Листогиб своими руками чертежи и описание как сделать своими руками: чертежи и описание, как сделать

Листогиб своими руками чертежи и описание как сделать своими руками: чертежи и описание, как сделать

Содержание

чертежи с пошаговым описанием и видео работы

Где берут детали из металла различных форм? Ответ — покупают готовыми либо изготавливают самостоятельно. Готовые металлические детали намного дороже себестоимости металлического листа, а чтобы изготовить их самостоятельно, нужен специальный станок. Листогибочный станок можно изготовить своими руками, имея в наличии некоторые инструменты, материалы и, конечно, те самые «золотые руки». Видео и чертежи, представленные в нашей статье, тоже вам пригодятся.

Не проще ли купить листогиб?

Наиболее насущный вопрос – цена листогибочного станка. Стоимость заводского листогибочного оборудование высока. Целесообразна такая затрата только в случае, если вы приобретаете такой станок для заработка, в противном случае он себя не окупит.

Кроме того, большая часть станков такого плана рассчитана на то, чтобы гнуть листы шириной до 3 м. Универсальным такой агрегат не назовешь, во-первых, он войдет не в любой гараж, во-вторых, механический привод неудобен для тонких работ, а гидравлика сложна и дорогостояща. В-третьих, затраты энергии для изготовления небольших деталей не оправдают себя.

Остается лишь вариант с ручным приводом, который можно изготовить своими руками!

Простейший станок-листогиб своими руками

Сооружение самодельного ручного листогиба сэкономит ваши деньги и будет настоящей находкой всякий раз, когда нужно иметь дело с листовым железом. Благо в интернете можно найти самые разные чертежи с описаниями. Все предлагаемые модели разные, но можно найти общее в конструкции всех вариантов любого листогибочного станка:

  • Прижим;
  • Обжимной пуансон;
  • Ручка-рычаг;
  • Основания.

Кстати, все детали вовсе не обязательно изготавливать из металла, можно использовать и дерево. Прочности древесины достаточно, чтобы обработать тонкие алюминиевые или железные листы. Обычная древесина для этого, конечно, мягковата, лучше брать твердые породы вроде дуба, ясеня, ореха и т.д. Но на крайний случай простейшего гаражного листогиба подойдет и сосновый материал.

За основу возьмите представленные чертежи:

  1. Укрепляем дерево металлическими уголками или листами металла;
  2. Где потребуется настоящая прочность, так это петли для станка, при помощи которых двигается его сгибающее звено;
  3. Если сгибающее звено будет приличного размера, то вам не понадобится даже утяжеляющая рама, чтобы оказывать нужное давление на тонкий металлический лист;
  4. Обжимной пуансон следует фиксировать барашковыми гайками, главное, положить под них шайбы;
  5. Для работы с листами разной толщины можно сделать заготовки нескольких пуансонов, у которых пазы разной толщины;
  6. Чтобы гнуть металлические листы под 90 градусов, нужно оборудовать ограничительную поверхность с наклоном около 5 градусов. Иначе идеально прямой угол сделать будет невозможно.

Секрет! Чтобы делать точные изгибы, нужно в предполагаемом месте изгиба сделать надпил, который будет направлять процесс в нужное русло.

Ручной листогиб для толстых листов своими руками

Для изготовления деталей из тонколистового металла сгодиться и самый простой вариант из дерева и минимума металлических элементов. Тогда как для обработки толстых листов нужны будут мощные швеллеры и уголки. Элементы конструкции те же что и в предыдущем листогибе: основание, прижим, рычаг и обжимной паунсон.

Материалы

Материал для ручного листогиба:

  • Для основания подойдет швеллер №6,5 или №8;
  • Для прижима берем швеллер №5;
  • Для пуансона нужен уголок №5 с максимально толстыми стенками;
  • Для ручки-рычага подойдет арматура диаметром в 15 мм;
  • Прут в 10 мм, листовой металл для «щечек».

Хотя конструкция по своему принципу не отличается от первого варианта, тут не обойтись без сварочного аппарата.

Последовательность работ

Приступаем к выполнению работ:

  1. Пуансон нужно сделать примерно на 5 мм короче, нежели основа;
  2. Отверстия для болтов в прижиме высверливаются четко по оси, на расстоянии 30 см от краев;
  3. Из арматуры выгибается ручка-рычаг в виде скобы. Ручку нужно приварить к уголкам с двух концов;
  4. На концах заготовок для пуансона и основания нужно выполнить фаску параметрами 7*45° . Фаску делается по ребру для того, чтобы можно было приварить оси из прута в 10 мм к пуансону;
  5. Привариваем прут к пуансону таким образом, чтобы его ось совпала с ребром уголка;
  6. Завершительный этап – это приваривание «щечек» из листовой стали. Но для начала нужно вычислить их точное расположение. Для этого производиться проверочная сборка – пуансон и основание зажимают в тиски так, чтобы рабочая часть пуансона (из уголка) и стенка основания (из швеллера) находились в одной плоскости, но с зазором в 1 мм при помощи, например, картонного листа;
  7. Щечки накидываются на оси пуансона и точечно прихватываются сварочным аппаратом. Теперь проводим тестовую гибку какого-нибудь тонкого листа металла. В это время производится регулировка положения щечек относительно основания – теперь их можно приварить капитально;
  8. В основании просверлите отверстия около 8,5 мм при помощи заготовки с отверстиями как направляющей и нанесите резьбу М10. В эти отверстия будут завинчены зажимные болты, на которые надеваются гайки и сразу же привариваются к основанию;
  9. Теперь болты вывинчиваются и вставляются в более широкие (10,5мм) отверстия прижима. На них снизу надеваются и привариваются гайки-ограничители. Чтобы их было удобнее использовать, выполните на головках болтов «барашки» или воротки.

Окончательная обработка деталей

Некоторые рекомендуют просто пройтись по прижиму напильником или, что еще более диковинно, болгаркой. Однако вы должны осознавать, что такая обработка плоскости прижима не даст идеальной точности – допустимая неровность этого элемента всего 0,2 мм. Напильником такой точности не достичь, а при некачественной обработке ваши листы после гибки будут волнистыми.

Для домашнего пользования это еще сгодится, но если вы решили профессионально выполнять какие-либо работы, то это недопустимо. Выход один – отдать прижим на фрезеровку, но делать это нужно после окончательной сборки. Когда все нюансы, которые могли проявиться, уже проявились, тогда фрезеровка действительно поможет все выровнять все до приличного результата.

Как видите, в условиях гаража можно выполнить замечательные ручные листогибочные станки. Выбирайте вариант, который вам нужен, и сделайте своими руками простой станок для тонкого металла либо более серьезный станок из швеллеров и уголков для работы с толстыми листами. Чертежи с пошаговым описанием и мастер-класс на видео вам помогут. Советуем вам нагревать листы в местах изгиба, чтобы работы происходила еще более быстро и легко.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Самодельный ручной листогиб – делаем инструмент своими руками +видео

Многие мастера даже не представляют, сколько бы средств они могли бы сэкономить, а значит, и заработать на самостоятельном изготовлении элементов из листовой стали. Например, детали кровли: коньки, планки, ендовы, желоба. Они стоят в разы дороже материала, из которого  сделаны. Начинаем экономить, сделав обычный ручной листогиб.

1 Листогибочные инструменты – купить или сделать?

Инструмент, с помощью которого листы металла превратятся в детали нужных форм, с легкостью можно соорудить в сарае или гараже, имея минимум инструментов и совсем немного свободного времени. Зато будьте уверены – он станет «рабочей лошадкой», без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Избалованные обилием инструментов, многие зададутся вполне закономерным вопросом – а зачем делать, если можно купить?

Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее заводского. На практике такое случается очень часто. Во-первых, большинство агрегатов рассчитаны на гибку листов до 3 м шириной – согласитесь, габариты такого агрегата заставят задуматься даже владельца большого гаража или мастерской. Во-вторых, цена готового инструмента может существенно ударить по бюджету мастера.

Механический привод, которым оснащены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – в начале рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабеет, а ведь для гибки процесс должен быть обратным. К тому же, затраты на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали небольшие. Гидравлический привод более удобен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Однако такие инструменты очень дорогие и сложные, покупать их даже для постоянной работы в небольших объемах нерационально.

Остается ручной привод. Вы сами можете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совершенно прост в эксплуатации и обслуживании,  и не хуже механики и гидравлики сможет согнуть заготовки из листовой стали. Традиционная киянка и оправка уходит в прошлое – каким бы мастер не был умелым, он не сможет отогнуть с помощью этих инструментов  нужную часть листа, не деформировав ее, да и времени уйдет несоизмеримо больше. Делайте выводы сами.

2 Станок-листогиб за полчаса (для мелких работ)

В интернете можно найти самодельные ручные листогибы в самых разных вариантах, к ним прилагаются подробные чертежи и пояснения, так что вопрос, как сделать листогиб своими руками, решается очень быстро. Если разобраться и обобщить все чертежи, самодельный листогибочный пресс состоит из трех главных деталей: прижима, обжимного пуансона с ручкой-рычагом и основания. Кто сказал, что они должны быть строго из металла? Простейший компактный листогиб можно сделать из дерева – идеальный вариант для гаражных работ, когда нужно согнуть небольшой кусок алюминиевого или железного листа небольшой толщины.

Лучше всего для такого инструмента использовать твердые породы дерева, но если такого не оказалось под рукой, то можно использовать и обычную сосну.

Укрепить его можно теми же листами металла или уголками. Вам понадобятся несколько прочных петель – с их помощью и будет двигаться сгибающее звено инструмента. Если вы решили сделать сгибающее звено достаточно большим, то вам вряд ли понадобится крепить дополнительную раму для создания нужного давления на лист металла.

Обжимной пуансон рекомендуется крепить к основе барашковыми гайками, и не забудьте подставить под них шайбы. Если приходится работать с листами металла разной толщины, можно изготовить несколько пуансонов с пазами разной толщины. Чтобы получился изгиб на 90°, поверхность, которая ограничивает размах сгибающего элемента, лучше сделать с небольшим наклоном (хотя бы на 5°), иначе получить прямой угол не удастся. Если изгиб получается неточным, в месте изгиба рекомендуется проделать направляющий надпил.

 

3 Ручные листогибы своими руками – используем чертежи

Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных  листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы.   В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.

Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить  прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона.  После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.

Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10.  В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов «барашками» или установите воротки.

Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом «потечет» – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.

Самодельный ручной листогиб легко изготовить своими руками

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный станок – непростительная роскошь. В этом материале расскажем, как сделать листогиб своими руками из простых и доступных материалов.

Немного о конструкции самодельного листогиба

Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.

ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах.

Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.

Конструкция и принцип работы видны на чертежах.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

  • 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
  • Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
  • Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
  • Болгарка, дрель, электросварка.
  1. Металлопрокат нарезаем болгаркой на куски по 1 метру. Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.
  2. Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.
  3. Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.

    ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма.

  4. Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.
  5. Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.
  6. Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.
  7. Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.
  8. В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.
  9. Приставляем уголки друг к другу.
  10. Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.
  11. Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:
  12. Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.
  13. Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.
  14. Металлический прижим будет располагаться следующим образом:
  15. Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке. Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.

    ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке.

  16. Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.
  17. В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.
  18. Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.
  19. Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.
  20. Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).

Делаем станину для листогиба

Четвертый уголок привариваем к нижней неподвижной траверсе с обеих сторон, для прочности. В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке.

Листогиб прикручиваем к верстаку, проверяем свободный ход подвижной траверсы.

Конструкция позволяет работать с листами железа толщиной до 2 мм и шириной 92 см. Углы загиба можно выбирать любой величины, гнуть заготовку можно как в одном направлении, так и ступенчато.

При работе с толстой заготовкой удлиняется рукоятка металлической трубой, прочности уголка всегда хватает. Работа со стандартной оцинковкой не вызывает сложностей, приспособление гнет ее с легкостью картона.

Дополнительные приспособления

Для удобства работы, прижимной уголок можно подпружинить, а вместо обычных гаек применить барашковые. На таком приспособлении удобно работать роликовым ножом, используя верхний прижим в качестве направляющей линейки.

Временная конструкция по упрощенной схеме

Рассмотренный вариант листогиба делается для регулярных работ, и фактически является стационарным устройством. Если вам необходимо срочно выполнить разовую работу по изготовлению жестяных изделий – можно создать более простое устройство.

Для изготовления понадобятся:

  • Три уголка 40-50 мм, ширина по вашим потребностям;
  • Пара дверных петель;
  • Две мощные струбцины;
  • Два прута (круга) в качестве ручек.

Два уголка скрепляются между собой петлями, как можно более плотно.

Третий, более короткий уголок, при помощи струбцин прижимает заготовку и нижнюю траверсу к верстаку. Такой станок не слишком удобен, но это компенсируется простотой изготовления. Вариант изготовления выбирать вам.

Простое решение для гибки листов

Этот самодельный листогиб можно изготовить за 30-60 минут.

Потребуется минимальное количество материалов:

  1. Уголок №5 длиной 1,5 метра.
  2. Швеллер №18 — 20, в качестве станины. Длиной 1,5 — 2м.
  3. Водопроводная труба 2-3 м., для изготовления рукоятки
  4. две дверные петли, лучше гаражные.

Как собрать конструкцию видно из приложенных фотографий. Станок простой, но эффективный, если вам, конечно, не требуется особая точность для гибки листов.

Обратите внимание на размеры листов, которые собираетесь гнуть. Приваривать петли необходимо с запасом. Прибавьте к ширине листа 20-30 см, чтобы лист свободно проходил между петлями, сделайте разметку и смело приваривайте.

Видео инструкция по изготовлению самодельного листогиба

Интересная статья на тему как собрать трубогиб своими руками. Доступные схемы и чертежи, а так же видео и подробное описание сборки.

About sposport

View all posts by sposport

Самодельный ручной листогиб своими руками чертежи

Самодельный ручной листогиб своими руками, чертежи, подробное описание и порядок сборки.

Проектируя самодельный листогибочный станок, необходимо точно знать его основные эксплуатационные характеристики:

— толщина листа;
— максимальная длина линии изгиба;
— размерный ряд толщин листов;
— рабочий угол изгиба листа;
— количество рабочих циклов.

Посмотрим на рисунок, где схематично показан самодельный ручной листогиб.

Если ось вращения сделать подвижной по направлению стрелок, то можно качественно гнуть листы разных толщин. Но такое решение существенно усложнит конструкцию и ее стоимость.
И еще – качество изгиба зависит от качества плоскости гибочных поверхностей и точности положения оси относительно гибочных плоскостей. В процессе проектирования и изготовления, это необходимо учесть.

Перейдем к техническим характеристикам рассматриваемого изделия:

• размерный ряд толщин используемого листа 05,; 0,7; 0,8 (мм)
• максимальная длина линии изгиба 1000 (мм)
• рабочий угол от 0° до 135°
• ось установлена на подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75

Если мы захотим согнуть лист под углом 90°, гибочную балку опускаем сверху вниз

Если мы захотим согнуть лист под углом от 0° до 135°, гибочную балку поднимаем снизу вверх

Сборочные части самодельного ручного листогиба:

• нижняя основа
• гибочная балка
• прижимная балка
• направляющий палец

НИЖНЯЯ ОСНОВА

Швеллер 10 ГОСТ 8240-97 (горячекатаный)

ГИБОЧНАЯ БАЛКА

Уголок 75 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)

ПРИЖИМНАЯ БАЛКА

Уголок 70 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)
Уголок 50 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПАЛЕЦ

Вставим в отверстие изнутри швеллера и приварим его.

ВАЛ ПОДШИПНИКА

Стандартная комплектация:

• гайки «барашек» М 16 ГОСТ 3032-76
• подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75
• пружины 1086-0805 ГОСТ 18793-80

По предложенным чертежам, имея электросварку, стандартный стальной профиль, трубогиб – несложно изготовить листогиб своими руками.

Порядок сборки:

1. Закрепим нижнюю основу на слесарный верстак при помощи болтов и гаек М8.

2. Установим гибочную балку, для чего вставим подшипники в отверстия нижней основы и соединим валом подшипника сначала один конец балки, затем второй.
3. Наденем пружины на направляющие пальцы.
4. На пружины и на направляющие пальцы установим прижимную балку.
5. Балку прижмем гайками «барашками».

Принцип работы: отпускаем гайки «барашки», просовываем лист в образовавшийся зазор и устанавливаем его в нужное положение, зажимаем гайки, поворачиваем гибочную балку на нужный угол, лист согнут, ослабляем зажимы, повторяем операции или достаем согнутую деталь.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

своими руками, как сделать, чертежи кромкогиба

Листовой металл и жесть пользуются большим спросом, ведь из них производят множество изделий: металлочерепица, разнообразные фасонные детали, водоотливы, профнастил, детали для авторемонта и пр.

Такие изделия покупают в готовом виде, но если сделать ручной листогиб своими руками, можно здорово сэкономить.

Какие бывают гибочники

Конечно, можно купить готовый гибочник, например, известный Эдельвейс, но и стоят такие станки немало, а вот при самостоятельном изготовлении не потребуются особые финансовые затраты. Есть несколько видов металлогибочных станков:

  • Ручные загибочные станки. Гибка металла происходит за счет приложения физической силы. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, с их помощью можно производить практически все необходимые операции с листовым металлом, в том числе фальцегибочные работы.
  • Гидравлические листогибы. Очень похожи на ручные станки, но приложение силы происходит за счет гидравлического привода.
  • Роликовые кромкогибочные станки. Отличаются от предыдущих не только конструкцией, но и принципом работы. В них лист не гнется по определенной линии, а плавно закругляется. Такие станки необходимы для изготовления труб и иных подобных изделий.

Ручные и гидравлические станки проще в изготовлении, чем роликовые. Чертежи кромкогиба своими руками легко найти, но не везде расписан сам процесс их производства.

Изготовление ручного листогиба

В интернете можно найти множество чертежей для изготовления листогибочного станка своими руками. Одна из наиболее простых и эффективных конструкций — схема станка из двутавра. Чтобы изготовить ручной листогиб своими руками, понадобятся: три отрезка двутавра с полками не менее 45 мм и толщиной от 3 мм, два винта диаметром около 20 мм, пружина, толстый металл для изготовления укосин (чтобы усилить проблемные места), дверные петли.

Из инструмента потребуются дрель, болгарка и сварочный аппарат. Алгоритм изготовления несложный:

  1. Складываются два тавра, размечаются и вырезаются выемки для вваривания петель. Чтобы качественно вварить петли, выборки скашивают под 45 градусов.
  2. Ввариваются части петель к подготовленным кусками двутавра. Проварить необходимо и с лица, и с изнанки.
  3. Чтобы разместить болт, фиксирующий прижимные планки, вырезаются четыре треугольные укосины и привариваются по паре с каждой из сторон двутавра. К укосинам также приваривается гайка.
  4. К третьему отрезку двутавра, которым будет прижиматься лист металла, приваривается толстая стальная пластина. В ней нужно просверлить отверстие под болт. При вваривании необходимо точно отцентрировать отверстие и гайку на ответном отрезке тавра.
  5. Отрезать пружину такой длины, чтобы она могла приподнимать прижимной двутавр на высоту 8−10 мм. Пружина необязательна, но ее использование значительно упростит работу по гибке металла.
  6. Также для удобства к шляпке прижимного винта желательно приварить ручки. Их можно сделать из ненужного обрезка арматуры.
  7. К подвижному отрезку двутавра приваривается рычаг-ручка. Рабочая часть листогиба готова к работе, но в таком виде им крайне неудобно пользоваться, поэтому нужно сделать станину.

Эта работа очень простая и не требует дополнительного описания. Станину можно использовать с ненужного или сломанного инструмента, если таковой имеется. В итоге получился мощный самодельный листогиб, чертежи использовались простые, одни из самых распространенных. С его помощью можно легко гнуть даже длинные и толстые листы металла. Кстати, вместо двутавра можно использовать металлический уголок с подобными характеристиками.

Кромкогиб ручной своими руками из уголка изготавливается по тем же чертежам, только уголки основы необходимо сварить между собой попарно.

Чтобы сделать кромкогиб ручной своими руками, чертежи легко можно найти в интернете. Для прижимной части можно использовать неспаренный уголок, но его желательно усилить укосинами дли придания необходимой жесткости.

Особенности роликового станка

Роликовые листогибы менее распространены, но если требуется придать листу радиальный изгиб или изготовить трубу, альтернативы нет. В интернете можно найти чертежи листогибочного станка своими руками, рассмотрим наиболее простую и эффективную конструкцию. Валки для листогиба проще всего приобрести готовые или заказать у токаря, их потребуется 3 шт.

Для этого типа листогиба особенно важна мощная станина. Опять-таки можно изготовить самостоятельно или взять готовую. Два нижних ролика закрепляют стационарно, а верхний может двигаться, он должен располагаться над ними. При помощи нажима на верхний валок регулируется радиус закругления изготавливаемой детали. Для изготовления труб нужно предусмотреть возможность снятия верхнего валка.

Самое сложное — изготовление привода, чтобы синхронно вращались все три валка. Можно применить звездочки и велосипедную цепь.

Меры предосторожности при работе

При использовании листогибочных станков необходимо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности:

  • Оглядеть состояние робы и обуви. Не должно быть свисающих частей, незастёгнутых молний или пуговиц.
  • Проверить рабочие органы листогиба на наличие неисправностей. В случае обнаружения не приступать к работе до их устранения.
  • Рабочее место должно быть достаточно освещено естественным или искусственным светом.
  • На расстоянии метра от станка не должно быть лишних инструментов и материалов.
  • Нельзя гнуть листы больше толще, чем предусмотрено конструкцией и характеристиками станка.

Таким образом, своими руками можно легко сделать листогиб.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

фото чертежи, видео как сделать

Подготовить инструмент – значит сделать половину дела. Эта истина хороша, если у мастера есть готовый инструмент. Однако, если в ходе работ вдруг может понадобиться что-то более сложное, чем отвертка и молоток, то часто приходится на ходу изобретать настоящие станки для выполнения сложных функций. Яркий пример такого станка — листогиб необходимый при работе с листами металла.

Из чего делать?

Назначение

Во время осуществления многих работ с листовым металлом, например, в кровельных работах, часто возникает необходимость в сгибании листов металла, в том числе — имеющих различное покрытие. При необходимости согнуть небольшой лист, эту работу можно выполнить с применением молотков, киянок, плоскогубцев.

Результат будет плачевным — искривленная, зазубренная поверхность, поцарапанное покрытие, кривая линия сгиба не позволят качественно выполнить всю работу, и не доставят эстетического удовольствия хозяину. Лист больших размеров и, тем более, сложной формы, такими инструментами согнуть вообще невозможно.

Схема

Для таких работ необходимо воспользоваться достаточно сложным оборудованием — листогибом. Можно купить готовый ручной станок, вроде представленного на фото, производства известного изготовителя. Однако это повлечет за собой дополнительные, весьма значительные, расходы, что приведет к увеличению стоимости всех работ. Более дешевый способ приобретения такого станка — изготовить самодельный листогиб своими руками. Для человека, знакомого с физическим трудом, умеющего обращаться с другими инструментами, это не составит особых проблем.

Устройство

Самостоятельно изобрести такой станок будет проблематично даже человеку, хорошо знакомому с основами сопромата. Однако в эру Интернета, изобретательство в этой области никому и не нужно — чертежи и описание как сделать листогиб своими руками можно легко найти на соответствующих сайтах.

Основными деталями листогиба, показанного на чертеже являются:

  • Основание — поверхность, предназначенная для установки остального оборудования и крепления заготовки. Изготавливается из стального швеллера. Размеры выбираются в зависимости от размеров листов металла, обработка которых планируется;
  • Прижим — устройство, позволяющее сгибать лист. В обычном устройстве угол сгиба не превышает 90 градусов. Изготавливается из стального уголка, устанавливаемого на станину вершиной вверх. Для удобства установки у нему приваривается еще один такой же уголок, как показано на чертеже. Длина прижима должна быть несколько меньше длины основания, для обеспечения его надежного крепления и беспрепятственного функционирования. Крепится к основанию при помощи зажимных болтов;
  • Обжимной пуансон — конструкция, изготовленная из стального уголка с приваренной к нему металлической рукояткой, позволяющая осуществлять сгибание листа. Ось пуансона должна совпадать с ребром уголка. В качестве оси применяют стальной прут.

Размеры деталей указанные на чертеже, могут меняться, в зависимости от области применения станка.

Сборка

Сборка самодельного листогиба, показанная на видео начинается с фиксации основания и пуансона при помощи струбцины. При этом, необходимо следить за тем, чтобы поверхность основания и рабочая поверхность пуансона находились в одной плоскости. Ось пуансона продевается в отверстия металлических пластин, называемых щечками, привариваемых к торцам основания. Ось крепится к щечкам при помощи сварки или прикручивается гайками.

Точное расположение прижима определяется после нескольких пробных сгибов. Просверлив отверстия в основании, прикрепляем прижим к основанию при помощи прижимных болтов. Гайку, для крепления болтов приваривают к основанию, что позволяет при необходимости легко установить или снять прижим, пользуясь только одной гайкой на каждом болте, которую можно заменить на воротки.

Работа

Таким образом, чертежи листогиба ручного своими руками позволяют собрать устройство, работа которого показана на видео. Порядок работы следующий:

  1. Пуансон приводится в положение, при котором его рабочая поверхность устанавливается в одной плоскости с поверхностью основания. Рукоятка пуансона в таком положении направлена вертикально вниз;
  2. С основания снимается прижим;
  3. На основание укладывается заготовка — металлический лист, ширина которого соответствует расстоянию между прижимными болтами;
  4. Прижим устанавливается на основание и закрепляется при помощи прижимных болтов;
  5. При помощи рукоятки пуансон приводится в движение и плотно придавливает лист к прижиму. При этом лист изгибается под нужным углом вокруг оси пуансона. Рукоятка оказывается в положении под углом в 45 градусов относительно поверхности основания.

В результате получается лист металла с ровной линией сгиба.

Применение и преимущества

Ручной листогиб применяется при необходимости проведения любых работ, связанных с сгибанием листов металла: изготовление металлический кожухов, корпусов, декоративных работах. Такое устройство хорошо иметь на даче, в гараже, Оно может понадобиться частному предпринимателю, занимающемуся обработкой металлов и изготовлением металлических изделий в небольших количествах.

Главное преимущество такого станка заключается в его мобильности, небольших размерах, относительной простоте устройства и сборки. Неоспоримым достоинством является возможность его использования в условиях отсутствия электричества. Такое устройство позволяет качественно согнуть любой подходящий по размерам лист металла, сохранив, при этом, ровность его поверхности, не повреждая покрытие листа, если оно имеется.

Недостатки

При всех достоинствах, самодельный листогиб имеет и недостатки, заключающиеся, в первую очередь, в безопасности. Изготовление такого устройства требует применение сварочного оборудования, обращение с которым требует определенных навыков и соблюдения требований безопасности. Некачественная сварка может не только привести к пожару во время ее осуществления, но и стать причиной некачественной работы самого устройства.

Листогибочный станок своими руками: чертежи

Содержание статьи:

Самодельный листогиб собирается из простых деталей, которые может выточить любой слесарь. На изготовление собственного ручного листогибочного станка при наличии необходимых деталей уйдет всего полдня. Большинство элементов загибочного приспособления сделаны из отходов металлопроизводства. Металлогибочные устройства ни в чем не уступают заводским, а обходятся практически даром. На основании представленных чертежей можно сделать более мощный аналог, качественно выполняющий изгиб стали толщиной до 3 мм.

Описание конструкции

схема листогиба: 1 — струбцина; 2 — щечка; 3 — станина; 4 — кронштейн; 5 — прижим сварной; 6 — ось; 7 — уголок пуансона

Данная модель металлогибочного приспособления легко справляется с жестью, изгибы получаются довольно точно. Можно гнуть и окрашенный металл.

Основание станка сварено из швеллера №6 или №8. В зависимости от длины будущего аппарата подбирается длина швеллера. Для мелких работ достаточно 50 см. Для сгибания железа на угол, превышающий 90 градусов, из уголка выполняется прижим. Такие углы загиба используются при изготовлении фальцев.

Прижим сваривается: основа конструкции — уголок 50 х 50 укрепляется 35 х 35. Толщина полок уголка должна быть не менее 5 мм, иначе прижим будет слишком слабым. Прижим такой мощности справится даже при длине ручного листогибочного устройства до 150 см. Загибается лист до 135 градусов, этого достаточно для формирования фальцев. Длина прижима должна быть на 7 см меньше основания. На торцы наваривают крепежи-кронштейны из уголка 3 х 3. Если кронштейн сделан из уголка большего размера, длину прижима уменьшают еще на 2 — 3 см. При таких размерах пружина свободно размещается снизу.

Края прижима устанавливают четко параллельно станине, без заусенцев. Поэтому их зачищают фрезой или надфилем, удобно зачищать края углошлифовальной машиной. Зачистной круг снимает выпирающие заусенцы и дефекты.

По центру обоих кронштейнов пропиливают проем поперечником 0,8 см. Пуансон для обжима делают из уголка №5, длина которого на 5 — 8 миллиметров меньше, чем длина прижима. Рукоятка для пуансона сделана из металлического прута 14 мм, гнутого в форме скобки, и закрепленного на пуансон. Из металла 0,5 см вырезают щечки, пропиливают в каждой по одному отверстию поперечником 1 см.

Можно дополнительно усилить узел, вырезав полку 6 х 7 мм по краям и отверстие 14 мм. Прут для ручки взять немного потоньше — 12 мм.

С ребер пуансона на торцах срезают фаски 30 х 5, к которым будут фиксироваться оси из металлического прута 10 мм. Ось прута должна совпадать по направлению с ребром угла. Возле торцов фаску 32 х 6 делают на нижнем ребре.

Предварительный монтаж

щечки пуансона

Перед тем, как проварить конструкцию окончательно, необходимо выставить все детали в правильном направлении и проверить работоспособность конструкции. Поэтому сначала выполняются легкие временные крепежи. Станину вместе с пуансоном фиксируют в тисках. Подвижная часть и станина должны составлять общую горизонталь. Щечки устанавливают на оси и точечно крепят на станину. Удобно вместо сварки использовать струбцины. Как только временные крепежи готовы, струбцины снимают и проверяют подвижность. Если амплитуда пуансона достаточна, струбцины затягивают и окончательно проваривают.

Из тисков конструкцию желательно снимать после полного остывания сварки, иначе ее может повести.

Тестирование устройства и окончательная доводка

ручной листогиб

Проверяют работу загибочного станка на тонком податливом металле. Материал для сгибания устанавливают в устройство, прижим подтягивается струбцинами. Нужно проверить правильность размещения щечек по отношению к станине. Для этого выполняют несколько загибов и подправляют при надобности. Если щечки установлены верно, их окончательно приваривают к станине.

С помощью отверстий в прижимных кронштейнах в основании проделывают отверстия поперечником 8 мм с резьбой М10. Уже готовые в прижиме отверстия увеличивают до поперечника 1 см. В отверстия в основании (с резьбой) вкручивают болты по направлению снизу вверх, шляпки приваривают.

К станине прижим крепят гайками с обязательными шайбами. Удобнее эксплуатировать гайки в виде маховичков (водопроводных). Чтобы во время откручивания прижим отжимался, на болты устанавливают пружины или амортизаторы из каучука. Хорошо подходят клапанные пружины.

В результате несложных операций получается недорогой, удобный в управлении и надежный станок. Есть у него и несколько небольших минусов:

  • недостаточно продумано крепление щечек и пуансона. В этом узле во время работы металл взаимодействует с металлом и постепенно перетирается. Через некоторое время механизм начинает люфтить. Лист металла загибается недостаточно четко.

Метод исправления недостатка ручного листогибочного механизма: использование подшипников в этом узле.

Если планируется гнуть большой объем листового металла, чертежи верхнего прижима придется немного доработать, на представленном работа выполняется достаточно медленно.

В изначальном варианте листогиб легко изготавливает короба из металла толщиной 2 мм, формирует фальцы, справляется с окрашенными листами.

Можно сделать гибочный станок своими руками, не используя никакие чертежи, из металлолома. Существуют экземпляры длиной до 2,5 м, которые за день выполняют до 350 м гиба черного металла. Профессиональные жестянщики часто предпочитают самодельный листогиб заводской конструкции.

Более сложные, ручные роликовые листогибы, тоже можно сделать самостоятельно по чертежу. Тут важно, чтобы вес устройства не был слишком велик, ведь он управляется одной рукой. У роликовых конструкций есть один минус — во время прокатки небольшие участки листового металла могут деформироваться. Формируется изгиб за счет вытяжения поверхности. Поэтому большинство жестянщиков предпочитают ими не работать.

Еще несколько моделей ручных листогибов с подробным описанием узлов в видеороликах:

Качественный листогибочный станок своими руками

Приветствую, Сделай сам!
В этой статье мы подробно рассмотрим процесс изготовления очень полезных гаджетов… Если вы по призванию жестянщик, то такой инструмент вам обязательно пригодится.
Дальнейшие инструкции взяты с YouTube-канала «ДобрыйМастер». Автор оказался вовлеченным в это приключение по просьбе друга. Попросил мастера попробовать сделать качественный листогиб для цеха, и вместо технического задания раздал этот чертеж, скачанный из интернета:
Никаких требований к габаритам будущего изделия у него не было. , ему также не потребовались боковые упоры.В общем, будем работать без чертежей, и будет полная импровизация. Чертеж получился практически в масштабе, что сэкономит много времени.
Для изготовления этого инструмента вам в первую очередь потребуются подшипники. Автор побежал в ближайший магазин и купил несколько пар подшипников разного диаметра и размера.
Пара стержней диаметром 19мм уже давно ждала в мастерской.
К этим стержням будут прикреплены ролики.Для этого необходимо на каждой планке сделать проточку для посадки подшипника. Для выполнения этой задачи мы, конечно же, будем использовать токарный станок.
Измеряем диаметр заготовки и вводим в систему индикации.
В результате легким движением пальца резец привязывается к координатам.
На второй планке также необходимо сделать проточку под 2 подшипника с расстоянием между ними 18 мм.
Готово. На очереди сами видеоролики.Внешний диаметр первого будет 42 мм. Поскольку у мастера был только стержень диаметром 60 мм, часть металла пришлось бы переработать в стружку.
Продолжаем работать. Далее заготовку необходимо высверлить, а затем просверлить. Сначала просверлите отверстие небольшого диаметра в центре, затем просверлите его и установите под подшипник.
Первое видео готово. То же поступаем и со вторым. Он будет содержать только один подшипник и, как показано на рисунке, имеет небольшой конус.
Теперь сделаем еще пару упорных роликов и на этом закончим точение.
Для этих целей, для экономии металла, конечно, лучше использовать трубку, но нужной в авторской мастерской не нашлось, поэтому снова используется пруток.
Эти ролики крепятся с концов винтами M6. Для этого необходимо сначала просверлить отверстия, а затем метчиком нарезать в них резьбу.
Далее делаем проточку под подшипник.
Затем повторяем ту же операцию с другой стороны и переходим к прессу.
Мастер изготовил пресс своими руками и признается, что никогда не жалел ни времени, ни денег на его изготовление. Вот такая вот красавица в итоге получилась:
Дальше разберемся с корпусом, сделаем его из этого куска алюминия.
Надо отрезать от него кусок 35мм.
Отрезать такую ​​деталь болгаркой — это еще дело, и ленточная пила здесь очень пригодится, еще раз поможет и сократит время обработки.
Но высоты реза не хватило.
Но это не беда, просто переверните заготовку и обрежьте ее с другой стороны.
Теперь получившийся блок нужно выровнять со всех сторон, ну а потом мы его нарежем по длине до нужного размера.
У мастера был такой «убитый» резец по дереву:
С помощью именно этого резца было решено попробовать скруглить края получившейся заготовки. Алюминий — довольно мягкий металл, поэтому даже такая фреза должна без проблем справиться с поставленной задачей.
В итоге на данном этапе произошло вот что:
Идем дальше, теперь нужно сделать пару параллельных отверстий под стержни с подшипниками. Для этого методом несложных расчетов находим центр отверстий — и для станка.
Потом пробуем все на месте и, если все хорошо, то продолжаем.
Кузов был сделан с довольно большим запасом. На этом этапе мы разделим его на две части.
На этом этапе необходимо нарезать с концов резьбу М8, чтобы зафиксировать стержни в заданном положении.
В основании еще нужно проделать пару отверстий с резьбой М6 под установочные винты, ну или гужоны, как хотите.
Вернемся к токарному станку. На этом этапе нужно сделать один винт с накаткой для штока.
Винт готов. В результате было решено его похоронить. Здесь автор решает применить, наверное, самый простой способ — просто нагреть деталь, а затем погрузить в льняное масло.
А вот так будет выглядеть собранная деталь:
На этом этапе уже можно собрать всю конструкцию.
Осталось совсем немного, а именно нужно сделать кронштейн для крепления пары опорных роликов.
Ну тут все довольно просто. Берем пластину толщиной 1,5 мм и на сегментном гибочном станке сгибаем пару углов под углом 90 градусов, чтобы получилась П-образная форма.
К подвижной части будет крепиться кронштейн, а значит, необходимо сделать разметку для стержней. Также сделаем отверстия для осей роликов.
А теперь немного доработаем наш кронштейн и для дальнейшей разметки воспользуемся роликами и заготовкой диаметром 80 мм.
Вот как будет выглядеть скобка:
Приступим к обработке. В этом случае все средства хороши. Автор использовал болгарку и свою самодельную болгарку.
После проделанных манипуляций получаем вот такую ​​красоту:
Затем собираем все вместе в одну конструкцию. Но после нескольких экспериментов хоть какого-то результата добиться не удалось. Инструмент не заработал, все дело оказалось на этом видео с конусом:
На рисунке вроде все точно так же, как на настоящем листогибе, но возможно, что ось вала имеет наклон и ролики плотно прилегают к плоскостям.
Было решено сделать еще валик, а так же покрасить кронштейн.
Дожидаемся высыхания краски и собираем всю конструкцию. Выглядит просто шикарно, но давайте проверим.
Ручка с рычагом нужна, чтобы вырезать зазор под разную толщину металла. На оригинале (картинка из интернета) также есть шкала в миллиметрах для установки нужного размера изгиба. Его автор планирует применить позже, когда в мастерской появится лазерный маркер.
Для тех, кого интересует вес всей конструкции, он чуть больше 2.5 кг.
И, наконец, перейдем к тестированию получившегося инструмента. Возьмем металл толщиной 0,4 мм. В данном примере это задняя стенка от потолочных светильников типа армстронг.
После нескольких проходов — вот что получилось в итоге:
Автор признается, что впервые использует такой инструмент, так что строго не судите. Что ж, на данный момент этот листогиб уже в работе, и мастер уже получил отзыв на него от друга, и он положительный.Спасибо за внимание. До скорого!
Авторское видео:

Это руководство предназначено для традиционной и элегантной модели чертежного стола.Этот стол сделан из древесины клена и, по словам дизайнера, отлично работает. Чтобы вырезать сложные шаблоны для дизайна, он использовал маршрутизатор, так что вы можете получить его под рукой, прежде чем начать.

В своем руководстве он проведет вас через пошаговый процесс создания этой таблицы. Вам понадобится фанера разных размеров, зажимы, дрель, шлифовальный станок, циркулярная пила, карандаш и другие необходимые инструменты.

Видеоурок немного длинноват, но он стоит вашего времени и поможет вам точно построить свой и получить аналогичные результаты.

6. Дешевый чертежный стол своими руками

Этот чертежный стол своими руками сделан из дешевого материала, который не должен стоить больше нескольких долларов. В видео дизайнер подробно показывает вам, как создать свой чертежный стол и чертежный стол. В нем также есть ссылка на таблицу чертежей и список других деталей в поле описания.

Для этой конструкции вам потребуются болты с квадратным подголовком разных размеров, болты с шестигранной головкой, шайбы с отверстием, контргайки, барашковые гайки, угловые кронштейны, винт, дрель, плоские стержни, лобзики, фанеры различных размеров и некоторые другие.Вы можете найти размеры для дизайна в видео и следовать инструкциям по мере продолжения обучения.

7. Чертежный стол DIY Hideaway

В отличие от обычных типов чертежных столов с ножками, которые прочно стоят на земле, этот стол для рукоделия предназначен для установки в любом месте. Его можно установить на стене или даже над существующим столом. Когда вы закончите использовать его, вы можете спрятать его, пока не будете готовы использовать его в следующий раз.

Это письменное руководство состоит из семи шагов и изображений для более быстрого понимания.Вам понадобятся молотки, отвертки, циркулярная пила и ножовка в японском стиле, четырехфутовый уровень, рулетка, удлинитель, фанера, шурупы, краска, зажимы, защелки или цепной трос и многое другое.

Эти шаги включают инструкции по сборке каркаса, некоторых полок, установке петель, формы поверхности стола, крепления стола к стене, прикрепления защелок и последующей индивидуальной настройки в соответствии с вашими предпочтениями.

Проверьте руководство

8. Плавающий чертежный стол DIY

Этот стол предназначен в основном для строителей и художников, но мы считаем, что другие творческие конструкторы также могут его использовать.Это плавающий стол, подходящий для мастерских с большими помещениями, например, для художественных студий. Поскольку это «плавающий» стол, у него нет ножек, на которых он сидит.

Вам понадобится большая фанерная доска и прочный столб, на который ее можно будет прикрепить. В этом видеоуроке дизайнер прикрепил плиту к толстой колонне в центре своей мастерской.

Этот чертежный стол может не подходить для небольших рабочих пространств, потому что он быстро мешает, поскольку его нельзя переместить, отрегулировать, разобрать или спрятать.

9. Настенный чертежный стол своими руками

Вы можете найти планы здания для этой конструкции, встроенные в поле описания этого видеоурока. Подобно скрытому чертежному столу и плавающему чертежному столу, эта конструкция стола не предназначена для размещения на ножках стола. Вместо этого он подпирается стеной и прикрепляется к стене для поддержки.

Как обычно, вам понадобится фанерный лист, зажимы, сверла, отвертки, карандаши, пилы и другие необходимые материалы.От начала до конца инструктор проведет вас через видеоурок в ясной и понятной форме. Однако следует отметить, что этот чертежный стол не регулируется.

Самодельный складной чертежный стол Дана

Это также хороший чертежный стол, который помогает сэкономить место. Дизайнер построил этот стол, чтобы он уместился в ограниченном пространстве офиса или магазина. Его можно сложить и убрать, когда он не используется. Его упрощенный и практичный дизайн также делает его хорошим вариантом для вас, если вы предпочитаете минимизировать пространство.

Конструкция рассчитана на установку на стену и имеет ширину всего около 4 дюймов в сложенном виде. Письменное руководство можно найти здесь.

Проверьте руководство

Заключение

Если у вас достаточно места или небольшая рабочая зона, вы можете найти подходящий чертежный стол своими руками в соответствии с вашими потребностями. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть эти руководства, которые были специально отобраны для вас, пока вы не найдете тот, который вам подходит.Ни одно из этих руководств не является сложным или сложным, и вы можете быстро приступить к созданию своего, если будете внимательно им следовать. Чертежные столы — одно из самых простых в изготовлении самодельных приспособлений, не требующее серьезных профессиональных навыков.

Сделай сам, скопируйте буклет со списком дел. — ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО Я СДЕЛАН …

Судя по количеству сообщений в блоге (а точнее по их отсутствию), вы могли догадаться, что у меня много дел. За последние недели произошло так много всего, что я даже не знаю, с чего начать и где находится мой разум.Это было безумие. Прежде всего: я уволился с работы (скажем: что ?!) и стал заниматься контент-маркетингом и стайлингом самостоятельно. Обе возможности представились в этом блоге. Разве это не еще более безумно? Так что будьте готовы к сообщениям в блогах о самозанятости, хорошем выборе и плохом влиянии. Я не говорю об этом прямо сейчас. Это слишком ново, чтобы рассказывать вам все об этом, но у меня есть отличные возможности … (Разве это не означает, что дать вам достаточно информации, чтобы заставить вас задуматься?! Я обещаю, я скажу вам однажды, но до тех пор, пока тогда мои губы — должны быть — запечатаны!) Я могу назвать вам временные рамки: конец октября я расскажу вам первую часть.(Теперь это еще хуже, правда ?! Я паршивый друг, но потерпите меня!)

Что ж, я могу рассказать о моем текущем уроке DIY, который я подготовил для вас. Поскольку теперь я сам за все отвечаю (и работаю из дома), мне нужно было быть действительно организованным. Есть еще много дел, и что может быть важнее, чем список дел, который нужно отслеживать ?! Да не сильно. Просто печенье и чай, чтобы успокоиться от нагрузки.

А теперь посмотрите, что я сделал: Сделай сам, срывай буклеты со списком дел! Их легко сделать, и теперь отслеживание моих задач становится не только намного проще, но и увлекательнее!

Все, что вам понадобится:
— белая бумага
— ножницы
— ручка (она понадобится вам только в том случае, если вы сделаете свой собственный дизайн)
— клей для дерева
— кисть
— канцелярские скрепки

Вы можете загрузить мои шаблоны здесь шаблон «Сделай это» или здесь шаблон «Вы находитесь на вершине моего списка дел».Или вы можете создать свой собственный дизайн и отформатировать его в любом размере.

Разрежьте примерно 6–10 листов формата A4 на кусочки одинакового размера и скрепите их скрепками. Убедитесь, что верх представляет собой одну прямую линию.

Возьмите столярный клей и кисть и нанесите сверху тонкий слой. Дайте высохнуть и повторите 3 раза. И это уже все!

Не было бы моего рабочего места, если бы не было печенья, чая и растений…

Мне нравится, что обложка меня смешит и мотивирует.Что бы вы написали в этих буклетах? Теперь, когда я сделал 2 и понял, насколько быстро и легко они делаются, я хочу сделать еще несколько. Предложения приветствуются! Теперь мне нужно только понять, как писать правильные списки задач.

Сейчас. Продолжать!

Если вам понравилась эта страница, не стесняйтесь делиться ею!

Абсолютно бесшумный компактный компьютер без вентилятора на полноценном настольном процессоре. Внедрение своими руками / Sudo Null IT News

Поскольку выбранный блок питания по форме / размеру очень далек от ATX, выбрать готовый компактный корпус, вмещающий процессорный кулер паспортной высотой 152 мм, не получилось.Что ж, это красиво, потому что на самом деле высота у него больше. Сел за дизайн.

К лазерной резке вопросов не возникло — с листогибом сложнее оказалось. Наше оборудование может изгибать полку минимального размера «10 мм + толщина материала» и строго с радиусом изгиба 1,5 мм.

Так как планировалась установка жесткого диска, были приняты меры по борьбе с вибрацией. У нас нет координатно-пробивного станка, поэтому в тонком материале не на чем формировать развитые ребра жесткости.Вспоминая американскую пословицу «Чем больше, тем лучше», в качестве материала была выбрана оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм.

Кнопка включения — точеный алюминий, ножки — тоже. Антивибрационные силиконовые вставки в ногах. HDD — вертикальное расположение, подвесы силиконовые. (как сделать форму для заливки силикона без фрезерного станка можно увидеть на картинке ниже).

Ребра охлаждения — вертикально.

Блок питания — плоский на задней стенке, так что тепло отводится к корпусу.

Самый интересный вопрос касался вентиляционных отверстий — какие делать? Из курса физики и этой статьи однозначно следует, что выходное отверстие должно быть больше, чем входное.

Чтобы не вырезать несколько вариантов верхней и нижней крышки, было решено отрегулировать соотношение высоты ножек. Цвет — черный матовый. Вот так это выглядело на экране:

А вот оно в железе:

Злополучный HDD с силиконовыми подвесами.При подключении подвески полностью снимают вибрацию, но шум остается. И если в обычном ПК шум жесткого диска скрывается за шумом вентилятора, то здесь мне пришлось его отключить.

Материнская плата на кронштейне.

Основная часть — кожух. Все соединения в изделии выполняются с помощью заклепочных гаек.

Вот макет. Блок питания находится слева, прикручен к задней стенке и отводит на нее тепло.

В продаже газировки не работаю — баночка тут за весы.

И я не работаю в Apple (извините).

Планшет 8 дюймов, бесшумный системный блок, обычный системный блок.

9+ простых проектов по изготовлению станков своими руками [бесплатные планы] — MyMyDIY

Если вы художник, вы знаете, что качественный мольберт необходим для создания искусства.

Конечно, есть множество мольбертов, которые можно купить в Интернете. Но если вам нужно что-то действительно нестандартное или вы просто хотите переработать некоторые запасные материалы в быстрое самостоятельное решение, мы поможем вам.

Ниже мы собрали список из 9 идей для мольберта своими руками .

Некоторые из них довольно интересны: № 5 создан из переделанного штатива для фотоаппарата; №3 изготовлен из запасной алюминиевой лестницы; №2 предназначен для подвешивания к стене; и №9 построен для ребенка акварелью.

Что бы вы ни выбрали, есть несколько простых и более сложных вариантов на выбор.

Прокрутите наш список и нажмите кнопку «Просмотреть планы», чтобы получить доступ к инструкциям. Затем выделите выходные (или полчаса, если вы просто перерабатываете запасную лестницу) и дайте волю своему внутреннему мастеру!

9 схем станков своими руками

1.Мольберт для трафарета Art

Если вам нравится использовать шаблоны для рисования и набросков, это идеальная подставка для рукоделия для вас.

Как объясняет строитель, аэрозольные краски следует распылять в вертикальном положении, а не вертикально, когда вы наклоняетесь на столе.

Вы также найдете это спасением, если часто работаете над несколькими страницами и слоями одновременно.

В зависимости от размера вашего холста вам может потребоваться внести некоторые изменения, чтобы каждый слой выровнялся правильно.

Для этого вам понадобится фанера, дюбели, клей и что-нибудь для поддержки каркаса.

Строитель также предлагает утяжелять его по мере высыхания клея, чтобы обеспечить прочную фиксацию.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Настенный мольберт пр.

Из старых деревянных панелей можно сделать эту практичную и эстетичную подвесную раму.

Его можно выдвинуть или потянуть внутрь для размещения произведений искусства любых форм и размеров, а также, например, для удерживания холста или бумаги.

Дизайнер использовал наждачную бумагу, пилу, шурупы, ручную дрель, дюбеля и столярный клей.

Сборка и установка заняли у него всего четыре часа, хотя это не займет много времени и для тех, кто только начинает заниматься своими руками.

Если вы планируете рисовать прямо на нем, его нужно будет установить на стене ниже, чем его установил строитель.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. «Быстро и грязно». Сделай сам

Если вы в затруднительном положении и нуждаетесь в быстром решении, в этом проекте объясняется, как сделать мольберт из вещей, уже имеющихся в вашем доме — лестницы, ленты и старых картонных коробок.

Просто разбейте коробки и разрежьте их, так как вы используете только одну сторону.

Затем установите лестницу (убедитесь, что она зафиксирована!) И приклейте картон к ступенькам.

Если у вас двое детей, по одному можно работать с обеих сторон.

Хотя это и не идеально, это отличная идея, чтобы временно удовлетворить внутреннюю художественную склонность вашего ребенка.

Чтобы разобрать, просто снимите ленту и сложите лестницу.

Кусочки картона можно сохранить для другого использования или выбросить.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

4. Базовый чертеж мольберта

В этом подробном разделе «Сделай сам» приведены инструкции по изготовлению базовой подставки разных размеров.

Материалы — сосна, дюбель, несколько шурупов и веревка — недорогие, а строительство занимает не более получаса.

Стропа помогает удерживать ноги в положении стоя, так как она легко складывается для удобства хранения.

Если у вас нет опыта работы с пилой или дрелью, имейте в виду, что отверстия необходимо просверливать в нужном месте, чтобы все было правильно выровнено, а не перекосилось в сторону или не шаталось.

Не стесняйтесь проявить творческий подход и раскрасьте этот забавный цвет.

Если вы этого не сделаете, попробуйте отполировать дерево или обработать его воском.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. Превратите штатив в мольберт DIY

Если вы разбираетесь в фотографии, вам может понадобиться дополнительная подставка для камеры.

Если да, то вы можете превратить его в художественную рамку, придав куску дерева форму нового крепления.

Затем отрежьте еще один кусок дерева, чтобы создать основу, и готово!

Как и ожидалось, вы можете наклонять его вверх, вниз влево и вправо для облегчения доступа при рисовании, раскрашивании или зарисовке.

Строитель склеивает части основы вместе, так как таким образом он может быстро разобрать ее, чтобы изменить величину зазора в зависимости от того, какой материал / тип бумаги используется.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

6. Акриловый план станка

Дети часто создают беспорядок при рисовании, и создание пространства снаружи для них является ключевым моментом.

Если у вас есть задний двор, попробуйте сделать это открытое и легко очищаемое место для искусства.

Хотя требуемые материалы не дорогие, вам понадобится немало инструментов, таких как лобзик, дрель, торцовочная пила, гвоздезабиватель, орбитальная шлифовальная машинка и карманный зажим.

Это довольно легко собрать, так как вам нужно только построить основание, добавить скобы и установить нижнюю полку.

Окрашивание отделки дает отличный цвет, хотя в этом нет необходимости.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

7. Схема магнитной подставки

Этот мольберт подходит как для детей, так и для взрослых, так как вы можете быстро и легко просматривать объекты, рисуя на доске.

Вам понадобится оцинкованная сталь или магнитный металл, оба из которых легко доступны в Home Depot.

Если вы не умеете обращаться с электроинструментами, попросите персонал хозяйственного магазина отрезать его до точных размеров, указанных в этой инструкции.

Для сборки вам также потребуются дрель, молоток, наждачная бумага, шурупы и пила.

Для стабилизации ног можно использовать проволоку или полоски липучки.

Также рекомендуется добавить поднос для краски и посуды, хотя это необязательно.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8. Регулируемый мольберт Idea

Идеально подходит для рисования или домашней студии, его легко настроить, и людям несложно придать форму в соответствии со своими предпочтениями.

Этот DIY требует много материалов и инструментов, хотя, безусловно, стоит потраченных усилий — сам строитель утверждает, что это было сложно, но это отличный способ развить лучший набор навыков.

Сделанный из стали, этот мольберт очень прочный и удивительно легкий, но не занимает много места на полу.

Он также сварил держатели для досок, направляющую пластину и ножки вместе, прежде чем скрутить все вместе для окончательной сборки.

Этот макет идеален независимо от того, сидит или стоит художник, высота стула и расстояние от доски.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

9. Мольберт детский Idea

Это подходящий вариант, если у вас есть неиспользованная древесина из предыдущего проекта.

Если вы это сделаете, это будет стоить вам почти ничего.

В то время как этот дизайнер использовал дерево, сосна или другие породы также подойдут.

Вам также понадобятся цепь, дверные петли, пила, отвертка, наждачная бумага и ручной рубанок.

Он также нарисовал на бумаге план, чтобы получить точные размеры — если вы будете точно следовать этому DIY, вам не придется этого делать.

Тем не менее, если вам нужен дисплей большего или меньшего размера, вам придется обязательно отрегулировать его.

Вам также может потребоваться отрегулировать рост в зависимости от возраста вашего ребенка.

Чтобы сделать его более естественным и деревенским, его оставили неокрашенным и просто запечатали воском.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

Что говорит Reddit?

В их сообществе «сделай сам» один плакат рассказывал о его жене, которая недавно увлеклась рисованием в качестве хобби.

Легкий мольберт для рисования или демонстрации из DIY

Поскольку плакат сам, как плотник, ему было поручено создать несколько мольбертов для вечеринки по рисованию, которую планировали устроить его жена и ее подруги.

Он написал целое руководство, разместив его в Imgur, и построил три мольберта, которые он создал из одной за четырьмя сосновыми досками, заявив, что это было невероятно недорого.

Плакаты говорят, что вечера рисования — это невероятно увлекательный способ для друзей насладиться совместным творческим опытом.На некоторых плакатах также говорилось, что они предпочитают рисовать на плоской поверхности стола, а не подпирать его.

Дешевый мольберт художника

В другом разделе сообщества DIY Reddit пользователь написал, как он построил дешевый вариант с дизельным двигателем, используя переработанные древесные отходы.

Дешевый мольберт художника. из дома

Он изложил некоторые конкретные инструкции в формате PDF и включил полный список, в который входили болты с квадратной головкой, гайки-барашки, столярный клей, дрель и пиломатериалы различных размеров, которые он использовал для создания этого простого ремесленного проекта.

Другой плакат содержал инструкции для невероятно простого настольного мольберта — он был разработан, чтобы удовлетворить художников и акварелистов, которым нравится создавать искусство на плоских поверхностях.

Один плакат ответил, что он сделал то же самое, используя свои готовые поделки как способ пополнить свой доход, пока он учился в колледже, в основном используя грубую обрезную доску из красного дуба 3 x 5.

В сообществе деревообработчиков у другого автора возникли проблемы с созданием мольберта, который будет вращаться. Его идея заключалась в том, что он хотел бы иметь возможность ослаблять и затягивать его, чтобы вы могли потратить и приспособить его в разных положениях.

Однако иногда люди просто хотят купить вариант, а не строить его в зале для художников. Один плакат хотел, чтобы его жена получила качественный вариант, который можно было бы сложить.

Самый рекомендуемый продукт — алюминиевый мольберт Winsor and Newton. На плакате написано, что он может наклоняться, жить ровно, а поскольку он сделан из алюминия, он очень мало весит, а это значит, что если вы хотите путешествовать и рисовать, это отличное решение.

Особенно потому, что в комплекте идет небольшой кейс с ручками.Другой плакат ответил, что, работая в магазине товаров для искусства, он раньше видел свою долю мольбертов — он говорит, что вы получаете то, за что платите.

Хотя доступны дешевые варианты, они часто ненадежны и ненадежны. Однако более дорогие часто бывают постоянными — для их установки потребуется специальное место на полу.

Мольберт из картона

Мы даже видели картонные мольберты — как вы можете себе представить, с небольшим количеством скотча и запасными картонными коробками вы можете сложить их и создать удобное художественное решение в кратчайшие сроки.

Мольберт из картона своими руками

Они отлично подходят, если у вас есть дети, которые хотят рисовать акварелью в выходные дни.

Moeda — De Cryptocurrency om armoede te bestrijden!

xvideomallu

4 декабря 2020 в 17:19

секс, тяжелее, в, crsex, hardernullsex, вряд ли,
hdsex, hardromanticsex, hardssex, hardsexsex,
hardware, in, hindisex, hardx, 3gpsex, hari, rayasex, hariapsex,
haripuarsex, harleyismentsex, hariismentsex, hariismentsex, hariismentsex harlysex, harmony,
reignssex, гармония, reigns, big, latensex, harosex, harrastementsex, harssex,
hars, and, garlssex, hars, and, gerlsex, hars, gril, video, mp4sex, hars, licksex, hars, videosex, harsesex, harshsex,
hartsex, haryanasex, haryana, asex, haryana, filmsex,
haryanvisex, has, anumalssex, hasband, and, wifesex, hasband, wifesex,
hasbendsex, hasharisex, hashisexrisei, hasbendsex, hasharisex, hashsexrisei , vdosex, haskovosex, hasossex, haspitalsex, haster, norwaynsex,
hatsex, hat, chudaisex, hat, comsex, hat, move, comsex,
hat, pornsex, hat, videosex, hat, video, hdsex, hat, xxx, new , hdsex, hat, xxxxsex,
hatdsex, hatd, coresex, hath, kasex, hatii, larki, xxxxsex, hatmoza, comsex, hatta, cryingse x, hau, hasex, haueesex, haumon, mevosex,
haussex, hausasex, hausa, nigeriasex, hausbaifsex, hause, madesex, hauswafsex, hauwssasex, иметь, сила,
newsex, имея секс, имея, boobssex, имея, boobssex, имея shavesex, имея, в, ванну, roomsex, имея, влажный, slitsex, havoc, haileysex, havoc,
hailey, personalsex, hawamelsex, hawassex, hawassex, haysex,
hay, 17, comsex, hay, gai, chuyyen, gioisex hay, netsex, hay, sub, vietsex,
hay, vcsex, hay, vipsex, hay, vl, netsex,
hay, vxsex, hay2sex, hay69, netsex, hayat, и, muratsex, hayat, muratsex, hayhekcom, hayhekcom puc, ccoxsex, haynasex, hayrisex, hayv,
comsex, hayvcsex, hayvccomsex, haywansex, haywan, 1sex, haywanatsex,
hayxxx, netsex, hazaragisex, hazbensex, vibesex, hb, видео, hbsex, hb , hb, video, com, sangsex, hb, xxxx, жирный, andsex,
hb, xxxxxsex, hb, xxxxx, blacksex, hctsex, hdsex, hd,
1sex, hd, 10sex, hd, 1080sex, hd, 1080, comsex , HD, 1080, nina, elle, video,
free, downloadsex, hd, 1080, viet, buom, non, 15sex, hd, 1080psex, hd, 10sal

Кровельное покрытие с фальцованной крышей.Самостоятельная установка складной крыши

Складная крыша — одна из самых герметичных, поскольку монтируется невесомым способом. Подробнее об установке этого покрытия читайте в статье.

Монтаж фальш-кровли

Скатная кровля выполняется из проката, оцинкованной стали, цветных металлов, а также стали с полимерным покрытием. И назван он так потому, что соединение листов выполняется методом фальцовки, когда они крепятся друг к другу без гвоздей, шурупов и других приспособлений.В результате получается идеально герметичное кровельное покрытие.

Для перевозки листов (картин) используйте грузовой транспорт. При разгрузке листы переносят строго в вертикальном положении и по одному. Чтобы поднять их на крышу, используйте лестницу, бруски или доски, которые устанавливают между землей и крышей.

Немного теории

Минимальный уклон ската, при котором допустимо использование тонколистовой стали для покрытия кровли — 7 °, но оптимальный 12-14 °.Шаг тени не должен превышать 40 сантиметров. Резать металл нужно ножницами по металлу, на Земле. Складывающуюся крышу можно выполнить как по прочной, так и по разреженной обрешетке.

Для установки потребуются: молоток, молл, клещи, оправки кровельные, каркасы кровли, ножницы по металлу.

Рассмотрим подробно технологию монтажа складной крыши.

Инструкция по монтажу фальш-кровли своими руками

Монтаж начинается с установки планок карниза на выступ карниза.Крепятся кровельными самотяжными с шагом домкрата 30-40 сантиметров. Далее перед монтажом листов на каждый из них на крышу стягивают шумоизоляционную ленту. Край ленты внизу и вверху должен находиться на уровне вторых брусков обрешетки.

Крепежные пластины

Монтаж можно начинать с любого края крыши. Однако листы некоторых производителей необходимо прикреплять только справа.

Первый лист укладывается на 10 сантиметров над карнизом.Если листы имеют нижний изгиб (размеры и листы задеты в нужных местах), то они упираются в карниз. Загибать края листов можно после установки, об этом чуть позже.

Лист должен быть одинаково выровнен по вертикали и горизонтали. И только после начала прикручивать. Между ним и карнизом должен быть прямой угол. Определить это можно с помощью большого углерода. Правильно смонтированный первый лист — залог успешной укладки следующего.

Есть два типа крепления листов: зажимами и шурупами. У продукции некоторых производителей на листе есть отверстия, в которые вкручиваются саморезы. Они перекрываются последующими листами, края которых загнуты. В другом случае, если нет отверстий, используйте криваторы. Замковые соединения могут быть разными.

Рассмотрим крепление с помощью хомутов.

Лист прилагается:

  1. Сначала зажимные кузеры прикрепляются к гвоздям или самотягиваются к стропильной ноге спереди
  2. После этого противоположные концы зажимов загибают так, чтобы они надежно удерживали лист
  3. На противоположной стороне крепежного листа также используются хомуты, только меньшего размера.Шаг между застежками — 50-60 сантиметров, или через две доски (ГРМ) облицовки

Видео по установке складной крыши

Предупреждение : Использование неопределенного константы WPlang — предполагается «WPlang» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 2580

Предупреждение : Count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счетный в / Var / www / krysha-expert..php. ОНЛАЙН 1802

Ложь — это особые конструкции соединения двух металлических листов в единое полотно. Таким способом выполняются не только кровельные покрытия, используются откидные швы при изготовлении металлических ведер, водосточных систем, труб, желобов и многих других видов металлических изделий. Эти швы встречаются на элементах декора, украшениях.

Название происходит от немецкого Falz (FALZ) — в переводе на канавку. В более широком смысле он используется для обозначения места загиба шва, соединяющего два металлических листа.Фальш может быть изготовлен на заводских гибочных станках или вручную. Первый способ гарантирует гладкость поверхностей, значительно ускоряет процесс перекрытия кровли. Ручная формовка складок считается самой сложной кровельной работой и выполняется далеко не всеми мастерами.

В зависимости от пространственного положения и количества изгибов складные смеси делятся на несколько видов.

Вид складного компаунда Краткое описание технологии изготовления и эксплуатационные характеристики
Самый простой и часто используемый тип замка для крыш.Напоминает соединение шип / паз. Край одного листа загибается под углом 90 °, край второго делается двумя подбами — первый под прямым углом, второй под углом 180 °. Этот компаунд можно приготовить на Земле, на крыше листы вставляются друг в друга и окончательно складываются, чтобы придать герметичность.
Более сложное соединение. Обеспечивает повышенные показатели герметичности. На крышах используются редко, чаще используются при изготовлении различных металлических емкостей или украшений.Конец одного листа начинается дважды, первый раз под прямым углом, второй раз под углом 180 °. Конец второго листа начинается трижды. Первый раз под прямым углом и дважды под углом 180 °.
Простая смесь, применяемая в качестве технологического шва различных изделий для сыпучих материалов. Достоинства — простота исполнения, возможность гнуть сложенные листы по дуге шва или под разными углами. Все стоячие швы не допускают таких загибов.
Герметичный шов, применяемый при изготовлении емкостей для хранения жидкостей. Количество загибов такое же, как и при двойном стоянии, разница в том, что он не вертикально, а прижимается к листам.

Стоячие швы обладают высокой прочностью на изгиб, а спальные не выдерживают вертикальных нагрузок. Все капсулы двойных швов выполняются на двух листах одновременно. Кровельщик должен предварительно рассчитать ширину полос окуня и с нужным смещением установить листы.

Стальной лист закреплен на зажиме краммера. Это металлическая полоса из того же материала, что и крыша. Клейммер прикручивается к обрешетке, затем загибается под углом 90 °, грубо ложится и перегибается, но под углом 180 °. Такая технология дает возможность крепить листы к обрешетке без проделывания отверстий в крыше, промышленные производители не применимы.

Для складной крыши промышленность производит специально ламинированный металл с заданным профилем, что значительно ускоряет и упрощает процесс покрытия кровли.К тому же заводские профили имеют идеально гладкие поверхности и одинаковые размеры, что значительно улучшает внешний вид покрытия. Готовые промышленные листы называют росписями или складками.

Есть два типа картин.

  1. Запуск. Устанавливается первым с каждой стороны горки крыши, есть только два шипа.
  2. Обычный. Используется для основного покрытия, соединяется шипом / канавкой.

Ручной инструмент или морские механические приспособления используются для клепанных складок.Hand-duty позволяет соединять не только прямые складки, но и элементы сложной конфигурации. Герметизирующая машина дает превосходный тип и качество смеси, но может использоваться только на прямых участках крыши.

Ширина панелей стандартизирована, длина подбирается заказчиком с учетом архитектурных особенностей стропильной системы и размеров кровли.

Эксплуатационные параметры складной крыши

Цена снегоступа на складную крышу

Снежный держатель на откидной крыше

Складные крыши не так широко распространены среди застройщиков, чаще всего встречаются на эксклюзивных зданиях или мебели.Falk дает возможность соединять листы между собой без использования традиционной фурнитуры, что исключает образование на поверхности отверстий. Именно в этих местах быстрее идет коррозия металла, особенно если резиновые прокладки потеряли свои первоначальные герметичные свойства.

Важным качеством складной кровли является отсутствие на поверхности крепежных элементов (в частности поперечных соединений при создании кровельной карты любой длины), что исключает протечки

Устанавливать могут только профессионалы, имеющие большой опыт изготовления различных швов и полный набор специальных инструментов и приспособлений.К достоинствам складной крыши можно отнести следующие параметры.

  1. Малый вес. Масса квадратного метра покрытия не превышает 5-6 кг, данные колеблются в зависимости от толщины. Небольшой вес позволяет построить легкую стропильную систему, что с учетом дороговизны пиломатериалов заметно снижает сметную стоимость кровельных работ.

    Еще один плюс фальцованной крыши — это небольшой вес всей конструкции, включая обрешетки и другие элементы

  2. Минимальная цена. Для складной кровли можно купить стальной прокат тонколистовой. Считается сырьем производство металлочерепицы и металлопрофиля. Соответственно, прокат стали непубличного назначения намного дешевле готовой продукции.

  3. Полное отсутствие отверстий исключает механическое повреждение целостности узоров. Именно в отверстиях быстро появляются процессы коррозии. В дальнейшем здесь образуются протечки, крышу придется менять или ремонтировать.

Как и все архитектурные элементы, у складных крыш есть свои недостатки.

Что касается остальных распространенных проблем (шум, высокая теплопроводность, накопление статического заряда), то они точно такие же, как у металлочерепицы или профнастила.

Цены на ложные

Рамки для фальцовки

Из какого металла можно сделать складную крышу

Главное требование к металлам — они должны легко гнуться без образования микротрещин. Известно, что микротрещины постепенно расширяются, причина такого явления — усталость металла.Увеличение размера микротрещин может вызвать протечку. По своим физическим характеристикам для складной крыши подходят следующие металлы.

Медь

Самый дорогой материал складных крыш используется только в эксклюзивных домах, при реконструкции исторических зданий и возведении культовых сооружений. Со временем поверхность меди окисляется и покрывается тонкой защитной пленкой оригинального цветового раствора — патиной. Это придает крышам особый престиж и совершенство.

Алюминий

Срок службы практически неограничен. Поверхность алюминия также покрыта тонким слоем оксида, предотвращающим дальнейшее старение. Металл легко сгибается и растягивается, что позволяет применять его на кровлях с очень сложной геометрией.

Цинк-титан

Специально адаптированный для строительных нужд сплав отличается высокой коррозионной стойкостью и красивым внешним видом. Обладает уникальным свойством самовосстановления — затягиваются все мелкие царапины.Металл можно вытащить без ухудшения исходных физических свойств.

Цинка Сталь

Для его изготовления используется конструкционная сталь, цинкование производится горячим способом. Такая технология изготовления увеличивает срок эксплуатации кровли. Для дополнительной защиты от коррозии и улучшения дизайнерской поверхности можно покрывать полимерными красками.

Монтаж кровли clickfaline

Компаунд кликфалита отличается от обычного тем, что его можно герметично схватить без использования специального оборудования и инструментов.На заводе предусмотрены уникальные изгибы профилей, позволяющие ускорить процесс укладки рубероида.

В зависимости от типа кровли изготавливают кровельный пирог. Для утепленных кровель это довольно сложная и дорогая конструкция, холодные кровли ставить намного быстрее и проще.

Соблюдение технологии монтажа складной кровли позволяет предотвратить коррозию покрытия, его деформацию и прогиб. Правильно установленный материал прослужит своим хозяевам долгие годы.О том, как правильно установить складную крышу своими руками, рассмотрим далее.


Складная крыша: особенности и преимущества

Складная крыша отличается особой технологией монтажа, благодаря которой создается надежный складной замок, предотвращающий протекание воды. Внешний вид крыши особенно привлекателен, придает зданию аристократичности и оригинальности.

Сама крыша состоит из отдельных полотен, соединенных между собой складками.Для их изготовления используется стальной лист или рулонная сталь с гальваническим покрытием. Для увеличения прочности конструкции ее обрабатывают специальным напылением из цветных металлов, таких как медь, алюминий, цинк, заливной или рубанок. Самая оптимальная и долговечная в эксплуатации — медь. Несмотря на дороговизну такой кровли, она имеет потрясающий внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики.

Соединяя листы кровли, можно получить соединение, называемое фальцовкой.Всего существует четыре типа таких соединений:

  • одинарного типа;
  • двойного типа;
  • стоячий тип;
  • лежачий тип.

Первый вариант актуален, если кровельные ставки расположены под углом более пятнадцати градусов. Второй вариант отличается особой водонепроницаемостью и прочностью, хотя для улучшения его обустройства потребуется больше материала и усилий, но результат того стоит. Постоянные папки актуальны при соединении продольных лент.

Среди достоинств складной крыши отметим:

  • возможность использования различного напыления, что придает ему неповторимый оттенок и оригинальность;
  • благодаря складным соединениям крыша не продолжается
  • не требует дополнительных монтажных отверстий, поэтому крыша становится устойчивой к перепадам температурного режима;
  • разнообразие технологий монтажа, материалов, вариаций укладки листов или рулона, позволяет создать интересное кровельное покрытие, которое будет гармонично сочетаться с любой постройкой;
  • наличие гладкой поверхности обеспечивает быстрое течение воды и снега;
  • за счет того, что материал достаточно гибкий, можно оборудовать такую ​​крышу на любых типах крыш;
  • облегченная конструкция позволяет не монтировать стропильную систему;
  • такая крыша легко обслуживается и ремонтируется;
  • Продолжительность эксплуатации — еще одно важное преимущество кровли этого типа.

Устанавливая складную крышу, также необходимо узнать о ее недостатках, таких как:

  • необходимость в специальном оборудовании, значительно упрощающем процесс монтажных работ;
  • Кровля из стали

  • обладает высокой теплопроводностью, поэтому требует дополнительного утепления;
  • на крыше необходимо устроить дополнительные узлы, снижающие ее шумовые характеристики;
  • для защиты жилища при грозе нужно установить молнию и землю;
  • на ровной поверхности необходимо установить держатели для снега, так как при сильном снегопаде на землю будут падать лавины.

Разновидности и технология кровли складного типа

Самая долговечная в эксплуатации кровля из меди, она прослужит своим хозяевам более ста пятидесяти лет. Кроме того, этот вид кровли отличается привлекательным внешним видом, так как имеет специальную фабрику, имитирующую различные материалы. Однако стоимость такой кровли довольно высока, хотя в процессе эксплуатации она полностью окупается.

Алюминиевая крыша легкая, устойчивая к коррозии, механическим повреждениям и различным видам нагрузок.Срок службы такой кровли достигает ста лет. Стоимость такой кровли на порядок ниже медной, но эксплуатационные характеристики также находятся на высоком уровне.

Также складная крыша выполнена с титано-цинковым покрытием, которое отличается престижным внешним видом, надежностью и долговечностью. Кроме того, отличительной чертой этого материала является высокий уровень его пластичности. По истечении определенного срока эксплуатации кровля покрывается патиной, что дает еще большую элиминацию.

Самый доступный материал для изготовления складной крыши — это обычный металл. Большой спрос на такую ​​кровлю обусловлен, прежде всего, стоимостью покрытия. Срок эксплуатации этой конструкции достигает отметки 55 лет. Вы можете выбрать на выбор сталь цвета и внешнего вида. Кроме того, покрытие из цинка обеспечивает защиту кровли от коррозии и разрушения.

Складная крыша — Монтажная техника

Откидная крыша отличается не только материалами, из которых она изготовлена, но и технологическими особенностями ее монтажа.В процессе изготовления кровли используются материалы как в листе, так и в рулоне.

Использование листов — классический вариант, который, к сожалению, теряет популярность. Главное правило любого монтажа фальш-кровли — создание в чердачном пространстве особых условий, исключающих образование на крыше разрушающего ее конденсата.

Инновационный способ устройства кровли — использование рулонных материалов. Данная технология монтажа отличается наличием более качественных швов, которые легко ремонтируются специалистами.

Среди преимуществ рулонной технологии монтажа складной кровли отметим:

  • установка не только стальных листов, но и материала с полимерным слоем, который имеет лучшие эксплуатационные характеристики;
  • использование стоячего двойного фальца, обеспечивающего высокую степень герметичности материала;
  • применение техники в различных областях устройства кровли, независимо от опускающейся крыши и ее формы;
  • скорость и удобство работы, за счет мобильности оборудования, используемого при установке кровли.

Инструмент для крепления складной крыши

Правильное использование инструмента в процессе выполнения монтажных работ вдвое меньше продолжительности кровельной операции кровельного покрытия. Основной инструмент зажимной конструкции используется в любом случае монтажа, как в рулонах, так и в листах. При лазании по складке используются два типа инструментов:

  • механическое оборудование;
  • инструмент электрического типа.

Первый вариант подразумевает использование набора клещей, содержащих в своем составе две рамки, закрывающие их складки.С их помощью можно создавать одинарные и двойные складки.

Электромашина позволяет в несколько раз ускорить работу, при этом после выполнения такелажа также останавливается на конечном участке кровли.

Также при изготовлении складной крыши потребуется инструмент в виде:

    молоток

  • ;
  • пассатижей;
  • ножницы по металлу;
  • королева;
  • сверла и отвертка;
  • уровень и другие средства измерения.

Дополнительные инструменты, используемые в процессе устройства кровли, зависят от индивидуальных особенностей здания и способа монтажа кровельных материалов.

Складная крыша: изготовление и установка

Для начала работы по устройству складной кровли выберите обрешетку, для изготовления которой используется стальной профиль, доска или деревянный брус. Главное требование к обрешетке — это максимальная ровность, отсутствие заглубления.

Инструкция по монтажу складной кровли:

1. Изначально укладка изоляционного покрытия на поверхность рафтинговых ферм. Наличие легкой обрешетки обеспечит достаточную вентиляцию подмощного пространства. Интервал укладки обрешетки — 40 см.

3. Перед установкой листов установите угловую часть кровли.

4. В зоне катания также установите поддерживающую доску. Чтобы стыки располагались на крыше ровно, необходимо обрезать первый и последний лист, пропорционально размеру крыши.

5. Разместите прочный дощатый настил на конце дома.

6. Выравнивание листов производится в пропорции с внутренним шестигранником 4 см. Для крепления листов на зоне карниза используется верхний регистр.

7. На торцевых участках кровли фиксация рубероида осуществляется с помощью самопроизвольных образцов и шайб, между которыми устанавливаются уплотнительные прокладки.

8. Снежные заграждения стыков кровельных листов. Для выполнения продольных листов листов также используют зуд.

Особенности монтажа медной складной кровли

Лошадь и нервюры на фальцованной крыше должны быть разными прямоугольниками. Если для изготовления обрешетки используется древесина, не забудьте о ее покрытии антисептическим составом.

Перед началом монтажных работ необходимо закрепить карниз по нижнему краю. Также на начальном этапе устанавливается дренажная система. На обрешетку записываются информанты, а на стропильной системе устанавливается пленка отвода конденсата, обеспечивающая гидроизоляцию.

Перед тем, как приступить к работе с кровлей, измерьте ее стержни. Коньки прямоугольной формы должны отличаться равными диагоналям. Выделив продольные стыки, фиксация листов осуществляется по направлению снизу вверх. Если длина одного ската больше шести метров, то его собирают из нескольких частей.

Монтаж листов осуществляется с помощью небольшого клея. При установке медной кровли ее разрушают с помощью герметизирующей машины, что значительно улучшает герметичность соединений между листами.

Срок эксплуатации кровли из котла более ста лет, однако, чтобы обеспечить выполнение этого условия, кровля устанавливается на твердый настил.

Подсвечивая пол для складной крыши, следует руководствоваться такими рекомендациями:

  • в обязательном порядке необходимо позаботиться о наличии специальной вентиляционной щели, которая позволяет отводить конденсат, образующийся внутри кровли;
  • таким образом, лампа предотвращает коррозию металлических деталей и повреждение деревянной обрешетки;
  • Лампа должна позволять снизить шум, образующийся во время дождя.

Прочное основание ставится также в том случае, если уровень кровли меньше четырнадцати градусов. Чтобы улучшить герметичность соединения листов, после заказа швов используйте силиконовый герметик.

Установка самоблокирующейся складной крыши

Для создания самоблокирующегося корня используются стальные оцинкованные листы. Простыни должны быть в виде больших полотен, которые соединяются между собой специальными бороздками.

Самыми популярными вариантами папок являются спальные и стоячие варианты, применяемые при продольном и поперечном соединении. Самокатная крыша монтируется намного быстрее и проще, чем стандартная складная крыша.

Кроме того, этот вид кровли отличается разнообразием цветов и текстурных форм. Поэтому вы можете выбрать оптимальный вариант, подходящий для конкретной постройки.

Для устройства стыков между листами не требуется специального оборудования, а все работы можно проводить самостоятельно, без привлечения специалистов.Кроме того, по окончании укладки получается идеальное покрытие в виде сплошного напольного покрытия, абсолютно не пропускающего влагу.

Такой вариант кровли подходит даже для кровли, угол наклона которой составляет 8 градусов. Среди преимуществ самоблокирующейся крыши отметим:

1. Возможность монтажа на различные виды крыш.

2. Длительный срок службы.

3. Благодаря особой технологии монтажа соединения получаются надежными, а швы отличаются прочностью и герметичностью.

4. Складная кровля отличается высокими несущими способностями, хорошей противодействием внешней среде.

Поэтому, выбирая складную крышу для дома, который вы планируете установить самостоятельно, рекомендуем остановиться на самоблокирующемся варианте, так как эта конструкция не требует специального оборудования для получения качественного соединения листов. Ремонт складной крыши не составит особого труда, так как если она повреждена своими элементами, достаточно их заменить.

Видео монтажа складной кровли:

Кровля выполняет очень важную функцию вне зависимости от ее типа и назначения конструкции. Именно она защищает дом от проникновения внутрь влаги, снега, ветра, а также задерживает тепло внутрь жилых помещений. Существует большое количество кровельных материалов, помогающих кровле выполнять свою функцию, но откидной вид занимает особое место. И этому есть свои причины — это надежность конструкции, долгий срок ее службы, возможность монтажа своими руками.


Инструменты для монтажа складной крыши

Молоток для складывания нужен для работы в труднодоступных местах

  • Ножницы для резки металла. Они могут быть правыми и левыми, что указывает направление реза.
  • Инструкция «Рама». Его длина 22 см. Он соответствует этапам обработки соединительного шва.

    Длина фальцевальной рамы соответствует этапу обработки шва

  • оправка для определения размеров. Как правило, его делают из стали.

    Оправка для лопатки поможет нагреть края полотен без использования станка.

  • Плоскогубцы, с помощью которых открываются поврежденные складки.
  • Зубило, плоскогубцы, напильник.
  • Скульптура и дрель.
  • Видео: Листогиб для складной кровли

    Фальш-кровельный материал

    Складная кровля подразумевает использование металлических листов. Еще недавно это была только оцинкованная сталь, которая служит некоторым домовладельцам стойкостью к образованию коррозии. Теперь список устройства складной крыши значительно шире:

    1. Сталь оцинкованная с полимерным покрытием. Он защищает складку от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей на металл, а также выполняет эстетическую функцию, ведь тон материала можно подобрать под цвет общей идеи ландшафтного дизайна.

      Оцинкованная сталь с полимерным покрытием может быть любого цвета.

    2. Медь. Как правило, его выпускают в рулонах. Материал может быть чистым или с фактурным рисунком. Последний чаще всего имитирует рельеф черепицы или другого рубероида. Кровля складная из меди отличается долгим сроком службы, в некоторых случаях достигает сотен лет. К тому же именно медь позволяет соединять металлические листы не только привычным фальцем, но и методом пайки.

      Медная крыша имеет типичный для этого металла оттенок.

    3. Алюминий. Этот материал отличается особой мягкостью. Чем-то он был похож на медные листы, в частности, выпускался в рулонах и, возможно, имел рисунок. Он имеет длительный срок службы, может достигать 80 лет. Преимущество алюминия в том, что он не подвержен коррозии и не требует покраски или покрытия каким-либо другим подобным материалом. Также алюминий абсолютно не боится перепадов температур, а потому может использоваться в помещениях со сложным климатом.

      Алюминий абсолютно не подвержен коррозии

    4. Цинк-титан. Относительно новый металлический материал. Выполняется как в рулонах, так и на ленте. У него есть один существенный недостаток — чрезмерная хрупкость, из-за чего процесс установки немного усложняется. Цинк-титан несовместим с другими металлами, а также с некоторыми древесными породами, поэтому область применения материала ограничена. Для работы с ним необходимо наличие специального инструмента и некоторых навыков. Кроме того, с ним запрещено работать при температуре воздуха ниже 5 градусов.Но есть преимущества у цинк-титана: долгий срок службы и устойчивость к коррозии.

      Цинк-титан требует особой точности при установке

    Металлический лист с загнутыми краями для складной крыши имеет очень необычное название. Специалисты называют их картинами.

    Укладка фальш-кровли своими руками

    Сделать складную крышу своими руками можно при условии полного соблюдения технологии. Не менее важно правильно подготовить крышу к установке .В этот процесс входит:

    1. Установка рута. Перед установкой все деревянные элементы нужно тщательно обработать антисептическими средствами и смесями, предотвращающими гниение и горение. Тип гибели зависит от используемого материала. Для оцинкованной стали он должен иметь шаг в 20-25 см, для меди — быть сплошным. В первом случае доски по краю кровли дополнительно укладываются, их должно быть несколько и закрепить нужно без зазоров. Аналогичная кладка должна быть и на стыке коньков.

      Укрытие для складной крыши должно монтироваться с минимальным шагом или быть сплошным.

    2. Подготовка материала. Это нужно сделать еще до того, как металлические листы будут подняты на крышу. Вырежьте материал по чертежам, сделанным для нанесения рисунка на крышу. Дополнительно необходимо подготовить элементы примыканий, раковины и другие элементы кровли. Также следует брать края, которые нужны для надежного закрепления стоячих складок. Для устройства складной крыши могут использоваться разные виды составов: одно- и двухместные, одно- и двухстворчатые.Их выбор зависит от угла наклона кровли. Например, если это 15 градусов, вы можете использовать одиночный стоячий тип соединения. На крышах с меньшим углом наклона рекомендуется использовать двухстоечный тип соединения. При использовании этот этап не нужен.

      Каждый вид соединений складной крыши подходит для определенного наклона ската и места

    Не рекомендуется делать снимки с неровными краями или изогнутыми. Такая крыша будет лишена эстетики.

    Технология укладки складной крыши

    Технологии не стоят на месте. Это касается и способа укладки фальцованной кровли. В настоящее время применяется так называемая прокатная технология. Его особенность — создание рисунка по всей длине крыши. При этом рулоны поднимаются на крышу уже с подготовленными для фиксации краями, что значительно упрощает процесс монтажа.

    Непосредственно к обрешетке металлические листы крепятся с помощью курммеров, желательно использовать так называемые блуждающие климмеры, что значительно повышает надежность крепления.

    Более надежным считается использование плавающего скоса для складной крыши.

    На проблемных участках рекомендуется использовать двойной загиб . Это касается энданд, желобов, подвесок и других мест, где может скапливаться снег и вода. Лежащие папки можно использовать, если вы хотите, чтобы швы были практически не видны. Для кровли с углом наклона более 25 градусов рекомендуется выбирать угловой стоячий фальцхолд, для чего нужно просто правильно загнуть верхний край металлического листа.

    Видео: Монтаж плоской кровли

    Этапы монтажа складной кровли

    Процесс укладки складной крыши выглядит следующим образом:

    1. Монтаж карниза, после чего монтаж водосборной системы в виде канавки нужны. Его следует устанавливать под небольшим углом. Это позволит воде стекать с крыши под действием силы тяжести в воронку.

      Начать монтаж складной кровли нужно с установки карниза.

    2. Укладка картин на коньки.Готовые листы нужно разложить на стержнях в вертикальном направлении, начиная от конька до нижнего края кровли. Полосы закрепляют выбранный тип соединения. Временно металлические ленты можно прикрепить к гвоздям практически с помощью самого конька.

      Блокировка выкройки складной крыши необходима в вертикальном направлении.

    3. Крепление листов к гибели. Для этого стоит использовать взломщиков. Они должны быть из того же материала, из которого сделана кровля. Остановите металлические листы таким образом, чтобы они возвышались над коньком на 5-6 см.Этот выступ послужит материалом для формирования гребня конька.

      Скрепление полотен происходит при помощи завитков.

    4. Герметизация стыков. Все места примыкания к стенам, отсоединение рашабода обработать силиконовым герметиком. Это предотвратит протечку в этих местах.
    Видео: Монтаж фальш-кровли своими руками

    Монтаж элементов фальш-крыши

    После укладки металлических листов можно переходить к монтажу элементов кровли, а именно ртандов и коньков.

    Для установки первого элемента необходимо:

    К коньку подойдет специальная металлическая накладка. Имеет загнутые края, за счет чего легко стыкуется с металлическими листами кровли. Конок может быть вентилируемым и бесперебойным, причем первый вариант предпочтительнее, так как это позволит сэкономить на установке аэраторов для предотвращения образования конденсата под рубероидом.

    Сухарь для складной крыши можно сделать самостоятельно

    Видео: Entradder

    Ошибки монтажа складной крыши

    При самостоятельной установке складной крыши возможны ошибки.Наиболее частые:

    1. Большой шаг корня. В идеале он должен быть твердым. Это предотвратит деформацию металлических листов при эксплуатации кровли.
    2. Отсутствие обработки деревянных элементов кровли антисептическими средствами и смесями от гниения. Игнорирование этого правила сократит срок его службы. Несмотря на прочность металлической кровли, незащищенная кровля прослужит ровно столько, сколько корень.
    3. Отсутствие вентиляционного просвета в кровельном пироге. Это может привести к тому, что под полотнами будет скапливаться конденсат, что вызовет образование коррозии, ведь все защитные слои расположены снаружи.
    4. Использование металлического крепежа несовместимо с металлом кровельного материала. Если брать медную медь, значит, лучник должен быть медным, иначе швы разойдутся.
    5. При установке длинных полотен используйте простую балку. Металл расширяется и сужается под действием перепадов температуры, и простой лучмер не может этому противостоять. Поэтому рекомендуется использовать плавающий элемент с запасом свободного хода.
    6. Применение единого метода крепления полотен в сложных местах, что приводит к деформации и несоответствию шва.

    Видео: ошибки, которые могут быть допущены при монтаже складной крыши

    Как разобрать складную крышу

    При ремонте или замене складного покрытия необходимо будет произвести разборку. Но очень важно его правильно разобрать. Делать это необходимо в определенной последовательности:

    • покрытие дымоходов и вентиляционных труб;
    • окна, если они на крыше;
    • листовой металл обыкновенный;
    • превышение скорости;
    • сладости.

    Подводят складку фальцованной крыши до ограничительной сетки, если она есть. Все, что будет после этого, нужно разобрать на чердаке. Для демонтажа стоит взять специальный инструмент — клещи. Делать это нужно аккуратно, ведь материал можно использовать повторно.

    Длительный срок службы возможен только при соблюдении технологии монтажа. Поэтому нужно тщательно разобраться со всеми нюансами, связанными с складной крышей, и подготовить специальный инструмент.

    При строительстве частных домов и коттеджей все чаще применяется откидная крыша как наиболее оптимальный вариант кровли для любого одно- и двухэтажного дома с соблюдением пунктов СНиП (строительных норм и правил строительства).

    Складкой называется определенная технология укладки на крышу металлических листов, узлы которых особым образом соединяются с помощью станка (детали можно увидеть на фото ниже).

    Что она собой представляет?

    Складывающаяся кровля применяется при строительстве частных жилых домов, прежде всего, благодаря доступности и долговечности материала.

    Технология складной кровли появилась в Германии, отсюда к нам и пришло это определение (от глагола «Falzen», который с немецкого означает «гнуть»).

    Также, помимо самого метода, был разработан специальный инструмент для складной кровли и станок, обеспечивающий качественную работу, т.к. гнуть металл голыми руками, создать, например, купол не получится.

    В наше время купить качественный прибор для изготовления раскладного кровельного пирога несложно, на отечественном и зарубежном рынках строительной техники присутствует огромное разнообразие оборудования, а инструкция на понятном языке дополняет такое приспособление.

    Складывать и ремонтировать саму складную крышу сложно, в основном не требуется специальных навыков и навыков, немного практики и даже человек, не разбирающийся в строительном бизнесе, может качественно выполнить эту процедуру или сделать купол как на фото ниже . Главное — соблюдать СНиП.

    Убедиться, как работать, можно со временем, если листы скреплены надежно и при соблюдении СНиП влага не проникает в корпус.

    Монтаж складной крыши или создать купол можно также на строительной площадке с помощью станка, и непосредственно на самой крыше.

    Классификация складного шва и разновидности используемых материалов

    Существует несколько разновидностей складного шва: лежачий, стоячий, двойной и одинарный. Технология укладки во многом зависит от типа шва.

    Стоячие складки соединяются боковыми кромками стальных полос, идущих вдоль конька.

    Ложь выполняют с помощью специального электромеханического пломбировочного устройства, представленного на фото.

    Самый оптимальный и надежный вид сложенного шва — двойной стоячий — в этом случае герметичность будет максимальной, не допуская даже падения влаги.

    При создании кровельного фальцевого покрытия на станке можно использовать несколько компонентов.

    Цветные металлы, а именно медь, алюминий или сплав цинка с титаном. Со временем — красный цвет крыши переходит в коричневый, а затем — в матово-черный.

    Фальцованная медная кровля может быть покрыта защитным слоем патины, эта технология продлит срок службы кровли и сохранит первоначальный цвет, убережет наш сплошной купол от повреждений и коррозии.

    Иными словами, слой патины превратил медные крыши на фото снизу в практически неуязвимый материал.
    Из-за этой особенности медь пользуется наибольшей популярностью среди кровельных материалов.

    На практике известны случаи, когда медная складывающаяся кровля, защищенная патиной (при установке использовалась специальная машина), прослужила более ста лет.

    Помимо длительного срока службы, металлическая кровля популярна по следующим причинам:

    • Откидная поверхность совершенно не потребует эксплуатационных затрат.После работ отпадает необходимость красить или очищать поверхность дорогостоящими приспособлениями и строительными технологиями, кровельный пирог покажет себя от воздействия неблагоприятных погодных условий;
    • Медь безвредна для человеческого организма, материал не выделяет вредных веществ;
    • Благодаря высокому показателю пластичности меди ремонт складной крыши выполняется быстро и просто, металл плавится.

    Наряду с медью фальцовка производится полимерными материалами с соблюдением СНиП (на фото ниже).

    Поверхность складывания состоит из нескольких слоев: стали, цинка, грунта, слоя краски и собственно полимера.

    Эта комбинация слоев выбрана с учетом многолетнего опыта и практики, все компоненты выполняют свои специфические функции, ремонт фальш-кровли, инструкция по которой доступна каждому, достаточно прост.

    Следует помнить, что не все полимерные покрытия обладают одинаковыми свойствами, согласно СНиП.

    Каждый материал обладает своим воздействием ультрафиолета на покрытие, пределом прочности при растяжении при разных температурах.

    Вслед за популярностью использования появилось профилированное покрытие.

    С помощью станка придание металлическим листам волнистой формы за счет декоративных мишеней, благодаря которым покрытие выглядит красиво (пример внизу).

    Такие листы могут быть изготовлены с использованием полимерных изделий, но не всегда они входят в состав.

    Технология нанесения полимерного профилированного покрытия позволит создавать такие формы кровли:

    • Трапецеидальная складывающаяся крыша;
    • Обычная закругленная металлическая крыша;
    • Крыша складывающаяся синусоидная.

    Профнастил отличается шириной готового профиля, по условиям применения формой и высотой гофров.

    Кровельный пирог этого вида может подойти как для крупного производства, так и для офиса, а для обустройства частного жилья можно даже создать купол для городской застройки с соблюдением требований СНиП.

    Среди построек нестандартной формы (пример — купол) строители чаще всего используют алюминий.

    Этот элемент имеет гибкую основу и отличную стойкость к погодным условиям и коррозии, что немаловажно для городских сооружений.

    При наличии необходимого количества этого гибкого металла строительные организации могут отремонтировать складную крышу и ее укладку на станке, в зависимости от требований, например, можно сделать купол. Также кровельный пирог может иметь любую другую форму (самые распространенные показаны на фото ниже).

    Также с помощью фальцетной технологии можно добиться разного рельефа.

    Алюминий одинаково хорошо проявляет себя в любом виде, даже декоративные фигурки будут выглядеть аккуратно и элегантно, если все работы будут выполнены квалифицированными профессионалами.

    Само алюминиевое фальцованное покрытие в процессе эксплуатации образует специальную защитную пленку, защищающую материал от воздействия окружающей среды.

    При этом должен быть платный бесплатный доступ к материалу.

    Помимо хорошей защиты от коррозии, алюминий не пропускает ультрафиолет и не горит.Качественно выполненная складная алюминиевая крыша прослужит несколько десятков лет!

    На видео ниже показано устройство откидной крыши.

    В последнее время стала востребованной технология складывания покрытия с помощью локонов.

    Клейммер — это особая доработка изогнутой формы, с которой лист стал крепиться к обрешетке.

    Удобство климмера в том, что он крепится к листам обычным самотечением, что компенсирует отсутствие специальных отверстий в рубероиде.

    Как поставить складную крышу?

    Перечень работ следующий:

    • Для начала устанавливается стропильная система с соблюдением требований СНиП. Элементы системы обрабатываются средствами защиты от воспалений, а также антисептиком. На этом этапе рассчитываются площади планируемых в будущем наибольших и наименьших нагрузок;
    • Навесная звукоизоляционная и гидроизоляционная мембрана;
    • Необходимо сформировать систему легкого доступа кислорода к слоям фальцовочной поверхности.Для этого в карнизах и коньках создаются специальные отверстия;
    • Doomle складывается для складной крыши, которая по-прежнему будет обеспечивать вентилируемое пространство;
    • Гребень установлена;
    • С металлическими листами с внутренним шестигранником устанавливается самоблокирующаяся складывающаяся крыша. Соединение листов при этом происходит на самой крыше, с помощью специального приспособления;
    • На открытых площадках устанавливаются фартуки, состоящие из идентичного другому материалу покрытия.

    Следует помнить, что фальцевое покрытие можно монтировать при угле наклона кровли не менее 7 градусов, согласно требованиям СНиП.

    Если градус еще меньше, то материал может деформироваться, и на месте металлических листов образуются металлические листы.

    При обрезании части покрытия углы среза необходимо покрыть антикоррозийным покрытием.

    .

    Previous PostNextNext Post

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *