Своими руками мансардная лестница: Лестница на мансарду своими руками: монтаж, расположение, варианты

Своими руками мансардная лестница: Лестница на мансарду своими руками: монтаж, расположение, варианты

Содержание

Лестница на мансарду своими руками: монтаж, расположение, варианты

Дополнить свой небольшой дом еще одной комнатой – это мечта многих. Чаще всего эта цель добивается путем создания мансардного этажа. Но чтобы попасть в новое жилое помещение, нужна лестница. Если вы смогли самостоятельно переоборудовать свой чердак в комнату, то сделать эту конструкцию для вас не будет проблемой. Главное – это правильно выбрать ее разновидность, подходящую для вашего конкретного случая. А какие варианты лестниц на мансарду существуют, и какие при создании каждого из них есть нюансы? Об этом и пойдет речь в статье.

Какой тип выбрать?

Мансардная лестница – это обязательная конструкция в доме, если на чердаке имеется жилое помещение. Но прежде чем приступить к ее постройке, нужно правильно подобрать тип. В первую очередь мансардные лестницы подразделяются по месту своей установки. Здесь специалисты выделяют всего два типа:

  1. Лестница на мансарду расположенная снаружи дома.
  2. Внутренняя конструкция.

Наружная лестница на мансарду не столь популярна в нашей стране. Как правило, такой вариант выбирают по двум причинам. В первом случае лестница должна обеспечить отдельный вход на мансардный этаж. Во втором наружный вариант выбирают, если внутри дома слишком мало свободного пространства. Наружную лестницу сделать своими руками проще, чем внутренний тип. Но вот о комфортном перемещении, особенно в непогоду, говорить не приходится.

Внутренняя лестница на мансардный этаж более удобна в использовании. Но тут есть свои недостатки. Во-первых, такая конструкция отнимет достаточно много свободного пространства. А это особенно будет чувствительно для небольших домов. Во-вторых, если дом уже построен, то создать внутри него надежную лестницу своими руками будет сложно. Для этого нужно обладать определенными навыками.

Если с местом расположения мансардной лестницы разобрались, то стоит выбрать ее тип. Тут учитываются конструктивные особенности. По этому признаку специалисты выделяют следующие виды лестниц на мансардный этаж:

  • самым простым вариантом можно считать приставную или чердачную лестницу. Как правило, такой вариант считается временным. Хотя если его применить в дачном доме, где владельцы живут непостоянно, то такая лестница на мансарду вполне справится со своей задачей;
  • еще одна простая конструкция – это складной вариант. Такая мансардная лестница компактна и не займет много места. После использования она складывается и помещается в люк в перекрытии. Такой вариант вполне устроит владельцев небольших частных домов. Главный ее плюс – это нетребовательность к наличию свободного пространства;
  • внутренняя лестница на мансарду, как собственно и ее наружный вариант, может быть выполнена в классическом виде. Чаще всего используют маршевый вариант. Тут может использоваться один, два или более пролетов. Плюсом такой мансардной лестницы является удобство ее использования. Но есть и недостатки. Во-первых, внутри дома должно быть достаточно много свободного пространства, в противном случае маршевая лестница мансардного этажа просто не поместиться. Во-вторых, будьте готовы к большому расходу материала;
  • можно построить винтовую лестницу на мансарду. Этот вариант считается наиболее красивым и оригинальным. Кроме внешнего вида винтовая лестница имеет и еще одно преимущество – это экономия места. Но и тут не обошлось без минусов. В первую очередь специалисты отмечают сложность конструкции такой лестницы. Сделать ее своими руками будет достаточно сложно.

Какая лестница на мансардный этаж будет в вашем доме – это решать вам. Тут важно учитывать наличие свободного пространства и физические возможности людей, которые с вами проживают. От первого фактора зависит размер лестницы на мансарду, а второй влияет на ее конструктивные особенности. Если места мало, то можно использовать складной или винтовой вариант. Но стоит помнить, что пользоваться такими лестницами людям с ограниченными возможностями будет затруднительно.

Кроме этого, не стоит забывать и про интерьер. Лестница должна гармонично в него вписаться. Причем это относится как к внутренним, так и к наружным конструкциям. Нельзя допустить, чтобы созданная лестница на мансарду своими руками портила внешний вид всего дома или внутренний интерьер.

Какой материал выбрать?

Еще один важный вопрос, который нужно решить до начала строительства – это подбор подходящего материала. На выбор будет влиять как само устройство лестницы на мансарду, так и интерьер помещения. Специалисты могут предложить один из следующих вариантов:

  1. Лестница может быть выполнена из железобетонных элементов. Такой вариант применяется при возведении маршевых конструкций. У железобетона есть как свои плюсы, так и минусы. К первым относится большой срок службы лестницы и ее прочность. Если говорить о недостатках, то в первую очередь можно вспомнить большой вес готовой конструкции. К тому же работать с таким материалом вручную очень сложно.
  2. Металл – такой вариант смотрится оригинально. Очень часто этот материал используется для винтовых и приставных лестниц. Но если вы решили выбрать именно металл, то будьте готовы к некоторым трудностям. Во-первых, чтобы сделать такую лестницу нужно иметь сварочный аппарат. Во-вторых, металл подвержен коррозии. Чтобы лестница мансардного этажа прослужила долго, нужно все ее элементы защитить специальными составами или периодически красить.
  3. Дерево – это самый распространенный материал для таких конструкций. Он и смотрится эстетически и служит долго. Еще одно преимущество деревянной лестницы – это простота работы с материалом. Но и тут существуют свои нюансы. Дерево подвержено гниению. Поэтому перед возведением лестницы на мансарду нужно все ее элементы обработать специальными пропитками. Они не только увеличат срок службы всей конструкции, но и защитят ее от возгорания.

Лестница на мансарду своими руками может быть сделана с комбинацией различных материалов. Например, все несущие конструкции выполняются из металла, а проступы и декорирование делается из древесины. Очень элегантно смотрится лестница из стекла. Сегодня выпускается достаточно прочная ее разновидность, способная легко выдерживать существенные нагрузки. Проступы из стекла сделают лестницу воздушной.

Выбирая материал нельзя забывать про безопасность. Особенно это важно, если в доме живут дети. Проступы не должны быть скользкими. Например, такой красивый материал как лакированная или глянцевая доска для строительства лестницы на мансарду не подойдет. На таких ступеньках можно легко поскользнуться и получить травму.

Делаем расчеты

Если вы задумались о том, как сделать лестницу на мансарду своими руками, то после выбора ее типа и применяемых материалов нужно рассчитать все параметры. Рассмотрим эти действия на примере традиционной маршевой конструкции с одним пролетом. Прежде чем приступать к строительству, вам нужно рассчитать следующие  параметры:

  • крутизна. Прежде всего, нужно определиться с углом наклона лестницы. Тут, в первую очередь, во внимание берется наличие свободного пространства. Стоит помнить, что чем лестница будет пологой, тем удобней ей будет пользоваться. Но при этом она займет больше места;
  • ширина марша. Тут также многое зависит от наличия свободного пространства. В идеале ширина лестницы на мансарду должна быть такой, чтобы на ней легко могли разойтись два человека. Но зачастую столько свободного места в доме нет. Поэтому ширину лестницы делают 70-100 сантиметров;
  • высота проема. Этот параметр показывает, какое расстояние от пола первого этажа, до потолка. Тут специалисты рекомендуют оставлять минимум два метра. В этом случае, при передвижении по лестнице на мансарду вы не будете ударяться головой о потолок;
  • количества ступенек. По существующим правилам их должно быть нечетное количество. В этом случае передвигаться по лестнице будет более комфортно. Специалисты советуют, чтобы устройство имело от 3 до 15 ступенек.

Еще один очень важный параметр, без которого сложно рассчитать лестницу на мансарду – это высота и глубина ступени. Для этого можно воспользоваться несколькими формулами. Самая популярная из них выглядит так: a + b = 400 мм. Здесь за «a» принята высота подступенка, а «b» означает глубину самой ступени. По такой формуле сделать расчеты довольно просто, при этом параметры получаются оптимальными. В результате лестница на мансарду с такими ступенями будет удобной и безопасной. Перемещаться по ней будет легко как взрослому, так и ребенку.

Если делается компактная лестница на мансарду в виде складной конструкции, то расчеты значительно упрощаются. Достаточно высчитать расстояние от пола первого этажа, до пола мансардного. Далее определяемся с расстояниями между перекладинами. Чтобы лестница на мансарду была удобной, этот параметр должен лежать в пределах от 30 до 40 сантиметров.

Этапы строительства

Теперь стоит поговорить о том, как сделать лестницу на мансарду. Приведем перечень этапов выполнения этих работ на примере деревянной маршевой конструкции с одним пролетом, так как именно такой вариант (ввиду своей простоты) выбирают большинство владельцев частных домов. Возведение лестницы на мансарду проводится в следующей последовательности:

  1. Проводятся все необходимые расчеты. Определяется угол марша лестницы, высота и глубина ступенек и все остальные параметры.
  2. Далее, необходимо в проеме чердачного перекрытия смонтировать несущие балки. Именно на них будет упираться пролет.
  3. Следующий шаг – это подготовка и установка косоуров. Их выполняют из широкой доски прочного дерева. Косоур (один или чаще всего два) должен поддерживать ступеньки. Чтобы облегчить задачу с выпиливанием мест для подступенка и проступи можно подготовить шаблон из плотного картона. Косоуры крепят к несущим балкам в перекрытии мансарды.
  4. Далее начинаем крепить ступени. Начинать эту работу нужно с нижнего уровня, постепенно поднимаясь к вершине лестницы. Элементы ступенек (проступ и подступенок) можно крепить при помощи саморезов или монтажных шпилек.
  5. Следующим этапом в строительстве будет установка балясин. Они также крепятся к косоурам. Далее на балясины монтируют поручни. На этом основные работы по возведению лестницы можно считать законченными.

При строительстве стоит учитывать некоторые рекомендации от специалистов. Во-первых, все элементы деревянной лестницы нужно предварительно обработать специальными пропитками, которые будут защищать их от плесени и возгорания. Во-вторых, необходимо добиться высокой надежности каждого соединения. Поэтому, каждую точку крепежа элементов лестницы нужно дополнительно усилить металлическими уголками и пластинами.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Лестница на мансарду своими руками – виды, размеры и монтаж. Как выбрать лестницу.

Опытные строители и архитекторы рекомендуют при строительстве частного дома не упускать возможность максимально полно использовать в нем пространство. Существует экономичный и простой способ увеличить жилую площадь в небольшом доме – оборудовать жилую мансарду.

Мансардой называют помещение, оборудованное под крышей, которое используется для постоянного проживания. Чтобы попасть с первого этажа на мансарду, необходима лестница, которая часто становится самым сложным техническим вопросом при оборудовании чердака. В этой статье мы расскажем, какие бывают варианты лестниц на мансарду, а также как их можно компактно разместить даже при тотальном дефиците свободного пространства.

Содержание статьи

Что такое мансарда и каковы ее особенности?

Мансарда – жилое помещение, которое оборудуется в подкровельном пространстве дома. Это наиболее экономичный способ увеличить полезную площадь жилища, который лишь немного увеличивает нагрузку на фундамент постройки.

Чтобы оборудовать мансарду, необходимо предусмотреть специальную мансардную крышу, уклон скатов которой рассчитан таким образом, чтобы сделать потолок максимально высоким, а элементы стропильного каркаса сдвинуты в стороны, чтобы освободить центральную часть помещения. Особенностями мансарды являются:

  1. Наличие естественного освещения. Для того, чтобы помещение, оборудованное под крышей дома, могло считаться жилым, оно должно иметь естественное освещение в виде мансардных или фронтонных окон. Самыми удобными считаются вертикальные окна, так как они позволяют использовать естественное освещение большую часть светового дня.
  2. Большая высота потолка. Для комфортного пребывания человека в мансарде высота потолков должна быть не ниже 2-2,2 метра. В тех частях чердака, где высота меньше, обычно оборудуют места хранения, устанавливают мебель, на которой нужно сидеть или лежать.
  3. Наличие вентиляции. Чтобы под кровлей не создавался парниковый эффект лучше оборудовать мансарду вентиляционной системой. Самый удобный вариант – проточная принудительная вентиляция. Она обеспечивает приток свежего воздуха, удаляет водные пары.

Мансардная крыша

Обратите внимание! Чтобы осуществлять подъем на этаж с выполняется монтаж мансардной лестницы. Причем при постоянной эксплуатации подкровельного помещения намного удобнее пользоваться стационарными, а не складными моделями, а стационарными, которые более безопасные и надежные.

Требования к мансардной лесенке

Лестницы на мансарду в частном – обязательный элемент, который необходим, если вы хотите использовать подкровельное помещение в качестве жилого. Любой владелец дома озабочен выбором наиболее приемлемой из конструкций лестниц, которая не отразится на полезной площади помещения, но при этом будет безопасной и удобной.

Лестница на мансарду должна соответствовать следующим требованиям:

  • Прочность. Лестница для мансарды должна обладать высокой прочностью, ее конструкцию рассчитывают таким образом, чтобы она могла выдерживать вес минимум трех человек среднего веса с небольшим запасом.
  • Удобство. При эксплуатации лестницы очень важно удобство всей конструкции – ее крутизна, ширина, расстояние между ступенями. Марши должны быть просторными, чтобы по ней можно было перемещать мебель или крупногабаритные предметы.
  • Компактность. Места для установки лестниц в частном доме ограничены по площади, поэтому конструкция должна быть очень компактная, не занимающая жилое пространство.
  • Легкость. При выборе лестницы учитывается вес материала для изготовления элементов, чтобы она не сильно увеличивала нагрузку на фундамент постройки. Деревянные лестницы на мансарду достаточно легкие, но они менее прочные, чем металлические.
  • Безопасность. Отличительная черта безопасной лестницы – перила, которые устанавливаются по всей ее длине, они предотвращают случайные падения с высоты во время эксплуатации конструкции.
  • Эстетичный внешний вид. Лестница должна гармонично вписаться в стили интерьера дома.

Требования к мансардным лестницам

Важно! Чтобы выполнить изготовление мансардной лестницы необходимо произвести расчеты нагрузки, которой будет она подвергаться во время эксплуатации, при этом нужно учитывать высоту проема, оптимальный угол наклона лестницы при прохождении мансардного перекрытия, наличие свободного места для установки конструкции.

Параметры

Многие домовладельцы задаются вопросом, как сделать лестницу на мансарду. Проблему оборудования мансардного этажа индивидуально решить намного проще. Только учитывая геометрию пространства, наличие свободного места и высоту потолков, можно так подобрать все элементы конструкции, что они будут органично смотреться в интерьере.

Дизайн при выборе лестницы важен, но гораздо важнее ее основные параметры:

  1. Угол наклона. Согласно данным многолетних исследований и опыта строителей, для человека лестницы с углом наклона 30-45 градусов являются самыми комфортными. Однако, уменьшение крутизны конструкции может привести к увеличению ее размера, что не всегда рационально с точки зрения использования свободного пространства.
  2. Высота ступеней. Этот параметр конструкции является не менее важным, чем ее крутизна. Оптимальное значение этого параметра составляет 14-21 см. Если высота ступеней больше, то пользоваться ей тяжелей, особенно пожилым членам семьи или детям.
  3. Ширина поступи. Когда проектируется лестница на мансарду, размеры ее поступи не должны быть меньше 20 см.
  4. Ширина лестницы. Лестница на мансарду своими руками – задача вполне реальная, однако, при проектировании нельзя забывать, что ее оптимальная ширина составляет 120 см.
  5. Высота перил. Во время работы нужно учитывать, что минимальная высота ограждения лестницы составляет 90 см, а расстояние между балясинами должно быть не более 18 см.

Параметры лестницы

Помните! Многие начинающие мастера задаются вопросом какие материалы использовать и как сделать лестницу своими руками. Чтобы выдержать все параметры конструкции в оптимальном диапазоне и соблюсти все нормы безопасности, перед тем как построить ступени на мансарду, мы обязательно делаем чертеж, определяем необходимое количество косоуров согласно расчета требуемой несущей способности.

Виды по конфигурации

Лестница на мансарду своими руками – задача сложная, но выполнимая. Особенно теперь, когда в строительных магазинах продаются все необходимые комплектующие, из которых, как из конструктора, можно собрать лесенку необходимой конфигурации.

Для начала стоит определиться, что существует внутренняя или наружная лестница на мансарду. Плюсы первого варианта очевидны: внутренней конструкцией удобно и комфортно пользоваться в любое время года.

Наружное размещение используют только при неимении внутри дома свободного места. По остальным признакам мансардные лестницы делятся на следующие типы:

  • Маршевые. Маршевые модели – самые простые в монтаже и экономичные. Они представляют собой обычные прямые лестницы с этажа на мансарду, прикрепленные к балкам, находящимся в перекрытии. Для подъема на мансардный этаж обычно достаточно одномаршевых вариантов, однако при большой высоте потолка допускается использование двухмаршевых. Маршевые лестницы могут быть деревянными, металлическими или бетонными, в частном домостроении обычно используются первые два варианта.

    Маршевая лестница

  • Винтовые. Винтовая лестница на мансарду более дорогостоящий вариант. Она представляет собой опорный столб с радиально вокруг него расположенными ступенями. Ширина ступеней такой конструкции обычно составляет не менее 80 см, однако, ширина ее поступи распределяется неравномерно, поэтому полезная площадь, используемая для передвижения у нее не так велика. Винтовая модель – самая компактная лестница на мансарду, которая может быть деревянной, металлической или комбинированной.

    Винтовая лестница

  • Складные, выдвижные. Если мансардой пользуются редко, то чаще всего выполняют монтаж складных моделей. Сущность этого конструктивного решения в том, что при необходимости складная лесенка спускается с мансарды, а в остальное время остается убранной, чтобы не занимать места. Такие модели имеют большой уклон, они не оснащаются перилами, поэтому пользоваться ими неудобно и небезопасно.

    Складная мансардная лесенка

Обратите внимание! Если вы оборудуете мансарду для регулярного использования или проживания, не устанавливайте складные, приставные или выдвижные модели лестниц, все они являются лишь временным решением проблемы, неудобным и небезопасным.

Виды по материалу

Опытные мастера знают, что изготовить лестницу можно практически из любого материала. Однако, выбор повлияет на несущую способность, вес и эстетичность конструкции. К примеру, деревянные лесенки более легкие и недорогие, а металлические – более прочные и долговечные.

Поэтому при изготовлении мансардной лестницы своими руками, часто приходится искать компромисс. По материалу, использованному для изготовления лестницы, их разделяют на следующие типы:

  1. Деревянные. Пожалуй, самые демократичные, недорогие и легкие лесенки делают из древесины. Несмотря на простоту этого материала, они могут быть очень изящными и стильными. Кроме того, деревянные модели подразумевают использование пространства под ступенями для организации дополнительных мест хранения, что очень удобно в частных домах.

    Лестница на мансарду из дерева

  2. Металлические. Конструкции из металла могут быть как очень практичными, утилитарными, так и изящными. Металл придает лестнице дополнительную несущую способность, прочность, долговечность, но также добавляет ей веса.

    Кованная лестница

  3. Комбинированные. Металлические лестницы со ступенями из дерева называют комбинированными. Они сочетают сильные стороны обоих этих материалов, поэтому пользуются огромной популярностью.

    Комбинированная лестница

Важно! Бетонные ступеначатые конструкции практически никогда не используются в качестве мансардных, так как они изготовляются только типовых размеров, а также очень много весят и непривлекательно выглядят.

Размеры и количество ступеней

Самой удобной и безопасной является лестница, в которой соотношение высоты подступенка и глубины проступи составляет 15:30. Для определения удобства и безопасности конструкции используют формулы:

  • формула удобства: h – f = 120 мм;
  • формула безопасности: h + f = 460 мм,

где h – глубина проступи, а f – высота подступенка. Существующие формулы для расчетов точного соотношения величины ступеней и угла наклона конструкции, используют, как правило, при проектировании стандартных лестниц. В частном строении точно придерживаться этих нормативов не всегда удается. Поэтому можно пользоваться приблизительными расчетами:

  • если угол наклона лестницы составляет 32 – 36°, то рекомендуемая высота ступеней равняется 160 мм;
  • если угол составляет 37 – 43°, то рекомендуемая высота может равняться 180 мм;
  • если угол наклона превышает 45°, высота ступеней должна равняться 200 мм;
Размер ступеней, мм

Ширина

Высота Угол наклона марша
400 100 14º10′
380 110 16º20′
360 120 18º30′
340 130 21º00′
320 140 23º10′
300 150 29º40′
280 160 29º50′
260 170 33º10′
230 180 37º10′
220 190 40º50′
200 200 45º00′



Источник материалов: https://arbolit.org/instruktsii/lestnica-na-mansardu.html

Строительство лестницы на мансарду своими руками

Наличие мансарды в доме позволяет с легкостью оборудовать комфортное и функциональное помещение для любых нужд без необходимости пристройки дополнительных этажей или комнат. Важным элементом этого помещения является лестница, ведь именно благодаря ей можно быстро и безопасно попасть на мансардный этаж.

Какой должна быть лестница на мансарду, на что обращать внимание при выборе конструкции и материала и можно ли изготовить мансардные лестницы своими руками – рассмотрим подробнее в нашей статье.

Виды мансардных лестниц

По типу установки лестница на мансарду, фото ниже, может быть:

  • Внутренняя – универсальный тип мансардных лестниц, который расположен внутри здания. Может занимать достаточно много места, поэтому важно тщательно выбирать ее конструкцию, если площадь помещения невелика.
  • Наружная – расположенная снаружи здания, такой подъем на мансардный этаж является неотъемлемой частью фасада. Благодаря такому типу, мансарда обзаведется отдельным входом с улицы. Наружную лестницу на мансарду лучше спроектировать на этапе строительства дома.

Лестница на мансарду с веранды

Конструкция мансардных лестниц

Стандартная одномаршевая – это прямая конструкция, расположенная под углом, величина которого зависит от высоты потолка. Оптимальный угол подъема должен составлять 30-45 градусов, поэтому такую мансардную лестницу не стоит устанавливать, если высота этажа больше 2,5 м — ступени будут слишком крутыми и неудобными, а конструкция займет много места. Кроме того, такой тип требует устройства длинного проема в перекрытии, что снизит полезную площадь мансарды.

На фото – прямая мансардная лестница

Двухмаршевая – вариант подходящий для просторных помещений, поскольку требует выделения под нее пространства, рассчитанного на поворотную площадку. Подходит для любой высоты потолка, сохраняет удобные размеры ступеней. Поворот может быть, как на 90 градусов, так и на 180, а для экономии места лучше устанавливать такую мансардную лестницу в углу.

Один из вариантов расположения мансардной лестницы

С забежными ступенями – вместо поворотной площадки устанавливаются трапециевидные ступени, которые укладываются узкой стороной в меньший радиус поворота. Для удобства ширина середины ступени должна быть не менее 0,3 м. Такая конструкция займет меньше места, чем поворотная, при этом обеспечит комфортный подъем на мансарду.

Вот такую мансардную лестницу можно сделать своими руками

Винтовая – самый экономичный вариант из всех, поскольку занимает меньше всего места. Способна преобразить и сделать оригинальным любой интерьер. Состоит из забежных ступеней, крепящихся к центральной оси (опорному столбу). Но при этом, винтовые мансардные лестницы весьма неудобны, поскольку на них можно легко оступиться. Кроме того, стоит позаботиться об установке надежных перил и устройстве дополнительного освещения подъема на мансарду.

Как правильно расположить лестницу на мансарду без потери полезной площади

Складная – самый простой и недорогой вариант чердачной лестницы, но ее лучше устанавливать, если мансарда используется непостоянно, например, на даче. Представляет собой компактную конструкцию из нескольких секций, которые, складываясь, легко убираются в потолочный люк. Такие мансардные лестницы просты в монтаже, не нуждаются в планировке и удобны в использовании, не занимают места, прочны и надежны.

Маленькая складная мансардная лестница

Из какого материала лучше?

Мансардная лестница является полноценной частью интерьера, а в случае уличной установки – важным архитектурным элементом. Выбирая материал и дизайн лестницы на мансарду, стоит ориентироваться на интерьер помещения.

Деревянные мансардные лестницы, фото ниже, могут быть любой конструкции, формы и цвета, их очень легко вписать в интерьер. Кроме того, дерево – прочный и долговечный материал, способный придать помещению дополнительный уют. Но древесина нуждается в своевременной обработке специальными составами, способными продлить срок ее службы.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Поверхность ступеней не должна быть слишком гладкой, поскольку лакированные или отполированные, они не могут обеспечить безопасного подъема или спуска с мансарды.[/su_highlight]

Металлические мансардные лестницы подчеркнут уникальный дизайн помещения. Они прочны и надежны и смотрятся очень оригинально. Их можно покрасить в любой подходящий оттенок или заказать хромированные – все зависит от дизайна мансарды и всего дома. Мансардные металлические лестницы подходят для любых домов: кирпичных, деревянных, каменных.

Как можно сделать винтовую лестницу на мансарду

Каменные – основательные и надежные конструкции для подъема на мансардный этаж. Но их лучше устанавливать в кирпичных домах, поскольку визуально они тяжеловесны и могут перегрузить интерьер. Лучше всего такую лестницу устанавливать снаружи. Ее можно оштукатурить и покрасить в цвет фасада.

Как построить мансардную лестницу своими руками

Можно купить готовую лестницу на мансарду, но есть риск, что она не впишется во внутренние размеры дома. Изготовление по индивидуальному заказу – выход весьма затратный и длительный по срокам изготовления. Поэтому проще всего изготовить лестницу на мансарду своими руками.

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Для строительства лучше использовать древесину хвойных пород: лиственницу, кедр, сосна. Из лиственных лучше выбрать дуб, бук или ясень. Пиломатериал должен быть хорошо просушенным, ровным и без сучков – это обеспечит прочность и устойчивость будущей конструкции. [/su_highlight]

Планировка лестницы на мансарду

Строительство лестницы на мансарду начинается с определения места ее установки: для жилого мансардного этажа выход лучше сделать из прихожей или гостиной, а для временного–с веранды или улицы. Проще всего выполнить устройство лестницы на мансарду по косоурам (деревянным или металлическим балкам, расположенным вдоль стены).

Основные понятия для расчета

Вдоль стены следует натянуть бечевку, соединяющую верхнюю точку чернового пола мансарды и место начала лестницы на первом этаже. После этого следует высчитать количество ступеней. Желательно предварительно составить чертежи с планом работ и при монтаже ориентироваться на них.

Размеры проступи и подступенка будут зависеть от угла наклона. При этом максимальная высота ступени не должна превышать 20 см (при 45 градусах) и быть меньше 12 см (при 30 градусах). Глубина ступени должна быть в пределах 30-38 см. Оптимальная ширина пролета составляет около 100-120 см.

На косоуре намечают углы исходя из количества и положения ступеней. В верхней части доски следует оставить шип размерами 50-100 мм в зависимости от сечения балки, предназначенный для закрепления люка на мансарду. В перекрытии под шип выдалбливают паз стамеской.

После этого доску следует прихватить к стене и начертить рассчитанное количество ступеней (линии чертить строго по уровню). При этом первая снизу доска вычерчивается с учетом толщины доски проступи.

Затем доску можно снять и выпилить на ней зубцы. Вторая доска выпиливается по образцу первой. Для широких лестниц лучше подготовить три балки.

Монтаж

В начале устанавливается основание лестницы, закрепить которое следует бруском. К нему саморезами прикручиваются косоуры, верхними шипами они должны войти в подготовленные пазы, промазанные столярным клеем. Прочность конструкции придаст усиление конструкции металлическими уголками и резьбовыми шпильками (соединяют косоуры в 3-4 местах). После этого первая балка прикручивается к стене.

Первой монтируется нижняя ступень, закрепить ее можно на саморезы, которые нужно утопить и закрыть деревянными заглушками. После этого устанавливается подступенок.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Все места соединений обязательно нужно промазывать столярным клеем.[/su_highlight]

Проступь прикручивается с обратной стороны. Таким образом косоуры зашиваются до верха. Внешняя линия ступенек обшивается доской или фанерой.

Если ширина мансардной лестницы более 120 см, то устройство перил необязательно, в противном случае вертикальные стойки крепят болтами к косоурам, а к ним – перила. Оптимальная высота перил лестницы на мансарду составляет около 85 см.

Подробнее узнать как сделать лестницу на мансарду, можно на видео: [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=fdqTr_yRZKU»]

Лестницы на мансарду [47 ФОТО] для небольшого частного дома, расчет размеров от перил до люка, как сделать лестницу на мансардный этаж своими руками с улицы

Если в доме изначально имеется эксплуатируемое мансардное помещение, то и лестница для него наверняка предусмотрена проектом. Но что же делать, если вы надстроили мансардный этаж позднее? Безусловно, вам потребуется лестница на мансарду. Причем, если вы полагаетесь на собственные силы, и хотите сконструировать ее самостоятельно, нужно будет учесть все нюансы и тщательно продумать конструкцию, чтобы лестница получилась не только удобной и красивой, но и максимально надежной, безопасной и долговечной. Сегодня мы обсудим, как строят мансардные лестницы своими руками, и какие материалы и варианты дизайна предпочтительнее для подобных строений; предложим вашему вниманию более десятка наглядных рисунков и схем, а также продемонстрируем видео с пошаговой инструкцией.

Конструкции из металла по праву считаются очень надежными и основательными. А в случае и с лестницами – еще и красивыми, поскольку витые перила с элементами художественной ковки выглядят стильно, богато и эксклюзивно. Однако лестницы мансардные чаще всего изготавливают из дерева, и не только потому, что большинство загородных домов и дач – деревянные. Лестницы на мансарду своими руками подразумевает, что вы справитесь с этой задачей самостоятельно, а дерево – идеальный материал для творческой работы. Посмотрите, какой красивой и необычной может быть лестница на мансарду, фото из нашей галереи наглядно это демонстрируют.

Варианты лестниц на мансарду весьма многочисленны, можно выбрать наиболее скромный и простой в изготовлении, а можно решиться на смелый и масштабный проект. Все зависит только от вашего желания и умения. Ниже мы рассмотрим, какую форму и конструкцию может иметь лестница на мансарду, где можно расположить ее, и как ее правильно изготовить.

Виды лестниц на мансарду: винтовая, складная, чердачная, наружная

По способу расположения относительно дома мансардная лестница может быть внутренняя и наружная. На этапе строительства и ремонта чердачного этажа нужно каким-то образом подниматься к месту проведения работ, и в этом случае хорошим вариантом будет лестница на мансарду с улицы. Однако такая конструкция вовсе не обязательно должна носить временный характер. Во многих домах сохраняют отдельный вход на мансарду, и на то есть причина.

[su_label type=»success»]Идея[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Если мансардная комната в доме является чьей-то личной спальней, и вы хотите предоставить ее владельцу возможность заходить к себе, минуя главный вход, и не тревожа остальных домочадцев, наружная лестница – это отличная идея.[/su_highlight]

Наружная планировка лестницы на мансарду имеет как преимущества, так и недостатки. Через такой вход часто пытаются проникнуть в дом воры и прочие злоумышленники, особенно если двери не слишком надежные. Поэтому если вы ставите на первое место безопасность, лучше оборудовать вход на чердак внутри дома, например из прихожей, гостиной или с веранды.

Многие загородные дома и дачи не могут похвастаться большой площадью жилых помещений, поэтому хозяевам, конечно, хочется, чтобы лестница на мансарду не загромождала пространство. Это должна быть маленькая, компактная конструкция с минимумом деталей, но все-таки достаточно удобная, чтобы подъем наверх не становился для жильцов дома опасным приключением. Особенно это важно, если в семье есть пожилые люди и маленькие дети.

Для небольших домов оптимальный вариант – это компактная складная лестница на мансарду, которую вполне можно изготовить самостоятельно из дерева и нескольких простых металлических элементов.

[su_label type=»warning»]Совет[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Если вы хотите сэкономить полезную площадь в доме или на даче, установите складную лестницу на мансардный этаж, которую можно полностью прятать в люк после использования.[/su_highlight]

Однако это не единственный вариант компактной конструкции. Винтовые лестницы тоже не отнимают много места, а выглядеть они могут очень интересно и красиво. Иногда такое решение становится настоящей изюминкой всего интерьера. Винтовые перила могут вызывать ассоциации с морской тематикой, или уводить вашу фантазию в сторону средневековых замков. Много интересного о красивом оформлении мансарды и подборе стиля для будущего интерьера вы узнаете здесь.

Не только складные и винтовые конструкции могут быть небольшими по размеру. Обычная одно- или двухмаршевая лестница на мансарду тоже может быть очень компактной, если не перегружать ее лишними элементами, и сделать неширокой, в пределах 90-100 см.

Как сделать лестницу на мансарду: ширина и размеры, расчет и монтаж

Перейдем непосредственно к изготовлению мансардных лестниц. Как мы уже сказали выше, для самостоятельного творческого проекта лучше всего подойдет дерево. Это должна быть качественная древесина твердых пород, ведь ей придется выдерживать серьезную нагрузку, притом многократно. Важно не только правильно выбрать материал для будущей постройки, но и правильно его подготовить.

[su_label type=»info»]Важно[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Перед началом строительных работ выдержите древесину не менее трех суток в том помещении, где будет установлена готовая лестница. Пусть дерево привыкнет к влажности и температуре воздуха, и примет окончательные размеры.[/su_highlight]

Устройство лестницы на мансарду начинается с выбора проекта. Наиболее простыми в изготовлении и монтаже являются маршевые конструкции из одного или двух пролетов. Если пролет один, то такую лестницу вряд ли можно назвать компактной, зато под ней очень легко организовать подсобку, кладовую или мини-гардеробную. А если пролетов два, то между ними делают небольшую площадку, или устанавливают несколько забежных ступеней. Основой конструкции служат либо косоуры, либо две опорные тетивы, либо больцы, то есть, специальные болты, вкручиваемые в стену.

Как построить лестницу на мансарду с наименьшими трудозатратами? Конечно, с использованием косоуров, как на рисунке выше. Но следует еще решить, как ее расположить. Наиболее часто используемые способы расположения: с поворотом на 90 градусов, и на 180 градусов.

Любая лестница на мансарду размеры имеет типовые, строго рассчитанные на удобство и безопасность при использовании. Ширина обычно варьируется в пределах от 80 до 100 см, а ширина самой ступени – от 20 до 32 см, хотя настоятельно рекомендуется не сокращать этот габарит. Желательно, чтобы средняя человеческая ступня становилась на ступеньку полностью, то есть, 30 см будет оптимально. Исключение – забежные ступени. В самой узкой своей части они могут быть всего 10 см в ширину. Высота подступенка, то есть, вертикальной детали, разделяющей ступени, должна составлять 15-19 см. Для выбора оптимального соотношения между шириной проступи и высотой подступенка существую специальные формулы.

Есть три формулы, определяющие соотношение высоты подступенка (j) к ширине проступи (е): формула удобства, формула шага и формула безопасности. Важнейшая из них – формула шага. При этом соотношение между двумя величинами (j/e), удовлетворительное для всех трех формул – 17/29. Формула удобства выглядит так: e — j = 12 см; шага: 2j + e = 62 (60-64) см; безопасности: e + j = 46 см.

Затем необходимо выбрать уклон будущей лестницы. От этой величины напрямую зависит комфортное поднятие и спуск. Стоит внимательно отнестись к выбору уклона, чтобы всем членам вашей семьи было удобно подниматься наверх и спускаться вниз.

[su_label type=»info»]Важно[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Технологический минимум уклона для маршевых лестниц – 20 градусов, однако допустим уклон до 45 градусов. Но помните, что подниматься по таким крутым ступеням весьма нелегко, особенно пожилому человеку.[/su_highlight]

Строительные работы начинаются с вырезания люка, если мансардный этаж только надстроен, и ранее выхода на него не было. Размеры сторон люка определяются шириной лестницы, а форма его должна быть квадратной. Вырезать его проще всего циркулярной пилой. Затем вырезают косоуры, фрезеруют их и ошкуривают. Первым монтируют пристенный косоур, а второй устанавливают на необходимом расстоянии строго параллельно. Для точности используют строительный уровень. Затем крепят подступенки, а в самую последнюю очередь – ступени и поручни. Весь процесс постройки наглядно демонстрирует это видео:

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=fdqTr_yRZKU»]

Лестница на мансарду своими руками

Хозяева загородных домов, особенно страдающие от недостаточности места на участке, нередко стараются всеми доступными способами расширить жилую площадь своих владений. Одно из оптимальных и самых популярных решений – это обустройство жилой мансарды в чердачном помещении.

Лестница на мансарду своими руками

Процесс обустройства чердачного помещения в полноценную жилую мансарду включает много этапов, в том числе создание эффективной термоизоляции и последующей качественной отделки. Но не менее важным является и организация удобного, надежного и безопасного в повседневной эксплуатации межэтажного перехода. В настоящей статье будет рассказано и подробно показано, как поэтапно возводится лестница на мансарду своими руками.

Проведение предварительных расчетов мансардной маршевой лестницы

Лестница на мансарду может располагаться внутри или снаружи дома. Безусловно, для всесезонного пользования внутренняя лестница выглядит намного выигрышней. Именно этот вариант и будет рассматриваться далее.

Сама лестница может быть маршевой, забежной или винтовой. Если рассуждать с точки зрения обеспечения максимальной безопасности, то предпочтительнее делать выбор в пользу маршевого варианта.

Но у маршевых лестниц имеется один выраженный недостаток – большие размеры в проекции на плоскость пола. И обычное явление – когда площадь помещения, в котором должна расположиться лестница, не столь велика, чтобы можно было остановиться на самом простом, одномаршевом варианте. Дело в том, что при недостаточности места такая лестница получится очень крутой и чрезвычайно неудобной, а то и – опасной для повседневного использования, особенно для детей или членов семьи, имеющих какие-то ограничения возможностей по состоянию здоровья.

Предельным углом крутизны для подобных лестниц принято считать 45 градусов. Но и это кажется многовато с точки зрения комфортности подъема и спуска. Так что лучше остановиться на показателе до 40 градусов.

Итак, одномаршевый вариант получается очень нечасто. И чтобы добиться нужного угла крутизны приходится разбивать подъем на два марша (иногда практикуется и более). Между маршами делается переходная горизонтальная площадка (это проще в монтаже и безопасней в повседневном использовании). Или же марши соединяются криволинейным участком с забежными ступенями (выглядит красиво, но сложнее в расчетах и монтаже, и не столь безопасно в эксплуатации).

Принципиальная разница лестницы с переходной площадкой и с забежными ступенями

Далее речь пойдет только о маршевой лестнице с площадкой, как более простом и безопасном варианте. А кто заинтересовался забежной лестницей – ему необходимо перейти на другую страницу.

Как проектируется и монтируется забежная лестница

Составление проекта лестницы с забежным участком, проведение сборочных работ – всё это имеет целый ряд важных особенностей. Подробнее о строительстве забежной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Итак, строительство маршевой лестницы должно предваряться проведением некоторых расчетов.

А. Необходимо просчитать, какую площадь комнаты займет горизонтальная проекция задуманной лестницы с определенным углом наклона. Или, наоборот, какой крутизны получится марш, построенный на конкретно отведенном ему участке. Если один марш, по этим соображениям, невозможен (как часто и случается), то лестницу предстоит разбить на два марша, и просчитать упомянутые параметры для каждого из них, с учётом места расположения и высоты переходной площадки. При этом обязательным условием является одинаковый угол уклона для обоих маршей.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Зависимость крутизны марша и величины его горизонтальной проекции на плоскость пола позволит оценить расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор для сравнительной оценки крутизны лестницы и величины ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

Ширина марша мансардной лестницы обычно берется не менее 800 мм (иначе будет затруднительно переносить по нему предметы мебели или бытовой техники), и не более 1000, чтобы не загромождать лестницей пространство. Размеры площадки должны быть не меньше ширины марша.

Над любой точкой марша должно быть сверху или не менее 2000 мм до поверхности потолка, или вырезанный в перекрытии проем. Этим самым следует полностью исключить риск удариться готовой при подъеме или спуске.

Б. После того как с крутизной и проекцией марша достигнута ясность, необходимо узнать длину самого пролета. Это потребуется, например, при заказе мощных качественных досок, идущих под изготовление тетив или косоуров лестницы.

Воспользуйтесь нашим калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

В. Наконец, необходимо определиться с размерами ступеней — их высотой и шириной проступи. Исходя из этого уже будет несложно рассчитать и нужное их количество.

Ниже расположен калькулятор, в котором реализован алгоритм расчета, наиболее полно учитывающий эргономику перемещения человека по лестницам, в зависимости от средней длины шага, нормальной высоты подъема ноги и угла крутизны марша.

Цены на ступени для лестницы

ступени

Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы

Перейти к расчётам

Полученные значения пока что являются ориентировочными. Теперь необходимо разделить высоту подъема марша на расчетную высоту ступени. Полученное дробное значение округляется в ближайшую сторону, ну а потом уже высота марша делится уже на число ступеней – и получается точная высота каждой из них.

Если ширина проступи получилась недостаточной, скажем, менее 250 мм (это бывает при больших углах крутизны марша),, то ее можно увеличить созданием свеса проступи на нижней ступенью. Кстати, смотрятся лестницы с такими свесами – намного выигрышней. Ширину свеса не рекомендуется делать более 50 мм.

Размеры ступеней должны быть одинаковыми на всех маршах одной лестницы. Допустимое отклонение  — не более 5 мм.

Проведенные расчеты помогут составить схему-чертеж будущей лестницы на мансарду, определиться с количеством материалов или (и) готовых деталей для ее монтажа. Про выбор древесины и заказ деталей в этой статье рассказывать не станем – такая информация имеется в другой публикации.

Отделка лестницы деревом – как проводится, и что для этого нужно?

В частных жилых домах нередко возводятся и железобетонные межэтажные лестницы, которые хозяева стараются отделать натуральным деревом. Какие породы древесины предпочтительнее для лестниц, как производится изготовление деталей, и множество других интересных нюансов — в статье «Отделка бетонной лестницы деревом».

И еще один нюанс. Следует правильно понимать, что расчеты — расчетами, но при работе с древесиной, и тем более – при монтаже столь габаритных и сложных конструкций, коими являются лестницы, надо быть готовым к тому, что не исключаются погрешности, набежавшие ошибки и т.п. То есть по ходу дела иногда приходится вносить некоторые изменения в, казалось бы, полностью, до миллиметра продуманный проект. В этом нет ничего страшного — главное, чтобы эти поправки были направлены на достижение максимальной надёжности лестницы, безопасности и удобства ее эксплуатации.

Цены на балясины

балясина

Ну а далее – давайте рассмотрим со всеми подробностями пример сооружения лестницы на мансарду.

Процесс изготовления лестницы на мансарду — пошагово

Этап первый — разметка, монтаж переходной площадки

Лестница будет двухмаршевой, с перпендикулярным расположением маршей и промежуточной переходной площадкой между ними.

Так как марши будут опираться на эту площадку, без ее готовности начинать точно подгонять, размечать, изготавливать тетивы и монтировать ступени – не получится. Значит, первым этапом и предстоит соорудить надежную площадку с настилом.

Все картинки в таблице (здесь и далее) – «кликабельные», то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В этом месте необходимо установить деревянную лестницу в мансарду.
В потолочном перекрытии заранее был оборудован проем, вдоль одной стены, и первоначально лестница задумывалась одномаршевая.
Но от этой идеи пришлось отказаться, так как из-за недостаточности места марш получился бы чрезвычайно крутым, небезопасным для подъема и спуска.
Поэтому принято компромиссное решение — сделать подъем в мансардное помещение двухмаршевым. Марши расположатся под прямым углом с переходной площадкой между ними.
Высота этой площадки над поверхностью пола – 850 мм.
Правда, в потолке придется дополнительно вырезать небольшой проем и над верхним участком первого марша, так, чтобы расстояние от ступеней до потолочной поверхности нигде не было меньше 2000 мм.
Работа начинается с монтажа переходной площадки, а тот, в свою очередь, с разметки ее местоположения на стене.
Высота площади над уровнем пола, как говорилось, планируется в 850 мм. Для настила будут использоваться доски толщиной 40 мм. Значит, брусья, на которые они станут опираться, должны быть смонтированы так, чтобы их верхний край пришёлся на уровень 810 мм.
Естественно, площадка должна быть строго горизонтальна. Поэтому, не полагаясь на горизонтальность поверхности пола, линия отбивается по строительному уровню…
…и прочерчивается на стене карандашом.
Точно таким же образом отбивается от угла линия и на второй стене.
По линии будет закреплен брус 50×50 мм, на который впоследствии станут опираться доски настила площадки.
Брус крепится с помощью саморезов 4,2×90 мм, по четыре штуки на каждую сторону.
Чтобы опорный брус действительно поучился «намертво» притянутым к деревянной стене, отверстия под саморезы в нем необходимо предварительно высверлить. Для этой цели хорошо подойдет сверло Ø 4,5 мм.
После этого производится вкручивание шуруповертом, с такой настройкой трещотки, чтобы головка примерно на 1 мм погрузилась в древесину.
Чтобы не полагаться только на прочность саморезов, по краям опорных брусьев, образующих каркас площадки, устанавливаются вертикальные стойки, которые также «пришиваются» саморезами к стене. Эти стойки должны плотно упираться в поверхность пола.
А два «висячих» бруса-перекладины, сходящиеся на внешнем углу площадки, должны одним концом упираться на пристенную стойку, а другим — на общую мощную опору, которая в данном случае выполнена из бруса 150×100 мм.
Для прочного соединения перекладин, на стойке под их укладку выбраны пазы, так, как показано на иллюстрации.
Естественно, при монтаже «висячих» перекладин ведется строгий контроль, чтобы они приняли строго горизонтальное положение.
А сойтись на опоре они должны строго под прямым углом.
И, вообще, на будущее – чем чаще ведется контроль положения монтируемых деталей, тем меньше вероятность допустить серьезную ошибку.
Беда в том, что однажды допущенная, вовремя не замеченная ошибка имеет свойство нарастать, и это может привести к серьезным проблемам, вплоть до переделки уже собранных узлов конструкции.
Все, каркас собран, можно монтировать настил переходной площадки.
В идеале, для настила площадки лучше всего использовать цельный клееный щит. Но если его нет, то можно, как в демонтируемом примере, применить доски, которые предназначены для ступеней (40 мм толщиной).
Просто при приобретении материала придется взять их на несколько штук больше.
Прежде всего доски необходимо примерить и точно подогнать по размерам площадки.
И сразу обнаружился нюанс – торцы досок обрезаны точно перпендикулярно краям, а вот углы самого дома немного неперпендикулярные.
Это дает расположенные уступами щели по линии прилегания торцов к стене.
Длина досок позволяет их подрезать, поэтому мастер проводить корректировку.
Для этого к стене прикладывается и плотно прижимается линейка (в ее роли в данном случае послужил строительный уровень), и по ней проводится линия.
Она получится строго параллельной поверхности стены. И после обрезки досок по ней – их торцы будут плотно прилегать к стене.
Вот результат окончательной подгонки досок настила.
Торцы плотно прилегают к стене (желтая стрелка).
С противоположной стороны доски обрезаны строго по контуру площадки (синяя стрелка).
А с фронтальной стороны, там, где будет расположен нижний лестничный марш – настил выступает за каркас площадки (зеленая стрелка).
Этот выступ необходим потому, что здесь будет монтироваться панель подступенка верхней ступени. Толщина досок для подступенков – 20 мм, то есть и этот выступ должен быть ровно 20 мм.
После крепления подступенка, он встанет ровно по контуру площадки.
После подгонки — остается произвести окончательное крепление настила площадки.
Естественно, крепление лучше сделать скрытое, то есть саморезы будут вкручиваться снизу, через бруски перекладин в доски настила.
Положение досок известно (отмечено на перекладинах), и мастер сразу сверлит сквозные отверстия под саморезы. Для каждой из досок настила достаточно по два самореза с каждой из сторон.
Доски поочерёдно укладываются на каркас и очень плотно притягиваются к нему снизу саморезами.
Перед установкой очередной доски рекомендуется по ее боковой стороне нанести полоску столярного клея. После прижима досок и застывания клея реально получится щит.
Особо усердствовать с нанесением клея не следует – достаточно полоски, как показано на иллюстрации, чтобы после сжатия деталей между собой не выступило обильных излишков.
Выступившие же капельки клея, если они будут, сразу подбираются чистой тряпочкой.
Мастер демонстрирует клей, с которым он привык работать и которому дает весьма лестные отзывы.
Следующим шагом будет установлен столб, идущий от угла площадки до поверхности потолка.
На углу площадки под его установку выбран паз.
По желанию заказчика, столб приобретён фигурный, выточенный на токарном станке. Хотя, если судить с точки зрения дальнейшего монтажа конструкции ограждения лестницы, удобнее было бы, чтобы он имел квадратное сечение по все своей длине. Но уже как есть.
Измеряется высота от площадки до потолка, и столб вырезается по длине, соответствующей этому промеру.
Чтобы столб встал враспор между площадкой и потолком, поверхность перекрытия можно чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров, временно приподнять.
Чтобы поддомкратить перекрытие, можно соорудить нехитрое приспособление. Это – длинная доска-рычаг, под которую примерно по центру положен любой отрезок бруса.
На дальнем ее конце, около площадки, устанавливается с упором в потолок вертикальная доска или брус.
Чтобы обеспечить плотный упор стойки сверху в потолок, использованы обрезки доски.
Теперь можно приподнять доску-рычаг, и временно зафиксировать ее в приподнятом положении, вставив снизу упор из обрезка доски.
Соответственно, усилие передастся на потолочную поверхность, и деревянное перекрытие слегка приподнимется (речь, напомним, идёт всего лишь о необходимости нескольких миллиметров такого подъема).
Столб устанавливается на место, тщательно по уровню выверяется вертикальность его положения (контроль должен проводиться в двух плоскостях, то есть параллельно обеим стенкам).
После выверки – импровизированный «домкрат» снимается, и опустившееся на место перекрытие плотно прижмет столб.
Далее, его нужно будет окончательно зафиксировать саморезами, вкручивая их наискось и потом обеспечивая скрытность этого крепления. Как это правильно делается – будет показано на другом примере несколько ниже.
Монтируется на место панель подступенка верхней ступени.
И на этом монтаж площадки может считать практически законченным. Можно переходить к изготовлению лестничных маршей.

Этап второй — разметка тетивы лестничного марша, выборка пазов под проступи и подступенки

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В демонстрируемой модели лестницы будут использоваться тетивы. То есть и проступи, и подступенки врезаются в них — для этого будут выбираться пазы.
Разметка тетивы и выборка этих пазов – одна из наиболее ответственных операций всего процесса возведения лестницы.
Для тетив будут использоваться высококачественные доски сечением 60×300 мм. Они должны быть обработаны с максимальной точностью, чтобы при совмещении двух досок они идеально совпадали по ширине. Иногда для этого приходится прибегать с их совместному простругиванию широким рубанком.
Но в данном случае материал в этом не нуждается – доски идеально совпадают по размерам.
Обратите внимание: на заднем плане — площадка с уже смонтированной панелью подступенка верхней ступени.
Тетивы – несущие детали конструкции, и на них выпадают весьма значительные нагрузки, как статические, от веса самой лестницы, так и динамические, вызванные перемещением людей и грузов. Поэтому особое значение придается качеству пиломатериалов, из которого будут изготавливаться тетивы.
Древесина должна быть высокосортной — плотной, без сучков и трещин, без малейших признаков синевы или других проявлений биологического разложения или поражения грибком или насекомыми.
Начать, безусловно, будет удобней с нижнего пролета.
Но угол его уклона должен в точности соответствовать верхнему. Ну а линия верхнего пролета строго ограничена двумя «точками» — на перекрытии и на переходной площадке, и здесь, в отличие от нижнего, вариантов нет никаких.
Значит, этот угол необходимо «скопировать» и перенести на нижний марш.  Для этого можно взять длинную доску, расположить ее так, как будет идти верхний марш…
А затем «снять» угол крутизны этого пролета.
Для этого применяется специальный инструмент – малка.
Малка состоит из двух деталей – колодки и линейки, соединённых шарнирно. Для фиксации их взаимного расположения имеется винт-«барашек».
После того как угол, получившийся от «моделирования» верхнего марша снят (колодка при этом прижата к горизонтальному настилу площадки, а линейка – к доске, имитирующей лестничный марш), барашек прочно закручиваются, чтобы положение линеек не сбилось.
Это «значение угла», то есть положение малки потребуется в ходе работы еще не раз, так что следует постараться его сохранить без малейшего смещения.
Между площадкой и полом устанавливается доска, из которой будет изготавливаться тетива.
Угол ее уклона выставляется точно по малке.
Теперь доску необходимо подрезать таким образом, чтобы она плотно, всей плоскостью прилегала и к полу, и к площадке.
Для начала размечается линия нижнего среза. Планируемая высота ступеней – 210 мм. Поэтому именно на этом расстоянии от поверхности пола проводится линия, параллельная этой поверхности.
Мастер для этого сложил своеобразную «линейку» из точно калиброванных материалов – доска 10 мм, один брус 100 мм, два по 50 мм.
Карандашом проводится линия реза.
Поле обрезки нижнего края доска, понятно, опустится вниз. И для этого в верхней ее части, от точки касания с краем площадки, необходимо сделать вырез, чтобы тетива плотно прилегала и к боковой, и к верхней стороне площадки.
Чтобы разметить этот вырез, для начала проводится вертикальная линия. Если быть точнее, то эта линия продолжения плоскости подступенка, зафиксированного на площадке – так что просто прижимается линейка, и по ней проводится линия, как показано на фотографии.
Как мы помним, доска поле обрезки опустится вниз на 210 мм. Именно это расстояние откладывается по проведенной вертикальной линии от точки касания доски с краем площадки – ставится отметка.
И от этой отметки отбивается горизонтальная линия к краю доски в сторону площадки.
Так получается намеченным фрагмент под вырезку.
Разметка выполнена – можно проводить резку доски.
После резки доску примеривают к месту.
Все получилось отлично.
Снизу доска плотно упирается в поверхность пола.
А сверху получившимся угловым вырезом – в боковую и верхнюю плоскость переходной площадки.
Можно переходить к разметке пазов под последующий монтаж проступей и подступенков.
Доска укладывается на верстак.
Край выреза, опирающийся на горизонтальную плоскость площадки (показан красной стрелкой), сам по себе является границей верхней ступени (роль которой как раз и исполняет площадка). От этого края продлевается линия к верхнему краю тетивы (на иллюстрации выделена тонкой красной линией).
Значит, теперь необходимо промерить расстояние от этой линии до края тетивы (показано синими стрелками), и разделить его на количество ступеней.
Осуществляется промер…
… а затем точно по краю доски-тетивы отмечаются точки с рассчитанным шагом, полученным делением промеренной длины на количество ступеней. Так как на этом марше всего будет четыре ступени, таких точек получится три.
Вот теперь снова потребуется малка. Она прикладывается колодкой к верхней стороне тетивы, а по линейке через намеченные точки проводятся линии.
Так как угол на малке – тот же, по которому позиционировалась тетива, линии получатся строго параллельные нижнему срезу доски, которым она будет упираться в пол.
Намеченные линии зададут верхний край каждой из ступеней.
Теперь, когда верхняя линия ступеней известна, можно наметить и их толщину. Для этого мастер решил воспользоваться шаблоном — отрезком доски, из которой будут изготавливаться проступи.
После установки такого шаблона он обводится по контуру карандашом.
С противоположной стороны доски тетивы, также с помощью малки, намечаются линии пазов под панели подступенков.
В итоге получается вот такая общая разметка.
Та же разметка – на нижнем краю тетивы, в области прилегания ее к полу.
Если разметка одной тетивы закончена, то можно ее «скопировать» на доску второй тетивы, естественно, в «зеркальном» отображении.
Для начала доски накладываются, чтобы точно перенести контуры вырезов.
Две симметричные заготовки.
После этого можно перенести и остальные точки разметки тетивы.
Затем также с помощью малки прочерчиваются линии.
Если все выполнено точно и аккуратно, линии на двух тетивах сойдутся в центре – получится требуемое «зеркальное» расположение будущих пазов под проступи и подступенки.
Примерка обеих тетив по месту…
…с одновременным контрольным промером ширины получающегося марша.
Расстояние между тетивами необходимо знать для дальнейших операций по раскрою заготовок под проступи и подступенки.
Можно переходить к весьма трудоемкой и кропотливой операции выборки пазов.
Для этих целей часто применяют ручной фрезер, последовательно устанавливая направляющие линейки для каждого паза.
Но в рассматриваемом примере мастер использует ручную циркулярку с последующей выборкой древесины стамеской.
На циркулярке выставлена глубина пазов – 25 мм.
Край ступеней будет иметь закругление, поэтому и этот угол паза желательно сразу сделать закруглённым. Для этого на углу высверливается отверстие по общей глубине паза (показано желтой стрелкой). Применялось для этого перьевое сверло диаметром 14 мм.
Затем начинается работа циркуляркой. Выполняются прорези, причем крайние должны быть сделаны точно по линиям разметки (показаны синими стрелками). А уже между ними делается еще несколько прорезей (насколько возможно их часто расположить).
После того как прорези сделаны по всем будущим пазам, можно переходить к выборке древесины.
В ход идет стамеска. Благодаря частому расположению прорезей и их равной глубине, материал довольно легко выламывается полосами при приложении бокового усилия.
После выламывания фрагментов, полость паза окончательно вычищается и «облагораживается» стамеской.
По ходу работы проводятся регулярные «примерки» — детали проступей и подступенков должны входить в пазы довольно плотно, но все же без приложения чрезмерных усилий.
В итоге получаются вот такие аккуратные пазы под проступи и подступенки.
Показано все быстро, но на деле это – весьма трудоёмкая задача, особенно для начинающих мастеров. Но в итоге получаются готовые тетивы с точно выбранными пазами под дальнейшую сборку лестничного марша.
Обратите внимание – мастер несколько «облагородил» верхний угол тетивы, срезав лишнее и придав краю закруглённую форму.
Добавлено «декоративности» и краю тетивы, опирающемуся на пол.
Дело это, безусловно, необязательное, но так хозяевам показалось красивее.

Этап третий – сборка нижнего марша лестницы

Этот этап начинается с подготовки деталей ступеней – проступей и подступенков.

  • Во-первых, все заготовки нарезаются в один размер. Это – промеренная ранее ширина марша (расстояние между тетивами «в свету») плюс глубина пазов с каждой из сторон, то есть еще плюс 50 мм.
  • Во-вторых, на досках, идущих для изготовления проступей, снимается закруглённая фаска – это следует лестницу более аккуратной, а главное – снизит риск получения серьезной травмы при случайном падении.

Далее, тетивы параллельно укладываются на ровную поверхность лицевой стороной вниз, с нужным расстоянием между ними, то есть по ширине марша. Можно приступать к монтажу ступеней.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Монтаж начинается с установки досок проступей.
На иллюстрации показано, что одна проступь уже установлена.
Примеривается следующая.
Она аккуратно, без перекоса, заводится сверху в выбранные для нее параллельные пазы в тетивах.
Это пока что — примерочная операция. Необходимо убедиться, что доска точно войдет в пазы и встанет на место.
При необходимости ее слегка подбивают деревянным молотком – киянкой.
Убедились с том, что проступь плотно вошла в паз, не нарушив при этом параллельности расположения тетив.
Если требуется, на этом этапе еще не поздно провести точную подгонку ступени.
После примерки проступь вынимается из пазов.
На самой доске с обеих сторон сверлятся по два направленных наискось отверстия, через которые проступь будет фиксироваться к тетиве.
После этого пазы промазываются столярным клеем.
Мера, правда, не обязательная, но клееное соединение не станет со временем поскрипывать, как обычное механическое.
Правда, конструкция марша при этом получится уже практически неразборной. Так что выбирайте сами…
После нанесения клея доска проступи окончательно вставляется в пазы.
Проводится ее точное выравнивание, корректировка положения.
Затем вкручиваются саморезы, по две штуки на сторону.
Саморезы войдут наискось, и при этом необходимо сразу предусмотреть то, чтобы их длина была разумной, не допускающей сквозного прохода через тетиву.
Далее, после легкой корректировки положения проступи, если она потребуется, саморезы вкручиваются и на противоположной стороне.
Проступь можно считать установленной.
Очень важный нюанс. Проступь должна встать так, чтобы ее край точно совпал с краем паза для подступенка, не создавая щели и не препятствуя установке детали.
Именно на это ориентируются при точной подгонке проступи перед ее окончательной фиксацией саморезами.
Все проступи установлены – можно монтировать панели подступенков.
Тот край подступенка, который будет прижиматься к верхней ступени, желательно промазать столярным клеем.
Но при этом наносить клей нужно очень разумно, чтобы после сжатия деталей он не выступил на лицевую сторону марша. Застывшие капли столярного клея или даже пятна от него нередко существенно осложняют дальнейшую отделку лестницы.
Подступенок вставляется в паз и плотно прижимается (подбивается киянкой) к верхней проступи.
А его окончательную фиксацию проще всего провести обычными гвоздями – они прибиваются насквозь через доску подступенка в торцевую сторону расположенной ниже ступени.
Так как работа ведется с нижней стороны марша, крепежа (головок саморезов и шляпок гвоздей) видно не будет.
Достаточно будет трех гвоздей – два по краям, и один по центру подступенка. В результате он плотно, без щелей, будет прилегать и к верхней, и к нижней проступи.
Таким же образом монтируются и остальные подступенки.
После того как марш будет собран, он устанавливается на свое место.
Верхние края тетив, упирающиеся в вертикальную стенку площадки, окончательно фиксируются к ней саморезами, которые вкручиваются с тыльной стороны площадки. Под саморезы должны быть высверлены отверстия.
По сути, нижний марш готов.
Так как предстоит еще немало операций с верхним маршем, и по нижнему отделу лестницы придется довольно много передвигаться, будет разумным временно застелить ступени, чтобы не допустить их загрязнения и процарапывания. Для этого вырезаются прямоугольные фрагменты из недорогого материала, неспособного повредить древесину (например, оргалит или плотный картон).
Ими застилаются и ступени, и площадка.
Всё, нижний марш смонтирован, и можно перемещаться выше.

Этап четвертый – обшивка вырезанного проема в чердачном перекрытии

Как уже говорилось выше, в чердачном перекрытии предстоит дополнительно вырезать проем под нижний марш лестницы, с таким расчетом, чтобы от ступеней до потолочной поверхности было не менее 2000 мм. Кроме того, на этом этапе необходимо и облагородить торцы уже ранее оставленного проема для верхнего марша. И только после этого можно будет перейти к монтажу самого верхнего марша.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показано исходное положение уже имеющегося проема.
1 – балка перекрытия. Ее, кстати, придётся резать, чтобы сделать проем над нижним маршем. Не зря под нее на первом этапе работ быт подставлен мощный столб.
2 – деревянная обшивка потолка помещения первого этажа.
3 – брус-лага для настила пола в мансарде.
4 – дощатый настил пола мансарды.
5 – уложенный в полость перекрытия утеплитель (минеральная вата), просто прикрытый до обшивки проема бумагой.
Мастер решил начать с самого трудного – с вырезания проема.
Работа вначале ведется со стороны мансарды.
Предстояло выпилить размеченный фрагмент дощатого настила пола (и потолка со стороны комнаты) добраться до балки, подпертой снизу столбом.
Затем, после обрезания балки пришлось добираться до места ее крепления в стене здания.
Вот здесь крепилась балка – хорошо видны оставшиеся гвозди. Работа по демонтажу ее обрезанного фрагмента – дело очень непростое, так что лучше все же такие вопросы продумывать заранее.
Этот же участок, но уже с уложенной на место термоизоляцией. Он будет закрываться деревянной обшивкой, как и весь проем лестницы.
На углу проема верхнего марша должен быть установлен столб. Впоследствии он станет основой для монтажа ограждения проема.
Для установки столба в балке перекрытия выбирается паз. Ширина паза равна ширине столба, а глубина – половине толщины столба.
Ответный паз, также в половину толщины, вырезается и на столбе.
Это делается для того, чтобы получилось надежное прочное соединение, но одновременно с этим – не особо ослаблялась балка перекрытия.
Производится тщательная подгонка столба к вырезанному гнезду – так, чтобы он вошел максимально плотно и принял вертикальное положение.
Столб будет испытывать немалые нагрузки – практически любой человек, поднимающийся на мансарду или спускающийся вниз, обязательно ухватится за него. То есть, если не предусмотреть надежную фиксацию, через непродолжительное время он расшатается.
Поэтому монтаж проводится и на клей, и на саморезы. Причем в этом случае клея лучше не жалеть — им густо промазываются все плоскости вырезанного гнезда под столб.
Точно так же обильно клей наносится и на вырезанный на столбе паз.
После этого столб устанавливается в гнездо. В заранее высверленные отверстия вставляются саморезы.
После выверки вертикальности столба с помощью строительного уровня, производится вкручивание саморезов.
Саморезов тоже можно особо не жалеть – очень важно, чтобы столб получился неподвижным.
Столб установлен, и его пока оставляют в покое.
Теперь осталось обшить торцы по периметру проема.
Для этого используются мебельные щиты, из которых вырезаются и подгоняются детали требуемой длины и ширины.
Вот что получилось в итоге на вырезанном проеме над нижним маршем лестницы.
А это – облагороженный проем, в котором будет монтироваться верхний марш.
Как видно, узел крепления установленного ранее столба полностью скрыт деревянной панелью.
Проем после обшивки имеет ширину 800 мм.
Лестницу же желательно сделать чуть уже, буквально на 10-20 мм, чтобы при небольшом перекосе ее просто не расклинило в проеме.
Этот этап работ можно считать законченным. Впереди – сборка верхнего марша.

Узнайте, как сделать раскладную лестницу на чердак своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Этап пятый – монтаж верхнего марша лестницы

Многие операции этого этапа работ – очень схожи с монтажом нижнего короткого марша. Однако, есть и важные нюансы, касающиеся проведения разметки, точной подгонки тетив по месту и проведения сборки.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции.
Тетива, которая будет идти вдоль стены, примеряется к месту.
Естественно, доску располагают так, чтобы оставался определенный запас и снизу…
…и сверху.
По малке точно задается угол уклона лестницы, такой же, какой использовался на нижнем марше.
Теперь – нюансы разметки, так как необходимо максимально точно перенести размеры ступеней нижнего марша на верхний.
Для этого от края площадки на тетиве отбивается линия, являющаяся по сути продолжением этого края по вертикали.
Линия отбита.
А для дальнейшей разметки пригодится шаблон – это отрезок доски, из которой изготовлены проступи. На нем необходимо отложить расстояние, равное размеру выступа ступени над подступенком, какое получалось при монтаже нижнего марша.
В данном случае – это 60 мм. Делается отметка карандашом.
Теперь, приложив шаблон примерно горизонтально, необходимо совместить эту отметку с отбитой вертикальной линией, и, слегка перемещая шаблон вверх-вниз, найти оптимальное положение ступени на тетиве, такое же, как было на нижнем марше (имеется в виду расположение углов ступени от краев доски тетивы).
Когда это положение выбрано, по нижнему краю шаблона на вертикальной линии делается отметка.
От этой отметки вниз по линии откладывается высота ступени без учета толщины проступи, то есть в нашем случае это 210 – 40 = 170 мм.
И теперь через эту точку проводится горизонтальная линия в сторону площадки.
Таким образом, намечен фрагмент для выреза, ограниченный слева участком вертикальной линии до пересечения с его верхней границей – проведенной горизонталью.
Сверху по тетиве проводится линия, являющаяся продолжением вертикальной обшивки проема в перекрытии (в идеале это должна быть вертикаль, но случается по-разному).
После резки доски по отмеченным линиям получается следующее.
Нижний край тетивы «приобретает» зуб, который отлично фиксирует лестничный марш на площадке.
Сверху пока картина вот такая.
Для дальнейшей разметки пазов под ступени необходимо провести линию, обозначающую плоскость верхней ступени, то есть, по сути – поверхности пола мансардного помещения.
Можно еще раз перепроверить количество и размер ступеней верхнего марша.
Для этого от уровня площадки отбивается горизонталь…
…от которой промеряется расстояние до «чистого» пола мансарды.
Это значение делится на высоту ступеней, которая была применена на нижнем марше.
Если предварительные расчеты лестницы при ее проектировании были проведены добросовестно, то большого расхождения быть не должно.
Например, в рассматриваемом примере получилось, что верхний марш потребует 8.1 ступени. Естественно, проводится округление, и в итоге получается, что ступени на этом марше будут иметь высоту не 210, а 212 мм, что является вполне допустимой погрешностью.
Дальше, по сути, повторяются все те же операции, что выполнялись при подготовке тетив нижнего марша.
То есть вначале промеряется длина тетивы – от нижнего края до сделанной отметки уровня пола мансарды.
Это расстояние делится на восемь ступеней, производится соответствующая разметка.
С помощью малки и шаблонов размечаются контуры пазов для проступей и подступенков.
И конфигурация тетивы, и выполненная разметка копируются на вторую доску. Производится выборка пазов.
По готовности обеих тетив, производится их примерка по месту окончательной установки.
И вот здесь есть чрезвычайно важный нюанс.
Тетивы являются зеркальными копиями. Но они идеально встанут на место лишь в том случае, если плоскость площадки точно параллельна плоскости выреза в перекрытии.
Проверяем – правая тетива идеально встала по линии выполненной ранее на ней разметки.
А вот «скопированная», левая — явно перекошена. То есть расстояние от края площадки до края проема в этой точке больше.
Объясняется это просто – площадку монтировали у одной стены, а вырез в перекрытии, скорее всего, размечался от противоположной. Даже совсем небольшая не параллельность стен привела вот к такой ошибке.
Оставлять так, безусловно, нельзя — пазы под ступени должна располагаться строго на одной высоте, иначе вся лестница получится перекошенной, и это еще — если вообще удастся ее смонтировать.
Мастер подложил под срез тетивы отрезок деревянной рейки – чтобы вывести линию на уровень пола, и чтобы тем самым определить величину необходимой корректировки.
Видно, что тетива не доходит до плоскости стенки проема на 15 миллиметров.
Решение было принято следующее – тетиву оставить как есть, а панель облицовки проема с этой стороны – переместить несколько вперед, чтобы ликвидировать этот просвет.
Доска обшивки проема для этого демонтируется.
Затем на тыльную сторону этой доски сверху и снизу были приклеены и дополнительно прикручены саморезами две рейки толщиной 15 мм.
Затем с помощью рубанка эти рейки были застроганы на клин от 15 мм до нуля.
После этого доска обшивки вновь установлена на свое место.
Небольшие щели, образовавшиеся из-за такой корректировки на полу мансарды и на потолке помещения нижнего этажа, аккуратно закрыты клиновидными вставочками, которые на общем фоне становятся совершенно не заметными.
И вновь — проверка, уже после установки подкорректированной панели. Правая тетива – ее правильное положение не изменилось.
Левая тетива – тоже все в норме.
Можно констатировать, что обе тетивы расположились так, как это необходимо, и все проступи примут ровное горизонтальное положение, без перекосов.
Можно точно промерять расстояние между тетивами, добавлять к нему глубину пазов и вырезать детали проступей и подступенков.
Монтаж марша можно, конечно, проводить на полу, и это было бы намного удобней. Но следует иметь в виду то, что после сборки получившийся пролет станет очень тяжеловесным и громоздким, и установить его на место будет крайне затруднительно, а в ряде случаев – и вовсе невозможно.
Например, в демонстрируемом примере установленный в углу первого этажа бойлер совершенно исключает возможность проведения сборки на полу, с последующей установкой готового пролета в проем.
Так что приходится проводить монтаж деталей проступей и подступенков на месте. Безусловно, это не очень комфортно, но все же – вполне выполнимо.
Принципы же монтажа деталей в пазах тетив – те же, что использовались при сооружении нижнего марша.

После сборки конструкции марша, его окончательно крепят саморезами к площадке и к обшивке проема в перекрытии.

По сути, лестница уже готова. Но остаются нерешенными вопросы безопасности ее эксплуатации. Поэтом следующий этап работ – это монтаж ограждающих конструкций.

Цены на поручни

поручни

Этап шестой — установка ограждений маршей лестницы и проема в перекрытии

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Монтаж ограждений начнется с установки еще двух опорных столбов.
Точеные Столбы заказывались в мастерской и имеют практически одинаковую форму.
Первый из них – в начале нижнего марша, на краю внешней тетивы.
Столб примеряется к вертикально обрезанному торцу тетивы…
…и карандашом намечается контур паза, которым он будет «одеваться» на тетиву.
Проводятся точно по контуру боковые границы, а верхняя делается чуть выше – из-за наклонного положения тетивы.
С помощью стамески аккуратно выбирается паз, глубиной 15 мм.
Кроме того, сразу готовятся отверстия под саморезы.
С лицевой стороны столба эти отверстия, помимо всего, рассверливаются – делается канал диаметром 8 мм и глубиной порядка 15 мм – здесь будет впоследствии забиваться деревянный чопик, маскирующий головку крепежа.
И вырезанный паз, и торец тетивы очень густо промазываются столярным клеем.
Столб будет испытывать немалые динамические нагрузки, то есть его фиксация должна быть максимально надежной.
После этого столб надевается пазом на торец тетивы…
…и плотно сажается до упора, для чего его можно подбить киянкой.
А затем, после проверки вертикальности положения столба с помощью уровня, производится его фиксация тремя саморезами.
После затягивания саморезов в высверленные каналы вставляются деревянные пробки (чопики)…
…и просаживаются вглубь молотком, так, чтобы снаружи осталась совсем небольшая выступающая часть, порядка 0,5 мм.
Производится зашлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги…
…и после этого места, где были вкручены саморезы – вообще не просматриваются.
Кстати, такой способ маскировки крепежа впереди по ходу работы будет применяться еще не раз, но повторяться уже не станем.
Второй столб будет установлен на самом верху, практически вплотную к тому столбу, что монтировался при обшивке проема в перекрытии.
Почему здесь следует поставить парный?
Установленный ранее будет «отвечать» за ограждение проема, а второй – за ограждение лестничного марша, то есть к нему будут крепиться наклонные перила.
Для установки столба в качестве шипа будет использоваться оставленный сверху выступ тетивы.
А в самом столбе снизу под этот выступ выбирается стамеской паз.
После тщательной подгонки деталей сопрягаемые поверхности густо промазываются столярным клеем – и шип на тетиве…
…и паз на столбе.
Обратите внимание – в основании столба уже просверлено отверстие под саморез с каналом для маскировочного чопика.
Столб надевается пазом на шип…
…а затем фиксируется саморезом.
Производится маскировка соединения – видно, что чопик для этого уже лежит наготове.
В верхней части столбы соединяются между собой.
Для этого между ними устанавливается и садится на клей деревянная прокладка с толщиной, необходимой для заполнения просвета.
А затем вкручивается саморез, с последующей маскировкой канала.
Все декоративные шары на столбах рекомендуется защитить, например, надев на них строительные перчатки.
Дело в том, что в ходе работы мастер может невольно и незаметно для себя руками так запачкать эти шары, что их последующая очистка перед лакированием станет немалой проблемой.
Столбы установлены – можно переходить к монтажу перил и балясин.
Но прежде придётся точно прирезать края балясин в соответствии с углом наклона лестничного марша.
Вручную справиться с такой задачей – нереально, поэтому прирезка будет проводиться на циркулярке.
А однообразная подача заготовок обеспечивается вот такой самодельной подвижной кареткой, выставленной под нужным углом по все той же малке.
Балясины прирезаны, и начинается монтаж ограждения нижнего марша.
Для начала необходимо установить брус перил (он приобретен готовым, профилированный, с выбранным снизу пазом точно по ширине квадратной части балясин).
Чтобы наметить точки крепления перил на нижнем столбе и на центральном столбе, что был ранее установлен на площадке, временно по краям марша устанавливаются две балясины, на которые укладывается ровная рейка.
По нижнему краю этой рейки делаются отметки – это будет уровень верхней стороны паза, выбранного в брусе перил.
К нижнему столбу перила соединить несложно – они просто прирезаются под нужным углом и крепятся встык к квадратной части столба саморезом (скрытно – снизу наискось).
Но перед этим нужно еще продумать способ крепления перил к центральному столбу. А для этого придется изготовить еще одну деталь, накладку-кронштейн.
Ее скошенная часть с выступом под паз перил должна иметь тот же угол, что и уклон лестницы.
Изрядно попотеть пришлось, делая полукруглый паз, так как эту накладку придется крепить к фигурной, круглой в сечении части столба.
Пришлось сначала аккуратно выбирать стамеской, а потом до идеального прилегания доводить наждачной бумагой.
Деталь прикладывается к столбу, так, чтобы нанесенная ранее отметка пришлась по верхнему краю шипа.
Производится крепление клеем и саморезами, с последующей маскировкой.
Вот теперь можно окончательно установить и закрепить на клей и саморезы брус перил.
Саморезы лучше расположить скрытно, вкручивая их снизу под углом.
После того как перила установлены, можно монтировать балясины.
Прежде всего, их необходимо расположить с оптимальным шагом. Обычно он принимается равным двум толщинам балясин «в свету». Например, если в данном случае балясины выточены из бруса 50×50 мм, то просвет между ними может составить 100 мм, то есть межосевое расстояние – 150 мм.
Но, естественно, это теория, а на практике проходится их расставлять, исходя из имеющихся размеров марша, так, чтобы они расположились с равным шагом.
Для этого лучше всего вначале распределить их просто с опорой на пол, как показано на иллюстрации, и выбрать оптимальный шаг.
После расстановки по краю первых двух балясин можно сделать на тетиве отметку карандашом.
Далее, эти отметки строго вертикально, по строительному уровню, переносятся на верхнюю наклонную грань тетивы.
Теперь рулеткой можно промерить величину шага, спроецированную на наклонную плоскость тетивы.
А затем это расстояние отложить и для других балясин ограждения.
Поставленные метки обеспечат расстановку балясин с точно выбранным расстановкой на полу шагом.
Производится «примерка».
Балясина устанавливается по метке на тетиве, а ее верхний край должен войти в паз на перилах. И при этом, если все было промерено изначально правильно, столбик должен принять вертикальное положение.
Таким же образом примеряются и остальные балясины ограждения марша.
После примерки балясины можно пронумеровать. Они снимаются, в них высверливаются косые отверстия под саморезы с каналами для последующей маскировки.
Есть нюанс – вкручиванию саморезов могут помещать уже установленные ранее балясины или столбы. Так что отверстия лучше высверливать еще и под небольшим углом к продольной линии лестницы, а для вкручивания крепежа применять длинную биту.
Срезанные косые торцы балясин слегка промазываются столярным клеем (так, чтобы он не выступил после соединения деталей).
Затем очередная балясина устанавливается на свое место, вкручивается косой саморез внизу, через баляситну в тетиву…
…а потом – с противоположной стороны сверху, через балясину в брус перил.
Отверстия маскируются и зашлифовываются.
Точно таким же образом монтируется ограждение и на верхнем марше.
Правда, здесь бывает более проблематично расставить балясины с равным шагом. Но дело поправимое – можно ориентироваться на тот шаг, что применялся на нижнем марше. аА если получаются несовпадения, то можно немного «сыграть», уменьшив шаг между столбами по краям марша и первыми от них балясинами снизу и сверху.
Наконец, пришла пора сделать ограждение проёма в помещении мансарды.
Здесь все решается относительно просто.
Прямой участок «балюстрады» лучше всего смонтировать на общей доске-основании, которая потом будет закреплена к поверхности пола.
Балясины крепятся к доске саморезами снизу. Этот процесс упрощается еще и тем, что точно по центру необрезанных торцов балясин обычно имеется углубление от бабки токарного станка.
Монтаж перил на прямом участке – тоже значительно упрощен.
Нет нужды сверлить отверстие под саморезы. В торцы балясин вбиваются гвозди 50 мм, так, чтобы сверху выступало около 10 мм.
Затем с них скусываются шляпки.
Торцы балясин промазываются клеем, затем устанавливаются перила и аккуратно пробиваются сверху киянкой, пока не сядут на место.
Такое соединение получается весьма надежным.
Единственное, с чем пришлось повозиться мастеру наверху – это с подгонкой перил и балясин к наклонной стене мансарды.
Что у него получилось в итоге – наглядно демонстрирует эта иллюстрация.
Всё, лестница может считаться законченной.
Остались мелкие детали, касающиеся, например, отделки незакрытой стороны переходной площадки.
Но в целом лестница на мансарду получилась очень аккуратной, прочной, симпатичной и весьма удобной для подъема и спуска.
Предстоит окончательная ее отделка лакокрасочными материалами – но это уже совсем другая тема.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, читателю были даны понятия о принципах проведения расчета мансардной лестницы. Был самым подробным образом разобран процесс ее возведения. Надеемся, что публикация поможет реально оценить свои возможности в плане самостоятельного строительства подобной конструкции. Дело это, как видите, весьма непростое, но все же выполнимое и, что очень важно – чрезвычайно интересное для трудолюбивого и умелого хозяина дома. А сколько гордости будет у мастера, когда его «детище» по достоинству оценят родные и друзья!  Так что — дерзайте!

А для тех, кто хочет реализовать более простой вариант, модно передположить приобрести в магазине готовый комплект деталей деревянной лестницы и произвести ее сборку по предлагаемой инструкции. Пример тому – в размещённом ниже видеосюжете.

Видео: Пример сборки готового комплекта деревянной лестницы на мансарду.

схемы и формулы для расчета

Чертежи чердачной лестницы не отличаются особой сложностью. Но ряд особенностей для расчета и проектирования следует учесть. Тогда полученная конструкция будет отвечать основным требованиям безопасности и удобства перемещения между уровнями.

Название элементов складной лестницы на чердак

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности выбора — виды конструкций

Прежде чем заниматься подбором лестницы следует обратить внимание на ряд важных моментов:

  1. Для чего будет использоваться чердачное помещение. В качестве дополнительной жилой зоны или хозяйственного этажа? Определяется интенсивность передвижения. Для жилой зоны дома ставят стационарные конструкции, для хозблока применяются простые деревянные варианты.
  2. Наличие детей в доме. Любая лестница – повышенный риск получения травм для любознательных малышей. В таких случаях лучше использовать складные скрытые конструкции или стационарные с поручнями.
  3. Отопление дома. Если оно не предусмотрено на чердаке, то проем должен закрываться люком или дверью. Это необходимо для энергосбережения и утепления всего дома.

    Чертеж с размерами складной лестницы на чердак

  4. Техническая возможность монтажа. В домах с большой площадью допускается монтаж стационарных конструкций, в маленьких предпочтение отдается складным вариантам.

Все эти моменты помогут быстрее сориентироваться в выборе типа конструкции. Существуют следующие классификации лестниц для чердака:

  • По способу размещения:
    • Уличная. В новостройках такой вариант используется больше, как запасной или для ремонта кровли. Неудобно эксплуатировать в непогоду, особенно в зимнее время года;
    • Для помещения. Имеет несколько вариантов исполнения. Более удобны и доступны в процессе эксплуатации;
  • По способу фиксации:
    • Переносная. Больше используется, как временный вариант. Неудобна в эксплуатации, не обеспечивает комфорт и безопасность передвижения;
    • Стационарная.
      Вариант стационарной лестницы на чердак

      Самый безопасный и удобный вид для перемещения между уровнями, но потребует значительных финансовых вложений. Чаще используются винтовые и лестницы «утиный шаг» они более компактны, чем маршевые;

    • Складная. Оптимальный вариант чердачной лестницы. Встречаются следующие типы: складные, выдвижные, откатные, «гармошка». Такие конструкции либо органично вписывают в интерьер, либо они крепятся к люку, складываются и прячутся на чердак;
  • По способу изготовления:

Чаще встречаются деревянные резные лестницы, металлические лестницы, алюминиевые конструкции. Может комбинироваться металл и дерево.

Вернуться к оглавлению

Технические требования. Данные и формулы для расчета

Чердачные лестницы должны соответствовать следующим характеристикам:

  1. Ширина проема от 600 мм. Важно понимать, что при больших проемах увеличивается процент потери тепла, но и слишком узкий не обеспечит достаточного комфорта при подъеме на чердак.
  2. Высота лестницы. Рекомендуемый параметр до 3 000 мм (оптимальный 2 500 мм). При таких габаритах сохраняется жесткость складных конструкций.
  3. Механическое воздействие. Устройство должно выдерживать вес от 150 кг.
  4. Количество ступеней рекомендуется до 15 шт.
  5. Угол уклона для чердачных лестниц допускается 60˚-70˚. При таких параметрах обеспечивается устойчивость конструкции. Если угол изменяется в меньшую сторону, устройство будет занимать больше площади.
  6. Высота ступеней должна лежать в диапазоне от 100 до 200 мм. Глубина по нормативам 180-200 мм. Но чаще встречаются конструкции с параметрами от 70 до 140 мм.
  7. В собранном виде ступени лестницы должны быть строго параллельны полу. Желательно с нескользящим покрытием.
  8. Для стационарных вариантов рекомендуется установить ограждение высотой 900-1200 мм, для прочих конструкций поручни в верхней части. Они сделают значительно безопаснее спуск и подъем.

Лестницу на чердак изготовить несложно. Начать следует с расчетов параметров и чертежа. Для составления схемы не «на глазок» потребуются следующие данные:

Вернуться к оглавлению

Схемы складных лестниц

Такие конструкции не требуют большего пространства для обустройства, их можно органично вписать в интерьер или спрятать на чердаке. Эргономично обустроить свой дом помогут предложенные варианты.

Чертеж № 1

Этот вид представляется собой устройство из двух раскладных секций.

Такой вариант подходит для чердачных проемов, расположенных возле стены.

При разработке чертежа учитывают следующие моменты:

  1. Для расчета длины лестницы высота берется не до люка, а на 50 мм ниже уровня потолка.

    Подробный чертеж складной лестницы

  2. Не используются массивные материалы. Для тетивы и ступеней подойдут бруски 50*50. Да это параметры меньше нормативных значений, но если не планируется частого перемещения по уровням и нагрузки свыше 150 кг – эта конструкция прослужит достаточно долго. Не стоит забывать про положение ступеней, они должны быть параллельны полу.
  3. Ширина лестницы в таких конструкциях особенно не зависит от габаритов проема. Обычно берется за основу 600 мм.
  4. Длину секций рекомендуют такую: верхняя часть 2/3 общей длины, нижняя -1/3. Элементы соединяют с помощью карточных петель. Нижняя часть должна складываться внутрь.
  5. Для фиксации к стене потребуется брусок по ширине лестницы. Его крепят вверху устройства на саморезы. К стене фиксируют анкерами.
  6. Для устойчивости к низу лестницы прибивают еще один брусок. А для жесткости по диагонали на каждую секцию крепят рейку.
  7. Для фиксации в собранном виде предусматривают монтаж крючка и петли в месте сгиба конструкции.

Эта лестница не отличается особой эстетичностью, но в собранном виде практически не занимает места.

Чертеж №2

Этот вариант, как и первый, крепится к стене, но через одну тетиву. Требования к нему несколько отличаются:

Эта лестница чуть сложней, чем предыдущий вариант. Но большую популярность получил следующий тип устройства.

Чертеж №3

Этот вид конструкции при складывании и закрывании люка убирается в утепленное чердачное помещение. Самый удобный вариант, так как в жилой части дома не занимает места. Если ширина для предыдущей конструкции могла быть произвольной, то для данного вида лестницы этот параметр связан с габаритами проема. Основные тонкости при конструировании и сборке:

  • Люк должен обеспечивать возможность свободно проникать на нужный этаж, а поэтому соответствовать следующим характеристикам:
    • Ширина проема равна ширине лестницы + запас по сторонам 50-100 мм. При минимальной нормативной величине получаем 600+50+50=700 мм. Увеличив запас еще на 50 мм с каждой стороны, можно будет дополнительно по бокам лестницы смонтировать поручни и балясины;
    • Высота проема считается оптимальной до 2500 мм. Снижается количество складных секций лестницы и уменьшается ее люфт при эксплуатации. Замер берется от пола до крышки люка в отличие от предыдущего варианта;
    • Длина проема. Наиболее распространенный размер – 1200 мм. Такой параметр обеспечит более или менее удобное передвижение между этажами;
    • Плотное прилегание люка к коробу – требования к энергосбережению. Чердачные помещения редко отапливаются;
    • Открывающийся механизм. Люк должен открываться внутрь жилого помещения и фиксироваться в нужном положении. Этого можно достичь с помощью крепких дверных петель, и дополнительной установкой шарнирных механизмов с фиксацией;
  • Сборка лестницы не отличается сложностью, но требует точности разметки и распила:

Чердачная лестница своими руками, чертежи которой представлены, изготавливается просто. Некоторые умельцы и шарнирные механизмы для люка делают сами.

Вернуться к оглавлению

Схемы стационарных конструкций

В зависимости от технических возможностей монтажа выбирают подходящий вид:

  • Проект деревянной лестницы в доме с углом уклона 60-70˚. Произвести расчет, составить свой чертеж и по нему смонтировать устройство не составит особого труда. Да и времени займет немного. Такую конструкцию можно органично вписать в интерьер. Например, обустроив под лестничным пролетом зону чаепития или чтения.
    Схема и чертеж стационарной деревянной лестницы на чердак

    Для этого необязательно делать закрытые сооружения. Обычная деревянная лестница не будет создавать давящего ощущения и визуально уменьшать пространство, но при этом разделит помещение на зоны;

  • Винтовые. Займут чуть больше 3 кв. м. по полу, но обеспечат безопасность и комфорт передвижения. Для расчета потребуются другие данные. Это более затратные модели. Конструкция представляет собой спираль из ступеней вокруг опорной стойки. Для составления схемы потребуется:
    • расчет радиуса всей конструкции;
    • радиус, проведенный через середину ступени;
    • параметры ступеней, их количество и высота между ними;
    • высота прохода одно витка.

Все эти данные требуют определенных знаний математики и тригонометрии. Чаще для создания таких конструкций обращаются к профессионалам. С учетом ширины требуемого проема для этого варианта, следует предусмотреть и отопление на чердаке. В противном случае массивность люка будет вызывать неудобства, а его отсутствие снизит показатели энергосбережения дома. Тепло из дома уйдет в трубу.


При кажущейся простоте конструкций чертежи чердачной лестницы составляются с учетом ряда нюансов для каждого вида. При должном внимании и терпении можно создать надежную и удобную конструкцию для перемещения между этажами. Несмотря на то, что в продаже имеется большой ассортимент готовой продукции, популярность изделий, выполненных своими руками, растет.

Лестницы на мансарду: фото, техника выполнения своими руками

Лестницы для мансарды сейчас продаются практически в любом строительном магазине, их можно приобрести и установить, избавив себя от лишних хлопот с их сооружением. Однако лестница на мансарду своими руками хороша прежде всего тем, что она сможет вписаться в габариты вашего помещения. Ведь внутренние габариты каждого помещения отличаются друг от друга и заводской вариант лестницы на мансарду в той или иной степени будет неудобен.

Лестницы на мансарду: фото и классификация

Лестницы на мансарду, сделанные своими руками, должны быть сооружены с учетом всех правил по безопасности, а также надо учитывать квадратуру помещения. Задаваясь вопросом на тему, как сделать лестницу на мансарду своими руками, нужно принять во внимание все эти вещи.

Но помните, что наиболее безопасная лестничная конструкция будет достаточно габаритной, а чтобы она занимала минимум места, ее следует сделать слишком крутой, при этом подниматься и опускаться по ней придется с особой осторожностью. Если ваш дом небольшой, то наиболее оптимальным вариантом лестницы для мансарды будет складной, выполненный из дерева и металлических элементов.

Представляем и другие компактные мансардные лестницы, фото и описание которых расположены ниже:

  1. маршевая – в основу такой конструкции берут косоур, больцы и тетивы в качестве опорного элемента. Чтобы сэкономить пространство помещения, ее выполняют с двумя маршами, посередине которых находятся забежные ступени или площадка. А вот одномаршевая лестница будет более габаритной, однако пространство под ней может быть использовано для хозяйственных целей;
  2. винтовая – она очень компактная и отлично впишется в дизайн любого помещения. Однако сделать такую лестницу своими руками будет нелегко, лучше приобрести готовый вариант вместе с косоуром и собрать своими руками, тем более что это не составит огромного труда;
  3. «Утиный шаг» — близкая по конструкции к маршевой, но отличается от нее более удобным восхождением, более крупными габаритами и полотном, которое располагается под углом 45 градусов, как утиный шаг.

Проектирование мансардных лестниц

Конструкция лестницы на мансарду определяется такими параметрами, как:

  1. высота подъема – рассчитывается от пола до потолка, к которым прибавляют толщину порога верхнего перекрытия;
  2. площадь помещения в плане – в зависимости от площади определяется крутизна и ширина лестницы, а также диаметр лестничного люка на мансарде;
  3. ширина проступи – иногда из-за этого параметра следует целиком переделывать конструкцию, и даже весь проект. Так, нужно рассчитать, сможет ли на ступень целиком поместиться нога человека. Наиболее приемлемая ширина считается порядка 30 см, а ширина марша – до 100 соответственно. Высота подступенка составляет около 20 см.

Итак, расчеты для сооружения лестницы на мансарду своими руками совершены и можно приступать к работе. В процессе работы нередко нужно вносить правки и устранять принятые ранее неточности расчетов и планов.

Несколько вариантов мансардных летниц

Как выбрать материал для мансардной лестницы

Самый распространенный и оптимальный материал для сооружения мансардной лестницы на косоурах – это древесина хвойных пород, а также сибирский кедр либо лиственница. Можно использовать и ель, но она будет не очень практична в работе из-за большого количества суков. А вот с сосной будет работать проще. Среди других подходящих пород:

  1. дуб;
  2. ясень;
  3. бук.

А для пиломатериала выбирайте сухую древесину, ровную, очищенную от сучков, чтобы после сооружения лестничной конструкции она не имела слабых мест.

Косоур представляет собой доску, на которой выпиливаются фрагменты под зубья для ступеней, применяется в качестве несущей балки. Толщина балки должна составлять как минимум 50 мм, а ширина – 250 мм соответственно. Как правило, для работы достаточно и двух балок, исключение составляют случаи, когда лестница на мансарду по ширине превышает показатель в 1200 мм, тогда требуется третья балка посередине.

Проступь представляет собой поверхность, на которую наступают во время ходьбы по лестнице, иными словами, это и есть сама ступень. Чтобы ее сделать своими руками, нужно доски, имеющие толщину от 25 до 30 мм, при этом чем дальше друг от друга косоуры, тем крепче должны быть ступени и не прогибаться под тяжестью человека. Выступ на ступени должен составлять от 20 до 40 мм и нависать над ступенью, расположенной ниже. Верхняя грань должна быть обработана кругом при помощи рубанка или шлифовальной машинки, чтобы дерево не скалывалось во время ходьбы.

Расстояние между ступенями в вертикальном положении называют подступенками. Если конструкция располагается на косоурах, на этом места ставят доски, которые не несут нагрузку, поэтому выполняются они из фанеры. Нередко они вообще не нужны, так лестница кажется более легкой.

Как вычислить углы наклона конструкции

Определить углы наклона конструкции – очень важный элемент работы при сооружении лестницы на мансарду, к которому нужно отнестись очень внимательно. Если угол меньше 20 градусов, то лестница будет напоминать скорее пандус, а если 50 – то приставную лестницу для спуска задним ходом.

Оптимальный угол наклона для лестницы составляет от 30 до 38 градусов и даже до 45. А размер проступи и подступенек тоже зависит непосредственно от угла наклона. Если он будет более полым, то ступени будут более глубокими и низкими, а если более крутым, то тогда выше и меньше соответственно. Но нужно соблюдать такие параметры, как:

  1. максимальная высота ступеней должна составлять 20 см, а минимальная – 12 см;
  2. максимальный показатель глубины ступени – 38 см, минимальный – 30 см.

Итак, суммарно размеры проступи и подступенка составляют 50 см, можно число несколько сократить.

Существует ряд специальных формул для точного вычисления соотношений размеров степеней по отношению к углу наклона лестницы, но применяют их чаще всего при сложном проектировании, а вот в частном доме эти параметры соблюсти крайне сложно. Однако некоторые правила вычисления параметров все-таки надо соблюдать:

  1. если угол наклона колеблется от 33 до 37 градусов, то ступени должны иметь высоту 16 см;
  2. если угол 38-42 градусов, то 18 см соответственно;
  3. когда угол равен 45 градусам, то ступени должны иметь высоту 20 см;
  4. ширина лестничного пролета должна быть как минимум 80 см, но оптимальный размер – около 100 см.

А вертикальный проход лестницы по высоте от верхнего края ступени и до потолка должен равняться как минимум 200 см. Всего на лестнице должно быть нечетное количество ступеней, как минимум 3 и максимум 15, учитывая шаг на верхний этаж. Такой расчет сделает подъем максимально комфортным.

Как нарезать косоуры

Чтобы нарезать косоуры, натяните бечевку вдоль стены от верхней точки чернового пола на мансарде и вплоть до того места, где будет начало лестницы внизу. Просчитайте количество ступенек, несколько изменив их наклон. Затем углы, которые получатся между бечевкой, полом и потолочной балкой перенесите на косоур и обрежьте. Вверху доски оставьте длиной по 100 мм максимум в зависимости от того, какое сечение имеет балка перекрытия. Выдолбите паз стамеской под шип.

Прихватите доску к стене, расчертите на косоуре нужное количество ступеней специальным уровнем, также с его помощью расчертите линии для проступей и подступеней. Если останется несколько сантиметров, их нужно разбросать между ступенями. Первую ступень внизу пометьте по высоте с учетом толщины доски проступи.

Теперь снимите доску и выпиливайте зубцы. Внизу косоура в направлении от острого наружного угла нужно отпилить часть размером 50 на 50 мм. В этом месте доска будет упираться в брусок, предварительно прикрепленный к полу перпендикулярно конструкции. Теперь по косоуру сделайте разметку и обрежьте следующую доску.

Как совершить монтаж мансардной лестницы

Для начала установите лестничное основание на бруске внизу. Далее прикрутите к нему косоуры при помощи саморезов, а вверху вставьте шипы в пазы, предварительно смазанные столярным клеем. Скрепите получившуюся конструкцию при помощи металлических уголков. При желании лестницу можно усилить с помощью резьбовых шпилей, которыми соединяют дополнительно косоуры в нескольких участках.

Затем прикрутите к стене первую балку, а ступени устанавливайте начиная с нижней проступи. Крепить их следует тоже саморезами, а последние из них нужно утопить и закрыть при помощи деревянных пробок. Не забудьте все места соединений обрабатывать столярным клеем.

Установка подступенка представляет собой прикрутку проступи с обратной части лестницы. Теперь зашиваем косоуры до верха. Напоследок боковую линию ступеней можно дополнить фанерой или же доской.

Лестница на мансарду готова. При желании можете поставить перила, если ширина ее больше 120 сантиметров. Теперь подняться на верхнюю часть двухэтажного дома вам не составит труда.

Лестница мансардная своими руками: пошаговая инструкция

При строительстве дома не менее важным этапом является обустройство чердачного помещения для увеличения жилой площади. Правда, сначала придется соорудить лестницу, которая поможет соединить два смежных этажа. И сделать это можно самому.

Выбор места будущей конструкции

Перед тем, как построить мансардную лестницу своими руками, необходимо подобрать для нее лучшее место. Обычно вход на чердак осуществляется из холла здания или гостиной, но если комната открытая, то можно оформить и с улицы.

Наружная мансардная лестница, сделанная своими руками, считается отличным вариантом для загородной усадьбы, так как позволяет экономить место внутри дома. Еще подобная конструкция подойдет тем, кто планирует постоянно проживать на чердаке. Созданная из дерева или металла лестница с роскошными кружевными перилами не может испортить внешний вид дома. Они наоборот придадут ему европейский вид.

Недостаток наружных конструкций в том, что их придется постоянно тонировать и обрабатывать антикоррозийными средствами.Кроме того, на сцене необходимо будет установить противоскользящее покрытие.

Внутренняя лестница на мансардный этаж, сделанная своими руками, является более распространенной конструкцией, потому что ею удобнее пользоваться. Кроме того, не стоит выходить на чердак через улицу в холодную погоду. Такой дизайн внутри дома способен украсить любой интерьер, особенно если он имеет оригинальный и привлекательный внешний вид. К недостаткам такого способа перехода на верх можно отнести только то, что такая конструкция может отнять много жилого пространства.

Но главное, что мансардная лестница, сделанная вручную, удовлетворяла следующим требованиям:

  • не занимала много нужной и полезной площади;
  • при выборе места расположения учитывалась общая высота этажа;
  • прошел комфортное и безопасное восстановление.

Разновидности конструкций для подъема и спуска на чердак

Мансардная лестница (своими руками), виды которой могут различаться не только по месту расположения, но и по типу конструкции, имеет свои преимущества. и недостатки.

Лестница откидного типа, как правило, делается в том случае, если чердачное помещение будет редко использоваться, иначе оно сразу же изнашивается, постоянно требуя дорогостоящего обслуживания и ремонта. Главное достоинство такой мансардной лестницы — простота конструкции.

Винтовые конструкции обычно устанавливают в домах с ограниченной площадью. У них низкие показатели комфортности и безопасности восстановления. Кроме того, винтовая лестница не следует монтировать, если в доме живут старики и дети, потому что по ней сложно передвигаться.

Простая маршевая лестница пользуется большой популярностью. Такие конструкции считаются самыми прочными и надежными, к тому же они отличаются от других привлекательным внешним видом и высокой безопасностью.

Выбор материала для будущего оформления

Всегда необходимо ориентироваться на внутренний дизайн помещения при покупке материала, из которого своими руками будет изготовлена ​​мансардная лестница. Инструкция по установке помогает быстро собрать и установить.Но помните, что металлическая или стеклянная конструкция вряд ли впишется в комнату, оформленную вагонкой, а деревянная — в комнату, оформленную в современном стиле.

Чаще всего чердачные лестницы изготавливают из металанического дерева. Но все же большей популярностью пользуются конструкции из нержавеющей стали, поскольку обладают долгим сроком службы и прекрасно сочетаются с другими материалами. А вот деревянную лестницу проще сделать самостоятельно благодаря простоте обработки.

Еще одним подходящим вариантом для мансарды станет лестница из бетона.Правда, сделать его самостоятельно будет сложно и непросто, к тому же потребуются дополнительные затраты на отделку. Однако если в доме большой холл, то такая лестница подойдет как нельзя лучше. Бетонные конструкции имеют долгий срок службы, легко ремонтируются и выдерживают высокие нагрузки.

Изготовление люка для лестницы

Первым делом сделаем разметку гидроизоляции, чтобы избежать попадания на балку. При отсутствии настила сделать намного проще, но не всегда элементы перекрытия доступны для осмотра, потому что чаще всего при строительстве потолок верхнего этажа сразу гидроизоляется и утепляется.Если до них не добраться, то для определения лучшего места придется использовать длинное тонкое сверло. Чтобы узнать очертания будущего люка, необходимо проделать в потолке несколько отверстий. После этого остается только очертить поверхность.

Чтобы распилить пол, понадобится циркулярная пила. Желательно использовать диски с зубьями из твердых сплавов, потому что крепежные детали часто мешают. В результате работ должна остаться сквозная дыра, которая как раз и будет входом на чердак.

Расчет размеров и количества ступеней

Лестница мансардная, сделанная вручную, — рациональное решение, начинать которое следует с предварительных расчетов. Для комфортной работы рекомендуется придерживаться следующих показателей:

  • Ширина ступеньки не должна превышать 28-30 см, а высота — 14-16 см;
  • ширина подъезда должна быть не менее 1 метра;
  • Размер ступенек взлетно-посадочной полосы в узкой части должен быть около 20 см.

Если вы не умеете рассчитывать самостоятельно, лучше обратиться за помощью в дизайнерскую фирму.

Расчет угла наклона

При устройстве чердачной лестницы придерживайтесь норм. Поэтому следует делать вертикальный проход от потолка до сцены не более 2 метров. Это касается и расстояния между обвязкой верхнего люка на чердак и сценой.

Угол наклона конструкции зависит от высоты подъема.Например, лестница с уклоном менее 35 ° занимает много свободного места. А вот для конструкции с уклоном более 55 ° двигаться будет очень сложно, ведь спускаться придется спиной вперед. Лучше сконструировать функциональный элемент, обеспечивающий вертикальные соединения, с уклоном 35-45 °. Наиболее комфортной оказывается мансардная лестница, изготовленная таким способом своими руками.

Как приготовить косоуры?

Основными деталями конструкции лестницы являются косоури.В качестве этих несущих балок можно использовать доски с пропилом для ступеней. Их толщина должна быть около 50 мм, а ширина — около 250 мм. Чаще всего используют две балки, но при ширине лестницы более 120 см монтируется дополнительный косоур.

Первый шаг — протянуть по стене переплет от потолка чердака до начала лестницы. Затем, изменяя уклон троса, следует проверить количество расчетных ступеней и длину несущей балки, сравнив с расчетами.

Затем измерьте углы между покрытием пола и шпагатом, а также между веревкой и потолком. В месте крепления косоура к перекрытию следует оставить выступ не менее 10 см, чтобы закрепить конструкцию на чердачном перекрытии.

После этого косоур крепится к поверхности стен и на нем размечаются точки крепления ступеней. Для определения вертикальности и горизонтальности линий под сиденьями следует использовать строительный уровень. Доску необходимо оторвать от стены и сделать отметку на разметке.Необходимо следить за тем, чтобы пропилы были гладкими, а уровень бороздок подходил к ступеням устройства. Второй косоур вырезан аналогично первому.

Мансардная лестница своими руками: установка

Сначала монтируется лестница внизу основания на балке. Затем к нему крепятся несущие балки, а в углубления вверху вставляются шипы, предварительно смазанные столярным клеем. Получившуюся конструкцию соединяют металлическими уголками. Для усиления мансардной лестницы используются, как правило, шпильки с резьбой.С помощью этих элементов крепления в нескольких местах соединяются дополнительные опорные балки.

Установка ступеней

Установите их снизу ступени. Закрепить ступеньки можно саморезами. Стыки необходимо обработать столярным клеем.

При установке подступенка с обратной стороны лестницы ступени прикручиваются. После этого их пришивают до верха веревочки, а боковую линию ступеней облагораживают доской или фанерой.

Установка перил

Если мансардная лестница, сделанная своими руками, имеет ширину более 120 см, то перила на ней не нужны.Если вы хотите сделать их проще. Для этого к балкам прикручивают вертикальные столбы, а затем к ним прикрепляют заборы. Оптимальная высота перил — около 85 см.

Лофты, чердаки, переоборудование, мансарды, спускаемые лестницы, лестницы, складские помещения в здании Советы по садоводству, экономии воды и энергии, экологические советы

См. Также нашу статью в блоге о лестницах и лестницах для чердаков своими руками>

и Общие консультации по подвалам, пристройкам и ремонту>

также Вентиляция>

также Советы для вечеринок>

Пространство между потолком верхнего этажа (или бокового блока) здания или бунгало и самой крышей называется чердаком .Некоторые из этих чердаков очень маленькие и имеют неудобную форму, из-за чего это пространство не используется.

Те, которые достаточно просторны и доступны, могут быть преобразованы в спальни или в другое подсобное помещение. После переоборудования это пространство известно как лофт .

Склад

Самая простая переделка — сделать чердачное помещение чистым, а — сухим, чтобы использовать его как кладовую . Это достигается правильной установкой пола и простым способом доступа, например, спуском по лестнице или лестницей .

Хорошая идея — поставить окно , обычно это велюкс, или вы можете установить постоянное застекленное окно. Однако будьте осторожны, чтобы не образовался конденсат.

Комнаты

Если мансарда будет использоваться как функциональное помещение, ее необходимо будет полностью отремонтировать. Если вы ранее использовали его в качестве места для хранения, это немного дешевле, поскольку часть работы (но не так много) уже была сделана.

Чердак дешевле пристройки, потому что не требует дополнительных пристроек к существующей конструкции.Можно использовать чердак для главной спальни с ванной (популярной в Лондоне из-за нехватки места и высокой стоимости переезда), игровой комнаты, кабинета для хобби и т. Д.

Мансардная крыша наилучшим образом использует внутреннее пространство чердака, поскольку высота внутри помещения сохраняется, поскольку задняя (или боковая) наклонная крыша удаляется и заменяется вертикальной стеной или черепичной конструкцией.

Поскольку лофт — это пространство, расположенное чуть ниже крыши, в холодное время года может быть очень холодно.Летом также может быть слишком жарко, поэтому необходима хорошая вентиляция и изоляция. Все это регулируется законом в Великобритании, поэтому убедитесь, что ваш строитель соблюдает правила. Переоборудование чердаков регулируется Строительными нормами Великобритании. Планирование не регулируется, но рекомендуется попросить архитектора спроектировать ваш чердак, чтобы максимально использовать пространство. Строители будут сокращать ваше пространство и сокращать ваше пространство, даже не осознавая этого — до тех пор, пока вы не заплатите и не начнете использовать пространство.

Если центральное отопление распространяется на новый чердак, убедитесь, что котел достаточно мощный.

Также не забудьте установить в новом помещении пожарную сигнализацию в обычном режиме.

Каждому дому нужна соответствующая система вентиляции, чтобы поддерживать циркуляцию наружного воздуха, чтобы внутри не скапливалась влага, что может вызвать множество проблем, таких как ржавчина. Солнечные вентиляторы всегда выбирают для чердачных помещений, так как они работают только с помощью солнечной энергии солнца, экономя электроэнергию и деньги.

Прежде чем добавить туалет или ванную комнату на мансардный этаж, вам необходимо сначала проанализировать вашу дренажную и водопроводную систему.Эту работу лучше выполнять профессиональному сантехнику, чем пытаться делать это самому.

Изоляция — это решение, которое избавит вас от высоких счетов за электроэнергию и предотвратит перегрев летом. Двумя наиболее часто используемыми изоляционными материалами для чердачного пола являются изоляция из войлока и изоляция с неплотным заполнением. Вы также должны убедиться, что все проходы между чердаком и вашим домом заблокированы. Используйте фанеру, чтобы заделать все проемы в крыше мансарды. Утеплитель не должен блокировать вентиляцию вашего чердака. Конденсация — настоящая проблема на чердаках, поэтому проверьте все это профессионально.

Лестницы обычно используются для подъема на чердак, когда они служат складскими помещениями. Прежде чем выбрать один из них, убедитесь, что вы определились с проемом, через который вы попадете на чердак, и с местом, где вы разместите лестницу.

Или вы можете построить настоящую лестницу , если вы решили превратить чердак в подходящую комнату, интегрированную с остальной частью дома.Внутреннее оформление — на ваш выбор.


Сколько стоит переоборудование чердака

Хотите узнать, сколько будет стоить переоборудование лофта? Переоборудование чердака — отличный способ повысить ценность вашего дома, и в этой статье мы разбиваем цены на переоборудование чердаков для различных типов переоборудования, отделки и типов домов.

Но зачем это делать?

Простой. Мы хотим дать возможность каждому, кто прочитает эту статью, иметь в виду некоторую цифру, прежде чем нанимать специалиста по конверсии, и мы надеемся, что спасет их от ограбления.

Разделив затраты на различные переоборудование чердаков, мы быстро и легко рассчитали сумму для любой работы, которую им необходимо выполнить.

Если вы готовы получить расценки на переоборудование лофта, мы даже можем связать вас с местными экспертами по переоборудованию. Помните, что на дорогую работу важно получать несколько предложений!

Итак, будь то переоборудование небольшого лофта или слуховое окно с ванной комнатой, мы можем помочь рассчитать затраты для вас.

Средняя стоимость переоборудования лофта:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 6-8 недель
40 000 фунтов стерлингов

Сколько стоит переоборудование чердака?

Цена переоборудования лофта будет зависеть от множества вариантов, которые вы сделаете.Это крупный проект, поэтому диапазон цен довольно широк. Основным фактором, который повлияет на окончательную стоимость, является тип преобразования лофта, который вы выберете.

Средние затраты на переоборудование лофтов Velux составляют £ 15,000 — £ 20,000 . Для переоборудования с слуховым окном диапазон цен составляет £ 30 000-60 000 . Переоборудование из шатра в фронтон изменит форму конца вашей крыши и будет стоить £ 40,000- £ 65,000 . Самый дорогой вариант — перепланировка мансарды в лофт.Это изменит всю форму вашей крыши и будет стоить £ 45,000- 70,000 £ .

Когда вы смотрите на эти ценовые диапазоны, помните, что чем больше размер и чем лучше отделка, тем выше будет ценовая категория, в которую вы перейдете. Вы можете принять множество решений, чтобы сбалансировать конечный результат и стоимость. Самое важное, что нужно сделать, — это установить бюджет, а затем планировать, планировать, планировать.

Стоимость переоборудования в лофт

Стоимость переоборудования лофта будет зависеть от множества вариантов.Два основных соображения относительно стоимости — это размер комнаты на чердаке, которую вы будете делать, и тип переоборудования чердака, который вы получите.

Стоимость в зависимости от размера конверсии

Тип окон Площадь (м) Средняя стоимость
2 потолочных фонаря 5 х 4 20 000–22 000 фунтов стерлингов
4 потолочный светильник 5 х 4 22 000–24 000 фунтов стерлингов
1 мансардное окно, 1 потолочный светильник 5 х 4 30 000–32 000 фунтов стерлингов
2 потолочных фонаря 5 х 6 26 000–28 000 фунтов стерлингов
4 потолочный светильник 5 х 6 28 000–30 000 фунтов стерлингов
1 мансардное окно, 1 потолочный светильник 5 х 6 39 000–41 000 фунтов стерлингов
2 слуховых окна, 2 потолочных фонаря 5 х 6 43 000–45 000 фунтов стерлингов
2 потолочных фонаря 8 х 12 40 000–42 000 фунтов стерлингов
4 потолочный светильник 8 х 12 42 000–44 000 фунтов стерлингов
1 мансардное окно, 1 потолочный светильник 8 х 12 57 000–59 000 фунтов стерлингов
2 слуховых окна, 2 потолочных фонаря 8 х 12 62 000–64 000 фунтов стерлингов

Стоимость по типу конверсии

Тип преобразования Средняя стоимость
Velux Loft Conversion 15 000–20 000 фунтов стерлингов
Мансардное переоборудование мансардного окна 30 000–60 000 фунтов стерлингов
Преобразование из бедра в лофт 40 000–65 000 фунтов стерлингов
Переоборудование мансардного лофта 45 000–70 000 фунтов стерлингов

Распределение затрат на переоборудование чердаков

Переоборудование чердаков связано с большим количеством рабочих мест.В таблице ниже приведена разбивка затрат на преобразование £ 40,000 на фунтов стерлингов. Это должно занять около 30 м 2 чердаков и включает слуховое окно и потолочный светильник над новой лестницей. Это покроет электричество и сантехнику в главной спальне с ванной.

Работа Стоимость за 30м 2 Лофт
Управление проектом — включая затраты на управление зданием £ 8.800
Строительные леса 3 000 фунтов стерлингов
Внутренняя подготовка 1000 фунтов стерлингов
Изменения конструкции крыши £ 4.400
Стальные конструкции для поддержки структурных изменений £ 3 200
Кровельные покрытия £ 6 400
Электрика 800 фунтов стерлингов
Столярные изделия — кроме лестницы £ 3 800
Лестница 2 000 фунтов стерлингов
Штукатурка 2400 фунтов стерлингов
Украшение £ 1,200
Всего 40 000 фунтов стерлингов

Готовы получить цену за свою работу?

Затраты на рабочую силу и сроки

В переоборудовании чердака участвует множество различных специалистов.Обычно на месте всегда находятся 2-3 человека. Разница во временном масштабе часто зависит от того, насколько легко составить график работы всех разных торговых представителей, а также может зависеть от погоды.

Общие затраты на рабочую силу и сроки, основанные на типе преобразования

Тип преобразования Продолжительность Средняя стоимость
Velux Loft Conversion 4-6 недель 9 000–14 000 фунтов стерлингов
Мансардное переоборудование мансардного окна 6-8 недель 20 000–40 000 фунтов стерлингов
Преобразование из бедра в лофт 6-8 недель 20 000–35 000 фунтов стерлингов
Переоборудование мансардного лофта 8-10 недель 25 000–45 000 фунтов стерлингов

Стоимость часа у разных мастеров

Торговец Средняя стоимость часа
Строитель £ 20- £ 35
Плиточник 20–40 фунтов стерлингов
Сантехник 35–45 фунтов стерлингов
Электрик 50–120 фунтов стерлингов
Штукатур 30–50 фунтов стерлингов
Декоратор 20–50 фунтов стерлингов

Затраты на снабжение

Следующая таблица дает представление о том, сколько будут стоить материалы для переоборудования чердака.Очень много материалов и как следствие много вариантов.

Окна для переоборудования чердаков

Тип Размер (см) Средняя стоимость
Velux 98 х 78 325–375 фунтов стерлингов
140 х 78 400–450 фунтов
180 х 78 500–550 фунтов стерлингов
Дормер 50 х 50 150–200 фунтов стерлингов
100 х 100 200–250 фунтов стерлингов
120 х 120 250–300 фунтов

Полы для переоборудования чердаков

Тип Средняя стоимость м 2
Винил £ 7–20
Дерево £ 10–70
Ковер £ 4- £ 40
Плитка £ 10–60

Утеплитель для переоборудования чердаков

Тип Средняя стоимость м 2
Лист 15–25 фунтов стерлингов
Свободный фильтр £ 5–15
Одеяло 12–27 фунтов стерлингов

Лестница для переоборудования в лофт

Тип Средняя стоимость м 2
Базовый 1 000–1 200 фунтов стерлингов
Пользовательский 3000–10 000 фунтов стерлингов
Спираль 1000–1 500 фунтов стерлингов
Чередующиеся ступени 350–750 фунтов стерлингов
Фиксированная лестница с перемычкой 150–400 фунтов

Общие строительные материалы

Материал Средняя стоимость
Электрика 300–600 фунтов стерлингов
Конструкционные балки, балки и кладка 1500–4000 фунтов стерлингов
Ванная 4500–6 000 фунтов стерлингов
Отделочные материалы 800–1 600 фунтов стерлингов
Встроенная память 1500–10 000 фунтов стерлингов

Дополнительные расходы

Расходы на архитектора

Не всем подрядчикам понадобятся планы архитекторов для завершения переоборудования чердаков.Тем не менее, составление планов по-прежнему является хорошей идеей. Это означает, что все знают, какими должны быть конечные результаты. Вы можете получить простой набор планов за £ 400 . Если вам нужны более подробные планы, в которых описывается полный объем работы, которую необходимо выполнить, вы можете рассчитывать заплатить до 1,500 фунтов стерлингов .

Учитывая стоимость проекта, это не большая сумма, и она может значительно улучшить конечный результат. Другое преимущество использования архитектора для составления подробных планов заключается в том, что он может помешать вам изменить свое мнение в дальнейшем, что в конечном итоге сэкономит вам деньги.

Крыша ферменного типа стоит

Есть два различных типа конструкции крыши — Фермы и Стропила. Стропила проходят только по внешнему краю крыши. Они не пересекают пространство внутри крыши. Фермы — это большие треугольные рамы, которые пересекают пространство чердака.

Если у вас фермовая крыша, то возможна переоборудование, но это будет значительно дороже. Это связано с тем, что крышу необходимо будет поддерживать снаружи, пока работа будет завершена.

Если работа требует установки балок на крыше, то вы ищете дополнительные £ 500–1000 на услуги инженера-строителя.

Затраты на покраску / облицовку / штукатурку дома

Поскольку для завершения переоборудования чердака вам потребуются строительные леса, сейчас самое время подумать также о том, чтобы обновить внешний вид вашего дома. Перекрасить дом стоит в среднем £ 850 . Это фунтов стерлингов, 4 000, , чтобы получить слой штукатурки, и , 1800 фунтов стерлингов, , чтобы получить облицовку.Поскольку у вас уже есть строительные леса, вы вполне можете выполнить эту работу по более низкой цене.

Стоимость ремонта крыши

Поскольку большинство переоборудования чердаков требуют от вас работы на крыше, это хорошая возможность привести в порядок, отремонтировать или заменить существующие плитки ладьи. Мытье черепицы под давлением обычно стоит около £ 450 , но с уже установленными лесами вы сможете заплатить за это намного меньше. Замена плитки стоит около £ 160 .Еще одна работа, которую стоит рассмотреть, пока подняты леса, — это водосточные желоба. Если вам нужно заменить водосточные желоба на замену, это может стоить £ 600 .

Затраты на теплый пол

Если вы добавляете ванную комнату на чердаке, вам следует подумать о возможности установить пол с подогревом. Поместить его для начала будет дешевле, чем пытаться установить его позже. Стоимость будет зависеть от размеров комнаты. Средние затраты составляют £ 350-850 .

Установка влажной комнаты стоит

Влажная комната — отличный вариант для небольшой ванной комнаты, а поскольку при переоборудовании чердака пространство часто ограничено, стоит подумать о влажной комнате. За ними легко ухаживать, и они прекрасно выглядят. Стоимость полностью оборудованного влажного помещения составит от £ 3000 до 8000 £ , в зависимости от размера и выбора плитки.

Стоимость обследования летучих мышей

Если вы считаете, что ваша крыша может быть домом для летучих мышей, вам необходимо провести обследование. Это потому, что летучие мыши являются охраняемым видом.Если они присутствуют, вам нужно будет подать заявку на лицензию, чтобы завершить работу. Опрос летучих мышей стоит около £ 300-400 .

Расходы на строительные нормы и правила

Для того, чтобы ваша работа была утверждена как отвечающая строительным нормам, необходимо представить планы и провести инспекцию. Стоимость этого обычно составляет £ 40-800 . Уточните у вашего подрядчика, включена ли эта стоимость в ваше предложение или нет.

Стоимость обследования партийной стены

Чтобы заставить инспектора партийной стены дать совет по соглашению о партийной стене, нужно будет заплатить £ 150-200 .Если вы хотите, чтобы они также составили договор, то обычно это будет стоить около £ 1000 .

Перемещение резервуара для воды Стоимость

Если у вас на чердаке есть резервуар для воды, вам придется заплатить за его перемещение. Это означает, что вам, возможно, придется установить новую котельную систему, если резервуар все еще используется. Если резервуар не используется, вам все равно придется заплатить за его удаление и утилизацию. Перемещение цистерны для воды стоит около £ 600 . Замена резервуара для горячей воды на комбинированный бойлер обойдется примерно в £ 3200 .Утилизация старого бака обойдется в £ 100-200 в зависимости от размера бака.

Факторы затрат при переоборудовании чердака

Поскольку переоборудование чердака — это большая работа, на цену влияет множество факторов. Каждое решение, которое вы примете относительно своего нового чердака, повлияет на цену.

Тип переоборудования чердака

Существует четыре основных типа переоборудования чердаков. Они различаются по стоимости в зависимости от того, сколько дополнительного места они предоставляют.

Стоимость преобразования Velux Loft

Это самые дешевые преобразования.Они также являются наиболее простым и наименее разрушительным преобразованием. Однако они предоставляют меньше всего дополнительного места.

Форма крыши не изменилась. Окна просто добавляются в существующую линию крыши. Уложен пол, установлена ​​лестница. Это вариант только в том случае, если у вас много свободного места на чердаке.

Стоимость переоборудования лофта Velux может составлять от до 20 000 фунтов стерлингов . Вы можете классифицировать это как дешевую переделку чердака по сравнению с другими вариантами.

Стоимость преобразования мансарды в мансарде

С надставкой слухового окна вы увеличиваете доступное свободное пространство. Они создают дополнительное пространство, выступающее за линию крыши. Они дороже, чем преобразование потолочного светильника, но они увеличивают пространство над головой, что делает их подходящими практически для любого дома.

Средняя стоимость конверсии этого типа составляет 30 000–60 000 фунтов стерлингов .

Стоимость преобразования лофта из бедра в здание

При переоборудовании вальмовой конструкции в двускатную форма крыши изменяется.Верхняя линия крыши удлиняется до самого края дома. Конечный результат состоит в том, что вместо наклонной крыши сбоку от дома теперь будет вертикальный фронтон, который можно сделать из кирпича или черепицы.

Это создает много дополнительного места. Он работает только в двухквартирном или отдельно стоящем доме с покатой крышей. В отдельно стоящем доме вы можете преобразовать обе стороны, чтобы создать двойное преобразование от бедра к фронтону.

Средняя стоимость конверсии этого типа составляет 40 000–65 000 фунтов стерлингов .

Стоимость преобразования мансардного лофта

В этом стиле переоборудования изменяется вся форма крыши. Крыша сделана практически плоской. Новые стены выходят на 72 °. Они будут казаться почти вертикальными снаружи. В большинстве случаев также будут добавлены слуховые окна. Это даст больше места, но также будет самым дорогим вариантом.

Средняя стоимость конверсии этого типа составляет £ 45,000- 70,000 £ .

Тип черепицы

Если переоборудование связано с заменой крыши, то имеет значение тип черепицы, поскольку некоторые из них, вероятно, придется заменить в ходе строительства.Дома с шиферной плиткой, как правило, дороже переоборудовать, чем дома с бетонной плиткой.

Размер переоборудованного лофта

Чем больше будет конечная площадь, тем выше будет цена переоборудования лофта. Очень маленький и простой лофт может стоить всего фунтов стерлингов — 15000 фунтов стерлингов — фунтов стерлингов. Переоборудование лофта среднего размера с местом для спальни с двуспальной кроватью и двумя окнами будет стоить дороже в диапазоне от до 18 000–25 000 фунтов стерлингов . За большую спальню с двуспальной кроватью и ванной вы можете рассчитывать заплатить £ 25,000- 40,000 £ .

Выбор окна

Чем больше у вас окна, тем выше будет цена. Мансардные окна стоят дороже, чем окна в стиле Velux. Каждое мансардное окно будет стоить в среднем фунтов стерлингов — 6000 фунтов стерлингов . Тогда как окна Velux будут стоить фунтов стерлингов 800-1100 фунтов стерлингов.

Внутренние стены

Если вы решите разделить свое новое пространство на чердаке на несколько комнат, вам нужно будет добавить стоимость дополнительных стен. Установка каркасной стены и опалубки обойдется примерно в £ 850 .

Стоимость сантехники

Чем больше у вас сантехники, тем больше вы будете платить. Есть стоимость материалов, а также время сантехника. Обычно сантехники берут около £ 35-45 фунтов стерлингов в час.

Электрика Стоимость

Чем больше у вас розеток и света, тем больше вы будете платить. Электрики обычно берут плату за час, а не за работу, поэтому вы можете сэкономить, выбирая простые в установке элементы. Средняя стоимость часа работы электрика составляет 50–120 фунтов стерлингов

Что включает в себя переоборудование чердака?

Переоборудование чердака — это большая работа, к которой нужно выполнить множество шагов.Если у вас есть подрядчик, который может организовать всех своих торговцев и рабочих без задержек, а погода благоприятная для всего проекта, вы можете ожидать, что работа пойдет следующим образом:

неделя 1

Первый шаг — возведение строительных лесов. Материалы, необходимые для работы, будут собраны на месте. Крышу откроют в течение этой недели.

2 неделя

Если конструкция крыши меняется, это произойдет в следующий раз. При необходимости могут быть установлены дополнительные опоры.При переоборудовании потолочного освещения теперь будут вставлены окна. Для переоборудования слухового окна будет построено слуховое окно.

3 неделя

Внешние работы будут завершены в течение этой недели. Любая конструкция на крыше будет завершена, а черепица заменена и закончена. Также будет установлена ​​изоляция крыши. Внутри чердак будет готов для любых сантехнических и электромонтажных работ.

4 неделя

Все окна, которые еще не были открыты, будут установлены.Пол будет выложен с любой вентиляцией по мере необходимости. Установят гипсокартон и возведут внутренние стены.

5 неделя

В этот момент будет входить лестница. Если вы оборудовали ванную комнату, она может одновременно входить в нее. На этой неделе вам также следует ожидать завершения работы с электрикой. К концу недели будут повешены двери, снята штукатурка и отремонтирован плинтус.

6 неделя

В течение этой недели все незавершенные работы будут завершены.Если ваш подрядчик несет ответственность за украшение, это произойдет в течение этой недели. Строительные леса также будут разрушены на этой неделе.

Конечно, это идеальный график. Это минимальное время для каждого шага и предполагает, что следующая работа может начаться сразу.

Нужен ли мне архитектор для переоборудования чердака?

Нужен ли вам архитектор, зависит от выбранного вами подрядчика. Многие специалисты по переоборудованию Loft с удовольствием работают без архитектора и полагаются на собственный опыт.Это может сэкономить вам немного денег на ранних этапах процесса, но в конечном итоге может привести к проблемам. Поручение архитектору составить план переоборудования лофта служит двум основным целям.

Первая причина для составления плана — это то, что вы можете быть уверены, что работа будет завершена и будет безопасно.

Вторая причина для получения планов — это четкое и согласованное видение того, как будет выглядеть конечный продукт. Без планов вам и вашему подрядчику легко работать в разных целях.После составления набора планов у вас есть запись того, как вы все ожидаете, как будет выглядеть окончательный проект.

Стоимость составления планов зависит от их детализации. Базовые планы стоят около £ 400 . Более подробные планы могут стоить от до фунтов стерлингов, 1500 фунтов стерлингов. Более подробные планы могут помочь вашему подрядчику дать вам точное руководство по ценам преобразования чердаков.

Лестница для переоборудования чердака стоит

Добавление лестницы теперь является обязательным требованием при переоборудовании чердака.Вы больше не можете просто вставить опускающуюся лестницу. Это сделано из соображений пожарной безопасности.

Вам нужно будет тщательно спланировать, где будет вести лестница. Чтобы максимально использовать имеющееся у вас пространство, верх лестницы должен совпадать с коньком крыши. Это означает, что, поднимаясь, вы следуете наклону крыши. Если возможно, лучшее место для лестницы — это продолжить движение от существующей лестницы.

Стоимость лестничных клеток разнится. Базовая лестница стоит около £ 1000–1 200 .Если вам нужна дизайнерская лестница на заказ, вы можете заплатить до £ 10,000 .

Есть несколько правил, регулирующих дизайн лестницы

Количество ступеней

Строительные нормы и правила ограничивают вас до 16 ступенями по прямой. Хотя для большинства переоборудования лофтов требуется всего 13.

Размер ступеней

Подъем каждой ступеньки не может быть более 22см. Каждая ступенька должна быть не менее 22 мм в глубину. Виндеры, ступеньки, которые идут по углам, но имеют глубину не менее 5 см в самом маленьком месте.

Перила

Перила должны находиться на высоте не менее 90 см над линией склона лестницы. Шпиндели должны быть расположены так, чтобы твердый шар диаметром 10 см не мог пройти.

Стоимость лестницы для экономии места

Строительные нормы и правила требуют наличия постоянной лестницы, но это не означает, что это должна быть традиционная лестница. Винтовые лестницы имеют меньшую площадь основания, чем традиционные лестницы, поэтому они могут быть хорошим вариантом в тесноте.Стоимость винтовой лестницы начинается от £ 1,000 . Компактные лестницы с чередующимися ступенями от £ 350 . Самый урезанный вариант — это использовать неубирающуюся лестницу с фиксированными перилами. Это самый дешевый вариант, начиная с £ 150 .

Могу ли я построить переоборудование чердака самостоятельно?

Если у вас есть опыт строительства, то нет причин, по которым вы не могли бы переоборудовать чердак своими руками. Однако для большинства домашних мастеров выполнение всего проекта в одиночку может оказаться непосильной задачей.

Если вы планируете переоборудование потолочного светильника, это не повлияет на структуру крыши; тогда вы сможете выполнять большую часть работы самостоятельно. Полностью переоборудование чердака своими руками стоит всего £ 6,000 . Однако это требует большого труда и знаний, поэтому не для всех. Это также займет намного больше времени.

Для переоборудования чердака, которое включает в себя множество структурных изменений, лучше оставить это подрядчику.То же самое касается сантехники, электрики и монтажа лестницы.

Некоторые части работы, которые мог бы выполнить любой уверенный в себе домашний мастер, заключаются в следующем:

Работа Средняя экономия
Очистите чердак перед началом работ — удалите весь мусор или неиспользованные резервуары для воды. 45–50 фунтов стерлингов за м 2 чердачных помещений
Укладка изоляции между стропилами и под новым полом 400–700 фунтов стерлингов
Укладка полов £ 10- £ 12 за м 2 настила
Внутренние стены здания £ 200- 225 за м 2 стены
Обшивка и штукатурка £ 90- 110 за м 2 стены
Отделка £ 40- 50 за м 2 чердака

Выполнение любой из этих работ сэкономит вам немного денег.Чем больше вы будете делать сами, тем больше денег сможете сэкономить. Если вы действительно собираетесь взять на себя часть работы, убедитесь, что вы сообщите об этом своему подрядчику на раннем этапе. Им нужно будет спланировать остальную часть обходного пути.

Могу ли я переоборудовать чердак?

Перед тем, как вы начнете планировать переоборудование чердака, вы должны выяснить, сможете ли вы его сделать и какой вид вы сможете сделать. Есть несколько вещей, которые нужно проверить, чтобы дать вам ответ.

Проверь соседей

Самый простой способ узнать, можно ли выполнить переоборудование чердака, — это поискать на улице другие дома, в которых уже есть переоборудованные чердаки. Если вы найдете дом, похожий на ваш, с переоборудованием в лофт, то вам, вероятно, хорошо идти. Это также возможность поговорить с владельцем об их опыте; у них может быть полезная информация для вашего проекта.

Измерьте пространство под головой

Для того, чтобы иметь полезное пространство, вам понадобится достаточно свободного пространства на чердаке.Это расстояние между полом и потолком. Минимальная высота для переоборудования чердака составляет 2,2 метра. Самостоятельно измерить легко рулеткой. Это поможет вам визуализировать, сколько у вас будет места, не внося никаких изменений в линию крыши.

Есть ли у вас место для лестницы?

Можно легко забыть о пространстве на этаже под переоборудованным чердаком. Лестница, какой бы компактной она ни была, займет много места на полу.Вам необходимо обозначить зону, где вы с удовольствием поставите лестницу.

Внесен ли ваш дом в список?

Если ваш дом указан в списке, возможно, вам не удастся преобразовать чердак в какой-либо форме. Или вы можете ограничиться чердаком с освещением на крыше, который не изменит ни форму крыши, ни внешний вид фасада собственности.

Поговорите с архитектором

Лучший способ убедиться, подходит ли ваш дом для переоборудования лофта, — это попросить архитектора проконсультироваться с вами.Они смогут осмотреть вашу собственность и дать вам четкий ответ о возможности преобразования чердака.

Идеи преобразования лофта

Когда дело доходит до переоборудования чердака, вы можете использовать его для всего, что вам нужно. На самом деле единственный предел — это ваше воображение. Всегда полезно посмотреть на размер и форму пространства, которое вы будете создавать, а затем решить, что подойдет лучше всего. В результате вы можете переместить другие комнаты в доме. Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов использования чердаков:

Детские спальни

Переоборудованные лофты популярны для использования в качестве детских спален.Если пространство, которое у вас получится, довольно узкое, то оно может лучше работать с детской кроватью, чем с полноразмерной. Многим детям также нравится идея иметь комнату на самом верху дома.

Главная спальня с ванной комнатой

Комната на чердаке с покатыми потолками может казаться прекрасным уединением. Так что, если у вас есть просторное пространство, это отличное место для размещения главной спальни. С собственной ванной вы можете почувствовать себя вашим личным пространством в доме, где в остальном много людей.

Номер

Лофт — отличное место для гостевой комнаты. Комнату, которую не используют каждый день, легко закрыть, когда она не используется, и ваши гости могут почувствовать, что у них есть свое особое место в вашем доме.

Игровая

Если у вас растущая семья, то целая комната, посвященная игрушкам, может стать благом. Наклонный потолок может создать множество интересных укрытий, фортов, и ваши детские фантазии могут разыграться.

Офис

Спрятанная наверху дома мансарда — отличное место для офиса.Вы поставлены превыше всей семейной жизни, поэтому вероятность того, что вас прервут, меньше. Это также создало небольшое разделение между работой и домом для тех, кому приходится работать из дома.

Ванная

Ванные комнаты часто рассматриваются как исключительно функциональные помещения. Однако, имея чистый холст переделки лофта, вы можете создать свою собственную декадентскую спа-комнату.

Домашний кинотеатр

Уютные размеры комнаты на чердаке прекрасно подходят для домашнего кинотеатра. Подняться по лестнице, чтобы посмотреть фильм, может быть особенным.

Вам нужно разрешение на планирование переоборудования чердака?

В большинстве случаев разрешение на переоборудование чердака не требуется, оно покрывается разрешенной застройкой. Ваш архитектор или строитель должен подтвердить это за вас. Однако, пока действуют все следующие положения, вы должны быть в безопасности.

  • Общая площадь, создаваемая всеми пристройками, не превышает 40 м 3 для дома с террасами и 50 м 3 для двухквартирного или отдельно стоящего дома.
  • Переоборудование не будет выходить за пределы существующего ската крыши перед домом.
  • Максимальная высота крыши не увеличена.
  • В существующем здании использованы аналогичные материалы.
  • Нет веранд, балконов или приподнятых площадок.
  • Боковые окна непрозрачные — обзор затруднен.
  • За исключением переоборудования из шатра в фронтон, надстройка крыши отодвинута как минимум на 20 см от оригинального карниза.
  • Преобразование не нависает над оригинальными стенами.

Строительные нормы и правила для переоборудования чердаков

Любое переоборудование лофта должно соответствовать строительным нормам. Не имеет значения, требуется ли разрешение на строительство. Строительные нормы и правила касаются того, чтобы новые помещения были безопасными и структурно прочными. Вам нужно будет сделать это, если вы собираетесь продать недвижимость в будущем.

Строительные нормы и правила определяют некоторые материалы, которые необходимо использовать, а также конструкцию чердака.Скорее всего, это также повлияет на макет; например, вам понадобятся двери в комнаты наверху лестницы.

Ваш архитектор или строитель должен убедиться, что любая работа соответствует строительным нормам. Вы также можете ожидать, что ваш подрядчик организует любые необходимые проверки и посещения в ходе работ. Однако убедитесь, что вы уточняете у своего строителя, будут ли они это делать. Вы несете полную ответственность за то, чтобы все работы соответствовали строительным нормам.

Соглашение о партийной стене

Если преобразование вашего чердака влияет на стену для вечеринок (общую стену) с вашим соседом, вы должны сообщить им об этом.Это может быть так, если вы будете удалять дымоход, который примыкает к стене для вечеринок во время переоборудования чердака. Если вы не уверены, вы можете нанять инспектора стены для вечеринок, чтобы он подскажет. Обычно это стоит £ 150-200 .

Если вам нужно соглашение, вам нужно будет уведомить вашего соседа как минимум за 2 месяца до начала работы, но не более чем за 1 год. Обычно рекомендуется сначала поговорить с ними об этом. После того, как вы официально уведомите своего соседа о работе, у него будет несколько вариантов.Они могут согласиться на работу, а могут не согласиться.

Если они не согласны, вам нужно будет составить соглашение. Обычно это стоит фунтов стерлингов 800–1000 фунтов стерлингов . В соглашении задокументировано состояние партийной стены. В нем также изложены условия, определяющие ответственность за любой ущерб, нанесенный стене для вечеринок.

Во многих случаях вы можете сэкономить, просто поговорив с соседом и заключив мировое соглашение. Затем задокументируйте состояние стены для вечеринок, прежде чем приступить к работе.

Преимущества переоборудования чердака

Есть много разных преимуществ при переоборудовании лофта в ваш дом.Поэтому, рассматривая стоимость переоборудования лофта, не забывайте также учитывать все эти преимущества.

Увеличьте стоимость вашего дома

Деньги, которые вы вложите в свой дом в виде переоборудования чердака, будут отражены в стоимости вашего дома при перепродаже. Есть несколько улучшений, которые вы можете сделать в доме, который имеет такую ​​же ценность, как и переоборудование чердака.

Избегайте затрат на переезд

Если вы перерастаете свой нынешний дом, то у вас есть единственный выход — переехать или расширить свой дом.Переоборудование чердака дает вам возможность получить больше места без затрат и хлопот по переезду.

Добавление естественного света

Когда вы переделаете свой лофт, вы можете воспользоваться возможностью установить окна над лестницей. Это позволит естественному свету проникать в ваш дом.

Энергоэффективность

В рамках переоборудования чердака вам нужно будет установить изоляцию. Этого требуют строительные нормы и правила. Однако это означает, что вы, скорее всего, сделаете свой дом более энергоэффективным и даже можете обнаружить, что ваши счета за отопление уменьшатся.

Расти без потери открытого пространства

Когда вам приходится выбирать между переездом или расширением дома из-за растущей семьи, последнее, что вы хотите сделать, — это отказаться от садового участка. Традиционная пристройка съедает ваше открытое пространство. Переоборудовав чердак, вы получите больше места в доме, не жертвуя при этом своим садом. Идеальный выбор для растущей семьи.

Повысит ли преобразование чердака стоимость моего дома?

Широко признано, что переоборудование чердака — лучший вариант улучшения дома с точки зрения соотношения цены и качества.Нет сомнений в том, что дополнительное пространство, предоставленное переоборудованием лофта, повысит ценность вашей собственности. В среднем переоборудование лофта увеличивает стоимость недвижимости на 22%.

Если ваша цель — повысить стоимость вашей собственности, вам следует провести небольшое исследование перед тем, как начать. В большинстве районов цены на жилье ограничены. Например, в вашем районе дома могут продаваться по цене не более , 350 000 фунтов стерлингов, . Если вы потратили 320 000 фунтов стерлингов на свой дом, то нет смысла тратить более 30 000 фунтов стерлингов на преобразование лофта.Если вы потратите больше, это не приведет к дальнейшему увеличению стоимости вашего дома. Итак, обязательно проведите небольшое исследование, чтобы исправить свой бюджет.

Различные варианты переоборудования чердаков

Доступны четыре основных типа переоборудования чердаков. Какой из них вы выберете, будет зависеть от того, сколько места на чердаке у вас есть вначале и сколько вы готовы потратить.

Стоимость преобразования потолочного освещения

Это простейший вид переоборудования чердака. Форма крыши не меняется.Окна добавлены только для того, чтобы впустить свет. Средняя стоимость такого преобразования составляет фунтов стерлингов — 15000 фунтов стерлингов — фунтов стерлингов.

Плюсы

✔ Самый дешевый вариант

✔ Минимум сбоев

Минусы

✖ Возможно только при наличии большого запаса по высоте

Стоимость переоборудования слухового окна

Добавлено слуховое окно, которое изменяет форму крыши и увеличивает пространство над головой. Средняя стоимость конверсии этого типа составляет — 30 000–60 000 фунтов стерлингов .

Плюсы

✔ Больше места

✔ Подходит для любого дома

Минусы

✖ Дороже

Стоимость преобразования из бедра в здание

Существенно изменена форма крыши. Покатую крышу сбоку от дома сделаем вертикальной. Средняя стоимость конверсии этого типа составляет £ 40,000- £ 65,000 .

Плюсы

✔ Создает больше места

Минусы

✖ Большой проект

✖ Намного дороже

Стоимость переоборудования мансарды

Крыша заменена на практически плоскую.Новые стены имеют крутой подъем — около 720. Средняя стоимость переоборудования этого типа составляет фунтов стерлингов, 45 000–70 000 фунтов стерлингов .

Плюсы

✔ Дайте как можно больше места

Минусы

✖ Самый дорогой вариант

✖ Может потребоваться разрешение на строительство

Могу ли я переоборудовать лофт в бунгало?

Лофт можно переоборудовать в бунгало. Если у вас много свободного пространства на чердаке, вы можете просто переоборудовать потолочный светильник.В противном случае вы можете выбрать либо слуховое окно, либо преобразование от бедра к фронтону. Стоимость переоборудования лофта для бунгало не отличается от двухэтажных домов. Таким образом, средняя цена преобразования лофта в бунгало колеблется от £ 15,000 до £ 65,000 в зависимости от выбранного типа преобразования.

Как снизить затраты на переоборудование чердака

Переоборудование чердака может оказаться дорогостоящим проектом. Вот несколько вещей, которые вы можете принять во внимание, чтобы снизить стоимость конверсии лофта.

Взять на себя управление проектами

Переоборудование чердака потребует услуг множества различных торговцев. В большинстве случаев вы нанимаете ведущего подрядчика, который также будет управлять всем процессом проекта. Это включает в себя координацию поставок и торговцев, чтобы все работы выполнялись в порядке. Вы заплатите своему подрядчику дополнительно за то, чтобы он взял на себя эту роль. Если у вас есть время, чтобы остаться на месте и управлять проектом, это может сэкономить вам от до 10 000 фунтов стерлингов в зависимости от масштаба работы.

Сделай сам Части работы

Взяв на себя как можно больше работ, вы сэкономите деньги. Даже простая отделка может сэкономить фунтов стерлингов и 2000 фунтов стерлингов .

План скважины

Лучший способ снизить затраты во время переоборудования чердака — это тщательно спланировать все, что вы хотите, еще до того, как вы начнете. Самые высокие затраты возникают, когда вы принимаете решение в середине проекта. Если попросить архитектора составить подробные планы, это может действительно помочь в этом и сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Исправьте свой бюджет и придерживайтесь его

Будьте строги. Решите, сколько вы хотите потратить на переоборудование лофта, а затем придерживайтесь его. Это переходит в планирование. Перед началом работы вам необходимо решить, на что и как вы хотите потратить деньги. Таким образом, вы не перестанете тратить деньги на предметы.

Следует ли мне жить в доме во время переоборудования чердака?

Вполне возможно жить в вашем доме, пока сделана переоборудование чердака. Однако это вызовет сбои.Возможно, вы не сможете использовать подъездную дорожку или попасть в свой дом во время работы.

Большую часть времени строители будут находиться на чердаке, поэтому им не потребуется доступ к вашему дому. Как только лестница войдет внутрь; однако внутри вашего дома будет много грязи и работы. Однако это длится недолго.

Когда сантехник и электрик находятся внутри, им может потребоваться доступ к другим частям дома. Электрику может потребоваться отключить питание во время работы.

Когда проверка будет проведена строительным надзором, будет проверяться весь ваш дом. Чтобы пройти осмотр, вам, возможно, придется поменять некоторые двери, чтобы повсюду были противопожарные двери.

Будете ли вы жить в своем доме во время работы, полностью зависит от вас. Большинство людей остаются на месте. Но если сбой будет слишком тяжелым или трудно управляемым, краткосрочная аренда на время отпуска может быть хорошим вариантом, поскольку это будет дешевле, чем аренда или проживание в отеле.

Возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при преобразовании чердака

Поскольку объем работ довольно большой, существует много возможностей для возникновения проблем. В большинстве случаев хорошее планирование избавит вас от множества самых распространенных ошибок. Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

Разногласия в партийной стене

Если ваш сосед возражает против работы или заявляет, что вы нанесли ущерб стене вечеринки во время работы, вы можете понести задержки и судебные издержки.Чтобы этого избежать, перед началом работы обязательно поговорите со своим соседом. Если вы предполагаете, что может возникнуть проблема, убедитесь, что соглашение о стенке для вечеринок заключено по крайней мере за 2 месяца до начала работы, но не более чем на год раньше.

Поиск асбеста

Если у вас более старый дом, возможно, вы встретите асбест на чердаке. Неожиданное обнаружение асбеста может стать проблемой. Если ваш дом более старый и, возможно, в нем есть асбест, обязательно осмотрите его, прежде чем начинать какую-либо работу.

Мебель, которая не подходит

Ваш выбор лестницы может ограничить выбор мебели на чердаке. Если вы настроены на конкретную деталь, которая довольно велика, вам следует поговорить со своим подрядчиком на раннем этапе. Они могли бы организовать размещение мебели до того, как будут построены перила или дверные коробки.

Светильники, которые не подходят

Если вы приобретаете оборудование, такое как ванны, душевые и раковины, иногда вы можете обнаружить, что они не подходят к комнате.Обязательно начинайте планирование заранее. Вы должны особенно учитывать, где будет водопровод, и сколько у вас места для открытия дверей и т. Д.

Отсутствует разрешение на планирование

Если вам необходимо разрешение на строительство из-за объема работ или из-за того, что здание внесено в список, то решение может оказаться очень дорогостоящим. Возможно, вам даже придется отменить всю работу. Если есть вероятность, что вам может потребоваться разрешение на строительство, вам следует поговорить с местным советом. Вы можете получить уведомление о законном развитии за 100–400 фунтов стерлингов.Это убережет вас в будущем от любых споров.

Стоимость переоборудования чердака

Если переоборудование чердака не соответствует строительным нормам, вы можете «убрать его». Это зависит от того, какой вид переоборудования чердака это был, и насколько сложно было бы привести его в соответствие со строительными нормами.

Самый простой вариант — снять лестницу и заменить ее стандартным люком для доступа на чердак. Стоимость этого будет около £ 500–1000 .

Контрольный список для найма специалиста по монтажу садовых заборов

Когда вы нанимаете подрядчика для переоборудования чердака, вам нужно верить в него. Это большой проект и важное решение. Вот несколько вещей, которые помогут вам принять решение.

  • Они должны быть готовы показать вам предыдущие проекты. Когда они это сделают, поговорите с владельцами и спросите об их опыте. В идеале вы хотели бы видеть недавно завершенную работу, а также ту, которая была сделана некоторое время назад.Это даст вам хорошее представление о качестве работы, на которую вы можете рассчитывать.
  • Попросите поговорить с несколькими из их предыдущих клиентов, если они будут рады назвать вам много имен, что всегда является хорошим знаком. Когда вы разговариваете с их предыдущими клиентами, просто проверьте, каковы были их отношения с подрядчиком.
  • Убедитесь, что ваш подрядчик желает и может предоставить вам полную разбивку всех затрат, когда он предоставит вам свою оценку преобразования чердака. Таким образом, вы все согласны с тем, какие работы должны быть выполнены, а также о расходах.
  • Хороший знак — это подрядчик, который делает заметки, когда вы обсуждаете, что вы хотите сделать. Это означает, что о вещах меньше шансов забыть.
  • Уточните, кто будет отвечать за организацию контрольных посещений здания. Большинство подрядчиков сделают это, но убедитесь, что это четко согласовано, поскольку это ваша ответственность.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит базовая переоборудование чердака?

Базовая переоборудование чердака стоит от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов.

Сколько стоит переоборудование бунгало в лофт?

Стоимость преобразования лофта в бунгало будет зависеть от выбранного вами типа преобразования лофта. Переоборудование потолочного светильника обойдется в 15-20 000 фунтов стерлингов. Переоборудование Dormer будет стоить от 30 000 до 60 000 фунтов стерлингов. Преобразование бедра в щиколотку стоит от 40 000 до 60 000 фунтов стерлингов.

Нужна ли мне страховка, если я переоборудую чердак?

Если вы планируете выполнять все работы самостоятельно, стоит оформить страховку.Это покроет вас в случае повреждения имущества или несчастных случаев при выполнении работ.

Повлияет ли переоборудование лофта на мой муниципальный налог?

Муниципальные налоговые диапазоны пересматриваются только при продаже недвижимости или по вашему запросу. Добавление переоборудования чердака не должно повлиять на ваш муниципальный налог.

Могу ли я получить грант на утепление переоборудованного мансарды?

Имеются гранты на утепление чердаков; однако они в основном зависят от вашей личной ситуации.Вам нужно будет поговорить со своим поставщиком энергии, чтобы быть уверенным.

Насколько выгодно преобразование чердака?

В среднем переоборудование лофта увеличивает стоимость недвижимости до 22%.

Источники

https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/36/loft_conversion/3
https://www.which.co.uk/reviews/loft-conversions/article/loft-conversions/loft- пошаговое руководство по конверсиям
https://www.gov.uk/party-walls-building-works
https: // hoa.org.uk/advice/guides-for-homeowners/i-am-improving/party-wall-agreement/
https://www.self-build.co.uk/how-convert-loft/
https: // www.theguardian.com/money/2016/mar/27/home-extension-or-loft-conversion-can-add-20-to-house-value
https://www.homebuilding.co.uk/a- типичный-чердак-преобразование-расписание /
https://www.idealhome.co.uk/project-planning/loft-conversion-ideas-70356
https://www.velux.co.uk/roof-window-configurator

Последнее обновление MyJobQuote 26 октября 2020 г.

Винтовая лестница Heal · Look Up London Tours

Знаменитая лестница Сесила Брюера в Мебельном магазине Heal (согласно Heal’s) внесена в список «Мест, которые стоит увидеть при жизни». Он был спроектирован в 1916 году архитектором Сесилом Брюэром, двоюродным братом Амвросия Хила, основавшего мебельный магазин.

Его, безусловно, любят во всем мире, и это один из наиболее часто фотографируемых интерьеров в Лондоне (судя по Instagram…)

Куда он ведет?

Он был введен в эксплуатацию в качестве парадной лестницы в новую Мансардную галерею, современное выставочное пространство, где Амвросий стремился продемонстрировать новый дизайн и укрепить связи между дизайнерами, производителями и розничными торговцами.

Mansard Gallery

Вместе с Фрэнком Пиком, управляющим директором лондонского метрополитена и одним из сторонников дизайна, открылась выставка «Плакатные изображения» и (естественно) плакаты лондонского метрополитена.

Изображение с сайта heals.com/blog

Самым влиятельным экспонатом галереи была выставка современного французского искусства, революционная для своего времени и представившая британской публике таких художников, как Матисс и Пикассо.

Legacy

Позже, вместо того, чтобы просто демонстрировать произведения искусства, Галерея создала своего рода эффект выставочного зала, показывающий, как британские потребители могут воссоздать внешний вид современного искусства дома, продвигая новые — и шокирующие — предметы интерьера, такие как модерн, искусство Мебель в стиле ар-деко и трубчатая.

К сожалению, Мансардная галерея больше не существует и является просто частью мебельного магазина, однако Heal’s все еще работает над продвижением связей с текущими художественными выставками (см. Их сообщение в Национальной галерее «За пределами Караваджо» здесь), даже если это всего лишь для маркетингового продвижения.

Теперь он стал излюбленным местом тех, кто ищет золото в instagram с винтовой лестницей.

Найдите это для себя на Тоттенхэм-Корт-роуд.

More London Inspiration

Пошаговое руководство по преобразованию чердаков своими руками

Шаг 2: Типы преобразований чердаков

Три фактора определяют тип преобразования лофта, который вы можете осуществить. Эти факторы включают тип крыши, предполагаемое использование чердака и ваш бюджет.Основываясь на вышеупомянутых факторах, вам нужно рассмотреть три типа переоборудования чердаков. Они включают в себя переоборудование внутренних чердаков, переоборудование мансардных окон и переоборудование, которые требуют демонтажа и реструктуризации крыши.

Переоборудование внутреннего чердака является наиболее экономичным и требует минимального вмешательства специалиста. Тем не менее, мансардные переоборудованные мансарды являются наиболее предпочтительными в Великобритании из-за дополнительного пространства, которое они предоставляют, и простоты их строительства. Переоборудование чердаков, требующее полного удаления и реструктуризации, вероятно, удовлетворит все ваши потребности, но они самые дорогие и требуют опытных строителей.

Переоборудование внутренних чердаков

Крышные светильники: это самая дешевая переоборудование чердака, потому что они построены путем простого преобразования существующего пространства чердака. Эти типы переоборудования чердаков требуют очень небольшого изменения пространства на крыше. Изменения, внесенные при строительстве потолочных светильников, включают вырезание окон на существующем скате крыши, изоляцию чердака и укрепление пола.

За исключением потолочных окон, все основные изменения, такие как усиление пола, добавление лестницы и изоляция чердака, сделаны внутри.Это означает, что вам не нужно разрешение на строительство при переоборудовании чердака в фонарь на крыше.

Dormer Loft Conversions

Эти типы переоборудования требуют добавления слуховых окон, чтобы увеличить пространство на крыше для размещения стоящего взрослого. Служебные разговоры на чердаке обычно добавляются сзади, но вам нужно получить разрешение на планирование. Слуховые окна также могут быть добавлены к фасаду или по бокам вашего дома.

После переоборудования мансардного мансарды созданное дополнительное пространство становится достаточно большим, чтобы его можно было использовать в качестве дополнительной спальни, домашнего офиса или кабинета.Если вы выберете переоборудование мансардного окна в мансарду, вы можете выбрать один из пяти типов переоборудования. Они включают одинарное слуховое окно, слуховое окно во всю ширину, боковое слуховое окно, L-образное слуховое окно и слуховое окно от бедра до фронтона.

Одноместный слуховой проход: Эти типы слуховых окон предпочтительны в районах со строгими правилами охраны окружающей среды. Можно использовать два одинарных слуховых окна, чтобы добавить симметрии вашей собственности и увеличить пространство.

Мансардное окно в полную ширину: Этот тип переоборудования дает дополнительное пространство и уникальный тип чердака.

Боковые слуховые окна: Боковые слуховые окна подходят для увеличения высоты головы для собственности с шатровыми крышами.

L-образное слуховое окно: Этот тип преобразования работает с определенными свойствами, например с домами в викторианском стиле с расширением назад.

От бедра к фронтону: Строительство этого типа переоборудования включает замену одного или нескольких бедер на двускатную стену. Затем крыша расширяется, чтобы покрыть фронтоны, создавая дополнительное пространство, достаточное для размещения стоящего взрослого.

Переоборудование чердаков, требующее снятия и перестройки крыши

Мансардные перестройки: Эти типы переоборудования выполняются на одном или обоих скатах крыш, при этом оба ската заменяются новыми конструкциями с очень крутыми скатами, почти такими же вертикальными, как стены. Крутые склоны покрыты почти плоской крышей. Этот тип переоборудования подходит для домов с крышами, оставляющими мало места на чердаке. Вам необходимо разрешение на строительство, чтобы переоборудовать мансарду.

Сборный чердак: этот тип переоборудования хорошо работает, когда вертикальное пространство внутри крыши ограничено. Изготовленная переоборудование чердака позволяет заменить существующую конструкцию крыши на более крупную. Дополнительный ресурс можно найти в нашей новой статье о расходах на крышу.

1857 Mansard Drive, Сент-Луис, 63125

123 000 долл. США 915 30

2
BD
1.5
BA
1 088 915 30

кв.фут

Цена продажи
$ 123 000

Прейскурантная цена
$ 124 900

Дата закрытия
09 фев.2021 г.

дней на рынке
13

MLS №
20089407

Статус
ЗАКРЫТО

Комплекс
Monreale Condo

Муниципалитет
Некорпоративный

Спальни
2

Ванные комнаты с туалетом
1

Полу-ванные
1

Жилая пл.Ft
1 088 915 30

Размер лота
2,439

Общая жилая площадь
1 088 915 30

кв. Ft. Выше
1 088 915 30

акров
0.056

Название здания
Monreale Condo

Уезд
Сент-Луис

Год постройки
1968

Тип объявления
Кондо

Тип недвижимости
2-я история

Описание стиля
Таунхаус

Школьный округ
Mehlville R-IX

Описание объекта

Влюбитесь в этот удивительный отреставрированный особняк в школьном округе Мельвиль! Это 2х спальная 1.Таунхаус с 5 банями ждет вас! Гостиная с виниловыми досками, свежей краской, большими плинтусами и ведет в полностью отремонтированную кухню. Кухня впечатлит вас 42-дюймовым белым шкафом в стиле шейкер, бытовой техникой из нержавеющей стали, плиточным фартуком волнового метро и красивыми каменными столешницами! Прачечная и обновленная ванная комната завершают первый этаж. Поднимитесь по лестнице в две большие спальни с деревянным полом и полностью обновленной ванной комнатой. Нужно больше места? Частный внутренний дворик с воротами — идеальное место для развлечения семьи и друзей.Дополнительные возможности: комплексный бассейн, зарезервированное парковочное место, печь и кондиционер (2020 г.), водонагреватель (2020 г.), ремонт кухни (2020 г.), двери патио (2020 г.), заселение округа Сент-Луис и многое другое! Добро пожаловать домой!

Дополнительная информация

Начальная школа
Bierbaum Elem.

Старшая школа младшего
Margaret Buerkle Средний

Старшая средняя школа
Средняя школа Мельвилля

Сбор за ассоциацию
202

Архитектура
Другое

Строительство
Brk / Stn Veneer Frnt, Виниловый сайдинг

Описание подвала
Полный, Плита

Строительство
Brk / Stn Veneer Frnt, Виниловый сайдинг

Особые районы
Гостиная, Прачечная на первом этаже

Приборы
Посудомоечная машина, микроволновая печь, плита, электрическая

Удобства
Внутренний бассейн

Охлаждение
Центральный электрический

Канализация
Общественный

Отопление
Принудительный воздух

Вода
Общественный

Источник тепла
Газ

Кухня
Кухня, столешницы из гранита, прилавок из твердой поверхности

Интерьерный декор
Гардеробные

Комнаты
4

Цена за кв.Ft
113,05

Уплаченные налоги
1216

Условия продажи
Наличный, Обычный

Комиссия агента покупателя
2.7

Размеры помещения

Размеры главной спальни
16×15

Размеры спальни
16×11

Размеры кухни
19×11

Размеры гостиной
17×15

Объявление любезно предоставлено Berkshire Hathaway HomeServices Select Properties.Офис продаж: Результаты RE / MAX.

Объявления с логотипом MARIS любезно предоставлены участниками Среднеамериканского регионального информационного обмена данными в Интернете. Информация от третьих лиц, считающаяся надежной, но не проверенной

https://t.realgeeks.media/thumbnail/9kU67OAyyQxr2FHh4mf1Jpmkv5s=/fit-in/200×43/filters:format(png)/u.realgeeks.media/stlouisrealestatesearch/more-logo-1.3-wide. //t.realgeeks.media / thumbnail / oi53EceKh2lTrYyZddANnS0-MFY = / fit-in / 400×86 / filters: format (png) /u.realgeeks.media/stlouisrealestatesearch/more-logo-1.3-wide.jpg

Чердак своими руками (фото) — мастер-класс по декору | Своими руками

Идея обустроить чердак открывает перед мастером самые разные работы. Тут и демонтаж старых конструкций, и установка новых проушин. и прокладка коммуникаций, и установка изоляционных материалов с последующей герметизацией, и обшивкой… Эм-м-м! Но, наконец, все это уже сделано.

Когда стены покрашены, на очереди новое напольное покрытие — в нашем случае это инженерная доска. Нужно ли снимать старый пол? Оказывается, в этом нет необходимости.

Мы расскажем, как обойтись без него. Но защищать паркет от солнечных лучей, буквально заливающих чердак новым окном, необходимо.


Ссылка по теме: Отделка мансарды своими руками


Что делали раньше, чтобы превратить чердак в чердак

  1. Сняли старую изоляцию, которую проводили еще в 1970 году.
  2. Сделали проем в крыше для нового окна и смонтировали окно Cabrio от Velux. (Лучше всего поручить эти задачи профессиональному кровельщику.)
  3. Установлены перегородки из гипсокартона, проведены коммуникации.
  4. Стены и потолок утеплены и облицованы ГКЛ.
  5. Выполненные малярные работы.

Ремонт полов

Так как хозяин не решился снимать старый, уже не очень ровный пол, мастера применили две хитрости.Сначала большое отверстие в верхней обшивке (бывшем проеме лестницы) было заполнено уравнительной массой. Во-вторых, под паркет уложен более толстый слой утеплителя от ступенчатого шума — 5 мм пенополистирола даже частично компенсируют неровности.

От пароизоляционной пленки на чердаке можно отказаться, если перекрытие по деревянным балкам и основанию не минеральное (не цементная стяжка, не гипсокартон).

Сама установка инженерной платы элементарна.Необходимое расстояние от края в 10 мм обеспечит пену, которая просто приклеивается к звукоизоляционному слою. Щель на краю впоследствии будет скрыта плинтусом.


Смотрите также: Как построил чердак на чердаке своими руками


Мансарда Чердак своими руками

1. Разбавленную в точном соответствии с инструкцией (!) Выравнивающую массу медленно и равномерно вылили на предварительно загрунтованную плиту OSP.

2. Плавно разровняли массу, следя за тем, чтобы она была заполнена всеми углами.

3. После 24 часов на поверхности уже можно было ходить. Но с укладкой инженерного щита пришлось подождать неделю (пока основание не достигнет допустимой влажности).

4. В качестве звукоизоляции от ступенчатого шума мы поставили «гармошку» из полистирола, обладающую высокой гибкостью и хорошей прочностью на сжатие.

5. По периметру помещения, вдоль всех стен приклеена уплотнительная лента с выносным валиком.

6. В левом углу комнаты уложена доска первого этажа.Со стороны стены пропилить паз, чтобы обеспечить расстояние от края, не превышающее 10 мм.

7. Детали фурнитуры уложены дважды в перевернутом виде. так что в конце расстояние до стены тоже 10 мм. Затем отметили линию карандашом.

8. Пильный нож на нижней стороне половицы не дает волокнам разрушать рабочий слой. (Ход маятника был установлен на нижнюю ступень.)

9. Напольное покрытие с торцевым замком, половицы первого ряда вставлены друг в друга горизонтально.

10. Для обеспечения необходимого смещения швов второй ряд начинали, укладывая оставшуюся часть последней доски первого ряда. (Это нужно делать «если срез не короче 40 см.»)

11. Звукоизоляционная основа укладывалась не сразу по всей площади, а по мере выполнения работ, чтобы не повредить материал. Стыки вставляются друг в друга, как пазл.

12. Уложив напольное покрытие, аккуратно снимаем со шва по периметру выносной валик из пенополистирола.

13. Зажимы для плинтусов крепились к стене дюбелями / шурупами с интервалом 40-50 см. Можно смело просверливать герметизирующую ленту.

14. Устанавливая клипсы, наденьте плинтус на кличку так, чтобы хлысты плотно прилегали к полу.

15. Для соединения цоколя с цоколем под мансардным окном необходима так называемая торцевая заглушка.

В заметке:

Дефекты пола можно устранить с помощью выравнивающей массы (выравнивающая шпатлевка, выравниватель).Важно: деревянные основания (плиты и плиты OSB) необходимо предварительно обработать специальной клеевой грунтовкой.


Ссылка по теме: Как сделать вентиляцию на чердаке


Защита чердака от солнца, ветра и посторонних глаз

Поп готов. Теперь перед расстановкой мебели осталось только привести в порядок новое мансардное окно с теплозащитным тентом и рулонной шторкой.

Большие окна, расположенные в плоскости крыши, пропускают не только много света, но и тепла.Чтобы не было жарко, чтобы не сгорело солнечное покрытие пола и стен, рекомендуется использовать эффективную защиту от солнца. Кроме того, из-за особенностей проветривания необходимо уберечь устройство от сквозняков и чрезмерных потерь тепла. Для каждого окна производитель предлагает подходящее решение, а установку легко выполнить самостоятельно.

1. Для установки тента на нижнее крыло Velux Cabrio открутите два винта накладки.

2.В освободившиеся отверстия, но другими винтами из прилагаемого набора монтировалась коробка тента. Вдобавок с каждой стороны прикручен по одному шурупу-глухарю, кактритр изнутри.

3. Хомуты для крепления блоков с направляющими шнурами маркизы закреплялись внизу рамы с внешней стороны окна.

4. Затем они протянули оба шнура через блоки и отверстия в панели маркизы.

5. Маркиза внизу окна Cabrio спасает от ненужного солнца и одновременно закрывает вид на комнату с улицы.

6. Верхняя створка также была снабжена защитой — от солнца, ветра и потерь тепла с открытым окном. Корпус маркизы привинчивался к неподвижной части оконной рамы слухового окна.

7. Теплозащитная ткань была вытащена из корпуса и закреплена на двух держателях, ранее установленных на нижнем клапане.

Дополнительное затемнение чердака

В дополнение к маркизе неплохо иметь плотный ставень. Он еще больше затемнит комнату в слишком яркий день и создаст необходимый покой, если вдруг хозяин решит вздремнуть днем.Кроме того, занавеска может сыграть роль в отделке мансарды. Панно может быть разного цвета, гладкое (рулонная штора) или «гармошка» (гофра). Но здесь следует иметь в виду: добиться полного затемнения шторами не получится. Если есть такая цель, то следует отдавать предпочтение роллу.

1.B В обоих верхних углах слухового окна установлены крепления для корпуса дополнительной жалюзи-шторки.

2. Внизу к подоконнику привинчены держатели штор.Внимание: правая и левая части разные!

Z. В обе направляющие шторки вставлен футляр (снизу вверх, до фиксации). Внизу направляющие вставлялись в держатели и только потом прикручивались к каркасу.

4. Вытащили оба шнура из кейса, сняли красные зажимы и закрепили на нижних частях.

A. Для штор необходимо сначала вставить направляющие в крепления, закрепленные на каркасе, и заново заполнить панель между направляющими.

В. При установке самих направляющих «гармошка» используются другие комплектующие.

C. Не используйте аккумуляторную отвертку, так как винты легко открутить. Лучше использовать обычную отвертку.


Жилая мансарда своими руками — пример

Качество работы наемных строителей уже стало притчей во языцех. Но что делать, если образование не специальное и строить раньше не приходилось. а руки — только свои, да еще те бабы?

Идея постройки мансарды витала в воздухе с того момента, как мы купили часть дома.Но скорейшей реализации мечты помешали разные обстоятельства — сопротивление соседей, затем смерть мужа. Дело в том, что у нас два дома соединены в одно здание, а наша половина поделена еще на двух собственников. Получается, что дом на троих, но одна половина дома имеет отдельный двор, отдельный вход, отдельный номер дома и отдельный кадастровый план … но есть общая стена, и без согласия других собственников у нас есть нет права строить.Именно этому они и сопротивлялись нашей конструкции.

Наконец, им удалось уговорить соседей. Купив стройматериалы и найдя рабочих, мы принялись за работу. Самая большая проблема была … в рабочих. Бригады менялись, но качество работы, как правило, было крайне низким.

В первый год строительства (что-то делал сам, где-то помогал брат, нанимал людей для работы) утеплили чердак, провели отопление, установили черный пол.Именно этот этаж стал последней каплей моего терпения при найме рабочих. Пол не был приподнят, хотя именно по этой причине я нанял «профессиональных плотников, он не был достаточно укреплен, и даже с помощью которых я укрепил балки, все было снято (балки были соединены поперечинами, и нанятых «плотников» якобы убрали за ненадобностью). В результате их работы пол трясся, как студень, в результате пришлось убрать часть пола, повесить еще одну балку.

Самое обидное, что я заметил все проблемы и не сразу понял, что людям удалось получить деньги за работу и уехать. И у меня не было ни малейшего желания никого нанимать и платить им деньги, чтобы я мог все заново переделывать.

В общем, я все это посмотрел и подумал: а почему бы не попробовать сделать самому? Строительство гипсокартонных перегородок в то время мне не казалось слишком сложным.

Я начал потихоньку размечать перегородки и параллельно изучать техническую документацию на возведение гипсокартонных конструкций, а также опыт разработчиков в Интернете.Я много общался со специалистами на строительных форумах.

Конечно, сначала саморезы не хотелось вкручивать, гипсокартон не разрезал по нужной линии, и каркас стен напоминал не плоскость, а «маньчжурские холмы». Но постепенно все стало налаживаться, и к концу 2013 года у меня была готова первая комната для жизни — моя спальня. Летом 2014 года сделала вторую комнату — для дочери-подростка.

Первой самой сложной работой для меня было построить покатые стены и фаски в комнате дочери.Первую стену за месяц поставить не удалось, самолет у меня не получился, пока не дошел до лазерного уровня. С покупкой уровня все разметки стали проходить намного быстрее.

А почему изначально не купил? Гораздо меньше пришлось бы переделывать …

Также возникла большая проблема со строительством межэтажной лестницы. У меня очень большая высота между этажами (около 3,44 м) и относительно небольшой проем, который было технически невозможно увеличить.Знакомый обещал сварить и установить металлический каркас, но, как говорится, ждут обещанные три года.

Моего терпения на такое долгое время не хватило, поэтому в течение месяцев после 7 я обещал купить конструктор лестниц в Леруа Мерлен, построил его до высоты 3 ступеней, отполировал все, покрыл лаком и краской и собрал это с помощью моего кузена. На всю работу с лестницей ушло около двух месяцев, так как я никогда ничего подобного не делал. Но в результате у меня получилась очень красивая лестница.

Но самым трудоемким был пол. Поскольку изначально он был поврежден, то уже не было возможности поднять и выровнять его (так как я ставил перегородки и панели сверху). И уже не было запаса высоты, чтобы закладывать дополнительные лаги для выравнивания. Пришлось изобрести систему выравнивания «квадратов». Пол в помещении очерчивали квадратами со стороной 30,5 см, а на каждом пересечении квадратов из фанеры разной толщины и ДВП были вырезаны квадраты размером 10 × 10 см.В каждой точке забивают на нужную высоту (уровень) и прикручивают к полу. Получилась горизонтальная плоскость из квадратов. На них уже уложили 18-миллиметровые фанерные листы, а на фанеру — ламинат. В результате получается очень гладкий и прочный пол.

Комната дочери оказалась нестандартной геометрии — уголок размером 2х2,25 м и образованная в нем ниша под скатом крыши

Результат обусловлен отношением пучка пучка к общей стене.Мы с дочкой долго думали, что делать в этом уголке. Изначально там хотели сделать мини-спальню, поставить кровать с тумбочкой, но габариты не позволяли сделать такую ​​спальню комфортной, чтобы обеспечить нормальный подход к кровати. В итоге там решили сделать подиум и поставить на него большой матрац.

После постройки лестницы я больше не боюсь незнакомой работы. И строительство подиума для меня не было большой проблемой. Более того, мы решили не делать никаких систем хранения внутри подиума, так как в доме много складских помещений.Получилось так, будто шкафчик на боку, сверху обшит фанерой. Конструкция полностью самонесущая и абсолютно независима от стен. В нишах запланированы рундуки, но пока они так и не дошли до рук, там просто стоят корзины от «Икеи», при этом без фасадов

Обои и ламинат в комнату дочь выбирала самостоятельно, я ей дал полную свободу. В итоге в одной комнате 6 видов обоев, потолок графитового цвета и почти белый пол.На фотографиях комната выглядит странно, но на самом деле она, как ни странно, очень уютная, находиться в ней приятно.

Отправной точкой в ​​дизайне моей спальни стала незапланированная покупка нестандартной мебели мятного цвета. Мебель была куплена до того, как на чердаке появились стены. И вся отделка комнаты — обои и ламинат — подобрана под имеющуюся мебель. Очень долго приходилось бегать в поисках прохладного зеленого оттенка. В продаже много различных зеленых обоев, но в городе нашлось всего два варианта сочетания с мебелью, один из которых остановился.Хотя обои темные, комната в целом получилась очень спокойной, светлой и расслабляющей.

За последний год по разным причинам сделал очень много — просто подготовил лестницу под чистовую отделку.

Конечно, строительство еще не закончено, есть планы на санузел на чердаке и косметический ремонт на первом этаже (очень надеюсь, что в капитальный он не перерастет).

В итоге хочу сказать всем, кто планирует строить или ремонтировать, что если вдруг придется самому сделать что-то совершенно незнакомое, главное не бояться, и у вас все получится.Все это не так сложно, как кажется, особенно если вы делаете для себя главный критик качества работы — вы сами. И, конечно, нужно осознавать меру ответственности за работы, связанные с безопасностью и требующие особой квалификации (электрики, газовые работы и т. Д.), Но нанимать профессионалов.

© Автор: Н. ЕРМАЧЕНКО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *