Как запилить дверную коробку: Как запилить дверную коробку под 90 градусов

Как запилить дверную коробку: Как запилить дверную коробку под 90 градусов

Содержание

Как запилить дверную коробку под 90 градусов

Сборка дверной коробки

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать дверную коробку

В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

  • притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
  • петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
  • притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
  • порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

  • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель или сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

  1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
  2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
  3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

  1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
  2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
  3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
  4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
  5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
  6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
  3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

  1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
  2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
  3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

  1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
  4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

  1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
  2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.

ru

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.

Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте. Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами  и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с  ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

      2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус  и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого  прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус. 

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Содержание материала:

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Несколько способов запила дверной коробки, которые чаще всего применяются при монтаже своими руками. | мастер на все руки

При установке межкомнатной двери одним из наиболее ответственных этапов работ является монтаж дверной коробки.

Именно от правильности его выполнения во многом зависит работа дверного блока в целом.

При этом не последнюю роль в этом процессе занимает запил дверной коробки.

Ведь осуществить правильную стыковку отдельных элементов коробки без ровного и красивого запила практически невозможно.

Чаще всего при монтаже применяют несколько способов запила дверной коробки. О них и пойдет речь ниже.

Начнем с самого простого способа, который не требует специальных навыков и инструментов.

Выполнить его сможет даже новичок, зная технологию процесса.

Запил дверной коробки под прямым углом.

Планки будущей дверной коробки размещаем перпендикулярно друг другу, как показано на фото выше, и карандашом на стыке наносим разметку.

Затем с помощью ножовки по дереву или торцовочной пилы по нанесенной разметке делаем запил до нижней полки планки.

После чего с помощью стамески и молотка «выбираем» лишнюю часть с торца притвора.

Получившуюся выемку выравниваем, чтобы обеспечить качественную стыковку.

Планки дверной коробки собираем и фиксируем с помощью саморезов с каждой стороны.

Второй способ стыковки планок дверной коробки произвести без специального инструмента уже не получится.

Запил дверной коробки под углом 45°.

Чтобы выполнить запил дверной коробки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила.

Выполнить запил с ее помощью не составит большого труда, нужно лишь на станине выставить нужный угол и сделать резы.

Но далеко не всегда этот электроинструмент есть под рукой.

Тогда на помощью придет инструмент, которым пользовались еще наши деды — плотницкое стусло.

Как собрать самому коробку для межкомнатной двери

Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки.
Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

Из чего состоит дверная коробка?

Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:

        • петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
        • притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
        • притолока – верхний опорный брус;
        • порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.

Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

Особенности выбора материала

В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:

      • массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
      • МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
      • пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
      • сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.

При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

Определение размеров дверной коробки

Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров.
При снятии размеров следует учитывать следующие требования:

      • размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
      • толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
      • толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
      • к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.

Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

Существует два способа соединения несущих элементов:

      • прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
      • диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.

Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение.
Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость.
Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3).
Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка.
Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

Установка фурнитуры

Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель.
В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка.
Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

Монтаж дверной коробки

Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком.
На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы.
Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

Обрезка двери | Руководства по дому

Новый пол и жилой дом — два из многих факторов, которые приводят к необходимости обрезать дверь, чтобы она могла свободно открываться и закрываться. Правильная обрезка двери гарантирует, что дверь останется структурно прочной и будет работать так, как задумано. Слишком глубокий разрез дверной плиты снижает прочность и разрушает дверь. Это усиливается при обрезке пустотелой двери, в которой используется рама по периметру, чтобы выдержать вес двери.

Установите две козлы на расстоянии примерно шести футов друг от друга.Установите дверь поверх лошадей. Убедитесь, что дверная плита находится по центру, чтобы уменьшить вероятность ее опрокидывания и падения.

Измерьте ширину дверной коробки и высоту от верха дверной коробки до верха пола с помощью рулетки. Вычтите 1/4 дюйма из каждого измерения. Отметьте карандашом на дверце необходимую ширину. Следите за меткой в ​​нижней части дверцы. Сделайте вторую отметку ширины в верхней части двери. Сделайте одну отметку высоты проема со стороны петель двери, а вторую — со стороны защелки двери.

Совместите одну сторону доски размером 1 на 4 дюйма с двумя отметками высоты. Проведите лезвием универсального ножа по выровненному краю доски, чтобы прорезать шпон, покрывающий дверь. Повторите процедуру резки с отметками ширины, нанесенными на дверцу.

Установите циркулярную пилу на дверную плиту так, чтобы лезвие было направлено вверх. Закройте нижнюю часть направляющей пилы малярной лентой. Переверните циркулярную пилу и совместите левую сторону пильного диска с нанесенной линией высоты.Проведите карандашом по левой стороне направляющей, чтобы отметить ее местоположение на лицевой стороне двери, рядом с петлевой стороной лицевой стороны двери.

Совместите доску с отметками на дверце. Убедитесь, что доска не входит в пространство между линией реза и линией высоты. Закрепите доску, поместив один C-образный зажим над доской и под дверью со стороны петель двери, а другой — со стороны защелки двери.

Очки защитные Дон. Положите направляющую пилы на доску.Продвиньте пилу вдоль доски, чтобы обрезать дверь по длине. Смягчите край разреза, потерев его наждачной бумагой зернистостью 80.

Переместите доску до отметок ширины. Отметьте край направляющей пилы. Закрепите доску и при необходимости сделайте разрез по ширине двери.

Ресурсы

Советы

  • См. Рекомендованные производителем двери инструкции по резке дверей, облицованных алюминием или стекловолокном.

Как вырезать дверь: пошаговые инструкции

Двери — это входные двери в любой дом или комнату, но иногда их нужно отрегулировать, чтобы правильно открываться.При установке нового ковра вам может потребоваться разрезать дверь, чтобы получить легкий доступ. Другая причина заключается в том, что вам, возможно, придется подрезать высоту и ширину, чтобы получить точный размер для правильной установки, когда вы покупаете новую дверь.

Распилить дверь достаточно просто, и это можно сделать, не обращаясь к профессионалу. В этой статье я покажу вам, как правильно вырезать дверь. С правильными инструментами вы можете сделать это сразу.

Пошаговое руководство по сокращению ширины двери

Используя подходящие инструменты и соблюдая все меры предосторожности, вы можете сократить ширину двери.Вот шаги, как сократить дверь шириной .

Шаг 1: Измерьте дверную коробку

Измерьте длину и ширину двери с помощью рулетки и вычтите дюйма из числа. В результате получается размер, необходимый для правильной установки новой двери.

С помощью карандаша или маркера нарисуйте линию для измерения ширины и места, где вам нужно отпилить. Затем проведите малярную ленту, начиная с отмеченных линий.

Шаг 2: Проведите линию счета

Проведите универсальным ножом по отмеченной линии немного глубже.Убедитесь, что счет идет вместе с местами, которые вы собираетесь отпилить. Добавление линии разреза важно при разрезании двери, так как это предотвращает выпрыгивание осколков во время резки.

Шаг 3: разрезать дверь по размеченной линии

Переместите дверь на деревянную стойку для резки и разрежьте по линии разреза. Используйте лучший диск для циркулярной пилы для распиловки дверей , чтобы выполнить эту задачу. Вы должны проделать то же самое с другой стороной двери, а затем вынуть малярную ленту.

Шаг 1. Получите измерение

Протяните измерительную ленту вдоль той части двери, которую вы хотите измерить, чтобы узнать ее размеры. В зависимости от того, как дверь поворачивается, распахивайте ее вплотную к материалу пола. Измерьте расстояние от пола до части двери. Отметьте размер карандашом на ширине двери и затем добавьте 1/4 дюйма, если зазора недостаточно.

Шаг 2. Отметьте линию пореза универсальным ножом

С помощью универсального ножа нарисуйте довольно глубокую линию вдоль отметки карандашом от одной точки до другой по прямой линии.Создаваемая вами линия счета поможет предотвратить раскалывание при разрезании двери. Разрез должен входить в дверь как минимум на 1/116 дюйма.

Шаг 3. Осторожно снимите дверцу с петель

Отвинтите дверцу с петель с помощью отвертки и поместите ее на надежные козлы, чтобы не поцарапать ее. Расстелите поверхность толстым полотенцем или тканью, прежде чем осторожно уронить ее. Используйте малярный скотч, чтобы закрыть дверь от линии, а затем на 6 дюймов к центру врача.Эта малярная лента поможет предотвратить царапины плиты основания пилы отделки двери.

Шаг 4: Проведите линию для опорной плиты пилы

Используйте измерительную ленту, чтобы измерить расстояние от отмеченной линии до края опорной плиты пилы. Отметьте размеры в нескольких точках по ширине на малярной ленте. Выровняйте отметки с помощью линейки.

Шаг 5: Установите линейку по линии

Поместите линейку по линиям, нанесенным на малярную ленту, и зажмите ее.Эта линейка будет действовать как направляющая для резки циркулярной пилы.

Край плиты основания пилы должен лежать вдоль линейки, чтобы дверь оставалась достаточно жесткой для прямого пропила. Используйте защитные очки, чтобы опилки не попали вам в глаза.

Шаг 6: Отрежьте дверь

Извлеките циркулярную пилу с восемнадцатью зубьями на дюйм и поместите ее в начальную точку линии реза. Включите пилу и вдавите ее в дерево, и с помощью линейки пила прорежет вдоль линии.Снимите защитную ленту и снова установите дверцу на петли.

Как вырезать стальную дверь

Шаг 1. Отсоедините стальную дверь от петель

Перед тем, как вырезать нижнюю часть стальной двери, необходимо снять петли. Используйте отвертку, чтобы открутить этот металлический инвентарь. После этого выньте дверь из положения и поместите ее на безопасную поверхность. Вам могут понадобиться дополнительные руки, чтобы помочь вам перенести дверь в положение для резки, поскольку стальные двери тяжело поднимать.

Шаг 2: Получите размер пропила

Сначала определите площадь, которую нужно отрезать, а затем проведите измерительной лентой вдоль стальной двери, чтобы получить точное измерение. Как только вы найдете точки, отметьте их маркером и с помощью линейки сделайте линию как можно более прямой.

Шаг 3. Подготовьте пилу

Хотя у вас может быть хорошая циркулярная пила, она может не прорезать металлическую дверь. Следовательно, получите лучшее полотно для циркулярной пилы для резки дверей из металлических материалов.Используйте пилу, чтобы разрезать другой непригодный металлический материал, доступный, чтобы убедиться, что он может выполнять задачу должным образом.

Если пильный диск у вас предназначен только для резки дерева, вы можете заменить его на диск, предназначенный для стальных дверей.

Шаг 4: Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать дверь

Наденьте все защитное снаряжение, прежде чем поднимать оборудование и разрезать дверь. Это поможет предотвратить любые травмы или проблемы во время стрижки. Установите дверцу на место и убедитесь, что лезвие надежно закреплено в пиле.

Поместите пилу в начало линии реза, отмеченной на двери, и затем включите кнопку. Подождите, пока машина не наберет скорость. Как только вы заметите высокую и стабильную скорость, поместите движущееся лезвие в начало лески и прорежьте.

При резке двери не нужно сильно нажимать. Вместо этого позвольте пиле прорезать ее быстрым лезвием.

Заключительные слова

Нет ничего плохого в том, чтобы вырезать дверь, чтобы освободить место для легкого открывания, если вы планируете укладывать ковер.Если вы можете вырезать дверь самостоятельно, вы не будете беспокоиться о том, где я могу вырезать дверь по размеру, о чем часто спрашивают многие.

Располагая необходимыми инструментами и следуя приведенному выше руководству, вы будете знать, как легко разрезать дверь без помощи профессионала.

Если у вас возникли проблемы с распилом деревянной или стальной двери, или у вас есть какие-либо вопросы, используйте раздел комментариев. Мы хотим услышать о вашем опыте и поучиться на нем.

Как вырезать дверь по размеру — инструменты в действии

Аааа запах нового коврового покрытия.Кому не нравится этот запах, ну, кроме парней, которые каждый день кладут ковры. Хорошо, у вас новое ковровое покрытие, и теперь ваша дверь трется о ковровое покрытие, не позволяя двери полностью открыться. У вас есть три варианта. Оставьте дверь закрытой навсегда, купите новую дверь или отрежьте ее по размеру. Большинство людей, как правило, выбирают третий вариант — вырезать дверь по размеру.

Подрезать дверь по размеру может быть немного пугающе, если вы никогда не делали этого раньше, но не беспокойтесь, это на самом деле довольно просто.Однако есть пара вещей, которые вам следует знать в первую очередь. Хотя существует множество типов дверей, на самом деле есть две основные двери: сплошная и пустотелая. Твердая дверь на самом деле представляет собой массивную древесину сверху вниз и спереди назад. Их чаще можно найти в офисных зданиях и элитных домах. Полые двери гораздо чаще встречаются в доме. В полой секции у вас может быть два типа. Поистине полая дверь, в которой есть пустота. У вас также может быть такая же дверь, но вместо пустоты в двери распыляется изоляция.Хорошо, давайте перейдем к обрезке двери до нужного размера.

После снятия мерок и снятия дверки с петель вы готовы к работе. В первую очередь всегда нужно обрезать нижнюю часть двери. Однако не думайте, что вы можете отрезать нижнюю часть двери и все будет в порядке. У большинства производителей есть кусок дерева в нижней части двери, который позволяет обрезать дверь до нужного размера. Размер зависит от производителя. Хорошее практическое правило — на месте есть кусок дерева толщиной 1 дюйм.Если вам придется разрезать больше, вы можете испортить дверь, но опять же, здесь есть свои хитрости.

Хорошо, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас достаточно места, чтобы сделать разрез, чтобы вы не проникли в полую часть двери. Не думайте, что у вас есть 1 дюйм, потому что, возможно, специалисту, который установил дверь, пришлось обрезать 3/4 дюйма, чтобы дверь с самого начала подходила.Один из приемов, который вы можете сделать, — это взять небольшое сверло и просверлить отверстие в древесине снизу двери, а не лицом. Это позволит вам сказать, сколько у вас места. Вы можете использовать фонарик, чтобы увидеть приблизительную оценку. Если по какой-то причине у вас недостаточно места для разреза и вы будете прорезать полую часть, то вы можете сделать следующее.

Допустим, вам нужно обрезать дверь на 3/4 дюйма из-за вашего нового ворсистого коврового покрытия. Если у вас есть только около 1/2 дюйма материала для нижней части двери, это нормально.Просто сделайте разрез, но оставьте нижнюю часть двери. Вы можете обрезать стороны отрезанной части и вставить ее обратно в нижнюю часть двери. Вы можете использовать клей и гвозди, чтобы нижняя часть оставалась на месте.

Предположим, у вас есть 1 дюйм, с которым вы можете играть, и вам нужно отрезать только 1/2 дюйма, и давайте предположим, что мир идеален, пока вы в нем. После того, как вы измерили, где вам нужно сделать разрез, нарисуйте линию.Некоторые люди скажут вам надеть эту линию ножом, чтобы не порезаться. Вы можете сделать это, так как это не повредит, но если вы используете лезвие с 40 зубьями или тонкое лезвие, вы не должны оставлять сколы на двери. Еще один ключ к тому, чтобы не повредить дверь, — это позволить пиле набрать скорость до того, как вы сделаете рез.

Хорошо, у нас есть линия. Первое, что нужно сделать, это защитить дверь. У большинства пил есть металлический башмак, и он может поцарапать дверь, когда вы проводите им по двери, чтобы сделать разрез.Вы можете защитить его бумагой, скотчем или чем-то еще, что останется на месте при резке. Как только дверь будет защищена, вам нужно убедиться, что ваш разрез прямой. Я считаю, что самый простой способ сделать это — иметь руководство.

Для направляющей вам понадобятся два зажима и линейка, которая может быть длинным уровнем или прямым деревом. Теперь вам нужно измерить нижнюю часть циркулярной пилы. Вам нужно измерить расстояние от края обуви до лезвия. Скажем, ваше измерение — 1 дюйм.Теперь вам нужно взять 1 дюйм плюс 1/2 дюйма, который вы хотите отрезать, и зажать прямой край с обеих сторон на расстоянии 1-1 / 2 дюйма. Таким образом, когда вы сделаете разрез, он будет прямым, и вы отрежете 1/2 дюйма двери.

Не забудьте отшлифовать дно и загрунтовать нижнюю часть двери перед тем, как снова повесить ее.

Как повесить межкомнатную дверь

Подробнее о проекте

Навык

5 из 5
Жесткий
Требуется механическое мышление, твердая рука и немного математики

Стоимость

От 80 до 1300 долларов за дверь; От 60 до 250 долларов за новый фиксатор и набор ручек, в зависимости от качества.

Расчетное время

12 часов (более двух дней)

Дверь, которую можно захлопнуть, должна иметь некоторый вес.Не пустотелая, заполненная картоном дверь, которую я могу пробить рукой. Настоящая дверь из массива дерева или МДФ или хотя бы из красивого шпона с сердцевиной из толстых деревянных кусков.

К сожалению, здесь много пустотных дверей. Любимый застройщик и проклятие домовладельца, эти легкие перегородки не более чем блокируют свет. Звук отдается эхом от их металлических панцирей и проникает сквозь них.

К счастью для вас, у нас есть исправление. В выходные вы можете заменить одного из этих самозванцев настоящей дверью, как показывает здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс.Он не только будет выглядеть лучше, но и будет лучше звучать, заглушая всевозможные навязчивые шумы. И, ох, как он ощущается — тяжелый, прочный и готовый захлопнуться с громким глухим стуком.

Шаг 1

Обзор межкомнатной двери

Иллюстрация Грегори Немека

Хорошо установленная дверь закрывается плотно и бесшумно и не открывается сама по себе. Это означает, что он был подрезан так, чтобы оставался очень маленький зазор рядом с косяком, или, как объясняет генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, «размером с пятак.»Он имеет в виду: сделайте это чуть меньше дюйма. Поэтому измерения и обрезка двери перед установкой должны выполняться тщательно и точно.

Точно так же необходимо аккуратно вырезать различные пазы на двери — ниши, в которых сидят петли или сдвигается замок. Слишком глубоко, и дверь не закроется должным образом и может открыться пружиной. Слишком мелко, и вы будете скрипеть и царапать каждый раз, когда будете двигать вещь. Залог хорошего паза — острое зубило и устойчивая, но легкая рука.Сейчас не время ломать и копать изо всех сил.

В наши дни двери хороши тем, что вам не нужно подпрыгивать за счет массивной древесины, чтобы добиться их внешнего вида. Многие двери изготавливаются из массивной древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) или представляют собой так называемые двери с твердой сердцевиной, что означает, что они имеют шпон из дерева или МДФ поверх сердцевины из ДСП или деревянных деталей. Они не только лучше звукоизолированы, чем пустотные двери, но и более устойчивы к деформации, чем цельная древесина.Фактически, МДФ — один из самых устойчивых материалов, которые вы можете выбрать. Однако, если вы намереваетесь использовать морилку или прозрачную отделку для своей двери вместо того, чтобы красить ее, вы захотите получить дверь из цельного дерева или деревянного шпона.

Шаг 2

Обрезать дверь по размеру

Фото Колина Смита

Чтобы определить размер двери, вычтите ¼ дюйма из ширины и высоты дверного проема. Измерьте дверь, чтобы увидеть, нужно ли ее подрезать.Если длина обрезки меньше дюйма, выровняйте ее. Более того, воспользуйтесь циркулярной пилой. Если вам необходимо сократить высоту, обрежьте более толстую направляющую в нижней части двери. Чтобы обрезать ширину, берите равномерно с обеих сторон.

Чтобы распилить дверь циркулярной пилой, приклейте малярный скотч вдоль линии реза. Отметьте линию на ленте и надрежьте ее канцелярским ножом, чтобы не было сколов. Приложив пилу к направляющей для резки, а ее лезвие — на стороне отходов лески, обрежьте дверь.

Совет: Сделайте фаску на краях двери на 2 или 3 градуса в местах, где она упирается в упор, чтобы дверь плавно выходила из косяка.

Шаг 3

Отметьте расположение оборудования

Фото Колина Смита

Поместите дверцу в проем и установите регулировочную прокладку так, чтобы она оказалась в центре проема. Проверьте наличие узких мест. При необходимости выровняйте или обрежьте его.

Верните дверь в ее положение и равномерно пригладьте ее по периметру.Отметьте дверь там, где она встречается с пазами для петель на косяке.

Отметьте также дверь на отверстии защелки для имеющейся ответной планки. Это покажет вам, как высоко разместить дверную ручку. Около 36 дюймов от пола подходит большинству людей. Вы можете немного отрегулировать это измерение в любом направлении, чтобы отцентрировать ручку на средней направляющей двери, если она есть.

Шаг 4

Вырубить петли в пазах

Фото Колина Смита

Еще раз снимите дверцу и установите ее стороной с петлями вверх.

Разобрать петлю. Возьмите половину и выровняйте ее у отметки петли, костяшками пальцев к выступающей стороне двери и ее прямой стороне на ⅛ дюйма от края. Обведите карандашом петлю на двери. Затем прижмите край петли к лицевой стороне двери под контуром и проведите линию под ним. Это будет ориентиром глубины для вашего долота.

Прорежьте линии разметки канцелярским ножом. Будьте осторожны, чтобы не порезать глубже направляющих линий. Осторожно сделайте серию надрезов или пропилов между надрезанными линиями с помощью стамески и молотка.Направляя долото с лицевой стороны двери, слегка постукивайте, пока каждый надрез не окажется на глубине направляющих линий. Удерживая долото со скосом вниз, вытолкните осколки между пропилами.

После того, как вы вырежете древесные отходы из паза, переверните долото скосом вверх и соскребите паз чисто и гладко. Проверьте его глубину и гладкость с помощью навески. Он должен лежать прямо в пазу и заподлицо с краем двери. Таким же образом обработайте остальные пазы.

Совет: Чтобы держать дверь вертикально на краю, поставьте на нее «ножки» — прикрутите длинные и широкие куски дерева к верхнему и нижнему концам, плотно прижавшись к полу.

Шаг 5

Сверло для врезного замка

Фото Колина Смита

Чтобы сделать карман для врезного замка, сначала просверлите несколько отверстий, а затем проделайте между ними долото, чтобы выровнять углубление. Эти отверстия должны быть идеально прямыми, поэтому вам понадобится направляющая, чтобы сверло удерживалось на одной линии. Поскольку сверло шире двери, лучший способ проверить это — использовать отвес в качестве ориентира для совмещения сверла с дверью.

Поставьте дверь на край, стороной с защелкой вверх; проверьте это на отвес. Сделайте направляющую для сверла из обрезков дерева. Добавьте доски, чтобы выдвинуть направляющую из двери, и очистите сверло. Закрепите направляющую на месте.

Используйте шаблон замка, чтобы найти отверстия для врезки. Отметьте центры отверстий гвоздем. Просверлите отверстия сверлом. Вырежьте зубилом между отверстиями, чтобы выровнять паз. Затем вырежьте неглубокую выемку для стопорной пластины.

Шаг 6

Сверло для замка цилиндра

Фото Колина Смита

Если вы устанавливаете цилиндрический замок, а не врезной замок, используйте комплект кольцевой пилы, чтобы вырезать необходимые отверстия в краю и лицевой стороне двери.Обязательно отрегулируйте приспособление для правильной задней части вашего замка. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до шпинделя.

Совет: Если у вас цилиндровый замок, воспользуйтесь кольцевой пилой, чтобы вырезать необходимые отверстия. Обязательно установите приспособление для правильной задней части вашего замка.

Шаг 7

Найдите отверстие шпинделя

Фото Колина Смита

Врезные замки требуют отверстий для шпинделя и замочной скважины.Новые замки поставляются с шаблонами для их определения, но убедитесь, что вы используете отверстия, расположенные для задней части вашего замка (расстояние от шпинделя до края двери).

Выровняйте шаблон и закрепите его липкой лентой. Воспользуйтесь центрирующим керном или молотком и гвоздем, чтобы проделать начальное отверстие для сверла в месте расположения шпинделя и в месте замочной скважины (если применимо).

Удалите шаблон. Используя дрель / отвертку с-дюймовым сверлом, просверлите поверхность двери в месте расположения шпинделя. Используйте сверло ⅜ дюйма, чтобы просверлить два отверстия, чтобы сделать замочную скважину.

Совет: Чтобы лицевая сторона двери не раскалывалась во время сверления, удерживайте или зажимайте деревянный брусок напротив двери, где будет выходить сверло.

Шаг 8

Повесьте дверь и прикрепите фурнитуру

Фото Колина Смита

Когда все отверстия и пазы будут закончены, загрунтуйте и покрасьте или протрите дверь. Обязательно закройте все шесть сторон отделкой, чтобы она была полностью закрыта и не разбухала при высокой влажности.

Поместите одну половину петли (внутренними суставами) в паз на двери. Воспользуйтесь центрирующим керном, чтобы сделать начальные углубления для шурупов. Прикрутите петельную створку к двери. Повторите то же самое с двумя другими петлями. Остальные половинки петель прикрутите к косяку.

Повесьте дверь, соединив петли и вставив шпильки.

Установите замок. Прикрепите задние панели (или накладки) и дверные ручки. Не навинчивайте ручки на шпиндель слишком сильно, иначе вы не сможете их повернуть.Прикрутите новую ответную планку к косяку.

При обрезке межкомнатной двери по размеру не обрезайте слишком много

Q: Я заменяю межкомнатную дверь, которую нужно вырезать. Либо я купил дверь не того размера, либо проем для нее не стандартного размера. Дверь полая, и мне нужно обрезать ее примерно на дюйм в высоту и на четверть ширины. Как лучше всего это сделать, и сильно ли это ослабит дверь?

A: Если вы купили дверь в домашнем магазине, скорее всего, вам придется обрезать ее по ширине.Вы говорите, что вам нужно отрезать 1 дюйм от высоты? Звучит чрезмерно.

Я предполагаю, что проем может быть нестандартным или высота вашего пола выше, чем у большинства.

В любом случае, разрезать дверь — не проблема; вы просто не можете отрезать от этого слишком много.

Посмотрим правде в глаза, пустотелая дверь — дешевая дверь. Если бы вы оторвали фанеру от одной из них, вы бы увидели деревянную раму по периметру двери (есть еще немного дерева вокруг отверстия для дверной ручки).Для поддержки сторон, облицованных шпоном, внутри деревянного периметра используются картонные опоры, которые проходят по всей двери. Это объясняет, почему пустотелые двери такие легкие и недорогие.

Излишне говорить, что, поскольку вы работаете с только одной деревянной рамой, которую нужно обрезать, вы должны быть осторожны с тем, сколько обрезать. Количество, которое вам нужно отрезать от двери, вполне подойдет с некоторыми оговорками.

Отрежьте дверь по ширине со стороны петель. Если вы отрежете материал со стороны дверной ручки, это изменит заднее расстояние (расстояние от дверной ручки до края).В этом случае защелка дверной ручки откроется, она не встанет должным образом, и тогда вам придется покупать новую дверь. Так что отрежьте ленту со стороны петель, но сделайте ее чистой, квадратной и тонкой.

Настольная пила идеально подходит для этого, но подойдет и циркулярная пила. Если вы используете циркулярную пилу, прижмите дверцу к рабочей поверхности и убедитесь, что лезвие установлено на 90 градусов. Если у вас есть хотя бы малейший скос со стороны петель, вы создадите нагрузку на петли при установке двери.В свою очередь, это создает нагрузку на истонченный каркас, и у вас возникнут проблемы.

Используйте линейку и прижмите ее к двери. Наконец, протяните кусок ленты вдоль участка, где лезвие будет разрезать. Это поможет предотвратить вырывание лезвия при прохождении через дверь.

Если вы возьмете слишком много материала со стороны петель, у винтов, которыми петля крепится к двери, не хватит древесины, чтобы можно было их вклинить. Это могло лишить дверь необходимой опоры.

Короче и короче: если вам нужно вырезать большое количество древесины по ширине двери, возможно, вам придется заказать дверь нестандартного размера.Будьте готовы заплатить вдвое больше и ждать от семи до 10 дней, чтобы получить его.

Срезать дверь по высоте не так опасно. Обычно дверь разрезается снизу из-за высокого коврового покрытия, которое может тереться о нее. Но сделайте несколько мерок, прежде чем резать. Если в вашей двери есть предварительно вырезанное отверстие для ручки, убедитесь, что оно совпадает с запорной пластиной на косяке. Если этого не произошло, вы можете также подумать о том, чтобы немного снять верх.

Вы можете сократить высоту двери таким же образом, как и ширину, описанную выше.

Если вам нужно вырезать значительную часть материала, вы будете вырезать за рамку и в полость двери. Это нормально, но вам следует снова вставить рамку в углубление, чтобы укрепить ее. Вам придется разрезать шпон с обеих сторон рамы, чтобы он снова вошел в выемку.

Используйте долото и молоток и срежьте шпон. Возможно, вам придется отшлифовать деталь рамы, чтобы она плавно встала на место. Намажьте деталь рамы столярным клеем, вставьте ее в углубление и вытрите излишки клея, прежде чем он высохнет.Затем сожмите его, пока он не высохнет.

Осталось только повесить дверь. Выровняйте петли и вырежьте прорези для петель (петли лежат в прорези так, чтобы весь край был плоским). Отметьте линии для петель и вырежьте область с помощью молотка и стамески (или вы можете купить шаблон и бит).

Предварительно просверлите отверстия для винтов петель и прикрутите петли к двери, а затем к косяку. Помните, не затягивайте винты до упора, пока не убедитесь, что дверь полностью подогнана.

Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman. Вопросы можно отправлять по электронной почте на адрес [email protected] Или отправьте письмо по адресу 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его веб-адрес: www.handymanoflasvegas.com.

Обрезка внешней двери с предварительным подвешиванием

В большинстве случаев, когда вам нужна подвесная наружная дверь, которая короче, чем обычно, проще всего заказать ее на лесном складе. Однако возможно сократить блок самостоятельно.Производители обычно разрешают обрезку деревянных дверей на 1⁄2 дюйма вверху и 1-1⁄2 дюйма внизу. Вы можете отрезать больше снизу, не задев ни одного из дюбелей, удерживающих дверь. Если возможно, я предпочитаю обрезать верхнюю часть подвешенной наружной двери, потому что тогда мне не нужно снимать и переустанавливать нижнюю уплотнительную прокладку двери. Здесь, однако, должно было оторваться достаточно, чтобы я отрезал дно.

Разобрать агрегат

Выньте дверь из рамы и поместите ее на поверхность, которая не поцарапает дверь, выступающими петлями вниз.Благодаря этому петли не мешают пиле во время пропила.

Осторожно снимите уплотнитель нижней части двери, чтобы его можно было снова установить. Отметьте прорези на каждом краю двери и прижмите к двери доску для стрельбы так, чтобы край доски был пронумерован по отметкам. Расположите зажимы длинными концами вниз, чтобы они не мешали пиле, и поместите блок под каждый зажим, чтобы защитить другую сторону двери.

Чтобы предотвратить разрыв, надрежьте дверцу острым ножом, прежде чем разрезать ее дисковой пилой.Приложив опорную плиту пилы к ограждению стрелковой доски, резайте медленно, но без остановки.

Закрепите уплотнитель нижней части двери с помощью клея и скоб, герметика и низкопрофильных шурупов или кровельных гвоздей.

Раскрой рамы

Отрежьте от нижней части рамы столько же, сколько от двери. Поскольку рамы наружных дверей имеют шпунт, в дополнение к укорочению ножек косяка вам необходимо заново обрезать шпильки для подоконника.

Разрежьте крепеж, удерживающий косяки на пороге, с помощью качающегося мультитула.Также можно воспользоваться ножовкой. Не беспокойтесь о остатках герметика или мелких трещинах на ножках косяка; они будут отключены позже.

Перед тем, как разрезать ножки косяка, отметьте новое положение паза подоконника, измеряя срез и угол от исходного паза. Если вы укорачиваете косяки перед разметкой нового пропила фальца, вы теряете точку отсчета. Вытяните уплотнитель и удерживайте его пружинным зажимом. Позже обрежьте его ножом, а затем вставьте обратно в пропил.Отметьте высоту пропила на внешней стороне косяков и вырежьте паз подоконника с помощью циркулярной пилы и зубила.

На деревянном косяке заделать пропилы грунтовкой. Нижняя часть показанного здесь косяка пластиковая, поэтому грунтовка не потребовалась. Нанесите полоску окрашиваемого наружного герметика, такого как уретановый герметик, на конец подоконника и снова соберите раму. Я использовал шурупы для настила из нержавеющей стали.

Вот и все. Все готово, за исключением установки двери, но это уже другая история.


1) Снимите нижний уплотнитель.

Используйте шпатель или инструмент «5 в 1», чтобы разорвать соединение герметика между уплотнением прокладки и дверью и вырвать все крепежные детали. Работайте осторожно, чтобы уплотнитель можно было использовать повторно.

2) Надрезать шпон.

После разметки пропила и прижатия доски для стрельбы к двери надрежьте шпон двери ножом, чтобы минимизировать разрыв.

3) Разрезать дверь.

Используйте новое острое лезвие с 40 зубьями для циркулярной пилы. Пусть доска для стрельбы направляет разрез.

4) Установите на место нижнюю часть двери.

Распылитель клея на обе поверхности обеспечивает мгновенное соединение. Скобы усиливают соединение.

5) Разложите пропил.

Осторожно сняв порог с дверной коробки, отметьте край нового фальца.Скопируйте существующий угол фальца.

6) Вырезать дверную коробку.

Перед повторной нарезкой шпунта разметьте ножки косяка по длине и обрежьте их. Шип между ног не дает им шлепнуться.

7) Настройте пилу на прорезание канавки.

Расположив широкую часть опорной плиты пилы на толстой части косяка, установите глубину полотна так, чтобы оно едва касалось паза на косяке.

8) Очистите паз.

Сделав серию пропилов пилой, удалите отходы острым зубилом. Пружинный зажим удерживает уплотнитель в стороне.

9) Соберите раму.

Используйте коррозионно-стойкие винты, чтобы закрепить подоконник на месте.


Сделайте доску для стрельбы

Доски для стрельбы — это приспособления, которые предохраняют опорную плиту пилы от повреждения заготовки, служат в качестве ограждения, упрощают компоновку и сводят к минимуму образование сколов.Они могут быть любой длины и индивидуальны для каждой пилы. Начните с основания из 1⁄4 дюйма. фанера или ДВП шириной около 12 дюймов. Приклейте к одному краю основы кусок толщиной 1⁄4 дюйма. фанера шириной около 5 дюймов. Это будет забором, поэтому убедитесь, что у него прямые края. Размер основания сбоку от забора должен быть шире, чем основание вашей циркулярной пилы. Как только клей застынет, срежьте излишки заготовки, проведя циркулярной пилой по забору. Край доски для стрельбы теперь точно привязан к пильному диску, поэтому не приходится гадать, где разместить доску для стрельбы.

Фотографии: Патрик МакКомб

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как вырезать стальную входную дверь и изменить ее размер: 5 ступеней

Эти двери режутся очень легко. Вы можете подумать, что вам нужно специальное оборудование для резки стали, но это не так… по крайней мере, в этом случае. Стальная обшивка на этих дверях довольно тонкая. В этой двери используется сталь толщиной 0,022 дюйма, что составляет менее половины толщины десятицентовика США.

Я использовал 5-1 / 2-дюймовую циркулярную пилу с батарейным питанием (обрезную пилу) со стандартным полотном. Я установил глубину лезвия чуть ниже толщины стали. Я не был уверен, насколько высока нижняя направляющая, и не хотел рисковать и прорезать ее. Если вы отрезаете более 1-1 / 2 дюйма, вы можете установить глубину вашего лезвия глубже, чем я.

Чтобы дать моей пиле направляющую, по которой можно было бежать, и чтобы рез оставался идеально прямым, я измерял от края лезвие к краю основания моей пилы и зажало линейку к двери (см. рис. 1).Прорежьте первую сторону двери, затем переверните и повторите.

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании этого метода образуются мелкие стальные стружки, которые разлетаются повсюду. Используйте соответствующее защитное снаряжение — очки, перчатки и т. Д. Я на самом деле тоже обмотал лицо банданой.

Что следует учитывать, особенно если ваша дверь предварительно отделана, — это способ защиты двери от царапин при толкании пилы через дверь. Используйте малярный скотч или попросите помощника пропылесосить стружку во время резки, чтобы стружка не застряла между основанием пилы и дверью.У меня остались довольно длинные царапины с обеих сторон двери, но эту дверь все равно нужно красить.

С обеих сторон дверного проема необходимо очистить нижнюю направляющую для повторного использования. Я обнаружил, что долото диаметром 1 дюйм идеально подходит для удаления пены с нижней направляющей. В эту дверь после сборки вводится пенополиуретан через отверстие в нижней направляющей. Есть тонкая пластиковая полоса, которая действует как односторонний клапан, чтобы пена не выходила обратно

Затем нужно удалить часть пены, чтобы освободить место для нижней направляющей.Удалите пену только на нужную глубину, чтобы нижняя направляющая находилась на линии сгиба. Самый простой способ добиться этого — использовать портативный маршрутизатор, поэтому вы можете установить глубину, и она будет одинаковой на всем протяжении. Я решил использовать прямую фрезу в сверле и делать это вручную, постоянно проверяя глубину моего пропила (рис. 6). Если в будущем сделаю еще одну дверь, я воспользуюсь роутером.

Проверьте, установите нижнюю направляющую (рис. 8) и отметьте, где деревянные боковые направляющие необходимо обрезать (рис. 9).Вам также нужно будет отрезать небольшие выступы из стали с каждого угла, чтобы сталь можно было загнуть под нижнюю направляющую. Я использовал прямую пилу, чтобы сделать эти пропилы (фото 10 и 11).

Чтобы обрезать деревянные боковые направляющие, я использовал фрезер, но поскольку поверхность, которая могла бы поддерживать фрезерный станок в этом месте, представляет собой всего два стальных края, мне нужно было обеспечить лучшую опорную поверхность. Я прижал обрезки древесины к каждой стороне двери, чтобы дать маршрутизатору большую поверхность для езды (рис. 12). Я установил глубину фрезерования таким образом, чтобы после установки деревянные боковые направляющие находились заподлицо с нижним краем нижней направляющей.В моем случае это было 3/8 дюйма. Отрежьте деревянные направляющие и заклейте их краской (рис. 14 и 15).

Чтобы переустановить нижнюю направляющую, вам необходимо использовать клей, не содержащий растворителей, чтобы предотвратить ее повреждение. съедая пену внутри двери. Просто посмотрите на этикетку и посмотрите, безопасна ли она для пены. Обильно нанесите клей на все четыре стороны дверной полости (рис. 17). Вставьте нижнюю направляющую до упора в пену. Используйте резиновый молоток (или молоток, завернутый в тряпку), чтобы медленно согнуть сталь под дверью (рис. 18).После того, как сталь согнута под нижним рельсом, переверните дверь и повторите.

Наконец, установите на место нижний уплотнитель уплотнителя.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *