Съемная опалубка для монолита своими руками —

В последнее время в строительстве применяется заливка монолитных конструкций. С помощью монолита строят многоэтажные дома, выполняют целые стены из бетона. В частных домах также без него не обойтись. Он применяется для опорных конструкций забора, для фундамента, цокольного этажа, а иногда для декораций.

В связи с этим стоимость на бетонные работы держится на высоком уровне. Но не у всех желающих построить свой дом есть возможность приглашать специалистов. Если постараться и строго следовать проекту, монолит можно залить самостоятельно. В этом случае без опалубки не обойтись.

В частном строительстве распространен съемный вид опалубки. Он предполагает съем конструкции после схватывания бетона.

Что потребуется для опалубки?

Традиционно для этой конструкции используют: доски, обычную или влагостойкую фанеру, железные листы.

Металл обычно применяется при массовом строительстве и редко в частном. Ведь стоимость такой опалубки будет огромной. Чаще всего опалубку своими руками делают из досок или фанеры. В качестве дополнительных материалов применяют металлические каркасы, на которые крепятся доски.

При сооружении опалубки нужно следить, чтобы были соблюдены правила:

• опалубка делается прочной, четко фиксированной;
• рассчитывается на давление бетона;
• между щитами не должно быть щелей;
• опалубка не должна сильно прилипать к бетону, чтобы ее можно было снять;
• конструкция не должна деформироваться в ходе заливки бетона.

Подготовка к установке

Приобретают доски от 25 до 50 мм толщиной, а шириной около 250 мм, можно использовать специальную фанеру для опалубки. Сначала из досок делают щиты нужной высоты, прибивая к ним брусья. Нужно постараться подогнать материал близко друг к другу, чтобы не было щелей. Если все же они образовались, затрамбовать паклей, залить пеной. Если останется хоть одна щель, при заливке фундамента польется бетон.

Подготавливают также брусья длиннее опалубки на одну треть, доски для распорок и проволоку для связки щитов.

Установка опалубки

Сначала нужно подготовить место: вырыть траншеи, проложить песчаную подушку. На ровной поверхности устанавливают опалубку. Для начала обозначают периметр будущего фундамента с помощью кольев и брусьев. Первые нужны для удержания низа щитов, на брусья ориентируются при установке подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к кольям и брусьям.

Верх опорных брусьев подпирают досками в 1,5 раза длиннее фундамента. Доска должна упереться в верх опорного бруса одним краем, а другим – в землю. При этом край, который упирается в землю, дополнительно укрепляют с помощью колышка. Затем устанавливают арматурный каркас. Если фундамент слишком толстый, необходима связка опалубки дополнительными перемычками. Подпорки могут не выдержать давления заливаемого бетона. Часто щиты опалубки связывают проволокой, возможно применение пластиковых перемычек. Все они должны надежно скрепить конструкцию.

Затем выполняют гидроизоляцию, прикрепляя к доскам пленку. Если используется фанера, лучше заранее обернуть ее пленкой.

Опалубка выполнена, можно приступать к заливке бетона.

Вот так, следуя данным рекомендациям, можно своими руками выполнить опалубку. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Опалубка для монолитного перекрытия: виды, устройство, установка

Оглавление:
Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

1. Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
2. Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
3. Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
4. И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.

   Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

1. Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
2. Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
3. Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
4. Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.

   Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

1. Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.

   Установка опалубки перекрытий фото

2. Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
3. Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
4. Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз.

   Монтаж опалубки перекрытия фото

5. Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Автор статьи Александр Куликов

Устройство опалубки монолитного перекрытия: требования технологии

Технология монолитного домостроения включает возведение перекрытий из монолита. Для заливки монолитной плиты требуется особая опалубка, которую часто возводят своими руками. В этой статье – технология возведения опалубки из досок своими руками.

Перекрытие из монолита

Возведение зданий из монолитного железобетона предполагает устройство в монолите любых строительных конструкций, в том числе и плит перекрытия. Иногда монолитное перекрытие устраивается в зданиях, строящихся по иным технологиям.

Это происходит в тех случаях, когда проектом предусмотрено устройство плит нестандартных размеров и конфигурации. Индивидуальное перекрытие для нестандартных проектов из монолита – единственный выход для строительства уникальных зданий и сооружений.

Монолитное перекрытие обладает множеством достоинств, главным из которых является надежность

Устройство плит из монолита обладает следующими преимуществами:

• Высокие характеристики конструкций плит по прочности и долговечности.
• Не требуется привлечение дорогостоящей грузоподъемной техники.
• Возможность выполнения всех работ по устройству перекрытий своими руками.
• Низкая себестоимость строительных работ.
• Возведение перекрытий любой формы и размера, включая плиты с закругленными сторонами для эркеров или зимних садов.

Для качественного возведения монолитного перекрытия здания своими руками, особые требования по высокому качеству следует предъявлять к монтажу щитов опалубки, устройство которых должно быть выполнено в соответствии с рядом жестких требований.

Требования к опалубке

К опалубке для устройства плит из монолитного бетона предъявляются достаточно серьезные требования:

• Конструкция должна обладать высокими показателями по прочности, выдерживать значительные динамические нагрузки.
• Опалубка для возведения перекрытий в монолитном исполнении должна иметь идеальные размеры и форму, не допускается наличие перекосов, перегибов конструкции, а также отклонений по горизонтали.
• Монтаж и демонтаж щитов быть удобным и простым.
• Следует принимать меры по предотвращению прогиба конструкций при заполнении их бетонной смесью.
• При монтажных работах по устройству опалубки и проведении бетонных работ требуется обеспечить безопасные условия труда для рабочего персонала.

Виды опалубки и поддерживающих стоек

Для сооружения конструкций перекрытия необходимо выбрать только проверенные материалы

Для устройства междуэтажных плит в монолитном исполнении существует технология возведения двух видов конструкций:

1. Съёмная – устанавливается с опорой на специальные поддерживающие домкраты. Этот метод устройства опалубки отличается достаточно высокой стоимостью, поэтому редко применяется при строительстве монолитных домов своими руками.
2. Несъёмная – при заливке конструкций собственными руками этот тип применяется чаще; для изготовления опалубочных щитов используют профильный лист, деревянные щиты из досок, влагостойкую фанеру. Профильный лист используют для возведения междуэтажных конструкций перекрытий, которые должны выдержать высокие нагрузки, поэтому должны обладать высокой прочностью. Для устройства покрытий или чердачных перекрытий в монолитном исполнении, разрешается использовать влагостойкую фанеру или древесину.

Для поддержания щитов используются объемные или телескопические стойки, последние используются при строительстве жилых коттеджей или дачных домов своими руками.

Объемные поддерживающие стойки используются при возведении строений с высокими этажными пролетами.

Подпорки перекрытий могут быть изготовлены из металла или дерева

Для обычных зданий нерационально выполнять плиты из монолита толщиной более 0,3 м, для таких конструкций предусматривается использование стандартных стоек заводского изготовления с размером 170-310 см, шаг установки стоек следует предусмотреть до 1,0 м.

Своими руками допускается изготовить опорные стойки из деревянного бруса или металлических труб, если не удается приобрести опоры заводского изготовления. Профлист подпирается стойками из труб, опалубка из листов ОСБ – брусом.

Технология устройства «палубы» для монолитных плит перекрытия из досок

Обычно при устройстве монолитной плиты, бетонная смесь заливается в горизонтальную опалубку, которую в строительном мире принято называть «палубой». В этой статье подробно рассмотрим технологию устройства «палубы» из деревянных досок (влагостойкого листа ОСБ).

Требования к материалам

Для надежной конструкции необходимо заготовить ровные обрезные доски из древесины хвойных пород толщиной от 25 до 35 мм, не допускается использовать доски неправильной геометрической формы, с обзолом, гнилью и грибковыми поражениями. Деревянные щиты из досок необходимо изготовить без зазоров и щелей, тщательно подбирая соседние планки.

Посмотрите видео, как производится сборка каркаса для дальнейшей заливки палубы.

Если доски плотно не прилегают друг к другу, внутреннюю поверхность выстилают влагостойкими материалами, надежно изолируя самые микроскопические щели.

Поддерживающие опорные стойки из деревянных брусьев или бревен диаметром до 15 см устанавливают на некотором расстоянии от поверхности стен (минимальное расстояние составляет 20 см), с шагом между деревянными опорами до 1 м.

Технология укладки деревянных щитов

По установленным стойкам укладывают ригели из металлического проката, роль ригелей – поддержание щитов опалубки. Непосредственно на ригели укладывают горизонтальную «палубу» из деревянных щитов или фанеры.

Очень важно расположить щиты таким образом, чтобы между поверхностью стены и краем опалубочного щита не возникали щели и зазоры. Верхний край горизонтальной опалубки обязательно требуется совместить с верхним краем кладки стен, вертикальное ограждение устанавливают на расстоянии 15 см от внутренних стен.

Рекомендуем посмотреть, как производится заливка плиты перекрытия своими руками.

Правильное расположение опалубочных щитов, определение ровности поверхности проверяют с помощью строительного нивелира. После окончания укладки «палубы», приступают к изготовлению арматурного каркаса и армированию конструкции.

Опалубка для стен и фундамента своими руками: несъемная и съемная

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

• Несъемная;
• Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

 Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

к оглавлению ↑

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

к оглавлению ↑

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

к оглавлению ↑

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Опалубка для стен своими руками: несъемная, скользящая (переставная), разборная

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

• простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
• специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

• съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
• несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

• дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
• фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
• металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
• фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
• пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

• щиты одинакового размера;
• балки;
• домкратные стержни;
• рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

• повышение надежности и увеличения срока службы здания;
• по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
• увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
• укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
• уменьшаются затраты на отопление;
• несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
• сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

1. Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
2. Щиты сбиваются брусьями.
3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
4. Устанавливаются подпорки.
5. Вливается бетон слоями.
6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

• Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
• Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
• Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
• Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
• Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Несъемная опалубка своими руками. Опалубка своими руками, съемная опалубка своими руками, пошаговая инструкция по возведению опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по специальным проектам. Здания комплекса возводятся из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируются путем заливки бетона в систему ограждающих плоскостей — опалубку, которая может быть выполнена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как разновидность подпорных систем, позволяет точно возводить несущие элементы конструкции без потери качества.В этой статье мы рассмотрим, из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Стеновая опалубка — это система панелей разного размера.

Целью стеновой опалубки является поддержание жидкой массы бетона в нужной форме и объеме до тех пор, пока она полностью не затвердеет.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надежностью, чтобы, не деформируясь, выдерживать давление массы заливного бетона. Изготовленный каркас ограждения должен быть герметичной конструкцией, исключающей протекание раствора.

Стеновая опалубка — это система панелей различной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стен определяют наименования типов заборов:

• деревянных щитов;
• фанера строительная;
• металлические щиты;
• пластиковые панели;
• алюминиевые щиты;
• фиксированные блоки;
• вспомогательный материал.

Каркас деревянных панелей для формирования монолитной бетонной стены собирается из древесных плит.

При строительстве малоэтажного домика своими руками собирают стеновую опалубку из досок и бруса.

В качестве материалов для опалубки, как правило, используются сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основными элементами крепления опалубки являются бруски сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Древесина — достаточно прочный строительный материал, который легко обрабатывать. При установке крепежа деревянных досок всегда есть возможность изготовить необходимые детали из подручного бруса.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают.

Съемную опалубку из деревянных панелей для стен после застывания бетонного монолита необходимо демонтировать.

Все элементы опалубки при сборке крепятся гвоздями, которые хорошо входят в корпус дерева и надежно скрепляют детали конструкции. Выполнение этой работы самостоятельно не вызовет особых затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность укрыть полимерной пленкой.

При демонтаже ограждения щиты легко отделяются от монолита, не повреждая бетонную поверхность.

При возведении монолитных стен крупных объектов деревянные панели не используются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры делает идеальные гладкие стены

Фанера, используемая для опалубки, состоит из нескольких слоев шпона твердых пород, склеенных между собой. Листы шпона скрепляются под воздействием высоких температур и давления.Благодаря этому строительная фанера имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально гладкие стены. можно использовать повторно. Технология монтажа системы ограждений из этого материала практически не отличается от монтажа каркаса из деревянных панелей. Существенная разница в том, что вместо гвоздей в качестве крепежа используются шурупы.

Построить дом из монолитных стен, имея опыт строительства, вполне возможно, применив опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Щитки металлические

Опалубка металлическая с элементами крепления

Листы металлические с ребрами жесткости изготавливаются различных размеров. Комплекты стальных панелей включают в себя полный набор элементов для фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Запорные устройства обеспечивают плотные стыки между стальными панелями.

Стальные панели используются для возведения стен больших промышленных и гражданских зданий. Панели большого размера тяжелые. Съемная опалубка из металлических панелей монтируется с помощью подъемных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические заборы бывают двух типов:

Съемные щиты

Подвижная опалубка из стальных панелей позволяет в короткие сроки возводить высокие стены. В то время как нижний ярус монолита набирал прочность, стальные панели демонтируются и устанавливаются на новом уровне.

Металлические щиты можно переставлять только с помощью подъемных машин и механизмов.

Система раздвижных панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из набора стальных элементов, подъемных устройств и такелажа.

Технология формирования монолитной стены с применением состоит в том, что при послойном формировании монолита ряд панелей перемещается в нужном направлении для заполнения следующего уровня монолитной стены.

Главный недостаток стальных панелей — коррозия металла. Однако при своевременном уходе металлическое ограждение прослужит долгие годы.

Из-за высокой несущей способности металлические панели используются для заполнения подпорных стен, которые служат опорой для массивных элементов здания.О том, как работать с раздвижной опалубкой, смотрите в этом видео:

Часто, чтобы исключить угрозу разрушения дома, вплотную к его стенам возводят монолитные конструкции в виде треугольной фигуры с прямым углом у основания подпорной стены. .

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может арендовать небольшие металлические панели у строительной организации. Установка арендованной мелкощитовой металлической опалубки своими руками сэкономит время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка стоит недешево, поэтому ее можно просто арендовать на время.

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим малым весом. Щиты — конструкции многоразового использования.

Пластиковые заборы легко переставляются вручную. Их используют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

При установке и демонтаже пластиковой рамы необходимо быть предельно осторожным с панелями.

Пластиковые панели недешевы, поэтому их тоже выгодно сдавать в аренду.

Ограды алюминиевые

По способу применения алюминиевые щиты близки к металлической опалубке. Заборы из цветного металла практически не подвержены коррозии и имеют небольшой вес. Для возведения стен застройщик может своими руками установить вертикальные алюминиевые заборы. Пример использования алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость.Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, так как легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Неподвижные блоки

В последнее время широкую популярность приобрели несъемные заборы, выполненные в виде объемных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутренняя полость полимерных блоков залита бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен окрашиваются или покрываются декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру в помещении зимой.

Коммунальный материал

По большому счету, любые подручные средства подходят для опалубки ровных поверхностей и кромок

В домашнем хозяйстве часто возникает необходимость строительства небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стен небольшой толщины мастер дома подготавливает опалубку из вспомогательного материала.

Это может быть шифер, листы асбестоцемента, обрезки профнастила, фанеры или любой влагостойкий листовой материал.

Обобщая вышеизложенное, вкратце представим в таблице краткую характеристику и область применения наиболее популярных видов опалубки.

Из приведенных выше данных видно, что при одинаковых условиях могут использоваться опалубки разных типов.На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели конструкции здания.

В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства — котельный шлак. Это очень дешевый строительный материал, который используется при строительстве коттеджей и небольших частных домов. Подробнее о материале читайте в этом видео:

Шлакобетон готовится из смеси шлака и цемента в соотношении 5: 1.Иногда вместо цемента используют известь и глина.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливается специальный сменный. Забор представляет собой сборно-разборную конструкцию из деревянных панелей и фиксаторов.

Шлакобетон заливается в опалубку послойно, толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпь утрамбовывают, аккуратно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания следующего слоя смеси опалубку перемещают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона обойдется намного дешевле, чем строительство аналогичного сооружения из монолитного железобетона.

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто монтируются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

В последнее время увеличиваются объемы монолитного строительства, из-за чего стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Монолитные постройки смогли завоевать популярность благодаря быстроте возведения, отличной прочности, возможности экономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность возводимой конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

• несущая рама;
• крепежные изделия;

Панель

• ;

Ребро жесткости

• .

Есть 2 вида этих бланков:

• съемный — снимается после завершения работы и застывания;
• Несъемная опалубка остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низкой влажностью.

Классифицируйте больше форм:

1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
2. По конструкции — раздвижные, блочно-перестановочные, объемно-перестановочные.
3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как выполняется каркас из дерева?

Дерево — самый простой и недорогой способ изготовления съемной опалубки.Стеновая опалубка из дерева выполняется по следующей схеме:

• с помощью брусков с гвоздями доски нужно сбить на щиты необходимых размеров;

Щитки

• необходимо соединить между собой, создав форму для будущего строительства.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Но для создания формы могут подойти не все породы дерева.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Изготовлен из 2-х рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы крепятся отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны недавно, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм сделать стены толще 40 см не получится, они могут отлично вписаться в стены частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Деревянная опалубка

Для устройства подходят только гладкие доски, на которых нет трещин и сколов. Крепление элементов необходимо гвоздями или шурупами по направлению изнутри наружу. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, предохраняющие форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если стеновая опалубка сделана плохо или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно будет снять через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции такова: снимать опалубку нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в стенах постройки, поэтому нужно продумать внешний вид данной конструкции.

Теперь вы знаете об опалубке для стен, об их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Придерживайтесь приведенных выше советов, и вы сможете придать стенам твердую форму. Желаем удачи в выполнении стен вашего будущего дома.

Сегодня мало качественного и красивого строительства, современный строительный бизнес предполагает выполнение строительных работ максимально быстро и дешево. От этого зависит оборачиваемость капитала и возможность заинтересовать клиента быстрым результатом. Поэтому в нише классических каменных построек в качестве облицовочного материала все чаще используется кирпич.Бетонное литье и стеновая опалубка позволяют всего за неделю сформировать очень прочный и жесткий каркасный одноэтажный дом. При этом кирпичные конструкции выкладываются вдвое дольше и дорого обходятся квалифицированным каменщикам.

Варианты стен на базе опалубки

В зависимости от того, какую стену вы хотите получить — прочную, теплую или дешевую, выберите материал опалубки и способ установки формовочных конструкций на фундамент дома:

• Съемная опалубка из пластика, дерева или металла.Достаточно простая и удобная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность за счет оптимальной схемы армирования и хорошей плотности бетона;
• Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на строительство получается относительно легкая и теплая стена;
• Самый дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил литья съемная опалубка, даже сделанная вручную, позволяет легко отделывать и перепроектировать здание без потери несущей способности стен и перекрытий.

К сведению! Для постройки собственного дома не обязательно покупать или делать стеновую опалубку своими руками, гораздо дешевле и проще арендовать металлический или пластиковый комплект щитов и стоек.

При этом существенно снижается стоимость использования оборудования. Аренда будет намного дешевле покупки. Экономическая целесообразность изготовления опалубки самостоятельно также находится под вопросом, так как экономия может обернуться низким качеством геометрии конструкции, что недопустимо для двухэтажных зданий или сооружений с тяжелыми перекрытиями и кровлями.

Стеновая опалубка своими руками

Любой вариант возведения стен с использованием опалубки потребует не столько навыков работы с конструкциями, сколько умения правильно управлять уровнем, отвесом и строительным уровнем. Любые варианты опалубки требуют, прежде всего, точной геометрии установки сторон будущей формы.

Отливка стен своими руками

Среди доступных способов возведения стеновых конструкций с помощью опалубки можно отметить несколько наиболее доступных для сборки своими руками:

1. Опалубка комбинированная для стен.Вертикальные стойки, ригели и подкосы таких систем изготавливаются из стального профиля, листовая поверхность панелей — из пластиковых панелей или OSB — плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет при возведении стен обходиться без использования подъемно-транспортного оборудования;
2. Варианты несъемной опалубки, изготовленные по технологии Velox. К достоинствам технологии можно отнести высокую скорость возведения строительной конструкции с одновременным расположением на поверхности защитного слоя арболитовой массы;
3. Каменная или кирпичная опалубка, применяемая, как правило, для возведения готовых стен, не требующих дополнительной наружной отделки.Затраты на строительство снижаются при увеличении прочности строительной коробки.

Важно! Любые варианты возведения построек на основе заливных бетонных смесей обязательно подлежат вертикальному армированию металлическим стержнем.

Опалубка металлическая и деревянная для стен

Самым простым способом возведения стен является использование сборно-разборных конструкций промышленного производства. В комплект входят боковые щитки из металла и пластика, усиливающие балки — ригели, стяжки, система телескопических подкосов и вертикальные стойки.Если у вас нет опыта работы, перед установкой металлоконструкций прочтите инструкцию по их эксплуатации. Чаще всего сначала устанавливают угловые вертикальные столбы, затем вывешивают щиты, устанавливают горизонтальные балки.

После сборки силовой рамы щиты соединяются стяжками и укрепляются путем установки боковых телескопических подкосов. До конца регулировки все крепления опалубки находятся в состоянии «вне досягаемости», и при установке вертикальной линии замки закрываются на полной скорости.Осталось проверить герметичность стыков панелей и залить бетоном.

Если возведение стен ведется в помещении с готовым потолком, рекомендуется установка стоек с фиксацией верхних частей опалубки на потолке. Чаще всего этот способ применяется при возведении многоэтажных домов, но с небольшой доработкой его можно использовать и в малоэтажном строительстве.

Для строительства дома можно использовать готовые деревянные панели размером 200х50 см.Как и в случае металлической опалубки, поверхность под деревянными досками необходимо тщательно подготовить и выровнять по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой намного проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем у металлических сборно-разборных конструкций.

Уровень бетона высотой не менее 2,5 м можно заливать в металлическую форму за один раз. Пределом для металлической опалубки считается высота заливаемого в форму бетона в 300 см, прочность и жесткость древесины в несколько раз меньше, поэтому при работе с деревянной опалубкой высота колонны сознательно ограничивается до 50 см.При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, а стены приобретают грушевидную форму.

Самым простым вариантом формы для заливки стен считается конструкция, из которой сделан фундамент. Для этого из калиброванной обрезной доски выбиваются щиты шириной 50 см и длиной не более 2 метров. Каждая пара таких панелей фиксируется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены. Распорки укладываются на доски попарно в верхней и нижней частях опалубки.После укладки и заливки бетона распорки остаются в «теле» стены, поэтому для заливки верхней части достаточно отделить панели от распорок, поднять их на высоту 45 см, нижний край панели прибивают к оставшимся в бетоне распоркам, а на подкосы верхней части устанавливают новые. Подобный цикл можно повторить не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.

К преимуществам возведения стен с использованием деревянной опалубки можно отнести простоту и дешевизну деревянной конструкции.К недостаткам можно отнести невысокую скорость разливки.

Строительство стен по технологии Velox

Идея использования деревянного основания для опалубки гениально использована в системе заливки стен по методу Велокса. В отличие от металлической и дощатой опалубки, стенки формы, в которую заливается бетонная смесь, прочно сцепляются с бетоном и не снимаются, а используются в качестве отделочного слоя.

Стандартные плиты из древесно-цементной массы скрепляются одноразовыми хомутами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента.Таким образом, можно собрать, как от дизайнера, ленточную форму будущей стены неограниченной длины и конфигурации. При возведении наружных стен в опалубку укладывается утеплитель, в результате получается очень прочный бетон, обшитый арболитами и утепленный пенополистиролом.

Особенности возведения стен методом литья в кирпичную опалубку

Самой интересной и необычной идеей возведения стен методом отливки из бетонного раствора можно считать использование кирпичной кладки в качестве опалубки.Вместо стального листа или деревянных панелей форму бетонного раствора выкладывают из двух видов кирпича — облицовочного и силикатного. Несмотря на кажущуюся дороговизну и высокую сложность описанного выше способа, подобная схема возведения стен используется очень часто, если необходимо получить очень прочный и в то же время теплый каркас здания.

Чтобы кирпичные стены форма не разрывалась от давления бетона, через каждые три ряда по вертикали и четыре-пять кирпичей по горизонтали уложена перемычка, играющая роль стяжки.Часть пространства формы, прилегающая к облицовочному кирпичу, выложена слоем утеплителя, обычно из пенополистирола. Свободное пространство залили товарным бетоном марки 200.

Использование вспененного полимера позволяет компенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и компенсирует образовавшиеся трещины. Каркас из монолитного бетона очень хорошо держит кирпичную кладку и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для распиловки дорогостоящего облицовочного кирпича внешнюю часть стены выкладывают из ее половинок, полученных распилом камня в продольном направлении.

Заключение

Из всех вышеперечисленных способов наиболее дорогим и быстрым способом возведения является заливка стен в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Средняя цена квадратного метра постройки — не менее 5 тысяч рублей. Если снимать оснастку, это будет стоить около 500 рублей в неделю за квадратный метр. Стоимость одноразовой опалубки «Велокс» составляет 600-800 рублей за квадратный метр. Самым дешевым и медленным будет литье в самодельных деревянных формах. Кирпичная форма обойдется вам на уровне стальной конструкции.

Опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используется металл или прочная древесина, чтобы не возникало деформации при расширении твердеющего бетона. Строительство такого каркаса самостоятельно поможет не только существенно сэкономить, но и в следующий раз легко установить опалубку своими руками.

• съемный;
• несъемный.

Съемные конструкции можно использовать многократно.Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма — это своего рода конструктор. При сборке используйте гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Он построен из пластика или керамзитобетона — материалов, сохраняющих тепло.

Для изготовления обоих типов используются следующие материалы:

1. Дерево. Подходит для всех типов конструкций. Самый простой и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху.Поскольку деревянный каркас по завершении работ можно разобрать, а затем снова использовать, то эти дорогие камни со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Это актуально для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера — это гибкий материал, то опалубку из нее необходимо армировать арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Применяется к фиксированной конструкции. Он отличается простотой монтажа и демонтажа, не требует особых температурных режимов при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен под пластиковую опалубку — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (раздвижная) опалубка требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени.Для передвижного варианта понадобятся такие материалы:

• щиты поперечные и продольные с ребрами жесткости;
• подкосов;
• болты
• гайки
• Обрезка труб.

Работа состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Покрытие рамы поперечными щитками.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубку разбирают.
5. Конструкция переносится на новое место, фиксируется на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

В целях экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для установки простейшей съемной опалубки подойдут доски одинаковой длины от 2,5 до 5 см толщиной. Сборка следующая:

1. В углы фундамента и в середину планируемой стены забиваются длинные бруски.Более короткие доски прибивают каждые 1 м. Подготовленные для досок доски сбивают рейками. В этом случае длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возведенной стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в прострочные доски, а в сами доски, тогда шляпки появятся на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиваются друг к другу при помощи соединительных планок.К опорам прибиваются внутренние опоры. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте к ним внешние щитки и подпорки.

Опалубка готова для заливки стен.

Стеновая опалубка — простой и универсальный прибор, применяемый при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

В базовый комплект съемной опалубки, цена на которую может варьироваться в зависимости от стоимости исходных материалов и количества соединительных деталей, входят такие элементы:

• Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
• Крепеж.Винты и гайки для крепления панелей.
• Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
• Распорки. Устанавливают щиты.
• Кронштейны строительных лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации Вы можете приобрести другие формы опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших объектов довольно часто стеновая опалубка для заливки бетона выполняется самостоятельно.

В зависимости от материала существуют следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего находит применение в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металл. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы изготавливается из стального или алюминиевого профиля. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная сборно-разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, благодаря тому, что пластик не прилипает к бетону. Это высокая опалубка и нестандартные стены, так как композитные материалы можно радиально изгибать, придавая самые разные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Отчасти их востребованность связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, промышленный или частный, не обходится без опалубки. Незаменим для фундамента, укрепления стен, создания полов и элементов декора.

Особенности установки для разных типов

Формы для заливки имеют свою классификацию, которая зависит от их размеров и назначения элементов конструкции.Различают такие виды опалубки:

1. Крупнопанельный. Достигает 3,3 м, применяется для возведения стен большой длины или в небольших постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Щит малый. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемного механизма. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3.Блочный. Он состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые переставляются по периметру и подходят для устройства внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. Объемная форма для заполнения всей высоты многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Опалубка устанавливается по схеме, прописанной в специальной документации и согласованной с проектом.При сборке в обязательном порядке проверяется на наличие трещин, надежность стыков и замков, а также соответствие по горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Независимо от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с арматурным каркасом, ранее вытянутым из фундамента. Углы используются как направляющие. Панель собирается из панелей, соединенных специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется распорками. В зависимости от заданной толщины противоположная сторона выставляется параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и проводятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые варьируется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам понадобится:

• доска обрезная толщиной 3-5 см;
• прутков сечением 20 х 20 и 100 х 100;
• инструментов.

Доски сбиты в щит среднего размера для удобства перемещения. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. К основанию доски прибивают с внутренней стороны доски, поверхность которой желательно обработать краской или тонировать пленкой во избежание вытекания раствора и прилипания к дереву.

На стыках двух экранов направляющие балки сплошной балки вбиваются в землю. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать над запланированной высотой более чем на 25-30 см. Расстояние между балками примерно 1 м. Опалубку дополнительно фиксируют поперечными рейками и диагональными подкосами, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

Как построить монолит

Более дорогая и более сложная версия может стоить от 1000 до 2000 долларов, сказал он.

Высококачественные монолиты: больше работы, больше денег

Чтобы укрепить конструкцию в стиле Юты, художник по спецэффектам Джейми Хайнеман, давний ведущий шоу «Разрушители легенд», сказал, что строитель может покрыть дерево обрамление эпоксидной смолой, чтобы удерживать листовой металл, и поместите сверху другую доску с грузами на несколько часов, чтобы закрепить конструкцию.

Он также обрисовал в общих чертах другую, более прочную версию монолита, в которой будут использоваться толстые куски металла, залитые в углы треугольной формы, чтобы удерживать три металлические панели вместе. Эта конструкция может потребовать дополнительной работы, чтобы скосить края листового металла и создать угловые крепления, но монолит все равно может быть готов через день или два.

«Вы можете в значительной степени уточнить все это в каком-нибудь механическом цехе и просто собрать», — сказал он. «Это действительно очень простая вещь.

Он предупреждал, что дьявол кроется в деталях. Более тонкий металл может сделать монолит «немного искривленным» и потребовать зенковки металла. Картон поможет предотвратить появление царапин при перемещении монолита, а веревка поможет его поднять. Арматура, просверленная в основании и воткнувшаяся в землю, могла закрепить ее.

Так много видов монолитов

Для пуристов монолит — это единый большой блок, обычно сделанный из камня, в стиле обелиска или геометрической плиты, например прямоугольной из «Космической одиссеи 2001 года».«Режиссер этого фильма Стэнли Кубрик изначально хотел получить прозрачный объект, — сказал Дэвид Микикс, профессор Хьюстонского университета и автор биографии Кубрика.

«Он заказал огромный кусок Lucite, самый большой объект Lucite, который когда-либо был сделан», — сказал г-н Микич. Но когда объект был доставлен, Кубрик был разочарован, что на самом деле он не был полностью прозрачным. Поэтому он приказал снова и снова красить новую опору в черный матовый оттенок.«Это, конечно, была отличная идея, это просто пропасть», — сказал г-н Микич.

Монолитное сооружение. Плюсы и минусы монолитного каркасного дома? Стоит ли его строить? Что это

Монолитно-каркасное строительство сегодня приобретает все большую популярность. С помощью таких материалов можно возводить здания с высокой прочностью и в то же время с невысокой стоимостью. монтажные работы … Кстати, для зданий разрешено использовать любые параметры конфигурации и выбирать переменную этажность.По этой технологии в Торонто построили телебашню высотой 555 м. В нашей статье мы рассмотрим все достоинства и недостатки монолитных конструкций.

Попробуйте наш бесплатный инструмент для сбора пожертвований на дом.

Фундамент с проходным пространством — это один из трех типов фундамента; два других — фундамент из бетонных плит и подвалы во всю высоту. Расскажите нам о своих потребностях и свяжитесь с предварительно отобранными компаниями в вашем районе. Сравните бесплатные расценки от нескольких компаний и мгновенно сэкономьте время и деньги! Никаких обязательств по аренде или покупке!

Сколько стоит фундамент дома?

Стоимость собранных средств сильно различается в зависимости от размера вашего дома, его местоположения и региона страны, в которой вы живете.В пути вы существенно сэкономите на коммунальных услугах или ремонте. Дома, построенные на поднятом фундаменте, являются приподнятыми, поэтому вероятность того, что они попадут в ловушку, меньше. Комфортные полы. С приподнятым основанием полы обычно делают из дерева, которое намного мягче и удобнее для ходьбы, чем бетон. Эстетично — большинство людей предпочитают внешний вид дома, приподнятого над землей. И он может служить убежищем для нежелательных животных, таких как опоссумы, скунсы и их помет.

• Более удобный доступ к инженерным сетям.
• Поднятый фундамент облегчает доступ к водопроводу и внутренней проводке.
• Меньший риск затопления.
• Более высокие затраты на сборку — Более высокие затраты на строительство дороже.

Основания плит, также называемые фундаментными плитами, изготавливаются из плоского куска бетона, который заливается прямо на землю.

Концепция монолита

Что такое монолитное строительство? Для него характерна технология строительства путем заливки бетона в опалубочную конструкцию.Перед этим необходимо заранее установить арматурный каркас. Каждая из частей должна быть установлена ​​таким образом, чтобы продолжить целостную конструкцию. Для этого заделайте все стыки и швы. Такие элементы получаются с ровной поверхностью. Для фундамента коттеджа нужно создать мощную плиту толщиной более метра, дополнительно укрепив устройство стальной арматурой.

Сколько стоит бетонная плита?

Основания плит имеют толщину в несколько дюймов и усилены железными прутьями.Дома из плит не имеют подвалов и сканов. Однако имейте в виду, что цены варьируются в зависимости от размера и местоположения вашего дома, а также вашего географического положения.

Более прочные полы — фундамент из плит более устойчив, чем фальш-фундамент, потому что они сделаны из бетона. Вам никогда не придется беспокоиться о том, сможет ли пол выдержать тяжелые предметы, такие как водяные кровати или рояли. В случае плиточного фундамента некоторые работы по водопроводу, электропроводке и воздуховоду проходят под бетонной плитой.Дома с плиточным фундаментом сидят прямо на земле, поэтому вероятность затопления выше. В некоторых районах, подверженных наводнениям, строительные нормы и правила запрещают фундамент из плит. Не так комфортно — бетон — это твердый камень, поэтому ходить или сидеть не так комфортно. Со временем ходьба по такой твердой поверхности может повредить суставы. Дома с плиточным основанием также имеют тенденцию быть более холодными. Не так эстетично — многие думают, что дома первого уровня менее привлекательны для глаз, чем дома.

• Вы сможете быстрее вернуться в свой новый дом.
• Труднодоступные инженерные сети.
• Это приводит к сложным и дорогостоящим ремонтам и модификациям.
• Высокий риск затопления.

Какие внешние стены у моего массивного дома?

Конструкция из бетонного монолита была изобретена еще в Римской империи, а в нашей стране приобрела популярность только в 19 веке. По этой технологии построили императорский дворец в городе Пушкин и ткацкую фабрику в Санкт-Петербурге. С годами способ установки только улучшил свои характеристики.

Нюансы процесса строительства

Минусы монолитных домов

Ключевой вопрос, который задают многие строители: «Как будет построен мой дом?». Часто строители недовольны полураспространенными СМИ или односторонними строителями домов, стремящимися реализовать свои концепции. Однако зачастую они не самые лучшие для строителя, а самые дешевые или простые для производителя.

Мы отказались от так называемого карбонизированного бетона для «наших» домов, так как этот мягкий и легкий камень не соответствует требованиям массивного дома.Это, к тому же, строительный материал, который должен производиться химическим способом с использованием опасного алюминиевого порошка в качестве топлива. Не забывайте о кирпичной кладке с утеплителем. В случае фасада необходимо учитывать, какие строительные и физические свойства здесь эффективны. Существенная нагрузка на внешнюю стену: шумоизоляция, несущая способность и теплоизоляция.

Монолитный каркас своими руками может быть построен с использованием съемной опалубки, либо несъемной. Такое устройство может быть изготовлено из различных материалов, таких как фанера, металл и дерево.Основная задача конструкции — повышение жесткости для защиты формы.

Фиксированная опалубка применяется при создании индивидуальных построек с малой этажностью. После того, как он залит бетоном, он соединяется с другими частями в единое целое. В современной конструкции такое изделие изготовлено из легкого пенопласта. По конструктивному критерию опалубки:

Дополнительно: диффузионная, теплоаккумулирующая и защищенная от несанкционированного доступа. Вышеупомянутые структурные физические свойства на внешней стене при более внимательном рассмотрении контрастируют с монолитной структурой.Чтобы изолировать тепло, вам понадобятся легкие строительные материалы, которые содержат много воздуха через поры или камеры. Однако для несущей способности и звукоизоляции требуются тяжелые строительные материалы с высокой насыпной плотностью. Таким образом, монолитные конструкции из пемзы или глины всегда являются компромиссом в строительной физике.

Особенностью первого типа являются его составные части. Итак, опалубка создается в виде панелей разного размера и типа, которые соединяются в единую систему с помощью специальных креплений.Таким образом образуется емкость для заливки раствора, которая послужит основанием для будущей постройки.

Опалубка туннельного типа приобретается в готовом виде, поэтому такие детали подходят только для определенных монтажных работ. Следует отметить, что изделия туннельного типа не подлежат модификации. Его производят профессиональные компании-производители стройматериалов. После покупки опалубки их собирают и сразу же приступают к заливке бетоном.

Недостатки монолитных конструкций

Так как нет специалиста по теплоизоляции и звукоизоляции, как в многоступенчатой ​​кладке.Это не тот случай, если рассматривать композитную систему теплоизоляции и ее свойства. Это конструкция с несколькими оболочками. Каждая оболочка адаптирована к соответствующим требованиям строительной физики. Эта внутренняя оболочка имеет хорошую звукоизоляцию и высокую нагрузочную способность. Не стоит недооценивать и теплоемкость камней. Это специалист, отвечающий за изоляцию и отвод влаги в соответствующей гипсовой системе.

Внимание! Если вам нужно большое количество раствора, то лучше заказать его на предприятии.Если вам нужно небольшое количество, вы можете приготовить его самостоятельно.

Когда укладка бетонной плиты завершена, то в обязательном порядке приступать к заделке конструкции. Это действие поможет избежать образования пустот. Лучше всего выполнять задачу специальными инструментами, например, глубинными или поверхностными вибраторами. Благодаря этой технике можно построить прочное здание с качественными поверхностями.

Основные плюсы и минусы монолитных домов из кирпича

Таянная вода обычно течет в систему утепления, а не в кладку.Это полезно, особенно в проблемных областях, таких как внешние углы здания, которые имеют большую и более холодную внешнюю поверхность напротив внутренней поверхности нагретой стены.

Размеры защиты от теплоизоляции определяют прочность изоляционных плит и группу теплопроводности. Это позволяет создавать тонкие компоненты. При монолитной конструкции проблема заключается в разной степени прочности камня. Однако, если это изменяется статическими требованиями, класс прочности и, следовательно, изолирующие свойства изменяются.Это означает, что свойства стены неоднородны, и другие меры, такие как более толстая изоляция крыши и т. Д., Должны быть компенсированы, поскольку стены часто не могут быть просто толще.

Внимание! Строительство коттеджей на монолитной основе осуществляется без дополнительных отделочных работ, что позволяет сэкономить.

Монолитные дома плюсы, минусы

Конечно, сегодня монолит считается одним из самых качественных материалов для строительства, но все же имеет ряд недостатков.Поэтому следует ознакомиться с основными преимуществами и недостатками построения такого устройства. При выборе технологий необходимо учитывать особенности оптимальных факторов для материала. Следует выделить следующие основные достоинства монолитных конструкций:

Здесь также заметны скачки, например, от 36,5 см до 42,5 см в пространстве предлагается и стоит. Решающими являются недостатки в системе изоляции, часто ошибки обработки и плохой выбор продукта.Рекомендуется использовать системы минерального гипса в системе толстого покрытия в качестве армирующей штукатурки, которая армируется тканью по всей поверхности. Для этого нужна благородная штукатурка вроде чистой минеральной штукатурки или силикатной штукатурки. Никакой синтетической смолы, это очень проблематично, поскольку она почти не пропускает водяной пар.

• Конструктивные особенности позволяют создавать различные дизайнерские решения. Так вы сможете сделать свой дом не только практичным, но и красивым.
• Монтажные работы выполняются в кратчайшие сроки.
• Высокий уровень сейсмической активности. Здания выдерживают 8 баллов землетрясения.
• Монолитный каркасный дом имеет небольшую и равномерную усадку.
• В цельной конструкции практически нет швов.
• Используя метод монолитной кладки, можно уменьшить вес здания.

В монолитных зданиях

• AT объем нагрузки распределяется равномерно по всем точкам опоры.
• При использовании панельной опалубки нет необходимости транспортировать изделие на строительную площадку.
• Ценовая политика установки монолита намного экономичнее других материалов.
• При необходимости определенных параметров постройки монолитное устройство можно подогнать под любую конфигурацию.
• В таких зданиях можно устанавливать стены меньшей толщины.

Внимание! Особенно важно строить такие дома в местах с периодическим подтоплением, так как печь не пропускает жидкость.

Преимущества монолитно-кирпичных домов

Недостатком монолитного сооружения является противопожарная защита.Монолитные строительные материалы в целом негорючие. Все компоненты проверены системой. Образование голубого геля сильнее, чем в монолитной конструкции. Поэтому важно спланировать конструктивную защиту от дождя с выступами крыши и сделать выравнивающий слой для нейтрализации поверхности.

Поэтому рекомендуется этот тип вентиляции, централизованная или децентрализованная, предпочтительно с рекуперацией тепла. Однако, по общему мнению, зачастую вопрос о том, монолитная ли это конструкция или даже многокомпонентная с клинкером, — это зачастую чисто субъективное мнение.Это не имеет ничего общего с физикой, а похоже на то, что строитель хочет построить массивный дом из тяжелых камней. Пемза очень однородна и проницаема для водяного пара. Они чисто минеральные и не требуют каких-либо дополнительных химикатов для нанесения минеральных штукатурных систем, так же как штукатурная штукатурка в качестве внутренней штукатурки или цементная штукатурка в сочетании с минеральной штукатуркой в ​​качестве внешней штукатурной системы.

Недостатки монолитных конструкций

В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы монолитного кирпичного дома с точки зрения потенциального покупателя квартиры в нем.Но начнем с небольшого экскурса в технологию домостроения.

Вы получаете камни с высокой насыпной плотностью для защиты от шума или несущей способности, или даже камни с более низкой насыпной плотностью для очень хороших демпфирующих свойств. В этом случае пемза или глина являются очень хорошими строительными материалами, оба из которых имеют свои преимущества и недостатки. Пемза более подвержена растрескиванию, потому что она необходима для цементирования. Этот процесс обычно занимает от 2 до 3 лет. Волосы могут слегка трескаться, но с точки зрения физики это не важно.

Звук почти не слышен, потому что это сгоревший строительный материал. Однако он значительно застеклен конструкцией и требует противопожарных преград для оштукатуривания. В случае с пемзой при обработке необходимо обеспечить ее покрытие в плохих погодных условиях, так как она любит набирать воду. Это не повредит камень, а наоборот, продлит время высыхания. Главный минус глины — это регион в ценах на стройматериалы. Балки поступают из региона и поэтому имеют самые низкие транспортные расходы от добычи и производства до строительной площадки.

Что это такое

Всего четверть века назад мы знали только два основных типа домов по выбору материалов и технологии строительства:

1. Панельные дома с отвратительной звуко- и теплоизоляцией, мусор запахи парашюта и замораживающие швы.
2. Кирпичные дома особенно старой постройки, на их фоне котировались достаточно высоко. В приоритете, конечно же, сталинки — роскошные дома с высокими потолками и большими квартирами.

Однако: к настоящему времени энтузиазм по поводу квартир в сталинских домах утих. Причина — износ коммуникаций в них и дороговизна серьезного ремонта.

Многослойная конструкция из клинкерного кирпича с минеральной ватой в качестве теплоизоляции и сплошным пемзой или глиняным кирпичом, вероятно, удовлетворит все требования, но часто это вопрос вкуса и, конечно, вопрос стоимости, так как эта структура является наиболее подходящей. дорогое и поэтому самое дорогое.

Так как стенная система — это наиболее перспективное решение при планировании дома вашей мечты, ее нужно продумать. Сегодня мы хотим познакомить вас с преимуществами монолитного строительства. Монолитные стены — это стены, которые кроме штукатурки и раствора не требуют дополнительных слоев утеплителя. Это имеет следующие положительные эффекты.

К изменениям, произошедшим в стране с начала 90-х, можно отнестись по-разному.Одно из их положительных последствий, несомненно: на отечественный строительный рынок проникли новые материалы и технологии. Монолитное кирпичное строительство, в частности, позаимствовано у немецких и американских строителей.

Как построен жилой дом такого типа?

Кирпич — строительный материал тысячелетней давности — и не зря. Его физические свойства создают идеальные условия для приятного и здорового образа жизни. А в случае монолитной кладки кирпич может сыграть в полную силу.Благодаря вместимости кирпича вы получаете оптимальный климат для проживания круглый год — приятно прохладу летом и комфортно тепло зимой. Также влажность воздуха в помещении идеально уравновешивается бездиффузионной кладкой. Плесень и другие проблемы, которые может доставить вам влага, будут избавлены. Результат — естественная и здоровая окружающая среда.

На сверхпрочной плите (в случае невысоких этажей) или свайном фундаменте возводится железобетонный каркас. Забудьте о привычной технологии сварки арматуры между блоками и последующей заделке швов: весь каркас представляет собой армированный монолит.Многоразовая металлическая опалубка перемещается с этажа на этаж; на месте заливаются опорные колонны и плиты перекрытия.

Железобетон чрезвычайно прочен, но имеет плохие теплоизоляционные качества.

Для возведения внешних стен и перегородок используется не он, а блочные материалы:

• известняк или ракушечник с их пористой структурой и низкой механической прочностью;
• пенобетон и газобетон;
• и, конечно же, наш старый друг строит кирпичи.Преимущественно полый: нагрузка идет на опорный каркас, а во всем остальном, помимо механической прочности, оставляет далеко позади полнотелый.

Полезно: при кладке стен часто используется для снижения затрат на кубометр кладки и ускорения возведения стен.

Особенности монолитных домов из кирпича

Некоторые особенности обсуждаемого типа жилья напрямую не вытекают из технологии строительства, поэтому их лучше упомянуть отдельно.

• В большинстве случаев квартира в таком доме не имеет фиксированной планировки как таковой: перед вами квартира-студия, которую вы можете разделить перегородками на свое усмотрение.
• Монолитно-кирпичное строительство в стране началось в начале 90-х годов; он более характерен для южных и центральных регионов страны. На севере, с долгими и очень холодными зимами, монолитное строительство не совсем невозможно — этому мешают погодные условия.
• Именно в домах этого типа часто можно встретить включенные в проект автономные системы отопления.На практике автономное отопление жилья в 2-3 раза дешевле централизованного; В то же время переход на него в домах с центральным отоплением проблематичен.

Плюсы и минусы

Достоинства

Начнем с достоинств.

Девелоперы ими охотно делятся:

• Монолитный каркас особенно устойчив к сейсмическим колебаниям. Технология просто идеальна для сейсмоопасных районов.

Примечание автора: в Крыму все новые многоэтажные дома строятся именно по описанной технологии.Здесь не редкость толчки — вспомните землетрясение 1927 года в Ялте, описанное в «Двенадцати стульях».

• Все дома этого типа новые. У них нет проблем с износом коммуникаций. Электропроводка рассчитана на большую мощность, поэтому проблем с подключением современной бытовой техники не возникнет.
• Проблем с перепланировкой нет. Вы можете своими руками создать квартиру той конфигурации, которая вам понравится. Даже если к моменту покупки дома перегородки были возведены, их можно перемещать без согласования: перевозчиков среди них нет.Для сравнения — в кирпичных и панельных домах есть недвусмысленная инструкция: нарушать целостность несущих стен запрещено.
• Типичная высота потолков от 3 метров. После низких и темных хрущевок пространство кажется необычным и, конечно же, счастливым.
• Дома строятся в соответствии с современными стандартами теплоизоляции: кирпичные фасады утепляются минеральной ватой и облицовываются для защиты от атмосферных осадков.
• Кирпично-монолитный дом выгодно отличается прочностью стен из монолитных конструкций, заполненных ракушечником или пеноблоками: подвесная мебель, шкафы и полки монтируются без особых сложностей.

недостатки

Какие недостатки у монолитного кирпичного дома?

Правильнее было бы называть их не недостатками техники, а ее особенностями.

• Малогабаритных квартир в домах новых проектов не найти. Даже однокомнатные квартиры начинаются с 50-60 квадратных метров. Если цена квадратного метра будет такой же, как у хрущевки, шансов купить недорогое жилье при ограниченном бюджете будет меньше.
• Не всем нравится объем отделочных работ впереди.Многие покупатели хотят месяцами не приносить квартиру в жилое состояние, а просто жить в ней.
• Срок строительства заметно больше, чем у панельных домов, и приближается ко времени строительства кирпичного дома. Инвестиции в строящееся жилье обычно подразумевают длительный период ожидания.

• У монолитной конструкции каркаса есть и обратная сторона: по нему хорошо распространяются вибрации и звуки. Сосед с бессонницей и перфоратором может стать настоящим стихийным бедствием.

Вывод

С точки зрения автора, у корпуса рассматриваемого типа гораздо больше достоинств, чем недостатков. Однако, исходя из материала статьи, вы можете делать выводы самостоятельно (читайте также статью). Как всегда, в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Удачного выбора!

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие монолитная плита при возведении здания своими руками Если заливать в опалубку на месте.Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводной фурнитурой.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными.Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюйм» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение плита перекрытия в ​​опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюймов, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м плиты перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит залить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается внахлест своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, изогнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессария / подвала:

• вытяжки в каждой комнате
• электрик во всех помещениях
• канализация наружной сети
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологических отверстий для слаботочных систем, газопровод

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовытяжкой снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания стержней в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливать за один прием крайне неудобно из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, залитых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или плита толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержней арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для армирования;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;

Бетономешалка

• ;
• Насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их бруски, уложенные горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы выдержать со временем вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фейер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которую будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образная арматура плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторы;
• резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона следует взять щуп, обычно крестовина представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при взятии смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуоси. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий метод уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Таким образом, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаток раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

Если температура воздуха выше 10 градусов, плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы его лучше хватало и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления перекрытия монолитной плиты :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую опалубку съемную Металлическую или пластиковую. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки выполняется таким образом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стеллажи укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используют вязальную проволоку 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна заходить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослым кладут под нее пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлены специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и сетчатый нижний соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как единое целое.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как поставить плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемная плита осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид, что плиты сухие, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.Он содержит последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первый — гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывают так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочные пластины арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкерное кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по устройству плит перекрытия по ставкам различаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Расположение перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, после чего с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что теперь купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходимо наличие проекта монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, и мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После того, как стены первого этажа возведены, приступают к устройству опалубки Под монолитным перекрытием. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , для которого используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки И уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. Всего бетон полностью затвердевает и набирает прочность 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

Подушка и опалубка монолитная плита

Колонный фундамент — бетонные, кирпичные или деревянные опоры, автономные друг от друга. Самый дешевый вид монолитного фундамента, подходящий для устройства на нем легких пристроек — террас, веранд, навесов. Устройство не требует специальных инженерных изысканий, однако трудности возникают. Как сделать столбчатый фундамент под веранду — особенности и ошибки при самостоятельной работе.

Преимущества столбчатого фундамента и его недостатки

К первым можно отнести относительно невысокую стоимость строительства. Нет внушительной массы бетона, как при заливке монолитной ленты или плиты. Однако недостатки тоже значительны:

1. На столбах можно возводить только невысокие постройки. Для коттеджей и особняков такой тип фундамента не подходит.Веранду следует делать только из дерева — для кирпича или блоков потребуется другой фундамент.
2. Нет возможности обустроить подвал или погреб.
3. Зимой возможен снегопад под домом, что существенно повлияет на постоянные потери тепла и чрезмерное потребление энергии. Для устранения проблемы делается завал — своеобразное препятствие для описанных проблем, но в полном объеме не решает их.
4. Неравномерная усадка столбов заставляет хозяев быстрее заниматься строительством, не затягивая дела.В дальнейшем в связи с особенностями грунта может потребоваться ремонт с применением домкратов и наемной силы.

Порядок работы фундамента

Любой фундамент требует соблюдения последовательных действий, своеобразного алгоритма. Итак:

• Очистка и разметка участка.
• Копание ям.
• Подготовка котлована — амортизация, армирование, опалубка.
• Заливка.

Каждый этап следует выделить более подробно:

Далее на столб укладываем ростверк.В этом качестве может выступить стальной швеллер — он надежно свяжет между собой все стойки, и усадка будет происходить гораздо равномернее, чем без него. К торцам арматуры, выходящим из столбов, крепят швеллер, затем стержни загибают кувалдой.

Кирпичные и деревянные столбы под веранду

Колонный фундамент может быть выполнен не только из монолита, но и из любого строительного материала — дерева или кирпича. Хотя такие варианты, особенно натуральные, не пользуются популярностью из-за хрупкости и подверженности разрушению из-за порчи или стресса.Их можно использовать только для легких. открытые террасы или веранды.

Столбы кирпичные

Процессы разметки ям и их копания не отличаются от монолитного устройства. Только соблюдение размеров важно для устойчивого положения камней. Далее:

• Подушечки из песка и щебня проливаются расплавленным битумом. Это позволит поверхности кирпича остаться без лишней влаги.
• Кладка проходит «круглой». По центру оставьте небольшой зазор для арматурного стержня.Его втыкают в щель, а затем кладут кирпичом, доводя конструкцию до нужной высоты.
• Оставшиеся пустоты следует закупорить и залить раствором.
• Готовые столбы проверяются на соответствие уровню и полностью истощены. Это делается со всеми стойками, независимо от того, попадают они под массу осадков или нет.

Столбы деревянные

Последовательность работ при использовании деревянных опор для устройства фундамента:

• Аналогичная подготовка площадки.
• Необходимо подготовить деревянные столбы перед выступами. Обычно это лиственница, так как она наиболее устойчива к влаге. Диаметр бревна не должен быть меньше 25 см. Торцы бревен покрыты специальным составом, а «тело» гидроизолировано жидким битумом. Но для дерева этот способ не слишком хорош, так как он закупоривает поры, а натуральные опоры быстро теряют прочность из-за гниения.
• «Наклеивать» деревянные столбы следует перпендикулярно плоскости площадки, иначе перекос неизбежен.Для этого используйте строительный мусор, который засыпают в пустоты — он будет поддерживать бревно в нужном положении. Далее идет заливка.

У фундамента на столбах из дерева есть один плюс: его всегда можно отрегулировать на нужную высоту. Однако недостатков у таких опор гораздо больше, и владельцы, стремящиеся сэкономить на этом преимуществе, впоследствии кажутся мифическими.

Ошибки при самостоятельном строительстве столбчатого фундамента

Неопытные строители часто пренебрегают советами профессионалов, о чем в конечном итоге сожалеют.Чтобы не тратить зря время и материалы, стоит заранее продумать самые распространенные из них, чтобы этого не случилось в будущем. Итак, чем обычно «грешат» любители, а что делать нельзя:

1. Выбрать столбчатый фундамент в обход проекта. Если хозяева считают, что разницы между монолитом и кирпичом нет, то разочарование наступит очень быстро.

• Не учитывать особенности рельефа при установке монолитных столбов.Глубина и высота замерзания грунтовых вод — не игрушки. Если к этому добавить капризность почвы, то небольшая высота или глубина столбов станет рискованной даже для веранды, которая, обрушившись, повлечет за собой жилой объект. Монолит нужно будет тщательно гидроизолировать и утеплить, а перед уходом на усадку тщательно измерить высоту каждой колонны.
• Не устраивать ростверк. Все-таки он играет роль существенной устойчивости приложения. Если сразу сделать деревянную обвязку из бруса, есть риск поломки опорных балок при объемной веранде, особенно это касается бревенчатых вариантов.
• Нельзя копать ямы под заливку, не расширив их ниже пары сантиметров с каждой стороны. Это будет своеобразная площадка для столба и каждый раз будет получать подкрепление и устойчивость.
• Для строительства веранды на столбчатом фундаменте из кирпича или блоков — такие основания не предназначены для тяжелых построек, даже если это открытая веранда.

Совершенные ошибки приводят к тому, что фундамент потребует замены или, в лучшем случае, ремонта.Как заменить столб под веранду, не повредив конструкцию — об этом ниже.

Ремонт монолитной опорной колонны

Для работы понадобится несколько домкратов. Каждый из них должен располагаться на той же линии, где происходит замена. Сразу нужно подготовить все необходимое для изготовления нового столба в зависимости от предыдущей конструкции. Далее:

• Подъем осуществляется медленно и последовательно — по 1 см на домкрат.Обязательно следите за состоянием полового лага или венцов веранды. По возможности желательно разобрать приставку в том месте, где происходит замена.
• При соблюдении нужной высоты разрушенный столб раскатывают ломами и отбирают из ямы частями или целиком.
• Проверить состояние ямы. Если он полон сырости, то стоит выкопать амортизирующие слои, просушить почву и снова засыпать. Не забудьте наклеить арматурные стержни.
• Далее они заполняются. Аналогичный метод — с обнажением опалубки, утеплителя и гидроизоляции.

По окончании периода промерзания опор домкраты начинают медленно опускаться, как и при подъеме — по 1 см на каждый домкрат. Аналогичным образом можно отремонтировать и другие типы столбчатого фундамента.

Как сделать столбчатый фундамент под веранду своими руками: последовательность

Веранда на столбчатом фундаменте: достоинства и недостатки цоколя, основные этапы работ и их характеристики, использование кирпичных и деревянных опор, возможные ошибки и решения

Фундамент под веранду к дому следует возводить не менее ответственно, чем фундамент самого жилого дома.Обустройство такого фундамента можно выполнить своими руками. Главное в этом случае — правильно выбрать тип фундамента и строго соблюдать технологию его возведения.

Если строительство веранды ведется одновременно со строительством дома, специалисты советуют закладывать один общий фундамент для этих двух объектов. В таких случаях интересующее нас помещение становится, по сути, полноценной гостиной. Может проводить воду, отопление и другие коммуникации.

Устройство фундамента под террасу

Но чаще всего террасу или крыльцо к дому закладывают после постройки жилища. Затем нужно построить отдельный фундамент. Он бывает следующих видов: столбчатый, ленточный, монолитный, свайный. Также допускается обустройство площадки под веранду дома как из натурального дерева, так и из популярных в наши дни. Столбчатый фундамент обычно строят на участках с достаточно высоким уровнем грунтовых вод.

Но ленточные основы хороши для непористых и устойчивых грунтов.Монолитные фундаменты подходят для любой местности. Но их строительство своими руками требует немалых финансовых и трудовых затрат. Мы расскажем, как самому соорудить различные основания веранды к дому, чтобы они надежно поддерживали ваш дом на долгие годы эксплуатации.

Данная конструкция выполнена в виде ряда опорных элементов, не имеющих жесткого соединения между собой. После установки столбов их устанавливают на обвязку для возведения стеновых поверхностей или специальный ростверк.

Количество необходимых опор для столбчатого основания определяется геометрическими параметрами террасы, которую вы хотите построить. В этом случае необходимо в углах будущей веранды смонтировать четыре опорных элемента (их обычно называют основными). Если строящийся объект достаточно большой и имеет значительный вес, следует установить ряд промежуточных опор. Расстояние между ними чаще всего выдерживается в пределах 150-200 см.

Устройство столбчатого фундамента

Обустроить столбчатый фундамент под веранду по следующему алгоритму:

1. Выкопать ямы под столбы (глубина мини-траншей ниже линии промерзания земли) .
2. Насыпать в выкопанные ямы 20 см песка. Примечание! Если строится массивная терраса или почва на вашем участке песчаная, вместо песка в яму следует насыпать щебень, а затем залить битумом (горячим).
3. Смонтируйте арматуру в отверстиях (профи рекомендуют использовать изделия из стеклопластика) и залейте ямы бетонным раствором.

После этого нужно поставить опоры столбов. Их монтируют где-то на 0,25 м ниже линии пола по подходящей вам технологии:

1. Сделайте нужную высоту, сделайте столбы из бетона, всю конструкцию заполните песчано-цементным составом.
2. Засыпьте ямы до уровня земли бетонной смесью, дождитесь, пока она замерзнет, ​​а затем выложите опоры из кирпича.

Опоры (как кирпичные, так и бетонные) в обязательном порядке гидроизолированы. Процедуру можно провести, используя обычный рубероид. Как видите, столбчатый фундамент веранды к дому возводится довольно просто.

Аналогичный фундамент возводится для веранд и террас большой массы, построенных из камня или кирпича.Обустроить его своими руками несложно, но сосредоточиться на кропотливой работе придется. Технология строительства ленточного основания следующая:

1. Разметить фундамент (учитывать его внутренние и внешние параметры). Важный! От основания домика нужно отступить на 2 см. Эти сантиметры необходимы для специального компенсатора. Он сгладит разницу нагрузок на основной и строящийся фундамент, избавив их от появления трещин.
2. Выкопайте траншею, засыпьте ее слоем песка толщиной 20 см, который необходимо утрамбовать.
3. Сделайте опалубку конструкции, поместите в нее каркас из арматуры. Устанавливается на 5 см ниже запланированной линии бетонной заливки.
4. Залить конструкцию раствором щебня, песка и цемента М300 — М500 (пропорции — 3: 5: 1).

Ленточный фундамент для террасы

Если вы делаете бетонный состав своими руками, учитывайте такие рекомендации.Сначала нужно смешать в любой вместительной емкости 10 литров воды и цемента, а затем добавить к нему песок и щебень. Смешивание желательно проводить не вручную, а с помощью насадки на электродрели.

При использовании бетономешалки последовательность перемешивания другая. Первый шаг — это смешивание всех сухих компонентов, второй — добавление воды. Жидкость добавляется по мере необходимости небольшими порциями. У вас должен получиться состав, похожий по консистенции на густую сметану.

Небольшой нюанс.Хотите сделать действительно качественный бетонный раствор своими руками? Добавьте в бетон 70 грамм специального пластификатора (продается в любом строительном магазине). Этот ингредиент придаст основанию максимальную прочность за счет того, что удалит излишки влаги с основания. Бетон с пластификатором позволяет кладке легко переносить даже очень сильные морозы.

Ленточное основание выполнено без конструкции опалубки. Технология следующая:

• на дно траншеи выкладываем (без использования раствора) ряд красных кирпичей;
• Вторую и последующие линии кладку монтируют раствором цемента, воды и песка (щебень добавлять не нужно).

Кирпич можно заменить натуральным камнем. В этом случае их заливают смесью песка (3 части), цемента (1) и воды (1,5).

Разновидность столбчатого основания винтовой конструкции. Фундамент в этом случае комплектуется специальными сваями с лопастями, позволяющими с минимальными усилиями вкручивать опоры в землю. В этом случае никакого специального оборудования не требуется. Укладка производится вручную.

Свайный фундамент для террасы

Такой фундамент считается универсальным.Его можно установить на любой почве. А для участков с неровным рельефом такая технология действительно незаменима.

Винтовые конструкции строятся исключительно для светлых террас и веранд по такой схеме:

1. По периметру будущего фундамента под постройку снимают 20 см грунта.
2. Отметьте положение опор для винтов (используйте колышки и обычную рулетку). Важный! Сваи, расположенные по краям относительно жилого дома, должны располагаться на расстоянии примерно 3.5 см от фундамента дома.
3. Привинтить элементы сваи под углом 90 градусов. Значение последнего проверяется через каждые 2-3 хода.
4. Обрежьте опору, вкрученную в почву, на необходимую высоту. Его следует устанавливать на 0,2-0,3 м ниже уровня пола и одновременно на 0,3-0,4 м над уровнем земли.
5. Заполнить опоры шурупов бетонным раствором. Эту часть работы можно не выполнять, если веранда построена из дерева.
6. Накройте наконечником каждую стопку.

В принципе, вы уже выполнили основную часть работы. Теперь вы можете уложить на головы деревянный брус или обрезные доски или залить ростверк (предварительно установив опалубку), а затем приступить к возведению стен своей террасы.

Веранда позволяет выгодно расширить полезную площадь жилого дома. В хорошо построенном и благоустроенном флигеле можно с комфортом провести время как в теплое, так и в холодное время года.

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом.Поэтому соорудить веранду с какой-либо стороны уже готового основного корпуса у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного корпуса и придется переходить в нее через улицу.

Размеры пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек достаточно веранды 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. Например, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а крыльцо будет совсем маленьким, общий архитектурный ансамбль окажется негармоничным.К компактным домикам смело можно пристроить веранды шириной во всю стену основного корпуса — смотрится замечательно.

Важное замечание! Независимо от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее строительство предварительно необходимо узаконить. Для этого у вас должен быть в руках проект. Вы можете найти его в открытых источниках или заказать в специализированной компании.

С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел.Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые изменения и выдадут разрешение. Имейте в виду, что в среднем на рассмотрение и утверждение проекта уходит около 2-3 месяцев, поэтому лучше всего разобраться с этим вопросом зимой, до начала строительного сезона.

Разметка строительной площадки

Начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Шаг первый. Снимаем по периметру будущей постройки около 150 мм верхнего слоя почвы и выносим на клумбы, в сад или другое место.

Второй шаг. Выровняйте получившуюся выемку.

Шаг третий. Мы делаем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штифты по углам площадки, затем таким же образом вбиваем промежуточные штифты через каждые 1-1,5 м, а затем протягиваем веревку между штифтами. По нему мы будем ориентироваться в процессе устройства фундамента.

Делаем фундамент

Чаще всего веранды строят на цоколе столбчатого или ленточного типа.Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Настоятельно не рекомендуется соединять основную опору с основанием пристройки, так как эти конструкции будут иметь очень разный вес. Следовательно, их степень усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул относительно легкую пристройку, последнюю необходимо возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставьте между фундаментами зазор примерно 3-4 см.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, прежде всего, особенности грунта в вашем регионе и общую массу веранды.Для возведения тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные. Легкие конструкции, например, из дерева, можно возводить на столбчатых опорах.

Ленточная основа

Фундамент ленточного типа оптимален для дальнейшего строительства на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщина основания, как уже отмечалось, выдерживается равной толщине фундамента дома. Если это новостройка, выдерживайте толщину на уровне 70-80 см.

Шаг первый. По периметру стен пристройки роем траншею.

Второй шаг. Выравниваем дно и стенки траншеи из деревянных досок или панелей по высоте будущей бетонной опоры.

Шаг третий. Последовательно засыпать дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебня с обязательной утрамбовкой каждого шарика засыпки.

Шаг четвертый. Укладываем армирующую сетку из прутьев 10-12 мм. Рекомендуемый размер ячеек 10х10 см.Так основание будет максимально прочным.

Шаг пятый. Залить бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебня и воды.

Тщательно разровняйте заливку и дайте ей высохнуть и набраться сил на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы не растрескались.

Основание колонны

Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см.Если крыльцо небольшое (примерно до 3х4 м), достаточно будет установить опоры по углам. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки под веранду любого размера. Расстояние между опорами выдерживается в пределах 0,8-1 м.

Первый шаг. Рой дырок в местах будущей засыпки столбов. Удобнее всего это делать дрелью.

Второй шаг. Дно каждой впадины засыпаем слоем песка толщиной 15-20 см. Кроме того, рекомендуется насыпать около 10 см гравия.Штампуем каждый слой.

Шаг третий. Залейте бетон до уровня земли и дайте ему затвердеть.

Шаг четвертый. Готовые бетонные опоры промазывают битумом.

Шаг пятый. Заливаем песком щели между землей и опорами.

Шаг шестой. Надземную часть столбов строим из кирпича. Делаем высоту равной высоте фундамента основного дома.

Изготовление чернового пола

Пол может быть деревянным и бетонным.Например, в каркасной веранде из бруса уместнее деревянный пол. Бетонная заливка лучше всего вписывается в флигель из кирпича.

Делаем деревянный черновой пол следующим образом:

• закрепляем на фундаменте планку нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, например, анкеры. Для непосредственного соединения балок предварительно сделайте образцы в местах их стыков и дополнительно закрепите оцинкованными гвоздями;
• к нижней обвязке прикрепляем деревянные бревна.Ступенька выдерживается на уровне 50 см — так что пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант подключения;
• засыпаем пространство между лагами керамзита;
• изготавливаем настил из необрезных досок или фанеры толщиной около 50 мм. Крепим элементы перекрытия к лагам с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

Бетонная стяжка сделать так:

• засыпать основание 10-сантиметровым слоем песка;
• сверху насыпать пласт;
• укладывают армирующую сетку.Для пола веранды сетка из брусков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х

Многовековая монолитная постройка на подъеме

Монолитное строительство становится все более распространенным в США, но не так, как вы думаете. Построенные таким образом здания — это не огромные монолиты, возвышающиеся над городскими кварталами. Скорее, это офисные башни, многоквартирные дома, дома, церкви и вообще любые конструкции, построенные из одного материала — обычно литого бетона.

В то время как метод снова набирает популярность в Соединенных Штатах после кратковременного всплеска интереса на протяжении многих лет, он уже довольно распространен в Соединенном Королевстве и других странах из-за эффективности затрат и времени на строительство.

Этот метод проектирования делает строительство простым и понятным и использует меньше строительных материалов, чем стандартные методы, — говорит Яннис Вернери, ученый из отдела строительных материалов и компонентов Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий.

Как строятся монолитные дома?

Чтобы построить монолитное здание, сначала устанавливают сборную опалубку, а также электрические, водопроводные, канализационные и другие услуги. Затем вся конструкция заливается бетоном. Плита и балка сливаются вместе таким образом, чтобы обеспечить фиксацию в стыке, так что весь блок действует как единое целое. Между тем, опалубка обеспечивает правильное выравнивание и гладкие поверхности.

Когда здание заливается монолитно, и водопровод, и электричество могут быть размещены до того, как будут установлены формы.Это избавляет от необходимости каркасной внутренней части здания для установки сантехники и электрики.

Большинство ключевых компонентов этих конструкций, таких как стены, колонны, балконы и проемы, залиты на месте, как и плиты и балки, что исключает необходимость и затраты на кирпич, штукатурку и другие строительные материалы. Подрядчики могут возводить монолитные стены и плиты за одну операцию в течение дня.

Все эти факторы означают, что строительство может произойти быстро.

И поскольку метод повторяется — он повторяется снова и снова, пока здание не будет завершено — монолитное строительство экономит время и деньги. Он сочетает в себе скорость, качество и точность товарного бетона и опалубки, производимого за пределами строительной площадки, с гибкостью и экономичностью монолитного строительства.

Вытолканный в скале

Самой ранней формой монолитной архитектуры, которая чаще всего упоминается, являются высеченные из скалы сооружения, такие как монолитные церкви, построенные во время средневековой династии Загве, которая правила примерно с 900 по 1270 год нашей эры.D. на территории современной Северной Эфиопии. Церкви вырезаны из твердой скалы, и часто основание скалы все еще выступает в качестве основы конструкции. В той или иной форме из этих ранних построек здание вырезано из скал.

Купола также могут быть образцами монолитной архитектуры, будь то древние купола или современные купола, ставшие популярными благодаря Бакминстеру Фуллеру. Институт монолитных куполов в Италии, штат Техас, построил купольные стадионы, магазины розничной торговли, церкви и складские сооружения.

«Купола построены по методу, требующему надувной формы Airform, железобетона и пенополиуретана. Каждый из этих ингредиентов используется особым образом », — говорит Дэвид Саут, основатель института.

«Монолитные купола набирают популярность, — говорит он. «Даже люди, которые говорят, что им не нравится их внешний вид, обычно просто потому, что они такие разные, хотят монолитный купол за его превосходную изоляцию и энергоэффективность, низкие эксплуатационные расходы, виртуальную неразрушимость и относительно простой процесс строительства.”

Томас Эдисон построил первый монолитный бетонный дом в 1908 году и запатентовал технологию примерно 10 лет спустя. Только после Первой мировой войны, когда возросший спрос на жилье пробудил интерес к монолитному строительству, строители снова не пытались возводить монолитные бетонные дома. Однако после войны интерес упал.

Теперь он снова растет в Соединенных Штатах благодаря более низким ценам и простому методу строительства.

Другие страны также используют эту технику.

В Индии государственное управление строительства Центрального отдела общественных работ внедрило технологию монолитного строительства для более крупных проектов на фоне растущей обеспокоенности по поводу загрязнения пылью, по данным Министерства городского развития, которое курирует этот департамент.

По данным Министерства, этот метод получил признание за «быстрое, качественное и беспыльное строительство» для крупных проектов.

Также в Индии частная строительная компания PG Setty около трех лет назад ввела монолитное строительство в государственный сектор для «массовых жилищных проектов для обитателей трущоб и экономически более слабых слоев населения», говорится в заявлении фирмы.Используя монолитную технику, компания может построить каркас четырех домов за 48 часов с помощью опалубки из США.

«Монолитная бетонная конструкция и соответствующие материалы приведут к быстрому, экономически эффективному устойчивому развитию строительства, обеспечивая качество, время, стоимость и долговечность благодаря своей однородности», — говорится в заявлении PG Setty.

«Когда здание строится из наливного цемента, необходимо учитывать такие простые вещи, как изоляция», — говорит Вернери.

Он и его коллеги-ученые из его швейцарской лаборатории говорят, что они разработали кирпич, который обеспечивает значительный уровень теплоизоляции без увеличения объема. По словам Вернери, в строительной отрасли начали внедрять внутренние изоляционные стены, и сегодня уже доступно несколько изолированных кирпичей и систем панелей, в которых в качестве изоляционных материалов используются такие материалы, как перлит, минеральная вата или полистирол.

Пойдя на один лучше, ученые из его группы создали кирпичи, которые изолируют лучше, чем уже существующие кирпичи.Они используют другой изоляционный материал, чем остальные: аэрогель. По его словам, стена, построенная из аэрокирпичей из этого материала, проводит тепло в восемь раз лучше, чем стена из стандартных глиняных и сланцевых кирпичей.

По мере роста спроса на здания возрастает потребность в более эффективных методах строительства. Одно из них — монолитное строительство. Какие еще методы приходят на ум? Прокомментируйте ниже и дайте нам знать.

Расчет

, опалубка, заливка бетона своими руками

Пожалуй, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частном секторе, как деревянные или каркасные, но они тоже довольно популярны.Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями отделки, не в последнюю очередь привлекающими долгим сроком службы. Среди мастеров портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как в проектировании, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы — конструктивные, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитной лестницы.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Лестница монолитная бетонная

Монолитные железобетонные лестницы представляют собой несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно с арматурным каркасом. В зависимости от размеров и типа лестницы арматурный каркас может быть независимым или прикрепленным к стене.

По форме бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

• походный;
• с забежными ступенями;
• винт;
• на тетиве, с зазором между ступенями;
• на стрингере.

По исполнению днища монолитные лестницы делятся на два типа:

• полнотелые — с гладким дном;
• зеркальное — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, маршевые бетонные лестницы считаются простейшими. Но и места им нужно больше, марш должен быть проложен изначально, а вот лестницу с сквозными ступенями поскромнее «втиснуть» в проем, хотя это считается менее удобным.

Особенности конструкции монолитной лестницы

В идеале монолитные лестницы следует укладывать еще на этапе проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большего пространства и усиленного основания.Например, если вы сначала заливаете теплый пол, а потом решили, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный участник FORUMHOUSE

Я бы не стал ставить лестницу на теплый пол. Под ней находится утеплитель, который может люфтить, а стяжка может лопнуть, повредив трубы. Обычно мы убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, самой дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной — с удобными ступеньками, по крайней мере, с приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

Для расчета монолитной лестницы действуют те же правила, что и для остальных:

• При расчете длины марша учитывается толщина настила.
• Оптимальная ширина марша — 1000-1200 мм, минимальная — 900 мм.
• Количество ступеней в марше не более 15 штук.
• Высота удобных ступенек 150-170 мм, максимальная — 200 мм.
• Ширина проступи — 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

Есть расчетная формула: 2a + b = 640, где a — высота ступеньки, b — ширина ступеньки, а 640 мм — средняя длина нашей ступеньки. Мастера порталов используют другую формулу для расчета монолитной лестницы.

Иосич

Нормой считается когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

Самостоятельную разработку проекта можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе.Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D-модель, и компьютер выполняет основные вычисления на основе входных данных. Это особенно актуально, если речь идет о конструкциях с забежными машинами.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер ступеней всех ступеней вдоль оси беговой полосы (обычно в середине марша). Для прямой лестницы такой расчет сделать несложно, а вот заброшенные ступеньки уже более проблематичны.Часто это правило (примерно одинаковый размер) не соблюдается при изготовлении таких лестниц, и в результате возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Лестницу по рукам не считаю. Аркон отлично справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю за моделью в 3D.

Технология строительства монолитной лестницы

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• монтаж опалубки;
• арматура;
• бетонирование.

Отделочные работы являются хотя и обязательным, но завершающим этапом, но часто могут быть прилично распределены по времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

Опалубка монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, в основном водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступенек), то лучше выбрать ламинированную фанеру.Дно и боковины собраны из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус 50 × 50 мм.

Все элементы опалубки максимально точно вырезаются и подгоняются при сборке без образования трещин, при необходимости стыки дополнительно заделываются.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и бруски, отбортовку армируют штангой, днище подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями.Если лестница сложной формы (винтовая, заходные ступеньки), то вместо стоек иногда делают несущие (ригели, одним концом прикрепляемые к стене, а другим — к боковине). При использовании изнутри обыкновенной фанеры рекомендуется накрыть опалубку фольгой или другим утеплителем.

Сборка опалубки обычно проводится в два этапа — сначала днище и боковина / боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступеньки монтируются перекладины.Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а затем выполнить армирование.

Голубев

Дома сначала делала фурнитуру, сейчас попробую по другому, да, будут трудности — вязать и варить фурнитуру под ступеньки (перемычки). Но тогда установить перемычки на фурнитуру непросто. И теперь тут сразу видно, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутите — пару минут и еще много — верните на место.Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступенька задана в трех измерениях по уровню, кропотливой работе. А когда под ногами еще есть арматура, это неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш мастер, профессионально занимающийся лестницей, советует не создавать себе лишних трудностей.

NickVas

Рулон дешевых обоев — рисуете косоур (монолит), крепите к стене, выставляя по уровню — размечаете места под фурнитуру и крепеж, просверливаете, крепите бруски / доски прямо по выкройке на обои, тогда просто сорвите обои со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и маршей необходимо выполнять армирование — продольное и поперечное.Применяется стальная арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марш. Арматура крепится между собой вязальной сеткой с помощью крючка или сваркой. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используются специальные.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену за счет арматуры, то обычно стержни просто забивают, но если стена сделана из материалов с пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать ямы .

Позитивный

Не забивайте арматуру в газобетон, это не даст необходимой опорной площади для лестницы, лучше сделать ямы и прогнать туда арматуру, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

Благодаря этому способу на стены из газобетона можно опираться довольно тяжелые лестницы.

Позитивный

Если проделать в стене отверстия не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см².Марка газобетона от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Это означает, что двадцать ям обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших мастеров по этому поводу разделились — одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной.Этому вопросу посвящен форум. Одним словом, за однослойное армирование выступает alexxxxx , один из профессионалов, изготавливающих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

В монолитных конструкциях армирование необходимо в зоне растяжения, но какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура мертвым грузом лежит — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе.В-третьих, общее количество арматуры в процентном отношении регулируется СНИП. Если для меня с однослойным армированием этот процент приближается к пределу, то с двухслойным армированием этот процент СНИП точно будет превышен. В-четвертых, на пролете в три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения: монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из более 100 сделанных мною лестниц три были изготовлены под наблюдением технадзора, технадзор не дал комментариев по армированию — это пятая.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
• снизу и сверху опоры нет, конструкция «висит» в стене;

Лестница

• на один стрингер — верхняя арматура и фиксаторы предотвращают скручивание стрингера;
• с тонкими монолитными ступенями, например, с одним боковым стрингером — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя — на растяжение;
• лестничный марш пересекает подпорную стену (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя, чтобы вместе с верхним не превышали допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использующиеся как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, не всегда они нужны. Если растяжение заметно в нижней зоне, то армирование в верхней зоне не требуется.Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно не нравится переход с нижнего марша на площадку или плиту. Согнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю две штанги (одну из нижней зоны плиты, а вторую из нижней зоны марша), каждую из которых я закрепляю в точке их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно.А при переходе от плиты к верхнему маршу — там, на мой взгляд, вполне можно оставить просто гнутые стержни, проходящие от низа плиты к низу марша. Не факт, что так должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон класса от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самосмешивающийся, приготовленный в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно.Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10 × 20 мм) — 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Заливка лестницы за один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать, чтобы не образовывались пустоты. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, перераспределяются излишки, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно зачищается правилом или шпателем. Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и смачивать несколько раз в день в течение недели.

Примерно через неделю выполняется частичное извлечение из формы — поперечины и борта снимаются для проведения грубого шлифования. Дно снимается не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка — установка заборов, штукатурка, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делались ипотеки, сегодня они потеряли актуальность.

alexxxxx

Почему ипотека? Будут ли перила для приваривания? Получится очень эстетично! А установщики перил очень «добрым» словом запомнят человека, ставившего эти закладные, когда им нужно будет в этом месте выбить отверстие для крепежа.Сейчас перфораторы есть у всех, а анахронизм в виде ипотеки только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна ипотека, когда скрытые застежки выглядят лучше. о монолитной лестнице с применением технологии несъемной опалубки.

В частных домах наибольшей популярностью пользуются лестницы из дерева или монолитного железобетона между этажами. Удобная и красивая деревянная лестница — удовольствие дорогое. В частном доме может быть дешевле построить более простую и прочную железобетонную лестницу своими руками.

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Монолитные бетонные лестницы — довольно тяжелые конструкции. Поэтому такие лестницы делают в домах монолитных, сборных или.

Бетонная лестница строится в процессе постройки коробки дома. Их можно использовать по прямому назначению сразу, до завершения строительства дома.

Бетонные лестницы обладают повышенной жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы более безопасны благодаря простой конструкции и массивным ступеням.

Отделка, облицовка бетонной лестницы при ремонте легко восстановить, заменить.

Из бетона сложно сделать лестницы сложной конфигурации или миниатюрные.

Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

Конструкция бетонной лестницы должна быть разработана до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть закладные стальные арматурные анкеры и другие элементы для крепления лестничных клеток и промежуточных площадок в перекрытиях и кладке стен.

Выходы арматуры выполняются в перекрытии или несущей балке, которые соединяются с арматурой лестницы. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестницы между маршами.

Лестница представляет собой железобетонную плиту, на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок объединены в единую конструкцию.Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница имеет очень высокую жесткость и прочность.

Лестница с перекладиной из монолитного железобетона. Косоур расположен по продольной оси лестничного марша.

Косоур — это железобетонная балка с выступами для опоры ступеней. Консольными ступенями называют ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре могут быть деревянными или монолитно-бетонными.Деревянные ступеньки прикреплены к стрингеру с помощью металлических закладных элементов.

Опалубка монолитной лестницы на косоуре с бетонными ступенями. Арматурный каркас консольных ступеней из бетона соединяется с арматурой косоура.

Железобетонные продольные балки лестниц, а также лестничные марши могут устанавливаться как между этажами, так и между этажом и промежуточной лестницей.

В кладку стены вбивают железобетонные консольные ступени.

Лестница называется закрытой, если зазоры между ступенями закрываются подступенками. Без подступенков это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц используется бетон с прочностью на сжатие не менее 20 МПа (класс В20). Свежеуложенный бетон в опалубку необходимо тщательно утрамбовать с помощью вибрации.

Лестницы и площадки бывают , выгодно сделать из архитектурного (декоративного) бетона … Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказывать у специалистов.

Где в доме разместить лестницу из бетона

Чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать ее расположение в доме, правильно расположить и определиться с габаритами.

Современная архитектура частного дома для размещения лестниц обычно не предусматривает специальных изолированных лестниц.Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, прихожей или коридора.

Следует учитывать, что лестница в гостиной как элемент интерьера предъявляет повышенные требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и более дорогой, чем лестница в коридоре, коридоре или изолированной лестнице.

По сравнению с деревянными лестницами бетонные лестницы выглядят тяжелее, имеют более простую форму и плохо вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подойдет место у стены.

Как выбрать размеры лестницы

Выбор наклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно ровной. Строительные нормы и правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть более 1: 1,25 (отношение высоты лестницы к ее горизонтальной проекции). На рисунке ниже этот с максимальным уклоном около 40 o имеет лестницу 1 .

Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с большим уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимальную площадь в доме; лестница 2 — удобная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно удобной и не занимала слишком много места рекомендуется выбрать наклон лестницы около 30 o, , что соответствует отношению высоты лестницы к ее горизонтальной проекции, как 1: 1.75. Лестница 2 на картинке выше имеет такой наклон.

Расчет размеров ступеней лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестницы, на втором этапе рассчитывает оптимальные размеры ступеней лестницы.

Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного передвижения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы высота ступеньки была в пределах х = 16-19 см .

Например, рассчитаем размеры лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов берем высоту ступени нашей лестницы х = 17 см .

Затем находим количество ступеней лестничного марша. Для этого высоту лестничного марша разделите на высоту ступеньки.Количество ступеней в лестничном марше: 272 см /17 см = 16 ступеней.

Строительные нормы ограничивают количество ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступенями. Если это ограничение выполнить невозможно, то необходимо сделать два лестничных пролета с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней, рассчитываем ширину ступени лестницы. Для этого размер горизонтальной проекции лестницы разделите на количество ступенек.Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступеньки будет равна с = 474 см /16 = 29 см .

На ступеньке 29 см … нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В заключение проверяем, комфортно ли будет подниматься по лестнице. Для этого произведем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h + s = 60-65. Для нашей лестницы 2 * 17 см +29 см = 63 см — условие комфортного передвижения выполнено.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

У удобной лестницы все ступени должны быть одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала строительства лестницы — это позволит избежать сюрпризов в виде разницы в высоте между отдельными ступенями.

Если пол и ступени должны быть отделаны одним и тем же материалом или материалами одинаковой толщины, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, открытая высота первой ступеньки должна соответствовать толщине материала, который будет покрывать проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе с клеевым слоем) составляет примерно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки камнем -3-4 см , из дерева — 4-5 см .

Ширина лестницы

Ширина лестницы — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступеньки.Длина ступеньки может быть разной, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные нормы требуют, чтобы длина лестницы была не менее 90 см. … Для удобства и удобства перемещения мебели рекомендуется увеличить ширину прохода до 110 см .

Вылет ступени

Ступени по лестнице обычно выполняются с вылетом 2-3 см как на картинке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенком) была менее грязной и поврежденной.

На железобетонных лестницах, облицованных деревом, свес ступеней устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без деревянной обшивки поверхность под ступенькой (подступенком) делают не вертикальной, а наклонной, чтобы поверхность верхней ступеньки немного нависала над нижней.

Однако для бетонных лестниц свес не нужен.

Железобетонные лестницы смотрятся слишком массивно и поэтому требуют творческого подхода к отделке.

На железобетонной лестнице нужно закончить все части ступеньки:

• плоскости горизонтальные, то есть ступени;
• вертикальный — стояки;
• , а также плинтусы — секции стен, расположенные непосредственно над ступеньками.

Ступени покрыты нескользким и устойчивым к истиранию материалом, при этом подступенки, которых мы чаще всего касаемся носками обуви, должны быть ударопрочными.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала влияет расположение лестницы и способ отделки пола на обоих этажах.Также стоит задать себе еще несколько важных вопросов.

Какой формы лестничный марш? Ступени прямых пролётов можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для обкатки ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется резать по месту (керамическая плитка, облицовка камнем) — ступеньки будут смотреться не очень эстетично, а расход материала окажется чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, отлично поглощающим падения.Если на ступеньках часто играют дети, то облицовочный материал тоже должен быть теплым (дерево, ковролин).

Следует ли тихо на лестнице?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звук, что может повлиять на удобство использования лестницы.

Ковровое покрытие и дерево хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают звук шагов.

Будет ли повреждена лестница?

Если благоустройство дома еще не завершено, следует учитывать, что перемещение мебели может повредить лестницу.В этом случае не стоит выбирать для отделки ступеней мягкую древесину или склонные к повреждениям ковры.

Отделка лестницы мягким материалом

Еще один недорогой и простой способ отделки ступенек — накрыть их мягким материалом. Лестницу с эластичной подкладкой легко содержать в чистоте, а ковер теплый и звукопоглощающий.

Отделочный материал необходимо аккуратно приклеить к ступеням: при отслаивании любых осколков есть риск споткнуться и упасть.

Рулонный материал тонкий и эластичный. Его можно укладывать без обрезки, но готовый таким образом подступенок лестницы необходимо защитить специальным профилем из металла или композита.

Если это твердая вагонка, то ее придется разрезать, а каждую ступеньку укладывать отдельно.

Какой рулонный чехол подходит для лестницы?

Ковровые покрытия должны легко чиститься и быстро сохнуть: полипропиленовые и полиамидные покрытия соответствуют этим условиям. Не выбирайте покрытия с длинным ворсом или толстую основу, например войлок.

Шерстяные чехлы не подходят для лестниц, так как они легко загрязняются и их трудно чистить. Также лучше не выбирать акрил — они обладают невысокой прочностью.

Коврики для лестниц дополнительно армированы. Лучше выбирать те, которые отмечены специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть устойчивыми к истиранию, нескользкими и негорючими. Этим требованиям отвечает резиновое покрытие. При этом винил лучше не использовать, так как он не устойчив к вмятинам, а крем для обуви может оставить на нем стойкие следы.

Дерево — для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старинных домов. Благодаря множеству преимуществ, он также ценится обладателями современных интерьеров.

Древесина теплая на ощупь и визуально делает комнату теплее. Это упругий материал, который хорошо поглощает падения. Древесина охотно используется из-за ее пластичности и простоты обработки: ее можно приспособить к ступеням любой формы.

Многие выбирают этот материал из-за его естественного цвета и многослойного рисунка.Но лестницу из дерева также можно покрасить или покрыть морилкой, придав ей совершенно другой вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, характеризующейся богатой цветовой палитрой: от белого — через желтый, красный, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

Часто из дерева делают только ступени, а подступенки оставляют в белой штукатурке. Такая лестница делается не только из соображений экономии — она ​​выглядит легкой и менее однообразной.

Но следует помнить, что белые стояки очень быстро пачкаются, штукатурка может отвалиться, а окрашенную краской поверхность не так-то просто очистить.Чтобы этого не произошло, стояки необходимо оштукатурить крепким цементным раствором.

Для отделки стояков можно использовать и другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На его фоне выразительно выделяются ступени светлого дуба

.

Для ступеней использовалась дубовая доска, а для подступенков — камень или керамическая плитка.

Накладки из темного дерева защищают поверхность протектора и верх подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом.В данном случае было использовано темное дерево, контрастирующее с цветом стен.

Подступенки, окрашенные в белый цвет, делают лестницу с деревянными ступеньками легче

Керамическая плитка — для практичности

Она настолько разнообразна, что позволяет оборудовать лестницу под любой интерьер. Богато декорированная плитка в южном стиле создаст атмосферу греческой таверны, имитируя старую каменную плитку для пола загородного дома и сверкающий полированный керамогранит для современной резиденции.

Это хороший материал для лестниц с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая, не поглощает падений. Кроме того, его легко содержать в чистоте, он дешевле камня и намного прочнее дерева. Не горит — в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы выложить плиткой, это будет смотреться слишком однообразно. Сочетание керамической плитки с другими материалами, например деревом, дает интересные эффекты.

Какая плитка подходит для лестницы?

Для лестниц подходят плитки с определенными параметрами: они должны иметь высокий класс истираемости, желательно IV или V, твердость не менее 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Столь высокие требования предъявляются только к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плитки, предназначенная для ступеней, должна быть гофрированной (гофры — это выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельефные — выступы на всей поверхности плитки).

Лестницу также можно облицевать матовой плиткой с неровной шероховатой текстурой.

Для внутренней лестницы использована напольная плитка, керамогранит и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка применяется для ступеней и подступенков, а также для покрытия пола лестничного холла

Керамическая плитка разных цветов была использована для украшения ступенек лестницы, напоминающей разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени лестниц из керамогранита — это плиты, специально разработанные для отделки бетонных ступеней лестниц.Плита из керамогранита размером 300 — 350 90 243 мм. шириной и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Плиты из керамогранита можно облицовывать как ступенями, так и подступенками.

Плиты производятся из керамогранита, имитирующего дерево, имитацию мрамора, имитацию натурального камня, а также ступени чистых цветов (одноцветные) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с обработанной передней кромкой, а также с загнутым «носиком» — в этом случае выбор зависит от того, какой вид вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита очень прочные, влагостойкие, химически стойкие, солнечные, экологически чистые и не требуют длительной замены. Это один из лучших по соотношению цены и качества вариантов отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы очень разнообразны. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать для своей бетонной лестницы матовые, притертые, рельефные или полированные ступени.

Керамогранит можно отделать в том же стиле, что и сама бетонная лестница, и все пространство между лестницами.

Ни одно жилое или производственное здание немыслимо без такого конструктивного элемента, как лестница. Последовательность ступенек служит связующим звеном между помещениями, расположенными на разных уровнях. Каждый день она испытывает значительный стресс. Поэтому к нему предъявляются повышенные требования по комфорту, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.

Лестница железобетонная монолитная

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольными, поворотными и спиральными. Но независимо от вида бетонный архитектурный элемент имеет следующие преимущества.
• Устойчив к влаге, перепадам температур и агрессивным средам. Поэтому такие конструкции возводят как во внутренней отделке помещений, так и на открытом воздухе.
• Высокая прочность достигается армированием бетонной смеси.Ступени выдерживают очень внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически прочными.

Лестница монолитная бетонная фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкий спектр декоративных возможностей. Здесь можно использовать керамогранит и керамическую плитку, деревянные доски (паркет, ламинат) и другие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярной пропитки. Если на поверхности возник дефект, достаточно заново залить восстанавливаемый участок бетоном.
• Возведение сооружения осуществляется своими силами без использования специальных или дорогих строительных материалов, а также без привлечения специальной техники и специалистов.
• Переливаемые ступени готовы к использованию через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах строительства, переносить инструменты, материалы и т. Д.
• Поскольку лестница возводится одновременно со строительством дома, помимо своего прямого назначения она выполняет еще одну роль — конструктивную.
• Из недостатков можно отметить внушительный вес, массивность (занимает много места) и солидность — лестницу нельзя разобрать, переставить или переделать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления лестниц из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала — мелкий щебень с добавлением связующих, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства уличных лестниц важно обращать внимание на показатели морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W).

Для самостоятельного замешивания бетонного раствора марки 250 используются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части мытого песка;
• 4 шт. Щебня фракции 10х20 мм;
• около ½ части воды;
• 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Смешать раствор старомодным способом, используя поддон и лопату, невероятно сложно, тем более что ступени нужно заполнять за один раз. Поэтому компактную бетономешалку рекомендуется брать у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в прибор засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются не менее 2-3 минут. Затем добавляют пластификатор (сухой или концентрированный) и воду.Все компоненты перемешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

Конструкция лестницы

• Если работы по возведению лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), то проект на бумаге составляется самостоятельно. На плане просчитываются габариты помещения, уклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Конструкция бетонной лестницы требует особого внимания к углу наклона. Оптимальное значение этого параметра находится в диапазоне 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более плоская лестница займет много полезной площади и не отличается особым комфортом при подъеме / спуске.

• Развивая проект, нужно действовать последовательно. Сначала рассчитывается количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры платформы и т. Д.Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве дизайна.

Расчет параметров шага

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна соответствовать эксплуатационным характеристикам. Выбранные параметры должны максимально соответствовать удобству при подъеме или спуске, соблюдая ровность шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возводить конструкции желаемых размеров.Поэтому при проектировании исходят не только из комфорта, но и из свободной квадратуры.

Есть усредненные индикаторы шага, определяющие удобство использования:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2a + b = 640, где: a — высота ступеньки; б — ширина ступеньки; 640 мм — это средняя длина человеческого шага.
• Подставляя средние данные, получаем: 2×190 + 280 = 660.Как видно из примера, выбранные габариты вполне соответствуют комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учитывать толщину декоративного покрытия пола. Результат делится на высоту одной ступеньки. Например: 3000/190 = 15,8, что означает, что на марш приходится 16 ступеней длиной 3 метра.
• Если в расчетах десятая мала (например, получилось 14.3 или 16.4), то рекомендуется брать за основу только целое число, а остаток распределять равномерно по высоте всех ступенек (ущерб комфорту подъема и спуска окажется незначительным).

Важно! При расчетах следует учитывать рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встал на вторую ступеньку, не ударился головой о потолок. Здесь к росту человека нужно прибавить 400 мм (средняя высота двух ступенек без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестниц из бетона

• Монтаж опалубки — один из ключевых моментов строительства.Чтобы поверхность бетона была максимально ровной, используйте влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стен ступеней и формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• Для нижней поверхности возьмем сплошную пластину. Его установка под нужным углом осуществляется с помощью вертикальных балок или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
• Поскольку масса бетонной смеси достаточно велика, есть смысл использовать металлические уголки и бруски для усиления опалубки.К низу опалубки рекомендуется прикреплять дополнительные армирующие элементы через каждые 50-80 см.
• Далее формируются ступеньки из обрезной доски. При установке за основу берутся внутренние размеры, то есть при креплении внешние параметры каждой ступеньки будут на 30-35 мм (именно на ширину используемого бруса) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускаются щели и щели. Чтобы раствор не впитался в пиломатериал, перед заливкой его обильно смачивают или защищают стены полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло сложностей, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования бетонных лестниц

• Для придания лестнице прочности и предотвращения осыпания краев ступеней проводят армирование. Для работы вам понадобится стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и отрезания стержней, плоскогубцы.
• Для продольной арматуры используются стальные стержни большей толщины, а для поперечных стержней меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от низа опалубки выкладывается арматура 14 мм с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под него осколки кирпича или керамической плитки.

• Поперечные штанги также раскладываются на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается с помощью вязальной проволоки, скрепляемой и стягиваемой плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4 мм арматуры. Этот слой следует располагать так, чтобы бетонный слой перекрывал металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливают своеобразные стулья.
• Если конструкция опирается на три стороны (верхняя, нижняя и боковая), то в процессе возведения стен заранее укладывается арматура. В результате получается максимально прочная фиксация лестницы сбоку.

Как правильно заливать лестницу из бетона

• Бетонный раствор заливается с нижней ступеньки. Каркас заполняется небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Это средство поможет избавиться от воздушных пустот, негативно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• Помимо вибратора, со всех сторон опалубки можно осторожно постучать молотком. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток восполняется новой порцией бетонной смеси.Затем процесс утрамбовки повторяется.

• Если раствор больше не оседает, то поверхность окончательно выравнивают шпателем или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного падает.
• Для передвижения наверх можно прислонить к каркасу стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, что предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность увлажняют методом распыления, следует избегать прямой струи воды.

• Каркас демонтируется через 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет не менее 80-90% прочности.
• Несомненное преимущество бетонных поверхностей — абсолютная ремонтопригодность. Поэтому, если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты, их легко исправить частичными «заплатками» или повторной заливкой.Однако, чтобы избежать финансовых и временных затрат, лучше сделать это один раз по всем правилам, приложив больше усилий и усилий.

Отделочные материалы

• Не рекомендуется оставлять бетонную лестницу без отделки. Через некоторое время края ступенек начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в их первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовываются керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными досками.Боковые стены и низ лестницы обычно оштукатуривают, а затем красят.

• Для безопасности передвижения лестница оборудована ограждением. Балясины и перила из дерева, хромированного металла. Кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства, отличаются высокими декоративными качествами.

Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед тем, как приступить к армированию бетонной лестницы, необходимо смонтировать опалубку лестницы, а затем забетонировать лестницу.О том, как сделать своими руками, рассказывается в статье Лестница из бетона своими руками.

Арматура

отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых форм.

Чтобы понять, что и зачем армировать, рассмотрим силы, возникающие на однопролетной лестнице.

Это сила тяжести от собственного веса лестницы, пешеходов, переносимых вещей и другого тяжелого имущества. Все вышеперечисленное давит на лестницу сверху.

При этом в верхней части лестничной плиты бетон сжимается, а в нижней — растягивается.Все это означает, что бетон, который является хрупким при растяжении, необходимо армировать внизу лестничной плиты. В верхней части лестничной плиты в этом случае нет необходимости в армировании бетона, там бетон отлично выдержит сжимающие усилия без какого-либо армирования. Следует отметить, что некоторые частные застройщики при сборке каркасов арматуры лестниц закладывают стальные швеллеры, уголки, балки и т. Д. В опалубку по бокам.

Конечно, хуже не будет, но сегодня это совершенно бесполезная трата дорогого металла.Армирования бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для поглощения растягивающих усилий.

На рисунке представлена ​​схема усиления простой однопролетной лестницы. Видно, что однопролетная монолитная лестница (без монолитной площадки и забежных) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредоточены растягивающие усилия.

Иногда встречаются проекты, в которых верх лестницы у верхней поверхности бетона армируется стальной сеткой 100x100x5 мм.Такая сетка практически не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступени при случайных сильных ударах от сколов.
Столь простой характер ударов по простой однопролетной лестнице позволяет использовать упрощенную технику для составления схемы армирования.

Определить оптимальную схему армирования такой простой монолитной лестницы вполне реально.

Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длина лестницы (L).

Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используются стержни диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности — 3 см.

Высота рабочей плиты лестницы (H), диаметр продольной арматуры и расстояние между стержнями продольной арматуры (I) выбираются по табл. 1 в зависимости от свободного пролета лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольной арматуры одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухпролетной лестницы с монолитной площадкой усилиями, возникающими при возведении монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.

На снимке видно, что, в отличие от обычной однопролетной лестницы без площадки, собственный и полезный вес лестницы как бы стремится отламывать площадки, вызывая растягивающие силы в верхних частях монолитных площадок.

Частично это связано с усадочными напряжениями. Поэтому монолитные площадки усиливаются как снизу, так и сверху, а верхняя арматура в платформах частично продолжается в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса подбираются так же, как и для нижнего арматуры.

Платформы двухмаршевых лестниц подвергаются большим нагрузкам от веса лестницы, поэтому должны быть надежно закреплены в стене.

На практике железобетонные венцы чаще всего используются для закрепления монолитных участков, которые образуются углублениями в стенах со средним размером 20х20 см. Таким образом, для обеспечения монолитного бетонного участка необходимы прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. … При кирпичных стенах в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке на месте установки укладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера. сайт.

Если стены возводятся по технологии монолитного литья «термодом», то наиболее практично монолитить лестницы и площадку на этапе возведения стен.

Для повышения жесткости конструкции лестницы с монолитными площадками следует прикреплять сверху к арматурному каркасу с верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц с забежными ступенями и винтовых лестниц своими руками, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложны и индивидуальны.

Для их составления, как минимум, придется использовать специальные программы для расчетов и проектирования железобетонных конструкций.

Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

Поэтому проект схемы усиления такой лестницы лучше доверить профессиональным дизайнерам, тем более что сам проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы арматурные стержни каркаса сохранили свое расчетное положение в соответствии со схемой армирования, необходимо скрепить все стержни арматуры между собой.Для соединения арматурных сеток можно использовать либо точечную сварку, либо вязание.

Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, но это верно только в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае фактически высокопрочная упрочненная арматура за счет термообработки в точках сварки превращается в обычную конструкционную арматуру. Такая высокопрочная арматура стоит дорого и производится всего на нескольких заводах в СНГ по специальным заказам.

Для обычной строительной арматуры сварка никоим образом не вредит и является основным методом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка арматурного каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

Для быстрого крепления крючок удобно зажимается в электрической отвертке.

Еще удобнее закреплять арматурные каркасы с помощью электрических пластиковых хомутов.Правда об этом способе подключения арматуры в отечественных СНиПах пока умалчивают, но этот способ подключения уже в полной мере применяется за рубежом и на частных стройках.

Чтобы сохранить расстояние между низом опалубки и арматурой в 3 см, удобно использовать пластиковые зажимы, которые продаются в строительных супермаркетах.

Для монолитной лестницы предпочтительно использовать фиксатор в форме «стула».

Иногда невозможно собрать арматурный каркас из сплошных прутков необходимой длины.

При стыковке на сгибах это сделать сложно, так как гнуть арматуру без гибочного устройства неудобно. В этом случае силовая арматура может быть соединена по кусочкам. Соединение выполняется сваркой или склеиванием. В качестве сварки проще всего использовать ручную электродуговую сварку швов между стержнями арматуры. При сварке прутков внахлест с обеих сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварке только с одной стороны — не менее 12 диаметров.

В случае двухпролетной лестницы с монолитной площадкой диаметр проволоки, принимаемой для крепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм. Если силовая арматура соединяется между собой обвязкой, то нахлест должен составлять (в среднем) 50 диаметров подключаемой арматуры.

Если необходимо соединить несколько стыков, то они располагаются в шахматном порядке так, чтобы они находились на расстоянии 0,7–1 м друг от друга.

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время является одним из самых распространенных «увлечений» большинства россиян.Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справляться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет в Интернете советы по построению.

Для тех, кто хочет построить свой дом своими руками, наш гид по теме — « Как самому сделать бетонную лестницу ».

Лестницу обычно устанавливают в зданиях более чем одного этажа, но иногда требуется сделать лестницу в подвал.

Ведь сегодня без подвала не обходится ни один частный дом.Где еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервы и варенье?

Самая прочная и долговечная — это бетонная лестница. И, кстати, процесс ее обустройства вполне под силу умелому мастеру.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет производится еще на стадии проекта.

Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технологии

Если есть необходимость оборудовать лестницу для спуска в подвал или подвал, то следует произвести замеры на месте, нарисовать чертеж будущего сооружения, после чего приступить к строительству.Прежде чем самому сделать бетонную лестницу, следует рассмотреть возможность привлечения к работе специалиста.

Чтобы лестница была удобной, необходимо помнить общепринятые строительные нормы и правила, которые применяются уже давно.

Итак, оптимальная ширина лестницы — 1 метр, минимальная — 80 см, максимальная — необязательная. Оптимальная высота ступени — 17-18 см (если планируется облицовка, то высота облицовочного материала минусовая).

Удобная ширина ступеньки — 28-30 см, т.е.е. по длине ступни (если лестница выполнена с забежными ступеньками, то их ширина рассчитывается исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный — 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступеньки, которое не может быть меньше 2 м.

Наряд на работу

Работа должна выполняться в строгой последовательности:

• смонтировать опалубку;
• укрепить каркас будущей лестницы;
• Бетонные ступеньки.

Самый трудоемкий процесс — установка опалубки.

Самая простая опалубка выполняется для лестниц между двумя стенами, выполняющих несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним крепится сам каркас.

Для лестницы, которая крепится к стене только с одной стороны, необходимо предусмотреть опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка для бетонной лестницы представляет собой короб, на дне которого находится сплошная плита (желательно закрыть ее пленкой), боковые стенки, соответствующие форме ступеней, и поперечные доски, образующие сами ступеньки.

При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то уплотнять их второй доской не нужно. Торцевые доски опалубки могут быть толщиной около 30 мм.

Элементы опалубки крепятся саморезами по дереву диаметром 3,5 мм, их легче снимать при демонтаже, чем гвоздями.

Угловые элементы лучше всего соединять с помощью металлических уголков.

Доски, образующие ступеньки, устанавливаются с небольшим смещением — вторая ступенька делается на 2 сантиметра ниже верхнего края первой.По такому принципу строится опалубка для всех остальных ступеней. Это делается для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитался в деревянные части опалубки, перед бетонированием его обильно увлажняют или защищают гидроизоляционным материалом.

Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, так как бетон очень тяжелый и кубический метр весит 2,5 тысячи килограммов. Поэтому к боковым опорам арматуру тоже крепят примерно на 15-25 см.

Непрофессиональному строителю будет сложно связать арматуру, необходимую для придания прочности лестнице.

Производство каркаса арматурного

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которую вяжут в местах пересечения с проволокой.

Между нижней частью опалубки и арматурой должно быть не менее 3 см.

Если планируется установка перил, то закладные следует делать деревянными.

После этого можно приступать к бетонированию.

Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один раз. Оптимальный состав бетона: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Бетон в опалубку начинают заливать с нижней ступеньки, после заливки массу утрамбовывают и разглаживают кельмой.

Между этапами бетонирования лучше делать небольшие перерывы — 5-10 минут для сохранения давления бетона.

После заливки всех ступеней желательно накрыть ступени пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

Приступать к демонтажу опалубки лучше через три-четыре недели, когда бетон полностью высохнет. Лестница готова: осталось отделать ее по своему вкусу.

08.12.2013 в 15:12

I. Общие сведения

II. Основные характеристики продукта

Проект

В.Область применения

Vi. Типовой проект

Vii. Изготовление железобетонной лестницы своими руками

VIII. Установка

IX. Средняя стоимость изделий железобетонной лестницы

При строительстве зданий детально прорабатываются все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, технологиями строительства и стройматериалами.

Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские сады, институтские здания, банки, производственные комплексы и многие другие строения жилого и промышленного назначения имеют в своем генплане-проекте железобетонные лестницы + железобетонные лестницы.

I. Общая информация

Железобетонные лестницы и лестничные клетки — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (этот проем называется лестницей).

Эти элементы подвержены постоянным кинетическим или механическим нагрузкам. Железобетонные изделия изготавливаются на заводах ЖБИ по типоразмерам и СНиП из бетона марки М300 … А в частном порядке на заказ — по индивидуальным эскизам.

Марши для лестниц — это наклонный элемент лестницы, включающий несущие балки и определенное количество ступеней (от 3 до 18 ступенек).

Стандартная ширина марша, ровно 90 см .

II. Основные характеристики товара

— прочная монолитная конструкция,
— имеет длительный срок службы,
— не подвергается разрушающему воздействию от резких перепадов температур,
— не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
— обладает высокой химической и механической стойкостью. стресс,
— не имеет тенденции к старению,
— имеет высокую износостойкость,
— возможность разнообразия в декоративном и отделочном оформлении напольного покрытия,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— доступная цена и качество,
— ступени железобетонные, огнестойкие и прочные.

Железобетонные лестницы и марши имеют только один недостаток — утяжеление общей конструкции здания.

III.

В соответствии с методикой производственного процесса и технологией проектирования продукция подразделяется:
— на монолитную (сборную),
— на комбинированную.

По количеству используемых маршей бетонные лестницы классифицируют:
— одномаршевые,
— двухмаршевые,
— трехмаршевые,
— винтовые.

По форме бывают: прямые, Г-образные, П-образные, Y-образные, изогнутые, винтовые и эксклюзивной конфигурации.

Согласно ГОСТу железобетонные марши делятся на следующие типы:
— марш плоский без оснащения фризовыми ступенчатыми элементами (ЛМ)
— марш ребристый, снабженный фризовыми ступенями (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплатформ (LMP).

IV.

Проект

Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные элементы и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестницы, которые сознательно отображаются в проектной документации дома, а именно в чертеж лестницы.

По конструктивным параметрам сборной модификации изделия делятся на малогабаритные и крупногабаритные.

Малогабаритная группа собирается из отдельных элементов в композицию, включающую ступеньки, стрингеры (или без стрингеров), балки площадок и плиты.

Самыми тяжелыми в данной конструкции являются балки платформы (300–450 кг).

Лестницы крупногабаритные или промышленные различаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

В.

Область применения

— производственные комплексы всех типов,
— школы и детские сады,
— авиа и железнодорожные вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— здания высших учебных заведений,
— лестницы обыкновенные для дома, железобетон до 3 этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и другие участки.

Vi.

Типовой проект

Разработка чертежей и технической информации с указанием всех конструктивных деталей будущей лестницы — типовой проект.На рассмотрение заказчику предоставляется несколько вариантов с чертежами. Они включают технические чертежи с составными частями и их размерами. Чертежи можно составить индивидуально для каждого типа лестницы. А именно: с прямыми, Г-образными, П-образными, П-образными, изогнутыми, винтовыми лестницами.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущей конструкции в сочетании с интерьером дома.

Типовой проект лестничного комплекса выполняется перед строительством жилого дома (малоэтажного или многоэтажного дома). Он включен в проект генерального строительства.

Все детали плана проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект устройства железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных конструкторских бюро.

Перечень подробной информации чертежной части проекта
точные технические отметки для высотного монтажа,
размерный ряд в горизонтальной и вертикальной плоскости,
габаритные ниши для крепления изделий;
параметров бетонных ступеней,
все технические данные для устройства балочных изделий,
расчет устойчивости зданий к дополнительному весу лестниц,

Типовые проекты делятся на типовые (для многоэтажных домов) и нестандартные или индивидуальные (для частных домов).

К первой относится сборная лестница (заводская), состоящая из двух элементов: лестницы и марша. Ко второму — все остальные варианты.

В типовых проектах частных домов до 3 этажей и выше учитывают: во-первых, размер участка, отведенного под строительство или монтаж, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, тип используемого в производстве сырья и форма лестницы, в-третьих, место установки (несущие стены, середина холла) и географическая зона.

Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовываются с заказчиком.

Vii. Изготовление железобетонной лестницы своими руками

Всегда возникает вопрос «как сделать железную лестницу своими руками?» При выполнении этой работы вам потребуются определенные навыки в строительной сфере, а также отлично изучить этапы монтажа: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и заливка бетона в каркас.

Сборка опалубки — самый чувствительный момент — выполняется точный подбор опалубки для каждого элемента.

Деревянные доски, фанера и металлические листы могут служить опалубкой. При установке деревянную опалубку необходимо пропитать водой для предотвращения впитывания влаги из бетона и нарушения геометрической формы ступеней и т. Д.

элемента. Легким вариантом ручной установки является вариант пристенной или межстенной лестницы. Самая сложная операция — изготовление опалубки для винтовой лестницы.

Все варианты присущи при установке опорных балок из толстого бруса.

После окончательной сборки и усиления секций опалубки армируют марши и площадки. Роль арматуры выполняют металлические стержни и сетка. Завершающий этап — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава вам понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разводятся водой, затем перемешиваются в бетономешалке 15 минут.

При помощи ведер раствор заливается в опалубку.

В течение 25-28 дней бетон принимает стопроцентную зрелость , пора приступать к отделке.Натуральное дерево, ламинат, толстый пластик, пробка — идеальный вариант для отделочных работ.

Точное технологическое исполнение поэтапного строительства придаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую устойчивость к различным разрушительным средам.

Все Изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетон) имеют ряд преимуществ , а именно: высокая устойчивость к механическим воздействиям за счет используемых строительных материалов, специальной декоративной отделки и различных эксклюзивных форм, поэтому лестницы в частных домах железобетонные. , предпочитают все клиенты, у которых есть загородные дома.

VIII.

Установка

Монтаж начинается с заливки бетонной площадки на первом этаже в подъезде. Заранее делаются точные отметки для ЖБ-конструкций. Каждая плата проверяется на наличие дефектов.

Поэтапный монтаж: стрингеров 2 маршей входят в гнезда балок платформы. Ступенчатая часть накладывается на косоура, опираясь на нее концами, а передняя кромка опирается на лежащую внизу ступеньку.

Марш состоит из двух ступеней — нижней и верхней.Их цель — перейти на сайт. В свою очередь площадка представляет собой железобетонную плиту с упорами, которые служат несущими стенами здания или бетонными балками. Поручни прикручены к решетке.

Соединение этих элементов конструкции осуществляется сваркой.

Заводские марши имеют сплошное сечение, а ступени складчатые или накладные. Поручни доставляются на объект в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес железобетонного элемента достигает 1 тонны.

При установке крупногабаритных железобетонных опор привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология монтажа осуществляется одновременно со строительством многоэтажных домов. Рекомендуется строго соблюдать поэтапность технологического процесса, иначе это чревато непредвиденными обстоятельствами — обрушением лестничных конструкций или трещинами в несущих стенах и самих изделиях.

Установка лестницы на стрингеры из металлообрабатывающего бетона является наиболее простым вариантом и заключается в установке стрингеров, установке опалубки и арматуры, последнее — заливке бетона.

Эту архитектурную композицию можно установить где угодно. Они монтируются без использования дополнительного оборудования, если вес маршей не превышает 350-400 кг.

IX. Средняя стоимость изделий железобетонной лестницы

Вниманию строителей — сборные железобетонные лестницы можно купить в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально вы можете изготовить лестницы на заказ железобетон в профессиональных компаниях по производству железобетонных изделий.

Тип товара (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

ML30-60-10 (9 ступеней) (3610,0) (1050,0) (1200,0) (1,80) 10570 руб.
ML30-60-12 (9 ступеней) (3610,0) (1200,0) (1200,0) ( 2,0) 11860 руб.
ML36-60-13 (11 ступеней) (4280,0) (1350,0) (1200,0) (2,70) 17970 руб.
1LM30.11.15-4 (3000,0) (1050,0) (2500,0 ) (1.480) 9850 руб.
1ЛМ30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500 руб.
LM1 (3910.0) (1050.0) (1600.0) (1.920) 11650 руб.
LM2 (4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080 ) 10750 руб.

Лестница монолитная бетонная

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти важные элементы должны быть практичными и безопасными.

Чаще всего лестницы из монолитного бетона начали применять сравнительно недавно, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают рядом неоспоримых преимуществ.

1. Расчеты и подготовка проекта
2. Производство

Опции и преимущества устройства

Конструкция может располагаться как в помещении, так и на открытом воздухе и, в зависимости от типа, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

В качестве несущих элементов могут использоваться:

• Косоур монолитная лестница — может быть железобетонной или стальной, ступени крепятся сверху.
• Тетива — ступеньки вставляются в пазы, расположенные с внутренней стороны.Его делают из железобетона, стали или дерева.

Монолитные бетонные лестницы обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочность, долговечность, высокая экологичность.

Конструкция не требует частого ремонта, может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу. К плюсам можно отнести относительно недорогие материалы и работы.

Очень важно, чтобы качественные монолитные лестницы из бетона были тихими и безопасными.

Основные типы

Ступенчатые изделия разные:

• Бетонная лестница для дома может быть полностью монолитной.

  Заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируется после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что этот вариант в последнее время редко используется для дома. Причин тому несколько, но главная — большой вес, из-за чего нагрузка на фундамент значительно увеличивается. А вот лестница в подвал или двор из бетона сегодня не редкость.

• Комбинированный — из цементно-песчаного раствора и металла.

  Они состоят из высококачественного стального каркаса и бетонных ступеней.В этом случае опалубку собирают для каждой из них отдельно.

Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

• Маршевые рейсы — могут содержать 1, 2 и более рейсов, называемых рейсами. Согласно строительным нормам, идеальный угол составляет 45˚. Самым оптимальным маршем считается нумерация 9 ступеней, иногда желательно использовать больше, хотя тогда еще придется сделать лестницу.

  По ширине он должен совпадать с пролетом, а его длина не должна превышать 1.5 средних шагов. Этот вид — один из самых распространенных.

• Винт или спираль — более сложная конструкция, поэтому используются не слишком часто.

  Они не очень удобны, но занимают мало места, поэтому их можно использовать в небольших помещениях. Спиральные монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются намного проще, чем маршевые.

  Лестница из бетона своими руками — расчеты, установка, советы как сделать

  Итак, если длина шагов равна 0.5 м, длина всей лестницы будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень элегантно и стильно. Их можно удачно сочетать с походными. Так, в основной части дома устанавливается изделие первого типа, например, с 1-го на 2-й этаж, а со 2-го на чердак — винтовая лестница, что позволит сэкономить не только деньги, но и также пространство.

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

Сразу отметим, что это очень трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, не стоит браться за его выполнение, так как это поставит под угрозу безопасность передвижения. Не забывайте, что монолитная лестница своими руками должна быть из высокопрочного бетона.

Он должен быть толстым и не выскальзывать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

Для того, чтобы рассчитать высоту, нужно измерить ее от пола до той части стены, где завершится последняя ступенька.

После этого визуально проведите диагональ от конечной точки до пола так, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем рассчитайте наиболее оптимальную ширину пролета, длину и высоту каждой ступеньки. Не забудьте вычесть высоту плиты верхнего этажа, а также тех, которые будут служить основанием лестницы и ее площадки, если вы решили сделать двухпролетную конструкцию.

Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. Рассчитывая высоту ступеней, не забывайте, что они будут облицованы каким-либо материалом, например пластиком или ковролином, необходимо учитывать их толщину.

Лестница своими руками

Используются только самые качественные материалы. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы должна быть не ниже М-300.

• Начинают со сборки опалубки. Это необходимо, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекла и не расползлась, желательно использовать влагостойкую фанеру. Не забудьте о специальной липкой смазке, которая поможет вам легко и без повреждения поверхности демонтировать монтажное оборудование.
• Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутков, точечно приваренных друг к другу, является незаменимым элементом как монолитных маршевых лестниц, так и винтовых.

  Он действует как каркас, предотвращающий растрескивание и осыпание бетона.

• После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно приступать к бетонированию монолитной лестницы. Стоит отметить, что их устанавливают перед отделкой жилища, во время строительства. Убедитесь, что бетон твердый, и начинайте заливать его в опалубку.Удобнее делать это с верхней ступеньки.

  Очень важно следить за отсутствием пузырьков и пустот; каждую свежеслитую ступеньку необходимо утрамбовать. Для этого используйте виброрейку.

Монолитные бетонные лестницы можно использовать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на время завершения внутренней отделки дома.

Стоимость

Если вы не хотите выполнять работу самостоятельно, то можете обратиться к специалистам.

Цена монолитной бетонной лестницы в Москве в этом случае будет примерно такой:

Монолитная лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция

Бетон — материал необычайной прочности и долговечности. Но для строителя самое интересное его свойство — пластичность свежеприготовленной смеси. Если конструкции из других материалов построены точно, то есть состоят из элементов, то в готовом виде заливаются бетонные.

Монолитная бетонная лестница, без сомнения, самая прочная из всех.

При этом вид может быть более чем фантастическим. В этом уроке вы узнаете , как сделать монолитную бетонную лестницу своими руками без привлечения специалистов .

Для этого вам понадобится только желание, настойчивость, терпение и решительность.

Разновидности конструкции

По способу изготовления бетонных лестниц делятся на два типа:

1. монолитный — марш и лестница при их наличии составляют единое целое и изготавливаются как одна конструкция.

   На монолитную бетонную лестницу цена варьируется в зависимости от конструкции;

2. комбинированный — элементы марша изготавливаются отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц делают из бетона.

В первом случае весь процесс осуществляется на месте установки. Во втором — сборка конструкции только на месте.

Расчёт, установка, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

На фото — монолитная бетонная лестница.

Необходимые требования

Бетонная конструкция, наряду с другими преимуществами, имеет один существенный для частного строительства недостаток — большой вес.

Поэтому, прежде чем решать, как сделать бетонную лестницу в доме, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую ​​нагрузку.

Стандартный пробег длиной 4 м и шириной 1 м весит около 2,5 тонны. Опорой такой конструкции должен быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При установке в уже готовое здание может возникнуть еще одна сложность.

Если под покрытие положить слой утеплителя, то под тяжестью марша он будет продавливаться. Перед установкой необходимо разобрать пол и снять утеплитель.

Строительство бетонных лестниц

Весь этот процесс трудоемок и требует много времени, так как установка опалубки и заливка, а главное затвердевание материала занимают много времени.

Однако сделать лестницу из бетона своими руками — задача выполнимая.

Строительство лестницы из бетона своими руками осуществляется в несколько этапов:

• макет;
• устройство опалубки;
• арматура;
• заливка бетоном.

Предварительные расчеты

Изготовление лестницы из бетона не потребует излишних усилий, если предусмотреть ее строительство еще на этапе проектирования.

Самый простой вариант — сделать ступеньки между двумя стенами.И опалубка в этом случае простая, а объем бетона минимальный.

Если дом уже построен, то расположение лестницы будет зависеть от параметров помещения.

При выборе проекта нужно учитывать некоторые особенности:

Производство опалубки

По сути, это деревянная форма, которая используется для заливки бетона.

Опалубка строится из фанеры толщиной 12-18 мм или обрезной доски 3 см.

1. Если предполагается однократное использование опалубки для бетонной лестницы, то материал не защищен. Если неоднократно, то изделие перекрывают пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
2. Крепление материала саморезами по дереву: гвозди после бетонирования сложно удалить.
3. Для стоек и временных подкосов применяется балка сечением до 10 * 10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной 3 м выдерживает до 150 кг.
4. Все элементы вырезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.

   В готовом виде опалубка имеет вид модели лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступеньки и площадки.

5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, низ — из досок, как показано на фото.

Армирование лестничной конструкции

Перед заливкой бетона в опалубку лестницы производится армирование.

Металлический каркас значительно увеличивает прочность изделия, предотвращает растрескивание и осыпание бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

1. На этапе установки опалубки в стене нужно сделать пазы для крепления монтажных стержней.
2. В пазах фиксируются поперечные стержни, затем укладываются продольные — шаг между ними зависит от длины пролета.
3. Крепление арматурных стержней производится точечной сваркой или обвязкой проволокой.

   Последний метод больше подходит для небольшого объема работы.

4. Полученная сетка каркаса должна возвышаться на 5-10 мм над дном. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
5. Боковой край ступеньки укреплен арматурным стержнем, верх укреплен плоской стальной сеткой, прикрепленной к основной раме.

Бетонирование лестниц

Для заливки лестниц из бетона используется раствор не ниже В15.

Состав самостоятельно изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10-20 миллиметров), чтобы бетон при заливке не вытек из опалубки.

Технология строительства бетонных лестниц предусматривает последовательность следующих этапов:

1. Лестница бетонируется единовременно, поэтому раствор желательно готовить одной порцией.
2. Опалубка смачивается водой.
3. Заливка осуществляется снизу вверх.
4. Ступени утрамбовываются и тщательно выравниваются шпателем.
5. Бетонные поверхности покрывают пленкой для предотвращения неравномерного высыхания.
6. Опалубка и опоры снимаются после затвердевания бетона — не ранее, чем через 4 недели.

Монолитные бетонные лестницы предназначены для самых тяжелых условий эксплуатации.

Для наружных конструкций сложно найти более прочный и неприхотливый материал.Внутри здания не менее важна привлекательность конструкции. Возможна самая разнообразная отделка: облицовка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, сочетание материалов. Выбор украшения зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Видео ниже подробно расскажет о строительстве монолитной бетонной лестницы своими силами!

Удачного строительства!

Монолитная лестница из бетона своими руками: видео

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе это отличный элемент декора. А вот лестница, сделанная своими руками, дает хозяину дома повод похвастаться своим мастерством и станет предметом гордости дома. Кроме того, следует отметить, что для его самостоятельной установки не требуется столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница — одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитный. Бетонные лестницы такого типа устанавливают практически везде, например, в подвалах, на улицах или на подъездах.

2. Комбинированный. Одноименная бетонная лестница подразумевает под собой сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой.Для изготовления самих ступеней используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее следует отполировать.

Как правильно произвести расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который также может пригодиться в будущем. Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубки. Первоначально следует определить положение лестницы — она ​​может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т. Д.Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и строительство лестницы, да и опалубки в целом.

2. При расчете лестницы учитывается количество и размер ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20 см, а ширина — более 27 см. Если в итоге получается более 14 ступеней, то рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жителей дома, так как пожилым людям сложно подниматься по высоким ступенькам, а маленькие дети, бегающие по дому, могут не удачно споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что ее угол должен быть от 25 до 45 градусов, ведь чем больше угол наклона, тем сложнее подняться по такой лестнице.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки необходимо учитывать весь вес конструкции: 1 кв.метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с падением (высота 2,5 метра, длина 4 м) и шириной 1 м составляет около 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПК-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку; для уплотнения используйте специальный электровибратор.Действительно, прочность опоры зависит от качества будущего решения.

8. Заливаемая поверхность закрывается полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания. Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, пока бетон прочнее на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такой фактор, как толщина настила и сам пол.

Проектирование опалубки — это самый первый этап подготовки бетонной лестницы.Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (сечением около 20 мм), строительный брус (сечение 100х100мл).

Для опалубки монолитной бетонной лестницы необходимы следующие материалы:

Кусок бруса, который будет крепить элементы опалубки друг к другу и к стенам;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствовать растяжению листов при заливке бетона;

Элементы опалубки со ступенями для приработки.Если длина опоры составляет 1 м, то толщина доски должна быть не менее 30 мм, а для длины 1,2 м требуется толщина не менее 40 мм.

Концевая опалубка. Он может быть в виде листов фанеры, либо можно использовать шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбираются размером примерно 30 мм.

Обращаю ваше внимание на то, что элементы опалубки часто крепятся саморезами по дереву (диаметр 3.5), так как их легче удалить, чем гвозди при демонтажных работах.

Прикладные технологии при производстве бетонных лестниц

Такая вещь, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и ее главный критерий — в ней не должно быть щелей и щелей. Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с досками, плотно прилегающими друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется армирующий каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными прутьями, которые прочно соединены шпалами.

Для усиления парадных ступенек лестницы применяется поперечная арматура, предотвращающая их осыпание и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона нужно оставить деревянные заглушки или металлические закладные плиты, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность налитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы потом легче было его шлифовать.

Подняться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы — завершающий этап всех ремонтных работ. Его проводят не ранее, чем через 3-4 недели при условии высыхания при комнатной температуре. Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонных лестниц можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральный камень или керамогранит.

Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений — сварных, сборных, алюминиевых, сборных.

Положительные стороны бетонной лестницы

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, ее нельзя транспортировать.Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы возможна на любых этапах ремонта (в какой бы форме он ни был).

2. При разработке дизайна лестницы в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от лишних вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками только в стоимости материалов.А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранных источников. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен возгоранию.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет использовать их более интенсивно.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестниц это происходит в один этап и сам процесс начинает осуществляться снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже B15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%.Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Именно для этого и нужен электрический вибратор.

5. Заливке швов предшествует формирование арматурного каркаса лестницы. Его основная функция — укрепление внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас возникнут вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

.