Крепление лаг к мауэрлату: Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Содержание

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Установка
Нужен ли мауэрлат, если есть балки
Последовательность крепления

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку;
проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру;
длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус;
после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

На заметку

Мауэрлат устанавливают с минимальным отступом от кромки стен. Он должен быть больше 10 см.

Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Рекомендуем

Для максимальной защиты стен с кирпичной либо блочной кладкой от разрушения под воздействием больших нагрузок, поверх них предварительно выполняют железобетонный армированный пояс.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м.
Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения.
На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия.
Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м.
Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка.
Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры.
Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Как закрепить ↑

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Рекомендуем

Шляпки гвоздей рекомендуется оставлять на поверхности, так их в дальнейшем будет легче вынуть.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео:

Крепление балок перекрытия к мауэрлату |

Как закрепить стропила на балках перекрытия

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда. Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша. От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Особенности создания проекта крыши

Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

форма крыши;

используемый материал для кровли;

места расположения внутренних опор;

стропильная система;

под каким углом будет расположен скат крыши;

расстояние между стенами.

От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

передачей влаги от стен стропильной системе;

особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;

хрупкость стен;

невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Жесткое крепление

Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.

Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.

Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Как изготовить крепление с балками перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия, которые выступают на 40 сантиметров от стен, может быть выполнено вырубкой методом двойного зуба. Это сделать достаточно просто: на конце каждой стропильной ноги вырубите подобие ступеньки. Такой же замок нужно вырубить на балке. Место соединения этих элементов затяните при помощи болта и хомута.

Существует еще один способ монтажа стыка стропил и балок перекрытия – использование накладок из досок. Они закрепляются при помощи саморезов или гвоздей со специальными надсечками. Распределение нагрузки от стропил между мауэрлатом и балками перекрытия позволяет сделать крышу более прочной.

Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

Стропила при строительстве легких каркасных конструкций можно прикрепить без мауэрлата прямо к балкам перекрытия. Пошаговая инструкция для проведения этих работ выглядит следующим образом:

На момент начала работы со стропильной системой у вас должны быть возведены стены и черновой потолок. Установите на время работ дополнительные подпорки.
Соедините потолочные балки и верхнюю обвязку. Закрепите их.
Установите стропила. Для усиления их блока можно использовать двойные вертикальные стойки.
С помощью стоек проведите подвязку стропильных ног к стенам. После этой части работы можно приступать к обрешетке и установке кровли.

Лучше всего до начала строительства просмотреть видео по возведению стропильной системы на каркасных домах без мауэрлата. Оно поможет вам понять, как провести работы так, чтобы стропила смогли выдержать даже самые сильные нагрузки.

При каркасном строительстве вам понадобится затяжка. Она примет на себя часть нагрузки и сделает конструкцию единой. Для затяжки необязательно использовать брус, подойдет и доска.

Основные способы и приемы крепления стропил к мауэрлату и балкам перекрытия

Надежность возводимой кровли обеспечивает стропильная система, являющаяся основной конструкцией крыши. Прочность соединения отдельных элементов системы влияет на безопасность эксплуатации кровли. Правильное крепление стропил к коньковому брусу, а также к мауэрлату, является необходимым условием профессионального монтажа крыши. Допущение ошибок при возведении стропильной системы, как и использование некачественных крепежных элементов, может привести к преждевременному разрушению кровли. Поэтому соединение стропил надо выполнять в соответствии с действующими требованиями СНиП, регулирующими устройство кровель.

Виды стропильных соединений

В зависимости от разновидности стропильной системы (висячей или наслонной) меняется и способ крепления ее основных конструктивных элементов. При этом важно решить вопрос равномерного распределения на стены здания нагрузки, создаваемой весом кровли и собственным весом стропил.

Все узлы крепления стропил можно разделить на несколько основных групп:

крепление стропил к мауэрлату;

крепление стропил при их наращивании;

крепление узлов соединения стропил к дополнительным элементам системы, обеспечивающим прочность и жесткость всей конструкции.

Важно ! Мауэрлатом называют толстую балку, укладываемую вдоль оси стены строго параллельно коньку крыши. В качестве мауэрлата обычно используют брус, имеющий в сечении 15х15 см. Балку надежно крепят к стене дома с помощью шпилек, вмурованных в армированный бетонный пояс, или с помощью толстой проволоки, которой обвязывают опорное бревно.

Жесткое соединение стропил с мауэрлатом

Существует два подхода к устройству крепления стропил к мауэрлату. При первом способе обеспечивается жесткое соединение элементов, а при втором – скользящее.

Жесткое соединение требуется при креплении наслонных стропил, так как при этом необходимо прочно посадить стропильную ногу на мауэрлат. На данный вид крепления не должно оказываться никаких усилий (крутящихся, скользящих, сдвигающихся либо поворачивающихся).

Добиться желаемой жесткости соединения можно двумя методами:

за счет врубки, выполняемой на стропильной ноге;

за счет нашивки подпорного бруска на стропило.

Как крепить стропила с врубками к мауэрлату? Сначала на каждой стропильной ноге делают врубку по шаблону, при этом глубина седла не должна превышать треть высоты бруска. Затем каждое стропило упирают седлом в мауэрлат и закрепляют двумя гвоздями, которые следует забивать с боков стропильной доски под углом друг к другу. Третий гвоздь забивается вертикально. Этот метод обеспечивает необходимую прочность жесткому соединению. Чаще всего именно им пользуются при возведении крыш любой сложности.

Важно ! Врубка делается только в стропилах. Запрещается делать врубки в мауэрлате, чтобы не ослаблять его несущую способность.

Второй метод соединения стропил с мауэрлатом основан на использовании дополнительного метрового бруска, подшиваемого к стропильной ноге. Именно этот элемент и упирается в мауэрлат. Для закрепления бруска используются металлические уголки, которые предотвращают вероятность сдвига стропильной ноги в стороны.

Важно ! Если на одном конце стропильной ноги применено жесткое соединение, то на втором выбирается иной тип крепления. Дерево в зависимости от климатических условий может сжиматься и расширяться. Наличие жестких креплений с обоих концов стропильной ноги приведет к увеличению распорных нагрузок на несущие стены дома, что может вызвать их деформацию.

Скользящее соединение стропил

Стропильные системы со скользящим соединением возводят на объектах, построенных из бруса или оцилиндрованного бревна. После постройки дома дерево в течение нескольких лет изменяет свои физические свойства. Иначе этот процесс называют усадкой здания. При этом элементы стропильной системы также находятся в движении, поэтому их жесткое крепление недопустимо.

В противном случае подвижки приведут к деформации стен. Чтобы этого не допустить, в узле крепления стропильным брусьям обеспечивают некоторую свободу движения. Производители крепежных элементов выпускают специальные системы крепления, называемые «салазки». Также в этих целях используются и металлические уголки, с продолговатым отверстием для крепежа.

Важно ! Крепление подкосов, распорок и бабок висячих стропил производится к ним скобами и хомутами. Помимо этого, стропильные ноги дополнительно крепят к стенам с помощью проволочных скруток. Это снижает вероятность срыва крыши порывами сильного ветра.

Виды металлических креплений

В зависимости от сложности кровельной конструкции выбираются способы крепления стропил, под которые приобретаются различные элементы крепежа, изготавливаемые из металла.

стальные уголки;

стяжки из толстой проволоки;

саморезы;

болты с гайками;

пластины;

разновидности усиленного уголка КР;

кронштейны WB;

монтажная лента перфорированная ТМ;

крепежные элементы LK.

Важно! При использовании кронштейнов в качестве крепежа стропил к мауэрлату не требуется делать врезку на стропиле, тем самым удается сохранить его максимально возможную несущую способность. Для изготовления кронштейнов берется оцинкованный металл, толщина которого составляет 0,2 см. Крепятся кронштейны с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Метод крепления стропил к балкам

При возведении простейшего варианта кровельной конструкции применяют крепление стропил к балкам, которые опираются на стены деревянного дома и находятся в одной плоскости со стропильной ногой. В этом случае нагрузка элементов кровли носит точечный характер, а не распределяется по всему периметру строения с помощью мауэрлата. В балках перекрытий, выступающих на 40 см за пределы постройки, на концах прорезаются пазы-углубления, в которые вставляют стропильные брусья. Чтобы обеспечить ровную укладку всех поперечин, используют струну, натягиваемую на крайние балки.

Вставленные в пазы стропила дополнительно крепят к балкам с помощью металлических крепежных элементов. Есть и более простой вариант, но не менее надежный. Крепление стропил к балкам перекрытия проводят с помощью накладок из досок.

Как соединяют стропила в коньковой части

Соединение «встык». Верхний край каждого стропила подрезается под углом, размер которого соответствует углу ската крыши. Для облегчения обрезки всех стропил изготавливают шаблон. Скрепляют стропила под коньком двумя гвоздями, забиваемыми под углом. Помимо этого можно скрепить коньковый стык стропил металлической пластиной или деревянной накладкой, притянутой гвоздями или болтами.

Монтаж конькового прогона. Стропильные ноги крепят к коньковому брусу. Технология устройства конькового прогона сложна, поэтому при строительстве крыш применяется довольно редко.

Соединение «внахлест» является самым распространенным способом выполнения конькового узла. При этом стропильные ноги соединяют боковыми сторонами и стягивают их болтом, шпилькой или гвоздями. Простота выполнения данного соединения привлекает многих мастеров, занимающихся строительством кровель.

Удлинение стропильных ног

Стандартная длина пиломатериала составляет 6 м. Если требуются стропила большей длины, то приходится наращивать шестиметровый брус. При этом соединить два элемента одной стропильной ноги можно тремя способами:

соединение косого прируба выполняется из стропильных брусьев, торцы которых подпилены под углом, равным 45 градусам; крепятся соединяемые брусья болтом, диаметр которого равен 12-14 мм;

крепление стропильных ног «встык» осуществляют из брусьев, торцы которых обрезаны под прямым углом; при этом с двух сторон на стык прибивают накладки из досок, не забывая о шахматном расположении крепежных элементов; деревянные накладки можно заменить металлическим пластинами с зубьями;

соединение двух стропильных ног «внахлест» выполняют из брусьев, торцы которых могут быть обрезаны под любым углом; при этом участок совмещения двух брусьев должен составлять не менее метра; крепления располагают в шахматном порядке.

Важно ! При использовании в качестве крепежных элементов болтов и гаек необходимо помнить об обязательном применении шайб или металлических пластин, которые не позволяют крепежу «утонуть» в древесине. Соединение, выполненное с помощью уголков, пластин и болтов, считается надежней, чем крепление гвоздями.

Монтаж стропильной системы, являющейся «скелетом» крыши, требует знаний и мастерства. От выбранных способов соединения стропил зависит прочность кровельной конструкции и срок ее эксплуатации. К выполнению данных работ лучше привлекать опытных кровельщиков.

Как правильно закрепить стропила: крепление к мауэрлату, перекрытию, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека? На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.

Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.

Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.

Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.

Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.

В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.

Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.

Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.

Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.

Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.

Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.

В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Во время возведения крыши, как и любой другой конструкции дома, нужно обращать внимание на все мелочи. От этого, так же как и от качества используемых материалов, будет зависеть прочность и долговечность всего строения. Например, крепление стропил к балкам перекрытия, как проводится подобная работа? Такая конструкция крыши, где используется такое соединение, встречается не так часто. Но если вам предстоит выполнить эту операцию, то знать все ее нюансы вы должны. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Когда так поступают

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как производится соединение стропил с балками, следует разобрать с тем, когда такой способ крепления может понадобиться. При возведении крыши нужно внимательно относиться ко всем ее элементам. Но наиболее важным по праву считается вопрос о надежности стропильной системы. Именно этот компонент будет нести на себе все основные нагрузки.

Крепление стропил к балкам перекрытия можно проводить как в случае если дом деревянный, так и тогда, когда стены выполнены из кирпича или блоков (пеноблоков или подобных им). Но в каждом случае у такого соединения есть свои особенности, а именно:

если крепление стропил двухскатной крыши к балкам перекрытия делается в деревянном доме, то такая конструкция получается достаточно прочной. Хотя в этом случае точечная нагрузка возрастает, тем не менее, это не влияет на прочность стен. Дело в том, что при строительстве используются длинные бревна или брусья. Балка перекрытия и стропила оказывает давление именно на них. В результате нагрузка равномерно распределяется по всей стене;

дела обстоят по-другому, если дом кирпичный. В этом случае в местах соединения стропильной системы и балок перекрытия на стену оказывается слишком большое давление. Причем такая нагрузка является точечной. В результате такое опирание постепенно разрушает кирпичи верхнего ряда стен. Чтобы этого избежать, балки перекрытия нужно укладывать на мауэрлат, а потом к ним крепить стропила;

практически тоже самое относится и к тому случаю, если стены выполнены из пеноблока или другого подобного материала. Стропильная система должна упираться на балки, которые укладываются на мауэрлат. И если в случае с кирпичным домом этим правилом (на свой страх и риск) можно пренебречь, то в дано ситуации так поступить нельзя.

Многие специалисты советуют использовать дополнительную защиту в случае, если дом из кирпича или блоков. Если вы решили произвести установку стропил крыши на балки перекрытия, то верхний ряд стен укрепляют армированным поясом. Для этого вначале делается опалубка. После этого укладывается арматура, и все заливается бетонным раствором. В этом случае точка, где происходит опирание стропил на балки перекрытия, не будет разрушать стены.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

стальные уголки;

саморезы;

стяжки из толстой проволоки;

пластины;

болты с гайками;

кронштейны WB;

крепежные элементы LK.

разновидности усиленного уголка КР;

монтажная лента перфорированная ТМ.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

Жесткий способ

Крепление стропил на балки можно провести с использованием нескольких методов. Один из таких способов крепежа называется жестким. Такое крепление стропил к балке производится в следующей последовательности:

Вначале подготавливают балку. В ней необходимо вырезать выемку. Делать ее нужно с таким расчетом, чтобы глубина была не боле трети от толщины балки перекрытия. Также место крепления стропил должно быть не ближе двадцати сантиметров от края. В этом случае можно избежать скола балки.
Выемка делается в зависимости от используемого способа крепления стропил. Чаще всего используют два способа жесткого крепежа – это с одним или с двумя шипами. Если крыша дома имеет крутые скаты, то она будет испытывать меньшую снеговую нагрузку. В этом случае применяют способ крепления стропил с одним шипом. При меньшем угле наклона лучше использовать крепеж с двумя шипами. В этом случае стропила будут более надежно сцеплены с балками и смогут выдержать большие нагрузки.
Следующий шаг – это подготовка стропильных ног. В их нижней части нужно вырезать выступы, которые будут точно повторять выемки в балках перекрытия.
В обоих случаях, как с балкой, так и со стропилами, всю работу нужно проводить аккуратно. Нужно чтобы выступ совпал с выемкой. Чтобы облегчить эту задачу желательно заранее сделать шаблон.
Далее крепим стропила на свои места. Они устанавливаются в выемки. Но такое крепление стропил все равно не сможет выдержать нагрузки. Поэтому его усиливают гвоздями, вбитыми под углом. Кроме того, лучше использовать дополнительно металлические планки и уголки.

Есть еще одна рекомендация от специалистов по поводу крепления стропил к балкам перекрытия. Такие соединения нужно усиливать, обмотав кованой проволокой достаточного сечения. При этом она закрепляется на стене к заранее вмонтированным анкерам. В этом случае стропильная система крыши будет более прочной и долговечной.

Применяем болты

Способы крепления стропил к балкам достаточно разнообразные. Один из таких подразумевает использования болтового соединения. В этом случае работы по крепления стропил проводятся в следующей последовательности:

первым делом на выступающем за пределы стены краю балки делают треугольный надрез. При этом его гипотенуза должна быть расположена под тем же углом, что и запил на нижней части стропил;

Далее проводится сборка соединения. Для этого делают установку стропил на балку перекрытия в сделанный ранее надрез. Место крепления усиливают гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;

Для следующего этапа вам понадобится дрель и толстое сверло по дереву. Ее сечение должно быть чуть больше (на несколько миллиметров) чем сечение используемого болта. С помощью дрели делается сквозное отверстие. Ее располагают под углом девяносто градусов относительно плоскости стропил;

После этого в отверстие вставляют болт. При этом он должен проходить снизу вверх. На него нужно надеть шайбу. После этого болт закрепляют с помощью гайки.

Такое крепление стропил к балке некоторые специалисты считают более надежным. К тому же такой способ более легкий. В таком креплении не нужно вырезать в балке и стропиле сложные выемки и выступы.

Но и тут есть один нюанс. Чтобы крепление было надежным и долговечным, необходимо выбирать болт, шайбу и гайку из хорошей стали, способной противостоять коррозии. Так же прежде чем крепить, все металлические элементы желательно обработать специальным покрытием. Можно поступить и проще. Место крепления красят.

Некоторые рекомендации

Какой бы способ вы не использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

При монтаже использовались качественные материалы. Причем это относится не только к самим стропилам и балкам. Качественными должны быть и материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, хомуты, саморезы и так далее).
Не следует спешить. Установка стропил и их крепление должно проходить строго с соблюдением технологии.
Все используемые запилы нужно выполнять аккуратно и делать это нужно так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

Для облегчения работы лучше сделать шаблон. Он выполняется при креплении первого стыка стропил. Далее по такому шаблону все выемки и выступы будут одинаковы. В результате крепить будет легче, и работа пройдет быстрее.

Стоит помнить, что возведение крыши – эта работа сложная. Тут важно наличие опыта. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если нет вообще никакого опыта в работе с деревом, то крепить стропила к балкам перекрытия лучше доверить профессионалу. В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

Крепление стропил к мауэрлату — разбираемся в процессе

Стропила, присоединенные к мауэрлату

Мауэрлат является своеобразным фундаментом для крыши, поскольку он позволяет не только надежно зафиксировать стропильные ноги, но и обеспечить равномерное распределение веса конструкции по верхнему периметру стен здания. Крепление стропил к мауэрлату может производиться несколькими способами, однако стоит сказать, что неправильный подход приведет к сходу стропильных ног и перекосу крыши. Для того чтобы такого не произошло мы и собрали весь материал, касающийся установки стропил на мауэрлат в этой статье.

Правила крепления стропил

Обеспечить надежное соединение стропил и мауэрлата в точке соприкосновения непросто, однако это все же возможно, если соблюдать следующие правила:

Использовать качественный крепеж. Здесь недопустима экономия, поскольку неподходящие метизы – это не то, что нужно, для создания долговечной крыши. Запилы тоже следует выполнять очень аккуратно, поскольку нужно избежать необходимости установки прокладок, вкладышей и т.д. Такие детали позволяют обеспечить хорошее соединение, но со временем они могут деформироваться или вылететь, а сама конструкция ослабнет.

Стропила нужно фиксировать только на металлические уголки или пластины. Многие руководства по монтажу опускают этот момент, но если перед тем как крепить стропила не запастись такими элементами, потребуется докупать их уже в процессе. Использование других типов креплений – это лишь временная мера.

Для монтажа бруса лучше всего использовать гвозди или саморезы, если требуется временное решение. Для создания долговечной конструкции рекомендуют применять специальный стропильный крепеж и болтовые или шпилечные соединения.

Использовать скользящее крепление при создании кровли деревянного дома. Подобная технология подходит и для соединения с верхними боковыми бревнами и с мауэрлатом. Возможность для скольжения стропил обеспечивают специальные элементы – салазки. Применение таких изделий является обязательным.

Перед тем как крепить стропила в мауэрлате запиливаются седла, которые обеспечивают плотное прилегание деревянных элементов друг к другу. Для того чтобы запилы были одинаковыми применяются шаблоны. Если углы наклона скатов разные, то и шаблоны нужно будет изготавливать для каждого из них. Глубина запила выбирается в пределах четверти ширины стропильной ноги. Без использования шаблона тоже можно работать, но это потребует проведения дополнительных измерений, а возможно и корректировок уже в процессе установки.

Установка стропил должна производиться таким образом, чтобы обеспечить удерживание крыши от поднятия даже сильными порывами ветра. С другой стороны необходимо также решить вопрос с распирающим усилием, которое также может быть достаточно велико.

Соединение стропил, например на диагональном стропиле, тоже должно быть очень прочным. Для достижения требуемых параметров соединения используют пропилы, позволяющие элементам конструкции плотно прилегать друг к другу, а фиксация производится за счет скрутки болтами.

Методы создания конька стропильной пары

В коньковой части крыши могут использоваться три основных метода. Первый из них – это соединение встык. Оно предполагает, что верхняя часть стропильной ноги обрезается под углом, равным наклону ската, после чего соединяется со своей парой, которая также прошла аналогичную процедуру. Чтобы получить одинаковые узлы крепления стропил лучше всего использовать уже готовый шаблон. Фиксация в этом случае выполняется с помощью длинных гвоздей.

Второй вариант – это крепление стропил на коньковый прогон. Данный метод очень похож на вышеописанный, однако отличается тем, что здесь есть коньковая балка. Получившаяся конструкция достаточно надежна, но иногда требует установки дополнительных опор, что существенно снижает функциональность чердачного помещения. Очевидно, что такая технология не подходит для небольших крыш, которые планируется утеплить и использовать чердак в качестве еще одной комнаты. Преимуществом данного способа является возможность выполнения монтажа балок на месте, да и шаблона он не требует. Верхняя часть стропила опирается на коньковую балку, а нижняя на мауэрлат.

Соединение стропил может производиться и еще одним способом – внахлест. Он очень похож на второй, но верхний стык стропильных ног получается здесь внахлест. Получившееся соединение оказывается достаточно прочным, ведь стропила имеют большую площадь соприкосновения, а шпильки проходят сразу через оба элемента.

Монтаж нижних концов стропил

Способ фиксации нижних концов стропил зависит от типа постройки. Например, если дом деревянный, то в качестве опоры может использоваться верхняя обвязка стен, однако в случае с газо- или пеноблоками так поступать не следует. Проблема заключается в том, что здесь необходимо крепление стропил к мауэрлату, ведь каменные блоки не могут справиться с удержанием стропил.

При работе со стенами из пеноблоков нужно понимать, что условия в этом случае особенные, а значит, традиционные способы уже не будут так хорошо работать. Например, 10 см гвоздь может быть выдернут из блока руками, поэтому и скрутки зафиксировать здесь не получится, а ведь есть еще и давление в горизонтальной плоскости, которое может быть очень большим.

При использовании кладочных материалов одним из лучших решений является выполнение армированного пояса, который позволяет не выдумывать новые способы крепления стропил. Обычно это железобетонная конструкция, расположенная по верхней части стены. Ее высота составляет 200 мм, а ширина совпадает с толщиной стены. Для выполнения заливки потребуется опалубка, создаваемая из обычных досок, соединенных стяжками.

Перед заливкой в опалубку устанавливаются анкерные болты (или шпильки, d=14 мм), которые должны быть расположены строго вертикально. Они являются креплениями для бруса, который монтируется после набора бетоном прочности. Во время заливки нужно следить, чтобы положение шпилек было вертикальным, а шаг их составлял не более полутора метров. При использовании крепежа меньшего диаметра он будет не столь надежным и может погнуться.

Крепление стропил к мауэрлату является наиболее распространенным способом фиксации их нижней части. Эту работу нужно выполнять особенно тщательно, поскольку от надежности мест соединений зависит долговечность крыши. Для создания подобного соединения потребуется сделать вырез (зарез) в стропильной ноге, чтобы она надевалась на балку мауэрлата. Без этого надежно установить стропила нельзя, поскольку рано или поздно плоская грань бруска просто соскользнет.

Иногда в мауэрлате делается ответная выемка. Здесь все зависит от того, из какого дерева изготовлен брус. Когда данный элемент выполнен из древесины лиственных пород, то достаточно сделать прорезь, которая будет действовать совместно с прорезью стропильной ноги, образуя упорный замок. Крепление стропил к мауэрлату из хвойной древесины выполняется без прорези, поскольку она только ослабляет надежность конструкции.

Крепление к балкам

Наиболее простой вариант – это приложить стропило к балке, а затем зафиксировать конструкцию с помощью гвоздей, но надежность такой крыши будет невелика. В лучшем случае она подойдет для беседки или небольшой хозяйственной постройки, а для дома потребуется что-то более долговечное.

Чтобы избежать скольжения элементов относительно друг друга крепление стропил к балкам перекрытия производится через специальные соединения:

Соединение может производиться с использованием 1 или 2-х зубьев. Это зависит от того, какой выбран угол наклона скатов. Для повышения надежности могут использоваться и металлические уголки.

Врубка одним зубом выполняется, когда крыша достаточно крутая (угол наклона скатов больше 35 градусов). На пятке стропила выполняется зуб с шипом, а упор с гнездом под шип выполняется в балке. Глубина гнезда должна составлять от 0.25 до 0.3 толщины балки. Соблюдение глубины в заданных пределах требуется, чтобы не произошло ослабления конструкции. Крепление стропил к балкам должно выбираться на расстоянии от 25 до 40 см от края, поскольку это позволяет избежать скола балочного конца под давлением стропильной ноги. Шип на одинарном зубе может и не использоваться, однако именно он нужен, чтобы предотвратить боковой сдвиг стропила.

Когда угол наклона полой крыши меньше 35 градусов, ноги монтируют так, чтобы расширить площадь соприкосновения за счет перекрытия с балкой, т.е. путем увеличения опорной ноги. В этом случае крепление может производиться следующими способами:

В первом случае предполагается использовать вырезку шипа с упором только под один зуб и отдельного упора под второй. В самой стропильной ноге вырубается проушина с требуемыми характеристиками. Крепление стропил к балкам перекрытия в такой ситуации производится с помощью врубки глубиной 1/3 толщины балки. Если же глубина врезки зубов разная, то рекомендуется использовать следующие значения: 1/3 для первого и ? для второго.

Наименее распространенным методом является монтаж стропил в конец затяжки, для чего в стропильной ноге вырезается зуб-упор. Одна из его плоскостей должна ложиться на самый край балки, а вторая – упираться в выполненный запил, глубина которого выбирается больше трети всей толщины балки, причем сам упор должен выполняться как можно дальше от края.

Для повышения надежности соединения нужно использовать стропильные болты или хомуты, после чего весь узел монтируется к стене здания – вмурованному в нее анкерному костылю. Для этой цели используют полосы железа или проволочные петли.

Рассмотрев, как осуществляется крепление стропил к балкам, можно переходить к способам монтажа их к мауэрлату.

Крепление к мауэрлату

Как уже говорилось выше, тип сопряжения должен выбираться с учетом конструкции крыши, поскольку где-то нельзя обойтись без жесткого сочленения, а где-то лучше всего подойдет скользящее. В первом случае в качестве положительных моментов можно отметить полную неподвижность конструкции, а значит сдвиги, повороты или кручение элементов будут отсутствовать. Достигнуть этого можно двумя путями:

за счет использования уголков с подшивным брусом;

посредством создания седла на стропильной ноге, после чего соединение фиксируется с помощью гвоздей, проволоки и скоб.

В первом случае предполагается, что крепление стропил к мауэрлату будет производиться с помощью опорного бруса. Стропильная нога жестко упирается по линии давления, что становится возможным именно благодаря подшиваемому брусу (размером до 1 м), после чего производится фиксация металлическими уголками, чтобы исключить поперечное смещение.

Первый метод монтажа сегодня применяется достаточно редко, поскольку все большую популярность набирает второй вариант установки. В этом случае крепление осуществляется гвоздями, забитыми под углом в направлении друг к другу. Они скрещиваются внутри материала, а затем уже вертикально забивается третий гвоздь. Получившиеся узлы крепления имеют достаточную жесткость, однако в обоих случаях выполняется дополнительная фиксация за счет проволоки-катанки.

Крепление стропил к мауэрлату может быть выполнено и скользящим. В этом случае потребуется крепеж, который изображен на рисунке ниже.

Он позволяет одному из сопрягаемых элементов свободно скользить в обоих направлениях, поэтому хорошо подходит для обеспечения возможности сдвигов.

При использовании подобных элементов необходимо:

выполнить запил и уложить стропильную ногу на мауэрлат;

соединить элементы с помощью приведенного на рисунке крепежа.

Особый интерес скользящее соединение представляет для деревянных построек, которые склонны к небольшой усадке в течение срока службы, что приводит к нарушению геометрии дома и может стать причиной повреждения стен или крыши, если применять жесткие сопряжения.

Подводя итоги, стоит сказать, что в данном материале мы рассмотрели способы монтажа стропил к мауэрлату и показали способы, позволяющие выполнить надежное соединение стропил и балок, однако за кадром остались такие моменты, как восстановительные работы, а также удлинение стропильных ног.

Похожие публикации

установка и крепление к мауэрлату, фото +видеопримеры

Двутавровые деревянные балки — это конструктивный материал, который применяют для строительства зданий по каркасной технологии, а также для устройства перекрытий. У них отсутствуют недостатки, присущие древесине, а благодаря наличию двутаврового сечения достигнуты высокие прочностные характеристики. Стыковка двутавровых балок производится при помощи плотницкого инструмента.

На сегодняшний день основные варианты установки стропил и крепления их к стенам домов следующие:

Для сборки стропильной конструкции используют деревянные элементы и металлические изделия. К деревянным крепежам относятся: бруски; треугольники; нагели и т.д.

В случае применения древесины твердых лиственных пород, специалисты рекомендуют делать в балке надрез – она вместе со сделанной в стропильной ноге прорезью будет создавать упорный замок. Когда мауэрлат изготовлен из хвойной древесины, прорези делать нежелательно, так как они приведут к ослаблению конструкции. От способа, каким выполнено крепление балок к мауэрлату зависит состояние кровли в разных погодных условиях (прочтите ещё: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»).

Соединение балки со стропильной ногой

Крыша дома под действием на нее нагрузок стремится разъехаться в стороны и вниз. Чтобы этого не допустить, используют различные конструктивные решения, препятствующие смещению элементов каркаса кровли.

Так было придумано вырезание выемок в ноге стропил, которое можно выполнить с помощью таких соединений как:

зуб с одним упором;

зуб с шипом и упором;

опирание стропил на балки перекрытия.

Крепление стропил к мауэрлату, смотрите на видео:

<br />

Врубку с одним зубом используют, когда у крыши большой угол уклона. Это означает, что крепление стропил к балкам перекрытия производится под углом больше 35 градусов. В ноге вырезают зуб с шипом, а в балке для входа шипа создают гнездо. При этом глубина выемки не может быть более 1/3 или 1/4 части толщины балки, в противном случае происходит ослабление элемента. Врубку производят, отступив от края балки 25 – 40 сантиметров, тогда удастся избежать вероятности сколов. Чтобы не допустить сдвига соединения в бок, одинарный зуб необходимо создавать вместе с шипом.

Врубку с двойным зубом выполняют для пологих кровель, когда угол между элементами соединения не превышает 35 градусов, ее выполняют одним из таких способов:

два шипа;

упор без шипа;

упор, дополненный шипом;

соединение по типу замка с двумя шипами и другие варианты.

Для обоих зубов глубина врезки обычно одинаковая. Но в ряде случаев первый дополненный шипом зуб врубают на 1/3 толщины балки, а второй – на 1/2.

При создании крыш встречается такой способ устройства стропил, когда соединяют стропильные ноги и деревянные потолочные балки перекрытия, но его используют редко. В данном случае в ноге вырезается зуб-упор так, что одна из его плоскостей ложится на плоский край балки, а другая плоскость упирается в запил, сделанный глубиной в 1/3 часть толщины балки. Для надежности помимо врубки выполняют дополнительное соединение при помощи хомутов, болтов, проволочных петель или полосок металла.

Соединение стропил на коньке крыши

В настоящее время в сфере строительства при создании стропильной системы используется 3 способа соединения стропил на коньке:

соединение встык;

установка на коньковый прогон;

крепление внахлест на коньковый прогон.

Чтобы понять, какой вариант предпочтительнее, необходимо разобраться, как их выполняют.

Соединение встык. Верхнюю часть ноги стропила обрезают под углом, который равен углу наклона кровли и упирают ее в другую стропильную ногу, на которой также выполнена обрезка только в противоположном направлении. Такую работу выполняют согласно предварительно выполненному шаблону. В ряде случаев для обеспечения в упоре большего напряжения, обрезку выполняют при проведении монтажа, при этом пропил делается через оба бруска, в результате чего две плоскости плотно прилегают одна к другой. Затем стропила между собой соединяют при помощи длинных гвоздей.

Когда используется данный способ, для дополнительного крепления применяют металлическую или деревянную накладку – ее устанавливают при помощи болтов или забивают гвозди в месте стыка.

Установка на коньковый прогон. Этот способ во многом похож на предыдущий метод. Отличие заключается в монтаже коньковой балки. Подобная деревянная конструкция крыш отличается надежностью, но ее не всегда можно использовать, поскольку здесь требуется дополнительный монтаж опорных балок и тогда чердаком не очень удобно пользоваться.

Этот вариант позволяет выполнять работу по установке каждой пары стропильных ног непосредственно на месте без предварительных работ и применения шаблонов. Верхний край ноги в данном случае упирается в коньковую балку, а нижний — на мауэрлат.

Крепление внахлест на коньковый прогон. Выполнение работ проходит аналогично предыдущему варианту, только верхний стык стропил осуществляется внахлест. Они соприкасаются вверху не своими торцами, а боковыми сторонами. Крепежными элементами являются болты или шпильки.

Ремонт стропильной конструкции

Частный дом эксплуатироваться может не один десяток лет и часто возникает ситуация, когда необходимо отремонтировать элементы стропильной конструкции. Состояние каркаса крыши и кровельного покрытия необходимо постоянно контролировать, поскольку их разрушение приводит к большим неприятностям. При обнаружении дефектов надо принимать экстренные меры.

Проблема: начал загнивать конец стропильной ноги, опирающийся на мауэрлат. В такой ситуации на перекрытие чердака помещают бревно, оно должно опираться на несколько балок (установка балок перекрытия должна быть надежной). Под ремонтируемую стропильную ногу подкладывают подкосы – надо, чтобы они упирались в бревно. Между крайним подкосом и местом загнивания расстояние должно превышать 20 сантиметров. После того, как поврежденный отрезок удален путем выпиливания, на его место монтируют предварительно подготовленный вкладыш.

Проблема: в середине стропильной ноги обнаружено гниение древесины. С целью усиления стропильной конструкции по обеим сторонам поврежденного элемента прибивают деревянные накладки из досок толщиной 50-60 миллиметров. Гвозди для крепления забивают по их краям в неповрежденную часть стропила.

Проблема: поврежден мауэрлат. Когда это незначительный участок, специалисты советуют установить подкосы с прикрепленной к ним при помощи скоб стропильной ногой. Подкосы монтируют с опорой на неповрежденную часть мауэрлата. В том случае, если область повреждения мауэрлата значительна, тогда к стропильной ноге прибивают накладку из досок, их в свою очередь крепят в новый мауэрлат, устанавливают который немного ниже поврежденного. Монтируют дополнительный мауэрлат в стену с использованием штырей, при этом монтаж мауэрлата выполняют в соответствии проекта.

Проблема: в стропильной ноге появилась трещина, в результате чего произошел прогиб кровли. Для проведения ремонта надо заготовить 2 доски, одна из них станет отжимной стойкой, а вторая — для нее опорой. Опорную доску крепят перпендикулярно несущим балкам перекрытия чердака. Отжимную стойку устанавливают на ранее закрепленную опору и подводят ее под прогиб ноги. Между концом отжимной стойки и опорной доской вбивают 2 клина один навстречу другому. Их продолжают забивать, пока прогиб не будет устранен. На место, где располагается трещина, накладывают две доски, длина которых не менее, чем на метр превышает размер поврежденного участка. Их закрепляют болтами. Затем клинья выбивают, убирают опорную доску и временную стойку.

Проблема: требуется усиление стропильной системы, поскольку новый кровельный материал тяжелее прежнего. Для этого увеличивают основное сечение стропил, наращивая его досками. Какую величину необходимо нарастить (но не более 5 сантиметров) определяют при помощи расчетов (читайте также: «Расчет деревянной балки перекрытия»). Прокладку и стропильную соединяют с использованием гвоздей.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Крыша Дома

Варианты крепления стропил крыши на дачных постройках

Рано или поздно на дачном участке появляются постройки, выполненные кладкой кирпичом или строительными блоками: домик, баня, хозяйственный блок. И вот уже готов фундамент, завершена кладка, настало время заняться крышей.

После кладки

Иногда, в силу особенностей постройки, встает вопрос: как всё же крепить стропила? Вариантов может быть несколько, поэтому остановимся на трех способах крепления.

Через мауэрлат на стенах

Самый распространенный способ – крепление стропил к кирпичной части дома через переходную доску или брус – мауэрлат, под который кладется гидроизоляция. Но для этого и сам мауэрлат должен быть надежно закреплен на несущих стенах, а также (в некоторых конструкциях) и на средней стене. В последнем случае на средний мауэрлат (лежень) ставятся дополнительные деревянные опоры.

Мауэрлат

Сделать это можно разными способами, например, при помощи замурованных в кладке вертикальных шпилек, пропущенных через доску, с последующей подтяжкой доски или с помощью стальной проволоки диаметром от 4 мм, также вмурованной в кладку и пропущенной в нескольких местах по длине стены через доску.

Закрепление мауэрлата на стене проволокой

Затем заранее соединенные затяжкой (горизонтальной доской) стропильные ноги водружают на постоянное место и закрепляют, например, с помощью гвоздей – сначала по фронтонам, с последующим выравниванием по ним по прямой линии коньковой части остальных стропил. Очевидно, что все стропильные конструкции должны быть идентичны и установлены строго вертикально. Для временной фиксации на месте используют распорные доски.

Крепление гвоздями

Для наилучшего контакта стропил и мауэрлата в стропилах можно изготовить пазы, которыми они лягут на мауэрлат. Делать это нужно аккуратно, с точностью рассчитав углы запила. Вся стропильная конструкция может быть как с подконьковым прогоном в виде доски или бруса, так и без него.

Конструкция без подконькового прогона

При большой ширине стропильную конструкцию с приподнятой затяжкой можно усилить вертикальными стойками или подкосами.

Усиление вертикальными стойками

Элементы стропильной конструкции можно крепить между собой гвоздями, шурупами и болтами.

Место соединения
При наложении обрешеточной доски для наилучшего закрепления самого конькового элемента имеет смысл усилить и коньковый узел.

Коньковая часть обрешетки

Принявшие окончательное место стропила дополнительно фиксируют к мауэрлату с помощью металлических уголков.

Заключительное крепление уголками

Выступающая за стену часть стропильной ноги образует карнизный свес. К ней прикрепляют дополнительный элемент из доски, который будет служить нижней горизонтальной частью каркаса карнизного короба. Затем к получившейся карнизной основе по всей длине стены крепятся лобовая и нижние доски. Угол спила законцовочной части всех стропил и горизонтальный выносной размер от стены должны быть одинаковыми, от этого напрямую зависит качество изготовления карнизного короба.

Устройство карнизной части крыши

Всю конструкцию карниза можно сделать полностью деревянной или обшить снаружи пластиковой или металлической вагонкой.

Обшивка пластиковой вагонкой

При нарезке элементов вагонки следует периодически (после набранных 4-5 штук) замерять расстояние между уголковыми элементами W- и F-образного типа, корректируя ширину нарезки наборных элементов. Сами уголки правильнее крепить (крепление производится степлером и саморезами) к лобовой и нижним доскам до их (досок) непосредственной установки на место. Поверхности доски в месте крепления уголков должны быть ровными и прямыми. В этом случае можно добиться наилучшей параллельности уголков друг другу, что упростит процесс обшивки. Вагонка при наборе крепится к доскам степлером через каждые несколько штук. Наборные элементы ни в коем случае не должны входить в пазы уголков враспор.

Через мауэрлат на опорах

Также можно использовать вариант крепления стропил на мауэрлат, зафиксированный на опорах с внутренней стороны кладки. Тогда в качестве этих элементов используется брус размерами 100х100 мм.

Мауэрлат на опорах

Лаги пола второго этажа монтируются в стену.

Лаги пола второго этажа

К ним сверху крепятся вертикальные опоры из бруса, которые дополнительно фиксируются на месте, например, с помощью стальной проволоки, вмурованной в стену.

Вертикальные опоры из бруса

Таких опор по длине стены устанавливается несколько (через одну лагу), а сверху на них закрепляется горизонтальный брус. В этом случае он лежит на опорах жестко и не деформируется при креплении стропил.

Угловая опора

Далее принцип установки стропильной конструкции аналогичен предыдущему варианту.

Крепление на лаги

Такой способ крепления стропил можно использовать для небольших построек, или если второй этаж у вас не имеет стен из кладки, за исключением фронтонов.

Баня с креплением стропил на лаги

В этом случае ноги стропил закрепляются на выносной (карнизной) части лаг второго этажа или чердака, а вся конструкция фиксируется с помощью вмурованной при кладке в стену стальной проволоки диаметром от 4 мм, которая затягивается на выбранных пазах верхней поверхности стропил.

Крепление стропил

Дополнительно при кладке через лаги можно пропустить и вмуровать в стену шпильки или проволоку. Карнизный свес при этом способе получается сам собой, поэтому при напиле и установке лаг следует с точностью выдерживать одинаковый размер их выноса за стены и 90-градусный угол спила.

Карнизный узел изнутри постройки

Тогда окончательная обшивка карниза не потребует дополнительных усилий и будет происходить быстро и в удовольствие.

После обшивки вагонкой

То же относится и к торцевым частям обрешетки в момент спила и выравнивания законцовок досок. При аккуратно выполненных спилах обшивка фронтонной части карниза также не доставит неудобств.

Фронтонная часть

Какие бы варианты крепления стропильной конструкции не использовались, правило простое: чем тщательнее подготовительные работы и замеры, тем легче потом работать и красивее результат.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

PV Pointer: Соблюдайте краевое расстояние для совместимого крепления на крыше

Качество солнечной установки имеет множество параметров. Один из аспектов, который часто недооценивают, — это приспособление для крепления на крыше. Расчеты нагрузки, определяющие количество и расстояние между точками крепления, определяют не только длину стопорных винтов, которые должны входить в элементы конструкции, но также их краевое расстояние или эффективное центрирование стопорного винта в стропиле или ферме.

Национальные стандарты проектирования Американского совета по древесине определяют расстояние до кромки как расстояние между центром шурупа и краем элемента конструкции. Для большинства солнечных батарей минимальное краевое расстояние в 1,5 раза больше диаметра шурупа. Размещенный в обычном жилом помещении с фотоэлектрическими элементами, центральная линия 5/16 дюйма. Стягивающий винт, входящий в стропило шириной 1 1/2 дюйма, не должен выходить из середины 9/16 дюйма (37,5 процента) этого стропила. Другими словами, 9/32 дюйма (чуть больше 1/4 дюйма)) — максимально допустимое отклонение от центра. Спроектированные фермы, или TJI, имеют собственные спецификации крепления, которые можно получить у производителей.

Коэффициенты соответствия краевому расстоянию

Во-первых, это точность определения установщиком центра с крыши. Наиболее распространенный метод определения местоположения, когда стропила скрыты, используется достаточно отверстий для зондирования для оценки одного или обоих краев — и от этого предполагаемого центра. Открытые стропила (например, в сводчатом потолке или крыше крыльца) увеличивают неточность, поскольку часто используются более сложные методы, чтобы избежать косметических повреждений.Во-вторых, если используется пилотное отверстие, ошибка в размещении или угле может привести к смещению центра лага. Наконечник 3-дюйм. Стягивающий винт, отклоненный на 2,5 градуса от перпендикуляра, в конечном итоге выйдет за пределы цели на 1/8 дюйма.

Факторы, которые установщик не может контролировать и часто осознавать, включают искривленные или перекошенные стропила, которые могут отклоняться от перпендикуляра на 5 градусов или более, что приводит к отклонению точки еще на 1/4 дюйма или более от цели. В типичной установке с 30–50 стойками, каждая из которых зависит от комбинации этих факторов, «спиннеры» являются обычным явлением, и их может быть сложно исправить.Другие несоответствующие задержки остаются незамеченными, и некоторые из них выйдут из строя при нагрузках, которым они должны соответствовать.

Несоответствующее крепление крыши можно свести к минимуму, если уделить внимание их первопричинам. Монтажники должны быть оснащены необходимыми инструментами и обучены различным методам определения центра стропил, а также устранению пропущенных целей. Параметры, специфичные для сайта, укажут на предпочтительные подходы. По возможности, визуальный осмотр стропил перед обшивкой может определить соответствующую траекторию уклона стропила.Проверка после прикрепления может помочь выявить несоответствующие лаги.

Дуэйн Эдигер (Duane Ediger) — установщик из отдела технических специалистов по устойчивому развитию в Тусоне, штат Аризона, и основатель RafterEye LLC.

Как построить стропильную двускатную крышу. Двускатная крыша.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который сможет сделать это самостоятельно. Он несложен в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки, как ветер, так и осадки.Она, конечно, не очень красива, но в банях смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, необходимо разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, установленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с кровли. А переносит его на несущие стены мауэрлат.

Для этого элемента используются бруски квадратного сечения 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхним венцом обычно является мауэрлат. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем балка выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно фиксируют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса.Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и коньки

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку у конька довольно большая нагрузка, его нужно делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания.Угол ската кровли — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. Снег от них будет хорошо. Если в районе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно загружены ветром, а снег не будет сильно затхлым. Кроме того, с этим уголком можно выбрать кровлю любого типа: и любую черепицу, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Помните, чем выше поднят коньк (круче, чем наклон), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на покупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на две части (если конек находится посередине, а не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке).Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Скат кровли	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Тг А (расчет высоты конька)	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,76	0,86	1	1,22	1,45	1,78
Sin A (расчет длины стропил)	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87

Умножьте ширину дома на это соотношение.Подберите высоту конька для ванны. Например, ширина ванны 4 метра, угол выбран 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 ° стропилам потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свесные крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не смывала его. Поэтому на стропила уходит больше времени.Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавить доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с подвесными или многослойными стропильными ногами. Подвешивание опирается только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не разрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Стропильная система этого типа подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с навесными и слоистыми

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также на среднюю несущую стену через вертикальные перекладины — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю тягу.

Монтаж стропил на крышу своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериала и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Сделайте из стропил один треугольник по всем правилам и размерам. Примерьте его, а затем сделайте нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимают на крышу.Они выводятся строго вертикально в обозначенных местах и крепятся к мауэрлату и коньку.

Пример, как сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесных, так и на ярусах.Также они устанавливают уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Также необходимо будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это сделать — смотрите фото ниже.

Приспособление для точения

Изготовление двускатной кровли своими руками с устройством обрешетки под рубероид.Для этого с внешней стороны стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Положите его в горизонтальном направлении. Начинайте снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Крепятся гвоздями или скобами из скоб.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а поверх обрешетки

Есть два способа — со встречным ящиком и без него.По стропилам набивается контррешетка, а бруски обрешетки уже находятся сверху. Так между гидроизоляцией и рубероидом образуется воздушная прослойка. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее сохнуть. А это очень важно для ванн.

Бруски без контррешетки укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньший расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Сводка

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Большинство домовладельцев отдают предпочтение двускатной крыше . Конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения установки и дальнейшей эксплуатации.

Устройство двускатной крыши

Независимо от того, какой тип двускатной крыши и стропильной системы будет предпочтительнее, Базовый набор элементов всегда постоянен:

мауэрлат
стропильные ноги
Брус коньковый, прогоны,
ящик
подкосы и подкосы,
гидроизоляционный слой и изоляционный слой,
рубероид.

Расчет площади кровли

Для определения площади используется обычное правило расчета площади прямоугольника, оно достаточно простое, но для облегчения работы можно использовать всевозможные онлайн-калькуляторы. Длина соответствует длине конька крыши, а ширина — расстоянию от карниза до конька. Умножение обоих значений дает площадь уклона.

В случае симметричной крыши полученное значение просто умножается на 2.При конструкции скатной крыши необходимо отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем подвести итог.

При необходимости произвести расчет также площади фронтона (например, в случае его отделки тем же профлистом, что и сама кровля) по формуле площади треугольника. Высота (расстояние от конька до основания) умножается на длину основания. Получившаяся фигура соответствует площади двух симметричных фронтонов.На этапе расчета необходимо составить чертеж, конструкцию или схему устройства кровли.

Угол скатной крыши

Эстетические требования и желание сэкономить заставляют играть под углом. Идеальным считается угол при 30 градусах . При наблюдении на крыше не скапливается большое количество дождя. Если вы хотите расширить чердачное пространство, увеличивайте угол.

Здесь свое веское слово говорит и рубероид. Для своего гибкого вида придется довольствоваться углом всего 20 градусов . Metal и Shif p позволяют играть с опциями в диапазоне 5 — 45 градусов . Угол менее 5 градусов для двускатной крыши больше не действует.

Важно! Чем больше угол, тем больше площадь кровли, больше материалов потребуется для ее монтажа.

Виды стропильных систем

В строительстве используются всего два варианта стропильных систем:

висит. Устанавливается там, где нет возможности установки дополнительных опор.
слоистый . Для его установки необходимо наличие внутренней опоры для стропил. В нем могут быть специально установлены столбы и даже внутренняя стена. Внешние части стропил обязательно упираются в стены. Система максимально легкая.

Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

Монтаж начинается с качественной подготовки основания под стропила. В случае деревянных построек его роль играет верхний венец.Для построек из блоков или кирпича необходимо предварительно установить мауэрлат.

1 ступень: мауэрлат

Мауэрлат называется верхним венцом бруса, переходящим над кладкой для возможности крепления кровли. От того, насколько надежно закреплен брус, зависит надежность крепления всей кровли. Его вес особого значения не имеет, летают и большие, и маленькие двускатные крыши.

Для крепления мауэрлата используется один из четырех вариантов:

в последних рядах кладки входит стойка, стоящая вертикально.Он должен быть надежно закреплен и возвышаться над стеной на высоту, позволяющую ему пройти через балку и затянуть гайку.
для крепления шпилек заливается армопояс высотой 30 см. Длина шпильки должна позволять надежно закрепить балку.
используйте проволоку вместо шпильки. Укладывается под последний ряд кладки из блоков через каждые 2 — 2,5 м. Мауэрлат просто привязывается в нескольких местах к стене.

Перед тем, как положить мауэрлат своими руками, важно позаботиться о гидроизоляционном слое.На этом основании начинают возводить стропильную конструкцию.

2 этап: возведение стропильной конструкции

Сначала устанавливается направляющая. Он соответствует расположению коньковой линии будущей кровли. Чтобы поднять направляющую на нужную высоту, разрешите опору для столбов. Таким образом выбирается желаемая высота крыши. После учета всех нюансов опоры надежно скрепляются подкосами.

Конструкция позволяет точно установить первую и последнюю пару стропил.Для направляющей выбирается сплошная балка. В готовой конструкции это будет коньковый. Между крайними стропилами натягивают шнурок по верхнему и нижнему краю параллельно направляющей. Уже в соответствии с полученной плоскостью устанавливаются остальные пары стропил.

3 ступени: стропила

Стропила должны выходить за край стены, чтобы будущая крыша могла защитить стены от намокания. Верхние концы стропильных ног стыкуются встык и необходимо прикрепить к коньковой балке.Нижний — к бруску или мауэрлату. При установке кровли с уклоном, превышающим стандартный шестиметровый размер, стропила увеличивают.

Сделайте это одним из двух способов:

Две части доски или бруса, используемого для стропил, соединяют отрезком доски 1,5 — 2 метра, пришивая его к каждой из частей. Шаг стропил 0,6 — 1 м с учетом дальнейшего утепления.
Собери что-нибудь вроде фермы. Возьмите две заготовки, полученные первым способом, положите их на край параллельно друг другу и сшейте между собой небольшими отрезками длиной 10-15 см.

Сегменты вставляются каждые 30-50 см. При этом увеличивается вес стропил, но многократно увеличивается запас прочности. Шаг стропил 0,9 — 1 м.

4 ступени: лежа и стойки

Для усиления стропил, предотвращения их прогиба под тяжестью атмосферных осадков, сдвигов в результате ненадежного крепления или активных ударов ветром, под ними устанавливаются специальные стойки. Стойки стоят на специальной балке, переходящей под стропила по направлению от одного фронтона к другому.

Этот бар называется ночлежкой. Он надежно крепится к балкам и служит основой подкосов, подкосов.

5 ступеней: затяжки

Пуфы устанавливаются на небольшом удалении от конька. Их задача — создать дополнительное крепление ферменной пары. Элемент помогает снизить нагрузку на мауэрлат и несущие стены.

При создании жилого чердака под крышей затяжки имеют возможность стать потолочными балками в гостиной.

6-я ступень: утепление двускатной крыши

Рубероид подвержен агрессивным воздействиям окружающей среды, противостояние ему приводит к постоянному скоплению конденсата под ним.Защитить конструкцию позволяет использование специальных материалов. Они выпускаются в виде тонких сетчатых тканей.

В зависимости от типа доступны такие материалы. паропроницаемость, звукоизоляция, водонепроницаемость . Оберните гидроизоляционную ткань по стропилам и аккуратно закрепите степлером. Материал укладывается вдоль конька, а не поперек него, каждый слой накладывается внахлест, а стыки дополнительно изолируются скотчем.

При необходимости утепляют крышу между стропилами (под слоем гидроизоляции), укладывают утеплитель, а с внутренней стороны стропил натягивают паропроницаемый материал, который также прикрепляют к стропилам и фиксируют стыки скотчем. .

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

Обрешетка — важнейший соединительный элемент всей кровли в единое целое. Он стягивает стропила, равномерно распределяет между ними всю нагрузку и служит опорой для кровли. Обрешетка укладывается полосами строго параллельно коньку. Шаг обрешетки зависит от кровли.

Под гибкие материалы используют сплошную обрешетку, укладывая доску с зазором не более 5 см при выборе сухого материала и не более 3 при работе с сырьем.

Под шифер обрешетка укладывается с шагом 35-70 см. Главный критерий — длина листа. Под листом должно быть три точки опоры.

Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от длины волны. Расстояние от первой линии до второй равно длине волны минус семь сантиметров. Между оставшимися линиями соблюдается размер, равный длине волны.

Под профлист между первыми строчками берется расстояние 30 см, между остальными соблюдается шаг 35 см.

Верхние части обрешетки монтируются максимально близко друг к другу для дальнейшего крепления конька. Допускается использовать для этих целей доски немного шире, чем обрешетка остальной кровли.

Ширина обрешетки должна быть больше расстояния между стропилами. Концы доски выходят за крайние стропила на 20-40 см, чтобы из фронтона образовался карниз.

8 этап: крепление деталей

Качественное соединение обрешетки со стропилами дает не только возможность безопасного передвижения по кровле при монтаже или дальнейшем ремонте кровли.От этого зависит продолжительность эксплуатации кровли. Ошибки или халатность неизбежно приведут к тому, что часть кровли уйдет в свободный полет при первом серьезном порыве ветра.

Для безопасности кровли все соединительные элементы (саморезы, гвозди) должны быть тщательно утоплены в древесину.

Шаг 9: укладка крыши

Завершающий этап монтажа требует предварительного определения линии выступа кровли.Обычно это соответствует 7 см от края стропил. На этом расстоянии натягивается шнурок нижней части обрешетки.

Первый элемент кровли монтируется в одном из нижних углов. Ее нижний край точно совпадает с линией шнурков и вертикальным краем обрешетки. Элемент фиксируется, следующий устанавливается рядом с первым рядом. Второй ряд начинается после того, как первый полностью закончен.

На коньке срезают излишки материала, чтобы зазор между откосами был минимальным, и устанавливают конек.

Двускатная крыша представляет собой сложную конструкцию из взаимосвязанных элементов. При правильном монтаже каждая деталь увеличивает прочность кровли и срок ее службы.

Преимущества двускатной крыши

Для хозяина дома установка такой кровли выгодна наличием просторного чердачного помещения. Его можно использовать как небольшой склад, холодный чердак, а при желании переоборудовать в еще одну жилую комнату.

Двускатная крыша имеет небольшой вес, а при утеплении позволяет существенно сэкономить на материалах.

Конструктивная особенность двускатной крыши

Оба ската крыши упираются в параллельные стены здания. Обязательное условие — одинаковая высота стен. Треугольники, полученные из краев откосов и одной из свободных стен, называются фронтоном. Если вы планируете сделать мансарду жилой, то в конструкции предусмотрены дополнительные окна для вентиляции и освещения.

Виды двускатных крыш

Соорудить двускатную крышу своими руками, сделав правильные расчеты, вполне возможно, пользуясь данной пошаговой инструкцией.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двускатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология монтажа, крепления и облицовки кровельной конструкции проработана поэтапно до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Перед тем, как приступить к строительству дома, дачи или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

Конструкция и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша при эксплуатации.

Чем меньше угол, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

В этом случае мансардой будет обустраивать только ломаная форма двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

При устройстве кровли для бани чаще всего используются двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны выполняться правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

При определении общей площади двускатной крыши достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как дырки под дымоход или мансардное окно, можно пренебречь.

Особенности конструкции

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

При строительстве бани, загородного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать подвесные стропила.Когда строится большой дом, часто используются стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

При установке кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

В конструкцию двускатной крыши дома входят следующие узлы и элементы:

мауэрлат;
стропильная система;
коньков и подкосов;
ящик;
утепление;
рубероид.

В случае, когда чердак решено оборудовать под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Чердак ограничен двумя пандусами и двумя фронтонами.

Установка чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с гостиной на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата

Брус, который укладывают по периметру дома наверху стен, называют мауэрлатом.Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется балка, сечение которой определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Мауэрлат монтируется так, чтобы его внешний край был на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как балка крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат следует устанавливать правильно и надежно, так как он служит фундаментом для системы двускатной крыши.

Установка мауэрлата

может производиться разными способами. Если стены строятся из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывают катанку.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается эта проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

Как в первом, так и во втором варианте крепление можно сделать своими руками.В некоторых случаях фронтон прикрепляют к мауэрлату его нижней частью.

Монтаж балок перекрытия

Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

Сначала закрепляют две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующим шагом будет наметить точки крепления оставшихся балок перекрытия.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной 60 см. Именно с этой ступеньки будут установлены стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого желательно на балки уложить временный настил из профлистов или досок.

Монтаж можно производить с помощью металлических уголков и шурупов.При установке балок необходимо выдерживать вынос за пределы стен. Размер стебля определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно 50-60 см. На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома ломаная линия, значит, у фронтона значительная площадь. При этом необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, выложенные на стены, перед креплением необходимо выровнять по горизонтали.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как балки перекрытия уложены и закреплены, устанавливается коньковая балка.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата.Стойки крепятся подкосами.

В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, необходимо после каждого этапа контролировать качество работы.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропило одним концом прикладывается к балке, а другим к коньковой балке.

Контрольные линии перечеркнуты с обоих концов и по ним срезаны лишние части.Шаблон готов и с его помощью можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу смонтировать противоположное.

Крепление к коньковой балке производится гвоздями, а к балке перекрытия можно закрепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Независимо от скатной крыши или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Недопустимо строить дом, а не устраивать фронтон. В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо произвести монтаж каркаса.

В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают напольной рейкой или вагонкой.

При отделке фасада фронтон декорируется по-разному. На видео показано, как украсить дом с двускатной крышей.

Карниз

Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции.Практика показывает, что для бани придется подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для предотвращения попадания дождевой воды под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической дренажной системой, то на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливов.

Пластиковая система молдинга крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила.На фото водосточная труба установлена на углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом закрепляем на крыше полосу гидроизоляционной пленки внизу ската. Крепится к стропилам строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при устройстве кровельного пирога.При строительстве бани утеплитель крыши не используется.

Обрешетка в данном случае выполняется исходя из определенного рубероида. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

По конструкции и конструкции ящики бывают двух типов. Первый тип предназначен для твердого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профлист.

Второй вид обрешетки изготавливается под. В частности, для бани используется рубероид.

Конкретная форма обрешетки и вид кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается устройства кровли. Не экономьте на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Укладка рубероида

В последнее время на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при условии правильной установки.

Чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начиная с того, как резать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться правилами его монтажа.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в районе.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество — надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть купола, шпили и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные на дачном участке, но классические решения остаются актуальными.К ним относится двускатная крыша, которую не очень сложно построить своими руками. Эта статья как раз и посвящена вопросу создания такой конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Использование конструкции двускатной крыши предполагает, что она будет поддерживаться двумя стенами, расположенными на одном уровне. Образовавшееся чердачное пространство располагается между двумя откосами и стенами треугольной формы. Это фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного торта зависит от того, как будет использовано чердачное пространство.Если вы планируете создать здесь гостиную, то проводится утепление, и создаются дополнительные окна, необходимые для инсоляции и вентиляции помещения.

Жилое пространство под крышей называется чердаком и для его создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то рекомендуем прочитать статьи по созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об установке мансарды следует принимать еще на стадии проектирования, так как это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш

Как правило, все конструкции различаются по углу наклона кровли. Это зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип материала, из которого выполнена кровля. Один из самых распространенных сегодня вариантов — угол наклона откосов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопад, ведь на ней не будет скапливаться снег, а разный мусор, принесенный ветром, здесь не будет собираться.Единственный недостаток — в получившейся мансарде будет неудобно обустраивать жилье.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двускатную крышу, стараются компенсировать отсутствие условной конструкции. Они используют его продвинутую разновидность, у которой сломанные пандусы. В этом случае верхняя часть крыши будет плоской, а нижняя — с крутым уклоном. Этот вид кровли выдерживает сильные снегопады, справляется с ветровой нагрузкой и подходит для обустройства гостиной.

Расчет площади кровли

Это один из важных элементов дизайна, так как от того, насколько правильно произведен расчет, зависит весь процесс работы.Любая ошибка будет стоить буквально дорого, ведь закупать материалы нужно будет уже во время строительства. Чтобы упростить себе работу, нужно соблюдать ряд правил:

Не учитывайте наличие вентиляционных отверстий, дымоходов или мансардных окон, так как это только вызовет дополнительную путаницу.
Определите точную длину пандусов, нижняя точка которых — карниз, а верхняя — конек.
Определите длину крыши по коньку (результаты, полученные в этих двух точках, умножаются и дают половину требуемой площади для простой формы крыши).

Обратите внимание, что парапеты, свесы и стены с межсетевыми экранами также необходимы.

Стоит сказать, что в случае использования рулонных кровельных материалов или мягкой черепицы длина откосов уменьшится на 70 см. Перед тем, как сделать двускатную крышу, вся площадь будущей конструкции делится на простые элементы, и для каждого из них проводятся расчеты, после чего суммируется результат. В большинстве случаев знание каких-либо сложных математических формул не требуется, так как наиболее популярные виды крыш собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила — это основной конструктивный элемент любой двускатной кровли. Они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому выбирают их с запасом. Есть всего два вида стропил — навесные и многослойные.

Подвесные стропила опираются на крайние опоры, поэтому работают как на сжатие, так и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает значительную разрывную силу в горизонтальной плоскости, требуется деревянное или металлическое стягивающее устройство в основании стропил.

Выбор одного из видов стропил зависит от размеров кровли и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то ее можно использовать как основание под кладку стропил. Также подходят промежуточные опоры колонн. Концы стропил должны опираться на стены конструкции, а их средняя часть — на стены или опоры, чтобы их элементы работали как балки — на изгиб. Преимущество такой кровли — небольшой вес.

При установке стропильной системы двускатной крыши целесообразно применение подвесных стропил там, где нет промежуточных опор. Вампиры могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 метров. Ширину стропил можно увеличить за счет введения дополнительных опор. Если использовать одну дополнительную опору, то расстояние будет 12 метров, а для двух — уже 15 м.

Чтобы стропила плотно прилегала к балке, нужно прикрепить ее к месту крепления и отметить, где будет производиться пропил.Наличие пропила позволит брусу прочно лечь на брус. Такое место называется «упорным подшипником».

Если дом построен из бруса, то стропила опираются на верхние венцы, и их крепление осуществляется с помощью болта, скобы или гвоздя. Стропила соединяются металлическими пластинами и болтами. В остальных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы напрямую зависит от размеров дома и типа кровли.Чем они больше и интереснее форма крыши, тем сложнее, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, так как цена ошибки в этом случае может оказаться слишком высокой.

Мауэрлат — это фундамент, на который будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус сечением 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может служить фундаментом для кровли.Мауэрлат укладывается под стропильную ногу по всему скату кровли.

Наружная часть балки обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а кирпичная кладка придает ей дополнительную прочность. Обязательным условием при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, который лучше положить в пару слоев.

Большой вес кровли — не лучший способ защитить ее от ветра, так как ее площадь велика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно закрепить мауэрлат.Это один из важных моментов, на который нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двускатную крышу.

Избегайте ситуаций, когда стропила и крепления мауэрлата находятся поблизости. Это значительно ослабляет опорную балку, поэтому отверстия для шпилек и точки соприкосновения со стропилами лучше расположить подальше друг от друга.

Есть несколько способов решить эту проблему:

Бруски. Их укладывают в несколько рядов до завершения стены.Мауэрлат держится с помощью вбитых в них скоб.
Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек — 12-15 мм, а глубина установки — не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
Проволока стальная сечением 3..4 мм. Он устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должен иметь концы, позволяющие надежно связать мауэрлат.Количество таких выступов должно быть больше количества стропильных ног.
Лента железобетонная. Это лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов со схожими свойствами. Крепление осуществляется шпильками с резьбой, установленными в опалубке еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В случае, когда для установки балки используются шпильки, требуется просверлить в ней отверстия.

Сначала на шпильки надевается шайба, а затем затягиваются гайки. В случае, когда вместо шпилек используется арматура, к ней просто приваривают гайки или пластины после того, как мауэрлат занял свое место.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, умеющие правильно сделать двускатную крышу, уделяют именно этому этапу работ особое внимание, так как при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача изоляционного материала — поддерживать тепло в помещении и не допускать его утечки через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, изготовленные на основе минеральной ваты. Утепление проводится совместно с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Слой гидроизоляции — это специальная мембрана, которая крепится поверх стропил таким образом, чтобы между этим слоем и листами рубероида оставалось определенное расстояние.Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа кровельного покрытия. Он может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда делается гидроизоляция, укладываются теплоизоляционные маты. Их закрепляют между стропилами крыши, после чего можно приступать к установке пароизоляционной мембраны. Он должен находиться внутри комнаты и держаться на скобах. Мембрана накладывается внахлест, а стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, который будет использован для внутренней отделки.

Стропильная система с кровлей своими руками практически завершена и остается только поставить обрешетку и смонтировать рубероид.

Обрешетка укладывается на балку, расположенную по стропилам — контробрешетку. Основная задача этого элемента состоит в том, что он позволяет создать воздушный зазор между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и рубероидом. Этот зазор необходим для удаления влаги, попадающей в гидроизоляцию сверху или уходящей в виде паров снизу.При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал почти всегда будет сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух видов. Первый из них решетчатый. Такой вариант предпочтительнее для металла или шифера, однако шаг подбирается с учетом применяемой технологии. Второй вид обрешетки — сплошной. Если решетчатую конструкцию получить из бруса или доски 50х50, то сплошную можно сделать из фанеры 12 мм, листов OSB или даже плит. Если какой-либо из пунктов до сих пор остается непонятным, то разобраться, как сделать двускатную крышу, будет очень кстати видео, размещенное на нашем сайте.

Укладка рубероида

Завершающим этапом создания любой кровли является установка рубероида. Стоит сказать, что в каждом конкретном случае есть определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным расходам. Поэтому в данной статье будут представлены только общие сведения, а более подробную информацию можно найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, придающего зданию законченный вид.Если создается двускатная крыша по СНиП, обрешетку лучше выпустить на 30-40 см наружу. Это защитит стены дома от дождя, падающего на них со скатов крыши.

10.05.2016

0 Комментарии

Многие владельцы дачных участков в целях экономии предпочитают строить дома самостоятельно. При наличии определенных навыков это позволяет прилично снизить расходы на наемных рабочих. Завершающий этап самостоятельного строительства постройки — возведение кровли своими руками.Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от атмосферных воздействий. Следует учесть, что кровля своими руками не делается, в любом случае потребуется 2-3 помощника.

В контакте с

Одноклассники

Определения элементов крыши

Сначала вам необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

Крыша — конструкция здания, покрывающая верхний этаж.Он обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
Кровля — кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
Мауэрлат — элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлический каркас может быть выполнен из металла — швеллера или двутавра.
Стропило — наклонный несущий элемент кровли, чаще всего в виде балки.Набор стропил образует стропильную систему, несущую кровлю и передающую нагрузку на мауэрлат.

Кровельный процесс

Приведенная ниже пошаговая инструкция постройки кровли своими руками позволит избежать ошибок и правильно построить крышу. Технология производства работ включает несколько этапов.

Составление конструкции крыши

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции скатной кровли, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент.Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложными конструкциями (четырехскатными, шатровидными и шпилевидными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи кровельных конструкций, разработанные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

Установка мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150 × 100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена.Мауэрлат защищают от внешних атмосферных воздействий, если каменный дом стоит у кирпичной кладки, если деревянный — таким же слоем гидроизоляции или облицовочных материалов. Бруски мауэрлата по периметру скрепляют в единую конструкцию, выпиливая участки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их болтами или гвоздями. Мауэрлат крепится к деревянным стенам с помощью металлических скоб, к кирпичным стенам, пеноблокам и газосиликатным блокам — шпильками с резьбой диаметром примерно 12-16 мм., Монолитный в железобетонном поясе, расположенном наверху стены. Шпильки размещаются по периметру на расстоянии 1500-2000 мм., В конструкционной балке просверливаются отверстия под них.

Это следующий этап строительства кровли своими руками. Планировка стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей кровли. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската кровли. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм.(при сечении балки 80 × 160 мм.) до 1800 мм. (с поперечным сечением балки 90 × 180 мм.), с длиной ската кровли до 6 метров при шаге стропил 1000 (1400) мм. потребуется балка сечением 80 × 200 (100 × 200) мм. Однако эти значения не являются обязательными, если в последующем рассматривается вариант укладки рулонной или листовой теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подгонять шаг стропил под размер утеплителя. Также тип и, соответственно, вес выбранной кровли влияет на шаг и размер сечения стропил.Например, тяжелая керамическая черепица или шифер требует большей несущей способности конструкций крыши, чем крыша из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона кровли. Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега будет задерживаться на крыше, что дает возможность уменьшить сечение балки для изготовления стропил. Оптимальный угол наклона составляет 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и в то же время не дает скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических скоб. В случае использования кронштейнов трудоемкая вставка в стропильную ногу не требуется, конструкции соединяются с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна около 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время в строящихся деревянных домах большой популярностью пользуется крепежный элемент «горка», обеспечивающий небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания.Параллельно с креплением стропил к мауэрлату проводится установка потолочных лаг — поперечных балок, служащих основанием для устройства мансардного перекрытия. Обычное сечение бревна составляет 100 × 150 или 200 × 100 мм, в зависимости от пролета постройки. Соединяя бревна перекрытия стропилами, можно придать стропильной системе дополнительную прочность.

Верхняя часть стропил при установке кровли своими руками также может быть соединена несколькими способами:

внахлест (в этом случае вырезается полусекция стропил и просверливается отверстие под болт с использованием широких шайб)
путем обрезки концов стропил под углом (верхние концы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, используются крепежные пластины или деревянные пластины для обеспечения прочности сборки)

Для обеспечения дополнительной жесткости на расстоянии от верха стропил примерно ¼ от общей высоты конструкции крепят горизонтальные затяжки сечением 100 × 50 мм.

Делается вдоль кровли прямо по стропилам с помощью гвоздей или строительного степлера. Работа начинается с низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало низ на 5-10 см. . Пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ по стропилам по пленке прибивают контррельсы сечением 25 × 50 мм.

Обрешетка предназначена для крепления элементов кровли к конструкции кровли. Обычно для его выполнения используются доски сечением 100 × 25 мм.и достаточно длинной, чтобы покрыть две ступеньки стропил. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешетки должен находиться на опорах, а расстояние между их концами не должно превышать 5 мм. . Доски, образующие конек (верх стропильной системы), должны располагаться как можно ближе друг к другу. Тип обрешетки выбирается исходя из типа устанавливаемого пола. Для мягкой, черепичной и рулонной кровли требуется сплошной настил.Иногда требуется двухслойный настил, в этом случае первый слой досок параллелен коньку, второй — перпендикулярно скату крыши. Для шиферных и металлических крыш вполне подойдет обрешетка с шагом досок, соизмеримым с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного кровельного материала применяется и соответствующий способ монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинаются от низа кровли, обеспечивая достаточное перекрытие вышележащего ряда с нижележащим.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, битумная черепица — оцинкованными гвоздями с широким шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим способом: первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу, второй — над первым, третий — сбоку, четвертый — над вторым. Скрепите листы металла оцинкованными саморезами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал выкладывается на обрешетку равномерно, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке осуществляется саморезами оцинкованными.

Теплоизоляция

Делается с внутренней стороны кровли в пространство между стропилами. Утеплитель разрезается на необходимый размер так, чтобы ширина листа составляла 20-30 мм. большее расстояние между перилами. Это обеспечит фиксацию материала «врасплох», для распрямления материала после проталкивания между стропилами необходимо щелкнуть по середине листа. Поверх слоя утеплителя крепится пароизоляционная пленка с помощью строительного степлера. Крепление пленки необходимо производить внахлест 5-7 см. .

В контакте с

Lag Technique for Dilling Wood

Лингвисты не согласны с точным происхождением слова «отставание». Возможно, это была вариация слова «последний» или оно произошло от норвежского слова lagga, что означает «идти медленно».

Для плотников мы в основном используем этот термин в отношении болтов или шурупов, означающих крепеж без резьбы на верхней части вала, что позволяет одной или нескольким скрепленным деталям не ограничиваться этим участком вала. вал.

В этом примере правильно просверленное отверстие позволит резьбе нижней части винта войти в зацепление с деревянным блоком № 3, при этом отставая или проскальзывая через блоки № 1 и № 2. Все три блока будут тесно связаны между собой.

В этом примере, если блок № 1 и блок № 2 не перетянуты, резьба может зацепиться за блок № 2 и помешать плотной посадке.

Здесь верхняя часть дуба была предварительно просверлена пилотным сверлом того же диаметра, что и нижняя часть, что позволило резьбам войти в зацепление, удерживая две части друг от друга.

Альтернативой использованию стягивающего крепежа является чрезмерное просверливание заготовки, предотвращающее зацепление винта. Это можно сделать с помощью сверла подходящего размера в процессе, называемом «техникой запаздывания».

Даже несмотря на то, что этот винт не имеет отрезка (без резьбы), просверливание большего отверстия в верхней части дуба предотвращает зацепление резьбы, позволяя двум соединяемым поверхностям красиво совмещаться. Верхний кусок дерева готов для зенковки.

Вы просверливаете отверстие, чтобы ваш винт мог «проваливаться» через одну деталь, когда вы прикрепляете ее к другой.Но если у вас нет под рукой сверла или вы не хотите спускаться по трем лестничным пролетам, чтобы проделать одно отверстие, вот способ обойти это затруднительное положение:

Проденьте винт в деревянную планку, которую вы прикрепляете. Вбейте его до упора. Если древесина действительно мягкая, вы часто можете сорвать образовавшуюся нить, и, вуаля, у вас получится отверстие без резьбы. Если это не помогает или если древесина настолько мягкая, что головка винта продолжает углубляться, переверните сверло и выверните винт.

Все, что потребовалось для того, чтобы расколоть этот тонкий кусок дуба, — это быстро перевернуть шуруповерт.

Когда в отверстии находится только наконечник, продолжайте вращать дрель в обратном направлении, но надавите вниз, как если бы вы вбивали шуруп. В большинстве случаев он проталкивается прямо сквозь дерево, образуя искомое отверстие.

Примечание: это хорошая техника для строительного проекта своими руками, не рекомендуется для качественной мебели!

Одна из лучших особенностей индекса сверла — наличие точного отверстия, которое помогает определить, какое сверло использовать для конкретного винта.Если нити войдут в указатель, они войдут в дерево. Если винт проскользнет через отверстие, этот бит будет работать с эффектом запаздывания.

Каркас дома из профильной трубы своими руками — Как построить каркасный дом из профильных труб

Самым прочным и долговечным из материалов, из которых строится каркас дома, являются профильные трубы. Этот материал относительно прост и легко режется, гнуть и монтировать, так что любой, соблюдая технологию, своими руками сможет сделать каркас дома из профильной трубы.

В первую очередь, исходя из проекта дома, нужно рассчитать необходимое сечение трубы с помощью онлайн-калькулятора профильной трубы, и сколько труб вам нужно. Обязательно нужно продумать, какие элементы каркаса здания будут выполнены из металла. При постройке дома своими силами из профильной металлической трубы можно:

каркас наружной стены;
каркас межкомнатных перегородок;
каркас крыши и перекрытия;
каркас нижней обшивки и балок перекрытия.

Подготовка к установке каркаса

Для самостоятельного устройства каркаса из труб можно использовать готовый заводской вариант. Тогда его сборка заключается только в сборке труб в единую конструкцию с помощью винтовых соединений. Если вы планируете изготовить каркас самостоятельно, то для сборки конструкции придется применить сварку. Монтаж металлического каркаса необходимо производить непосредственно на строительной площадке с соблюдением всех требований безопасности.

В связи с тем, что металлическая конструкция каркаса относительно легкая, для строительства можно использовать простой свайный или блочный фундамент.

После того, как фундамент укрепится, можно будет смонтировать каркас.

Этапы монтажа конструкции

Монтаж основного каркаса из профильной металлической трубы осуществляется в несколько этапов:

Устройство нижней обвязки, которая приваривается к выступающим из фундамента штифтам.Это способствует приданию конструкции жесткости и неподвижности.
Крепление угловых стоек путем приваривания их к нижнему трубопроводу.
Установка вертикальных стоек по периметру наружных стен на расстоянии друг от друга, равном или на 3-5 см меньше ширины материала, которым будут обшиваться стены.
Соединение стоек между собой верхней обвязкой сваркой.
Крепление с помощью сварки стоек и труб, обвязка трубными распорками для придания конструкции прочности и надежности.

№

Для монтажа элементов конструкции, тех ее частей, которые будут нести большую нагрузку, таких как элементы нижней обвязки или вертикальные стойки, целесообразно использовать трубы сечением 100х100 мм и толщиной 8 мм. Распорки можно сделать из труб сечением 60х60 мм.

Следующим этапом сборки будет устройство лага из профильных металлических труб, на которое в дальнейшем будет укладываться черновой пол. Лаги прикрепляются сваркой к балкам нижней обвязки.Расстояние между лагами должно быть не более 60см, чтобы пол не прогибался.

Далее монтируется каркас межэтажного перекрытия. Каркас состоит из прикрепленных к стенам боковых балок, балок перекрытия и обрешетки по низу этих балок, на которую будет крепиться обшивка потолка,

Балки перекрытия привариваются к верхней обвязке каркаса параллельно торцевым стенам здания.

Последний этап — установка стропильной системы.Такая крыша может быть выполнена как отдельная конструкция или как часть общего каркаса здания. Если крышу планируется изготавливать из легких укрывных материалов, таких как ондулин, поликарбонат, прозрачный шифер и т. Д., То отдельные стропильные конструкции удобнее сваривать на земле и, приподнимая здание, соединять сваркой в готовая конструкция. Но если вы планируете делать крышу из тяжелого материала, то стропильную систему придется делать из труб большего сечения.Это значит, что он будет тяжелым, и без специального оборудования поднять его на крышу будет невозможно. Поэтому сварку необходимо выполнять на месте.

Базовая балка — мауэрлат, должна быть сделана из мощного швеллера, потому что впоследствии к нему нужно будет прикрепить несущую конструкцию кровли. Все остальные части стропил, балок, коньковых опор также лучше из профильных металлических труб,

Теперь вы можете справиться с этой работой самостоятельно, ведь вы знакомы с технологией возведения каркаса из профильных труб.

Устройство и монтаж системы стропильной скатной кровли. Вальм кровля. Устройство, узлы и усиление каменной кровли Как собрать стропы вентильной кровли

Вальмовая крыша — один из видов четырехскатной крыши, в ее конструкцию входят два основных трапециевидных и два концевых треугольных ската, образующих замкнутую поверхность с общим коньковым ходом. Если боковые коньки расположены по всей площади от конька до карниза, то крышу называют холмовой, а если не доходят до карниза — полутяжной.

Типы сплавных конструкций для каменной кровли

Если конструкция стропил опирается только на капитальные стены здания, она называется подвесной, а если у нее есть дополнительные опорные точки за счет стен внутри дома, то она имеет название часов.

Если стропильная система опирается только на внешние несущие стены здания, она называется подвесной

Если в здании две основные стены, то в верхней части вертикальных стоек укладывается стяжная балка, которая усиливает стропила и распределяет нагрузку по всей площади вертикальных опорных стоек.

Для создания холмической кровли наиболее подходит винтовочная система, так как она имеет большую степень прочности и дает возможность облегчить конструкцию кровли, равномерно распределяя ее вес по всему каркасу здания.

Система стропильной скатной кровли может иметь несколько различных способов установки конструкций, каждый из которых предполагает наличие определенных особенностей при сборке.

Традиционная стропильная система. В этой конструкции диагональные ребра опираются на основную балку конька, а мойки находятся на одной высоте.Есть такая система из двух недоступных треугольников и двух трапеций.
Стропильная система классической каменной кровли состоит из двух треугольников и двух трапеций.
Тентовая система. В данной конструкции не предусмотрено наличие эталонной скейт-балки, поскольку она расположена над зданиями квадратной формы и состоит из четырех одинаковых треугольных форм. Все диагональные ребра сходятся в общей точке, и к ним присоединяются короткие нити. Сделать надежный лыжный узел из тентовой крыши могут только профессионалы.
Стропильная система палатки состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся верхними частями в одной точке.
Полустенная конструкция. Такая система предусматривает наличие в лобовых коньках вертикальных деталей, в которые можно установить стандартные окна.
Полостенная крыша имеет вертикальные участки фасадов, в которые можно вставить обычные окна.
Ломаная крыша (мансарда). Это наиболее сложная и трудоемкая система вальмовой крыши, поскольку все коньки имеют разную форму и площадь и расходятся друг от друга под разными углами.Такая крыша позволяет наиболее эффективно использовать площадь под кровлей и создавать на ней дополнительные жилые помещения.
Одинокая крыша или конструкция крыши позволяет обустроить подпольное пространство. Полноценные жилые помещения.

Как рассчитать стропильную систему для вальмовой кровли

При расчете конструкции стропильной скальной кровли необходимо учитывать следующие факторы.

Степень ветровой региональной нагрузки. Чем больше, тем меньше должен быть угол наклона кровли и тем прочнее система.Основные опорные стропила должны быть выполнены из толстого бруса.
Количество осадков. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем круче должны быть кровельные стержни во избежание большого давления на конструкцию стропила.
Материал для покрытия крыши дома. В зависимости от типа и веса используемого рубероида выбирается система сушки. Этот фактор учитывается еще на этапе разработки проекта дома.
Теплоизоляция кровли.Ширина утеплителя, разновидность и толщина бруса учитываются при расчете шага монтажа стропила.
Угол наклона крыши. Уклон кровли влияет на выбор отделочного материала.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон кровельных углов.

Величина угла ската кровли определяет положение всех стропил. Место установки промежуточных стропил рассчитывается следующим образом:

На верхнюю стеновую балку проводят осевую линию.
Определена середина коньковой балки по толщине и засыпана линия расположения первого из центрированных промежуточных стропил.
Конец измерительной планки соединяют с линией расположения ранее установленного рафила центральной опоры.
На другой конец планки подводится линия внутреннего контура торцевой стенки.
Точка, которая получится на предыдущем этапе, и будет местом установки промежуточного стропила.

Соотношение между размером стропил и длиной их растраты (горизонтальной проекции) определяется с помощью поправочного коэффициента, величина которого прямо пропорциональна углу уклона. Если умножить размер растраты на этот коэффициент, можно определить точную длину стропила.

Таблица: поправочные коэффициенты для определения длины стропила

Формулы расчета конструкции

В процессе разработки проекта любой кровли необходимо точно определить угол наклона ската, который необходим для всех последующих расчетов.

Расчет площади крыши Walm

Расчет площади кровли производится следующим образом:

Высота конька определяем по формуле H = d / 2 · Tg α ( где D — ширина постройки, α — угол наклона конька, H — высота конька).
Рассчитайте величину боковых стропил по формуле C = D / 2 · COS α.
Находим длину диагональных стропил L = √ (H 2 + D 2/4).
Считаем площадь крыши, для которой складываем площадь всех элементов конструкции (две трапеции и два треугольника):
площадь треугольной горки S 1 = 1/2 · d / 2 · c;
площадь трапециевидного конька S 2 = 1/2 · (B + K) · E, где B — длина карниза, K — длина ската, E — высота конек трапециевидный;
S = 2 · (S 1 + S 2).

Для определения площади каменной кровли необходимо использовать формулы площади простых геометрических форм: треугольник и трапеция

Расчет расстояния между стропилами

Большинство стропильных систем имеют создается в шаге между двумя стропилами в 1000 мм.Минимально допустимое значение шага — 600 мм.

Подбираем примерное расстояние между стропилами, руководствуясь стандартными размерами (например, этот параметр принимаем равным 0,8 м).
Измеряем или берем из проектной документации длину конька. Допустим, он равен 12 м.
Длину конька делим на заранее выбранную величину шага стропил, результат округляем в большую сторону и прибавляем 1. Берем 12 / 0,8 + 1 = 16.
Делим длину конька для числа, полученного в третьем абзаце.Заключительный шаг стропила будет 12/16 = 0,75 м = 75 см. Полученное значение будет равно расстоянию между центральными осями стропильного лага.

Подготовительные работы

Чертежная система стропил является обязательным условием при возведении этого типа кровли, так как не существует идентичных схем, готовых к непосредственному использованию без учета конкретного типа здания и его строительной площадки.

Чем жестче кровельная система, тем точнее расчеты, так как они повлияют не только на качество выполняемых работ, но и на их стоимость.

На чертеже основных обозначений конструкции должны точно указываться габариты всех элементов стропильной системы, расположение пикселей диагональных стоек к дроу конька и место крепления сплава к мауэрлату.

Инструменты, необходимые для сборки конструкции:

строительный уровень;
ножовка по металлу;
молоток большой;
длинная рулетка;
шнур строительный;
степлер;
электродрель;
ряд;
ножницы металлические самопроизвольные;
гвоздей;
мерный пруток.

Материалы для работы:

При устройстве каменной кровли на дом из бруса, дающего усадку, специалисты рекомендуют использовать специальные плавающие крепежи для стропил, чтобы компенсировать движение венцов.

При устройстве стропильной системы в деревянном доме рекомендуется использовать стропную раздвижную систему, компенсирующую деформацию постройки при ее усадке

Видео: Обеспечение жесткости вальмовой крыши

Особенности конструкции стропильная система каменной кровли

Все типы стропильной системы каменной кровли имеют идентичные детали, образующие каркасный каркас:

Видео: Сбор стропил

Технология создания стропильной системы клапанной системы

Так как размещается большая нагрузка на стропильную конструкцию крыши, то все узлы и соединения должны быть выполнены точно по технологии, иначе кровля не будет полностью выполнять свои функции.

Монтаж основных узлов

Монтаж узлов сводится к следующим действиям:

Подготавливаем стропила. Определяем угол наклона стропила, длину коротких опор и осевых стропил, несущих значительную нагрузку. Для того, чтобы получить все элементы нужной длины, используем метод соединительной стыковки опалубочных досок. Для этого уложите две доски друг на друга флайстоуном через 1 м и скрепите их гвоздями, расположенными в шахматном порядке.Это самый простой и надежный способ сращивания рафтинговых ног.
Самый прочный и надежный способ стяжки стропила — крепление кулачка
Крепим мауэрлат. Закрепите брус по всему периметру стен здания вверху. Брус сочетается с большим количеством мест крепления с основанием несущих стен. Узлы соединения металлическими скобами.
Бар Maurelala крепится к верхнему концу стены с помощью анкерных болтов.
Между стеной и перекладиной берем слой каучукоида, чтобы создать гидробер.В кирпичных, газобетонных, пенобетонных и арболических домах под Маурилалат заливается железобетонный пояс с предварительно закрепленными шпильками для установки бруса. Штифт должен иметь диаметр не менее 10 мм и выступать за ремень примерно на 30 мм. Шаг между штырями — от 1 до 2 м.
Слой каучукоида создает гидробарьер между мауэрлатом и стеной из влагопоглощающего материала.
Устанавливаем подстилку — центральную балку между двумя короткими сторонами мауэрлата для обеспечения дополнительной прочности под стропилами.Такой прогон необходим для создания каменной кровли большой площади.
Установите опорные стойки. Они выполняют роль опор для бега на коньках.
Опорные стойки устанавливаются на подстилку и служат опорой для бега коньков.
Установите балку конька. При установке конька каменной кровли следует проводить точные замеры, так как на нем будет держаться вся кровельная система. Точность его установки — это проверка уровня по высоте.
Проведение работ по устройству коньковой балки требует точных замеров, так как это самая высокая нагрузка в системе вальмовой кровли
Вы подаете стропильные ноги.Установите центральные стропила, а за ними диагональ. При установке нижняя часть балок будет упираться в мауэрлат. Это можно сделать двумя способами: с помощью клипсования или с помощью опорных стоек. В первом случае прорезаем паз в мауэрлате, вставляем в него стропила и закрепляем их металлическими уголками. Во втором случае просто прикладываем стропило к мауэрлату и подкладываем под него брус с косым срезом. Также их фиксируют металлическим уголком.
Стропильные ножки могут крепиться к мауэрлату двумя способами: с помощью обрезков и на опорной планке.
Устройство узла на коньковой балке производим методом «в Полтереве».Для этого на конце стропильных ног вырежьте выемку, которая должна быть равна половине толщины доски. Затем соединяем эти выемки между собой и фиксируем гвоздями или медью. Получается прочный лыжный узел. Для большей прочности все узлы скрепляют стальными уголками.
Для создания прочного конькового узла на пустотелой кровле применяется вагонный метод «по-Полтерева»
Диагональные стропила оказываются на большое давление, поэтому их армируют с помощью стоек, которые монтируются на перекрытие. или установить сажу под определенным углом.Можно использовать шпренгель в виде Т-образной балки, развернутой на 180 °.
Шпренгель является одним из вспомогательных элементов, обеспечивающих необходимую жесткость стропильной системы, передавая часть своей нагрузки на Маурилалат.
Крепление обычных стропил аналогично центральным, образующим кромки трапециевидной конструкции. Нижние балки опираются на мауэрлат и крепятся к нему, а верхняя будет опираться на балку конька.
Мы создаем эти агентства, которые составляют целую доску.В месте их крепления к длинному стропилу делаем специальные слова или ставим опорные балки и обеспечиваем необходимую прочность металлическими креплениями. Для упрощения работы эти люди могут быть установлены.
Нетцнолы скрепляются морщинкой по настоящему пучку и устанавливаются в шахматном порядке.

Все деревянные детали стропильной системы перед сборкой обрабатываются специальными огнеупорными и антисептическими средствами.

Видео: Строповая кровельная система Walm

Создание холмической конструкции для сплава — долгий и сложный процесс, требующий внимания к каждой конкретной части.Но если вы правильно и аккуратно проведете все этапы работ, то в результате вы получите красивую, прочную и надежную крышу для своего дома.

Про каменную крышу мы уже рассказывали на сайте. Описана конструкция крыши с опорой на стропилах по мауэрлату. После публикации статьи ко мне поступило множество запросов показать, как сделать пустотную крышу с упором на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать пустотную крышу с разными углами наклона ската. .

Таким образом, я сразу захотел быть одним из двух Зайцевых. Теперь рассмотрим конструкцию каменной крыши с опорой на балках перекрытия и с разными углами наклона коньков.

Итак, допустим, у нас есть коробка домов от 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установите мауэрлат (см. Рис.1):

Изображение 1

Шаг 2: Задайте длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0.6 метров (см. Crusa.2). Я не буду больше останавливаться на себе.

Рисунок 2.

Первым поставить в доме балки, проходящие строго посередине. На них и остановимся, устанавливая лыжную планку. Затем ставим остальное с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и еще одна балка могла уместиться, а ее нет. Такой промежуток оставлен специально для «залежей». Его ширина не должна быть меньше 80-100 см.

Шаг 3: Установите съемник. Шаг определяется при расчете сплава, что немного позже (см. Рис.3):

Рисунок 3.

Пока ставим только удаление, соответствующее длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька больше разницы между длиной и шириной домика, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловые стропила не будут располагаться под углом 45 ° в плане (наверху верха), а угол наклона коньков и створок будет другим.У коньков склон будет более пологим.

Еда на вынос в мауэрлате достаточно, чтобы закрепить гвозди. Чтобы длинная балка перекрывала свои секреты, например, так (рис.4):

Рисунок 4.

Никаких домкратов в этом узле не нужно. Любые промывают, чтобы ослабить перекрытие балок. Здесь мы используем два металлических рафтинговых крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый через балку в конце удаления. Больше всего забивается ноготь, когда удаление уже закреплено мауэрлатом.

Шаг 4: Установите лыжную планку (см. Рис. 5):

Рисунок 5.

Все элементы данной конструкции, кроме подставок, выполнены из бруса 100х150 мм. Грузовики из борта 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45 °. Мы видим, что под крайними стойками лежат штанги, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Мы делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передающую его часть на несущую перегородку устанавливается мыло.

Высоту установки скейт-бруса и ее длину определяем для вашего дома самостоятельно, сделав предварительный набросок на бумаге.

Шаг 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Первым делом делаем выкройку из стропил. Для этого берем правый участок по длине правого участка, наносим его, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (синяя линия):

Рисунок 6.

Высота планки, которую мы ставим на съем для разметки нижнего смыва, равна глубине верхнего заживления. Сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила коньков, опирающихся на планку лыж, и закрепляем их (см. Рис.7):

Рисунок 7.

В таких конструкциях, где стропила рисуют не на длинных балках перекрытия, а для коротких отложений, мы всегда подкладываем небольшие подпорки под стропило поверх мауэрлата, формируя небольшой треугольник и разгружая узел крепления осадка к балке (см.рис.8):

Рисунок 8.

Чтобы эти бэкапы вынести дальше в крышу и тем более поставить на сдвиг выноса с балкой. На большинство из них передается большая часть нагрузки с кровли (это видно в рассчитанной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило — это стропила конька.Он самый длинный и угол наклона меньше угла наклона стропила Valm (пояснение — мы называем уклон крыши в форме трапеции, вальм — стержень крыши в виде треугольник) расчеты производим во вкладке «» Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9.

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал эту расчетную программу с моего сайта до 1 декабря 2013 года.Вкладки «Струп.3» нет. Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите к статье по ссылке:

Эта статья также была немного скорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им большое спасибо.

Шаг 6: Добавляем снятие и закрепление ветровых досок (см. Рис. 10). Добавляем столько места, чтобы осталось для монтажа снятия уголка. Ветровые доски по углам просто сшивают между собой, контролируя их прямолинейность. Проверяем визуально, углы не сопротивлялись.Если да, ставьте временные бэкапы прямо с земли. После установки угловых депозитов эти бэкапы удаляются.

Рисунок 10.

Шаг 7: Найдите и установите угловые вкладыши.

Для начала нам нужно натянуть шнурок на верхнюю часть потолочных балок, как показано на рис.11

Рисунок 11.

Теперь берем ГРМ подходящей длины (сечение такое же, как у всех взлетов) и кладем поверх угла так, чтобы шнурок находился посередине его.Снизу на этой полоске карандашом отметьте линии шариков. (См. Рис.12):

Рисунок 12.

Снимаем шнурок и устанавливаем проложенный брус по отмеченным линиям (см. Рис.13):

Рисунок 13.

Снятие уголка Подъем на мауэрлат с двумя кровельными уголками. К балке перекрытия ее угол 135 ° и большой гвоздь (250-300 мм). Угол 135 °, при необходимости зажим молотком.

Таким образом, ставим все четыре угловых откладчика.

Шаг 8. : Изготовляем и устанавливаем угловые стропила.

У Walm Roof, которую я описал ранее, углы ската и клапаны были одинаковыми. Здесь эти углы разные и поэтому у угловых стропил будут свои особенности. Также делаем его из двух досок того же сечения, что и стропила. Но сшиваются эти доски между собой не совсем обычно. Один будет чуть ниже другого (примерно на 1 см в зависимости от разницы наклона скатов и бедра).

Итак, первым делом на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурка. Два в угловых стропилах, один по среднему краю Уолма (см. Рис. 14):

Замеряем угол между шнуром и выносом угла — дно промыто. Назовем его «α» (см. Рис.15):

Рисунок 15.

Также отмечаем точку «Б»

Зубой угол верхнего смыва β = 90 ° — α

В нашем примере α = 22 ° и β = 68 °.

Теперь берем небольшой подрезчик доски с поперечным сечением стропила и прошиваем на нем один конец под углом β. Применяя заготовку прикладываем к коньку, совмещая один край шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16.

На заготовке проводят линию, параллельную боковой плоскости соседнего стропила конька. По нему сделаем еще одну рюмку и получим шаблон верха, ограбившего наше угловое стропило.

Также, когда мы накладываем заготовку, нужно отметить точку «А» (см. Рис.17) на стропиле конька:

Рисунок 17.

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины. Если не хватает одной доски, сшейте две доски. На саморез можно пришить временную обрезку дюйма длиной около метра. Делаем по шаблону верхний напиток. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Несем на стропилах и делаем нижнюю траву под углом «α».

Устанавливаем получившееся стропило и закрепляем (см. Рис.18):

Рисунок 18.

Скорее всего из-за своей длины будет подана первая половина углового стропила. Необходимо примерно посередине поставить временную стойку. На моих рисунках это не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «C» и «D» (см. Рис.19):

Рисунок 19.

Берем доску подходящей длины, делаем стирку верха под углом β, замеряем расстояние «S-D», нижнюю стирку делаем под углом α.Устанавливаем вторую половину углового стропила и прошиваем ее первыми гвоздями (100 мм). Ногти влетают в дисперсию примерно на 40-50 см. Результат показан на Рис.20:

Рисунок 20.

Верхний торец второй половины углового стропила снова укладывать. Делаем бензопилу прямо на месте (рис.21):

Рисунок 21.

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

Шаг 9: Установить стойки для угловых стропил. В первую очередь необходимо поставить стойку упирающейся в место снятия угла с балкой перекрытия (см. Рис. 22):

Рисунок 22.

Если длина пролета перекрывается угловым стропилом (его горизонтальный выступ) более 7,5 метров, ставим еще одну стойку примерно на расстоянии ¼ величины пролета от верхней точки углового стропила.Если их больше 9 метров, добавьте в середину углового стропила стойку. В нашем примере этот пролет составляет 5,2 метра.

Шаг 10: Устанавливаем две центральные стропила Валма. В начале 8 шага мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — замеряем нижний угол нижнего «Γ», рассчитываем угол верхнего размытого «Δ»:

Δ = 90 ° — γ

Замеряем расстояние между точками «Кл» и делаем на нем стропило.Концы перемешиваются определяемыми нами углами. После этого верхний торец нужно еще раз украсть (заточить) с учетом угла «φ», который тоже мерили малютки (см. Рис.23):

Рисунок 23.

Шаг 11: Добавляем удаление по углам. Самые крайние отложения, не попадающие на мауэрлат, делаем облегченный, из доски 50х200 мм (см. Рис.24):

Рисунок 24.

Шаг 12: Мы устанавливаем эти категории. Как производить этих людей, я подробно описал в первой статье про. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. Рис.25):

Рисунок 25.

К угловому стропилу эти подделки с металлическим уголком 135 ° при необходимости загибают.

После установки всех этих медсестер нам еще нужно скроить карниз снизу и сделать гибель.Мы уже много раз об этом говорили.

Тип каменной кровли чаще всего применяется для частных домов или коттеджей. Комплекс выполнен в виде четырехскатной крыши с двумя прорезями трапециевидной формы. В его основе сложные элементы, состоящие из стропил и балок. В этой статье мы расскажем, как установить вальмовую крышу, а также разберем устройство стропильного комплекса.

Элементы рафтинговой системы бытовые и висячие. Линия прокатки считается самой прибыльной.Такой комплекс применяют для несущих конструкций или конструкций со средней несущей стеной. Система подвешивания применяется на стенах с наружными проемами. Недостатком вирусного комплекса является сложность установки.

Для информации! За счет наличия дополнительной опорной конструкции можно значительно увеличить площадь пролета. Чаще всего такое устройство используют в четырехскатной крыше с углом наклона в 35 градусов.

Пустотная кровля имеет следующее устройство стропильной системы:

стойки, копоть;
элементов коньков трапециевидных;
неоцентов;
шпрегель;
ригель;
накладные элементы, закрепленные по диагонали либо по направлению углов проема.

Диагональный элемент камеры закрепляется кромкой в нижней опоре всего стропила или в балке. Эта конструкция имеет большие линейные размеры и способна выдерживать нагрузку большой мощности. Ноноценты — это элементы сплава, имеющие небольшую длину. Они прикрепляются к закрытой системе в одной точке опоры, а вторая фиксируется внизу опоры. Для уменьшения линейного размера используются стойки и пилы. Такое соединение позволяет установить вальмовую крышу без дополнительной распорки.Стоит отметить, что в коньковом элементе скатной кровли возможно использование распорок для поддержания всей конструкции. Исключить формирование репетира поможет установка горизонтального уровня, который используется вместе с нижней опорой:

фиксация на балке, которая встроена в дополнительную планку и расположена на нижней опоре;
фиксация на нижней балке с обязательной обвязкой High Crowns.

Специалисты не рекомендуют крепить в нижнюю опору, т.к. такое действие значительно снижает прочность и надежность конструкции.Независимо от выбранной конструкции крыши и стропил, гидроизоляции следует уделить должное внимание. Например, при кладке лежачих на кладку кирпича сечение рулонной гидроизоляции должно быть 100х150 мм, а при кладке лежачих на стене проемов или внахлест ее высота может быть на 10 см меньше.

Для информации! Отсутствие подстилки на стропилах скальной кровли возможно только при отсутствии войск на кровле.

Прогоны

выполняют функцию дополнительного усиления всей конструкции.У них есть, как подводное плавание, на дистанцию 4,5 м. Монтаж шпренгелей выполняется с учетом линейной величины пролетов, а его изготовление выполняется из бруса либо бревна. Звуковые стропила увеличивают нагрузку и переходят на Шпренгель.

Процесс монтажа стропильного комплекса

Устройство стропильной системы для односкатной кровли состоит из действий:

Устройство мауэрлата по периметру стен. Закрепите ее при помощи резьбовой щепы, которые устанавливаются в кладку и надежно затягиваются своими гайками.В местах стыковки Мауролалат находит посадочный самолет и перерезает половину балок;
Следующий этап требует четкого соблюдения чертежей проекта дома. Если ширина дома до 7,5 метров, подвесные стропила в верхней части обвязывают ригель. При ширине дома менее 6 метров выполняется нижняя затяжка;
После укладки мауэрлат отмечают центральную ось на торцевой стене, закрепляют две крайние стойки и надевают их на балки перекрытия, фиксируя временную розовую;

Для информации! Если конструкция крыши обшита панелями, центральную балку следует устанавливать сверху, с фиксацией нижних концов крайних стоек.Если конструкция перекрывается балками, на них монтируются стойки и крепятся с помощью самоподготовки.

Лыжную штангу укладывают на стойки, на самом мауэрлате выполняют разметку стропильных ног и заставляют их установить. Крепление стропил к мауэрлату выполняется методом морщин. Для этого на стропильной ноге делают специальный вырез, за счет которого опаловые элементы плотно прилегают и обеспечивают высокую прочность;
Покрытия и диагональные стропила закрепляют на мауэрлате, а вторым концом к месту стыковки конька.На фото показан элемент опорных стропил на каменной кровле.

Способы крепления более узкие

Nonocents изготовлены из твердого материала. Для обеспечения жесткого крепления делается верхний край элемента в одной зоне с чаберными стропилами. Установка стропил дополнительно усиливается металлическими деталями. Ноноценты монтируются на силовой каркас кровли, за счет чего опирается на стропило, что значительно повышает надежность и безопасность кровли.Для увеличения несущей способности стропильной системы применяется метод

Выполнить все стороны нижней плоскости стропильного элемента брусками сечением 50х50 мм. Монтаж стропил следует производить из хорошо просушенной древесины, предварительно обработанной специальными антисептиками.
Если установка стропил на мауэрлат завершена, их удлиняют за счет дополнительных элементов — фальш, которые служат навесом над стеной.

Усиление стропильной системы

Устройство стропильных элементов должно серьезно относиться к стыковочным узлам.Увеличить несущую способность Valma можно за счет установки специальной стойки, задачей которой является соединение стропов и перекрытий. Еще один важный момент — устройство обрешетки, которая изготавливается из досок или бруса. Теневой шаг можно использовать любой, однако при использовании мягкой плитки специалисты рекомендуют устанавливать прочную обрешетку, а в остальных типах шаг составляет 20-50 см. Комфортное проживание в доме обеспечит грамотное устройство пароизоляции, гидроизоляции, вентиляции и звукоизоляции.Все стройматериалы укладываются в виде кровельного пирога.

Для информации! Устройство кровельного пирога обеспечит нормальную вентиляцию помещения, а также спасет элементы системы сплава.

Монтаж стропильной системы холмовой конструкции — достаточно сложный и длительный процесс, требующий четкого соблюдения правил и норм. Каждое действие в ее устройстве влияет не только на внешний вид кровли, но и отвечает за технические и эксплуатационные характеристики.Грамотный расчет всех показателей и правильное устройство кровли создадут комфортные условия проживания в доме.

Четырехскатная вальмовая крыша считается довольно сложной и материалоемкой, которую мало кто из домовладельцев берется построить своими руками. Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в этом издании. Затем соберите схему стропильной системы небольших размеров, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчета количества бруса.Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть …

Конструктивные особенности

Изображенная на фото кровельная конструкция представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фасадов. Вместо этого по бокам здания есть 2 дополнительных конька — бедра, имеющие другой угол наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то другой вид кровли — палатка. Поскольку его прорези сходятся в одной точке в виде купола, то конь как таковой отсутствует.

Линии вальмовой крыши состоят из следующих элементов (показаны на схеме):

maurylalat, Liezhalan — Мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхней плоскости стены по периметру здания и внутренних перегородок;
кровельных коньков формируются за счет установленных с расчетным интервалом наклонных балок — стропильных ног;
вместе с элементами жесткости — водостоками, стойками и ограждениями — стропила формы фермы;
лыжня — перекладина, соединяющая верхние точки ферм;
в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — лисы.

Под схождение плоскостей устанавливают пустотелые стропила, опирающиеся на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных стержней. Но концы рафтинговых ножек, называемые медсестрами, образуют самые прохладные или пологие скалы по бокам дома.

При строительстве 4-скатных крыш используются 2 типа ферм — навесные и городские. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их в слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Фермерское хитрое устройство Смотрите на чертеже:

Достоинством рукавных конструкций является возможность опирания капитальной внутренней перегородки и перекрытия больших пролетов без увеличения материалоемкости. Новичкам кровли стоит обратить внимание на эти фермы, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилой чердак, то угол вала опорных стержней увеличивается, и ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на лед или балку перекрытия деревянного дома. Потолки мансардного помещения образуются за счет горизонтальной затяжки, которая стягивает стропила сверху, как Сделано на схеме:

Устройство крыши Walm Step

Как любое серьезное сооружение, пустотелая крыша возводится своими руками в несколько этапов:

Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
Заготовка леса и других кровельных материалов.
Монтаж стропильной системы.
Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).

Дизайнерская плата. Чтобы вам не пришлось переживать за надежность конструкции, настоятельно рекомендуется доверить выполнение проектных работ инженерам вне зависимости от финансовых затрат. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их поперечное сечение, количество подлентов и затяжку в соответствии с погодными условиями в вашем районе.

Выше в качестве примера чертеж четырехсекционной крыши с рулонными фермами, перекрывающими 2 пролета по 4,5 м. Длина основных рафтинговых опор — 6 м, высота конька — 4 м, угол наклона — 41 °. Данную конструкцию можно взять за основу, если ширина постройки не превышает указанную на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем сильнее наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают наригины и центральный узел скота, на котором они опираются.В данном примере Walma лучше ставить под углом 45-50 °.

Самым сложным при строительстве вальмовых крыш является правильная установка узлов стыковки угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в различных конструкциях. Это еще один повод проконсультироваться с дизайнерами, разрабатывающими узлы ценообразования индивидуально. Для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, представляем чертежи верхнего опорного узла, где плита хиппера примыкает к коньку.

Некоторые конструкции не предусматривают изготовление и установку беговой дорожки между фермами. Затем к ребрам бедра прикрепляются стяжные и дополнительные штифты, как предписано на чертеже:

Нижний опорный узел ноги на мауэрлате и стыковка стропила выглядит несколько проще, хотя на самом деле требует аккуратной пропилки досок под разными углами, что отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где Walma сочетается с Erker, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Выбор пиломатериалов

Перед тем, как делать стропильную систему вальмовой кровли, следует выбрать качественный и сухой лес.По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — дерево хвойных пород — ель, лиственница или сосна. Выраженная плотность, гниение и следы жизнедеятельности насекомых недопустимы.

Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, применяемых для поэтапного строительства вальмовых крыш:

основная — одинарная 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
маурилалат: минимальное сечение — 100 х 150 мм, оптимальное — 20 х 20 см;
нетигарп — доска 5 х 15 см;
ramo — Пруток 50 х 150 или 50 х 200 мм;
грузовиков, Ригель — доска толщиной от 25 до 50 мм;
стойки — брус 5 х 10 см.

Комплект монтажных планок и уголков лишним не будет

Примечание. Если кровельные конструкции рассчитывают инженеры-проектировщики, они также составят спецификацию всех материалов с размерами.

На обрешетку для укладки профнастила или металлических покрышек традиционно идут доски толщиной 25-32 мм, а для противовеса — бруски 5 х 5 см.

Установка планки обвязки на стену

В отличие от двухуровневых кровель, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под вальцами обвязка производится по всему периметру.Исключение — каркасные, бревенчатые и брусчатые дома, где мауэрлат — это говяжья верхняя стенка или бревно последнего яруса. Затем в нем выполняются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблока — перед укладкой обвязки устраивается железобетонный пояс. В него вставляются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается планка обвязки. Пошаговый порядок работы выглядит так:

Монтаж щитовой опалубки, вязка каркаса с закладными деталями и заливка ленточной бетонной смесью М200.
Гидроизоляция поверхности бетона резиноидом или битумной грунтовкой.
Установка планки и ее фиксация на шпильках.

Угловые соединения мауэрлата выполняются морщинкой по поледеву. Таким же образом увеличивается длина бруса, если стандартного размера недостаточно. Также по углам вбиваются горизонтальные завитки или железные кронштейны, не позволяющие порваться брусьям под нагрузкой основных и пустотелых стропил.

Совет.Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и пламенем. Один защищает древесину от гниения, а второй увеличивает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Кровельные фермы больших размеров принято монтировать на месте, ведь для их подъема с земли потребуется вдвое больше сотрудников. В деревянных домах сначала устанавливаются все балки перекрытия перекрытия, устраивается временное перекрытие. Для установки высокого конька также понадобятся подмости.

Поэтапная сборка конструктива Walm Rooftop выполняется в следующей последовательности:

Как и при возведении двойной крыши, первые работы выполняются центральными опорами, на которых крепится лыжная трасса.
Монтаж основных стропил, которые пропиливаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке встречные рафтинговые ноги отображаются в одной плоскости и скрепляются стальными пластинами на самотеке (желтыми, а не черными). Балки мауэрлаты крепятся уголками.
После установки основных ферм затяните их ригелями и шпильками согласно чертежам, используя болты для крепления.
Установить нервюры — крайние пустотелые стропила. Их соединение с коньком и планкой обвязки осуществляется по одной из предложенных схем.
Рассуди и подойди к туше к туше. Каждая из них обрезается под разными углами, определяемыми измерением в 4 точках (вдоль каждой стороны доски).
При необходимости закрепите топливо, чтобы получить 0.5 м, а карниз терпят из досок.

Совет. Поскольку ребра вальцов отличаются большой длиной, их нужно наращивать и ставить дополнительные резервные копии. Стыком делают кол там, где нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируют ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы дизайна бедра, смотрите в следующем видео:

Укладка финишного покрытия

Эта заключительная операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию пространства трусов и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не позволяет влаге проникать на улицу в чердачное помещение, при этом пленка свободно пропускает наружу водяные пары. Отличие ригелей от обычных откидных крыш в одном: на стропы (на ригелях Вальма) накладываются дополнительные начеты.

Материал покрытия укладывается в следующей последовательности:

Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотно раскатывают по горизонтали с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Суставы определенно умеют обращаться со скотчем.

№

Пленка прибивается к внешним граням стропила через бруски секций противовеса 5 х 5 см, обеспечивая вентиляцию изделий под металлочерепицу или другой материал.
Перпендикулярно направлению стропильных ног выступают доски обрешетки. Интервал монтажа зависит от выбранного покрытия, а для мягкой плитки изготавливается пакет мансардных окон.
Кровельный материал монтируется и все фасонные детали на концах крыши, а также вокруг вентиляционных и дымовых труб.

Примечание. Брусья уравновешивают стропила не должны быть препятствием на пути вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и накрывают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление скатной кровли производится как во время монтажа покрытия, так и после него, главное — собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае Минвата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором — изнутри.

Заключение

Следует понимать, что преимущества каменной кровли перед бартальной долоткой. Во-первых, это красивое архитектурное решение, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но для этого домовладельцу придется оплачивать повышенное внимание к древесине и усложнение строительства, а, следовательно, и временные затраты. Отсюда Совет: не торопитесь с решением и хорошо подумайте за все и против. Но если взялись, сделайте крышу качественно, для себя, не экономя денег, посоветовавшись с инженерами — строителями.

Инженер-проектировщик со стажем строительства более 8 лет.
Окончил Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Сопутствующие записи:

Уолповые крыши обладают множеством преимуществ. Они красивы, надежны при любых погодных нагрузках, четырехсторонняя конструкция позволяет эффективно утеплить дом от крыши. Некоторую сложность представляет устройство стропильной системы.С его схемами и расчетами мы и разберемся в этой статье.

Кровли Walm, иногда называемые голландскими и датскими, отличаются добротой, надежностью и эффектным европейским дизайном. Сплавная основа таких крыш состоит из множества основных и усиливающих элементов, требующих чертежей или трехмерных чертежей, точных расчетов и исполнения.

Разновидности крыш Walm

К крышам Walm, помимо базовой классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных стержней и двух треугольных концевых клапанов, их разновидности включают:

Два полуприцепа.
Полу-ступени четырехступенчатые.
Палатка.
Вальмо-фронтон.

У каждой породы своя схема стропильной системы. Далее рассмотрим и рассчитаем классическую крышу Walm Roof.

Схема и основные элементы

Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее базовой схемой, основными и вспомогательными элементами.

Основные элементы стропильной системы

Основные элементы связаны между собой (см. Рис.Ниже):

Maurylalat. Представляет собой планку, закрепленную по периметру наружных стен с отступом от внешнего края. Прижат к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропила, соединяет стропильную систему со стенами дома, является основой кровли.
Взломщик. Верхняя перемычка для крепления стропильных балок. Высота конька зависит от угла наклона коньков. Придает системе жесткость и прочность.
Центральные стропила коньков.Осуществляют поддержку концов конька по бокам Мауролата. Таких элементов в системе 4 шт. — 2 шт. На каждом склоне.
Центральные стропила Valm. Осуществляем опору концов конька на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2 шт. — 1 шт. На каждом холме.
Прочные ножки (диагональные, угловые стропила). Соедините углы мауэрлата с концами конька. Являются частью несущей конструкции. В стропильной системе их 4 шт.
Промежуточные стропила коньков.Устанавливается параллельно центральным стропилам конька между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и сушилки конька. Если длина конька незначительна — применять нельзя.
Обрезные стропила коньков. Ставить параллельно центральным стропилам коньков и иметь переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на мауэрлат и звуковые ножки. Количество элементов зависит от этапа установки.
Обрезанные стропила Valm или Nijackers.Устанавливаются параллельно центральным рафилам створок и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на конец мауэрлата и звуковые ножки. Количество элементов зависит от этапа установки.

Схема и основные элементы стропильной системы

Подробнее о монтаже стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

Вышеуказанные элементы являются основными, основными. Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например, для жилых домов:

Вертикальные стойки для боковой части коньков.Положитесь на риглели (см. Ниже), проложенные параллельно торцу дома или литр, расположенный по продольной оси конструкции (если под ним находится капитальная стена).
Ригель или затяжка. Привяжите попарно рафтинговые ножки коньков. Мы выполняем роль опорных стоек и диагональных штифтов (см. Ниже). Могут служить балки перекрытия, если они встраиваются в мауэрлат или устанавливаются непосредственно в продольные стены дома. Если затяжки будут ближе к конькам, они станут основой потолка мансардного помещения.
Раскосы диагональные (развал). Применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропила более 4,5 м. Использование воздуховодов позволяет уменьшить сечение стропила, которое они увеличивают.
Шпренгель. Балка установлена в углах мауэрлата. Он служит для крепления стойки, которая поддерживает и укрепляет ножку для чабера.
Ветровая балка. Он служит для противодействия деформации стропильных ног при порывистом сильном ветре. Крепятся на стропилах коньки изнутри маляром, с одной или двух сторон — в зависимости от ветровой нагрузки в зоне строительства.
Фильм. Элемент меньшего сечения, чем у самих стропил. Удлиняет ногу стропила для организации овала кровли в том случае, когда единичный элемент не получается из-за ограниченной длины пиломатериала или из соображений экономии.

Связующие элементы

Расчет стропильной системы

Расчет системы включает выбор угла наклона коньков и клапанов и расчет длин основных и вспомогательных элементов.

Выбор угла наклона продольной и концевой тяги

Выбор угла наклона коньков и задвижек варьируется в пределах 25-45 ° и зависит от желания иметь чердачное помещение, принятого кровельного материала, оценки статических (кровля) и динамических (ветер, снег) нагрузок.

В тентовой крыше угол наклона створок и штанг такой же. Вальмовые крыши тоже часто принимают одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут отличаться, если это задумка архитектора.

Рекомендации по применению кровельных материалов

Для лучшего понимания алгоритма расчета рассмотрим на примере пустотелую крышу дома со сторонами 8 и 12 м, а высота конька 2,5 м. Угол наклона откосов составит 35 °, а угол наклона Valm — 45 °.

Расчет основных элементов сплава

Классическая каменная крыша — это два конька в виде трапеций, соединенных в конек, и два бедра — конек в форме треугольников.

Для начала нужно запомнить несколько формул из школьной программы алгебры. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное через тригонометрическую функцию угла и теорему Пифагора.

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника

Изобразим каркас стропильной системы в аксонометрической форме:

Выполним расчет основных элементов стропильной системы.

1. Вычислить длину центрального стропила CD humene, которая является высотой уравновешиваемого треугольника (хайпа) и гипотеношумом прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (Ce = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45 °. СИН 45 ° = 0,71 (по таблице Брэдиса).

По тригонометрическому соотношению:

CD = CE / SIN α = 2,5 / 0,71 = 3,52 м

2.Определите длину конька k. Для этого из предыдущего треугольника найдем длину основания ED, используя теорему Пифагора:

Длина дома: BL = 12 м.

Длина конька:

CF = 12 — 2,478 х 2 = 7,044 м

3. Длину угловых стропил Ca также можно получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD. Половина ширины дома ad = 8/2 = 4 м, Cd = 3,52 м:

4.Длина центральных стропил ГФ ГФ — гипотенуза треугольника, обычаями которой являются высота справки H (CE) и половина ширины дома AD:

Промежуточные стропила коньков одинаковой длины. Их количество зависит от шага и сечения БРУСЭВ и определяется расчетом общей нагрузки, включая погоду.

Табличные данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

Стропила, см.	Длина сплава, м
Стропила, см.	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
215	100×150.	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250	—
175	75×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×200	100×250
140	75×125	75×125	75×200	75×200	75×200	100×200	100×200
110	75×150	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200
90	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200	75×200
60	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200

Сравните максимальный, средний и минимальный сегменты стержня длиной 4.717 м (см. Значения для 5,0 м).

В сечении 100х250 мм Шаг будет 215 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 2,15 = 3,28 отрезка. Закругление в большом забое — до 4. Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт.

0,1 · 0,25 · 4,717 · 3 · 2 = 0,708 м 3

В сечении 75×200 мм Шаг будет 140 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7.044 / 1,4 = 5,03 сегмента. Количество промежуточных стропил одного ската — 4 шт.

Объем пиломатериалов на оба конька:

0,075 · 0,2 · 4,717 · 4 · 2 = 0,566 м 3

В сечении 50х175 мм Шаг 60 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 0,6 = 11,74 отрезка. По наибольшему закругленному — до 12. Количество промежуточных стропил одного ската — 11 шт.

Объем пиломатериалов на оба конька:

0.05 · 0,175 · 4,717 · 11 · 2 = 0,908 м 3

Следовательно, для нашей геометрии оптимальной с точки зрения экономии сечение 75х200 мм с шагом 1,4 м.

5. Для расчета длин укороченных стропил коньку МН придется вспомнить школьную программу, а именно подобие треугольников.

Подобие треугольников в три стороны

Большой треугольник, который нам понадобится для усиления укороченных стропил, имеет известные размеры: GF = 4.717 м, ЭД = 2,478 м.

Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные, их количество будет в каждом углу по 1 шт .:

2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.

То есть формируются два отрезка с одним укороченным стропилом посередине. У маленького треугольника будет катат, в 2 раза меньше ED:

Bn = 2,478 / 2 = 1,239 м

Составляем пропорции таких треугольников:

На основе этого соотношения:

При такой высоте принимается сечение рафаля по таблице — 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих коньков — 4 шт.

6. Определение длины укороченных стропил валма (нариора) также выполняется из соотношения таких треугольников. Поскольку длина центральных стропил Valm CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше. При ad = 4 м короткие стропила с шагом в 2 м будут по одной с каждой стороны центральной стропильной задвижки:

(2 · 3,52) / 4 = 1,76 м

На такой высоте берется сечение стропила 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обеих створок — 4 шт.

Внимание! В наших расчетах мы не учитывали Св.

Расчет площади кровли

Этот расчет сводится к определению площади трапеции (конька) и треугольника (Клапаны).

Выполните расчет для нашего примера.

1. Площадь одного бедра при Cd = 3,52 м и AB = 8,0 м с учетом раковины 0.5 м:

S = (((3,52 + 0,5) · (8 + 2 · 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

2. Площадь одного откоса при bl = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,478 м с учетом подошв:

S = (2,478 + 0,5) · ((12,0 + 2 · 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

Общая кровельная площадь:

S Σ = (18,09 + 29,85) · 2 = 95,88 м 2

Совет! При покупке материала учитывайте порез и неизбежные потери.Материал, производимый элементами большой площади для пустотелой кровли, — не самый оптимальный вариант.

чертежей и производственный заказ. Стропила и крыша

Беседка — непременный атрибут работы. Интернет Пестет предлагает купить готовые чертежи беседки, либо доверить строительство малой архитектурной формы профессионалам. Но часто существующие предложения по каким-либо причинам не соответствуют запросам землевладельцев, то не подходят размеры, то не устраивают, то просто дорого.Да и сам по себе — процесс несложный и полностью выполнимый своими руками.

Эта статья посвящена тому, как составить план, чертеж и схему узлов беседки в зависимости от назначения постройки, как правильно, места для отдыха, кухни и т. Д. И конечно же мы подобрали готовые схемы и чертежи беседки для вас.

На фото планировка помещения с решеткой, угловые конструкции экономят место

Схема размещения

Первое, с чем нужно определиться: где будет стоять конструкция.Для этого вам понадобится план-план в удобном для вас масштабе, на котором обозначены: основное строение (дом), хозяйственные постройки (баня, решетка), схемы садовых дорожек, деревья.

Совет: Многолетники лучше не срубать, они все равно будут служить для тени и создания ландшафтного дизайна.

Чертежи беседки садовой, сделанные своими руками, по схеме Прямоугольная конструкция из бруса

Беседки своими руками с рисунками, фото навес из бревна нестандартной простой формы с уголком отважный

Внимательно изучите план приусадебного участка с учетом стечения обстоятельств и отметьте на схеме, где, по вашему мнению, беседка будет наиболее актуальна.Лучше разместить его в глубине сада, в конце дорожки, между деревьями. Удаленность от основного дома 3-5 м. Если желательно удалить его от основного жилого дома более 8 м.

План беседки для самостоятельного черчения С размерами

При составлении чертежа не забываем про. Оптимально расположить столбчатое основание. Расстояние между колоннами 1500-2000 мм на каждую вертикальную опору. Сечение столба 300 * 300, 400 * 400 мм.Когда схема фундамента размечена на земле, следует прибавить по 100 мм с каждой стороны, чтобы основание было больше размеров конструкции.

Примерная схема расстановки мебели 8 ми угловые дома

Функциональность и габариты — что нужно знать

Для комфортного отдыха на свежем воздухе, а это значит, что они должны быть удобными, прочными, надежными, все должно быть под рукой, ничего не должно мешать, раздражать. А для этого следует знать некоторые правила эргономики.

Типовой чертеж прямоугольной конструкции

Как правило, прямоугольные здания имеют двух- (как на схеме выше) или четырехскатную крышу

Беседки деревянные, квадратные строительные чертежи с четырехскатной крышей

Стандартная ширина стола 600-800 мм, длина 800 мм — для размещения 4 человек, 1200 мм — для 6 человек. Удобный размер стула или магазина — 400-450 мм. Таким образом, минимальная ширина беседки 1500 (600 + 450 + 450) мм, длина 1500-2000 мм.

Дачные беседки своими руками, чертежи конструкции из бревенчатого мини

Примечание: При необходимости ее можно уменьшить, в этом случае лучше остановить свой выбор на небольшой каркасной постройке-навесе, см. Пример ниже .

Схема беседки для Little Point

Изделие на металлическом каркасе, размеры схематично, длину и ширину беседки можно изменить под свои нужды.

Для комфортного размещения одного человека необходима площадь на этаже — 2 м 2, поэтому оптимальный размер беседки для компании 4-8 человек — 3 * 4 м, 4 * 4 м (12-16 м 2). .

Беседки Шестиугольник своими руками, чертежи стандартной деревянной конструкции

Если планируется не только место для собраний, но и зона отдыха С, то площадь дендрария рассчитывается из расчета 4 м 2 на человека.

Чтобы правильно сделать чертеж или камин, при расчете площади. Оптимальная глубина кирпичной мангалы 750-1000 мм (3-4 длины кирпича), ширина — 1200 мм (ширина 10 кирпичей).

Чертеж стандартной мангалы

Помимо мангалы или сбоку от нее необходимо предусмотреть рабочий стол шириной 600-800 мм, желательно мойки шириной 600-800 мм, а с другой стороны, место для хранения дров, для симметрии такое же расстояние.Исходя из этого, минимальная длина кухни, включая духовку, 2400-3400 мм.

Схема мангала с рабочей зоной

Перед мангалом необходимо предусмотреть свободное пространство в 1000-1200 мм, чтобы во время готовки свободно перемещалось, а тепло не мешало столу. Таким образом, при составлении чертежа беседки, кроме места для посиделок 8-12 м 2, следует выделить дополнительную площадь под мангал: минимальная — 2400 * 1750 мм, с комфортом — 3400 * 2200 мм.

Беседка с мангалом, чертеж расстановки мебели

Схема конструкции с деревянными мангальными конструкциями Обработка огнестойким материалом

Для экономии места или сделать отдельный навес на участке возле постройки.

Чертежи беседки с мангалом, такая форма конструкции способствует удобному зонированию кухни и обеденной зоны

Форма и конструктивные особенности

Кроме того, что они еще разные и по форме: прямоугольные, многогранные, круглые, комбинированные и т. Д.

Схема сборки закрытого квадратного садового дачи под четырехскатной крышей

Схема большой беседки из дерева под деревянную крышу, по фундаменту 4 * 6 м

Сделать чертеж беседки прямоугольной формы проще всего, но здесь и кроются подводные камни: при переносе схемы на участок следите, чтобы углы были строго 90 o, диагональ такая же, либо воспользуйтесь правилом Египетский треугольник.

Разметка участка под древесину

Сожмите с одной стороны 3.0 м, на еще 4,0 м, соедините точки прямой линией, проверьте геометрию, если соединительная линия 5,0 м, то угол 90 o

Простые правила построения схем

Рисунки многофорговых конструкций вызывают определенные затруднения. Но напомним всего несколько правил из школьного курса. Например, шестиугольник с равными сторонами всегда состоит из 6 равносторонних (все стороны равны, а углы = 60 o) треугольников. Либо из двух равных трапеций.

Схема, как просто нарисовать основание шестиугольника

Если вы хотите изменить форму беседки, например, увеличить некоторые стороны, сначала рисуется прямоугольник (на схеме под зеленой линией), затем он рисуется по диагонали, это середина.От точки пересечения диагоналей перпендикулярно длинным сторонам прямоугольника откладываю те же отрезки (на желтой линейной схеме), затем точки соединяются. Или еще можно нарисовать 2 равные трапеции с общим основанием, высота трапеции должна быть равна половине стороны беседки.

Беседка шестиугольная своими руками чертежи, при желании изменить длину сторон

Чтобы нарисовать восьмиугольную беседку, ее основание также следует разложить на простые фигуры, как показано на схеме ниже.

Построены 2 перпендикулярно пересекающиеся линии равной длины и ширины конструкции, одна сторона которых равна стороне конструкции, другая — ширине

Чертеж беседки — 8 могил, на желтой схеме отмечен способ соединения сторон многоугольника

Чтобы увеличить количество сторон в многоугольнике, достаточно нарисовать еще один прямоугольник и соединить вершины по контуру, как показано на схеме

Проекты Беседка — своими руками

Чертеж беседки из дерева, 6-гранная конструкция

Схема основания и крыши 6 угольных построек

8 графических удлиненных чертежей

В форме многоугольника несколько сложнее в строительстве относительно простые прямоугольные постройки, но они смотрятся оригинальнее и эффектнее.Чтобы беседка была не просто функциональной, но и начала ее украшать или, подбирая сценарий освещения.

Схема как построить беседку в японском стиле

Схема сборки деревянного домика мангала

Беседка своими руками чертежи, фото конструкций из металла

Труба металлическая профильная беседка с декоративными элементами ковки, схема каркаса

Чертеж, как сделать беседку на даче своими руками

Обратите внимание на многие чертежи и схемы, пол в обычном виде отсутствует, вместо него выложен ровный участок тротуарной плитки или залит монолитной бетонной плитой.

Чертеж металлической беседки, фото простой конструкции с элементами поковки

Постарайтесь подогнать размер беседки под стандартный лист 2100 * 6000 мм.

Шестиугольная конструкция из металла

Чтобы разместить больше людей, устанавливаемых по периметру, в таком здании желательно предусмотреть круглый стол.

Сварной чертеж ноутбука с крышей из поликарбоната

Навес квадратный большой из металлопроката и поликарбоната, схема каркаса с размерами

Даже большие постройки и поликарбонат смотрятся легко и воздушно.Для защиты от бокового дождя и ветра используют прозрачный монолитный поликарбонат, экраны из специального прочного полиэтилена или из водонепроницаемой ткани.

Чертеж деревянной беседки, поперечное сечение восьмилепестковой конструкции

Летняя конструкция из поликарбоната, схема как варить металлический каркас

Чертеж деревянной конструкции из бруса, украшенного деревянной сеткой

Закрытая конструкция с решеткой, проект шестиугольника

Схема сруба в русском стиле

Мы представили вашему вниманию самые востребованные.Если вы не нашли подходящий вариант, воспользуйтесь нашими советами, как выполнить чертеж конструкции.

Чертеж цельной конструкции из бруса

Чертеж дачи с мангалом, размещение основных зон

Если вы не обладаете профессиональными навыками строителя, старайтесь выбирать простые конструкции, без сложных линий и архитектурных изысков.

Летняя комната для большой компании с мангалом и санузлом, чертеж зонирования пространства

Нет ничего невозможного, в том числе строительство беседки из шестиугольника своими руками, вполне реальная задача.Уютная беседка — мечта многих домовладельцев, а шестиугольная беседка обладает особым шармом и выделяется среди всех остальных.

Шестигранная беседка очень компактна и может быть изготовлена из самых разных материалов: металла, дерева, пластика, кирпича, бруса, бревна. Он может быть открытым или застекленным. Шестигранная беседка состоит из шести опор, при этом опоры могут быть одинакового размера или, для достижения особого шарма, иногда две стороны являются входными, а напротив нее делают отличные от других. Крыша также может быть однотонной — шесть равных плоских треугольников — или, чтобы добиться экзотики, быть оформленной в стиле фена или любой другой (например, фото ниже).

Начните с чертежа и расчета необходимого количества материалов.

Вам понадобится следующий инструмент (для беседки из дерева):

отвертка
электроловик,
уровень,
рулетка,
Винт саморез
раствор цементный
балка деревянная сечением 150х150 мм,
брус строганный 100х100 мм,
разделочная доска 50х100 мм,
Доска пола
кирпич или шлакоблок для столбов
рубероид (отлично смотрелся мягкий, битумная черепица),
грунтовка,
рубероид
карандаш,
веревка

Далее, когда все материалы подготовлены, приступаем к разметке.Это очень важный этап, поэтому не торопитесь. Выбранный участок нужно освободить от растительности и камней, выровнять. По центру обгоняем и привязываем веревку. Второй конец привязываем к граблям и с помощью такой импровизированной циркуляции делаем разметку — рисуем окружность необходимого диаметра. Получившийся круг разделите на шесть равных долей и расставьте маячки в тех местах, где будут располагаться опорные балки для беседки.

На месте маяков — ямы глубиной около полуметра.На дно ямы засыпаем речной песок, слой должен быть примерно 10-15 сантиметров. Поверх песка засыпаем таким же слоем щебня. В центр котлована вбиваем стальной стержень (длиной около 70 см) и заливаем цементный раствор. В основу кладем кирпич в 3-4 ряда.

После того, как опоры обрадовали, вырезаем балки одинаковой длины — 6 штук. Подгоните их и просушите. Ставим и закрепляем балки на свои места, а между балками и опорами укладываем кусочки каучукоида.При креплении балок используйте для надежности металлические уголки.

После того, как балки закреплены, внутри конструкции лаги. Центральная лага крепится к центру конструкции и выравнивается по горизонтали, после чего фиксируется болтами и металлическими пластинами К балкам. Далее, действуя по желанию, рекомендуется после фиксации центральных лагов установить еще две лаги перпендикулярно центральным, а затем оставшиеся под углом. После всего вышеперечисленного лаги укрепляют перемычками из бруса и плетут доски.

Для каркаса беседки используется шесть брусков сечением 100х100 мм. Их устанавливают на опоры и фиксируют анкерными болтами. Стены выполняются в зависимости от дизайна.

Крепление на крышу, лучше описать этот рисунок:

При строительстве беседок часто предпочтение отдается шестиугольной форме — она выглядит очень красиво, а при внешней компактности конструкции внутри достаточно просторно. Что самое сложное в этом здании, так это его быстрая система, конструкция которой требует особого внимания при сборке.

Постараемся максимально подробно рассказать о том, как сделать шестиугольную крышу на беседку. Посмотрев видео в этой статье, вы сможете наглядно ознакомиться с этим процессом.

Конструкция любой крыши состоит из каркаса, настила (рев) и кровли. Каркас в этом случае называется стропильной системой, и он состоит из нескольких несущих элементов.

Их набор зависит от конструкции кровли и ее размеров. Чтобы правильно смонтировать стропила своими руками, нужно, как минимум, знать, какие предметы придется использовать и какие пиломатериалы для этого понадобятся.

В этом плане крыша шестиугольной беседки отличается от крыши дома только габаритами. Все предметы используются аналогично, за исключением того, что только поперечное сечение планки занимает меньшее.

Крыша — балки мауэрлат. Это горизонтальные элементы, сдвигающие здание по периметру. Роль мауролалата чаще всего играет верхняя обвязка стоек.

Конструкция стропильной системы

Основными элементами, с помощью которых создается пространственная конструкция кровли, являются стропильные ноги.Хотя в каркасе все детали являются несущими, основные нагрузки приходится на стропила.

Сечение бруса, используемого для создания стропильной системы, должно быть таким, чтобы без проблем выдерживать ветровые, снеговые и весовые нагрузки. Для беседки это обычно таран размером 100 * 50 мм, либо 100 * 70 мм.

Итак:

Третий по величине элемент каркаса крыши — беговая дорожка, бывает двух типов. Гребень лыжи проходит по ряду крыши, верхние концы к нему крепятся стропилами.Есть боковые прогоны, которые фиксируют стропила в определенном положении, соединяя их посередине.
Сразу возникает вопрос: «Они монтируются в многоугольной беседке?» И это уже зависит от его формы. Если это правильный шестиугольник, то стропила соединяются одновременно в одной точке и лошадь в этом случае вообще не нужна. Но для того, чтобы их в таком положении с трудом фиксировать, монтируются боковые направляющие, и это хорошо видно на фото ниже.

Но он может иметь удлиненную форму, то есть: две длинные и четыре короткие стенки.В этом случае в конструкции крыши будут и боковые пробеги, и шорох. В этой конструкции есть еще один пункт под названием «затяжка». Это своего рода распорка, которая соединяет противоположные концы балок мауэрлата по диагонали, тем самым повышая жесткость каркаса.
В месте пересечения вытянутых брусков монтируется стойка, определяющая угол наклона прутьев кровли. Этот предмет находится в центре данной конструкции, и на нем вместо конька верхние концы опираются на стропильные ножки.Но надо сказать, что это не единственный способ создать каркас.

Если беседка деревянная и имеет небольшие габариты, можно обойтись без подтяжек и стоек. Но для этого нужно сделать опорный столбик шестиугольной формы — он хорошо виден на картинке вверху. В этом случае соответствующие образцы были изготовлены на конце стропила, с помощью которых бруски держатся на деревянной призме и красиво соединяются в одной точке.

Крыша небольшой беседки Обычно собирается на Земле, на нескольких удобных опорах или прямо на подиуме, который будет служить полом.После того, как вертикальные стойки и завал смонтированы, каркас крыши устанавливается на законное место.

Перед тем, как накрыть крышу шестигранной беседки, застревает в корне. Подробнее об этом расскажет инструкция в следующей части статьи.

Наружная кровля

Roof Gearing служит основанием для укладки рубероида. Степень его жесткости влияет на структуру корня.

Если это, например, снизу профнастил или другой листовой материал Элементы настила монтируются на некотором расстоянии друг от друга.Для рулонных материалов, асбетической и гибкой битумной плитки подойдет твердая сухая вещь.

Здесь главное, чтобы все элементы были качественно закреплены. И все же, кладя сельдь, необходимо учитывать, что торцевые стыки настила настила должны располагаться точно на стропилах и при этом располагаться с некоторым смещением. Для сплошного пола обычно используется доска 100 * 25 мм, если ступенчатая, то берут бруски 50 * 25 мм.Пиломатериалы должны быть хвойные породы, сухие, без сучков и кривизны.
Ремни ростеров набиты параллельно ходу конька, то есть в горизонтальном положении. В случае использования мягкой кровли ее наклеивают даже в два слоя: сначала рабочий настил с шагом 35-45 см, а затем сплошным слоем широких участков. Прикрепите их ближе к краю гвоздями, хорошо впитывая тугую елочную шляпку. Длина ногтя должна равняться двойной толщине элемента корня.

Не будем напоминать, что дохкипер в сухую погоду следует накрывать рубероидом. После высыхания древесина уменьшается в объемах, и это может нарушить целостность верхнего покрытия.

При построении беседки закрытого типа (см.), Рассчитанной на круглогодичное использование, кровля может быть утеплена и поздно изнутри обшивкой или перфорированным софитом.

Чем накрыть беседку

Для беседки подходит далеко не каждый рубероид.Теоретически можно, конечно, смонтировать любое, но представить себе изящное здание, покрытое шифером или жестью, довольно сложно.

Несмотря на то, что цена самая низкая, из-за своей неспецифической эстетики для беседки они не подходят.

Из листовых материалов для этих целей в основном используются профнастил (см.) И металлочерепица. В принципе, эти материалы схожи: оба выполнены из тонколистовой стали, только профиль и декоративное покрытие несколько отличаются.Поскольку листы достаточно большие, работа начинается с их раскроя. В этом случае ориентируются на расстояние от конька крыши до края нижнего элемента корня.

Многогранная крыша укладывается только сплошными листами, без обрезки. Их укладка начинается с середины наклонной плоскости, следуя пазам профиля листов, совпадают. Выравнивание покрытия производится по нижнему краю. Каждый производитель рубероида предоставляет свою систему крепления.Металлочерепица — это саморезы с амортизирующими шайбами. В завершение наружные стыки кровли закрываются специальными угловыми элементами.
Для кровельной беседки часто используется ондулин. Этот гофрированный листовой материал изготовлен из прессованных целлюлозных волокон и битума и пропитан полимерной смолой. Прекрасный внешний вид имеют тонкие, но достаточно прочные листы размером 2,0 * 0,95м с волнистым профилем.

Ондулин называется «EuroShorter». Вес такого листа в несколько раз меньше, чем у традиционного шифера, поэтому для такой легкой конструкции, как беседка, этот материал просто идеально подходит.
Онтулин поднимается и монтируется без посторонней помощи, практически не нагружает каркас крыши. Технология его укладки практически не отличается от монтажа шифера. Крепится к кровельным гвоздям с резиновым уплотнением к срезу.

Покрытие крыши беседки может быть черепичным: деревянным, композитным или битумным. Материалы окончательного формата очень удобны в эксплуатации, особенно при небольшой площади кровли.

Удачное место для отдыха на даче Или на даче будет беседка.В нем можно спрятаться от дождя, расслабиться, провести время с друзьями и родственниками. При желании беседку можно сделать своими руками.

Идеальным местом беседки для дачи станет тень от деревьев. Беседку можно расположить возле деревьев — так можно отдыхать в беседке целый день и не беспокоиться о солнышке. Также по возможности беседку можно построить рядом с водоемом. На любом дачном участке беседка шестиугольной формы будет выделена.

Преимущества шестигранной беседки:

Занимает мало места.
Вмещает достаточное количество человек.
Можно разместить несколько скамеек.
Беседка прочная и устойчивая.
Имеет прекрасный вид.

Необходимые инструменты для строительства Беседка

Чтобы трудозатраты были минимальными, а строительство беседки для дачи своими руками доставило вам удовольствие, желательно приобрести все необходимые инструменты.

Нам понадобится:

Ножовка по металлу.
Бензопила.
Гвозди.
Plancock (желательно электрический).
Лобзик (тоже лучше электрический).
Циркулярная машина.
Молоток.
Сверло.
Отвертка.
Устройство для выравнивания уровня.
Сантехника (можно сэкономить и сделать самому из капроновой веревки и веса).

Строительство шестигранной беседки для дачи своими руками

Самый приемлемый и прочный материал для постройки беседки — елка или сосна.По такой цене строительный материал вполне лоялен.

Имея перед собой чертеж шестигранной беседки, вам будет легче определиться с ее размерами. С помощью инструмента — дискового станка необходимо подготовить бруски и доски заданного размера. Чтобы они были гладкими, их нужно обработать рубанком.

Приступим к разметке участка под шестигранную беседку. Чтобы геометрическая фигура — шестиугольник получился правильным, нужно взять деревянные колышки и отрезы веревки и нарисовать окружность будущей беседки актом по размерам, указанным на чертеже.Далее, исходя из любой точки окружности, нужно сделать насечки, которые будут равны радиусу.

Следующий этап — нужно выкопать яму под фундамент. Яма роется в точках пересечения линий. Глубина котлована должна быть не менее полуметра. Засыпать получившуюся лунку лучше всего песком, песок хорошенько утрамбовать (можно «проголодаться» ногами, под собственным весом песок хорошо теряется). Затем песок нужно залить водой. Основание беседки лучше делать надежным.Для этого хорошо подходят блоки из бетона.

Укладка бетонных блоков

Чтобы наша беседка была долговечной, необходимо укладывать бетонные блоки (или кирпичи). Для этого в те места, где обозначены углы будущей беседки, нужно вбить шесть стержней фурнитуры. Длина арматуры не более полутора метров. С помощью дрели нужно просверлить отверстия, равные диаметру металлических стержней. После того, как отверстия будут готовы, нужно положить на арматуру бетонный блок.

Возьмите наши заранее подготовленные деревянные бруски и в каждой просверлите дырку. Его нужно надеть подкрепления друг на друга (принцип «Колодец»). Далее отмечаем место пересечения БРУСЕВ и разреза. Чтобы бруски сидели плотно, можно делать выемки, соединяя их по принципу «в пол». Далее нужно собрать деревянные бруски и закрепить их гвоздями. Чтобы сделать зазоры между бетонным основанием и деревянными брусками, необходимо положить каучукоид или какой-либо гидроизоляционный материал.

База

Предполагаемое место под будущую напольную беседку необходимо заранее раскладывать полиэтиленовой пленкой. Пленку нужно заливать не до толстого слоя песка и класть лаги. Лаги необходимо крепить болтами. Чтобы дерево не подвергалось гниению, лаги нужно заранее обработать любым защитным анегом (олифой, мастикой). В качестве настила для пола можно использовать любой строительный материал. В зависимости от вашего бюджета это может быть обычная строганная доска и фанера (выбирайте влагостойкую), а также древесно-стружечную плиту.

Сборка каркаса

Установите стержни, расположенные вертикально. Предварительно нужно просверлить отверстия под металлические стержни. После окончания подготовительных работ поставим столбы на арматуру. Чтобы все было ровно и не возникло перекосов, уровень столбов (вертикаль) нужно проверять отвесом. Пошагово проделайте ту же операцию с каждым деревянным брусом. У нас должно быть кольцо от Бруусева.

Заводная головка должна быть сделана по такому же принципу, поставить ее вверху и закрепить болтами.

Установка шестигранной кровли беседки

Для того, чтобы правильно закрепить верхнюю часть вертикальной стойки, стойку фиксируют перекладиной и выкручивают им с торца. Угол должен быть стойким — 60 градусов. Далее обе конструкции с собственными образцами. Каркас шестиугольника готов.

Саму крышу лучше делать отдельно. Удобно собирать крышу на земле, а затем устанавливать конструкцию на верхнее кольцо нашей беседки. Если вы все же решили сделать крышу прямо на месте, то к верхнему кольцу нужно прикрепить пару досок и установить на них опору — столбик.Затем на полу и вам нужно будет закрепить направляющие планки.

Когда наша крыша будет готова, ее желательно сшить. Сделать это можно любым материалом для отделки салона. Лучше всего будут смотреться деревянные перила.

Покрыть крышу можно либо черепицей, либо профнастилом, либо использовать другой рубероид.

По чертежам шестигранной беседки, сделанной своими руками, перила тоже лучше сделать. Для этого берем доски и даем перила. Фэк нужно удалить.В вертикальной стойке для установки перил нужно вырезать паз и подогнать перила под них. Как сделать этот этап работы шестигранной беседки, вы можете посмотреть на фото.

Столбы вертикальные При желании можно полакомиться обычной вагонкой или сделать декоративную решетку из дерева.

Чтобы беседка из шестиугольника прослужила вам долгие годы, ее необходимо обработать. Елку можно покрыть лаком или раскрасить в яркие цвета.

А чтобы для беседки дорожка была приятной и удобной, можно сделать деревянную дорожку своими руками и небольшое крыльцо.

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия до образованного (профессионального ремонтника). Юрий пишет:

В частных секторах и на дачах стало модно строить беседки для отдыха. Пора и построить такую деревянную беседку. С самого начала нужно определиться, о чем мы хотим поговорить, в каком месте будет беседка, какой формы и каких размеров и для чего она нам нужна. Для люксов с гостями на свежем воздухе на даче или в частном доме, для шашлыка в семейном кругу или просто того, что дождь не идет, пока мы не упадем в гамак.Особенно приятно будет отдых в беседке, построенной своими руками. Наш заказчик пожелал деревянную беседку полуоткрытого типа на бетонном основании шестиугольной формы. Такая беседка будет компактной, за счет своей формы сможет вместить довольно много людей, красиво смотрится, а благодаря конструкции и бетонному основанию такая беседка устойчива и долговечна.

И так во время работы нам не обойтись без такого инструмента как:

Рулетка и квадрат.
Пила по дереву и топор.
Кисти для рисования.
Электроловка, электропила (паркет) или болгарка.
Отвертка.
Молоток.
Уровень, отвес.

И естественно нам понадобится материал:

Пруток сечением 15-12 метров.
Доска 3 по 12 — 80 метров.
Штанга от 5 до 15 — 60 метров.
Краски и лаки.
Саморезы длиной 15 мм, 30 мм, 50 мм, 150 мм,
OSB — это толщина не менее 15 мм — 45 м2.
Уголки металлические 50 на 50 мм -12 шт.
Арматура диаметром 8 мм 2 метра.

Этап 1. Подготовка бетонного основания под беседку из дерева

В начале строительства беседки шестиугольной формы своими руками сформировать бетонную основу можно абсолютно любой шестиугольник, квадрат или даже круглую форму. Это не имеет значения. Главное, чтобы участок был немного больше беседки того размера, который у вас есть. И она могла свободно поместиться и стать на сайте.

О том, как залить пол из бетона, я писал в статье: профессиональная стяжка пола своими руками пошагово.

Повторяться думаю не стоит, технология абсолютно та же. Единственная разница в том, что бетон вы будете заливать в комнате, а в яме, глубиной 15-20 сантиметров.

Этап 2. Подготовка материала и разметка шестигранной беседки из дерева

Приступим к постройке шестигранной беседки для дачи со стойками, у нас должно получиться шесть штук по 15 сантиметров.У всех строго одинаковый рост не менее 200 сантиметров. Конец нужно обрезать под углом 90 градусов. Все стойки ниже мы обработали смолой, чтобы меньше стекала влага с бетонного основания. Все четыре стороны окрашиваем пигментом на восковой основе, а весной, весной покрываем прозрачным лаком. Этим же пигментом мы обработали все деревянные детали стропила, обрешетки и даже OSB. Верно, с одной стороны, то, что будет в самом низу.

Теперь на готовой основе нужно начертить круг такого размера, какой будет наша беседка.А чтобы круг вышел ровным, сделайте что-нибудь на подобии большого тиража. Возьмите двух кавалов, мы их веревкой свяжем. Одни колышки поставим в центр участка и нарисуем нашу беседку размером круга. Чтобы получить правильный шестиугольник, необходимо от любой точки получившегося круга измерить расстояние, равное радиусу окружности. Так мы получим шесть очков, это будут те самые точки, куда мы будем ставить уже заготовленные беседки.

Этап 3. Чертеж и сборка каркаса деревянной беседки

Как построить деревянную беседку своими руками несложным способом? После предыдущих работ нужно поставить вертикальные планки, проверив уровень вертикальности столбов отвесом или строительным уровнем.Далее закрепите их на основе. Прикрепим к металлическим уголкам к полу дюбель от 6 до 60 миллиметров, а к брускам саморезами по дереву длиной 40-50 миллиметров.

Сверху на стойки уложить бруски 15 на 15 сантиметров и длиной 3 метра по периметру беседки от дерева, а концы срезать под углом, чтобы стык был плотным. Перед срабатыванием уголка обязательно еще раз проверьте вертикальность уровня стоек! Каждую планку обвязки нужно сшить так, как указано на фото, и забить арматуру сечением 8-10 миллиметров, она не даст конструкции.Конечно, можно заморачиваться с обычными самодвижущимися ящиками, если нет усиления, но крепление будет не таким прочным.

Продолжим строительство каркаса установкой стропил. Для этого возьмите доску от 5 до 15 сантиметров и длиной 4,5 метра и срежьте их под углом с одной стороны. Угол подкладки индивидуален, все зависит от того, какой лайнер вы хотите. Чем меньше будет угол, тем выше будет крыша.

Два стропила между собой необходимо перекрутить между собой самотяжками длиной не менее 100 миллиметров.Получившуюся букву «Л» следует сделать поверх обвязки и сразу же прикрепить к ним заранее подготовленное третье такое стропило. Таким образом, вы получаете штатив, который уже будет бояться помощи. Для того, чтобы штатив был не шатающимся, его можно привязать между собой и на обвязку временно небольшие пятнышки как показано на фото, которые потом нужно будет открутить. Место закрутки стропил — это верх крыши нашей дачной или садовой беседки, которая должна быть четко в центре помещения.

Такого стропила нужно подкрутить 12 штук, шесть штук основных нужно установить четко над стойками и шесть штук между основными. Места, где стропила падают на обвязку, нужно зарезать как на следующем фото. И прикручиваем на 150 миллиметров саморезами.

Этап 4. Покраска шестигранной беседки своими руками

Итак, каркас готов к переходу на крышу беседки. Начнем с обрешетки, для этого нам потребуются размеры досок: ширина 8-12 сантиметров, толщина 20-25 миллиметров, длина в зависимости от серии обрешетки.Нижняя дальность не менее 3,5-4 метров. С каждой рядом, которая будет выше, размер досок будет уменьшаться.

Болт из досок должен быть только на основных стропилах и закрываться под углом. Расстояние между рядами должно быть: 1) от низа первого ряда до центра третьего ряда должно быть 120 сантиметров. Поскольку OSB будет падать на 5 сантиметров ниже доски. А горизонтальный стык листов OSB, попадет ровно в центр третьего ряда.Второй ряд ящиков ставится как раз по центру между первым и вторым рядами. 2) от центра третьего ряда до центра пятого уже должно быть 125 миллиметров, так как это ширина листов OSB. Доски прикручиваются самопрессом на 2-3 сантиметра длиной, превышающей толщину самих досок.

На уже готовую обрешетку нужно положить OSB. Для этого используйте толщину не менее 14 мм. Причем саморезы не более 34 мм (толщина зазоров обрешетки 20 мм + толщина OSB 14 мм) иначе саморезы вылезут, с другой стороны.А воткнуть саморезы в крышу изнутри беседки будет по-ночному говоря не красиво. Если вы изначально решили застелить беседку шифером, запускать OSB не нужно, закрепите шифер прямо на обрешетке. Так как у нас беседка под мягкой крышей, то без него нам не обойтись!

И такая мягкая кровля! Его виды во многом напоминают родовой материал, из которого он сделан, и рисунок, и порядок укладки. Независимо от типа кровли, кладку рекомендуется производить в теплое или даже жаркое время года, когда достаточно высокие температуры окружающей среды из-за нагрева повышают прочность приклеивания мягкой кровли.В холодную погоду можно применить конструкцию Фен, которая нагревает листы материала, как это делали мы. Мягкие кровли по всем правилам и инструкциям укладываются по ходу слоя каучукоида, но наш заказчик по каким-то не известным нам причинам решил сделать укладку на голую OSB, хотя технология та же. Мы выбрали наиболее распространенный битумный квадрат с хаотичным порядком поперечного сечения. Так что с такой крыши в помойку уходит меньше всего урожая! Мягкая кровля состоит из полос, с обратной стороны часть полосы покрыта смолой и покрыта пленкой во избежание слипания листов между собой.Первую полосу (стартовую) следует начинать укладывать на три сантиметра ниже OSB, удаляя с нее предыдущую защитную пленку. Стартовая полоса отличается тем, что ее края гладкие, без фигурных участков, после чего стык в стыке с ней заставляет укладывать следующую полосу. Нижняя часть полосы приклеивается (если, конечно, сняли защитную пленку), а верхняя подписывается специальными алюминиевыми гвоздями. Но так, как внутренняя сторона крыши будет видна посередине беседки, а гвозди слишком длинные и будут торчать.Решили не прибивать крышу, а прикрутить шурупами покороче, по 4 штуки на полосу. В этом случае перфорация (надрезы) полосы должна быть полностью закрыта лепестками наклеенной плитки последующего ряда. Монтаж выполняется таким образом, чтобы все лепестки винтовки располагались на одном уровне и закрывались гвоздями.

Строительство дома из пеноблоков. Смета на строительство дома из газобетона с сайдингом, плиточным монолитным фундаментом, балочным перекрытием, профнастилом

Расчет материалов

руб.

СТЕН:
пенобетон (200x300x600мм) :
38.9 м³ х 2900 руб. / М³	руб. 112810
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
8 шт. х 462 руб. / штука	3696
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
8 шт. х 383 руб. / штука	3064
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / штука	1428 руб.
сетка арматурная (50х50х3 мм) :
26 м² х 102 руб. / М²	2652
:
0,1 м³ х 5100 руб. / М³	руб. 510
Стяжки полимерные гибкие БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
490 шт. х 3,3 руб. / шт.	1617 руб. / шт.
Кирпич лицевой одинарный :
5044 шт.х 13 руб. / штука	65572 руб.
цементно-песчаная смесь :
4,7 м³ х 2700 руб. / М³	12 690 руб.
Утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
4,85 м³ х 3700 руб. / М³	17945

ИТОГО: по стенам

221984
руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6.6 м³ х 1900 руб. / М³	12540 руб.
бетон М200 :
5 м³ х 4200 руб. / М³	21000 руб.
бетон М200 :
49,3 м³ х 4200 руб. / М³	207 060 руб.
гидроизоляция ТПП 3,5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10м²)	руб. 8280
барные фитинги Ø10, 12, 14 AIII :
2.7 т х 37500 руб. / Т	101250
доска хвойная для опалубки :
1 м³ x 6500 руб / м³	6500 руб.
Рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фонду

357890
руб.

руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
Клапаны бар D12 AIII :
0.2 т х 37500 руб. / Т	7500
бетон М200 :
1,3 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 5460
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб. / М³	руб. 1530
плита перекрытия ПК 28-10-8 :
14 шт. х 4660 руб. / штука	65240 руб.
плита перекрытия ПК 35-10-8 :
8 шт.х 5850 руб. / штука	руб. 46800
плита перекрытия ПК 33-10-8 :
6 шт. х 5510 руб. / штука	руб. 33060
цементно-песчаная смесь :
0,3 м³ х 2700 руб. / М³	810

ИТОГО: по этажам

160400
руб.

руб.

КРЫША:
брус сосновый (150х50мм) :
2.4 м³ х 7000 руб. / М³	16800
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
м / черепица (Монтеррей) :
112 м² х 450 руб. / М²	50 400 руб.
Винт саморез с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815
планки обрешетки 100х30мм :
0,9 м³ х 7000 руб. / М³	руб. 6300

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159,0,260; 0,159,119,119; 159,290,168,168 | 1134: 208,168 | 1334: 134,43; 134,130 | 2255: 0,152 | 2155: 62,0; 62,260; 200260 | 2422: 290,58; 290,107 | 1934: 199, -20

890 240 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример размещения 8х7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита минерального утеплителя d = 50мм; 4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Термо вкладыш из пенопласта d = 30-50мм; 7. Плита перекрытия; 8. Кровля металлическая; 9. Монолитный фундамент бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичной облицовкой и межслойной изоляцией

Кладка из пенобетона

Сегодня пеноблоки — это достаточно востребованный, гигиеничный и недорогой строительный материал, который отличается значительной капиллярностью и паропроницаемостью. по сравнению с другими бетонными материалами.

К сожалению, в силу особенностей технологии пеноблоки (по сравнению с пенобетоном ) обычно выдают очень существенные погрешности размеров, поэтому они укладываются в обычную песчано-цементную смесь. В этом случае наличие крупных вяжущих швов между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат приводит к созданию «мостиков» холода и ухудшению теплозащитных характеристик фасада.

По существующим нормам для среднего региона страны достаточно внешней стены из пенобетона сечением 40 см с внешним теплозащитным экраном из стекловаты, толщиной пять сантиметров.

Приступать к отделке поверхности пеноблоков имеет смысл только через 6-9 месяцев (в некоторых случаях до года и более), из-за значительной сжимаемости пенобетона — до 3 мм на метр стены и неизбежное разрушение отделочного слоя с учетом этого, для быстрой внутренней облицовки домов из пеноблоков лучше всего использовать гипсокартон или гипсоволоконные фальшпанели.

По акустической защите, энергоэффективности, пожаробезопасности пенобетон значительно опережает керамический кирпич.

Фасадная отделка стен из пенобетона должна допускать выход водяного пара из помещения на улицу. По этой причине запрещается красить стены из пенобетона пленкообразующими составами, покрывать пенополистиролом, а штукатурку — песчано-цементной штукатуркой.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество строительных нюансов и ограничений, иначе вместо экономии на материалах можно получить преувеличенные, довольно крутые или просто потрескавшиеся стены.

Для устройства трасс армирования поверхностной шлифовальной машиной по верху кладки вырезаются щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
Некондиционный или слегка выступающий пеноблок необходимо заточить шпателем до необходимого размера на месте установки.
К монтажу нижнего ряда пеноблоков следует отнестись максимально внимательно, проверяя горизонт и вертикаль блоков по спиртовому уровню при установке.
Пеноблоки резать ножовкой, строганием, сверлом, зубилом, фрезой в условиях строительной площадки вполне возможно.
Согласно инструкции по монтажу, опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие 4-5 рядов кладки желательно укладывать арматурными стержнями.
По последнему ряду пеноблоков при подготовке деревянной опалубки пояс железобетонный высотой 20 см. Снаружи железобетонный пояс теплоизолирован 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Кирпич фасадный

Облицовочный кирпич — пожалуй, самый старый строительный материал для строительства жилого дома, который помимо достойного внешнего вида имеет незначительное (не более 6%) водопоглощение и высокое (до 200%). кг / кв.см) прочности, что обуславливает длительный срок эксплуатации каменных хоз. Помимо обычных, среди облицовочных и фасадных керамических кирпичей выпускают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпич.

В настоящее время реализуются фасадные кирпичи различной формы (прямоугольная, скошенная, закругленная, клиновидная) и цвета (от бело-желтого до шоколадного), а также фактуры (рифленая, шероховатая, гладкая, колотая), что помогает воплощать в жизнь различные новаторские дизайнерские фантазии.

Лицевая стена складывается в 1/2 кирпича на песчано-цементном связующем, с кладкой через 4-5 ложных рядов встык.
Капитальная стена из газобетона, с наружным теплозащитным экраном, отделенная от облицовочного кирпича отступом не менее 20 мм по всей высоте стены, для вентиляции, с выполнением входных / выходных отверстий в нижней части. и верхние уровни фасадной кладки.
С внешней стороны на стену из пеноблока с помощью пластиковых дюбелей без зазоров устанавливаются теплозащитные маты из минеральной ваты типа: Isover, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool, Izorok толщиной 5 сантиметров. , поверх которой расстилается гидро- и ветрозащитная пленка, например: Ютавек, Изоспан, Тайвек.
Так как есть опасность образования усадочных микротрещин, не стоит связывать пеноблок и фасадные конструкции негибкими армирующими стяжками, вставленными в швы стен.
Укладывая блоки в 2 ряда, производят соединение пеноблока и фасадной кладки, укладывая нежесткими металлическими анкерами или мягкой гипсовой сетчатой лентой, так как пеноблок и фасадная кладка имеют разную степень усадки.

Плитный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент строится по периметру внешних стен сооружения в виде единой железобетонной плиты и доступен в незатопленном или утопленном исполнении.

В варианте с заглублением бетонная плита служит основанием, на котором устраиваются периметральные стены фундамента, определяющие подземный этаж. При неглубоких грунтовых водах вертикальные части фундамента целесообразно выполнять методом сплошного бетонирования с применением гидрозащитных мероприятий: оклейка, пропитка, покрытие.

Фундамент из плит без опалубки применяется в индивидуальных постройках, с неустойчивыми грунтами и с высоким уровнем грунтовых вод.Такой фундамент рекомендуется использовать при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и погреба.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты спроектирована как заготовка для пола жилого помещения, а фундаментная плита расположена выше точки промерзания земли, возникает необходимость теплоизоляции грунта под плиты основания и по периметру, с полосой не менее 100 см.

Хорошее решение — использование теплозащитного экрана из экструдированного полистирола (например: Primaplex, Styrodur, Ursa XPS, Polispen, Styrofoam, Teplex, Technoplex, Penoplex), т.к. другие утеплители: гранулы керамзита, стекловата, гранулированный пены — быстро впитывают воду, что приводит к резкому падению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая последовательность выполнения монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

Первоначально земля отрывается на плановой отметке.
Щебень фракции 40/60 толщиной 15-20 см уложен и тщательно утрамбован.
Устанавливается слой раствора толщиной 40 мм.
Прокладывают гидроизоляционную мембрану с выходом по краям 2000 мм, чтобы впоследствии закрыть стены фундамента.
Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх изоляционного покрытия наносится еще один слой цементного раствора толщиной до 50 мм, по краям которого по высоте монтируется опалубка. плиточной части фундамента.
Перед заливкой бетоном плита армируется двумя решетками из арматурных стержней диаметром d12-d16 марки A300 с сепараторами 200х200 мм.
В случае плиточного фундамента подходит только готовый бетон марки не ниже М300, поставляемый бетономешалкой.
С отступом 20 … 25 см от контура фундаментной плиты закрепляют опалубку по высоте боковых частей в виде сплошного железобетонного кольца,
В подготовленной опалубке арматура опускается конструкция из арматуры A300-A400 Ø10-Ø14 и производится бетонный раствор.
Продолжительность твердения бетона, когда уже можно производить зачистку, от четырех недель, при температуре не менее 15 градусов.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

В домах из кирпичных материалов в большинстве случаев для устройства межэтажных перекрытий используют железобетонные пустотные плиты.

Индивидуальные застройщики обычно используют панели типа ПК или ПНО с размерами: шириной 0,99 ÷ 1,19 м, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и длиной от 2,1 м до 6,3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК. -21-10-8 ÷ ПК 63-10-8.

Железобетонные пустотные плиты обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками, в отличие от монолитного железобетонного перекрытия.

Благодаря технологии начального натяжения армирования бетона промышленные панели отличаются более значительной несущей способностью по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на строительной площадке в монолитной конструкции, и, что особенно важно, в гарантии эксплуатационных свойств, с более дешевой составляющей цены и быстрым возведением перекрытия.

Типовые правила выполнения плитных перекрытий:

Перед установкой плит перекрытия проверьте с помощью оптического уровнемера верхние точки опорных частей колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: Разница в росте допускается не более 1.5 см, при необходимости несущую поверхность доводят песчано-цементной смесью.
Опускание панелей автокраном на песчано-цементный слой производится легким сдвигом ломом до освобождения строп, при несовпадении в плоскости с соседними панелями более чем на 5 мм поднимается изделие, заменяется и перекладывается цементно-песчаная подготовка.
Далее, после монтажа перекрытия, стропильные уши приваривают анкерами, установленными в кладке, и с креплениями соседних железобетонных плит, а межплитные швы заполняют цементно-песчаным раствором на всю высоту. железобетонной плиты.
Для утепления плиты перекрытия в зимнее время необходимо заделать воздуховоды в местах опоры многопустотных плит керамзитобетоном глубиной 120 ÷ 200 мм.
Расстояние между кладкой и торцевой плоскостью железобетонной панели перекрытия должно оставаться в пределах 5 сантиметров, что выполняется для компенсации температурных сдвигов, а также для защиты от появления мостиков холода желательно вставлять в этот зазор вставляем минеральную вату.

Кровля металлочерепица

Металлочерепица формата «Монтеррей» с параметрами (высота волны — 23 мм, шаг волны — 35 см) на сегодняшний день является наиболее распространенной и реализуется многими производителями: Интерпрофайл, Поимукате, Гранд. Линия, Отделочные профили, Pelti ja Rauta, Металлический профиль.

Кровля устанавливается на прочном каркасе, состоящем из стропил и обрешетки.

В случае частных домов обычно проектируют двух-трехпролетную систему с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Опорные концы стропил крепятся к мауэрлату размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обычно выполняется в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Для надежного удаления влажного пара, проникающего из помещения здания и защиты м / плитки от возможной коррозии, общий размер вентиляционных каналов: приточного и вытяжного, рассчитывается как 1: 100 к площади помещения. кровельная поверхность.

Типовые позиции крепления листов металлочерепицы:

Для дальнейшего утепления чердачного пространства имеет смысл расстелить на балках ферм, под обрешетку, гидро-ветрозащитную пленку: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Изоспан , Ютавек 115 135, Тайвек. Не допускается использование в качестве гидроизоляции непористых покрытий, например, на основе рубероида.
На стропильных ногах на уложенную гидроизоляционную пленку устанавливают рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешетки 10х3.0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Monterrey m / плитка). При этом первую доску делают толще на 2 см, а расстояние между начальным краем первой обрешетки и серединой следующей должно быть 300 мм.
При изготовлении конструкции обрешетки в точках последующего размещения снегозадержателя также требуется прикрепить арматурные стержни под верхом профиля.
Установка крюков водостока производится на карниз или стропила, перед укладкой плит м / плит.
Листы стальной черепицы закрепляют в нижней зоне волны, в местах соприкосновения с обрешеткой.
К первому брусу обрешетки, имеющему наибольшую толщину, крепятся полосы м / плитки над ступеньками волны.
Полосы, прилегающие к концам крыши, крепятся по краям крыши чаще, чем обычно, то есть на всех опорных стержнях.
При укладке м / плиточных полос первую полосу выравнивают по линии низа и поперечного среза крыши и навешивают на один саморез к верхней обрешетке, так же, как и с 2-3 последующими полосами. в ряд, скрепив их между собой и выровняв по осям карниза, и только потом полностью завинчивают, при этом расходуя примерно 6 ÷ 8 штук.специальные саморезы с резиновыми шайбами на один квадратный метр кровли.
Монтаж металлических кровельных листов выполняется снизу вверх в любом продольном направлении по правилу, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущей.

Расчет материалов

руб.

СТЕН:
пенобетонные блоки (200x300x600мм) :
56.54 м³ х 2900 руб. / М³	163966
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. х 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	3830 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / штука	1428 руб.
арматурная сетка кладочная (50x50x3 мм) :
33 м² х 102 руб. / М²	3366
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,2 м³ х 5100 руб / м³	1020 руб.
гибкие фитинги БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
660 шт. х 3,3 руб. / шт.	руб. 2178
Кирпич облицовочный одинарный :
6864 шт.х 13 руб. / шт.	руб. 89232
цементно-песчаный раствор :
6,7 м³ х 2700 руб. / М³	18 090 руб.
минеральная изоляция (Rockwool) :
6,6 м³ х 3700 руб. / М³	руб. 24420

ИТОГО: по стенам

313074
руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подстилка :
10.4 м³ х 1900 руб. / М³	19 760 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8 м³ х 4200 руб. / М³	33 600 руб.
бетонная смесь В15-20 :
69,2 м³ х 4200 руб. / М³	290 640
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
17 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	11730 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4.2 т х 37500 руб. / Т	157 500 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,3 м³ х 6500 руб. / М³	руб. 8450
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ИТОГО: по фонду

523570
руб.

ИТОГО: по этажам

300620
руб.

руб.

КРЫША:
деревянные стойки (150х50мм) :
3,7 м³ х 7000 руб. / М³	25 900 руб.
антисептический раствор :
54 л х 75 руб / литр	4050
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб. / М²	11356
стальная черепица (Монтеррей) :
175 м² х 450 руб. / М²	78 750 руб.
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.)	3300 руб.
фигурный конек (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука	3378
Доска обрешетка 100х30мм :
1,4 м³ х 7000 руб. / М³	руб. 9800

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 10х9 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита из минеральной ваты d = 50мм; 4. Воздуховод d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Пеноизоляция d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия монолитная; 8. Листы металлочерепицы; 9. Монолитно-плитный фундамент h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с кирпичной отделкой и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

На сегодняшний день пенобетон является довольно распространенным, экологически чистым и недорогим строительным материалом, который, по сравнению с ним, отличается значительной паропроницаемостью и пористостью. с другими кирпичными блоками.

Из-за нюансов технологии изготовления пеноблоки по сравнению с газобетоном , как правило, имеют довольно заметные погрешности размеров, поэтому их кладут на традиционный песчано-цементный раствор. Однако наличие толстого вяжущего стыка между пенобетонными блоками, помимо завышения стоимости монтажа, приводит к появлению очагов теплопотерь и ухудшению теплоизоляционных характеристик стены.

Оштукатуривание стены из пеноблоков возможно только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и после сезона) из-за значительной усадки пеноблоков — до 2-3 мм / м и вероятного растрескивания штукатурки. слоя с учетом этого для быстрой отделки внутренних стен пенобетонных домов обычно рекомендуют использование гипсоволокнистых или гипсокартонных фальшпанелей.

По существующим нормам для Среднерусской климатической зоны вполне достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружной теплозащитой из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, теплоизоляции, звукоизоляции пенобетон намного превосходит полнотелый кирпич.

Наружная отделка стен из пенобетона не должна перекрывать выход водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить стены из пенобетона пленкообразователями, штукатурку на цементном растворе, покрывать плитами пенополистирола.

При устройстве кладки из пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей конструкции, иначе вместо удешевления материалов действительно можно найти слишком крутые, гипертрофированные или полностью потрескавшиеся конструкции.

Для установки стержней арматуры по поверхности уложенных пеноблоков вырезают пазы долбежной фрезой глубиной и шириной 3 * 3 см, которые при установке арматуры заполняют клеем для пеноблоков.
Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места опоры перемычек и места под оконными проемами.
К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись максимально внимательно, проверяя уровень при установке вертикальной и горизонтальной кладки.
Пеноблоки достаточно просто фрезеровать, разрезать ножовкой, строгать, просверливать и протыкать прямо на стройплощадке.
Нестандартный или слегка выступающий блок следует выровнять рубанком до необходимого уровня в месте его установки.
Поверх пеноблоков при подготовке деревянной опалубки выполняется пояс железобетонный толщиной до 20 см. Снаружи бетонная стяжка утепляется 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Облицовка фасадным кирпичом

Фасадный кирпич — это, пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается высокой (до сотни периодов замораживания-разморозки) морозостойкостью. и низкое (менее 6%) влагопоглощение, что обеспечивает долгий срок службы кирпичных домов. Помимо обычных, среди облицовочных и фасадных материалов из глиняного кирпича есть клинкер, глазурованный и фигурный кирпич.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич всех видов профилей (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефа (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого). , что позволяет реализовывать различные новаторские архитектурные решения …

Капитальная стена из пенобетона с наружным теплоизоляционным покрытием изолирована от кирпичной стены с зазором 20-50 мм по всей высота стены, для отвода влаги, с устройством входных / выходных отверстий внизу и вверху фасада.
Лицевая стенка выполнена ложными рядами на песчано-цементном связующем, с перевязкой каждых 4-х рядов ложек встык.
С внешней стороны на пенобетон с помощью пластиковых анкерных дюбелей навешивают куски базальтовой теплоизоляции (например, Ursa, Izomin, Isover, Izorok, Rockwool, Knauf) толщиной 5 см. паропроницаемая гидроизоляционная пленка типа Тайвек, Ютавек, Изоспан.
Поскольку существует опасность появления усадочных трещин, нельзя связывать части стены из кирпича и пеноблоков негибкой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
Так как пеноблок и кирпичная часть стены имеют неодинаковую степень усадки, соединение пеноблока и облицовочных стеновых конструкций осуществляется путем размещения 2-3 рядов блоков с использованием мягкой стекловолоконной сетки или нежесткой оцинковки. тарелки.

Плита железобетонная и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты устраивается по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и бывает заглубленным или незатопленным.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом сплошного бетонирования с применением гидроизоляционных покрытий: оштукатуривания, пропитки, оклейки.

Неглубокие плиты основания используются в частных постройках, на нестабильных почвах: насыпных, торфяных болотах, мелиорированных или сильно выветрившихся, а также на заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется для возведения подсобных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого помещения, и поэтому фундаментная плита укладывается выше отметки промерзания, возникает необходимость изолировать землю под фундаментной плитой и полоса шириной 100 … 150 см по периметру.

Считается целесообразным установка листов экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex) в связи с наличием других теплосберегающих средств: стекловаты, пенополистирола. пена, керамзит — обладают значительным влагопоглощением, что приводит к кратковременному снижению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенном грунте.

Примерная технология устройства монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрушаемого железобетонного периметра:

Первым делом необходимо снять слой грунта на расчетную глубину.
Щебень засыпается размером 40/60, толщиной 15-20 см и тщательно уплотняется.
Производится цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
Для вертикальной влагоизоляции стен фундамента фундамента наносится гидроизоляционная пленка с выпуском по внешней линии 2000 мм.
Для защиты гидроизоляционной мембраны от случайных порезов в процессе армирования поверх изоляционного покрытия наносится следующий слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются опалубочные плиты по высоте. фундаментной плиты.
Изготовляемая плита армируется двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
В случае цельноплитного фундамента подходит только качественный бетон марки не ниже М300, поставляемый автобетоносмесителем.
С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты по высоте вертикальных частей укладывается опалубка в виде сплошной железобетонной ленты,
В готовой опалубке армирующий пояс укладывается, собирается из арматуры марки АIII Ø12 и готовится бетонный раствор.
Период твердения бетонной массы (при снятии опалубки) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия в практике индивидуального жилищного строительства допустимо только в тех случаях, когда затруднительно применение стандартных железобетонных изделий, например: мест которые слишком удалены для грузовиков или сложных строительных ансамблей.

Технология строительства монолитной железобетонной плиты включает следующие обязательные этапы: устройство опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. При этом от строителей потребуется точно выполнять технологические расчеты по сечениям арматурной стали и составу бетонной смеси, а также предполагается арендовать специальные приспособления и иметь практические знания.

Так как полы из полнотелого бетона имеют очень ощутимый вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборным блочным, ленточным и плитным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия задаются проектным решением, при этом в большинстве случаев считается, что высота плиты составляет не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при устройстве бетонной панели перекрытия (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия — 200 мм):

Так как опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку заливаемой бетонной смеси, около 1 / 2 тонны на м & sup2, рекомендуется использовать крашеную фанеру, около 2.Толщиной 0 см, опирающиеся на опоры из металлических труб d Ø45 … 50 мм или стойки из дерева, основание 100×100 мм,.
Катанкой стальной марки d2 Вр-1, с зазором от краев изложницы не менее 40 мм, из арматурных стержней типа А400 (A-III), А500 D 12мм, два яруса сетки, нижний и верхний соединяются. Связки арматурной сетки разделены друг относительно друга по уровню в рамках толщины панели с помощью приварных стоячих ребер из арматуры с загнутыми концевыми частями.
Для выполнения сверху и снизу перекрытия бетонных оболочек стальной арматурный каркас должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см толще конструкции опалубки, то есть находиться в объеме плиты. Для этого нижележащая сетка устанавливается на пластиковые опоры высотой 25 … 30 мм, а вышележащая сетка при бетонировании заливается бетонной смесью такого же высотного слоя.
Стоит учесть, что бетон для укладки должен выполняться на качественных, мелких фракциях, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучше всего покупать бетон промышленного происхождения.
Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
Для полного затвердевания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную температуру и влажность. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Лидером продаж сегодня на рынке является черепица Монтеррейского формата: период волны — 0.35 м, глубина волны — 2,3 см, применяется в различных отраслях промышленности (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofile, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущем основании, состоящем из стропильных ферм и обрешетки.

При строительстве индивидуальных построек используется схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропильными балками устанавливают в пределах 600 … 900 мм при стандартном размере стропил 50х150… 100×150 мм; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 100х100 … 150х150 мм.

Для того, чтобы надежно выдержать влагу, исходящую из корпуса, и защитить м / плитку от возможного проявления ржавчины, общее сечение вентиляционных каналов: всасывающего и вытяжного рассчитывается по формуле: 1: 100 к площадь крыши.

Важные моменты крепления м / битумной черепицы:

Перед монтажом обрешетки на стропильные балки рекомендуется накинуть диффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Строизол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115,135, для дальнейшего утепления чердачного пространства.Не допускается использование для защиты воды непористых пленок, например, на битумной основе.
На балки ферм, на закрепленный гидроизоляционный материал набиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешетка из досок 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер ). В этом случае первая обрешетка кладется с большим сечением (на 2 см), а расстояние между началом самой первой доски и средней точкой следующей должно быть 30 см.
При подготовке обрешетки в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции необходимо дополнительно подкладывать арматурные рейки под подъем профиля.
Перед настилом из полос м / плитки держатели водостока крепятся к карнизу или балкам фермы.
Полосы стальной черепицы прикрепляются к прогибу профиля в местах опоры на обшивку.
К начальной обрешетке, имеющей наибольшую толщину, листы стальной черепицы прижимают шурупами по ступеням волны.
Крыши слева и справа, полосы по краям кровли еще чаще крепятся на всех опорных стержнях.
При установке полотен из металлочерепицы первое полотно устанавливают по торцу и низу крыши и подвешивают на одном саморезе к коньковой обшивке, также обрабатывают два-три полотна, следующих подряд, сцепляя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только потом прочно фиксируйте, расходуя примерно 6-8 штук.саморезы плиточные с уплотнительными шайбами на квадратный метр кровли.
Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая следующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предыдущего.

Расчет материалов

руб.

СТЕН:
газобетон. Блоки Ytong (600x250x400 мм) :
46,98 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 208591
Клеевой раствор для блоков :
38 уп. Х 290 руб. / Упаковка (25 кг)	11020 руб.
ПБ Ytong (500x375x250мм) :
26 шт. х 400 руб. / штука	10 400 руб.
Армирование кладки D10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т	3750
арматура Ø12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Т	9375
бетон М200 :
1.7 м³ х 4200 руб. / М³	7140 руб.
:
0,1 м³ х 3700 руб. / М³	370 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб / м³	руб. 510
Сайдинг ПВХ (3660х230мм) :
116 шт. х 437 руб. / штука	руб. 50692
доска обшивка (40х25мм) :
0.3 м³ х 6500 руб. / М³	1950 руб.
состав для защиты древесины :
10 литров х 75 руб. / Литр	750 руб.

ИТОГО: по стенам

304548
руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6,7 м³ х 1900 руб. / М³	12730 руб.
бетон М200 :
5.1 м³ х 4200 руб. / М³	21420 руб. / М³ 21420
бетон М200 :
44 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 184800
гидроизоляция ТПП 3,5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10м²)	руб. 8280
барные фитинги D10, 12, 14 AIII :
2,4 т х 37500 руб. / Т	90 000 руб.
доска хвойная для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб. / М³	7150
Рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фонду

325640
руб.

руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х50; 150×100 :
1,8 м³ х 7000 руб. / М³	12600 руб.
плиты гипсокартон кнауф (2500х1200х10) :
14 шт.х 260 руб. / штука	3640 руб.
металлический профиль с крепежом :
120,1 п.м. х 51 руб. / п.м.	6125
Утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
10,4 м³ х 3700 руб. / М³	38 480 руб.
:
100 м² х 68 руб. / М²	6800
пароизоляционная полиэтиленовая пленка :
100 м² х 11 руб. / М²	1100
фанерные листы FC 1525x1525x18 :
0.7 м³ х 19000 руб. / М³	13300
доска чернового пола :
0,8 м³ х 6500 руб. / М³	5200 руб.

ИТОГО: по этажам

87245
руб.

руб.

КРЫША:
брус сосновый (150х50мм) :
2,4 м³ х 7000 руб / м³	16800
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
профилированный лист СИНС 35-1000 :
102 м² х 347 руб. / М²	35394
Винт саморез с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815
Доска обрешетка 100х25мм :
0,6 м³ х 7000 руб. / М³	4200 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,260; 0,165,115,115; 165,290,164,164 | 1134: 214,164 | 1334: 140,41; 140,126 | 2255: 0,153 | 2155: 63,0; 63,260; 205,260 | 2422: 290,54; 290,103 | 1934: 205, -20

850 293 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример размещения 8х7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Сайдинг пластиковый; 4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Пенная термовставка d = 30-50мм; 7. Балки перекрытия d = 150-250мм; 8. Кровля из профнастила; 9. Монолитный фундамент бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с профилем сайдинга навесной стены

Стена из пенобетона

По сравнению с другими стеновыми материалами, автоклавные газобетонные блоки характеризуются значительной и равномерной капиллярностью материала, что определяет их выдающиеся параметры теплоизоляции , а также «дышащая» способность.

Автоклавный газосиликатный блок по показателям противопожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции многократно опережает керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки декларируются как необычайно простой в установке и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при покупке фирменных товаров, например, торговых марок Beston, Hess, Hebel, Ytong, Wehrhahn и строгое соблюдение спецификаций производителя, лучше с участием специально обученных мастеров.

В соответствии с нормами теплоизоляции зданий для центрального района достаточно однорядной стены из газоблоков толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке есть блоки из автоклавного газобетона (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) с небольшими отклонениями размеров, которые можно собрать в специальный клей.

Такая кладка отличается минимальной теплоотдачей, поскольку устраняются «холодные зоны», образованные межкирпичными промежутками цементно-песчаного вяжущего, и, что немаловажно, затраты на установку газосиликатных блоков сокращаются примерно на треть. .

Монтажный клей для газоблоков продается по цене вдвое дороже обычного песчано-цементного раствора, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Наружная отделка стен из газосиликата должна способствовать выходу водяного пара из комнат за пределами дома. Поэтому не рекомендуется отделывать стены из газосиликатных блоков пенополистиролом, красить пароизоляционными средствами или штукатурку на цементно-песчаном растворе.

При установке стен из газобетона важно совместить множество производственных особенностей и ограничивающих факторов, иначе вместо экономии на материалах действительно можно получить очень холодные, влажные, а иногда и опасные конструкции.

Неровный или слегка выступающий блок следует заточить шлифовальной машиной до нужного размера в месте его расположения.
К монтажу начального ряда газобетонных блоков нужно относиться максимально педантично, проверяя горизонтальность и вертикальность линий блоков в процессе эксплуатации.
Автоклавный газосиликат можно строгать, распиливать по дереву, чекать, сверлить, фрезеровать прямо на строительной площадке.
По технологии опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также следующие 4-5 рядов блоков следует укладывать армирующей сеткой.
Для установки арматурных стержней по поверхности стены шлифмашиной проделываются пазы размером 30х30 мм, которые при укладке арматуры заполняются клеем для газобетона.
Поверх газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит устраивают железобетонный пояс высотой 200 мм. Со стороны улицы железобетонная заливка утепляется 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Возведение стеновой конструкции осуществляется ориентировочно:

Первый этап — кладка газобетонных блоков.
По внешней стороне стены с учетом обеспечения вентилируемого зазора устанавливаются металлические стойки или деревянные рейки предантисептик толщиной 3-4 см с интервалом в полметра.
К подготовленным стойкам крепится фасадный слой сайдинговых панелей.

Облицовка сайдингом

Сейчас дилеры пластикового профиля сайдинга (такие компании как: Snowbird, Tecos, Ortho, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, AltaProfil, Nordside) предлагают широкий выбор цвета, что позволяет каждому дому действительно отличаться от других.

Профиль из поливинилхлорида под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, начинает гореть при нагревании минимум до 390 ° C (для древесины: 230-260 ° C), вскоре гаснет при устранении источника пламени. , при этом объем вредных выбросов не больше, чем при сжигании деревянных конструкций …

Следует отметить, что профиль сайдинга ПВХ может долгое время выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид только при условии своевременного выполнения работ. правила установки.

Виниловый сайдинг устойчив к физическим, погодным, биологическим воздействиям, коррозионностойкий, практически негорючий.

Поскольку профиль сайдинга из поливинилхлорида довольно сильно изменяется в размерах с изменением температуры, необходимо предусмотреть нежесткое подвешивание панелей ПВХ.

Дополнительные аспекты установки винилового профиля:

Крепление пластиковых пластин производится «с земли», согласно инструкции, сначала устанавливается специальный исходный профиль.
При установке следующей планки сайдинга соедините ее фиксирующим выступом с нижней панелью и, не натягивая, прикрепите отверткой.
Сайдинговые пластины устанавливаются таким образом, чтобы легко перемещаться по горизонтали, по этой причине недопустимо полностью затягивать винты в монтажных пазах.
Для того, чтобы стыки были незаметными, желательно навешивать сайдинг, начиная от задней стены здания, переходя к передней стене, причем каждая следующая полоса сайдинга должна давить на ранее прикрепленную в текущем ряду Примерно на дюйм по этой же причине следует смещать возникающие швы для соседних обычных уровней по отношению друг к другу.
Чтобы не мешать температурным сдвигам и тем самым не вызывать волнообразного изгиба ПВХ-материала, желательно вбивать гвозди или саморезы в ПВХ-профиль в центре готовых монтажных прорезей.
Необходимо предусмотреть пазы около 1 см в местах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в местах соприкосновения планки сайдинга и фурнитуры (Н-профиль, наличник, внешний угол, внутренний угол и т. д.), чтобы компенсировать свободное расширение или сжатие винилового сайдинга.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Фундамент плиты сооружается по границам здания в виде единой бетонной плиты и реализуется в заглубленном или незаглубленном исполнении.

В случае заглубления фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся боковые стены фундамента, определяющие подземный уровень.При неглубоких грунтовых водах боковые стены фундамента лучше оформить в виде сплошной железобетонной ленты, применив меры гидроизоляции (приклеивание, покрытие, пропитка).

Неоткрытое плиточное основание применяется в малоэтажном строительстве, на передвижных гео-основаниях, а также с высокой залеганием грунтовых вод. Такой фундамент оправдан при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и цокольного хранения.

По нашему опыту, если плиточный фундамент расположен выше глубины промерзания грунта, то есть верхняя плоскость фундаментной плиты спроектирована как основание для пола жилого помещения, возникает необходимость утепления грунта. под фундаментную плиту и полосу 1000… Ширина 1500 мм по периметру.

Оптимальным решением будет использование листов экструдированного полистирола, таких как Penoplex, Styrodur, Ursa XPS, Primaplex, Teplex, Styrofoam, Polispen, Technoplex, поскольку другие теплосберегающие материалы (стекловата, гранулированный пенопласт, керамзит) являются быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их термического сопротивления в водонасыщенном грунте.

Типовая технология изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде сплошного железобетонного периметра:

Вначале грунт выносится на проектный уровень.
Засыпается щебень фракций 20 ÷ 40 толщиной около 0,20 м и тщательно утрамбовывается.
Изготовлен бетонный слой толщиной 5 см.
Выкладывают гидроизоляционную пленку с удалением по периметру — 2,0 м, чтобы впоследствии покрыть стены фундамента.
Чтобы уберечь гидроизоляционный слой от возможных разрывов при установке арматурного каркаса, поверх гидроизоляции укладывается еще один слой песчано-цементного раствора высотой 40 мм, по периметру которого устанавливаются опалубочные плиты. по толщине фундаментной плиты.
Изготовляемая плита стягивается изнутри двумя слоями соединенных между собой арматурных стержней Ø12-16 мм, тип AII, с ячейками 200×200 мм.
Для плитного фундамента подходит только готовый бетон марки М300, класса В22,5, поставляемый автобетоносмесителем.
С отступом 20 ÷ 25 см от торцов плитной части фундамента опалубку крепят на высоту вертикальных стен в виде неразрывной железобетонной ленты,
В изготовлена готовая опалубка в виде соединенных стержней, номера A300-A400 d10-d14, и бетон.
Время затвердевания бетонной смеси, когда необходимо оторвать опалубку, в теплое время года обычно составляет 4 недели.

Деревянный пол

В малоэтажном строительстве потолки из деревянных балок пользуются особой популярностью, что связано с их невысокой стоимостью и простотой реализации.

Для бревен, как правило, используют пиломатериалы хвойных пород (лиственница, сосна, ель) влажностью в пределах 14%. Лучшая балка — это брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо использовать специальные таблицы, показывающие соотношение параметров балочной конструкции от веса нагрузки и длины пролета между стенами; также допустимо исходить из упрощенного правила, согласно которому высота бруса должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина — 50 ÷ 100 мм, с интервалами чередования балок балок 50 и 100 см и нагрузка 150 кгс / м².

Для возможной замены балок необходимого размера допускается использование досок на болтах с сохранением общего сечения соответственно.

Важные правила устройства балок из бруса:

В кирпичных домах концы балок устанавливаются в пазы кладки, в которых скапливается конденсат, следовательно, между кладкой и срезами концов лагов , создается воздушный зазор для вентиляции, а при значительной глубине ниши укладывается еще один слой теплоизоляции.
Во избежание возможного гниения, возникающего при диффузии пара в кладке ниши, концы балок срезают с наклоном около 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Biofa, Senezh, Teknos, Aquatex , Картоцид, Текс, Дулюкс, Кофадекс, Пинотекс, КСД, Тиккурила, Биосепт) и завернутые в битумный картон.
От стены балки выступают не менее 5 сантиметров, а расстояние между балками и каналом печи должно быть более 0,40 м.
Балочные балки укладываются в следующей последовательности: в первую очередь первая и последняя, а затем, с регулировкой пузырькового уровня, все остальные. Лаги необходимо ставить на кладку не короче 150-200 мм. №
В деревянных срубах концевые части бревен вырезают в виде раструба, а затем забивают в подготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стены.

Покрытие последнего этажа утеплено обшивкой пароизоляционной мембраной снизу теплоизоляции, цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционного слоя поверх слоя утеплителя, межуровневый потолок выполнен из теплоизоляции. не утеплен.

Так как проблема несущей способности межэтажных перекрытий из бруса, как правило, снимается обычным сложением размеров бревен и периодичности их укладки, ситуация со звукоизоляцией и защитой от огня несколько складывается. сложнее.

Возможная схема повышения звуко- и противопожарных параметров деревянных межэтажных перекрытий следующая:

К низу несущих бревен перпендикулярно им на амортизирующих зажимах через 300-400 мм устанавливаются металлические направляющие. пристроенная — обрешетка, на которую снизу сбивают гипсокартонный потолок.
Поверх решетчатой конструкции расстилается и фиксируется скобами к балкам синтетическая сетка, на которой плиты из минеральной ваты, такие как: Knauf, Izorok, Izomin, Isover, Ursa, Rockwool, толщиной 5 см, с переходом к вертикальным поверхностям балки плотно укладываются.
В помещениях следующего уровня на бревна укладывают листы ДСП (16 ÷ 25 мм), затем звукопоглотитель из базальтового волокна высокой плотности (2,5 … 3,0 см) и еще раз фанерные плиты выкладывается «плавающий» пол.

Металлочерепица профилированная

Кровля устанавливается на жесткое основание из обрешетки и стропил.

При возведении индивидуальных построек обычно выполняют 2-х и 3-х пролетные конструкции с наклонными стропилами и внутренними опорами.

Расстояние между фермами выполняется в пределах 600 ÷ 900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ 100х150 мм; нижние концы стропильных балок закрепляют на мауэрлате сечением 100х100 ÷ 150х150 мм.

По сравнению с металлической кровлей основные преимущества профилированной кровли выражаются в простоте монтажа и минимальной стоимости.

Профнастил — это лист профилированного металлопроката меандрового профиля, окрашенный слоем цинка, выпускаемый обычно под марками: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, Б-45, Н57, НС35, где цифры отражают пролёт профиля.

Для кровли применяется профнастил с амплитудой гофра 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования материала обрешетки. В этом случае рекомендуемым считается уклон скатной поверхности не менее 8 градусов.

Стандартная процедура крепления профилированных стальных листов:

В случае отапливаемых мансардных помещений для кровли на основе профилированных листов пола, как и для любого другого металлического кровельного основания, требуется использование водонепроницаемого подкровельного материала, такого как: Тайвек , Изоспан, Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, препятствующий проникновению конденсатной влаги в подкровельное покрытие.изоляционный материал.
Гидроизоляционная мембрана укладывается горизонтально снизу вверх с провисанием между стропильными балками до 2 см и межъярусным нахлестом 10 ÷ 15 см с последующей заделкой стыков лентой.
Длинная сторона профнастила выбирается с таким же поперечным размером скатной поверхности с добавлением 20 … 30 сантиметров для свеса карниза, чтобы исключить ненужные междурядные стыки.
Зазор между досками конструкции обрешетки задается высотой профнастила и углом наклона кровли: при марке профиля С-8 ÷ С-25, а уклон более 15 ÷ 17 ° , то зазор между досками обшивки устанавливается равным 0.40 м, а для типоразмеров С-35 -С-44 — достигает 70-100 см.
Профилированные стальные листы лучше укладывать от нижней линии боковины крыши, напротив подветренной стороны, чтобы они не заворачивались под действием ветровых нагрузок.
Гофрированные полотна прикручиваются к планкам обрешетки саморезами оцинкованными (28-40, Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками) через нижнюю часть гофры, а уголки конька, наоборот, в приподнятая часть гофры.По линии карниза прикручивание производится по всем нижним зонам профиля, а норма использования саморезов составляет 6-8 единиц на 1 м2 профилированного материала.
Продольное перекрытие профнастила профнастила необходимо выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12 ° — в две волны.

Прежде чем рассчитывать стоимость материалов и делать смету, целесообразно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал относится к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки подразделяются на три типа строительных материалов:

Пенобетон — в состав этого материала входят два элемента — цементная смесь с добавлением песка и химический реагент, с помощью которого образуется пена. Чтобы полученному раствору придать нужную форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит его нагрев. Этот материал прост в производстве, поэтому его производство может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
Газобетон или ячеистый — этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется повышенная влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы. В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Конструкция из такого материала будет прочной и прочной, а материал не подвержен горению и хорошо поддается механической обработке… По своим экологическим характеристикам газобетон стоит на одном уровне с деревом.
Керамзитобетон — самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал является высококонкурентным на современном строительном рынке. Самым основным преимуществом материала является его небольшой вес, при этом конструкция требует меньше времени на работу из-за удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и своей экономичностью при эксплуатации.Эффективность заключается в том, что для обогрева такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно, без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у покупателей больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, то можно точно сказать, что он экологически чистый. Из него не выделяются токсичные вещества, газы и взвеси.Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала сложностей тоже не возникнет. Благодаря тому, что она правильной формы, со швами сложностей не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика при строительстве дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух показателей — плотности материала и толщины стен.Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, и, наоборот, при понижении цена будет ниже.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за метр.
А поскольку с материалом легко работать, для его укладки нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, применяемый при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед началом строительства нужно выбрать место для постройки.С помощью официальных документов необходимо выяснить тип почвы и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент необходим для выбранного участка.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Цена здания частично будет зависеть от выбранного типа фундамента.

Этапы строительства

Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
Второй этап — возведение стен … Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
Третий этап — армирование газобетона … Между отделочными слоями укладывается сетка для предотвращения деформации конструкции.
Далее следует устройство полов.
Строительство близится к завершению внутренняя и внешняя отделка.

Пенобетон

В последнее время большой популярностью стал такой материал, как пенобетон. Причина в том, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость. В отличие от других бетонных материалов, он обладает хорошей паропроницаемостью и капиллярностью.

Пенобетон

отличается от газобетона тем, что при укладке могут возникать погрешности в размерах, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине на песчано-цементную смесь укладывают газобетон.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты. Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то по своим качествам он значительно опережает кирпичные материалы.

Отделку здания из пеноблоков можно производить не менее чем через полгода после окончания строительства.

Это необходимо в связи с тем, что пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Лучше всего для отделочного слоя использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо выбрать материал, который позволит парам выходить из помещения дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить пленкообразующим составом, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант отделки здания — облицовочный кирпич. Кирпич — самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было связано с тем, что он достаточно прочный и мало впитывает воду. Кирпич также подходит для различных дизайнерских идей. Он бывает разной формы и текстуры.

В настоящее время производятся кирпичи следующих форм:

прямоугольный;
округлые;
клиновидный;
со скошенной кромкой.

Если рассматривать текстуры, то можно обозначить следующее:

гофрированный;
грубый;
гладкий;
сколы.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить любую дизайнерскую задумку и фантазию.

Плитный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта установки плитного фундамента:

Если фундамент из плит устанавливается по второму варианту, то он также служит основанием для конструкции. На это основание кладутся стены фундамента и образуется подземный этаж. Применяется метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента с неглубокими грунтовыми водами. В этом случае необходимо провести мероприятия по гидроизоляции.

Если почва нестабильна или близка к грунтовым водам, то используется основание из незаглубленных плит.Такие постройки целесообразны, если вам не нужен подвал или погреб. Это плиточное основание подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и расположены выше точки промерзания земли.

Чтобы грунт не промерзал, необходимо сделать теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом изоляционного материала является теплозащитный экран, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. По своим свойствам такой экран лучше других изоляционных материалов, таких как стекловата, гранулы керамзита и гранулированный пенопласт, так как плохо впитывает влагу и надолго сохраняет свои теплоизоляционные свойства.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

Железобетонные плиты обычно используются для устройства межэтажных перекрытий в кирпичных домах.Используются пустотные плиты.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. У них хорошая звукоизоляция, в отличие от железобетонных полов.

Перекрытия производятся по специальной технологии, при которой выполняется начальное натяжение арматуры бетона, и перекрытия становятся более несущими, в отличие от тех, которые изготавливаются сразу на строительной площадке.

Плиты

, изготовленные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и обладают невысокой ценой.Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Стальная черепичная крыша

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным кровельным материалом. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли возводится прочный каркас, состоящий из подрешетки и стропильных элементов.

Черепичная крыша может быть сделана с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух- или трехпролетная система.В такой системе внутренние несущие стены, а также стропильные балки под углом.

Основание, на которое крепятся стропильные балки, называется мауэрлат. Необходимо сделать промежуток между стропильными балками, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина балки 100 * 150 мм.

В кровле необходимо сделать каналы для вентиляции, которые будут выводить влагу из помещений здания. Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.

Качественный ремонт

Крепление лаг к мауэрлату: Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Крепление лаг к мауэрлату: Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Установка ↑

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Последовательность крепления ↑

Как закрепить ↑

Крепление балок перекрытия к мауэрлату |

Особенности создания проекта крыши

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Жесткое крепление

Крепление скользящего типа

Как изготовить крепление с балками перекрытия

Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

Основные способы и приемы крепления стропил к мауэрлату и балкам перекрытия

Виды стропильных соединений

Жесткое соединение стропил с мауэрлатом

Скользящее соединение стропил

Виды металлических креплений

Метод крепления стропил к балкам

Как соединяют стропила в коньковой части

Удлинение стропильных ног

Как правильно закрепить стропила: крепление к мауэрлату, перекрытию, к стене

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Сравниваем крепежные элементы

Крепление стропил к балкам перекрытия

Крепление стропил к стене

Крепим стропила к мауэрлату

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Когда так поступают

Что может понадобиться

Жесткий способ

Применяем болты

Некоторые рекомендации

Крепление стропил к мауэрлату — разбираемся в процессе

установка и крепление к мауэрлату, фото +видеопримеры

Соединение балки со стропильной ногой

Соединение стропил на коньке крыши

Ремонт стропильной конструкции

Крыша Дома

Крыша Дома

Варианты крепления стропил крыши на дачных постройках

Через мауэрлат на стенах

Через мауэрлат на опорах

Крепление на лаги

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Типы металлических пластин

Дополнительные элементы

Несколько ценных советов

Способ #1 — жесткое крепление

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

Способ #3 — скользящее крепление

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Способ #5 — сращивание с кобылками

PV Pointer: Соблюдайте краевое расстояние для совместимого крепления на крыше

Коэффициенты соответствия краевому расстоянию

Как построить стропильную двускатную крышу. Двускатная крыша.

Мауэрлат

Стропильные ноги и коньки

Свесные крыши и кобылка

Виды стропильных систем

Монтаж стропил на крышу своими руками

Приспособление для точения

Сводка

Устройство двускатной крыши

Расчет площади кровли

Угол скатной крыши

Виды стропильных систем

Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

1 ступень: мауэрлат

2 этап: возведение стропильной конструкции

3 ступени: стропила

4 ступени: лежа и стойки

5 ступеней: затяжки

6-я ступень: утепление двускатной крыши

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

8 этап: крепление деталей

Шаг 9: укладка крыши