков под прямым углом к стропилам. Перенося всю массу кровли на стропильные ноги, этот элемент конструкции скрепляет их еще лучше. Лучше всего для создания обрешетки применять обрезные доски или бруски. Если таковых нет, подойдет и необрезная доска, но с нее должна быть снята кора. Если вы будете использовать любой тип мягкой кровли, то понадобится сплошная обрешетка. В этих целях можно воспользоваться водоотталкивающими фанерными листами.

Конек крыши

Коньком называется место кровли в верхней ее части, где происходит соединение двух скатов крыши. Формируется он после соединения стропильных ног – укладывается горизонтально.

Свес кровли

Является элементом, выходящим из-за стены приблизительно на 40 см, он не дает дождевым осадкам промочить стены.

Кобылки

Этот узел крепления стропильной системы необходим для организации свеса крыши. Их используют лишь в тех случаях, если стропильные ноги получаются очень короткими, и их недостаточно для свеса. В таких ситуациях ноги приходится удлинять при помощи кобылок, которые представляют собой не что иное, как доски чуть меньшего сечения.

Разновидности стропильных систем

Таких систем насчитывается две: наслонного и висячего типа. Ко второму типу прибегают тогда, когда внешние стены дома находятся на удалении друг от друга на 10 м или еще меньше. К нему еще прибегают в случае, когда между стенами не планируется устанавливать несущую стену, разделяющую дом на две части.

В иных случаях нужно устанавливать систему стропил наслонного типа. Если возводящийся дом разделяют не несущей стеной, а колонами, то устанавливают одновременно две стропильных системы. Стропила, которые укладывают под укосом, будут опираться на колонны, а висячие должным образом будут расположены между ними.

Висячая стропильная система

Такая конструкция характеризуется тем, что в качестве опор под стропила выступают боковые стены. Негативным нюансом является то, что возникают распирающие нагрузки, которые спустя некоторое время могут повреждать стены. Для недопущения этого соединение стропильных ног осуществляют при помощи затяжек. Таким образом, создается жесткий треугольник, который не деформируется из-за нагрузок. Нередко затяжки заменяют балками перекрытия, в особенности это требуется, если вы планируете возводить мансарду под крышей.

У такой стропильной конструкции двухскатной крыши есть и положительные стороны, а именно – можно не производить крепление мауэрлата. К тому же, довольно просто устанавливаются узлы конструкции, в которых стропильные ноги опираются на стены. Для придания ферме ровных очертаний и устойчивости, через слой изоляции прокладывают доску, тем самым увеличивая площадь опоры. Ниже опишем главные типы трехшарнирных висячих стропил.

К первому виду можно отнести обычную треугольную трехшарнирную арку. Такая конструкция является несложной – это закрытый треугольник с двумя верхними сторонами, предназначенными для противодействия нагрузкам на изгиб. Вместо затяжки в этой конструкции можно использовать стальной тяж. Карнизный узел можно выполнить одним из существующих конструкционных решений: при помощи ортогональной лобовой врубки или с использованием дощатых или пластинчатых креплений.

Особенности крепления узлов висячих стропил

Далее следует трехшарнирная треугольная арка с усиленной бабкой или подвеской. Такую разновидность использовали давным-давно, при строительстве огромных помещений промышленного или сельскохозяйственного назначения, имеющих пролеты свыше шести метров. Она не подходит для сооружения частных домов. В основе ее лежит то, что масса затяжки приходится на конек. Данные узлы скрепляются между собой и хомутом подвески методом косого или прямого прируба. В качестве крепежных элементов применяются болты. Подвеску из дерева именуют бабкой, а из стали – тяжом. Данный элемент свисает с узла карниза. Затяжку закрепляют к ее низу через накладки из дерева. В качестве переходников используются хомуты, дающие возможность изменять прогиб затяжки в случае ее провисания.

Третьей следует трехшарнирная треугольная арка с приподнятой затяжкой. Если вы собираетесь обустроить под крышей мансарду, то такая схема в данном случае подойдет, как нельзя лучше. Растяжка устанавливается не снизу, а сверху. Стропила закрепляются на балке мауэрлата методом ползуна. Таким образом, нагрузка распределяется равномерно, а вся система становится устойчивой. При этом торцы стропил должны выходить за пределы наружных стен дома с крышей с открытыми стропилами. Если вы собираетесь устанавливать подвесной потолок или прокладывать слой изоляции, то затяжку лучше уравновесить подвеской.

Существует и трехшарнирная треугольная арка с ригелем. Ее устанавливают, когда присутствуют довольно высокие распорные нагрузки. В нижней части закрепляется затяжка, а сверху – ригель. Установка мауэрлата в данном случае не нужна. Учтите, что ригель не должен быть оснащен шарнирным креплением к стропилам, иначе конструкция получится шаткой.

Далее стоит рассказать об арках с дополнительными подкосами в стропильной системе. Если вы решили устанавливать длинные стропила, то их нужно будет подпирать. Для этой цели потребуются подкосы, которые будут уменьшать нагрузку на прогиб на стропила. В виду отсутствия несущих стен, подкосы придется убирать в бабку. Как правило, затяжка в такой системе – комбинированная, скрепленная прирубом. Таким образом, происходит подтягивание вниз конькового узла, который, в свою очередь, сжимает подвес и стропила.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Имеют свои узлы конструкции и наслонные стропила. Прямо в центре такой системы устанавливается вертикальная балка, через которую масса всей крыши направляется от конька к несущей стене, расположенной посредине здания.

В безраспорном типе наслонных стропил стропильные ноги испытывают лишь усилие на изгиб.

Их установку можно осуществлять одним из трех вариантов:

• В роли опоры под стропила выступает мауэрлат. Крепление осуществляется при помощи метода врубки зубом. Для надежности используют хомуты или проволоку. Верхушки стропил укладывают на прогон конька, скрепляют конструкцию методом скользящих опор. Пробоины сверху стропил нужно не забыть закрепить.
• Второй вариант является наиболее популярным. В данном случае нижняя часть стропил закрепляется к мауэрлату подвижным методом соединения – ползуном, или штучным бруском. Для лучшей фиксации ноги, сверху можно вбить гвоздь или закрепить гибкую стальную пластину. Уложенные на прогоне конька стропила закрепляют или пробоинами попарно, или по одному к прогону.
• Наконец, последний из методов монтажа выделяется тем, что стропила и прогон конька закрепляются наглухо. Достигается это за счет набивания дощечки с двух сторон в одном направлении с брусом конька. Данный метод сложнее реализовать, из-за чего применяется он не так часто.

Правила установки стропил наслонного типа

Наслонные стропила распорного типа по своей конструкции практически не отличаются от описанных выше трех вариантов, за исключением одного нюанса: вместо жесткого крепления стропил нужно использовать подвижное крепление. Распорные стропила такого типа отличаются тем, что для них не обязательно устанавливать прогон. Для распорной системы нужно очень тщательно закреплять мауэрлат к стенам дома. При этом они должны быть толстыми и крепкими.

Немного о наслонных стропилах с подкосами. Они представляют собой третью подстропильную ногу, которая работает на сжатие, и устанавливается с наклоном в 45 градусов. В итоге можно перекрывать даже 14-метровые пролеты, при этом балки могут быть использованы не самых больших сечений.

В расчете крепления подкосов нет необходимости, можно просто зафиксировать их с двух сторон, расположив под стропилами. Это предотвратит подкос от смещения. Нужно всего лишь ровно срезать угол подкоса, беря во внимание наклон стропил. Чтобы определиться с тем, какого сечения нужны узлы наслонных стропил, вычисляют усилие на нажатие.

К последнему типу наслонных стропильных систем стоит отнести конструкции на подстропильных балках.

Если в вашем доме будет две несущие стены, ты понадобится устанавливать две подстропильные системы. В них входят балки, смонтированные на стороне крыши, которая длиннее. Под балками смонтированы стойки, а в качестве опор служит лежень и расположенные внутри стены дома. В случае отсутствия прогонов, стойки устанавливаются под всеми стропилами. Верхушки стропильных ног соединяются друг с другом, после чего их перевязывают накладками из дерева или стали. В виду отсутствия конькового прогона создается распор.

Затяжку устанавливают ниже сквозного прогона – таким способом избавляются от распора в безраспорной системе. Снизу стоек для улучшения устойчивости закрепляют схватки. Они выполняют функции ригеля, принимая на себя нагрузки сжатия, а также не дают стойкам упасть. Фиксируются расшивки крест-накрест.

В этой статье мы подробно рассказали о том, как усилить стропила двухскатной крыши, какими бывают такие системы, и как их устанавливать. 

kryshadoma. com

конструкция, система, узлы, правила монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях – на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы).  Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Варианты закрепления стропильных ног

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому  данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла “уйти” в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Способы повышения устойчивости безраспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это  балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор.  Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т. п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

krovgid.com

Стропильная система. Монтаж стропильной системы в к.п. «Миллениум Парк»

Стропильная система и монтаж стропильной системы в к.п. «Миллениум Парк». Начало основных кровельных работ на объекте. Строительство так называемого каркаса кровельной системы. В предыдущем посте я писал, что нами начато устройство фальцевой кровли и на объект заехала бригада плотников, для изготовления стропильного каркаса кровли. Бригада уже давно работает с нашей организацией и является в принципе одной из лучших. Бригадир Давлетшин Федор. Федор специализируется у нас на всех скатных кровлях, за исключением фальцевой. Поэтому, на этом объекте его задачей является выполнение коплекса работ по возведению стропильной системы, с утеплением и основанием под фальцевую кровлю Потом на фалец заедет другая бригада — бригада жетсянщиков. Ну, с бригадой познакомились, теперь познакомимся с кровлей которую нам предстоит построить и с некоторыми видами скатных кровель которые бывают в принципе. 

на фото: плотник кровельщик Фёдор

Какая кровля будет

Кровля на доме планируется вальмовая и разноуровневая. Всего будет 4 уровня кровли: над основным домом, над гостинной, над гаржом и над террасой. Причем, везде, по составу пирога, кровли планируются разные: на основном доме планируется утепление по бетонному перекрытию, т.е. будет простая чердачная кровля с выходом для обслуживания; над гостинной и над гаражом будет выполнениа кровля мансардная или как ее еще называют совмещенная, т.е. с утеплением в пироге кровли; а вот над террасой планируется обыкновенная неутепленная холодная кровля, т.к. там не будет теплого помещения.

на рис: 4 уровня кровель на доме.

Как я ранее говорил кровля планируется вальмовая, т.е. образована наклонными скатами приходящими навстречу друг к другу и соединенные хребтами — вальмами. Отсюда и название. Вариантов кровли и их комбинаци на строениях бывет много, но здесь выбран такой «классический» вариант. В основном, имено в таком стиле делались кровли на старинных русских усадьбах. Кстати, на одной из исторических усадеб в Тверской областинами, ранее нами проводилась полная реконструкция кровли. Можете оснакомиться с выполненными работами в галерее, и наверно я напишу скоро об этом отдельный пост. А сейчас ознакомимся с видами скатных кровель на следующей схеме.

Как написано на схеме, вальмовая кровля подходит для домов с большой площадью. В данный момент у нас как раз такой дом, поэтому неудивительно, что именно вальмовая кровля применена в нашем проекте. Ну, с конфигурацией и типами кровель вкратце разобрались, поехали дальше, возвращаемся на строительную площадку.

Ниже заранее опишем основные этапы которые будут выполняться на строительной площадке в рамках возведения стропильной системы кровли:

• антисептирование — обработка пиломатериалов для стропильной системы

• монтаж мауэрлата стропильной системы

• монтаж стоек, лежней, опорного бруса и укосин стропильной системы

  • изготовление и монтаж выносных кобылок стропильной системы длинной 3000 мм

• заготовка, монтаж и укрепление стропильных ног уголками, пластинами и шпильками

• изготовление и монтаж выносных кобылок стропильной системы длинной 3000 мм

Антисептирование — обработка пиломатериалов для стропильной системы

  На объекте уже проведена обработка пиломатериала для стропиловки антисептиками и антипиренами. На этом проекте применяем антисептик марки ОГНЕБИОПРОФ производитель Сенеж. Ниже характеристики с сайта производителя:

• I (высшая) группа огнезащитной эффективности по 123-ФЗ, НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363
• II (типовая) группа огнезащиты при вдвое меньшем расходе
• Средний срок биозащиты – 20 лет (под кровлей)
• Универсален, обеспечивает две группы огнезащиты одним материалом
• Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал
• Немного окрашивает древесину для ускорения контроля качества работ
• Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
• Не ухудшает прочностные характеристики обработанной древесины
• Останавливает уже начавшееся биопоражение
• Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

А вот и он на рисунке.

Обработку проводили методом окунания в ванные заранее собранные из пиломатериала и проложенные армированной пленкой от протечек. В такую ванну из бочки наливается антипирен и одну за одной каждую доску окунаем в раствор. После этого доска сортируется и штабелируется в пачках и распределяется на площадке для подачи ее на кровлю по мере потребности. Пиломатериала много, на данный дом ориентировочно около 100 метров кубических тёса. Весь этот лес нужно хорошо обработать антисептиками, для того, чтобы стропильная система кровли этого дома стояла долго и служила своему хозяину много лет. Поэтому не стоить пренебрегать этой процедурой.

Монтаж мауэрлата стропильной системы

Раз у нас вся древесина обработана — начнем строительство кровли с монтажа мауэрлата. Мауэрлат, это то с чего почти всегдна начинается монтаж конструктива кровли. При помощи него стропильная система крепится к стенам здания и он же сам крепится к дому посредством анкеров к дому. Обычно мауэрлат выполняется из бруса разного сечения способного нести нагрузку кровли и анкерный крепеж крепеж. Посмотрим как мауэрлат отображен у нас в чертежак кровли в разделе КД.

на рис. крепление мауэрлата в армопояс

На схеме я пометил ключевые моменты касающиеся монтажа мауэрлата. На чертеже есть еще много полезных данных но нас в данный момент интересует именно отмеченные участки. Итак, на схеме видн что мауэрлат кладется на пояс из полнотелого кирпича. Для чего это нужно? Крепление мауэрлата обычно производится анкерами, и если дом строится из пеноблоков или допустим из керамического пустотелого кирпича, то скорее всего в такой хрупкий материал анкер хорошо укрепить будет сложно. А если последние ряды стены выполнить из полнотелого кирпича или отлить бетонный монолитный пояс, то в него уже можно будет легко укрепить анкер и соответственно наш каркас кровли будет надежно зафиксирован и прикреплен через мауэрлат к дому. На нашем доме выполнен пояс из полнотелого кирпича, потом проложена гидроизоляция из двух слоем битумного рулонного материала, а затем на анкера смонтированы по контуру мауэрлаты. Смотрим.

на фото: Монтаж мауэрлата стропильной системы

Перед началом монтажа стропильной системы обязательно необходимо проверить все высоты на соответствие их проектным данным

Монтаж стоек, лежней, опорного бруса и укосин стропильной системы

Мауэрлат готов, приступаем к монтажу опорных элементов стропильной системы. Для начала нужно выставить лежни на которые будут опираться стойки поддреживающие стропильные ноги. Так как длинна ската большая, стропильная нога бестами будет до 11 метров. Естественно, что на таком рассчтоянии проектировщик заложил два пояса из стоек поддерживающие стропильные ноги и распределающие нагрузку. Кстати, у проектировщика опоры под стойки были длинной 600 мм, я же принял решение сделать цельные лежни по периметру для распределения нагрузки на перекрытия. Посмотрим как это выглядит на проекте в разделе КД.

Проект стропильной системы: лежни, стойки и опоры.

Синим цветом обозначены лежни которые разложены по периметру, повторяя контур мауэрлата. Посмотрим как это выглядит на фото.

фото: Лежни стропильной системы

Обратите внимание, лежни лежат не на голом бетоне, а на гидроизоляции. По пректу утеление кровли идет по горизонту. Поэтому, дабы не прокладывать потом под утеплитель пароизоляционную пленку решили заплавить бетонное перекрытие одним слоем гидроизоляционного СБС модифицированного материала. Этим решением я «убил двух зайцев» обеспечив пароизоляцию и покладку под лежни для защиты древесины от бетона. Ведь всем известно что по СНиПу при изготовлении деревянных конструкций, их нужно изолировать от бетона, металла и кирпича прокладками из гидроизола.

Идем дальше. Лежни укрепляем анкерами в бетон и начинаем расстановку стоек согласно точкам обозначеным на плане. Стойки предварительно заготавливаются и нарезаются определенной, у каждой стойки с разным размером свое место где она будет стоять поддерживая стропильные ноги. Назначение стоек простое — они поддеоживают стропильные ноги от прогиба по длинне ската при снеговых и других нагрузках. У нас же длинна ската доходит местами от карниза до конька до 11 метров, естественно что нужно переопирание в виде стоек. Посмотрим как это выглядит на проекте.

Схема: Стойки стропильной системы

Теперь ниже фото как это воплощено на строящемся доме. Там же виидно как уже на стойки установлен опорный брус, на который собственно и будут опираться уклонные стропильные ноги. Стойки укреплены в местах опирания на лежни, с двух сторон накладками из доски, на гвозди длинной 120 мм и в дальнейшем будут укреплены усиленными металлическими уголками.

фото: Стойки каркаса стопильного

Сейчас еще посмотрим как узел укрепления стойки, несущего бруса и стропильной ноги отображен детально в проекте.

схема: узел стойки стропильного каркаса

Стойки установлены, теперь монтируем опорный брус, его тоже видно на схеме и фото опубликованых выше. Далее начинаем монтаж стропильных ног.

Заготовка, монтаж и укрепление стропильных ног уголками, пластинами и шпильками

Стропильные ноги — они то собственно и являются основным каркасом кровли, который отвечает за конфигурацию кровли. В теле стропильных ног обычно происходит утепление кровли, если это мансардная кровля или же они остаются открытыми, если как у нас, кровля чердачная, с утеплением по перекрытию. Стропильные ноги у нас по проекту длинные, поэтому их мы сращиваем. Сращиваем в месте опирания стропильной ноги на опорный брус.

схема: узел сращивания стропильной ноги.

  Монтаж стропильных ног обычно начинается с монтажа хребтовых и ендовых балок. У нас эта балка выполнена, согласно проекта из досок 200 на 50 сращенных между собой на гвоздях и шпильках м12. В итоге, после сращивания балка получается 200 на 100, это конструктивно оправдано, т.к. именно хребты и ендовы принимают на себя основную нагрузку при эксплуатации кровли. Устанавливаем хребтовые балки и от них начинаем собирать собственно каркас из стропильных ног. В местах опирания стропильных ног на опорный брус я рекомендую производить запилы предотвращающие скольжение стропил по брусу под собственным весом.

схема: расположение стропильных ног и кобылок с привязками по осям

 В процессе строительства стропильной системы, очень важно производить регулярный контроль качества и правильность геометрии возводимых скатов кровли. От того, как будет сделан каркас кровли, какова геометрия кровли, будет зависеть в дальнейшем ровность ската подготовленного под монтаж кровельного финишного материала и кровли в целом. Напоминаю, у нас финишное покрытие — фальцевая кровля, а она очень требовательна к ровному основанию кровли.

Изготовление и монтаж выносных кобылок стропильной системы длинной 3000 мм

На схеме расположения стропил, синим цветом я отметил кобылки. Кобылки продолжают стропильную ногу за периметром дома. После монтажа стропил начинаем заготавливать и устанавливать сами кобылки. В нашем случе кобылка еще будет являться несущим элементом под встроеный водосток. С учётом того, что планируемая ширина карнизного свеса будет 1500 мм, сама кобылка будет не менее 3000 мм — надо же чем то удерживать такой длинный свес…

на фото: заготовленные для монтажа кобылки

Кобылки заготавливаются в требуемый размер. На них сразу же производят запилы для упоров. Монтируются они сначала на гвозди 100 мм, а потом их затагивают гайками на шпильках в нескольких местах

на фото: смонтированные кобылки

После монтажа кобылок считаем, что стропильная система почти готова. Для того чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо, теперь усилить каркас стропильной системы — стянув его в нужных местах шпильками, укрепив металлическими усиленными уколками и пластинами места стыков. Что и было нами выполнено.

на фото: укрепление стропильной системы

Протянув все узлы и укрепив стропильные ноги шпильками считаем, что стропильная система готова. Теперь, можно начинать следующие работы, такие как утепление обрешетки и монтаж основания на котором будет смонтирована фальцевая кровля.

на фото: стропильная система с выносами кобылок с низу.

Для чего, я так подробно, описываю как строится стропильная система? Для того, чтобы вы поняли, что изготовить стропильную систему, в принципе, не составляет очень большой сложности, если вы умеете: читать чертеж, разбираетесь в качественном пиломатериале, умеете его обрабатывать, у вас есть специализированные инструменты и вы можете работать на улице. У нас, допустим, в процессе работ температура опускалась до — 25 градусов. Так что если у вас все это присутствует, то вы сможете произвести монтаж стропилной системы своими руками.

Если после прочтения этого поста у вас появилось желание нанять профессиональную бригаду плотников- кровельщиков, мой телефон есть в контактах. Буду рад помочь.

На этом свой пост про стропильную систему я заканчиваю, т.к. писал его 4 дня. В следующем посте продолжу расссказывать про строительство фальцевой кровли на этом объекте. Ждите следующенго поста в котором я расскажу — как, на этом же объекте, мы делаем утепление кровли и основание под фальцевую кровлю.

sk-megaprof.ru

Монтаж стропильной системы и изготовление стропил для различных типов крыш

Установку крыши можно назвать финишным этапом строительства дома, не считая внутренних работ. А монтаж стропильной системы – одним из самых ответственных этапов кровельных работ, потому что конструкция является несущей.

1. Монтаж мауэрлата и его крепление к стенам постройки. Разметка.
2. Монтаж конькового бруса: используется отвес, ватерпас. Ответственный этап, потому что от расположения бруса в пространстве зависит устойчивость конструкции.
3. Установка стоек под коньковым брусом. Сразу устанавливаются укосины, а за ними накосные ноги.
4. Формирование плоскостей крыши с учетом свеса (до 1 метра).
5. Установка промежуточных стропильных ног, нарожников, стропильных полуног.
6. Монтаж обрешетки.
7. Монтаж боковых скатов.

Модель стропильной системы

В зависимости от существующего метода крепления стропил система может быть висячей или наслонной.

Висячая стропильная система достаточно сложна в изготовлении, и в последующей эксплуатации ее ремонт требует значительных трудозатрат. Изготовление стропильной системы висячего типа используется, если в доме нет внутренних перегородок, то есть в качестве опор выступают только наружные стены.

Стропильная система шатровой крыши

Намного проще устанавливается наслонная стропильная система. Она очень удобна, если у дома есть средняя несущая стена либо столбчатые опоры на железобетонном перекрытии. Дополнительная опора увеличивает длину пролета, перекрытую наслонными стропилами. Также наслонная система применяется для четырехскатных конструкций с уклоном до 40 градусов.

Наслонная стропильная система состоит из:

• Стропил накосных (диагональных), которые направлены на углы стен.
• Стропил укороченных для скатов крыши (нарожников).
• Подкосов и стоек.
• Прогонов и лежней.
• Шпренгелей.
• Ригелей.

Добротная четырехскатная крыша смотрится основательно

Опорой для накостных стропил четырехскатной крыши (шатровой и вальмовой) является мауэрлат или же балка, врезанная в него с одной стороны и пара стропильных ног с другой.

Накосные стропила для четырехскатной крыши делаются длиннее обычных, потому что несут огромную нагрузку, являясь для нарожников опорой.

Стропильная система вальмовой, как и любой другой четырехскатной крыши достаточно сложна. Доверьте ее создание профессионалам

Нарожник – это укороченная стропильная нога, ее конец опирается на накосную ногу. Второй конец опирается в мауэрлат. При длине строения от 4,5 метров – стропильные ноги в длину делаются составными. Они называются многопролетными. Для уменьшения длины пролета производят установку стоек и подкосов.

Наслонная стропильная система – безраспорная, если установлена по всем правилам. Распор устанавливается, если стропильные ноги на коньке опираются друг на друга. В таком случае устанавливаются ригели.

Опорой для стоек и подкосов может служить и лежень. Существует 2 способа его укладки: на кирпичные столбы, на внутреннюю стену. В некоторых случаях лежень приходится наращивать или выравнивать вверх с помощью деревянных брусьев и досок. Это значительно упрощает последующую установку прогонов и стоек. Во всех случаях под лежень укладывается гидроизоляция.

Строительство четырехскатной крыши требует точных расчетов стропильной системы

Ширина лежня зависит от метода его укладки. Если за опору взяты кирпичные столбики – сечение лежня 10х15 см. Когда лежень укладывается на сплошное перекрытие, то достаточно высоты 10 см. Если нет откосов у стропильной системы крыши – лежень можно не устанавливать. Низ стоек в этом случае связывается схватками.

Прогон – это опорная балка, которая крепится параллельно мауэрлату. Эта часть конструкции является дополнительной опорой для стропил. Он располагается так, чтобы подпирать стропила. Оптимальное расстояние между мауэрлатом и прогоном достигает 4,5 метра.

Установка прогонов определяется наличием опор под них, а также конструкцией перекрытий и стен. Они нужны как дополнительные опоры под длинные стропила. Иногда в качестве дополнительной опоры можно установить шпренгель, который изготавливается из бревна или бруса. Нагрузка на брус от диагональной стропильной ноги постепенно передается через стойку. Стройматериал, из которого построен дом, влияет на выбор материала для стропильной системы: в деревянных домах опорой служат верхние венцы; в кирпичных и каменных – опорные брусья мауэрлата; в каркасных домах – верхняя обвязка.

Стропильная система четырехскатной крыши

• Накосные стропила выдерживают двойную нагрузку, что должно учитываться при расчетах.
• Части накосных стропил сращиваются в местах наибольшей нагрузки, усиливаются вертикальными стойками и подкосами.
• Накосные стропила изготавливаются с запасом.
• Узлы крепления накосных стропил усиливаются металлическими элементами: металлическая проволока, перфорированный крепеж.

Монтаж стропил должен учитывать необходимость горизонтального расположения стропильных ног там, где опорой им служит мауэрлат, чтобы избежать появления распора. Кроме мауэрлата опорой для стропильных ног может быть: верхняя обвязка, верхние венцы или врезанная балка, которая ослабляет конструкцию, поэтому такое решение нежелательно.

Если длина диагональных стропил больше стандартной длины досок, то они сращиваются для достижения нужной длины. Под стыками устанавливаются опоры. Длина досок выбирается из расчета количества опор. Сращивание стропил производится косым прирубом. Места сращивания стягиваются болтами 12 и 14 мм.

Сращивание стропил для легкой крыши должно быть надежным

Чтобы состыковать нарожник и стропильную ногу – нужно продлить верх нарожника и прибить его гвоздями к диагональным стропилам в одной плоскости.

Для усиления несущей способности стропильной ноги нужно прибить бруски с обеих сторон, сечением 50х50 мм. Усиливать нужно в нижней половине стропильной ноги.

Нарожники на брусках не должны сходиться в одном месте.

Двускатные крыши — более экономичные конструкции. В основе их стропильной системы лежит треугольник. Он состоит из двух стропильных ног и затяжки. Сверху стропильные ноги соединяются на коньковом прогоне, а нижние их концы крепятся на наружных стенах здания. Эта конструкция не так массивна, как предыдущая, но и не так устойчива. Она предназначена для более легкой кровли.

Установка стропил для тяжелых материалов должна предусматривать дополнительные стойки, схватки и подкосы.

Фермы в двускатных коттеджах бывают наклонными и висячими. Висячая ферма – самая простая конструкция, устанавливается на домах без средней стены, шириной не более 6 метров. Стропильная система не имеет промежуточных опор и устанавливается на стены. Состоит она из двух стропильных ног, подкосов и пары затяжек. Между собой и затяжками стропильные ноги соединяются шурупами, гвоздями, двусторонними накладками.

Надежное основание для двускатной крыши имеет форму треугольника

Если расстояние между стенами однопролетного дома превышает 6 метров, то количество подкосов для висячей фермы следует увеличить. Если угол ската крыши получается небольшой, а зимы в регионе снежные, то снова следует увеличить количество подкосов.

Наклонные стропильные системы удобны для небольших домов с несущей стеной посередине. Снаружи стропила опираются на стены дома, а внутри на среднюю несущую стену. Если ширина дома доходит до 15 метров, то одной опоры уже недостаточно. Верхние концы стропильных ног следует соединять внахлест угловыми накладками. Нижние – крепятся к мауэрлату.

Мауэрлат изготавливается из цельных бревен, которые обтесаны на 2 канта. По центру фермы ставится мощная стойка, на нее будет опираться вершина верхнего пояса.

Двускатные крыши с различным расположением средних опор

Мансардные крыши имеют другую конструкцию. Устанавливаться они могут, опираясь на внутреннюю стену или без средней опоры, если под однопролетный дом. Главная особенность таких ферм – междуэтажное перекрытие, а не затяжка. Перекрытие – это пол для мансардного помещения. Нижний и верхний пояс, горизонтальные схватки, вертикальные стойки – выполняются из двойных брусьев, если нет опоры в центре. На вершине конструкции укладывается прогон, как основа будущего конька. Для прогона используют бревна широкого сечения или пару толстых досок: толщина не менее 50 мм.

Конструкция стропильной системы мансардной ломаной крыши

Для деревянных домов при монтаже стропильной системы используют лесоматериалы, для кирпичных и блочных – подойдет металл или железобетон. Древесину для стропил нужно выбирать первого и второго сорта. Наилучшее сечение для стропил двускатной крыши – 50х150 мм. Для обрешетки подойдут бруски – 50х50 мм. Расстояние между соседними стропильными ногами – 1 м. Если угол крыши от 45 градусов, то расстояние можно увеличить до 1,3 м. Если регион снежный, то уменьшить до 0,7 м.

Обрешетка – брусья, прибитые перпендикулярно на стропильные ноги, параллельные друг другу. На эту часть конструкции приходится большая нагрузка, она передает тяжесть несущим стенам.

Обрешетка бывает сплошной, если зазор между досками меньше 1 см, и разреженной – шаг до 50 см.

Обрешетка изготавливается из обрезной доски

Сплошная обрешетка – хороша для мягкой кровли. Она состоит из двух слоев: первый слой – сплошной; второй – влагостойкая фанера или доски набитые на сплошную обрешетку под углом 45 градусов. Также сплошная обрешетка необходима в местах стыков.

Разреженная обрешетка подходит для жесткой кровли: сталь, глиняная черепица и пр. Обрешетка прибивается к стропилам. Шаг рассчитывается с учетом параметров кровельного покрытия.

Односкатная крыша экономична и способна защитить строение от погодных неурядиц. Сделав такую крышу на даче, можно не бояться проблем с талой или дождевой водой.

Характерной особенностью односкатных крыш является угол наклона: крыши с углом от 70 градусом можно считать крутыми, а 10-20 градусов – плоскими. Чаще всего выбирают крыши с углом 30-45 градусов. Выбор формы нужно сопоставить с погодными условиями и потребностями последующей эксплуатации. Угол крыши должен быть продуман еще на стадии проектировки постройки.

Стропильная система, как и в предыдущих случаях, – это скелет конструкции и опора будущей кровли. В расчете стропильной системы главное распределить вес кровли равномерно. На этапе разработки проекта также стоит учитывать, что крыша будет нести ветровую нагрузку, поэтому возводится она с подветренной стороны.

Угол и длина ската – отражаются на устройстве односкатной крыши

Все расчеты необходимо производить с запасом.

Стропильные системы разделены по типу монтажа:

• Наклонные.
• Висячие.
• Скользящие.

Частота крепления стропил и обрешетки зависит от материалов кровли. Для тяжелых материалов конструкцию следует усиливать.

Односкатная крыша станет отличным решением для небольшого дачного домика, гаража, бытовки или баньки

Каркас стропильной конструкции следует изготавливать из сухой, ошкуренной, обработанной от гниения древесины.

Для установки односкатной крыши подойдут: маленький домик для всесезонного проживания, дачный дом, гараж, небольшие нежилые строения.

goodkrovlya.com

Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать, инструкции на видео и фото

Содержание статьи:

Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

• придает строению красивый внешний вид;
• принимает на себя внешние нагрузки;
• ограждает чердак от окружающего мира;
• передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

Конструкция системы стропил

Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д.

При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

Виды стропил

Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов. Читайте также: «Опирание стропил на балки перекрытия». Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.

В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила. 

Установка стропильных систем

Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома (подробнее: «Установка стропильной системы»). Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время. Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:

Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей (подробнее: «Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы»). Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной (читайте также: «Как ставить стропила на дом»).

Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

kryshadoma.com

личный опыт + инструкции и советы

Наверное, возведение конструкции кровли – наиболее ответственный и сложный этап в строительстве всего дома. Нужно все измерить, подогнать, подпилить – мороки уйма. И любая ошибка может стоить дорого. С такими мыслями я начал стройку своего дома из глиняного кирпича. Изначально планировал стены выгнать самостоятельно, а крышу перепоручить профессионалам.

Но потом, когда стены уже стояли, а лишних денег на кровельщиков не предвиделось, я решил поменять свою точку зрения. Обложился литературой, почитал информацию в интернете, некоторые вопросы уточнил у спецов и, на основе полученных знаний, вывел стропильную систему самостоятельно. Сейчас попробую изложить последовательность своих действий.

Настоящего проекта, то есть чертежей с размерами, я не делал. Это нужно, в первую очередь, для сложных крыш. У меня же домик достаточно скромный, одноэтажный, с двускатной кровлей треугольной формы. Скаты одинаковые по размеру и наклону – 40°. Самый простой вариант, который вполне можно делать сразу по месту. Особенность стропильной системы – выносные свесы фронтонов, которые будут выполнены при помощи аутригеров.

Для справки: стропильная система в дальнейшем будет обшиваться ОСБ под мягкую черепицу. Хотя, в принципе, эта информация не имеет особенного значения. Конструкция кровли не зависит от финишного покрытия.

С чего начну рассказ по возведению стропильной системы? Я подумал начать с того самого момента, когда последний кирпич был заложен на планируемую высоту стен.

Армопояс – это железобетонная лента, заливаемая прямо по верхнему ряду кирпичей, по периметру дома. Служит для связки кирпичной (или иной) кладки в одно целое и берет на себя нагрузку от кровельной конструкции. В общем, вещь важная, не даст развалиться вашему дому, например, при сейсмических нагрузках. Армопояс также дает возможность закрепить на нем мауэрлат. А это, в свою очередь, опора для стропильной системы.

Бетон для армопояса будет заливаться в опалубку, которую я сколотил из досок. Внутреннюю сторону закрыл пленкой, чтобы бетон не просачивался и легче было впоследствии снимать опалубку. С обеих сторон получившегося «кармашка» (с одной стороны стена, с другой – деревянная опалубка) я прикрутил планки, стянул их шпильками. Это нужно для удерживания бетона в заданной форме, чтобы стенки опалубки не выгнулись под его массой.

Кирпич у меня пустотелый, поэтому вниз, на кладку, я уложил разрезанную на ленты фасадную сетку для предотвращения протекания бетона в пустоты.

Теперь можно приступать к армированию. Внутри образованного ленточного пространства я связал арматурный каркас, используя для этого рифленую арматуру и проволоку.

Пространственный каркас из арматуры усиливает прочность пояса под мауэрлат

Для крепления мауэрлата было решено использовать шпильки диаметром 10 мм. Каждую шпильку я обрезал, немного загибал конец и привязывал проволокой к каркасу. Верхушки обматывал пленкой, чтобы не запачкать в бетоне. По такому принципу расставил шпильки с шагом в 1 м. Поверх шпилек будет заливаться бетон для армопояса, но верхние концы их останутся свободными. На них наденуться доски мауэрлата. Поэтому функция шпилек очень важна. Хорошее крепление не позволит кровельной конструкции сорваться и улететь даже при очень сильном ветре.

Для закрепления шпильки к каркасу используется проволока

После армирования проводилась заливка армопояса. За 8 часов все было залито, благо китайская бетономешалка отработала без сбоев, а щебень, песок и цемент были подвезены к месту ее установки. Все-таки порядок на рабочем месте – дело первичной важности!

Сверху свежий бетон я накрыл пленкой, чтобы предотвратить появление трещин в результате быстрого твердения. Твердеть бетон должен при высокой влажности. Есть два варианта решения проблемы. Первый – во время сушки смачивать поверхность бетона водой. Второй – накрыть пленкой. Я выбрал более легкий путь с использованием пленки.

Армопояс залит бетоном и накрыт пленкой

Через 5 дней, когда бетон затвердел и пленка была снята, я приступил к устройству мауэрлата.  Решил составить его по высоте из 2 досок 200х50 мм. Чтобы надеть доски на шпильки, изначально пришлось сделать на них отметки и сверлом высверлить отверстия. Сверло использовал спиральное, по дереву. Шпильки у меня 10 мм, сверло купил 14 мм.

Вначале на армопояс уложил ленты рубероида, чтобы мауэрлат не соприкасался с бетоном. Затем доски с отверстиями надел на шпильки, сверху стянул их гайками с шайбами.

Когда мауэрлат был закончен, я убрал накладки и доски опалубки. Они больше не нужны.

Доски мауэрлата надеты на шпильки и стянуты гайками

После монтажа мауэрлата пришло время закреплять коньковый прогон. Пришлось уложить между стен часть балок перекрытия и кинуть по ним доски, чтобы можно было ходить и не бояться свалиться в бездну (то есть на первый этаж).

По балкам перекрытия уложены доски для перемещения во время работ

Поднять и сразу закрепить весь конек в сборе можно только краном, его, к сожалению, не было. Пришлось приспосабливаться и крепить все поочередно. Коньковый прогон по плану у меня состоит из двух срощенных досок, поддерживаемых стойками.

Вначале я выставил две крайние стойки для одной части конька (то есть одной доски), сразу же закрепил их уголками наживую. Выровнял по уровню, поставил укосины. После этого можно было убирать уголки и крепить стойки к балкам намертво, пробивая их наискось гвоздями. Сверху я установил доску конька. Соединил ее со стойками с помощью деревянных накладок и саморезов. Таким же образом поставил крайние стойки для второй части конькового прогона. Две доски конька соединил нахлестом, крепление – саморезы.

Установка стоек и доски конькового прогона

Соединение доски конькового прогона со стойкой

Затем установил и закрепил все стойки под конек. Набил вертикальные накладки для соединении конька со стойками.

Закрепление промежуточных стоек под коньковый прогон

Пришло время привязывать коньковый прогон к мауэрлату, то есть выставлять стропила из досок. Ширина досок, которые мне удалось приобрести на лесопилке, варьировалась от 190 мм до 205 мм. Мне нужно было 200 мм. Чтобы нивелировать эти неточности в стропильной системе, а также облегчить обрезку краев стропил, я соорудил шаблон из досок. Затем подставлял шаблон к верхней плоскости стропилины и спиливал край. Нижние врубки потом вырезались по факту, таким образом компенсировалась разная ширина стропил.

Стропила опираются одновременно на конек и доски мауэрлата посредством врубок. По идее, можно обойтись и без врубок, закрепляя стропила на уголки. Но, по моему мнению, такое крепление более чем ненадежно. Один винт выпадет из крепления уголков и что тогда? Стропила разъедутся, а с ними перекосится и вся крыша. Причем деформация крыши – это не только некрасиво, вполне возможно, что она приведет к обрушению элементов стропильной системы. В общем, такая перспектива меня не устроила и я решил все делать по уму, чтобы дом был, в первую очередь, безопасным. И посвятил день вырезанию врубок.

На каждой стропилине отметил места врубок. Вырезы можно делать многими инструментами, с этим проблем быть не должно. Я использовал паркетку (дисковую пилу) с вылетом 75 мм. Сначала делал пилой два надреза, а то, что оставалось после этого в углу, выбирал стамеской. Для этой работы обязательно нужна острая стамеска, иначе придется помучаться. Хороший инструмент, наоборот, принесет только удовольствие от процесса и результата работы.

Когда стропила были приведены в надлежащий вид, я приступил к их монтажу. Вначале выставил фронтонные стропила, затем – все остальные. Укладывал стропила врубками на конек и мауэрлат (в местах соединений должно быть плотное прилегание), а потом закреплял их уголками и саморезами.

Стропила были выставлены внахлест между собой и закреплены саморезами

Стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон

Последний этап – свесы фронтонов. Их я решил сделать выносными, шириной 60 см, в стиле «шале». Пришлось сооружать выносной каркас с аутригерами (консольными прогонами).

Так как с выносами работать со стороны дома оказалось совсем неудобно, я смастерил некое подобие лесов. И уже с них осуществлял дальнейший монтаж.

Вначале я положил плашмя доски 200х50 мм по фронтонам. Поставил под них опоры – скошенные доски такого же сечения с шагом 60 мм, можно сказать сформировал таким образом фронтон.

Начало формирования фронтонных свесов

Закрепил свес над коньком (доску, выступающую за фронтон на ширину свеса – 60 см). Поднял и закрепил фронтонные доски по бокам свесов. Поперек смонтировал доски аутригеров. Установил лобовые (карнизные) доски 200х50 мм по длине скатов.

Стропильная система с широкими фронтонными свесами

Теперь стропильная система полностью готова к кровельным работам. Далее пойдет обрешетка, обшивка ОСБ и, как финишное покрытие, – укладка битумной черепицы.

Так сделал я, думаю, что у вас, при желании, получится не хуже. Впрочем, я не считаю свою конструкцию единственно возможной. Любая задача, особенно строительного плана, имеет несколько вариантов решения. И это – только один из способов сооружения стропильной системы. Наверное, один из самых простых и, как следствие, самых надежных.

Алексей

krovgid.com

Стропильные системы вальмовых крыш — схема и устройство конструкции, монтаж своими руками

Привлекательность архитектурного дизайна жилого дома во многом определяется конструкцией кровли. В последние годы, в связи с массовостью индивидуального домостроения все большую популярность приобретают вальмовые крыши.

По таким несколько непривычным для уха рядового обывателя определением понимают одну из разновидностей четырехскатных крыш. Главным отличием вальмовой кровли от обычной многоскатной крыши является наличие над фронтонами треугольных скатов, при этом форма боковых скатных поверхностей становится трапециевидной.

Такая конструкция не только придает домостроению оригинальный вид, она и достаточно практична. Наклонные скаты вальмовой кровли, которые расположены над фронтонами, значительно снижают их лобовое сопротивление, следовательно, общая ветровая нагрузка на стропильную конструкцию снижается.

Стропильная система

Схема конструкции стропильной системы

Стропильная система является несущей конструкцией кровельного покрытия и от ее надежности зависит степень защиты жилого помещения от негативных атмосферных явлений.

По сравнению с классическим вариантом и двускатной конструкцией, вальмовая стропильная система гораздо сложнее как в конструктивном отношении, так и с точки зрения трудоёмкости ее возведения.

В общем случае, стропильная конструкция вальмовой крыши состоит из:

1. Мауэрлата – опорного бруса, являющегося «фундаментом» стропильной системы.
2. Конькового прогона (бруса).
3. Главного бруса межэтажного перекрытия, который устанавливается под коньковым брусом.
4. Вертикальных стоек, для дополнительной поддержки стропил, которые для более надежного крепления с последними имеют дополнительные укосы.
5. Различного вида стропильных балок, конфигурация и длина которых зависит от конкретного типа вальмовой крыши.
6. Обрештовочных досок;
7. Различного вида раскосов, предназначенных для более надежной «связки» отдельных элементов стропильной системы между собой.

Перед началом сооружения стропильной конструкции, при обустройстве мауэрлата, необходимо придерживаться следующих требований:

1. Стропила вальмовой кровли необходимо устанавливать на усиленный мауэрлат – рамную основу, изготовленную из бруса сечением 100,0×100,0 или 100,0×150,0 миллиметров, которая будет воспринимать полную нагрузку от всей стропильной конструкции.
2. Если коробка дома кирпичная или возведена по технологии монолитного бетона, то мауэрлат устанавливают на бетонный пояс, монолитно залитый на верхней кромке стеновых панелей.
3. Перед началом заливки пояса, между досками его опалубки заводят и крепят оцинкованные стальные шпильки – основные крепежные элементы мауэрлата.
4. Для защиты древесины мауэрлата от гниения и появления плесени, верхнюю поверхность бетонного пояса промазывают битумной мастикой, на которую наклеивают рубероид.

Основой стропильной конструкции вальмовых крыш являются стропильные ноги, к конструкции которых и к их монтажу также предъявляются определенные требования:

1. При установке стропильных ног необходимо четко выдерживать их угол наклона, для чего обычно используют заранее подготовленный угловой шаблон.
2. Шаг между стропилами зависит от сечения стропильного бруса и обычно не превышает 2,0 метра.

Конструкция стропил

Бывает трех типов:

1. Висячие, которые устанавливаются непосредственно на мауэрлат, а в верхней части крепятся к коньковому брусу и не имеют дополнительных опор;
2. Наслонные, стропильные брусья которой своими торцами опираются на мауэрлат, а внутри кровельной контракции, при наличии внутренних стен, устанавливаются дополнительные вертикальные опоры.
3. Комбинированные — на участках кровли, где снизу имеется внутренняя стена обустраивают стропильную систему наслонного типа, а там, где стена отсутствует, (фронтонная часть) монтируют стропила «висячим» способом.

Монтаж

Особенности монтажа вальмовой крыши

Для изготовления отдельных элементов стропильной конструкции используют брус и доски хвойных пород. Все материалы перед началом изготовления должны быть хорошо просушены.

Кроме того, перед началом установки их в обязательном порядке пропитывают антисептическими растворами и огнезащитными составами. Для повышения прочности, а главное жёсткости стропильной системы, отдельные элементы крепятся между собой при помощи болтовых соединений, скоб и металлических нагелей. Вместо привычных гвоздей, целесообразно применять соответствующей длины саморезы.

При установке отдельных элементов стропильной конструкции и соединения их в единую систему, работы необходимо проводить строго последовательно, проверяя их качество, а также надежность крепления и соединения стропил, брусьев, раскосов и других деталей после окончания каждой операции.

При возведении подкровельной конструкции может быть принята следующая схема:

1. На первом этапе, строго вертикально устанавливаются коньковые стойки, которые являются основными опорными деталями конькового бруса.
2. Для придания жёсткости стойкам, их крепление к центральной балке перекрытия осуществляется с использованием специальных укосин.

После этого переходят к установке диагональных (накосных) стропил. От качества их монтажа и надёжности крепления зависит жесткость и устойчивость всей стропильной системы.

Крепление нарожников

Существуют проверенные временем правила, которые требуется соблюдать при установке диагональных стропил:

1. Длина всех диагональных стропил должна быть строго одинаковой – при их разметке необходимо учитывать припуск для формирования кровельных скосов.
2. Длина кровельного свеса выбирается в пределах 500,0-600,0 миллиметров — в климатических зонах с постоянными ветрами длина скоса с наветренной стороны может быть увеличена до 1,0 метра.
3. При монтаже диагональных стропил, особое внимание уделяют надёжности крепления торцевого стропильного бруса, расположенного на фронтонной части кровли, и стыковке стропил с центральным коньковым брусом.
4. Для дополнительного крепления балок накосных стропил к мауэрлату, используют укороченные стойки.

После установки и проверки надежности крепления диагональных стропил осуществляют монтаж обычных. При определении шага их установки необходимо учитывать вид материала, который будет использован в дальнейшем для кровельного утепления.

При использовании минераловатных плит, шаг между отдельными стропильными брусьями должен быть кратен длине или ширине теплоизолирующего мата.

При этом, соблюдают следующие условия:

1. Крепления торца стропила к мауэрлату должно находиться на некотором расстояния от точки крепления мауэрлата к верхнему стеновому бетонному поясу;
2. Для дополнительно придания всей системе жесткости и устойчивости используют подкосы.

Однако, требования к повышенной прочности и жесткости актуальны для климатических районов с повышенной снеговой нагрузкой. Кроме того, для этих регионов уже на этапе проектных работ следует отдать предпочтение вальмовым крышам, скаты которых имеют максимально возможный уклон.

Установка обрешетки

Обрешетка набивается на стропила поле полного окончания их монтажа. Эта операция не представляет особой сложности и в дополнительных пояснениях не нуждается.

Единственно, что надо учитывать при ее обустройстве:

1. Обрешетка может быть сплошной или решетной, что зависит от типа кровельного материала.
2. Размер шага между отдельными деталями также зависит от вида кровельного материала.
3. Для основной обрешетки можно использовать даже необрезную доску, толщиной 20,0-25,0 миллиметров или бруски, с размерами поперечного сечения 50,050,0 миллиметров.

Несмотря на сложность конструкции вальмовой кровли, и большую трудоемкость монтажа в сравнении с традиционными видами крыш, она имеет ряд преимуществ, помимо привлекательного дизайна в чердачном пространстве гораздо проще организовать полноценные жилые помещения, которые при правильном проведении теплоизолирующих работ и монтаже отопительной системы, будут пригодны для круглогодично проживания.

Однако, для правильного выполнения строительных работ, перед их началом, необходимо выполнить специальные расчеты угла наклона скатов, проработать узлы крепления различных элементов конструкции между собой, вычертить эскизы и запастись необходимыми шаблонами.

househill.ru

Укосины для крыши? Инновация, которая убережет крышу от складывания | Karkasgid.ru

Простые и надежные укосины крыши

У строителей каркасных домов довольно часто возникает вопрос о том, как обеспечить жесткость стропильной системы путем установки укосин.

Ниже предлагается апробированный мною вариант установки укосин на стропильную систему холодного чердака моего дачного домика-крепыша.

На первом фото показана вся конструкция в целом.

Ширина домика по внешнему размеру каркаса составляет 4,8 м. При такой ширине поставить внутреннюю опорную стену, на которую можно было бы опереть стойки коньковой доски, невозможно. Комнаты с шириной немногим более двух метров никому не нужны. Поэтому для устройства крыши была использована технология висячих стропил, которая не требует опорных стоек.

Для того, чтобы стропила не разъезжались, внизу они соединены затяжками из доски 50х150 мм. Каждая затяжка в совокупности с парой стропил образует букву «А» или попросту треугольник.

Вначале необходимо установить по одной доске в нижние углы этого треугольника. Для этого достаточно положить их на затяжки, а потом прикрепить к каждой стропилине снизу на один конструкционный саморез и на два гвоздя.

Потом в эти доски врезаются укосины. Под место врезки укосин подкладывается короткая доска, которая надежно соединяет воедино весь узел. Эта доска-подкладка крепится к доске, лежащей в нижнем углу треугольника, а потом уже к ней крепятся сами укосины. Всё это очень хорошо видно на следующем фото.

Верхние концы укосин упираются во фронтоны. При этом между ними целесообразно поставить распорку. Для установки распорки необходимо создать плоскость, что делается путем обрезки острых углов укосин «под вертикаль». См. фото ниже.

В местах соединения укосин и стропильных ног было использовано по одному конструкционному саморезу и по три гвоздя. Гвозди были забиты не перпендикулярно к плоскости укосин, а немного накосую, с приподнятием шляпки гвоздя вверх, в сторону горизонта. Данный прием увеличивает несущую способность гвоздя, который в этом узле должен работать не только на сдвиг, но и удерживать укосину на весу. К тому же гвоздь, забитый немного накосую, и сам держится более надежно, нежели забитый перпендикулярно.

Конструкция получилась очень крепкой. Даже более крепкой, нежели это предполагалось до её реализации.

С уважением, Игорь. Калининград.

Стропила для крыши своими руками: особенности, схема монтажа

Стропильная система является силовым каркасом у кровли любого типа. Благодаря стропильной конструкции крыша получает достаточную прочность, которая позволяет монтировать на ней покрытие кровли. Установить стропила для крыши своими руками может практически каждый, имеющий строительные навыки, человек.

Значение системы стропил

От качественной и правильной установки стропилин зависит как внешний вид кровли, так и ее устойчивость во время эксплуатации. Кровельный материал или теплоизоляционный слой можно заменить или восстановить за достаточно короткое время, а вот замена любой стропилины потребует проведения трудоемких работ, а может даже капитального ремонта. Поэтому на всех этапах обустройства крыши — от проектирования кровли до последующего монтажа всех элементов — потребуется от строителей чрезвычайно высокая точность проведения всех кровельных работ.

Стропильная система будущей крыши дома, собранная своими руками

При возведении частных домостроений используют стропилины из древесины или стали, а в некоторых случаях применяют элементы, изготовленные из комбинаций этих стройматериалов.

Самым распространенным стройматериалом для строительства систем стропил является древесина, из нее изготавливается большая часть ее элементов.

Материалом для производства стропилин чаще всего послужат хорошо высушенные брусья, толщиной 5 см и шириной 10-15 см.

Для изготовления стропильных ног лучше всего использовать древесину деревьев хвойных пород, имеющую во внутренней структуре натуральные смолы. Хвойная древесина также имеет меньший вес, чем остальные породы деревьев — это ускоряет процесс возведения крыши, и увеличивает срок ее службы.

Детали стропильных систем изготавливаются самостоятельно или под заказ.

Готовые стропила имеют неоспоримое преимущество – их производство позволяет получить высокоточные изделия, полностью соответствующие нужным параметрам. Стропилины из дерева, изготовленные в заводских условиях, оснащаются, как правило, специальными стальными вставками, которые существенно упрощают их установку на кровле. Под заказ могут также изготовить и готовые стропильные фермы, которые представляют собой треугольную конструкцию, являющуюся основой системы стропил. Фермы включают нескольких деталей.

Количество этих треугольников зависит от размера (длины) кровли. С помощью разных деталей изготовленные треугольники стропил для крыши своими руками связаны между собой в единую крепкую и надежную конструкцию. Именно треугольная форма придает такой связке максимальную жесткость всей стропильной конструкции.

Металлические стропила для крыши своими руками производятся из оцинкованного металлопроката – швеллеров, уголков. Основным преимуществом этих стропилин является их повышенная прочность при небольшой массе. К существенным недостаткам относится: высокая трудоемкость работ со стальными изделиями, трудности с окончательным размещением (подгонкой) стропил непосредственно на кровле, для их монтажа нужны навыки проведения сварочных работ. Поэтому в индивидуальном домостроительстве рекомендуют изготавливать стропила для крыши своими руками из древесины.

Важно: деревянные стропила предпочтительнее для самостоятельного монтажа стропильной системы собственного дома, чем стальные.

Иногда для обустройства крыши используются сложные конструкции стропил, когда необходимо дополнительно обустраивать свес карниза. Возведение этого элемента осуществляется после монтажа всех деталей стропильной конструкции.

Сложные конструкции стропильных систем

Стропилины для создания карниза увеличиваются в длине наращиванием досок, называемыми кровельщиками — «кобылками». Длина карнизного свеса менее 40 см не делается. Ширина досок, используемых в монтаже свеса, часто бывает меньше ширины самих стропилин. Крепление «кобылок» к стропилам осуществляется с помощью обычных гвоздей. Так как нагрузка на карниз карниза несущественная, то этого варианта прикрепления обычно достаточно.

Считается идеальным рассчитать длину стропилин таким образом, чтобы ее было достаточно для изготовления свеса карниза.

Стропильная конструкция включает следующие элементы:

1. Стропилины. Основная деталь конструкции стропил используются для размещения и прикрепления на них других элементов – обрешетки, и на самом верху — покрытия кровли. Стропила предотвращают прогиб крыши под массой кровли. Нижерасположенные опорные и крепежные элементы обеспечивают стропилинам жесткость. Устанавливаются стропилины вдоль скатных плоскостей попарно и равномерно на всем протяжении кровли, с расстоянием 0,5-1,2 метра. Чаще всего изготавливают стропила для крыши своими руками.
2. Стойки. Опорные элементы, устанавливаемые под затяжки. Они предотвращают изгиб прогонов. Стойки изготавливаются из квадратных брусьев.
3. Затяжки. Детали, скрепляющие стропилины друг с другом в одной стропильной ферме;
4. Прогоны. Скрепляющий стропилины поперечный брус.
5. Лежни. Элементы, на которых размещаются опоры. Лежни размещаются вдоль кровли. Чаще всего несколько опор упираются в один лежень. Он прикрепляется к полу подкровельного чердачного помещения.
6. Мауэрлат. Основа любой кровли, представляющая собой брус, который уложен и жестко закреплен к капитальным стенам. На мауэрлат опираются все пары стропилин. Ноги стропилин, как можно прочнее, прикрепляются к мауэрлату. Брусья мауэрлата могут быть уложены на всей протяженности капитальных стенок, а могут изготавливаться из несплошных (отдельных) брусков, располагаемых в точках установки и прикрепления ног стропил.

Элементы стропильной системы

Стропильная конструкция изготовлена так, чтобы одни детали служили поддержкой или опорой для других.

Крыша с висячими стропилами

Конструктивно стропилины бывают:

• наслонными;
• висячими.

Между типами стропилин разница достаточно существенная.

1. Висячие стропилины. Такие стропила опираются только на опоры по краям. Промежуточных опорных элементов не бывает. Эти стропилины включают затяжки и сами ноги стропил. Нагрузку висячие стропилины перераспределяют на капитальные стенки домостроения. Подобная система работает как на изгиб, так и на сжатие, перенося на капитальные стенки массу кровельного покрытия.
2. Наслонные стропилины. Для установки наслонных стропилин используются вертикальные опоры, которые установлены по центру кровли. Стропила такой системы закрепляются на мауэрлате, а их средина упирается на дополнительные опоры. Эта конструкция стропил работает на изгиб, уменьшая массу крыши. Наслонные стропилины пользуются, в последнее время, увеличивающимся спросом, и становятся более и более популярными у кровельщиков и домовладельцев.

Монтаж стропил для крыши своими руками

Процесс возведения системы стропил стартует с создания стропильных треугольных ферм.

Каждая из них включает: две стропилины, ригель, крепеж и основание.

Предназначение ригеля:

• эта деталь соединяет стропилины ниже на 50 сантиметров от места их закрепления на коньке;
• обеспечивает важную функцию — жесткость, предохраняя стропила от прогиба, а прикрепляется к стропилинам путем врубки.

Схема монтажа стропил выглядит так: сначала на кровле размещаются фермы по краям крыши, затем основание всех ферм закрепляется на мауэрлате.

Следует строго проконтролировать по уровню вертикальность монтажа ферм.

Крепление стропилин к мауэрлату

Прикрепляются к мауэрлату фермы с помощью стальных болтов или прочной утолщенной стальной проволоки. До этапа, когда все треугольные стропильные фермы соединяются в цельную конструкцию, они прикрепляются к мауэрлату специальными укосинами. Это крепления временно фиксируют фермы.

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату

Подобным образом проводиться монтаж фермы в центре кровли. После этого монтируются все остальные промежуточные стропильные фермы.

Сверху стропилины могут соединяться между собой, а могут прикрепляться к коньку. После закрепления стропил в верхней части, временно установленные укосины демонтируются.

На уже собранную стропильную конструкцию укладываются и закрепляются детали обрешетки.

Монтаж дверей в стропильной ферме

Когда на кровле дома планируется обустроить чердак, то в самой крайней ферме стропил нужно оборудовать дверь.

Схема оборудование дверей в стропильной ферме

Сначала из брусьев формируется коробка для навешивания дверей. Все детали коробки необходимо скрепить между собой с помощью торцевого соединения, фиксируемого саморезами (гвоздями).

Боковые брусья коробки дверей обязательно упираются в стропилины. Нижний брус дверной коробки прикрепляется к основанию последней стропильной фермы, а ее верхний брус закрепляют к стропилинам. Когда коробка чердачной двери полностью прикреплена, проводится навешивание дверей.

Двери изготавливают из обычных досок, закрепляя их между собой поперечными рейками.

Что двери не перекосились — на низ закрепляют укосины, придающие им нужную жесткость.

Важно: изготовленные стропила для крыши своими руками гарантируют возведение надежной, качественной и долговечной кровли.

Каркас из досок своими руками. Сборка и установка стропильной системы

В этой части цикла Каркас из досок своими руками разберем сборку и установку стропильной системы. После того как была произведена установка потолочных балок и постоянных укосин каркаса, самое время переходить к сборке стропильной ситсемы.

Содержание: (скрыть)

Исходные данные по стропильной системе

Стропила я выполнял из все той же доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Так как сухая доска к тому времени закончилась, купил естественной влажности, так как для стропил (если крыша неэксплуатируемая) можно брать и такую. В дальнейшем я утеплю мансарду, к тому времени стропила высохнут. Также, я планирую добавить еще потолочных балок, чтобы их шаг стал 600 мм (сейчас, в среднем, 1200 мм) .

Стропила я вымерял и выпиливал на земле, собирал на месте и устанавливал собранные. Крышу запланировал с углом наклона 45%, двускатную. Соответственно, угол между стропилами составил 90 градусов.

Технология изготовления стропильной системы

Изготавливал так. В размер на доске с двух сторон отрезал угол в 45 градусов. Так делал две одинаковых доски и маленький отрезок, тоже отпиленный под 45 градусов. Эти детали показаны на рисунке 1, ниже. Потом поднимал наверх и собирал буквы «А».

Рис 1. Составные части стропильной конструкции

Маленький отрезок как выяснилось методом проб и ошибок лучше прикрутить к стропилам внахлест (видно на рисунке 2). Там где пролет по проекту был меньше — стропильные ноги сделал с теми же углами, только короче.

Рис 2. Собранные стропила на большем и меньшем пролетах

Между собой стропильные ноги вверху скреплял металлическими уголками, так как там угол был 90 градусов и такое соединение было удобным.

В нижней части стропильных ног сделал, выпил под опорный брусок (этот брусок, 50х50 мм, набит на выносе потолочных балок, его устройство показано в статье Каркас из досок своими руками. Установка потолочных балок и постоянных укосин).

Рис 3. Выпил в стропильной ноге под опорный брусок

Затем я установил стропила на балки, прикрутив их саморезами к опорным брускам. Выравнивал по отвесу и закреплял временными укосинами, до того времени как положу обрешетку.

Рисунок 4. Установленные стропила

Рис 5. Установленные стропила с временной укосиной и обрешеткой

Рис 6. Собранный каркас

Итак, каркас был готов, но ему все еще не хватало жесткости. Если, стоя на крыше, толкать стропила, то чувствовалось, что каркас немного шевелится. После установки внешней обшивки каркас стал твердым и даже проходящая рядом железная дорога не отдает вибрацией по стенам, хотя в брусовых шпальных и каркасных домах с внешней обшивкой из ОСБ поезда чувствуются.

Стропила двухскатной крыши — устройство, монтаж и расчет

Двускатную крышу используют для различных деревянных домов. Собрать конструкцию можно даже своими руками, так как она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основные строительные материалы для монтажа — это доски и балки из бруса или бревна. Прочтя статью до конца, читатели узнают, какие основные элементы имеет каркас двухскатной крыши, и как собрать ее своими руками и сделать расчет сечения и длины балок. Про устройство других видов крыш деревянного дома можете узнать тут.

Основные элементы, из которых состоит каркас двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши под строительство дома из бруса состоит из: стропильной ноги, мауэрлат, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки. Для того, чтобы собрать крышу своими руками, нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе поговорим ниже.

Мауэрлат

Мауэрлат в каркасе двухскатной крыши

Мауэрлат- это основная несущая часть конструкции каркаса двускатной крыши. Состоит она из бруса, располагающегося по всему периметру дома, на несущих стенах. Под строительство дома из клееного бруса или другого вида пиломатериалов крепится при помощи привязки и металлических скоб.

Через мауэрлат нагрузка со всей стропильной системы переходит на несущие стены дома. Размер мауэрлата для деревянного дома подойдет 100х100 мм или 150х150 мм. Используют для этого узла хвойные породы древесины. Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком и гидроизолируют при помощи битумной ленты.

Стропильная нога

Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши. Для каркаса крыши деревянного дома используют материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Укладываются стропильные ноги в форме треугольника. На стропильных ногах держится вся система, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снежные нагрузки.

Вес всей конструкции крыши через ноги передается на мауэрлат. Стропильные ноги монтируют с шагом 60-120 см, в зависимости от тяжести и крепления будущей кровли. Чем она тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

Конек

Конек — это соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он монтируется строго горизонтально на соединении ног.

Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используют брус сечением 100х100 мм. Его предварительно обрабатывают антисептиком.

Кобылка

Кобылка в стропильной системе

Кобылка — это элемент, который играет роль свеса крыши. Эту часть крепят к стропильной ноге, если ее длины не хватит для формирования свеса минимум 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то можно не монтировать кобылку.

Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения, чем ноги. Кобылка делает монтаж каркаса проще, так как балки для ног уже не нужны большой длины. Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбрать именно такой вариант.

Лежень

Это брус, который располагают на внутренних несущих стенах сруба горизонтально. На лежень приходиться основная нагрузка от стоек стропильной системы, а он передает ее несущей стене.

В монтаже используется материал сечением в 100х100-150х150 мм.

Стойки

Стойки крепятся вертикально от конька к внутренней несущей стене. Для их изготовления используют материал сечением 100х100-150х150 мм после расчетов. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки от конька к несущей стене.

Затяжки

Затяжки, соединенные с ногами каркаса, имеют форму треугольника. Это крепежный элемент в системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разбегаются в разные стороны под давлением конструкции и кровли.

Подкосы

Подкосы состоят из кусочков досок, монтированных под углом. С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется к несущим стенам. В соединении с затяжками подкосы образуют фермы. Ферма состоит из нескольких подкосов и одной затяжки. Используют фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком большие.

Обрешетка

Устройство обрешетки крыши

Делают обрешетку из досок или не толстых брусков. В стропильной системе обрешетка крепится перпендикулярно ногам к ним. При помощи обрешетки нагрузка от кровельной конструкции (кровля, утепление, пароизолятор — как правильно утеплить крышу дома читайте тут), ровно распределяется по всем стропильным ногам. Еще одна функция обрешетки — это соединение стропильных ног между собой в единую систему. В качестве обрешетки подойдет даже не обрезная доска. Но предварительно нужно счистить с нее кору.

Если кровля будет рулонная, например битумная, то вместо досок в качестве обрешетки используют листы фанеры или OSB. Так подложка под кровлю приобретает жесткую и ровную поверхность, по которой легко раскатать тот же рубероид.

Все перечисленные части каркаса двухскатной конструкции перед монтажом просушивают и обрабатывают антисептическими пропитками, делать это можно своими руками. В противном случае стропильная система быстро загниет.

Какой бывает стропильная система для двухскатной крыши

Конструкция стропила для двускатной крыши под строительство дома из профилированного бруса может использоваться насланная или висячая.

Висячая конструкция

Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы избежать этого в каркасе двухскатной крыши ноги стягиваются специальными затяжками. Затяжки и ноги формируют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра, и конструкция не деформируется со временем.

В стропильной конструкции роль затяжек могут играть балки перекрытия. Так конструкцию можно будет использовать как мансарду. Для большей прочности сверху стропильной части тоже устанавливают затяжку не ниже 50 см от конька крыши.

Делать такую конструкцию нужно, если пролет между несущими стенами сруба не более 10 см. Если этот пролет больше и между ним есть несущая стена, которая делит его на пополам, то висячую систему можно монтировать

.

Наслонные конструкции

Наслонная система стропил устанавливается на сруб с любым пролетом. Ее особенность в опорной балке, которую располагают посередине в пролете стен. Использовать такую конструкцию целесообразно при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

Если между основными несущими стенами есть несущая колонна, то можно использовать чердачный вариант наслоных стропил. При этом стропила будут присоединены к колонне, а между колоннами делают дополнительные стропила. Но делать ее без определенных навыков сложно.

Как рассчитать стропила крыши

Перед тем, как начать делать каркас крыши своими руками, нужно высчитать длину и толщину балок.

Расчет сечения балок

Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы с помощью которых не сложно произвести расчет и ГОСТы.

Расчет соотношения длины и сечения балок в виде таблицы:

Судя по цифрам, если длина стропила большая, то расстояние межу ними уменьшается, а сечение увеличивается. Если взять стропила меньшего сечения и не произвести нужный расчет, то с годами крыша просядет.

Отпиливать балки- ноги после того, как сделан расчет, нужно одной длины и монтировать каждую пару стоит на оной прямой линии.

Тонкости монтажа двухскатной крыши

Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

1. Крепление мауэрлата
2. Монтаж стропильных ног
3. Монтаж конька
4. Связка ног
5. Обрешетка

Как делают монтаж крыши профессионалы можно посмотреть на предоставленном видео:

На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, каждого узла наглядно. Читатели найдут на видео мауэрлат, стропильные ноги, их крепление и т.д.

Крепление мауэрлат

В деревянных домах можно не монтировать дополнительно мауэрлат. Его роль сыграют верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно выполнить привязку бруса.

Укладку бруса начинают с его изоляции, для этого стены сверху устилают двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается. В углах его соединяют своими руками при помощи металлических скоб и выпилок в половину сечения.

Мауэрлат располагают строго параллельно противоположной стене, чтобы стропильные ноги впоследствии были одинаковыми.

Подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, можно увидеть на видео ниже:

Видео наглядно показывает, как должно выглядеть крепление ног — балок к брусу от профессионалов.

Монтаж стропильных ног

Монтаж двухскатной крыши

Для точного расположения стропильных ног на мауэрлат делаются отметка карандаша и метра. Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

Подготовку стропильных ног начинают с распила с нижней стороны — на 1/3 в ширину делают распил. Им нога будет опираться на мауэрлат. От того, из какого материала будут стропила, зависит вариант их крепления.

От того, под каким углом закрепить балки- ноги, будет зависеть наклон будущей крыши. Делать его нужно не очень пологим и крутым. Лучше перед этим произвести расчет согласно показателям региона. Если на территории проживания ветровые нагрузки большие, то угол не может быть больше 20°С. При высоких нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так снег и осадки не будут скапливаться, и кровля станет самоочищаться.

В верхней части стропильные ноги связывают с коньком при помощи железных скоб в единую конструкцию.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки — ноги собирают между собой еще до их монтажа. Соединительными элементами могут служить болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами устанавливать начинают с двух крайних. Затем устанавливают две последующие за ними. Фиксировать каркас нужно временными укосинами. В конце монтажа их убирают.

После полного монтажа ног к ним прикрепляют кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние берется максимальным, чтобы предотвратить попадание воды на стены.

Монтаж стропил у наслонной конструкции

При таком монтаже стропила начинают монтировать с лежена, на который устанавливают две опоры. Сверху на опоры монтируется коньковый брус. Дополнительную жесткость конструкции придают укосины.

К коньковому брусу крепят стропильные ноги. Если при этом брать длину стропильных ног немного больше и подпиливать их дисковой пилой после скручивания, то работа будет более производительной.

Монтаж обрешетки

После того, как монтаж стропильных ног закончен, начинают крепить обрешетку. При этом начинают крапление с конька, где вначале монтируют две массивные широкие доски.

Монтировать обрешетку нужно по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную кровлю.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывают кровельный материал и утепляют конструкцию. О том, как правильно сделать утепление крыши, мы говорили ТУТ.

Как видно из статьи выполнить работу своими руками не сложно, а представляя, как выглядит конструкция двухскатной крыши, легко можно сделать план и расчет для своего сруба. А материал, который будет использован при монтаже, желательно выбирать самый лучший и качественный.

Как правильно установить стропила двускатной крыши

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

Как правильно выставить стропильную систему

Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Как правильно установить стропила на двускатную крышу

Изготовление жилого дома – процесс сложный и длительный. Он содержит множество подводных камней, ожидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важной частью любого дома является крыша. На видах кровель и кровельных материалов остановимся отдельно в другой статье. Сегодня поговорим о том, как сделать стропила на двускатную (щипцовую) крышу, затронем тему расчета и подбора материала.

Особенности конструкции

Традиционный для Руси вариант – двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона необходимо точно рассчитать, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение заданных параметров приводит к негативным последствиям:

• С увеличением угла наклона в большую сторону изменяется длина стропил и, соответственно, высота крыши. Это, в свою очередь, ведет к росту нагрузки на каркас дома и крепления. К тому же из-за высокой парусности острая кровля сильно подвержена воздействию ветра. В регионах, где преобладают мощные ветровые порывы, такая конструкция может обрушиться и нанести вред здоровью людей.
• Устройство кровли с уклоном менее 10 градусов также не рекомендуется: крыша не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с обильными осадками оптимальный угол ската составляет 45-60 градусов.

Таким образом, правильный уклон обеспечит двускатной крыше долговечность и безопасность. Основанием для расчета этого показателя служат соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для того или иного региона.

В последние годы популярность для частного домостроения приобретает устройство ломаной крыши, получившей название мансардной. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое помещение большой площади и высоты, а также обустроить просторный балкон со стороны одного из фасадов дома.

При этом стропильные фермы для мансардной конструкции более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

Устройство крыши: знакомимся с главными элементами

Конструктивно двускатная кровля представлена жестким деревянным каркасом, который в основном изготавливают из хвойных пиломатериалов определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг крепления рассчитывают исходя из габаритов дома и нагрузки, приходящейся на кровлю.

К основным составляющим двускатной крыши относятся:

1. Стропила – длинные боковые ребра каркаса, основа для крепления обрешетки. Важное значение имеют следующие параметры балок: длина, поперечное сечение, частота шага установки.
2. Затяжка – нижняя обвязка торцов стропильных ног, обеспечивающая достаточную прочность и жесткость каркаса. Часто этот элемент выполняет несколько функций:
   • надежно фиксирует нижние концы стропил к балкам;
   • выступает в качестве балок для пола мансардных помещений;
   • служит основой для потолка нижнего этажа дома.
3. Стойка – вертикальный опорный брус, на который опирается верхнее соединение стропил (прогон). Наличие данного элемента, с одной стороны, снижает нагрузку на стропильную ферму, с другой – разделяет подкровельное пространство.

Элементы наслонных стропил: а — для односкатных крыш; б, в — для двускатных; 1 — стропило; 2 — обрешетка; 3 — мауэрлат; 4 — кобылка; 5 — стойки; 6 — подкос; 7 — прогон.

Типичные ошибки проектирования и строительства каркасных домов

В России сложилось неоднозначное мнение о каркасных дома — типа, вроде как и теплые да, но и какие-то ненадежные, шатающиеся, с плохой шумоизоляцией и вообще с кучей проблем. Однако, это не беда технологии, это проблема засилья некомпетентных проектировщиков и нерадивых строителей, благодаря которым современный высокотехнологичный продукт превращается в «Жигули».

И в итоге на свет рождаются монстры семейства РСК (Рашен Страшен Констракшен) — без диагонального усиления, без пароизоляционного контура, с перекрытиями-батутами, с обмерзающими кровлями, с ледяным глыбами в утеплителе, с гниющими стропилами и лагами, с вздувшейся штукатуркой и треснувшим гипсокартоном, без вентиляции, с лопнувшими трубами в «теплом полу», с разваливающимся фундаментом, со случаями возгорания электропроводки и т.д., и т.п.

В данном разделе вы как раз можете почерпнуть информацию, как делать НЕ НАДО и пути решения уже возникших проблем.

При расчёте конструкции тех вариантов стропильных наслонных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на конёк, прогонную балку или мауэрлат, некоторые начинающие 🙂 проектировщики и строители допускают вполне себе типичную ошибку — делают расчёт исходя из общего сечения стропила, не отдавая себе отчёт в том, что необходимо исходить не из общего размера детали, а из самого слабого места свободного пролёта нагруженной конструкции, так как именно им и определяется итоговая прочность.

Подробнее…

В случае, если сечения имеющихся в наличии деревянных балок недостаточно для расчетных нагрузок, то имеет смысл усилить их за счет сплочения. Это вполне распространенное решение для формирования каркаса крыши, монтажа ростверка на винтовых сваях или установки балок перекрытий. Однако, некоторые нерадивые проектировщики и строители допускают очень критичную ошибку, а именно — сплачивают балки и доски не в горизонтальной, а вертикальной плоскости.

Подробнее…

При строительстве каркасного дома в маловетренном районе и, тем более, высотой в один этаж вполне можно обойтись укосинами без применения плитных материалов. Так же, укосины являются важной составной частью «финского дома» ввиду особенностей конструктива. Однако, ни проектировщики, ни строители зачастую не знают, как правильно нужно устанавливать укосины и, как следствие, дом не выдерживает боковых нагрузок.

Подробнее…

Мне кажется, что любовь наших строителей каркасных домов к саморезов проистекает из непонимания элементарных законов физики и механики. Кажется им, что если затянуть потуже, то будет крепко и надежно! Ну и винтят саморезы куда ни попадя — скрепляют ими каркасы стен и перекрытий, монтируют плитную обшивку и искренне считают, что если использовать снаружи не каленые, а оцинкованные шурупы, то дом на них простоит века. Ну-ну…

Подробнее…

Очень частая и при этом очень критичная ошибка многих нерадивых строителей каркасного дома — это небрежное отношение к формированию пароизоляционного контура. Последствия — диффузия водяного пара, которая не только обеспечивает утечку тепла из помещений дома, но и образования инея и льда в утеплителе, что ухудшает теплоизоляцию, разрушает утеплитель и приводит к гниению деревянного каркаса.

Подробнее…

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.
Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время.
Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам
чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.
Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne.Вотре содержание
apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un
электронная почта à
pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem
Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir
überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt.
Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте:
.

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.
Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn.
Als u deze melding blijft zien, электронная почта:
om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo
este mensaje, envía un correo electrónico
a para informarnos de
que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este
mensaje, envía un correo electrónico a
para hacernos saber que
estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede.Aguarde enquanto
confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta
mensagem, envie um email para
пункт нет
informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.
Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini
visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo
per informarci del
проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 655d8a6d784815fe.

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время.
Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам
чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.
Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание
apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un
электронная почта à
pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem
Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir
überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt.
Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте:
.

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn.
Als u deze melding blijft zien, электронная почта:
om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo
este mensaje, envía un correo electrónico
a para informarnos de
que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este
mensaje, envía un correo electrónico a
para hacernos saber que
estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto
confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta
mensagem, envie um email para
пункт нет
informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.
Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini
visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo
per informarci del
проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 655d8a7df935160a.

Хомутов против стропил

Ника Громицко, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стропы представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования.Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила натяжения, прилагаемая твердым объектом к другому объекту. Элементы растяжения — это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим силам или растяжению. Стяжки воротниковые и стропильные — примеры элементов растяжения.

Натяжная стяжка — это структурный элемент, который подвержен сетевому растяжению.

Хомуты

«Хомуты» — это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации.Правильная фраза на самом деле — «луч воротника». В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Стяжка воротника — это натяжная стяжка в верхней трети противоположных стропил, которая предназначена для предотвращения отделения стропил от балки конька в периоды несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега. Международный жилищный кодекс 2015 года не требует обвязки воротником (или балок воротника). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливаются в верхней трети крыши между противостоящими стропилами.В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал) с интервалом не более 4 футов по центру.

Другие факты о воротничках:

• Они могут потребоваться, а могут и не потребоваться, в зависимости от юрисдикции. Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, где находится дом, на момент его постройки.
• Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
• Там, где они требуются, их следует устанавливать на всех остальных стропилах, если стропила находятся на 24-дюймовом расстоянии друг от друга.
• Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расползанию стен.

Стропильные стропы

Стропильные стропы — это натяжные стяжки в нижней трети противостоящих друг другу стропил, которые предназначены для противодействия толчкам стропил наружу под нагрузкой.Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропил. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные шпалы устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпильки выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они помогают предотвратить расползание стен из-за веса крыши.При разложении стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька — один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать соответствующие стропильные системы. Стропильная шпилька образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить, что стропильные балки установлены над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны быть не менее 2 х 4 дюймов (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

• Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
• В большинстве домов балки потолка также служат стропильными балками.
• Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные шпильки следует устанавливать непосредственно над балками потолка. Стяжки обычно опираются на балки.
• Когда стропила устанавливаются на 24-дюймовых центрах, стропильные связи обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
• Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть стропила размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Силы растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Направление наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать, комбинируя статическую нагрузку или вес самой конструкции, временную нагрузку, которая меняется для разных конструкций, снеговую нагрузку и ветровую нагрузку.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​на крышах с уклоном менее 3:12. (см. иллюстрацию ниже).

Балки потолка

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные шпалы или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, следует устанавливать стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения устойчивости к толчкам стропил, перекрытые балки должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или гвоздей 40d коробчатого типа) на каждое стыковое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с нагрузкой вниз на стропила, которые толкают наружу наружные стены.Стяжки с открытыми воротниками и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия силам, направленным наружу. Многие соборные потолки часто демонстрируют признаки движения, такие как потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной ферме крыши нижний пояс действует как натяжная связь между внешними стенами.Изменения установленных ферм не допускаются. Обрезка любой фермы, особенно по нижнему поясу, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на расстоянии до двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если в недостроенном гараже крыша имеет уклон 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться на высоте не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стяжка с воротником. По мере того, как нагрузка прикладывается вниз, усиливается натяжение хомута.

Сжатие

На рисунке ниже показана ферма цапфы на столбах.По мере того, как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. При приложении нагрузки вниз стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент оказывает давление на стены наружу, делая их отвесными.

Сводка

Таким образом, шпалы воротника и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно выявлять дефекты .

Резка обычных стропил | JLC Онлайн

Возвращаясь к основам , чтобы заложить прочную основу для следующего поколения строителей, JLC запускает новую серию основ для обучения профессиям.Мы сосредоточимся на некоторых навыках, которые разносторонний плотник должен приобрести в течение первого года работы. Наша цель — предоставить учебник для людей, желающих войти в отрасль, а также освежить информацию для ветеранов и инструмент, который руководители предприятий могут использовать при обучении сотрудников. Мы расскажем как о каркасе, так и об отделке, от раскладки и резки общих элементов каркаса до подвесных дверей и беговой отделки. Мы поговорим о технических аспектах каждого компонента и затронем основную терминологию, которая имеет решающее значение для четкого и лаконичного общения на рабочем месте.

В этом первом выпуске мы начнем с каркаса крыши:

Цель: Продемонстрировать основы расчета, разметки и резки обычного стропила для полной двускатной крыши, односкатной крыши на крыльце или небольшое дополнение.

Необходимые навыки:

• Умение читать рулетку / линейку.
• Знакомство с использованием Speed ​​Square.
• Умение безопасно работать с циркулярной пилой.

Инструменты: Существует несколько подходов к выкладке стропил.Я расскажу о наиболее эффективном из найденных мною методах, в котором используется калькулятор Construction Master * и квадрат макета. Единственные другие инструменты, необходимые для разметки, — рулетка и острый карандаш.

Чтобы распилить стропило, вам понадобятся:

• Циркулярная пила
• Ручная пила или лобзик
• Защитные очки

* Обзор калькулятора Construction Master см. В видео.

Материалы
° 2×6 (или больше) стропила

Термины стропила
Обычное стропило состоит из трех основных частей, с которыми вам необходимо ознакомиться:

• Отвес , обычно называемый гребневым вырезом в верхнем конце стропила.
• Birdsmouth , который состоит из двух разрезов — горизонтального сиденья и вертикального плечевого разреза.
• Хвост , который можно обрезать вертикально или под прямым углом, в зависимости от детализации карниза.

Найдите эти стропильные элементы на иллюстрации ниже:

Схема расположения стропил
Чтобы выложить стропило, вам необходимо знать уклон крыши и рассчитать пролет стропил :

Уклон крыши — это уклон крыши, выраженный как отношение количества дюймы подъема (вертикальное перемещение) на каждый фут пробега (горизонтальное перемещение).В нашем примере у нас есть крыша 7:12 — 7 дюймов подъема на каждый фут пробега. На строительных калькуляторах уклон часто называют «шагом».

Длина стропил — это горизонтальное расстояние, которое проходит стропила. На сплошной двускатной крыше это равно половине ширины здания минус половина толщины конька.

Расчет длины стропил

Последовательность расчетов для определения длины стропила в Construction Master показана ниже. Обратите внимание, что длина стропила измеряется от кончика отвеса на верхнем конце стропила (гребня) до строительной линии (показанной красной пунктирной линией в разрезе / фасаде ниже).Длина стропил не включает свес стропил.

Для подробного объяснения того, как выполнить этот тип вычислений в Construction Master, посмотрите видео здесь.

На односкатной крыше стропильный проход — это расстояние от ригеля в главном здании до внешней стороны дополнительной стены или несущей балки крыльца. Нам нужно скорректировать общий пробег (73 дюйма в нашем примере), вычтя 1 1/2 дюйма полной толщины бухгалтерской книги (скорректированный пробег = 71 1/2 дюйма).

Следующая страница : Схема расположения стропил и последовательность резки.

Как это работает: стропила и стропила

Синопсис: Завязки-ошейники могут занимать место на чердаке вашего дома, но они есть не зря. В этой статье «Как это работает» ответственный редактор Дебра Джадж Силбер объясняет роль воротников и стропил в конструкции крыши . Хомутовые стяжки необходимы для предотвращения отрыва крыши на коньке из-за ветрового подъема.Стропильные шпильки противостоят силам, вызванным гравитационными нагрузками, которые в противном случае заставили бы крышу расколоться и вытолкнуть боковые стенки. Стропильные стяжки требуются по нормам, если дом не спроектирован так, что стены или конструкционная балка конька несут полную нагрузку на крышу.

Строители годами устанавливали хомуты, и в течение многих лет домовладельцы, испытывающие нехватку места, просили убрать , особенно если они планируют перестроить свой чердак .Правильный поступок, конечно, зависит в первую очередь от понимания того, зачем они здесь.

Хомуты предотвращают подъем

Вопреки распространенному мнению, хомутные стяжки используются не для поддержки стропил или для предотвращения расползания стен под тяжестью кровли. Это работа стропил или потолочных балок. Если вы не уверены, нужны ли вам завязки на воротнике, проконсультируйтесь с инженером.

Стропила предотвращают растекание

Расположенные в нижней трети конструкции крыши, стропильные шпильки эффективно противостоят горизонтальным силам, вызванным гравитационными нагрузками, которые в противном случае могли бы привести к расколу крыши и выталкиванию боковых стенок.Стропильные шпалы (или потолочные балки, действующие как стропильные шпалы) требуются по нормам, если дом не спроектирован таким образом, что стены или структурная балка конька несут полную нагрузку на крышу.

Если вы обрамляете потолок собора , есть несколько способов справиться с потребностью в стропильных связях. Вы можете удалить их полностью, если включите стойки в стенах фронтона для поддержки структурного конька. Если это не вариант, следующим лучшим вариантом было бы разместить несколько больших стропильных шпал, используя либо привлекательную древесину — как вы могли бы видеть в традиционном деревянном каркасе, — либо обернуть их, чтобы сделать из них архитектурные элементы в пространстве. .Возможно, вам потребуется добавить арматуру к верхним плитам стен, чтобы компенсировать большие расстояния между стропилами этого типа; опять же, проконсультируйтесь с инженером, чтобы убедиться, что это возможно и что вы правильно поняли детали.

Устанавливаемые в верхней трети конструкции крыши, хомуты предотвращают отслоение крыши на коньке из-за подъема ветра.

Подробнее о строительстве и ремонте крыш:

Планировка обычных стропил — Для простых двускатных или односкатных крыш вам необходимо изучить этот базовый строительный блок каркаса крыши.

Кровельные ресурсы — Раскройте тайну правильного выполнения кровли.

Perfect Roof Rafters — Сосредоточьте свои усилия на стропилах с узором, и остальная часть крыши легко встанет на место.

Не терпите неудач в битумной черепице — Как оценить материалы для кровельных проектов.

9 Модернизация крыши для защиты от ветра — Освойте эти детали установки крыши, чтобы защитить дом от асфальтовой черепицы и дождя.

Открытые хвосты стропил — Архитектор дает совет, как сделать детали крыши соответствующими стилю вашего дома.

Чтобы получить доступ к технической иллюстрации воротниковых и стропильных связей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Rafters vs.Фермы — Fine Homebuilding

При выборе стропил и стропил для каркаса крыши необходимо учитывать множество факторов: эффект, которого хочет достичь проектировщик; размер и навыки бригады, которая будет строить крышу; бюджет и график работы; и количество свободного места вокруг здания.

Стропила

Использование площадей

В сочетании со структурным коньком можно строить помещения с высокими потолками.Если вы используете неструктурный конек, вы можете полностью использовать пространство между балками и стропилами. Размеры и открытость помещений под стропильными крышами ограничиваются пролетами стропил, балок, а иногда и гребней конструкции.

Экипаж

Планировка стропильной крыши — одна из самых сложных планировок в каркасных столярных работах. Однако отдельные части рамы довольно легкие, и один или два плотника обычно могут перемещать их и устанавливать с небольшим трудом.

Бюджет, график и условия работы на объекте

На небольших работах часто проще использовать стропила. Нет времени на поставку и нет необходимости создавать большую бригаду или кран. На некоторых участках с ограниченным доступом стропила — единственный вариант — как потому, что нет места для маневрирования крана, так и потому, что негде хранить фермы. В целом стропила легче и гибче в использовании; Эти атрибуты делают их популярными среди подрядчиков по ремонту и строителей.

Фермы

Использование площадей

Инженеры могут спроектировать фермы, которые могут перекрывать очень большие промежутки между несущими стенами.Это позволяет помещениям внизу быть большими и открытыми. Для потолков соборов можно сделать фермы («ножничные фермы»), но эффект будет менее впечатляющим, чем у стропил.

Экипаж

Планировка стропильных крыш обычно проста. Однако это не означает, что установка ферм не составит труда. Поскольку фермы необходимо заказывать заранее, строитель должен иметь хорошие организаторские и коммуникативные навыки. Фермы большие, тяжелые и неповоротливые.Поднять, установить и закрепить их — сложная логистическая задача, для решения которой часто требуются большая бригада и кран.

Бюджет, график и условия работы на объекте

Невозможно сказать, являются ли стропильные кровельные системы менее дорогими, чем стропильные системы, потому что в конструкции здания существует множество переменных. Однако жилищные застройщики проголосовали по этому поводу своим кошельком. На их долю приходится около трех четвертей кровельных систем в новых домах, они являются фаворитом в жилищном строительстве, даже в элитных.Крупные застройщики оборудованы под фермы; у них обычно много места, подъемное оборудование и большие бригады. В этих условиях стропильные системы крыши собираются вместе за считанные часы.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

10 причин, почему стропильные фермы для вашего дома лучше, чем стропила

Большинство из нас не задумывается о разнице между стропильной балкой и стропильной балкой, но это очень важная тема, когда дело доходит до строительства дома.Вот почему сегодня мы хотим поговорить о стропилах и ферм в блоге Hitek.

• Как лучше всего поддерживать крышу?
• Фермы — лучший вариант или стропила предлагают больше преимуществ?
• Почему фермы более распространены в новых зданиях?

В Hitek Truss Design мы (что неудивительно) большие сторонники деревянных кровельных ферм. Однако не считайте нашу позицию предвзятой — у нас есть веские причины и цифры, подтверждающие нашу веру.Кроме того, до 80 процентов крыш в новых домах теперь используют фермы вместо стропил, так что мы, конечно, не одиноки в своей позиции.

Мы знаем, что стропильные фермы становятся все более популярными, но почему? Давай поговорим об этом.

Перво-наперво: нам нужно поговорить об основных качествах стропил по сравнению с фермами.

Что такое стропила?

Стропила, используемые в конструкции крыши, проходят от вальма / конька крыши до стеновой плиты внешней стены.Это традиционный способ поддержки крыши, часто называемый «каркасным каркасом». Десятилетия назад каждый дом в квартале был построен из стропил.

Каждое стропило проектируется, разрезается, изготавливается и устанавливается на строительной площадке опытным плотником. Для поддержки крыши используется размерная древесина, а стропила работают с воротниковыми стяжками, чтобы удерживать плоскости крыши вместе.

Что такое фермы крыши?

Кровельные фермы предлагают более современный и оптимизированный метод поддержки.Эти фермы создаются до того, как они прибудут на строительную площадку. Вместе фермы образуют деревянную конструкцию, которая поддерживает крышу при соединении стен дома.

Итак, вы знаете, что такое каждый тип опоры крыши — но чем они отличаются друг от друга?

В чем разница между ними?

Наиболее заметное различие между стропильными фермами и стропилами крыши состоит в том, что первые строятся в основном из досок 2х4, а не из широких досок. Хотя используется меньше материала, древесина (или сталь) более прочная.

Стропила можно скрыть или продемонстрировать как архитектурные элементы. С другой стороны, фермы с меньшей вероятностью будут установлены в качестве эстетических элементов в доме.

Тем не менее, эти различия не говорят вам, почему фермы крыши являются более популярными из двух. Давайте разберем причины на десять различных разделов.

Фермы изготавливаются в контролируемой среде

Как мы уже говорили, фермы изготавливаются до прибытия на строительную площадку, а стропила собираются на месте.Это огромная разница, которая побудила многих подрядчиков и домовладельцев выбрать фермы.

Поскольку фермы производятся на фабрике с контролируемой средой, они проходят двойную проверку и гарантируют высокое качество. Автоматизированный производственный процесс гарантирует, что фермы будут изготовлены в кратчайшие сроки, что отлично подходит для повышения производительности строительства.

Каждая ферма изготавливается специально для нужд одного проекта. Строите ли вы соборные потолки или перекрестные азартные игры, фермы могут быть изготовлены в точном соответствии с вашими требованиями.Никаких просчетов, заниженных результатов измерений в последнюю минуту или ошибок проектирования.

Стропила, с другой стороны, не так быстро (или легко) создать. Каждая деталь собирается на месте, одна за другой. Они могут показаться более дешевыми, но длительный производственный процесс может стоить немалых денег. Кроме того, трудно обеспечить качество — внешние факторы, такие как погода, могут вызвать проблемы. Фермы заводского изготовления не должны иметь дело с подобными проблемами.

После изготовления стропильных ферм они могут быть быстро доставлены и готовы к установке.Они могут быть даже сертифицированы сторонней организацией, что указывает на то, что они были проверены на качество и недостатки.

Стропила устанавливают дольше

Из-за длительного производственного процесса и возможности для ошибок установка стропил — не совсем быстрый проект. На установку стропил всего в одном здании может уйти целая неделя.

В сопоставлении, фермы могут быть установлены всего за один день в доме площадью 2500 квадратных футов, если на месте есть нужные рабочие и инструменты.Это экономит кучу времени в большом строительном проекте, особенно если задействовано несколько разных зданий.

После полной установки ферм можно продолжать обшивку кровли. Это быстро защитит остальную конструкцию от непогоды, солнечного света и других потенциально вредных факторов. Вскоре после этого можно будет установить черепицу, что позволит быстро продвигать проект.

Когда на установку стропил уходит много времени, они делают конструкцию уязвимой к непогоде, а также к общему износу.Неудивительно, что большинство подрядчиков теперь по возможности выбирают кровельные фермы.

Фермы часто более доступны

Ценой последних является крупная победа в битве стропил против стропил.

Предварительно, фермы кажутся дорогими. Поскольку они сборные, их первоначальные затраты кажутся высокими. Однако важно помнить, что стропила требуют больше времени и труда, что увеличивает общую стоимость строительства.

Кроме того, для стропил используется больше пиломатериалов, чем для ферм, поэтому при повышении цен на древесину возрастает и стоимость проекта стропил.В целом подрядчики могут сэкономить до 50 процентов, используя фермы вместо стропил. Это значительная сумма экономии, которую можно направить в другую область проекта — или в карманы домовладельцев.

Фермы лучше подходят для больших структур

Далее важно понять, какую структуру вы строите — в первую очередь, ее размер. Стропила отлично подходят для небольших зданий, но не подходят для больших и просторных конструкций.

Учитывая, что средний размер домов увеличился в среднем на 74 процента по Соединенным Штатам (с 1910 года), неудивительно, что для большего числа конструкций требуются фермы.Обычно мы строим большие и лучшие объекты, а это значит, что стропила — не лучший выбор.

Стропила требуют особых навыков

Проблема, с которой вы можете столкнуться со стропилами? Монтаж стропил — дело непростое. Вам нужен подрядчик с нужным набором навыков для выполнения проекта, и сегодня эти навыки становятся все менее доступными.

Многие лицензированные строители сегодня не имеют ни времени, ни средств для строительства стропил именно на месте. Это оставляет место для ошибок в измерениях и, в худшем случае, некачественного изготовления.

Если вы решите использовать стропила, вам может быть сложно найти рабочих, обладающих определенными навыками, необходимыми для правильного выполнения работы. Большинство лучших монтажников стропил уже ушли на пенсию, оставив после себя поколение, которое более уверенно работает с готовыми кровельными материалами.

Фермы лучше для окружающей среды

Вот большой бонус, если вы любите нашу планету (как и должно!): Стропильные фермы более экологичны, чем стропила. Поскольку они используют меньше древесины и производят меньше отходов, они оказывают гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, и мы все это ценим.

Деревянные стропильные фермы в настоящее время часто изготавливаются со стальными пластинами, соединяющими их. Они увеличивают их несущую способность, не требуя большего количества древесины — меньше древесины используется в строительстве = более счастливая и здоровая планета для всех.

Кроме того, небольшие обрезки, оставшиеся от процесса изготовления фермы, могут быть легко переработаны. Нет необходимости перевозить их с места работы и обратно — беспроигрышный вариант как для строительных бригад, так и для Земли.

Фермы

обеспечивают более открытую планировку этажа

Фермы имеют большой пролет, даже если они построены из более коротких пиломатериалов, чем стропила.Они могут охватывать большие расстояния — даже больше, чем крыши с традиционным каркасом. Это приводит к открытому внутреннему пространству, а также к универсальным возможностям дизайна в просторной планировке.

Если вы хотите, чтобы ваш дом (или коммерческое здание) казался больше без площади в квадратных футах, вам подойдут фермы. Вам понадобится меньше несущих стен, чтобы получить тот открытый дизайн, которым вы восхищались. Если вы строите дом на продажу, обратите внимание, что покупатель современного дома любит красивую открытую планировку.

Для стропил требуется больше несущих стен

Говоря о несущих стенах, мы упоминали, что для ферм их требуется меньше, чем для стропил? Поскольку изготовленные фермы спроектированы так, чтобы правильно распределять вес крыши по внешним стенам дома, им не нужно столько несущих стен внутри, чтобы поддерживать конструкцию в рабочем состоянии.

Фермы сильны

Еще один важный момент в пользу ферм: они прочные, учитывая их размер и использование пиломатериалов. «Эффект лямки» ферм придает конструкции огромную прочность. Их тяжело транспортировать, но, когда они оказываются на месте, фермы используют силу треугольников для поддержки крыш всех размеров, форм и стилей.

Фермы удобны для самостоятельного изготовления

Наконец, если вы из тех строителей, которые любят пачкать руки, фермы могут быть лучшим выбором.Их намного проще установить, чем стропила, а это значит, что сделать это можно самостоятельно, если у вас есть для этого подходящие инструменты и опыт.

Конечно, мы не те, кто порекомендует сделать любой проект кровли своими руками, если у вас нет нужного опыта. Поговорите с нами о своих потребностях, и мы расскажем вам расценки на помощь в установке ферм во Флориде.

Заключение

Несмотря на то, что есть некоторые случаи, которые необходимо сделать для стропил крыши, фермы опережают их почти во всех категориях.