виды креплений кабеля к стенам в гофре или на скобах

Крепление провода к стене внутри зданий и сооружений – это скрытая или открытая прокладка одиночного кабеля или группы проводников. Стены – это своеобразный плацдарм для размещения на нём электропроводной продукции. Надёжность фиксации кабельных линий зависит от правильного выбора крепежа для проводов.

Установка крепежа для кабеля

Крепёж для провода и кабеля по стене

Современные материалы и техника позволяют быстро и надёжно провести электропроводные связи по вертикальным ограждениям и потолкам. Фиксаторы для крепления кабельной продукции разного поперечного сечения к ограждениям из бетона, кирпича и дерева:

• дюбель-стяжка для одиночного кабеля;
• стяжка с отверстием под дюбель;
• монтажная площадка;
• полимерный дюбель со сквозной головкой;
• клипса для гофры;
• скоба;
• самоклеящаяся площадка;
• гвозди для монтажа.

Дюбель-стяжка

Фиксаторы бывают двух видов для плоских и круглых кабелей. Дюбель-стяжка – это фигурная пластиковая полоска, сложенная вдвое. Форма сгиба может выглядеть в виде проёма под плоский или круглый провод определённого размера.

Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью ударной дрели или перфоратора. В проём изделия втягивают кабель, его сведённые концы вставляют в готовое углубление до отказа. Ребристая поверхность дюбеля обеспечивает надёжное сцепление со стеной.

Дюбель-стяжка под плоский кабель

Стяжка с отверстием под дюбель

В качестве крепёжа для фиксации электропроводки небольшого сечения, следовательно, малого удельного веса, используют стяжки с отверстием под дюбель. По линии трассы сверлят углубления, в которые вбивают дюбели, предварительно продев их в отверстия стяжек. После этого протягивают кабель, поочерёдно затягивая на нём стяжки.

Монтажная площадка

Оригинальная конструкция монтажной площадки позволяет быстро провести проводку по вертикальным ограждениям в деревянном доме. Для этого будет нужен шуруповёрт со сверлом ø 6 мм. Пластиковые держатели пригодны для любой формы сечения проводов. К поверхности стен шурупами крепят площадки. Через боковые проёмы фиксаторов протягивают нейлоновые замковые ленты, которыми стягивают проводку. По вертикальным ограждениям из бетона или кирпича площадки монтируют после сверления отверстий перфоратором.

Монтажные площадки

Полимерный дюбель со сквозной головкой

Простое с виду изделие позволяет быстро создать точки фиксации электропроводки на стенах из любого материала. Дюбель вдавливают в отверстие, через проём головки протягивают замковую ленту, которой затем стягивают провод.

Дюбель со сквозной головкой

Клипса для гофры

Крепёж для гофры выглядит в виде двухлапкового или однолапкового захвата (клипсы). Гофрированный кожух может нести в себе группу проводов с последующей разводкой по потребителям электроэнергии. Крепление гофры к стенам не должно деформировать кожух. Клипсы прочно и надёжно охватывают гибкий шланг. Фиксаторы прибивают к ограждениям дюбель-гвоздями. Гофру вставляют в клипсы, пока лапки плотно ни охватят шланг.

Клипса под гофру

Скоба

Крепёж для кабеля по форме напоминает древнегреческую букву Омегу. Металлические скобы для крепления кабеля преимущественно используют для размещения электропроводки, заключённой в металлическую гофру.

Скобы подбирают по диаметру поперечного сечения проводного шланга. Монтаж скоб на стенах осуществляют дюбелями или шурупами в зависимости от структуры ограждений. Их крепят по мере протяжки кабеля.

Металлическая скоба

Важно! Гофру крепят стяжками к подвесам, которые держат каркас подвесного потолка. Не нужно ничего сверлить. Таким же образом фиксируют потолочную прокладку одиночных кабелей и проводов.

Самоклеящаяся площадка

Это та же монтажная площадка, в основании которой отсутствует отверстие, а тыльная сторона покрыта клейким составом.

Гвозди для монтажа

Крепёж используют для монтажа кабельных линий ТВ-сигнала, интернета и телефонии. Фиксатор представляет собой пластиковую скобку с проёмом под провод диаметром 5-6 мм. Через вертикальное отверстие в скобке продет гвоздик, который забивают в плотную поверхность древесины, фанеры, штукатурки и пр.

Использование монтажных пистолетов

Техникой такого типа пользуются в основном профессионалы. Монтажным пистолетом можно закрепить до сотни метров кабеля в течение рабочей смены. Агрегат использует энергию сжатого инертного газа. Пистолет имеет специальную полость, в которую вкладывается обойма фиксаторов. Заряжают инструмент кассетой из десяти патронов, которые представляют собой пластиковые площадки с продетым металлическим гвоздём-дюбелем.

Ствол агрегата подвижен. Чтобы произвести выстрел, нужно дуло прижать к стене, иначе предохранитель не даст нажать на курок. Дюбели гвозди для бетона и стали бывает длиной 30 мм и 36 мм.

Монтажный пистолет в разрезе

Крепление кабеля своими руками

Эксплуатация монтажного газового пистолета требует особой подготовки оператора. Крепление проводов к стенам и потолкам хозяин жилого либо другого объекта может вполне выполнить перфоратором самостоятельно.

Крепление строительной смесью

Если нет нужды заботиться об интерьере помещения или экстерьере фасада дома, то проводку с небольшим удельным весом закрепляют на стенах комками строительной смеси. В основном фиксирующий состав состоит из алебастра. Достоинство метода – в том, что пластичной массой кабель фиксируют на ограждении. Буквально в течение 10-15 секунд смесь застывает, обретая несущую способность.

Крепление дюбель-хомутом (UW или увешка)

Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью перфоратора. В проём хомута втягивают провод, а свободные концы дюбеля втискивают в готовое углубление до упора. Ребристая поверхность крепежа обеспечивает надёжное сцепление с ограждением.

Крепление кабеля к стене скобами

Их применяют для размещения электрических сетей на бетонных, кирпичных и деревянных стенах. Стальными скобами удерживают электропроводку, проложенную в металлической гофре. Во всех остальных случаях используют изделия из пластика. К дереву кабельный стальной крепёж прикручивают саморезами. К бетону и кирпичной кладке фиксаторы прибивают дюбелями, используя перфоратор или строительный пистолет.

Крепление гофры скобами

Как закрепить кабель к бетону без сверления

Без сверления можно обойтись только в одном случае. Это пристрелка скоб либо других фиксаторов дюбель-гвоздями строительным пистолетом. Исключение составляет способ крепления строительной смесью, и то он действенен только для силовых кабелей небольшого удельного веса.

О других способах крепления

Домашние мастера не озабочиваются приобретением крепежа заводского изготовления, они делают его своими руками. Перед установкой провода на стену нарезают полоски из жести. В них просверливают дыры. В отверстие стены вставляют пластиковый стержень. Шуруп продевают через металлическую полоску и вкручивают его в дюбель. Кабель крепят, сгибая концы полосок.

Несколько замечаний по прокладке

1. Промежуток между точками опоры электропроводки должен быть такой, чтобы провис кабеля был не более 5-10 мм.
2. Открытый монтаж пластикового крепежа делают в тех местах, где нет воздействия ультрафиолета, агрессивной среды и перепадов температуры.
3. Если проводка может быть подвержена случайным механическим воздействиям, то её прячут в кабель-каналы или укладывают в штробы.
4. Нельзя крепить силовой кабель, который находится под напряжением.

Обратите внимание! Домашняя проводка имеет небольшую площадь поперечного сечения, поэтому её прокладка не вызывает особых затруднений. Потребуется минимальный опыт владения строительным электроинструментом (это перфоратор, шуруповёрт и дрель).

Варианты, как крепить провод внутри жилья

Создание скрытой электропроводки

Закрытую проводку осуществляют несколькими способами.

В кирпичных стенах

В вертикальных ограждениях в кирпичной кладке перфораторам вырубают каналы, шириной и глубиной равные общему поперечному сечению электропроводки. Её точечно закрепляют алебастром. Затем штробы закрывают слоем штукатурки.

В железобетонных панелях

Зная расположение пустот внутри ж/б конструкций, делают в плите два окна: выходное и входное отверстие. Используя трос или шнур, провода протягивают через полости в железобетоне. Если слой штукатурки достаточно толстый, то в нём прорубают штробу и закладывают кабель. Затем канал штукатурят.

В монолитной стене

Как указано в вышеприведённых вариантах, поступают только одним образом. Перфоратор – штроба.

Создание открытой электропроводки

Открытым способом провода укладывают с помощью крепежа, описанного в начале статьи. Главное – это то, что проводная продукция в точках опоры не должна контактировать с металлическими деталями (дюбели, гвозди, шурупы и саморезы).

Крепление провода на липучке

Липучки применяют в тех местах, где сверление стены нежелательно или недопустимо. Площадки клеят на поверхность ограждений, предварительно сняв защитную плёнку. Провод или антенный кабель зажимают нейлоновой стяжкой, продетой в пазы площадки.

Чем крепить провод в штробе

• Алебастр – быстро и надёжно;
• Дюбель-хомуты применяют, когда нужно отделить один кабель из всей группы проводников;
• Дюбель-стяжками в штробе группируют провода в отдельные ветви;
• Кабельные стяжки под дюбель применяют в вертикальных каналах для удержания тяжеловесной электропроводки;
• Пластиковый дюбель под стяжку в штробах практически не используется по причине малой несущей способности;
• Алюминиевыми пластинами укрепляют группы проводов на участках, где штроба меняет своё направление.

Крепление кабель-канала дюбель-гвоздями

Инструмент и оборудование

Для установки кабель-каналов потребуются отвёртки, резиновый молоток, шуруповёрт и перфоратор. Для подгонки полимерных секций и лотков из оцинкованной стали в узлах соединений понадобятся ножовка и ножницы по металлу.

Технология крепления кабель-канала

1. Перед монтажом коробов с поверхности стен и потолков убирают все выступы, очищают от пыли и грязи.
2. Согласно схеме прокладки электропроводки, короба нарезают на нужные отрезки, готовят угловую фурнитуру.
3. На ограждениях маркером отмечают центральную ось прокладки. Прикладывая секции, перфоратором просверливают в ограждении отверстия, затем молотком вбивают дюбель-гвозди.
4. В короба укладывают кабели или провода.
5. Кабель-каналы закрывают крышками.

Прокладка проводки по потолку

Перед монтажом подвесного потолка кабель крепят к перекрытию скобами, фиксаторами с консолями. Электропроводку прокладывают внутри металлического профиля потолочного каркаса или крепят к подвесам нейлоновыми стяжками.

Часто совершают ошибку, подвешивая провода на дюбелях-хомутах и других фиксаторах из пластика. Со временем под действием силы тяжести кабель может вырвать полимерные фиксаторы из своих гнёзд.

Прокладка гофры внутри подвесного потолка

Дополнительная информация. Чтобы избежать нарушений и ошибок при потолочной прокладке кабелей, нужно ознакомиться с характеристиками того или иного вида крепежа и его пригодностью для монтажа в таких условиях. Если всё же возникают сомнения в выборе фиксаторов, то совсем не помешает консультация специалиста. Профессионал подскажет, как лучше закрепить провод на потолке и стене.

Крепление кабеля к деревянной стене

Древесина – мягкий материал. Крепление к ней проводов не вызывает особых затруднений. Тут не нужен перфоратор, достаточно обзавестись шуруповёртом или дрелью. Несмотря на свою податливость, дерево обладает хорошей несущей способностью. Для крепления кабеля к деревянной стене можно применить несколько способов открытой фиксации электропроводки.

Крепление строительной смесью

К этому методу редко прибегают. В основном строительной смесью крепят провода между брёвнами сруба в подсобных помещениях. Об эстетичности интерьера тут нечего говорить.

Дюбель-хомут

Крепёж требует заглубления минимум на 30 мм, это не всегда возможно по причине небольшой толщины деревянной облицовки. Однако при желании можно воспользоваться таким способом.

Скобы

Это самый приемлемый вариант. Скобы крепят шурупами, которые древесина хорошо удерживает.

Иные способы

Домашние мастера придумывают различные самодельные фиксаторы, порой не заботясь о безопасности крепежа. Лучше всего пользоваться изделиями заводского изготовления.

Несмотря на разнообразие видов фиксаторов для крепления кабеля к стене и потолку, каждая модель предназначена для определённых условий прокладки силовых линий внутри зданий и сооружений. При покупке креплений стоит посоветоваться с продавцом-консультантом.

Видео

Способы крепления кабелей и проводов к стенам

В зависимости от метода прокладки провода (скрытый или открытый) выбирается
спосб крепления кабелей и проводов к стенам. В этой статье мы рассмотрим все
существующие варианты крепежа, с указанием плюсов и минусов каждого из них.

Открытая прокладка

При открытой прокладке нам необходимо закрепить кабель на поверхности стен.
Обычно такой вариант прокладки используется в деревянных домах, а также гараже,
чердаке и т.д. Для крепления проводов в этом случае можно использовать
кабель-каналы, клипсы или изоляторы из фарфора.

Рассмотрим по очереди каждый из этих способов.

Кабель-каналы

Это, пожалуй, наиболее распространенный способ. Грамотно выбранные кабель-каналы
хорошо вписываются в интерьер, недороги и просты в монтаже. Кабель-каналы
позволяют закрепить один или несколько кабелей, скажем, ВВГнг 3х2,5, при этом не требуя
специализированного оборудования. Сами же кабель-каналы крепятся к стене саморезами.

Если же необходимо соединить несколько коробов в одну линию, для этого используется
специальная арматура, предлагаемая производителем.

Клипсы

Клипсы для крепления кабелей (на фото ниже) обычно используются при прокладке
электропроводки в трубах.

Если стены деревянные, то клипсы крепятся саморезами. В бетонных же стенах
сначала перфоратором высверливаются отверстия, в которые вбиваются дюбеля, а
уже к ним крепятся клипсы.

Клипсы можно использовать для крепления проводов и вне помещений. Например,
если Вы прокладываете кабель в гофре по кирпичной стене.

Изоляторы

Вариант крепления проводов к стене с помощью изоляторов обычно используется в
деревянных домах и сооружениях. Монтаж фарфоровых изоляторов достаточно прост:
они крепятся к стенам с помощью саморезов. Далее жилы провода скручиваются в
тугой жгут, в скрутку продевается верхняя изолятора.

Гвоздевые скобы

Гвоздевые скобы используются для крепления витой пары, коаксиального ТВ
кабеля, а также некоторых других кабелей связи. Кабели в этом случае обычно
прокладываются по плинтусам или стенам, в которые и вбивается гвоздь скобы.

Самодельные скобы

Крепление проводов и кабелей с помощью скоб – еще один простой и достаточно
надежный способ. Крепежные скобы можно либо купить, либо изготовить самому из
оцинкованной стали, алюминия, жести, которые нарезаются на полоски шириной 0,5
и длиной 5-7 сантиметров. Скобы крепятся к стене с двух сторон кабеля с помощью
дюбелей (для бетонных, кирпичных стен) или гвоздей (для деревянных стен).

Основной недостаток этого типа крепления – трудоёмкость, особенно если скобы
Вы делаете сами, и риск появления рыжих пятен на обоях под скобами, если металл
начнет окисляться.

В целом, этот способ крепления по простоте и надежности уступает другим.

Монтажная площадка

Монтажные самоклеющиеся площадки (на фото ниже) позволяют закрепить провод, проложенный по стене или мебели, без ее
порчи.

Скрытая прокладка

При прокладке электропроводки скрытым способом (как правило, в штробах) также
существует несколько вариантов крепления кабелей. Мы опишем лишь два наиболее
распространенных.

Дюбель-хомуты

Дюбель-хомуты, а также дюбель-стяжки, — удобный, недорогой и надежный вид
крепежной арматуры. Для крепежа проводов и кабелей в стене из бетона или
кирпича в ней сверлится отверстие, в которое до упора вставляется дюбель-хомут
с кабелем. Если же стены выполнены из гипсокартона, то в этом случае
используются так называемые дюбель-бабочки.

А для крепления кабеля к уже существующей электропроводке, проложенной по
стенам, можно использовать обычные пластиковые хомуты. Если же кабель
прокладывается на улице, желательно использовать хомуты черного цвета, которые
устойчивее к длительному воздействию солнечных лучей.

Быстросохнущий раствор

Быстросохнущий раствор, обычно это гипс или алебастр, позволяет просто и
быстро закрепить кабель в штробе.  При
этом раствор заливается не во всю штробу, а через участки протяженностью 30-50
см.

Достоинствами такого способа являются дешевизна и удобство: раствор, как
правило, обходится дешевле крепежной арматуры и Вам не нужно сверлить стены. Главным
недостатком является быстрое подсыхание и затвердение раствора, поэтому
готовить его нужно несколько раз в небольшом количестве.

Normal
0




false
false
false

RU
X-NONE
X-NONE






































































































































































/* Style Definitions */
table. MsoNormalTable
{mso-style-name:»Обычная таблица»;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:»»;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:»Calibri»,»sans-serif»;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:»Times New Roman»;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

Способы крепления электропроводки и кабель-каналов

Исходя из того, каким образом будет принято решение осуществлять разводку проводов в квартире при ремонте, будет подбираться и оптимальный метод крепления кабелей. И у открытого, и у закрытого способов есть свои преимущества и недостатки, а особенности крепежа каналов как раз и будут обусловлены необходимостью минимизировать негативные эффекты. Сегодня мы рассмотрим сразу несколько известных способов закрепления кабеленесущих систем и постараемся объективно охарактеризовать каждый из них.

На первый взгляд кажется, что при выборе скрытого способа монтажа электропроводки вопрос закрепления силовых линий сведётся к банальному замазыванию кабеля или провода в штробе при помощи гипса или алебастра. На самом деле, здесь не всё так прозаично, хотя открытая электропроводка действительно гораздо разнообразнее с этой точки зрения. Множество методик, принципов и существующих на сегодня вспомогательных средств позволяет сделать проводку не просто качественной, но и интересной, даже декоративной, буквально вплетённой в сам интерьер, причём совершенно без ущерба для внешнего вида помещений.

Открытый электромонтаж

При такой разводке предполагается, что кабельная продукция будет закрепляться на стенах после их финальной отделки – по сути, в готовом ремонте. Уместно подобный подход выглядит в деревянных коттеджах или домах, оформленных в стилях лофт и кантри, внутри хозяйственных и садовых построек, в гаражах или мастерских. В качестве фиксирующих средств применяются различные виды клипс и скоб с гвоздями, а также керамические изоляторы. В сочетании с кабель-каналом озвученный набор расширяется до применения саморезов, дюбель-гвоздей, шурупов с пресс-шайбами и различных клеевых составов. Начнём их изучать поближе.

1. Саморезы

Саморезы можно назвать самым простым из способов крепления кабель-канала к перегородкам. Применяют их в сочетании с деревянными и гипсокартонными стенами. Разметив трассу, крепёжные элементы закручивают в основание сквозь заднюю стенку профиля, соблюдая определённый интервал. Шаг крепежей будет зависеть от габаритов канала и предполагаемого сечения кабелей. Чаще всего мастера рекомендуют отступать по 40-50 см от соседнего самореза. В том случае, если закрепление производится по криволинейной поверхности или по не очень ровной стене, интервалы следует уменьшить. Это не только скроет дефекты, но и снизит риск отрыва канала от стены на проблемных участках. Выбор длины саморезов нужно осуществлять в соответствии с тем, какова толщина перегородки. Не стоит искать самые длинные изделия – даже для придания максимальной крепости хватит 40 мм, а в иных случаях следует применять ещё более короткие саморезы.

2. Дюбель-гвозди/дюбель-саморезы

Дюбель-гвозди принято использовать, когда приходится иметь дело с кирпичом и бетоном. Это прочное крепление, которое можно считать почти универсальным для подавляющего большинства ситуаций в быту. Тем не менее, заметным отличием подобного способа будут подготовительные работы. Дабы кабель и системы прокладки кабеля держались на своих местах надёжно, перед закреплением удерживающей их конструкции придётся сверлить стену. Делать это можно перфоратором или дрелью с соответствующим сверлом. Необходимость того или иного инструмента определяется плотностью стены. Перед началом работы кабель-канал выставляется по уровню, затем на него, соблюдая интервал, наносят метки, а потом такие же обозначения переносятся на стену. Крайне рекомендуется после сверления стены аккуратно сделать дрелью отверстия и в дне кабель-канала. По окончании данного этапа конструкция собирается: отверстия совмещают, сначала забивают туда все дюбели, а затем – вкручивают шурупы или вбивают гвозди. Специалисты особо предостерегают домашних мастеров выполнять одновременное сквозное сверление профиля и стены: в таком случае максимально велик риск, что пластик треснет и работу придётся частично переделывать.

3. Саморезы с пресс-шайбой

Данный способ является довольно редким, поскольку в наибольшей степени подходит для ситуаций, когда закрепление проводки осуществляется на металлическое основание. Встречается подобное только в гаражах и на производствах, где обшивка цехов выполнена из металлических листов. Разумеется, к стальной балке никто не захочет даже пытаться крепить кабель-канал, а вот к тонкому (до 2 мм) оцинкованному листу можно попробовать. Принципы предварительной разметки с интервалами остаются прежними, меняется лишь финальный этап. Вам не придётся засверливаться в материал – саморезы закручиваются «по живому», с некоторым усилием для преодоления сопротивления пластика и металла. Пресс-шайба в данном случае выполняет сразу две функции: во-первых, она увеличивает площадь прижима кабель-канала к основанию, а во-вторых, препятствует самопроизвольному выкручиванию саморезов со временем под воздействием вибрации.

4. Клеевые составы

Хотя сейчас использование клеев в промышленном электромонтаже является не очень рекомендованным, порой оно всё же имеет место. Так называемые «жидкие гвозди» применяют тогда, когда основание является слишком хрупким или тонким для более сложных физических воздействий. Не по всем перегородкам можно стучать молотком, не все поверхности удаётся легко просверлить, а порой их недопустимо даже царапать. Клеят кабель-каналы на полировку, на керамическую плитку, на очень тонкие гипсокартонные стены и другие деликатные поверхности. Следует обратить внимание, что при таком способе монтажа лучше всего применять тонкие и лёгкие каналы, которые не отвалятся со временем под собственным весом. Для лучшего схватывания состав наносят на обе склеиваемые поверхности, прислоняют их к друг другу для равномерного распределения клеевого состава, а затем убирают профиль на пару минут, чтобы произошла лёгкая полимеризация поверхностного слоя клеев. Затем канал прижимается к стене и аккуратно удерживается в течение ещё нескольких минут.

Для всех рассмотренных выше способов актуальным будет применение различных соединительных элементов, необходимых для выполнения поворотов. Чаще всего наряду с профилями можно также приобрести различные сгонки, уголки и заглушки. Важно обеспечить технологичность всех стыков и торцов, поскольку это не только придаст эстетичности и защищённости Вашей электросети, но и со временем позволит аккуратно вскрыть канал, если возникнет потребность починить что-либо, установить новый светильник или розетку, заменить кабель.

Далее мы предлагаем проанализировать способы крепления наружной проводки в отрыве от возможности использования кабель-каналов.

1. Первыми на ум приходят клипсы. Именно их в современной электропроводке применяют чаще всего, сочетания с не менее популярными гофротрубками. Это крайне простой способ, одновременно обеспечивающий минимальный вес конструкции, надёжность и возможность разобрать элемент со временем. Крепить таким образом можно как к стенам, так и к потолку. При подведении электропитания к люстре или розетке, а также просто при прокладке магистральной линии за фальш-потолками это решение можно считать одним из наиболее практичных.

Одним из важнейших преимуществ такого способа является почти полная индифферентность к материалу опорной поверхности: сама клипса прикрепляется к основанию при помощи самореза, гвоздя, дюбель-шурупа или любого другого удобного способа. Для более мягких материалов (дерево, глина, гипсокартон, пеноблок, газоблок) сверление основания не потребуется, а для прочных (кирпич, бетон, шлакоблок, железобетонная несущая панель) достаточно небольшого отверстия под дюбель. Кроме того, клипсы можно использовать не только внутри помещений, но даже на улицах. Если на Вашем дачном участке требуется подключение садового инвентаря, питающую линию к розетке можно провести в гофре подходящего типа, удерживающейся в клипсах.

2. Более декоративный способ, использующийся исключительно внутри помещений – керамические изоляторы. Данные изделия представляют собой небольшие фигурные «колышки», в изгибы которых удобно помещать провода. Такую проводку можно увидеть в деревянных частных домах, на дачах или в банях. Фарфоровые изделия фиксируются при помощи простого закручивания осевых саморезов в опору, и с тех пор больше не требуют от мастера никаких манипуляций. Данный способ проводки не только монтируется быстрее других при условии уже размеченной трассы, но и остаётся самым легкоразборным спустя десятки лет эксплуатации. Практически всегда керамические изоляторы используются вместе со специальным образом стилизованной под старину проводкой. Она имеет несколько слоёв электрической изоляции и дополнительную тканевую оплётку снаружи. При этом две (или три) жилы изначально красиво скручены между собой. Самостоятельно переплетать провода другого типа не запрещается, однако безопасность системы в таком случае будет уменьшена, а стилистическая изюминка скорее всего потеряется.
3. Ещё один крайне простой и знакомый всем крепёж – пластиковые скобы на гвоздях. Они подходят как для силовой проводки, так и для антенных кабелей, для телефонных линий и витой пары. Разнообразие размеров позволяет подобрать скобу под требуемый диаметр провода максимально точно, дабы он не болтался на своём месте. Кроме того, имеется круглая и плоская модификация скобы, что позволяет закреплять разные кабели, не деформируя их. Наиболее типичная область применения – открытый, но малозаметный монтаж кабельной продукции вдоль плинтусов и откосов в жилых помещениях и офисах.

Скрытый электромонтаж

В последнем блоке рассмотрим способы крепления проводов при скрытом электромонтаже. Здесь мы будет подразумевать и прокладку кабелей в штробах под раствором штукатурки, и за гипсокартонными листами, закреплёнными поверх основной перегородки. Хотя способов крепежа существует несколько, их удобство и применимость в конкретной ситуации значительно разнятся.

1. Дюбель-хомуты и дюбель-стяжки

Общий принцип обоих типов изделий в значительной мере аналогичен. Важно, что результатом их применения становится возможность прочно закрепить кабель на своём месте или проложить вплотную друг к другу несколько проводов. Для монтажа потребуются только дрель и молоток. В заготовленное отверстие вставляется хомут или стяжка, давлением на крепёж или затяжкой ленты достигается максимальная фиксация, а затем все выступающие части подрезаются.

2. Гибкие стяжки и скобы

Данный вид изделий обычно является самодельным и его можно увидеть только в гаражах, поскольку фабрично изготавливаемых гибких скоб на рынке обычно не сыскать. Изделия представляют собой тонкую полоску из листового металла или отрезок старого двужильного кабеля, в центре которого проделывается отверстие под саморез. Принцип крепежа аналогичен большинству других – в подготовленное отверстие забивается дюбель, а затем закручивается саморез, продетый сквозь стяжку или скобу. После этого провод укладывается требуемым образом, листовые скобы заворачивают вокруг него, а стяжки из проводков скручивают. Для питания настенного светильника в гараже или мастерской это вполне сносный вариант, однако у него много недостатков. В частности, на подготовку самих скоб мастеру придётся потратить довольно много времени, а вероятность повреждения изоляции на проводах, контактирующих с тонким листовым металлом, довольно высока. Кроме того, со временем этот металл неминуемо поржавеет, что будет выглядеть неэстетично и нести потенциальную угрозу безопасности проводки.

3. Раствор гипса или алебастра

Монтажный раствор является «классикой» и вряд ли требует особых пояснений. После штробления стен провода закладываются в образовавшиеся каналы (как в гофре, так и без неё), а затем прихватываются лепёшками из раствора каждые 35-60 см. Несомненное преимущество данного способа в простоте, скорости выполнения (при имеющихся штробах) и отсутствии необходимости в каких-либо подготовительных манипуляциях помимо замешивания раствора.

Как крепить кабель-канал к стене

То, как крепить кабель-канал к стене, зависит от материала, из которого сделаны стены. Пластиковые кабель-каналы могут маскировать незначительные дефекты поверхности, но желательно укладывать их на выровненное основание. Есть несколько основных способов крепления.

Саморезы

Этот метод подходит для деревянных стен или гипсокартонных перегородок. Для этого берут специальные саморезы по дереву длиной около 40 мм. Слишком длинные саморезы использовать не стоит. Шаг крепления обычно делают равным 40- 50 см, если в коробе будет много проводов, то есть нагрузка на него увеличится, или стены неровные и надо скрыть дефекты, шаг делают меньше. Саморезы закручивают с помощью шуруповерта. Проделывать отверстия в кабель-канале или стене перед этим не нужно.

Дюбель-гвозди

На кирпичной или бетонной стене можно закрепить кабель-канал с помощью дюбель-гвоздей. Для этого необходим перфоратор с буром толщиной 6 мм.

Такой метод также называется «быстрый монтаж».

Также к бетонной стене короб можно прикрепить с помощью специального пистолета.

«Клопы»

Если есть необходимость прикрепить кабель-канал к металлическому профилю или металлу толщиной до 2 мм, применяются так называемые «клопы» — саморезы по металлу. Способ аналогичен креплению с помощью саморезов по дереву.

Клей (жидкие гвозди)

Крепление кабель-канала на клей не очень надежно, его используют там, где нельзя применить другие, например, для крепления на кафельную плитку. Можно комбинировать его с другими — с креплением саморезами или дюбель- гвоздями.

Чтобы приклеить короб к стене, на него наносят клей зигзагообразной линией, как на рисунке, затем прижимают к стене по разметке, чтобы клей отпечатался на поверхности, и убирают. Через несколько минут, когда жидкие гвозди немного схватятся (время зависит от конкретного вида клея, это можно прочитать в инструкции на упаковке), короб снова плотно прижимают к стене. Помните, что демонтаж кабель канала, приклеенного к стене, без повреждения покрытия или самого электрокороба невозможен. Укладывать кабель можно только после полного застывания клеящего состава.

Оформление углов

В процессе монтажа электропроводки в кабель-каналах может понадобиться сделать угловые стыки в углах комнаты или между вертикальной и горизонтальной частью канала на стене. Для выполнения стыка в углу помещения конец кабель-канала подрезают со стороны, примыкающей к углу, под углом 45 градусов. Установку кабель канала лучше начинать с угла.

Для выполнения стыка вертикальной и горизонтальной части кабель-канал также отрезают под углом 45 градусов, но в другой плоскости. Можно поступить и по-другому: подрезать крышку на полную ширину короба. Незначительные дефекты можно замазать герметиком.

Установка розеток

Чтобы сделать кабель-канал под розетку, рядом с ним к стене крепят подрозетники. Провода к розетке подсоединяют после того, как уложены провода в короб. Затем сверху надевают крышку розетки.

Как укладывать кабель

Чтобы удобно уложить кабель в электрокороб, можно использовать временные держатели, например, отрезки крышки. Перед установкой крышки на место их убирают. Удобно укладывать кабель и сразу защелкивать часть крышки над ним. Начинать рекомендуется с углов. В углах устанавливают небольшие отрезки крышки, затем отмеряют и устанавливают более длинные отрезки на прямых частях канала.

Плинтус с кабель-каналом

Плинтус с кабель-каналом — это удобное решение, позволяющее одновременно провести кабель канал и оформить шов между стеной и полом.

Чтобы узнать, какой длины плинтус вам нужен, точно измерьте периметр комнаты и прибавьте к полученной длине 9% на обрезки. Вам пригодится и фурнитура: внешние и внутренние уголки, специальные соединители, торцевые заглушки. Профиль выпускается стандартной длины — 2,5 м.

Плинтус может быть с кабель-каналом посередине или состоять из крепящегося к стене профиля и заглушки (верхней части), во втором случае кабель канал находится между профилем и заглушкой.

Независимо от конструкции, монтировать такой плинтус можно несколькими способами:

• на саморезы,
• на жидкие гвозди,
• на дюбеля.

На гипсокартон крепить плинтус с кабель-каналом можно на саморезы или клей, в кирпичной или бетонной стене нужно будет просверлить отверстия и забить в них дюбеля. Клеить кабель-канал рекомендуется только при ровных стенах: на местах с дефектами он через некоторое время может отклеиться. Чтобы замаскировать дефекты стены, рекомендуется в этих местах дополнительно закреплять плинтус, чтобы не появилась щель.

В отличие от обычного кабель-канала, можно сверлить отверстия в стене прямо через плинтус. Располагают их через каждые 30 см. Для этого профиль (верхнюю часть или декоративную заглушку, закрывающую канал, нужно снять) прижимают к стене, внимательно следя, чтобы между ним и полом не было зазора. Перед тем как крепить плинтус, мусор удаляют пылесосом. Прижимают профиль обратно и вставляют в отверстия дюбель-пробки, а затем вкручивают шурупы шуруповертом.

Чтобы установить плинтус на наружных углах, его прижимают к стене и делают отметку на расстоянии 3 мм от угла. Затем по этой отметке профиль и заглушку отпиливают (для этого удобно использовать стусло и ножовку по металлу или дереву) и устанавливают на стену. После укладки плинтуса на угол ставят специальный уголок. Уголки могут быть с кронштейнами или просто вставляться.

Устанавливать плинтус лучше начиная с угла комнаты. На видимые места желательно ставить целые плинтусы. Если в пределах стены необходимо аккуратно состыковать два отрезка, пользуйтесь специальными пластиковыми соединителями. На торцы ставят заглушки.

Плинтус дает возможность распределить провода по группам. Например, провода, частый доступ к которым не нужен (интернет, кабельное телевидение), можно расположить под основой плинтуса. Остальные можно поместить в кабель-канал, закрывающийся заглушкой. В варианте с полностью снимающейся верхней частью можно поместить провода под и над ребром, к которому крепится заглушка.

Порог с кабель-каналом

Устанавливают порог с кабель-каналом в промежуток между напольными покрытиями двух комнат. Как и плинтус, он состоит из основы и крышки. В зависимости от модели, основа может монтироваться с помощью саморезов или быть самоклеящейся.

Демонтаж кабель-канала

При повреждении кабель-канала или во время ремонта возникает необходимость его демонтировать. Для этого:

• отключают электропитание,
• снимают крышку короба,
• откручивают крепежные элементы.

После того как демонтировали неповрежденный кабель канал, его можно будет использовать снова.

Таким образом, установить кабель-канал можно своими руками, не имея профессиональных навыков. Важно подобрать способ крепежа, соответствующий материалам стены, и выполнять работу аккуратно.

Способы крепления кабелей и проводов

Способы крепления кабелей и проводов

На рынке существует множество видов профессиональной продукции для фиксации кабельных сетей. Рассмотрим подробнее основные методы.

Крепление строительными смесями. Состав размешивается и провод крепится к поверхности через определенные расстояния. Требуется обладать определенным опытом, чтобы качественно выполнить работу. Таким методом можно крепить одиночные изделия в штробе, его часто используют в качестве вспомогательного при фиксации другими способами. Следует отметить, что скорость работ значительно снижается за счет необходимости постоянной подготовки раствора.

Фиксация дюбель-хомутом (UW). Эта технология эффективна при креплении кабелей к бетонным и кирпичным стенам. Требуется правильно подобрать размер дюбель-хомута по номинальному сечению провода. Сначала готовится отверстие с помощью перфоратора, а затем захватывается кабельный участок хомутом и фиксатор помещается в отверстие до упора. Метод подходит для крепления одиночных изделий, если требуется зафиксировать трассу, то для каждого отдельного кабеля необходимо выполнить ряд трудоемких операций. Способ относится к ненадежным, часто дюбель-хомут выскальзывает из отверстия и обеспечивает низкий уровень фиксации.

ДОСТОИНСТВА КРЕПЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ УКЛАДКЕ КАБЕЛЯ

Метод привлекает монтажников за счет низкой цены, снижения трудоемкости и обеспечения исключительно прочной фиксации. Другие преимущества технологи:

• надежность — провода плотно прилегают к основанию;
• возможность прокладки одновременно несколько параллельно идущих сетей. Одно монтажное изделие предназначено для крепежа 3 и более проводов.

Обычно для фиксации используют двухжильную алюминиевую лапшу или жесткое крепление ПТПЖ. Изделия крепится к стене путем «быстрого монтажа» (дюбель-саморез) или с помощью гвоздей, если основания пористые.

Другие способы крепления

Дюбели-стяжки используются для фиксации кабелей различного сечения. Чтобы закрепить сеть в гофрированной трубе, применяются специальные клипсы, размер выбирается по диаметру гофры. Слаботочные сети крепят с помощью гвоздевых скоб разных размеров по типу провода.

Еще информация по теме:

Хотите купить металлические скобы для крепления кабеля? Обращайтесь к нам!

Возврат к списку

Крепление кабеля к стене и потолку. Делаем монтаж самостоятельно

Занимаясь в квартире или доме электромонтажными работами, нужно всегда помнить про крепление кабеля и не забыть купить кабельный крепеж. Это специальные электромонтажные изделия для крепления на кирпичных или бетонных стенах и перекрытиях без защитных коробов (кабельных каналов) и труб (пластиковых гофр или металлорукавов).

В настоящее время существует множество способов крепления кабелей и проводов к стенам и потолку. Остановимся подробнее на некоторых из них:

Крепление строительной смесью

В качестве смеси, можно выбрать гипсовый раствор. Такой способ еще называют «приморозкой». Здесь нет ничего сложного – делается замес и кабель прихватывается к стене через определенное расстояние. Однако этот способ требует сноровки – гипс (алебастр) схватывается очень быстро, поэтому много кабеля за один раз не закрепишь.

«Примораживание» гипсом хорошо подходит для крепления одиночного кабеля в штробе, но чаще всего — как дополнительный способ при креплении пучков проводов и кабелей, например, с помощью скоб, дюбель-хомутов и др.

При больших объемах прокладки возня с частым замешиванием раствора и фиксацией кабеля значительно снижает скорость работы.

Крепление дюбель-хомутом (UW, увешка)

При креплении кабеля или провода к стене (кирпич, бетон) дюбель-хомуты являются весьма эффективными. Размер дюбель-хомута необходимо выбирать, исходя из номинального сечения кабеля. Чтобы прикрепить кабель или провод к стене, необходимо проделать в ней перфоратором отверстие под дюбель-хомут, затем захватить кабель (провод) хомутом, и поместить дюбель в отверстие до упора. При этом пластиковые усики хомута расклинятся в отверстии, и провод будет закреплен.

Это хороший способ для крепления одиночного кабеля. Если же по стене проходит трасса, состоящая из нескольких кабелей (групп), то для каждого отдельного кабеля потребуется сверлить свое отверстие для дюбель-хомута. К сожалению, крепление хомутами весьма ненадежно — при укладке (натяжке) кабеля увешки часто выскакивают из своего места, к тому же хомуты очень слабо прижимают кабель к поверхности.

Крепление кабеля к стене скобами

Традиционный способ крепления проводки, при котором фиксация кабеля (провода) к поверхностям происходит при помощи предварительно подготовленных крепежных конструкций.

У данного способа есть два достоинства, которые недостижимы для других способов крепления:

• Надежный прихват (фиксация) — благодаря этому провода и кабели можно очень плотно пригладить к поверхности
• Возможность фиксации нескольких параллельно идущих кабелей. Это очень удобно — не нужно сверлить кучу отверстий, длинная скоба-крепеж может захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и более) кабеля

В качестве скоб обычно используется нарезанная двухжильная алюминиевая лапша или более жесткий провод – ПТПЖ. Крепление самой скобы к стене выполняется с помощью «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60), либо при помощи строительных гвоздей – в случае, если стены выложены, например, из газосиликата.

   Крепление кабеля к стене скобами

   Крепление кабеля к стене жестью

Готовится такой крепеж элементарно

Провод шинкуется бокорезами на отрезки, их длина примерно 6 — 7 см. В середине отрезка прокалывается отверстие под шуруп «быстрого монтажа». Далее в стене сверлится перфоратором отверстие и в него забивается «быстрый монтаж» со скобой. Фиксация провода выполняется простым загибанием усиков скобы и несильным пристукиванием молотком.

В качестве материала для скоб иногда используют тонкую (0,5 мм) оцинкованную сталь. Скобы нарезаются ножницами по металлу на пластинки шириной 10 – 12 мм, и длиной 6 – 7 см. По центру делается отверстие пробойником (или сверлом) для установки «быстрого монтажа». Отверстие пробивается на деревянной поверхности (доска, брус). Если будут использоваться гвозди, то пластинки оцинковки пробиваются этими гвоздями. При этом гвозди остаются зафиксированными в пластинке, и делать больше ничего не требуется.

Данный крепеж на стройке почему-то называют «петушками». У этой конструкции есть существенные минусы:

• Требуется много времени для подготовки такого крепежа
• Существует высокая вероятность пробить изоляцию кабеля острыми кромками (заусенцами) пластинки
• После оштукатуривания стен возможна коррозия пластинок. Это может проявиться после оклейки обоев – на них появляются рыжие (ржавчина) пятна

Кратко о других способах крепления

Эти способы больше относятся к открытой электропроводке:

• Крепление кабеля с помощью дюбелей-стяжек

Ими можно крепить кабель любого сечения: и круглого, и плоского. Удобно крепить кабели разных диаметров, можно крепить несколько кабелей сразу.

• Крепление с помощью клипс

Для крепления провода в гофрированной трубе к поверхности идеально подойдут клипсы, которые крепятся к стене посредством «быстрого монтажа» или саморезов – если стена из гипсокартона. Размер клипс при этом подбирается в соответствии с диаметром гофры.

• Крепление кабеля с помощью гвоздевых скоб

Слаботочные кабели (телефонный, антенный, оптоволоконный кабель и кабель для интернета) можно крепить к стене посредством гвоздевых скоб. Скобки для крепления кабеля могут применяться как для кабелей круглого, так и для кабеля плоского сечений.

Несколько замечаний по прокладке

При любом способе крепления проводки нужно соблюдать аккуратность и внимательность. Что это значит?

В первую очередь необходимо сделать осмотр провода (кабеля) на предмет повреждений (порезы, задиры). Все дело в том, что перед тем, как попасть на объект, провода и кабели (да и не только они) проходят множество испытаний – их могут кидать и пинать ногами, держать какое-то время под дождем или на морозе. Иногда встречается производственный брак – в каком-либо месте бухты попадаются видимые утолщения кабеля.

Очень важно следить за тем, чтобы провод (кабель) плотно прилегал к поверхностям стен. Неприглаженные провода (горбы) – это лишний расход штукатурки. Отделочники за вас ничего не будут приглаживать – заштукатурят так как есть.

Нашим монтажникам приходилось видеть, как на отштукатуренных стенах местами проглядывал кабель. Потом на стены начинали наносить финишную шпатлевку, и изоляцию торчащего из стены кабеля сдирали шпателем.  Поэтому при прокладке проводов и кабелей нужно соблюдать их достаточную натяжку, а приглаживание выполнять деревянным предметом (например, торцом ручки молотка), с разумным усилием.

При монтаже скоб шляпки гвоздей и шурупов «быстрого монтажа» необходимо утапливать на достаточную глубину. Иначе при приглаживании провода эти шляпки легко смогут пробить изоляцию провода.

Перед тем, как крепить провод (кабель) к стене, его нужно смотать с бухты хотя бы метров 10 – 15, и не полениться — выпрямить кольца руками в перчатках. Монтировать перекрученный провод – плохо и неудобно.

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Прекратите скручивать — 2. О способах крепления кабеля / Хабр

По заявкам слушателей, так сказать. Правильно соединить кабель — половина дела, но если он будет свободно болтаться, то долго он не проживет — или заденут, или порвут, или откусят(необязательно со злыми намерениями). А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. Так что эта статья расскажет о том, какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся.
Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала:

Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение(оно может быть жестким или нет, разъемным, или неразъемным и т.д.) одного объекта(кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому объекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твердый, и не нуждается в дополнительных подпорках.

Стены бывают разные, это факт. Но в большинстве случаев их классификацию можно свести к трем видам:

Плотные

Брус, шпалы, мазанка, дсп, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем-то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем.
Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку.

Твердые

Твердые растворы, бетоны, кирпич, цементы, стяжки. То, куда шуруп не крутится.
Делаем дырку перфоратором, дрелью(для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником(для мазохистов, или ссср-филов), вставляем туда пластиковый дюбель(чопик, как говорят таджики), или ссср-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше.

Тонкие

Пластик, гипсокартон, ГВЛ, и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе.
А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку.

Для таких случаев существует много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространенных вида:

Молли(MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов.

Серьезная металлическая конструкция, которая раскрывается(иногда даже специальным инструментом) по ту сторону стены, и уже никуда не девается. И делать с ней можно что угодно — хоть люстру вешать(некоторые модели уже идут с крючком и крепежной планкой под светильники), хоть подвесное оборудование.
Выглядит вот так:

Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое.

Дрива(дюбель со сверлом DRIVA(металл) или TT22(пластик)), устрашающего вида сверло,

как будто специально созданное для лоботомии

Выглядит вот так:

Вставляется в шуроповерт(хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп:

Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп:

После чего уже на этот шуруп можно прикручивать все что вам надо. Я выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые:

Бабочки(дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W)

Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны.
Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь.

Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ.

В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель.

Вариант первый: провода в трубе.

А точнее в гофре. Называется «Труба гофрированная ПВФ с протяжкой«

Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов.

Один конец закрепляется на проводе:

А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре.

Штуки в середине — крепления.

Они прикручиваются к стене шурупами:

И в них защелкивается гофра:

Получается вот так:

Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр.

Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице:

Правда, надо учитывать что в этом случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защелкиваются поверх, но я их почему-то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей.

Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается:

Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга.

А еще она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется металлорукав, обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и тд. Но я его обычно покупаю, тыкая в витрину, «и вот этого 10 метров». 🙂

А еще гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой.

Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание.

Думаю, объяснять что такое нейлоновая стяжка, тут никому не надо? Все видели ее хоть раз.

На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком:

А по всей остальной длинне стяжки — наклонная рифленая поверхность. Защелка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится.

Оборачиваем провода, защелкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик.

Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защелкиваем новую.

Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце(от месяца до года-двух, зависит от производителя). Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация легких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере полностью. Закрепите еще на что-нибудь.

Например на металлическую стяжку:

Так и называются — стяжка из нержавеющей стали.

Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит, емнип до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется.

Принцип работы:

Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тянете.

Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов

Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводки, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом(для этого есть специальное отверстие в центре).

После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле

Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель.

Дергаем:

Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель.

Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут.

Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку:

Оборачиваем кабель хомутом:

И запихиваем его в дырку!

Все. Кабель надежно закреплен.Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей.

Хит всех времен и народов, любимый крепеж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая.

Дешевая, продается во всех магазинах. На этом ее достоинства заканчиваются. Не знаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет так и не смог научиться ее забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящим костром из кабельной изоляции.

Пластиковые серьги для кабеля(да-да, так и называются) и металлические скобы для кабеля(против них, в отличие от их пластиковых тезок я ничего не имею).

Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличие от дюбель-хомутов ее можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому.

Наверняка, как и в прошлый раз я забыл о некоторых очевидных способах, но о них наверняка вспомнят в комментариях.

И если вы не хотите пропустить обсуждение, поставьте галочку .

А если не хотите пропустить еще какую-нибудь полезную статью, то, подписаться на меня можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

electric — Что мне следует использовать для обеспечения безопасности / организации прокладки кабелей данных?

Используйте кабели и скобы для изолированных проводов, прошедших испытание на пламя

В случае деревянно-каркасной конструкции и

• — водопроводная, электрическая, газовая, воздушная и низковольтная проводка высокой плотности, или
• , которое вы распределяете по отдельным устройствам (например, предварительно подключенные динамики 5.1, разрывы сети в каждой комнате, датчики движения, дверные контакты),

Я рекомендую использовать специальные изолированные скобы для проводов, кабель, рассчитанный на испытание пламенем, и открытые коробки.

Прокладка кабеля низкого напряжения без изоляции занимает гораздо меньше времени, чем бег и ловля рыбы через кабелепровод, и вы всегда можете поместить каплю именно туда, где вам нужно. Сравните, например, простоту прокладки кабеля с кабелепроводом, когда вы сталкиваетесь с чечевицей или бетонной стеной, покрытой мехом.

В случае, если у вас есть несколько кабелей в одном чейзе, вы можете сложить несколько и скрепить их вместе. Скобы дешевы и быстро срабатывают, поэтому вы всегда можете проложить кабели рядом.

Кабель с номиналом для испытания на пламя

Класс огнестойкости вашего кабеля важен для соответствия требованиям строительных и электрических норм (а также для того, чтобы вы не сожгли свой дом). Если вы делаете покупки там, где покупают лицензированные электрические подрядчики, кабель, скорее всего, будет иметь соответствующий рейтинг испытаний на пламя в соответствии с вашими требованиями. Мой последний проект требовал FT2 или FT4 повсюду. Большинство кабелей потребительского класса не имеют соответствующего рейтинга испытаний на огнестойкость для использования внутри ваших стен.Поэтому покупка длинных HDMI и сетевых кабелей на monoprice.com, вероятно, не будет соответствовать требованиям кода, если вы запустите его с нуля.

Вероятно, вы также обнаружите, что стоимость кабеля, приобретенного у оптового продавца электрооборудования, намного ниже, чем у потребителей.

Если есть сомнения, проложите пару кабелей CAT6

CAT6 — отличный запасной вариант для тех мест, где вы не уверены, что именно вам понадобится. Это уже общепринятый способ преодоления ограничений HDMI по дальности действия, стоимости за фут и испытаниям на пламя — балансирный кабель CAT6 / HDMI сейчас стоит всего около 60 долларов.Уже доступны балуны для преобразования практически любого сигнала в / из CAT6.

Фон

Я только что закончил тщательный ремонт роскошного люкса площадью 1400 кв. Футов. Конструкция предусматривала 78 падений низкого напряжения, на протяжении которых хватало примерно на 2 мили кабеля. Я использовал описанную выше стратегию для этого ремонта: все 78 капель были доставлены в подсобное помещение примерно за 20 человеко-часов.

Как надежно закрепить коаксиальный кабель в штукатурке — EZCableClips от Jentec Industries

25 февраля 2013 г.

Самый сложный монтаж коаксиального кабеля — это штукатурка.Традиционно сначала нужно просверлить отверстие, вставить пластиковую вставку, а затем с помощью винта и зажима прикрепить леску. И пока вы затягиваете леску, очень легко вырезать пилотное отверстие, и тогда вам придется начинать все сначала. Даже когда все идет хорошо с первоначальной установкой, обычно не требуется много времени, чтобы пластиковая вставка открепилась, и вся сборка выскочила из стены. Теперь у вас есть вызов на ремонт, за который вы не можете взимать плату с клиента — в основном, напрасная трата времени и денег.

Ваше решение — уникальный якорь с акульим зубом из нержавеющей стали. Новый анкерный зажим, который действительно работает и прост в использовании. Для чистой профессиональной установки вам просто просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма на глубину 1 дюйм, поместите анкерную скобу вокруг кабеля, сожмите кончики вместе и вставьте в отверстие. Слегка коснитесь, и все готово. Это оно. Это все, что нужно для надежной укладки вашей линии на штукатурке.

Тот же анкер хорошо работает на других поверхностях, например, на стыках блоков, кирпича, бетона и раствора.Как работает якорь с акульим зубом? Простой. Кусает и не отпускает! Вот почему якорь с акульим зубом хорошо подходит для ремонта с обратным вызовом. Просто замените существующий якорь анкерным зубом и закрепите трос навсегда или, по крайней мере, до тех пор, пока вам не потребуются модификации. С якорем с акульим зубом легко поменять. Используйте плоскогубцы, чтобы захватить анкер между линией и поверхностью, сдвиньте выступы анкера вместе и осторожно вытяните анкер.Затем внесите изменения в линию, переустановите якорь и готово. Быстро, просто, профессионально.

← Предыдущее сообщение

Более поздняя публикация →

Как прикрепить что-нибудь к бетону без сверления?

Вы, наверное, задавались вопросом, всегда ли нужно просверливать отверстие в бетоне, чтобы что-то прикрепить.Часто первым приходит в голову просверлить отверстие, но разве это лучший вариант? Как прикрепить что-то к бетону без сверления, есть ли другие?

Существует множество опробованных и проверенных методов крепления чего-либо к бетону без сверления, включая кладочные гвозди и порошковые крепежные детали, а также различные типы клеев. Способ крепления будет зависеть от размера, формы и веса предмета, который вы пытаетесь прикрепить.

В этой статье будет обсуждаться ряд альтернатив сверлению для успешного прикрепления к бетону предметов разного веса, формы, размера и состава.

Распространенные способы крепления к бетону

Несколько методов, вероятно, придут на ум любому, кто повесил картину, например, использование жестких настенных вешалок, гвоздей или клеящихся крючков для стен. Однако есть и более мощные варианты, такие как застежки с механическим приводом.

Вешалки для жестких стен

Простая вешалка для оборудования имеет несколько штифтов, встроенных в пластиковый крючок, который можно вбить в стену. Обычно они предназначены для дерева или гипсокартона, но некоторые из них достаточно прочные, чтобы врезаться в бетонную стену с ямками.Однако большинство из них не подходят для веса более 20 фунтов.

Кладочные гвозди

Кладочные гвозди — это элементарный вариант из стали, которую забивают в бетон. Они выполняются быстро и легко, что позволяет без лишних хлопот вешать картинки, хотя некоторые считают их небрежным решением.

Однако предмет, который вы вешаете, обычно закрывает гвоздь из поля зрения, поэтому для большинства людей это не представляет особой проблемы.

В основном они используются для крепления деревянных планок опалубки или панелей пола к бетону.Вы также можете приобрести закладные гвозди в форме клина, но они предназначены для использования с анкерными крепежами.

В зависимости от марки вашего бетона, один гвоздь для кладки обычно может выдержать около 20 фунтов.

Клейкие настенные крючки

Клейкие настенные крючки требуют чистой и гладкой поверхности. После того, как вы отклеите бумажную основу, надавите на бетон на 20–30 секунд, чтобы закрепить соединение. Максимальный вес, поддерживаемый клеящимися настенными крючками, составляет всего восемь фунтов.

Как клейкие настенные крючки, так и вешалки для оборудования могут быть полезны для крепления крючков для подвешивания пальто к дверным проемам или рядам ключей для облегчения доступа.

Крепежные детали с порошковым приводом

В крепежных изделиях с порошковым приводом используется пороховой заряд для забивания гвоздей или булавок в бетон. Они используют порох и могут быть опасны. Вы должны использовать их только на заливном бетоне и во время использования носить соответствующие средства защиты глаз и ушей (источник).

Крепежные элементы с пороховым приводом и гвозди для бетона часто используются для крепления деревянных рам к бетонным плитам.Некоторые из используемых застежек имеют пластиковые канавки на голове, чтобы они не откатились, когда они встанут на место.

Изображение: Саймон Матцингер через Pexels

Навесное оборудование и типы бетона

Проще говоря, бетон — это смесь цемента и заполнителя, прочность которой достигается за счет добавления воды и способа отверждения. Производители производят различные бетонные изделия с различными типами заполнителей, требуемым количеством воды и временем отверждения.

Эти изменения также повлияют на механизм, необходимый для подвешивания навесного оборудования без сверления.

Например, сверхлегкий бетон содержит такие заполнители, как перлит или вермикулит. Он в основном используется для изоляции и достаточно мягкий, чтобы пилить и забивать в него гвозди. Заполнители, состоящие из измельченного известняка или кирпича, вспененного сланца или сланца, дают легкий бетон.

Оба бетонных изделия менее плотны, чем изделия из твердых заполнителей, что упрощает применение к ним крепежного механизма.

Обычный и тяжелый бетон используется в строительных проектах, где требуется высокая плотность и прочность. Достижение такой плотности и прочности требует использования более крупного заполнителя, такого как камень или гравий, с армированием стальной арматурой (источник).

Построенное в 1930 году вдохновляющее Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке демонстрирует прочность и долговечность бетона. Строительство Бурдж-Халифа в Дубае было завершено в 2004 году и достигло 830 метров в высоту, и это здание демонстрирует достижения в области прочности тяжелого бетона.

Тщательно продумайте метод крепления, который вы используете в соответствии с весовой категорией вашего бетона. Будь то просто стеклянное зеркало, картина, дерево, пластик, металл, плитка или бетон к бетону, для каждого из них может потребоваться разное применение.

Для некоторых применений, таких как порошковые крепежные детали, нужно быть особенно осторожным, чтобы ваш бетон не был ни слишком мягким, ни слишком хрупким; в противном случае вы создадите трещины в бетоне, которые со временем могут ухудшиться.

Специальные клеи

Некоторые бренды, такие как Quikrete, Loctite и Liquid Nails, заявляют, что их продукт является «лучшим» клеем для бетона, будь то высокая прочность сцепления, быстрое схватывание, высокий коэффициент «схватывания» и универсальность для сцепления с бетоном.Однако бетон из-за своего состава не обладает большой внутренней адгезионной способностью.

Несмотря на это, клей для крепления к бетону широко распространен. Эти типы предназначены для различных применений, таких как клеи под давлением для легких предметов, акрил, аэрозоль и смолы для множества применений, а также эпоксидные и полиуретановые клеи.

Хорошее адгезионное соединение требует надлежащих смачивающих свойств, что означает, что клей должен не только капать на поверхность, но и иметь возможность растекаться по поверхности.Способность проникать в поры бетона необходима для создания механического прилегания к поверхности (источнику).

Поверхностный слой бетона должен быть чистым и иметь твердую поверхность. Незакрепленные частицы в бетоне нарушают сцепление. Тот же принцип применяется к долговечному качеству бетона, чтобы поддерживать сцепление с течением времени.

Склеивание древесины и бетона

С помощью гибкого клея можно успешно прикрепить к бетону как твердую, так и мягкую древесину.Эта категория клея учитывает разницу в коэффициентах теплового расширения древесины и бетона, тем самым допуская небольшие движения внутри древесины.

Обычно деревянную опору можно прикрепить без первоначальной опоры, но если она начнет скользить, рекомендуется использовать временную опору. Quikrete, например, продает полимерный строительный клей, который является постоянно гибким для использования на деревянных, каменных и бетонных поверхностях (источник).

Liquid Nails производит строительный клей, известный как Fuze IT All Surface Adhesive, который также обеспечивает прочную связь с металлом.

Склеивание металла и бетона

Эпоксидный клей, состоящий из двухэтапной обработки эпоксидной смолы и отвердителя, как для внутренних, так и для наружных работ, лучше всего подходит для крепления металла к бетону. Придавая металлу шероховатую поверхность, предварительно поцарапав ее, вы улучшите сцепление с клеем.

Крепление камня, плитки, кирпича или кирпичной кладки к бетону

Строительный полиуретановый клей обычно обеспечивает наилучшее сцепление камня, плитки или кирпича с бетоном.Это широко используемый метод для подвешивания таких предметов, как гранит, керамика или мрамор.

Обязательно нанесите его тщательно на обе поверхности, особенно из-за их склонности к образованию ямок. Вес этих предметов потребует какой-либо временной поддержки после нанесения клея.

Формовочный бетон для установки навесного оборудования

Придавая бетону определенные формы для размещения навесного оборудования, вы можете обеспечить более прочную фиксацию.Преимущество создания формованного бетона заключается в том, что это можно сделать на месте, используя опалубку или опалубку.

Опалубка обычно изготавливается из деревянных досок, скрепленных болтами и образующих форму. Перед заливкой бетона в форму в качестве арматуры добавляется арматура. Для получения дополнительной информации о арматуре и бетонных плитах прочтите нашу статью «Нужна ли вам арматура для 4-дюймовой плиты?»

Подвесные знаки

Одним из примеров использования формы формованных бетонных конструкций являются подвесные вывески и рекламные щиты (рекламные щиты), подвешенные к бетонным мостам.

Встроенная прочность и удобная форма верхней части бетонного моста позволяют надежно удерживать подвесную доску за счет использования плотно прилегающих скоб.

Изображение предоставлено Северо-восточный регион Службы охраны рыболовства и дикой природы США через Flickr

Изоляционные бетонные формы (ICF)

Уникальные изоляционные бетонные формы — это удобные формованные стеновые системы, которые подходят друг к другу, как блоки лего.Обычно это пустотелые блоки из пенопласта с полистирольными или металлическими стяжками, которые вы укрепляете арматурой и заливаете бетоном (источник).

Пенопласт с обеих сторон будет служить изоляцией между бетоном и любой стеной, на которую вы положите ее.

Сетчатый узор из стяжек внутри этих блоков часто служит точками крепления, к которым вы можете прикреплять предметы, вкручивая их в полистирол или полипропилен, а не в бетон. Эти точки крепления отмечены на пенопласте, чтобы вы знали, где разместить крепеж.

Мы показали, что не всегда необходимо просверливать отверстие в бетоне для образования точек крепления. У вас есть несколько вариантов в зависимости от того, какой уровень силы требуется для вашего крепления.

Простое исправление может включать в себя клей или крючок с клеевым слоем, в то время как есть другие крепежные детали, такие как крючки для твердых стен и гвозди для кирпичной кладки. Крепежные детали с порошковым приводом и пистолеты для гвоздей по бетону полезны для поддержки рам и обеспечения гораздо большей фиксации.

Если вы строите конструкцию, существуют методы заливки бетона, в которых можно разместить навесное оборудование и крепеж, например, изолированные бетонные опалубки.

Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком или домовладельцем, мы надеемся, что вы найдете варианты, полезные для вас, на основе информации, которую мы вам предоставили. Удачи!

«Практические инструкции» и «Почему» для анкеров для расширения бетона

Крепежные элементы для бетонных конструкций

При креплении объектов к бетону следующий список практических рекомендаций и «почему» может прояснить ситуацию общие рекомендации для этого типа приложений. Профессионалы также знают, что для достижения оптимальных результатов также может потребоваться консультация с конкретным набором указаний производителя.

Как измерить расстояние: Крепежные элементы для бетона не должны располагаться ближе, чем на 10 диаметров анкеров друг от друга.

Почему: Бетонные анкеры механического типа оказывают внешнее давление на стену отверстия в бетоне. Это давление распространяется вверх и вверх по длине анкера и называется конусом бетона, поскольку выглядит конусообразным. Конусообразная область отображает значения удержания якоря. Размещение анкеров на расстоянии менее 10 диаметров анкеров друг от друга позволит двум значениям удержания анкеров перекрываться и уменьшит значения удержания обоих анкеров.

Как измерить расстояние: Анкеры механического типа не должны устанавливаться на расстоянии минимум 5 диаметров анкера от неподдерживаемой кромки.

Почему: Если установить слишком близко к неподдерживаемой кромке, внешнее давление бетонного анкера уменьшит удерживающую способность анкера или, возможно, сделает его несуществующим («выброс»).

Как просверлить отверстие: При сверлении отверстия в бетонном, кирпичном или блочном основном материале отверстие должно быть просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем может проникнуть бетонный анкер.

Почему: Дополнительная глубина отверстия гарантирует, что анкер не выйдет за нижнюю часть, и оставит место для пыли от процесса сверления. Если анкер размещается с минимальными требованиями к заделке, дополнительное пространство обеспечит соблюдение минимальных требований.

Как просверлить отверстие: При сверлении отверстий под анкеры в бетоне, кирпиче или блоке следует использовать перфоратор.

Почему: Сверление в бетоне, кирпиче или блоке требует, чтобы материал был разбит и удален из отверстия.Это отличается от обработки металла или стали, поскольку эти материалы необходимо разрезать и удалять. Движение молотка разрушает основной материал, а вращение перфоратора удаляет мусор из отверстия.

Как достичь удерживающего значения: Каждый анкер имеет минимальную глубину заделки, чтобы создать удерживающие значения для анкера.

Почему: Каждый анкер имеет минимальную глубину заделки в материал основания, которая должна быть достигнута, чтобы анкер достиг своих значений удержания.Минимальная глубина заделки различается для каждого анкера и каждого диаметра. (См. Следующее правило для исключения из этого правила.)

Как добиться удерживающей способности: Винты Tapcon® по бетону имеют минимальное заглубление в 1 дюйм для диаметров 3/16 и 1/4 дюйма и максимум заделка 1-3 / 4 «.

Почему: Tapcons врезает резьбу в основной материал. Шаговая резьба выполняет нарезку и становится неэффективной после достижения глубины заделки 1–3 / 4 дюйма.

Concrete Fastening Systems, Inc предлагает полную линейку дюбелей любого размера на складе, готовые к отправке в тот же рабочий день. что заказ размещен по адресу http: // www.confast.com

Лучший крепеж для шлакоблоков — Concrete Fastening Systems, Inc.

Крепление к золе
Блокировать

Шлакоблок — популярный строительный материал, используемый повсюду.
мир для многих типов
от легких до тяжелых. это
прочный, довольно легкий, может использоваться во многих строительных проектах,
в том числе прикрепление планок обшивки.Шлакоблок, также известный
как CMU и блочная стена, не является дорогостоящим по сравнению с другими
строительные материалы.

Важно знать, что популярная танкетка
анкер следует использовать в твердом бетоне, например
как крепление к бетонной стене. Клиновые анкеры должны
никогда не использовать в блочной стене или любом пустотелом основном материале.

Золы
блок иногда бывает сложно закрепить:

• Полый, хрупкий и непоследовательный
• Удерживающая способность зависит от качества
  шлакоблок
• Величина вылета изменяется в зависимости от
  качество и количество раствора, помещенного в швы между огарками
  блокировать

Сверление в
Шлакоблок

При сверлении шлакоблока разместить
бетонный анкер, необходимо использовать перфоратор с
сверло с твердосплавным наконечником.Сверление в твердое тело
сечение не создает особых проблем при использовании кладки.
Перфоратор легко просверлит отверстие в огарке.
блокировать. Если пилотное отверстие просверлено в области впадины
секции, может произойти внутреннее растрескивание. Это происходит потому, что кончик
сверло по камню подходит слишком близко к внутреннему неподдерживаемому краю
блока CMU. Это может вызвать взрыв конусообразной части,
оставляя меньше материала для схватывания крепежа бетона.Как только это произойдет, удерживающая сила
бетонный крепеж и бетонный анкер уменьшатся.

Расположение застежки

Во многих случаях расположение анкера в каменной кладке должно быть правильным.
отверстиями в приспособлении, прикрепляемом к шлакоблоку. В этом
В случае, если выбор месторасположения
бетонный крепеж. Крепление в сплошную секцию
обычно обеспечивает лучшее крепление шлакоблока по сравнению
использовать полую часть этого основного материала.Миномет
шов может быть отличным местом для установки анкера для каменной кладки, но
значения удержания снова будут зависеть от качества и количества раствора в
соединение. При выборе крепежа для кладки на открытом воздухе
Проекты, нержавеющая сталь должна быть рассмотрена для лучшей ржавчины
сопротивление. Также доступна нержавеющая сталь разных марок.

Виды
Лучшие крепежи для шлакоблоков

• Расширение —
  тип расширения
  анкер может использоваться в сплошных секциях и швах раствора с
  большой успех как для тяжелых, так и для легких нагрузок.
  Если используется в полой секции, значения удержания этого типа
  анкер будет зависеть от количества оставшегося основного материала
  в которую расширяется анкер расширения.
• Шуруп по бетону —
  кладка
  винт или тапкон нарезает резьбу в основном материале и может
  использоваться во всех трех разделах. Значения удержания бетона
  винты полностью зависят от качества основания
  способность материалов к нарезанию резьбы. В полой секции это
  Важно помнить, что винт по бетону, или кран,
  должен быть встроен в основной материал минимум на
  1 ”. Кладочные шурупы можно найти с шестигранником.
  голова или голова Филлипса.
• Стяжной болт —
  просверлить отверстие по ширине
  шлакоблока, используя пластинчатую шайбу и гайку с одной стороны и
  гайку и шайбу со стороны приспособления.
  Такой способ крепления и просверленное отверстие наверное
  дает наилучшие и наиболее последовательные значения удержания, и это легко сделать, если оба
  стороны шлакоблока доступны.
• Эпоксидная смола —
  конкретный
  можно использовать метод крепления эпоксидной смолой, который обеспечивает отличную фиксацию
  сила.
  Отлично выдерживает виброударную нагрузку.
  Приложения. Экранная трубка должна использоваться вместе с
  резьбовой стержень и гайка с шайбой.Использование экранной трубки с
  эпоксидная смола позволяет использовать два метода крепления в полой секции
  шлакоблока. Первый метод — это
  адгезионная прочность эпоксидной смолы. Второй прием достигается за счет
  ключевое действие эпоксидной смолы после затвердевания в трубке экрана и полой
  внутренняя стенка из шлакоблока.

Типы анкеров для расширяющихся бетонных блоков

Анкеры с гильзой Анкеры с гильзой — имеют отличную фиксацию
значения в блоке и могут использоваться во всех трех разделах
шлакоблок с неплохим успехом.Они просты в использовании;
поставляются предварительно смонтированными и бывают разных диаметров и
длины, чтобы соответствовать большинству приложений крепления шлакоблоков.
Анкеры-рукава можно найти в разных головках.
стили желудя, шестигранной головки, плоского Филлипса и
круглый.

Использовались анкеры Lag Shield —
в течение многих лет может применяться на всех участках шлакоблока.Анкеры Lag Shield бывают короткими или длинными.
Укороченная версия используется в очень твердом базовом материале.
Более длинная версия хороша в более мягком базовом материале.
а может быть, имеет меньшее качество. Входят анкеры Lag Shield
диаметры от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма.

Single Expansion — отличная внутренняя застежка для твердых
секцию шлакоблока нельзя использовать в пустоте
секции, потому что вся сила удержания исходит из одного источника и
длина расширения минимальна.Болт должен быть куплен
отдельно имеющий национальные грубые нити. В
одинарный распорный анкер бывает диаметром от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма.

Double Expansion — отличный крепеж как для
полая или цельная часть шлакоблока и хорошо работает в
более мягкий основной материал. Анкер двойного расширения расширяется
по всей длине анкера, что делает его идеальным для применения
где подозревается основной материал.Для каждого якоря двойного расширения требуется, чтобы
болт с крупной национальной резьбой приобретается отдельно.
Анкер с двойным раскладыванием выпускается в шести вариантах.
диаметры от 1/4 до 3/4 дюйма.

Анкер-шуруп — лучше всего подходит для
твердый участок шлакоблока, потому что он требует
дно отверстия необходимо использовать для правильной установки и расширения.Анкер крепежного винта необходимо установить с помощью
инструмент для настройки. Для правильной установки анкер должен прилегать к
твердый основной материал при ударах молотка по установочному инструменту.
Используя машинный анкер в полость
раздел можно сделать с помощью специального
установка анкерного болта с полой головкой
инструмент производства Greenlee.
Анкеры Machine Винт бывают диаметрами # 6, # 10,
1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма.

Якорь ударный — есть
легкий анкер, который можно использовать в твердом
секция и полая секция, если осталось достаточно основного материала
после завершения процесса сверления. Якоря ударные
просты в использовании и поставляются в комплекте с гвоздем и корпусом анкера
предварительно собран. Голова молотка
приводные анкеры имеют грибовидную головку размером около 1/2 дюйма
в ширину, что делает его идеальным для тех случаев, когда пуловеры вызывают беспокойство.Как только гвоздь вставлен в якорь молотка
приводной анкер, анкер нельзя снять, не отрезав
глава. Якорь для привода молота бывает двух диаметров — 3/16 дюйма.
и 1/4 дюйма и различной длины для разной толщины
материал крепится к шлакоблоку.

Каждый из
лучший крепеж для анкеров бетонных блоков требует специальных
шаги установки.

Хотя точная инструкция по установке конкретного анкера
можно найти в инструкциях производителя, следующие общие
шаги для установки:

Как установить перила в бетон для более безопасной и стильной жизни на открытом воздухе

Я собирался забрать диван у тестя моего друга, и когда я прибыл в дом, я был потрясен, когда подъехал к черным воротам Мордора. Дом его тестя построен на холме и имеет подпорную стену семи футов высотой во дворе.Под стеной большой пруд с карпами кои. Как правило, за ней располагается брусчатка с садовой мебелью и павильон, покрытый тканью. Однако, когда я приехал, эту зону отдыха заменили грудой грязи и серией стальных труб шириной четыре дюйма, вбитых в землю за стеной. Они были кривыми, а общая эстетика напоминала злого повелителя из фантастического романа.

Когда свекровь моей подруги открыла дверь, я спросил ее, разбили ли они средневековую армию.Смеясь, она ответила, что ее муж ставит перила, чтобы внуки не упали в пруд, и что они все еще работают над этим. Тогда меня осенило, что средний домашний мастер не всегда знаком с тем, как устанавливать перила в бетон, и что я мог бы помочь.

Бетонные крепежные изделия прошлого и настоящего

Хороших крепежей, которые позволили бы прикрепить что-то к бетону, долгое время не было в наличии, и одна из причин импровизации тестя моего друга заключалась в том, что он не работал руками уже несколько десятилетий.В начале двадцатого века вы использовали каменные гвозди, чтобы прикрепить дерево к бетону, а затем прикрепляли предметы к дереву. В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстие в бетоне, воткнуть в него деревянную пробку и вбить шуруп в дерево, полагаясь на трение между деревом и бетоном, чтобы удерживать винт — и все, что он удерживал — на месте. . Эти деревянные пробки позже были заменены пластиковыми, и эта техника до сих пор используется для вешания картин на стены.

Ни один из этих методов крепления к бетону не является достаточно прочным, чтобы удерживать перила, на которые опираются люди, поэтому старые железные перила из коричневого камня обычно зарывались в бетон.Люди вырубали в бетоне отверстия для столбов перил, вживляли столбы в отверстия, а затем заливали их бетонным покрытием. Так что стена кольев, которую я видел в доме тестя моего друга, была просто его способом закрепить перила без использования долота.

К счастью для тех, кто живет в современную эпоху, есть крепеж, который можно использовать в бетоне, который также достаточно прочен, чтобы его можно было использовать для крепления перил. Он называется клиновым якорем, и они существуют уже некоторое время, и его версия была запатентована в 1898 году.Однако это, похоже, не сразу прижилось, поскольку Popular Mechanics рассматривала их как новую разработку в 1935 году. По какой-то причине они не вошли в нормальное повседневное использование до некоторого времени после 1960-х годов.

В современной форме клиновые анкеры представляют собой просто более широкие на концах болты с зажимом, который окружает болт выше на валу. Они вставляются в просверленное в бетоне отверстие, болт затягивается, и зажим скользит по более широкой части вала — клину — эффективно увеличивая диаметр болта и заклинивая его на место.

Как установить перила в бетон с помощью клиновых анкеров

Для установки перил в бетон приблизительным стандартом является клиновой анкер диаметром около ⅜ дюйма и длиной три дюйма. Перед тем как начать, вам необходимо просверлить отверстия для анкеров. Чтобы отметить, где вы собираетесь просверлить, полезно измерить расстояние между стойками, разместить стойки и отметить сквозные отверстия, которые уже просверлены в основании стойки. Это предотвратит перекос просверленных отверстий, когда придет время устанавливать стойки.

Чтобы просверлить отверстия, используйте сверло по камню того же диаметра, что и стержень анкера. Например, для типичного ⅜-дюймового анкера используйте-дюймовую коронку. Сверлить отверстия будет проще с помощью перфоратора, но это не обязательно. Если вы используете обычную дрель, действуйте медленно, чтобы не пережечь мотор. При сверлении отверстий вам нужно будет заходить немного глубже, чем длина анкера. Хотя не существует жесткого правила, мне нравится сверлить на полдюйма глубже, чем длина анкера, с которым я работаю.Это предотвратит удары якоря о дно, а дополнительное пространство даст пыли место для оседания под якорем. Вам все равно нужно выдувать пыль из отверстий, но не всю ее можно удалить, и если дать ей место под якорем, это облегчит жизнь.

Как только все это будет сделано, разместите свои сообщения на своих местах. Затем возьмите клиновой анкер и проденьте его через отверстие в прошлом основании и в отверстие в бетоне под ним. Он должен быть достаточно плотно прилегающим, и вам может потребоваться аккуратно забить несколько клиновых анкеров на место с помощью молотка.Когда концевая гайка находится заподлицо с основанием стойки, поверните гайку с помощью ручного инструмента. Это подтянет толстую часть вала вверх во втулку и заклинит анкер на место. Чрезмерное затягивание может сломать якорь, а когда они сломаны, снимать вал очень сложно, поэтому никаких электроинструментов, и когда это сделано, то готово.

Выбор системы перил для бетона

Установка перил в бетон будет одинаковой для большинства типов перил: установка клинового анкера через основание стойки.В случае деревянных столбов вам нужно поместить столб в металлическое основание столба, а затем закрепить его. В металлических перилах основание столба — это просто пластина с отверстиями, приваренная к столбу. Хотя эту сварку можно выполнить самостоятельно, для этого требуются особые навыки, и лучше всего, если вы — домашний мастер, выбрать металлические перила, которые легко установить, например систему с предварительно собранными панелями. Также лучше выбрать систему перил, которая будет служить в течение длительного периода времени, не ржаветь и не ломаться.Бетонные клиновые анкеры предназначены для постоянного использования, и если вам нужно заменить стойку, прикрепленную к бетону с помощью клинового анкера, это может быть сложно сделать.

Fortress Railing предлагает стальные ограждения, которые идеально подходят для использования с клиновыми анкерами. Прочные стальные основания стоек приварены к стойкам, а на оцинкованную сталь наносится предварительное цинкование, электронное покрытие и высококачественное порошковое покрытие, которое предохраняет стойку и сварные швы от коррозии. Fortress Railing также производит линейки алюминиевых, кабельных и стеклянных перил, которые подходят к разным стилям дома, от деревенского до современного, и просты в установке.Чтобы узнать больше, свяжитесь с Fortress или найдите ближайшего к вам продавца. Чтобы получить больше высококачественных товаров для улицы, обратите внимание на линии террасных досок и ограждений Fortress.

Изображение любезно предоставлено Zeizmic в английской Википедии [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) через Wikimedia Commons

Видео с практическими рекомендациями: Установка кабельных ограждений на бетонные ступеньки своими руками

Транскрипция:

Скотт:

Привет. Я Скотт, и я собираюсь установить здесь перила для кабеля.Кабель производится компанией AGS Stainless, зарегистрированной на острове Бейнбридж, штат Вашингтон.

Они спонсируют это видео. И мы собираемся показать вам, как его установить. И мы собираемся совершить небольшую экскурсию, чтобы получить представление о том, как делается этот рельс, как обрабатываются ваши заказы, и просто чтобы вы могли увидеть, как это происходит.

Скотт:

Я здесь с Дугом в AGS Stainless, и Дуг является оценщиком. И он расскажет нам, что он делает для клиента, когда тот звонит.

Дуг:

Первое, что мы делаем, это спрашиваем их, где им нужны перила для кабелей. И если они могут прислать нам рисунок. Простой рисованный набросок. Они могут отправить его нам по электронной почте или факсу — или, если это что-то простое, что мы могли бы обсудить по телефону, где я могу записать размеры, тогда мы выясним все компоненты, необходимые для этого конкретного проекта, и отправим оценку клиенту .

Скотт:

Хорошо. Большой! Что происходит дальше после того, как вы сделаете смету и ее получит заказчик?

Дуг:

Мы связываемся с клиентом, чтобы убедиться, что он его получил.И если они разместили заказ, мы получаем от них информацию об их кредитной карте и подписанных документах. И мы отправляем это детали.

Скотт:

Хорошо. Что ж, сейчас я собираюсь вдаваться в подробности и спрашивать, что они для нас делают. Хорошо. Что ж, спасибо, Дуг. Хорошо. Хорошо. Это Коди, и он подробный. А это значит, что он рисует и использует здесь AutoCAD. Итак, он собирается нарисовать мои перила. И Коди, когда клиент закончил оценку, и Дуг или Брэндон передают их вам, что вы делаете для клиентов?

Код:

Что я делаю для клиента, так это беру его размеры и помещаю в нашу программу, чтобы расположить наши посты на основе их размеров, которые они нам дают.Как только я это сделаю, я отправлю клиенту электронное письмо с рисунком и размещением публикаций. И когда они подтверждают, что все правильно, они отправляют его обратно с подписью. Затем я продвигаю его, чтобы получить рецензию.

Скотт:

Хорошо. И что будет дальше после рассмотрения? Значит, вы закончили с покупателем?

Код:

После этого — как только я закончу это, я закончу с заказчиком, и он будет продвинут, чтобы быть сфабрикованным. А потом он выходит из магазина и переходит к вам.

Скотт:

Хорошо. Хорошо. Итак, я собираюсь пойти в магазин и посмотреть, как они собирают эти вещи для меня.

Хорошо. Повеселись. Было приятно с тобой встретиться.

Райан:

Привет. Я Райан. Первое, что мы делаем после детализации, — это переводим их на вырезку. Мы обрежем стойку до нужной длины и загрузим их в ЧПУ, чтобы просверлить все отверстия в стойке. А я их на сварку отнесу. При сварке мы привариваем верхнюю часть с двумя отверстиями, а также привариваем базовую крышку и различные типы стоек.Мы привариваем опорную плиту или круглую вершину, в зависимости от того, что вы запросите. А со сварочной станции мы отвезем их сюда на очистку, куда мы возьмем наш Scotch-Brite® и нашу чистящую палочку. Мы просто отполируем основание и поднимемся наверх. Мы также отполировали эту часть и отполировали весь пост, чтобы все выглядело хорошо. А затем мы принесем его на нашу упаковочную станцию, где поместим его в полиэтиленовую тубу и наклеим пузырчатую пленку на оба конца столба. А потом мы упакуем их в коробку и отправим вам.

Скотт:

Хорошо. Спасибо!

UPS Man:

Вот и все. Всего хорошего!

Скотт:

Хорошо. Это верхний рельс. Это то, за что вы держитесь рукой. Вот инструкция. Собственно кабели и две стойки с дополнительной арматурой и прочее.

Хорошо. Вот так. Мы собираемся распаковать этот основной комплект прямо сейчас. И последнее, с чем мы имеем дело — это кабель. Итак, я собираюсь пока оставить их в одном пакете, чтобы они оставались вместе, но я собираюсь сделать то, что мужчины обычно не делают.Сначала я открою инструкцию. Здесь также есть упаковочный лист, так что я собираюсь перепроверить этот комплект, когда я его получу. Думаю, я мог бы их сосчитать. У меня есть один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Семь из них, если я не считаю неправильно. И там говорится, что у кабеля есть возможность изгибаться. Их должно быть девять. Итак, что у нас здесь? У них только один конец. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Итак, мы идем. Хорошо. Девять. Там только один конец.

А еще у меня есть верхняя направляющая.Так что это хорошо. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в ваши сообщения. Не поцарапайте столб ножом. Несмотря на то, что это нержавеющая сталь, а нержавеющая сталь прочна и прочна, металлический инструмент против металлического инструмента. Вы просто просите об ущербе. Так что лучше перестраховаться. Ой. Все испортилось.

Хорошо. Это связующий агент, и у меня есть один связующий агент. У них есть комплект. Это набор для чистки и пассивирования. У тебя есть это.

Получил одну упаковку кабельной арматуры.Девять штук. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.

У них есть сумка с оборудованием, и они, наверное, выявляют все, что есть в ней. Справа — по восемнадцать штук каждого. У них есть анкерные болты из нержавеющей стали и разные гайки.

У них есть инструмент для обжима и резаки.

Хорошо. И тут у нас есть две железнодорожные опоры. Итак, у меня есть верхний и нижний. Хорошо. Ничего не поделаешь. Хорошо. Вот наши два поста. Опять же, сделайте все возможное, чтобы не поцарапать, потому что вы увидите это позже.Верно — или твоя жена. Верно? Один из двух. Кто-нибудь это увидит. В случае с нашей семьей это был бы я. Я бы это увидел. Я бы пожаловался. Смотри! Вы его поцарапали! Это одна из хороших вещей. Это полный комплект, и AGS ждет вас впереди. Одна из вещей, которые вы получаете в этом наборе, — это пассивирующий набор, и здесь есть кусочек Scotch-Brite® — прямо здесь. Итак, если вы все-таки поцарапаете его, вы можете обработать царапину и вернуть ей вид, как будто он пришел от AGS. Хорошо. Что ж, все здесь.Наш инвентарь завершен. Посмотри на это! Они тщательно упаковывают его. Итак, мы готовы начать установку.

Хорошо. Мы собираемся поговорить о сверлении отверстий для анкерных болтов, и я рекомендую использовать более длинную коронку. Если у вас еще нет битов, то еще лучше пойти и купить бит побольше. Это на несколько долларов больше, но в долгосрочной перспективе — они просто лучше работают. Они более полезны, и это отчасти причина. Другая причина заключается в том, что это позволяет получить меньший угол при использовании более длинной насадки.Вы можете приблизиться сюда, когда бурите. Во время сверления более короткое сверло оттолкнет вас из-за размера корпуса сверла. Теперь у моего мотора дрели очень узкий корпус, поэтому для меня это было бы не так критично. Но если у вас большой — если двигатель дрели толстый, он отталкивает вас от столба. И это просто позволяет получить более прямое отверстие.

И что вам нужно сделать, так это установить глубину отверстия. И мне нравится заходить глубже ямы. Глубже длины застежки.И поскольку мне не нужно вычищать порошок из отверстия, он просто попадает на дно отверстия. И затем, когда вы знаете свою глубину, проще использовать кусок ленты, чем ограничитель глубины, который идет в комплекте со сверлом. Глубиномер может приземлиться не в нужном месте. В этом случае он может приземлиться здесь. А просто изолента проще. Хорошо. Итак, вы хотите просверлить один. Вы должны с чего-то начать. Хорошо. Этот парень может остаться здесь.

С этими болтами — поскольку они не проходят через эти отверстия, анкерные болты не проходят через это отверстие для забивания.Вы не можете вбить их, поэтому вам нужно вставить один. А затем начать затягивать. А затем просверлите еще одно отверстие после того, как выпрямите это, чтобы все получилось так, как вы этого хотите. Затем вы вставляете еще одну. Сделайте это снова. Вы должны это снять. Надень это. Затяните эти два, чтобы удерживать его на месте и пилотировать. Разведите их, а затем снимите. Просверлите их. Вставьте последние несколько отверстий, но прежде чем просверлить второе отверстие, убедитесь, что оно квадратное, потому что это дает все.Все будет связано с тем, где это находится. Один из приемов, который вы можете сделать, чтобы защитить отделку стойки, — это наклеить липкую ленту на лицевую сторону гаечного ключа. Если вы делаете эти здесь на кабелях, вы можете сделать это, чтобы защитить отделку здесь. В этом случае есть шайба. Значит, стиральная машина не работает.

И вы видите, что столб теперь не квадратный. Мы собираемся уладить это позже, но я собираюсь начать немного напрягать этого парня, пока он не станет уютным. И я собираюсь снять его после того, как просверлю здесь дыры.Итак, пока мы будем называть это хорошим. Сейчас откручиваю обратно. Что мы собираемся сделать сейчас, так это разместить пост параллельно тому, как он идет. И это можно сделать как бы на глаз. У вас есть немного движения. Я делаю это хорошо. Не помешает добавить и другой пост, если вы не уверены в себе. Вставьте этот другой столб с одним отверстием. Убедитесь, что вы положили его туда, где он должен быть, а затем поместите прямую кромку между ними двумя, чтобы получить их таким образом. Это так. Это не то, о чем ты сейчас беспокоишься.Это так. Так что я уверен в своих навыках, что здесь все будет хорошо. Хорошо. Итак, Джейсон, подойди сюда и подержи это. Не могли бы вы?

Итак, мы собираемся начать эту другую дыру. Хорошо. Когда вы вставляете застежку, вы будете вставлять ее до тех пор, пока она не войдет достаточно глубоко, чтобы она могла зацепиться. Вам не нужно вставлять гайку в болт здесь, если вы будете осторожны, когда забиваете его или шайбу и гайку здесь. И он войдет туда. Просто будь осторожен. Эти последние несколько ударов — вот где вы можете потерять застежку.Итак, я хочу, чтобы он был достаточно глубоким, чтобы я получил здесь орех. Я как бы немного запоминаю об этом. Хорошо. Вот где я этого хочу. Для первых нескольких ниток убедитесь, что мы затягиваем. Хорошо.

Мы собираемся вернуть почту. Хорошо. Хорошо. Мы собираемся просверлить здесь эти дыры. И в этот момент мы должны были поставить — потому что расстояние на этой стойке зависит от поручня. Мы воткнули туда поручень и убедились, что он почти квадратный, когда начинаем сверлить.Итак, я собираюсь отметить эту дыру прямо здесь. Если вы войдете слишком глубоко, вы не сможете использовать этот болт. Итак, у меня там примерно три потока. Для начала этого достаточно. Мне нужно поднять это, чтобы оно было выше этого — чтобы вы могли вставить этот болт. Хорошо. Наденьте его обратно на болт. Хорошо. Опять же, вы хотите проверить все свои квадраты. Так что тебе придется так держать это для меня.

Просверлите отверстие в уголке котенка. Поскольку это как бы заблокировано верхним поручнем, я собираюсь проделать эти другие отверстия.Хорошо. Мы собираемся снять его и поставить заблокированные анкерные болты в другие трюмы. Хорошо. Вы должны втиснуть их и больше не заходить слишком глубоко. Убедитесь, что у вас осталось не менее трех ниток, чтобы зацепиться за гайку.

Хорошо. Что мы собираемся сделать, так это приклеить эту часть и использовать этот маленький кусок шнура, чтобы закрепить там. А потом мы вставим кабели. Итак, хорошо. Держи это. И мы должны это сделать, прежде чем мы сможем затянуть их полностью. Мы должны это сделать, прежде чем мы сможем затянуть анкерные болты.Так что приятно не надевать это, если вы можете помочь. Невозможно сделать это элегантно, и он хочет быть везде. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Вы хотите получить его здесь, немного повернуть и как бы распространить его. Я сделал из этого небольшой зажим. Так ты можешь спуститься сюда? Хорошо. Итак, я сделал зажим и петлю. И это может прийти сюда. И этот кабель очень сильно напряг его. Ага. Мы захотим вернуться, как только я получу первый кабель.Я собираюсь использовать первый кабель вместо этого, а затем сниму его и протру. То, что сочится. Вы хотите стереть его, как только сможете, используя ацетон. Это лучшее для этой работы.

Хорошо. Итак, что мы собираемся сделать, так это вставить туда первый кусок кабеля. Хорошо. Итак, теперь мы возьмем этот кабель, и мы будем использовать первый кабель. Я действительно вставил его во вторую дырку. Используйте первый кабель, чтобы заменить его в качестве моего зажима. Так что воткни его в отверстие.Приобретите там обычный орех. И затем вы хотите пойти дальше и надеть там корончатую гайку или ореховую гайку, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не ослабла там, где вы делаете все остальное.

Хорошо. Затем мы спустимся сюда и отрежем кабель до нужной длины. И мы собираемся отрезать три восьмых дюйма от столба здесь, который не превышает полдюйма, совмещенного с отверстием.

Хорошо. Теперь мы его сократили. Что мы собираемся сделать, так это обжать фитинг здесь.Если вы сдвинете конец фитинга, вы увидите, что он проходит примерно на полтора дюйма или около того. И когда вы хотите поставить два зажима на расстоянии примерно полдюйма. Итак, если вы подойдете сюда, вы должны убедиться, что вы протянули кабель до упора в дно отверстия, а затем продвинулись примерно на полдюйма вверх. Хорошо. Вот и все. Он гофрирован.

Хорошо. Затем вы берете его, закрепляете гайкой и зубчатой ​​гайкой и вставляете в отверстия. Теперь возьмем гаечный ключ на семь шестнадцатидюймов. И мы собираемся взять здесь пару тисков и немного зацепиться за это.Я постараюсь не хватать его слишком сильно, потому что я не люблю оставлять следы на вещах. Итак, мы собираемся ужесточить это. Вы собираетесь сделать это с обеих сторон, чтобы добиться равномерного притяжения. И затем вы собираетесь закрепить орех желудя против обычного ореха. Хорошо. Потом мы будем делать это снова и снова. Но прямо сейчас мы собираемся это снять.

Наш кабель теперь выполняет работу, которую выполнял этот временный зажимной канат. И на этом этапе я действительно хочу стереть излишки связующего, прежде чем он слишком сильно затвердеет.Хорошо. Остальные кабели вставлять не буду. Что я собираюсь сделать, так это выровнять этот пост. И это не совсем то, что вы обычно делаете для остальной части прокладки кабеля, потому что он находится на лестнице, и потому что мне нужно было вставить этот кусок, прежде чем я выровнял этот столб. Я должен был сделать это в таком порядке. Вы на обычном верхнем креплении. Вы можете выровнять все сообщения, прежде чем делать окончательные вложения, но я не могу этого сделать.

Итак, чтобы выровнять столб, вы собираетесь использовать орехи. Я такой уровень.Хорошо. И я в этом смысле не совсем уравновешен. По сути, вы затягиваете ту сторону, к которой не обращен пузырек, и она притягивает вас к центру. Итак, теперь все идеально. Так и есть. Хорошо. В общем, он выровнен. Я собираюсь вернуться и вставить остальные кабели. Итак, я собираюсь еще раз снять это все.

Хорошо. У нас есть кабель, и через некоторое время мы его очистим. Посмотри, что это — немного клея. Через некоторое время мы все это очистим. Мы продолжим и подключим остальные кабели и, вероятно, ускорим этот промежуток времени.Убедитесь, что вы удалили весь связующий агент, потому что медведь слезет позже. Это действительно хорошо работает. Хорошо. Итак, мы собираемся вставить остальные кабели.

Итак, я собираюсь вернуться и равномерно натянуть тросы и поставить на них контргайки. Итак, у них здесь достаточно потоков для этого. Хорошо. Итак, мы в финальном состоянии. Мы собираемся пойти дальше и усилить то напряжение, которое нам нравится. Вы действительно можете немного уклониться от своих постов. Здесь много притяжения. Так что просто уютно.И вы обнаружите — если вы начнете прижиматься, он будет преследовать вас вверх и вниз по столбам. Они не перетягивают. По мере того, как я сжимаю, один за другим расшатываются. Хорошо. Мы почти у цели.

Хорошо. Хорошо. Теперь, когда это будет сделано, вам нужно прижать ореховые орехи к нижним орехам и соединить их вместе. Итак, вы удерживаете нижнюю гайку неподвижно и затягиваете гайку желудя против нее. Вы скрепляете их вместе. Это то, что не дает всему этому развалиться. Хорошо.При окончательной затяжке гайки желудя вы соединяете их вместе. Хорошо. Я сделаю то же самое на другом конце провода. И как только все кабели будут в порядке, мы перейдем к следующему шагу.

Это пассивирующий набор, в котором есть кусочек Scotch-Brite®. Если у вас здесь есть царапины или что-то в этом роде, этот материал их вытащит. Что вы хотите сделать, так это пойти в том же точном направлении, которое вы уже видите, и попытаться идти по прямой, если вы хотите быть настолько точными.Вот и все. У тебя есть все, что тебе нужно.

Ага. Вероятно, вам стоит его пассивировать. Здесь есть флакон с пассивирующим очистителем, поэтому вы можете очищать и пассивировать его одновременно. И это помогает. Коррозионно-стойкая сталь — это правильный термин для обозначения нержавеющей стали. Это коррозионная стойкость. Это не значит, что он не подвергнется коррозии, если вы позаботитесь о нем должным образом. Это прослужит вам долго. Он меньше подвержен коррозии, и правильное обслуживание — это хорошо. Вы можете использовать автомобильный воск хорошего качества, чтобы защитить отделку.Если вы оставляете здесь водяные следы на долгое время, вы можете использовать Scotch-Brite® и избавиться от водяных знаков. Хорошо. Просто убедитесь, что вы идете в том же направлении, что и зерно, которое уже есть на продукте.