Как выставить правильно опалубку: Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Как выставить правильно опалубку: Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Содержание

Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Главная » Блог » Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Как выставить опалубку по уровню

С помощью лазерного уровня выставление опалубки производится одновременно по всему периметру. Прибор на расстоянии с высокой точностью проецирует видимые глазом вертикальные и горизонтальные линии, определяя форму будущего сооружения.

Возможности лазерных уровней при устройстве опалубки

Пузырьковые уровни допускают значительную погрешность. Использование гидравлических возможно лишь в диапазоне положительных температур. Из—за высокого сопротивления в трубках, жидкость в уровне устанавливается продолжительное время. Только на разметку сложного фундамента может уйти целый день.

Совсем другое дело, когда выставление опалубки производится с помощью лазерного уровня. Особенно это касается моделей, способных проецировать луч с разворотом на 360°. Достаточно установить такой прибор внутрь будущего фундамента, как получаем возможность выставить опалубку в любом её месте. К работе, без столпотворения, может приступить сразу несколько работников. Стыковка щитов произойдёт безукоризненно.

Говоря о фундаментах сложных форм, с наклонными плоскостями и гранями, выставление опалубки без лазерного уровня потребует кропотливых и долгих расчётов, изготовления макета будущей конструкций.

Лазерный уровень для домашнего обихода

Профессиональное оборудование дорогое, обладает большим функционалом. Для ведения домашнего хозяйства достаточно недорогих реечных моделей. Продвинутым владельцам загородной недвижимости, активно развивающим приусадебное хозяйство, обустраивающим придомовую территорию, имеет смысл остановиться на более дорогих конструкциях, с механизмом самонивелирования. В отличие от реечных лазерных уровней, где установка производится по воздушному пузырьку, здесь пространственная координация заложена в программе. Опция самонивелирования не допускает малейшего отступления луча от базовых проекций. Подробно ознакомиться с современными моделями лазерных уровней можно на сайте www. laserbuild.ru .

Использование лазерного уровня для выставления опалубки

Рассмотрим возможность использования лазерного уровня на примере устройства опалубки под ленточный фундамент. Профессиональный подход состоит в подготовке щитов, которые устанавливаются в траншею, выставляются по уровню и сколачиваются между собой. Последовательность действий:

  • устанавливаем уровень на высоту будущего фундамент и, проецируя луч по периметру траншеи, определяем необходимую ширину щита;
  • после изготовления стенок опалубки, производится их последовательная установка. Ориентируемся на проекцию луча. Выравнивание производим подкладками под нижнее ребро досок;
  • после установки щитов по горизонтали, проверяем вертикальность плоскостей. Регулирование производится распорками внутри опалубки и верхними стяжками;
  • после проверки конструкция жёстко сбивается. При необходимости вяжется арматура, и крепятся боковые откосы.

Возможен и упрощённый вариант выставления опалубки, когда проецирование луча ведётся на готовую опалубку. В этом случае маяки переносятся внутрь конструкции. По ним натягивается проволока, служащая ориентиром при заливке бетона.

Как выставить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

  • Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры;
  • Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов;
  • Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 — миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Навигация по записям

Как выставить опалубку под фундамент

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

  1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
  2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
  2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

  • Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
  • Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
  • При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.
  • Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

    Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

    Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

    Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

    Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

    Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

    Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

    Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

    Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

    Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

    Заключение

    Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

    Обсудить статью на форуме

    Источники: http://lerk.ru/kak-vystavit-opalubku-po-lazernomu-urovnyu.htm, http://buildmeplease.com/kak-vystavit-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta/, http://bouw.ru/article/kak-vistavity-opalubku-pod-fundament

    Как собрать опалубку для заливки бетоном?

    Чтобы работы по сооружению фундамента для здания были выполнены быстро и качественно, требуется возведение специальной опалубки для заливки бетонной смеси. Она собирается чаще всего из досок сразу на месте. Для небольшого дачного дома достаточно соорудить деревянную опалубку из обрезной доски, но если планируются более масштабные работы, то и конструкция будет более серьезной. Для частного малоэтажного строительства чаще всего применяется опалубка из досок. Ее легко собрать, расходы на монтаж не очень велики. Выясним, как же выставить такую опалубку правильно, чтобы все было ровно и без погрешностей.

    Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

    Классификация конструкций для заливки

    Опалубка, которая применяется при строительстве, может быть самой различной. Конструкции для заливки можно классифицировать по нескольким признакам:

    • мелкощитовая;
    • крупнощитовая;
    • несъемная;
    • съемная;
    • объемно-переставная;
    • блочная;
    • подъемно-переставная;
    • горизонтально перемещаемая.
    1. По используемым материалам:

    Опалубка ленточных фундаментов.

    • стальная;
    • деревянная;
    • алюминиевая;
    • пластиковая;
    • комбинированная.
    1. По типу теплопроводности:
    • утепленная;
    • неутепленная.

    Сегодня опалубку для фундамента можно делать самого различного типа. В основном используют следующие виды конструкций для заливки бетоном:

    • сборно-щитовая — это самая распространенная разновидность, которая собирается из обычного дерева. В данном случае требуется обрезные доски скрепить при помощи гвоздей в щиты, из которых и будет собираться опалубка. Такой вариант самый простой и экономичный, но требуется строгое выравнивание отдельных элементов по уровню, чтобы не возникло перекосов;
    • конструкция из ламинированной фанеры предполагает использование влагостойкой фанеры ламинированного типа, листы крепятся на специальную раму. Такая опалубка получается более дорогая, ее можно разбирать и использовать для другого типа работ. Применяется она в том случае, если планируются строительные работы большого объема;
    • щитовая собирается из обычной влагостойкой фанеры, отдельные элементы стягиваются скобами, для крепежа применяются распорки. Такой вариант очень надежен, при установке необходимо выставление по уровню, чтобы не допустить неровностей.

    Вернуться к оглавлению

    Опалубка под ленточно-свайный фундамент.

    К выставлению опалубки надо подходить довольно серьезно, так как именно от этого зависит качество, прочность, надежность всего фундамента. Если опалубку выставить неправильно, то конструкция не будет иметь тех параметров, которые необходимы, а значит, фундамент доставит много сложностей. Чтобы правильно выставить опалубку, необходимо соблюдать такие особенности работ:

    • перед тем как приступить к сборке конструкции, следует участок, где будет производиться строительство, полностью очистить от мусора, имеющихся неровностей. Во многих случаях требуется снять плодородный слой грунта;
    • несмотря на то что под опалубку для фундамента можно использовать обычные обрезные доски, придется следить, чтобы поверхность, обращенная к бетону, была ровной и чистой.

      Не допускается, чтобы внутренняя поверхность досок содержала неровности, трещины, следы загрязнений, сколов и прочее.

      Поэтому часто специалисты рекомендуют для такой конструкции применять фанерные щиты, поверхность которых идеально ровная;

    • выставлять опалубку надо строго по уровню, все крепления выполняются таким образом, чтобы при затвердении бетонной смеси не происходило усадки. Если это условие не соблюдать, то фундамент начнет деформироваться, а в дальнейшем не выдержит тех нагрузок, которые планировались при строительстве;
    • при креплении отдельных элементов надо обращать внимание, чтобы между отдельными досками не было щелей, зазоров. Все крепления должны быть надежными, способными выдержать нагрузку от заливаемого в конструкцию бетона. Правильно будет после монтажа дополнительно пройтись вдоль стенок, чтобы еще раз все перепроверить.

    Для проверки ровности опалубки перед заливкой можно воспользоваться такими инструментами: отвес, строительный уровень, уголок. Если опалубка используется несколько раз, то после ее снятия необходимо убрать все следы бетона, очистить крепежные элементы. Рекомендуется также проверить целостность досок и щитов.

    Вернуться к оглавлению

    Схема щитовой опалубки.

    Чтобы смонтировать сплошную опалубку для фундамента, необходимо выполнить такие этапы работы:

    • первыми ставятся так называемые маячные щиты, то есть доски, которые необходимы для выравнивания основания. Их надо ставить по сторонам на расстоянии в 3-4 м, крепить их следует подкосами и лентами необходимой жесткости. В результате получается ровное покрытие;
    • чтобы сделать опалубку для фундамента более надежной, следует по бокам щиты скрепить продольными досками, прибиваются они обычно снаружи. Для придания продольным доскам большей устойчивости надо поставить наклонные подкосы, которые также позволят выровнять маячные щиты по вертикали;
    • обычные щиты крепятся дополнительно пружинными скобами, специальными натяжными крюками;
    • в некоторых случаях сплошная опалубка для ленточного фундамента может иметь высоту, превышающую 2 м, поэтому правильно снабдить конструкцию площадками и лестницами для удобства выполнения заливки бетоном;
    • после того как бетон подсох, можно разобрать опалубку для фундамента. Все действия по демонтажу выполняются в обратном порядке.

    Вернуться к оглавлению

    Схема съемной опалубки для фундамента.

    В некоторых случаях делают ступенчатую опалубку для фундамента ленточного типа. Процесс этот очень простой, хотя и требуется строго соблюдать все этапы, чтобы основание было сделано правильно и получилось прочным и надежным. Работа по выставлению ступенчатой опалубки включает в себя:

    • монтаж нижней ступени конструкции для заливки;
    • произведение бетонирования нижнего слоя;
    • монтаж второй ступени, так называемой малой опалубки;
    • бетонирование второго слоя и так далее.

    Работы можно проводить и другим методом. В этом случае ступенчатая опалубка собирается сразу на всю необходимую высоту. Но придется следить, чтобы все поверхности и углы были правильно состыкованы, каждый ярус полученной конструкции должен очень точно повторять нижний, уже установленный. После того как собрана и проверена опалубка, можно приступать к армированию и заливке бетонной смесью.

    Вернуться к оглавлению

    Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

    Чтобы правильно выставить опалубку для плитного фундамента, необходимо еще на этапе подготовки предусмотреть, чтобы стенки и дно котлована под плиту были максимально ровными. После этого выполняется насыпка песчаной подушки, ее утрамбовка. Доски для такой конструкции выставляются по уровню: высота стенки должна быть немного выше, чем расчетная точка верхней поверхности бетонной фундаментной плиты. Это требуется, чтобы залитый раствор не переливался через края. Если плита будет невысокой, то правильно взять один ряд обрезной доски, высота которого будет составлять до 50 см. Если высота плиты больше, то необходимо выставлять 2 ряда или 3, 4.

    По наружной стороне выравниваются вертикально расположенные распорки. Они вбиваются в землю, скрепляются. Горизонтальные и вертикальные углы надо проверять еще при выставлении конструкции, так как после заливки исправить что-либо будет уже невозможно. После выставления опалубки на дне котлована расстилают по всей площади слой гидроизоляции. После этого можно приступать к армированию и заливке бетонной фундаментной плиты.

    Вернуться к оглавлению

    Схема опалубки столбчатого фундамента.

    Конструкция для столбчатого фундамента ставится примерно по тому же принципу, как для обычного ленточного, но доски должны в этом случае стоять вертикально, иметь горизонтальное крепление. Несколько подпорок можно установить вертикально, если фундамент будет выше 1 м. Стыки должны быть герметичными, чтобы бетон при заливке не вытекал. Обычная обрезная доска подходит, если бетонирование выполняется для прямоугольных или квадратных опор, но если скважины будут круглыми, то необходимо в качестве опалубки для заливки использовать керамические или асбестовые трубы. Последний вариант будет не съемным, то есть опалубка не будет выниматься, а останется в скважине.

    Отдельно стоит отметить опалубку для ростверка столбчатого фундамента. Ее отличие в том, что она располагается на некотором возвышении над уровнем грунта. В данном случае тщательно укрепляются элементы опалубки у нижних углов, чтобы при заливке бетонная смесь не могла вытекать, от этого зависит качество выполнения работ. Наклонные подпорки делаются длиннее, чем для обычного ленточного основания, но в остальном выставление конструкции ничем не отличается.

    Опалубка — это один из важнейших этапов сооружения любого фундамента. При выставлении такой конструкции, которая представляет собой специальный каркас для заливки бетона, необходимо учитывать особенности основания, тип опалубки (съемный и несъемный). Сама конструкция должна быть тщательно выровнена, чтобы потом не было лишних проблем с фундаментом.

    Как правильно выставить опалубку под фундамент по уровню?

    При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

    От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

    Какую выбрать?

    Несъемная опалубка

    Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

    Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

    Изготовление щитов из дерева

    Деревянная опалубка

    Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

    Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

    Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

    Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

    Правила установки

    Заливка фундамента

    При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

    • Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
    • Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
    • В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

    Монтажные работы

    Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

    Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

    Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

    Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

    Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

    Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

    Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

    Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

    При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

    Статьи по теме:

    Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

    Типы опалубок

    Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

    1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
    2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

    Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

    Опалубка из дерева

    Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

    Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

    Опалубка из металла

    Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

    Опалубка несъемного типа

    Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

    Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

    Условия правильного монтажа опалубки

    После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

    Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

    1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
    2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

      Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

    3. Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
    4. Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
    5. При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

    Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

    Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

    Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

    Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

    Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

    Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

    Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

    Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

    Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

    Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

    Заключение

    Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

    • Строим дом из пеноблоков своими руками
    • Плавающий фундамент
    • Опалубка для фундамента своими руками
    • Фундамент под печь в баню

    Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса

    Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо».  Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

    Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет. Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем. Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

    Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

    Сюжет об опалубке своими руками

    Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.

    Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).

    Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.

    Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.

    Теперь у нас имеется готовая конструкция, которую надо выровнять по уровню влево-вправо. Она еще легко перемещается и ее можно подкорректировать, но лучше изначально выставлять все по нитке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного тяжелее, хотя получится на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное – внутреннее укрепление и наружные опоры.

    Наружные распорки

    Видео об установке подпорок опалубки

    Теперь перейдем к самой важной части нашего дела – наружным опорам для опалубки. Без них она просто развалится, поэтому надо уделить немного времени и выделить материалы для сооружения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию как это сделать.

    Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. 1 край оставляем срезанным под ровным углом, а другой делаем 45 градусов.

    Через каждый метр устанавливаем по 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно. Прямым углом упираем в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренным концом к ОСБ листу, к которому он отлично прилегает. Завинчиваем шуруп.

    Забиваем опоры вертикальные. В основном вся конструкция будет держаться на них. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, квадраты – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их на 50-60 сантиметров в землю, причем впритык к опалубке. Это не позволит низу отойти.

    Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстром заливании фундамента. Но не спешите, лучше делать все в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

    Завершающие роботы

    Рано еще утверждать, что вы знаете, как сделать опалубку для фундамента, поскольку надо все подготовить к заливке бетона и только тогда можно говорить об окончании работ. Первым делом надо протянуть нитку – уровень, по которому будет залит фундамент. Если где-то ошибиться с уровнем, тогда вся конструкция будет некачественной, поскольку доливать 5-6 сантиметров нельзя после отвердевания бетона. Это нарушает закон монолитности. Установить криво дом тоже не получится, придется долго и нудно выравнивать первые ряды.

    Берем уровень, опускаем его между листами ОСБ, отмечаем маркером линию нулевого значения, после этого натягиваем нитку так, чтобы она проходила точно по отметкам. Теперь можно заливать фундамент, наблюдая за уровнем и разравнивая его. Деревянные внутренние стяжки оставляются внутри или убираются при заливании фундамента (при достижении фундамента до укрепляющего элемента останавливаются на 2 часа, чтобы бетон немного уселся, потом отвинчивают брус).

    Теперь мы рассмотрели, как делать опалубку для фундамента и укрепить ее снаружи и изнутри. Такая система подойдет для гаража или одноэтажного дома, для коттеджа лучше будет использовать доски – они немного прочнее и легче снимаются потом. Единственный минус – их очень долго крепить.

    • Автор: Григорий
    • Распечатать

    

    Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

    Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

    Оглавление:

    1. Методы выставления
    2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
    3. Возможные ошибки

    Технология и способы выравнивания

    Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

    • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
    • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
    • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

    Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

    Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

    1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

    2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

    Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

    • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
    • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

    Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

    Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

    Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

    Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

    Опалубка на участках с уклоном

    При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

    1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
    2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

    Ошибки и нюансы

    Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

    1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
    2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
    3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

    Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

    1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
    2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
    3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
    4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.


     

    Как выставить опалубку по уровню своими руками

    При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

    От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

    Какую выбрать?

    Несъемная опалубка

    Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

    Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

    Изготовление щитов из дерева

    Деревянная опалубка

    Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

    Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

    Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

    Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

    Правила установки

    Заливка фундамента

    При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

    • Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
    • Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
    • В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

    Монтажные работы

    Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

    Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

    Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

    Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

    Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

    Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

    Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

    Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

    При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

    Как правильно установить опалубку фундамент

    Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

    Основные элементы опалубки под фундамент

    Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

    • Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
    • Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
    • Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

    Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

    Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

    Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

    В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

    Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

    Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

    1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
    2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
    3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

    Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

    Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

    Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

    Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

    На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

    Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

    Завершающие операции

    После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

    Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

    На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

    Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

    Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

    Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

    Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

    Заключение

    Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

    Как правильно выставить опалубку фундамента

    Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

    Типы опалубок

    Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

    1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
    2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

    Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

    Опалубка из дерева

    Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

    Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

    Опалубка из металла

    Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

    Опалубка несъемного типа

    Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

    Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

    Условия правильного монтажа опалубки

    После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

    Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

    1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
    2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

      Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

    3. Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
    4. Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
    5. При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

    Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

    Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

    Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

    Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

    Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

    Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

    Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

    Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

    Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

    Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

    Заключение

    Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

    Как выставить опалубку для фундамента

    Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

    Выбираем материал для конструкции

    Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.

    Возможен и другой вариант – выставление каркаса из дорогостоящей древесины. Доски после демонтажа конструкции используются для отделочных работ (для обустройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).

    Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:

    1. Сталь. Металлические листы подходят для монолитного и ленточного фундамента. К преимуществам относится возможность согнуть листы под нужным углом, отличная гидроизоляция фундамента. Из минусов – высокая стоимость материала.
    2. Железобетон. Сокращает расход бетона без потери прочности конструкции. Но плиты имеют большой вес, поэтому работать с ними достаточно сложно, требуется применение спецтехники.
    3. Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепляющихся между собой. Из достоинств – легкость сборки, возможность придания определенной формы. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Минусы – сложность подбора отдельных деталей (например, круглых сторон), высокая стоимость материала.
    4. Поставить конструкцию для заливки фундамента можно из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если правильно сделать расчет, то выгода от использования подручных материалов очевидна.

    Выставление конструкции своими руками

    Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

    Подготовительные работы

    Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

    • рытье траншеи под будущий фундамент;
    • уборка строительного мусора;
    • выравнивание поверхности траншеи.

    Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

    Изготовление щитов

    Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

    При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

    Завершающие работы

    На завершающем этапе проводятся следующие работы:

    1. Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
    2. Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
    3. Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
    4. Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

    Советы специалистов по выставлению опалубки

    • Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
    • Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
    • Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
    • Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
    • Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
    • Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
    • Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

    Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

    Как правильно выставить опалубку для заливки отмостки

    Прежде чем приступить к установке опалубки, необходимо выполнить ряд обязательных действий.

    Во-первых, по периметру дома выкапываем траншею. На подготовленное основание укладываются плиты утеплителя (Пеноплэкс).

    Сверху на утеплитель насыпается слой непучинистого грунта, который надо утрамбовать. Для этого можно воспользоваться ручной трамбовкой.

    Советуем вам также прочитать: как своими руками сделать недорогой утеплитель для дома.

    Далее делаем песчаную подушку толщиной примерно 20-30 см. Ее также нужно будет хорошо утрамбовать.

    После устройства песчаной подушки автор делает гидроизоляцию, и только потом можно приступать к монтажу опалубки.

    Основные этапы работ

    Для опалубки используется обрезная доска толщиной 30 мм и шириной 10 см. Также можно взять ламинированную фанеру (строительную).

    По периметру дома нужно отбить нулевую линию.

    Она должна быть выше верха опалубки. Разница по высоте определяется углом уклона отмостки.

    Для отбивки нулевой линии автор рекомендует использовать лазерный уровень — быстро и удобно.

    После того как отбили нулевую линию лазерным уровнем, ставим отметки и при помощи правила чертим линию-ориентир.

    Чтобы защитить доски (продлить срок их службы), можно обработать их антисептиком, а затем обернуть еще полиэтиленом. Получится двойная защита.

    Процесс установки опалубки

    Выставляем по уровню первую доску. Также следим за тем, чтобы было выдержано необходимое расстояние от стены до опалубки (то есть соблюдаем одинаковую ширину опалубки по всему периметру дома).

    Далее нужно зафиксировать доски. Для этого автор использует деревянные колья.

    В местах стыковки две доски должны опираться на один колышек.

    Можно, конечно, вбить два кола, однако это не даст гарантии, что доски будут находиться в одной плоскости.

    На доску длиной 4 м потребуется вбить два колышка по краям, и еще два — между крайними, на одинаковом расстоянии друг от друга.

    С внешней стороны присыпаем доски землей и слегка утрамбовываем. Внутри подсыпаем песком, чтобы раствор не затекал под опалубку.

    Теперь все готово к заливке бетона.

    Посмотреть весь процесс установки опалубки можно в авторском видеоролике с YouTube канала «Sergej Master Все о ремонте».

    Оцените запись

    [Голосов: 4 Средняя оценка: 5]

    Как построить опалубку | HowToSpecialist

    В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

    Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

    Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

    Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

    Сделано по плану

    Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

    Материалы

    • Доска деревянная 1 × 4 для строительства опалубки
    • Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
    • Пиломатериал 2 × 4 для крепления опалубки
    • гвозди / шурупы для крепления опалубки
    • листы полистирола для утепления фундамента (опция)

    Инструменты

    • перчатки защитные, очки
    • сантиметровая лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
    • циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
    • молоток

    Подсказки

    • Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
    • тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
    • носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

    Время

    • от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

    Установка арматурной конструкции в фундамент

    Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

    Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

    Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы размером 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

    Арматурные балки в фундаменте

    После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытащить все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

    Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

    Стык арматурной конструкции

    На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться точно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

    Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

    Опалубка фундамента

    После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

    Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

    Устройство опалубки бетонного фундамента

    Опалубка

    Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

    Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

    Крепление опалубки раскосами

    Для закрепления опалубки необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

    Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

    Крепление опалубки

    Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив брус 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

    Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

    Крепление опалубки брусом 2 × 2

    На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматурных стержней выровнены правильно, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных скоб и колышков.

    Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

    Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

    Заливка бетона в опалубку

    После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена по вертикали, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

    Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

    Узнайте больше о как залить бетонный фундамент .

    Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

    Связанные проекты:

    Как вырыть фундамент

    Как залить бетонный фундамент

    Как составить хороший план безопасности для системы бетонной опалубки?

    Хорошие планы безопасности для системы опалубки обеспечивают выполнение строительного проекта в соответствии с установленной строительной практикой и предотвращают нежелательные события, такие как выход из строя опалубки и, как следствие, задержка строительства и возможная гибель людей.Обычно безопасность начинается с планирования и управления проектом.

    Надзор за строительными работами, методы использования оборудования и используемые строительные процедуры должны обеспечивать безопасность рабочих и населения. Проектировщики опалубки, проектировщики проектов и менеджеры должны соблюдать требования применимых стандартов, таких как постановление OSHA, чтобы обеспечить хорошее планирование безопасности.

    1. Надзор и проверка

    Практика надлежащего надзора при установке опалубки, заливке бетона и снятии опалубки имеет важное значение для обеспечения безопасности при использовании опалубки.Задача супервайзера — обеспечить монтаж опалубки в соответствии с проектом и отработать безопасную процедуру монтажа, чтобы избежать перегрузки элементов.

    Заполненные изменения в фальшивых изделиях, формах или процедуре монтажа должны быть разрешены, если не проконсультироваться с дизайнером формы. Следует избегать приложения необычных нагрузок, если система опалубки не рассчитана на такие нагрузки.

    Рис. 1: Надзор за монтажом опалубки

    2. Платформы и доступ для рабочих

    Доступная рабочая площадка должна быть подготовлена ​​для работ, выполняемых на возвышенности.Длинная лестница к вершинам опалубки должна иметь упор или переходную площадку. В некоторых конструкциях, таких как мосты, может потребоваться использование специальных лесов или любого другого подходящего оборудования для снятия опалубки настилов и опор.

    Знаки безопасности и ограждения должны быть установлены, чтобы не допустить посторонних лиц в рабочую зону во время монтажа и разметки системы опалубки. Платформы и средства доступа для работников должны соответствовать применимым кодексам, таким как требования OSHA. Обеспечение доступной и безопасной рабочей зоны может быть обеспечено, если инженеры и опытный полевой персонал будут сотрудничать друг с другом.

    Рис.2: Рабочая платформа

    3. Контроль практики бетонирования

    Контроль заливки бетона — главный фактор при разработке плана безопасности. Последовательность и скорость укладки бетона должны учитывать ограничения, указанные в чертежах опалубки.

    Во время укладки бетона необходимо предотвратить несбалансированную нагрузку на опалубку. Например, при строительстве балок и перекрытий сначала заполните балки, а затем равномерно с обеих сторон работайте наружу при укладке перекрытия.Стабильность системы опалубки может быть повышена в конструкции из колонн и перекрытий путем бетонирования колонн, по крайней мере, за день до плиты.

    Затвердевший бетон в колоннах придает дополнительную поперечную жесткость конструкции опалубки во время бетонирования плиты. Часто сооружается железобетонная колонна, а затем начинается возведение системы перекрытий.

    Затвердевший бетон в колоннах придает дополнительную поперечную жесткость конструкции опалубки во время бетонирования плиты.Часто сооружается железобетонная колонна, а затем начинается возведение системы перекрытий.

    4. Улучшение подшипников и распорок почвы

    Обычно состояние почвы неизвестно при проектировании опалубки и строительных лесов; используется предполагаемая несущая способность. Таким образом, задачей подрядчика будет проверить, больше или меньше несущая способность грунта на строительной площадке, чем предполагаемая на стадии проектирования. Если несущая способность грунта вызывает сомнения, то его можно стабилизировать утрамбовкой или засыпать слоем щебня.Опалубка должна быть спроектирована таким образом, чтобы предотвратить прогрессирующее обрушение из-за локальных повреждений.

    Рис. 3: Размер деревянного ила увеличен для уменьшения несущей способности почвы и для поддержки больших строительных нагрузок.

    5. Крепление и перешоривание

    Следует избегать установки отвесов, гнутых домкратов и дефектной древесины, в противном случае эти опорные элементы будут выдерживать только небольшую часть расчетных нагрузок. Во время бетонирования формы должны постоянно контролироваться, чтобы выявлять проблемы и исправлять их, как только они возникают.

    Рис. 4: Расчет конструкции для бетонной конструкции

    10 лучших способов повышения безопасности и производительности | Журнал Concrete Construction

    1. Выберите подходящую опалубку. Опалубка, временные или постоянные формы, используемые для удержания свежего бетона по мере его схватывания, являются важнейшим элементом бетонного строительства. Выбор опалубки сильно влияет на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта. Поскольку условия на каждой рабочей площадке различаются, не существует простой формулы для выбора правильной системы или поставщика.На опалубку обычно приходится от 40% до 60% общей стоимости бетонного каркаса здания. Эти проценты включают затраты на материалы и рабочую силу. Наибольшая часть этих затрат приходится на оплату труда, поэтому важно тщательно проанализировать затраты на рабочую силу; их сокращение окажет гораздо большее влияние на чистые затраты.

    Чтобы определить наиболее эффективный вариант проекта, подрядчик должен оценить несколько систем формования. Есть два варианта: недорогой формовочный материал, требующий больших затрат труда, или формовочная система, которая стоит дороже, но обеспечивает высокую производительность, имеет встроенные функции безопасности и более эффективна.Другие вопросы, которые подрядчик должен учитывать при выборе системы опалубки, включают:

    • Доступен ли требуемый материал? Производит ли поставщик материал или закупает его у другой компании?
    • Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед поставкой?
    • Предоставляет ли поставщик выездное обслуживание на месте для обучения бригады опалубки?
    • Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
    • Какой опыт у фирмы в работе с вашим типом проектов?
    • Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

    2.Примите участие как можно раньше. Свяжитесь с поставщиками опалубки на ранней стадии проектирования проекта. Это позволяет включить как можно больше информации в тендерные документы, что даст владельцу более точную стоимость. Поставщики опалубки могут посоветовать размер бетонных элементов конструкции в соответствии со стандартными размерами формы. Поскольку основные поставщики опалубки обычно участвуют в большом количестве проектов на самых разных строительных рынках, они могут использовать свои ресурсы, чтобы предложить правильную систему опалубки для проекта.Также важно попросить подрядчиков по формованию бетона на ранней стадии проектирования конструкции. Поскольку они в конечном итоге строят конструкцию, они могут предоставить огромный объем знаний о наиболее экономичных средствах и методах опалубки.

    3. Знайте, когда покупать, а когда сдавать в аренду. Другой вопрос, стоит ли покупать или арендовать систему опалубки. Это решение должно основываться на продолжительности проекта и общей стратегии компании.Как правило, если система бланков арендуется на срок от 8 до 10 месяцев, покупка системы может оказаться более экономичной. Однако при покупке системы могут возникнуть дополнительные расходы, например, на обслуживание и хранение.

    Некоторые опалубочные компании предлагают эти услуги клиентам, которые покупают свое оборудование. В процессе принятия решений также необходимо учитывать качество продукта. Стеновая опалубка со стандартной фанерной облицовкой потребует большего технического обслуживания и ремонта в течение всего срока службы, чем стальные рамы из горячеоцинкованной стали с фанерой, специально изготовленной для увеличения срока службы.

    4. Обеспечьте надлежащий доступ. Правильный доступ — важный компонент использования опалубки на рабочем месте, поскольку он влияет на график, бюджет и безопасность. Рабочие должны иметь возможность попасть в рабочую зону, используя безопасные горизонтальные и вертикальные маршруты доступа. Системы лестниц спроектированы как неотъемлемые части общей системы опалубки, чтобы обеспечить безопасный доступ к различным точкам опалубки.

    5. Сделайте защиту от падения главным приоритетом. Падение является одним из главных смертей на строительных площадках каждый год, поэтому защита от падения является серьезной проблемой для безопасности.Для строителя чувство безопасности так же важно, как и безопасность на самом деле. Для продуктивности и спокойствия важно, чтобы рабочие чувствовали себя в безопасности при перемещении по опалубке. Рабочие будут выполнять свои обязанности более продуктивно, если им будет комфортно с конструкцией под ногами. Если они работают над чем-то, что кажется шатким, они не чувствуют себя так уверенно, и это может привести к потере производительности.

    Опалубочная конструкция должна быть оснащена оборудованием, отвечающим требованиям OSHA по защите от падения.Кроме того, рабочему нужен безопасный и простой способ подъема с одного участка на другой. Важно установить правильные лестницы для легкого и безопасного доступа к опалубке. На платформах, где будут работать люди, установите надежные ограждения для защиты рабочих от падений.

    Одним из последних нововведений, улучшающих процедуры защиты от падения на высотных сооружениях, являются защитные экраны, которые полностью закрывают край плиты здания, обеспечивая изолированную, безопасную и более продуктивную рабочую среду.Эти системы крепятся к краю плиты по периметру здания и используются на верхних этажах высотных зданий по мере их возведения, обеспечивая защиту от ветра, непогоды и страха падения. Другие идеи по технике безопасности включают в себя хорошие перила и опорные доски, а также хорошие надежные крепления, на которых рабочие могут закрепляться, используя свои собственные индивидуальные системы защиты от падения.

    6. Обеспечьте аккуратное обращение и правильную сборку. Одна из распространенных ошибок, которые делают подрядчики на стройплощадке, — это несоблюдение технических чертежей для сборки и установки опалубки.Несоблюдение инструкций по настройке может привести к несчастным случаям, а попытки сэкономить время могут привести к небезопасным условиям работы и ненужным простоям.

    При установке и демонтаже опалубки внимательно следуйте инструкциям для обеспечения безопасности. Правильно установленные стяжки надежно удержат опалубку на месте во время заливки бетона. Перед снятием стяжек и опалубки с застывшего бетона опалубку необходимо надлежащим образом поддержать.

    Еще одна инновация на стройплощадке, которая сокращает время работы крана и трудозатраты на опалубку, — это подъемники для опалубки, которые устанавливаются снаружи здания, что позволяет перемещать всю опалубку с этажа на этаж без крана.Эти системы подъема стола используются в сочетании с методом меньшего стола, а также позволяют использовать другие строительные материалы, в том числе опалубку для мобильных телефонов, вертикальную опалубку и перемычки снизу, чтобы перемещаться с этажа на этаж без крана.

    7. Не упускайте из виду правильные стяжки опалубки. Для фиксации опалубки необходимо иметь соответствующие стяжки. Наличие надлежащих стяжек и недопущение превышения максимального давления заливки, предусмотренного конструкцией, не только гарантирует безопасность, но и гарантирует правильное выполнение работы.Например, если вы заливаете бетон слишком быстро, а стяжки недостаточно прочны, это создает избыточное давление на формы. Стяжки могут выйти из строя, и опалубка может сдвинуться, создавая небезопасные условия и работы, которые необходимо переделывать.

    8. Выберите оптимальный метод сборки для вашего проекта. Предварительная сборка опалубки в магазине поставщика не только сэкономит ваше время в полевых условиях, но и обеспечит множество преимуществ в плане безопасности. В отличие от часто переполненной и загроможденной строительной площадки, в магазине будут чистые, ровные и ровные участки для установки опалубки.Это позволяет более точно собрать опалубку, сделать ее более прочной и лучше выровнять — важные аспекты для безопасного строительства и использования. Предварительная сборка в цехе также дает поставщику доступ ко всем устройствам безопасности, необходимым для конструкции опалубки, таким как ограждения и люки, и гарантирует, что они будут правильно установлены. Подрядчик должен ожидать, что поставщик опалубки будет иметь все необходимое защитное оборудование, включенное в проект системы и в заявку.

    9.Безопасность прежде всего. Каждый рабочий на строительной площадке знает о правилах безопасности. Подрядчики изучают безопасные методы работы во время своего ученичества, а несколько торговых организаций пропагандируют безопасное и правильное использование оборудования для формования и крепления. Безопасность никогда не бывает простой задачей, но если средства защиты просты в использовании, рабочие с большей вероятностью будут их использовать.

    Цель безопасных методов состоит в том, чтобы все работники обладали единым уровнем знаний и делали свои дела одинаково безопасным образом.Если все на строительной площадке соблюдают один и тот же набор правил безопасности, то рабочий с одной стороны опалубки может быть уверен, что рабочий с другой стороны делает то же самое. Для подрядчика обеспечение безопасности на рабочем месте является наиболее важным аспектом выполнения работы. Если каждый будет следовать безопасным методам, не только будет меньше аварий (или вообще не будет аварий), но и повысится производительность и эффективность.

    10. Обучение: Технология опалубки постоянно меняется, и вам следует воспользоваться предлагаемым сейчас обучением по правильному и безопасному использованию формовочного оборудования поставщиками оборудования.Многие компании предлагают учебные курсы, которые представляют собой сочетание классного и практического обучения для своих продуктов. Отличный способ повысить продуктивность ваших сотрудников — это пригласить их на эти тренинги. CC

    Майкл Шеффер — старший менеджер по продукции Doka USA Ltd. в США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.doka.com.

    Бетонная опалубка — Бетонная опалубка

    Разница между опалубкой и опалубкой

    Опалубка и опалубка — общепринятые термины в бетонной промышленности.Иногда эти термины используются как синонимы. Опалубка — это общий термин, который используется для описания процесса формования. Опалубка определяется как временные формы, которые используются для удержания влажного бетона на месте до тех пор, пока бетон не затвердеет и не затвердеет.

    В проектах разных размеров часто требуется использовать как опалубку, так и методы опалубки. Однако оба этих метода решают одну и ту же задачу — единственная разница заключается в используемых материалах.

    Виды опалубки и опалубки

    Опалубка — чрезвычайно важная задача, которую необходимо выполнить должным образом, чтобы избежать дорогостоящих проблем в долгосрочной перспективе.Обычно это делается из дерева или фанеры. Однако есть и другие ткани, из которых можно сделать опалубку, и каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

    При выполнении любой задачи по бетонной опалубке важно выбрать правильную опалубку:

    • Деревянная опалубка: Традиционный выбор, деревянная опалубка пользуется популярностью, поскольку ее можно сделать для любой ситуации. Хотя он лучше всего подходит для вертикальных бетонных работ, он также используется с модульными стальными элементами распорки.
    • Опалубка из фанеры: это более дешевый вариант, так как фанеру можно переработать или использовать повторно.Однако опалубка из фанеры должна быть водонепроницаемой, поскольку большинство бетонных проектов выполняется снаружи.
    • Стальные опалубки: состоящие из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными углами, стальные ставни могут быть изготовлены в большом количестве любого размера и формы. Стальные ставни больше всего подходят для круглых или изогнутых конструкций.
    • Пластиковая опалубка: используется для быстрой заливки бетона и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций. она не так универсальна, как деревянная опалубка.

    Для всех типов опалубки и опалубки потребуется внешняя опора, известная как распорка. Это относится к стабилизаторам, столбам или другим материалам, которые будут удерживать опалубку или опалубку на месте во время высыхания бетона.

    Удаление опалубки называется зачисткой. В некоторых случаях разборную опалубку можно использовать повторно (так называемые панельные формы). В других случаях опалубка или опалубка останутся на месте навсегда.

    Наконец, от объема вашего проекта будет зависеть, следует ли вам использовать опалубку или опалубку.Однако есть случаи, когда опалубка не требует опалубки, например, при строительстве бетонного тротуара. В этих случаях брус будет заменен металлическими балками для формы.

    Бетонная опалубка или опалубка?

    В заключение, нет большой разницы между опалубкой и опалубкой. Если у вас есть предстоящий проект и вы подумываете о замене традиционных деревянных распорок на бетонные боксы, наши регулируемые кикеры могут стать решением, которое вам нужно.

    Для получения дополнительной информации об использовании формы MSB для вашей жилой и коммерческой строительной площадки, свяжитесь с нами через нашу контактную страницу здесь.

    Строительные обновления: опалубка

    Опалубка — это штамп или форма, включая все опорные конструкции, используемые для придания формы и поддержки бетону до тех пор, пока он не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать собственный вес. Он должен быть способен нести все наложенные мертвые и живые нагрузки, кроме собственного веса.

      • Опалубка используется с самого начала бетонного строительства.
      • В опалубке используются новые материалы, такие как сталь, пластик и стекловолокно.
      • больше внимания уделяется проектированию, изготовлению, монтажу и демонтажу опалубки.
      • Как структура,
      • Временный, который предназначен для содержания свежего жидкого бетона.
      • Придайте ему необходимую форму и размеры.
      • Поддерживайте его, пока он не затвердеет в достаточной степени, чтобы стать самоподдерживающимся.

    Термин «опалубка» включает в себя фактический контакт материала с бетоном, известный как фасонная поверхность , и все необходимые сопутствующие опорные конструкции.

    ТРЕБОВАНИЯ К ХОРОШЕЙ ОПАЛУБНОЙ СИСТЕМЕ

    § Как быстро установить и снять опалубку.

    § Как можно добиться хорошего качества бетона и отделки поверхности.

    § Какой оптимальный запас опалубки требуется с учетом численности персонала, указанного графика и потока материалов.

    § Какова общая экономия средств, которую можно достичь, используя правильный тип опалубки.

    § Как можно повысить БЕЗОПАСНОСТЬ для персонала сайта.

    Чтобы успешно выполнять свою функцию, опалубка должна соответствовать следующим требованиям:

      • Защитная оболочка
      • Прочность
      • Устойчивость к утечкам
      • Точность
      • Простота обращения
      • Отделка и потенциал повторного использования
      • Доступ для согласованного
      • Экономика

    Изоляция: опалубка должна быть способна формировать жидкий бетон и поддерживать его до тех пор, пока он не затвердеет. Прочность: опалубка должна быть способна безопасно выдерживать, без деформации или опасности, собственный вес жидкого бетона, наложенный на нее, рабочую массу, вес оборудования и любые нагрузки окружающей среды.

    Устойчивость к утечкам: все стыки в опалубке должны либо плотно прилегать, либо закрываться опалубочной лентой, чтобы затирка была плотной. Если произойдет утечка раствора, бетон в этой точке будет протекать. Утечки вызывают образование сот на поверхности.

    Точность: опалубка должна быть точно разложена, чтобы полученный бетонный продукт находился в нужном месте и имел правильную форму и размеры. Простота обращения: панели и блоки формы должны быть спроектированы таким образом, чтобы их максимальный размер не превышал размера, с которым можно легко обращаться вручную или механическими средствами. Кроме того, вся опалубка также должна быть спроектирована и изготовлена ​​так, чтобы включать средства регулировки, выравнивания, ослабления и удара без повреждения опалубки или бетона.

    Отделка и возможность повторного использования: материал лицевой поверхности формы должен быть выбран так, чтобы он мог последовательно придавать желаемую отделку бетона (гладкий, текстурированный, рельефный или обнаженный заполнитель и т. Д.) При этом также должно быть достигнуто необходимое количество повторных использований.

    Доступ для бетона: При любом расположении опалубки должен быть обеспечен доступ для укладки бетона. Объем этого положения будет зависеть от простоты выполнения конкретных операций.

    Эконом: вся опалубка очень дорогая. В среднем около 35% от общей стоимости любого готового бетонного блока или элемента приходится на его опалубку; из них чуть более 40% приходится на материалы для опалубки и 60% на оплату труда.Поэтому проектировщик опалубки должен не только учитывать максимальное количество раз, сколько раз можно повторно использовать любую форму, но и разработать проект, который минимизирует время, необходимое для монтажа и нанесения разметки.

    ОПАЛУБКА НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ

    Опалубку можно изготовить из самых разных материалов.

      • В настоящее время наиболее широко используемым материалом является древесина.Однако из-за истощения лесных запасов и увеличения стоимости древесины использование альтернативных материалов, таких как фанера и сталь, стало широко использоваться.
      • В последнее время такие материалы, как пластик и стекловолокно, также используются для изготовления опалубки.
      • Тип используемого материала зависит от характера конструкции, а также от наличия и стоимости материала.
      • Ограничения проекта, такие как общая стоимость, время завершения, также играют важную роль в использовании конкретного материала для опалубки.

    Древесина требуется практически для всех работ по опалубке. Пиломатериалы, используемые для опалубки, должны удовлетворять следующим требованиям:

    1. Он должен быть прочным и поддающимся лечению
    2. Должен иметь достаточные прочностные характеристики
    3. Он должен быть легким и хорошо выдержанным без деформации,
    4. Он должен хорошо удерживать ногти.

    Преимущества использования деревянных форм:

    1. Экономично для небольших строительных работ
    2. Гибкая конструкция и простота монтажа
    3. Обладает хорошей теплоизоляцией, что позволяет использовать его в более холодных условиях.

    Регионы

    IV.Ему легко придать любую форму и размер.

    Формы фанерные (в сочетании с деревом)

    • Фанера для бетонных опалубок представляет собой фанеру класса bwp, обработанную консервантами и специально предназначенную для использования в бетонных опалубках и опалубке.
    • Фанера состоит из нечетного числа слоев, причем волокна соседних слоев перпендикулярны друг другу.
    • Фанера широко используется для опалубки бетона, особенно для обшивки, настилов и опалубки.
    • Фанера бывает двух видов — внутренняя и внешняя.
    • Внутренний тип склеивается водостойким клеем, а внешний вид склеивается водостойким клеем.
      • ДВП — это картон, изготовленный из древесного волокна, которое затем очищается или частично очищается с образованием панели с диапазоном плотности приблизительно от 50 до 80 фунтов на кубический фут.
      • ДВП бывают стандартные / не закаленные или закаленные.
      • Закаленная для опалубки.Закаленный ДВП представляет собой твердые или перфорированные панели из ДВП, пропитанные смолой под высоким давлением, чтобы сделать их более прочными и устойчивыми к влаге и истиранию.
      • Плиты, доступные в больших листах, имеют твердую гладкую поверхность, на которой образуется бетон, поверхность которого относительно не имеет дефектов и следов стыков.
      • Тонкие листы можно изгибать до малых радиусов, что является преимуществом при отливке бетонных элементов с криволинейными поверхностями.
      • Формы из алюминия во многом схожи со стальными.
      • Однако из-за меньшей плотности алюминиевые формы легче стальных, и это их главное преимущество по сравнению со сталью.
      • Поскольку прочность алюминия при транспортировке, растяжении и сжатии меньше прочности стали, необходимо использовать большие сечения.
      • Опалубка оказывается экономичной при большом количестве повторных применений в строительстве.
      • Основным недостатком алюминиевых опалубок является невозможность внесения изменений после изготовления опалубки.

    Эти формы становятся все более популярными для отливки уникальных форм и узоров, разрабатываемых в бетоне, из-за полученной превосходной отделки, требующей минимальной обработки поверхности и ремонта или вообще без нее.

    Доступны различные типы пластиковых форм, такие как армированный стекловолокном пластик, армированный волокном пластик, термопласты и т. Д.

    Пластик, армированный стекловолокном, является наиболее распространенным и имеет несколько преимуществ, таких как

    1. Материал обеспечивает большую свободу дизайна
    2. Необычные текстуры и рисунки можно слепить в форму
    3. Позволяет подрядчику заливать конструкционный и готовый бетон

    Одновременно

    1. Поскольку секции могут быть соединены на стройплощадке таким образом, чтобы исключить стыки, ограничений по размеру нет.

    При осторожном обращении возможно несколько повторных использований, что

    Экономичный

    Vi.Он легкий и легко снимается

    Недостатком использования пластиковых форм является то, что они не поддаются изготовлению в полевых условиях.

    Следовательно, проектирование и планирование этой формы должны быть тщательно выполнены.

    Также необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить пластик теплом, применяемым для ускоренного отверждения бетона.

    Лотки и вафли из стеклопластика используются при строительстве больших площадей и многоэтажных офисных зданий.В основном используется в крупных строительных проектах или в ситуациях, когда возможно большое количество повторных применений одной и той же опалубки. Подходит для конструкций круглой или изогнутой формы, таких как резервуары, колонны, дымоходы. И т. Д. И для таких конструкций, как канализационный туннель и подпорная стена.

    Преимущества стальной опалубки перед деревянной:

    1. прочный, долговечный и долговечный
    2. Предполагается, что повторное использование варьируется от 100 до 120 изделий, древесина варьируется от 10 до 12.
    3. Сталь

    4. может быть установлена ​​и демонтирована с большей легкостью и скоростью, что приводит к экономии затрат на рабочую силу.
    5. Получено отличное качество открытой бетонной поверхности. Таким образом, экономия на стоимости отделки конц. поверхность.
    6. Нет опасности впитывания опалубкой воды из конц. и, следовательно, сведение к минимуму соты

    СТРОИТЕЛЬСТВО ОПАЛУБКИ:

    • подпирание и центрирование

    • опалубка

    • обеспечение изгиба

    • очистка и обработка поверхностей

    Стойки, используемые для центрирования, могут быть стальными, деревянными или балками.столбы, сложенные из кирпичной кладки на глиняном растворе, также иногда используются в качестве подпорок.

    может состоять из деревянных досок или в виде блока панелей, изготовленных либо путем крепления фанеры к деревянным каркасам, либо путем приваривания стальных пластин к угловому каркасу.

    Определенный прогиб конструкции неизбежен. Поэтому желательно придать горизонтальный элемент конц. Структура для противодействия эффекту прогиба.

      • Перед укладкой конц.Опалубку необходимо очистить от всего мусора, особенно от остатков опилок, стружки и т. Д.
      • Перед укладкой конц. поверхность опалубки, контактирующая с конц. должны быть очищены и обработаны разделительным агентом, таким как сырое льняное масло или мягкий мыльный раствор, чтобы предотвратить концентрацию. удариться об опалубку.

    Порядок и способ снятия опалубки:

      • В первую очередь необходимо удалить опалубку, образующую вертикальные грани стен, балок и стенок колонн.Затем следует удалить опалубку, образующую софит к плите.
      • Опалубку, образующую перекрытие балок, балок или других сильно нагруженных элементов, следует в конце удалить.

    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНЯТИЯ ОПАЛУБКИ

    1 СТЕНЫ, КОЛОННЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

    БАЛК 1-2 ДЕНЬ

    2 ПЛИТЫ 3 ДНЯ

    3-ЛУЧНЫЙ СОФФИТ 7 ДНЕЙ

    4 СНЯТИЕ ОПОР К ПЛИТКАМ

    А) ПЛИТЫ ДО 4.5М 7 ДНЕЙ

    Б) ПЛАТА ИСПОЛНЕНИЕ БОЛЕЕ 4,5 М 14 ДНЕЙ

    5 СНЯТИЕ ОПОР К БАРАМ

    И АРКИ

    А) РАСШИРЕНИЕ ДО 6 МТС 14 ДНЕЙ

    Б) РАСШИРЕНИЕ БОЛЕЕ 6 МТС 21 ДЕНЬ

    Существуют разные типы опалубки для разных целей.Как правило, опалубки для вертикального бетонирования называются стеновыми формами, а опалубки для горизонтального бетонирования — плитами или перекрытиями. Подробно обсуждаются различные типы опалубки, доступные сегодня на рынке.

      • Обычно он состоит из панелей в стандартной рамке, связанных вместе на спине горизонтальными элементами, называемыми ригелями.
      • Ригель имеет основную функцию сопротивления горизонтальной силе влажного бетона.
      • Сначала монтируется одна сторона стеновой опалубки, следя за тем, чтобы она была правильно выровнена, закреплена и закреплена.
      • Затем устанавливается и позиционируется стальной арматурный каркас перед установкой и фиксацией другой стороны опалубки.
      • Фанерный лист в сочетании с деревом является наиболее распространенным материалом для опалубки стен.
      • Обычный метод заключается в изготовлении стеновых форм в виде рамных панелей с фанерным облицовочным листом, привинченным к стойкам деревянного каркаса. Это позволяет легко снимать и переворачивать фанеру, а также использовать ее с обеих сторон, чтобы увеличить количество повторных использований.
      • Стеновые опалубки подвержены повреждению краев и углов, и с ними необходимо обращаться осторожно.
      • Особое внимание следует уделять угловым и прикрепленным опорам, поскольку повышенное давление, оказываемое влажным бетоном, может привести к раскрытию упоров, что приведет к неприемлемому выходу раствора и плохой отделке литой стены.

    ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОСХОДА

      • Метод заливки стен состоит из подъемной опалубки, подъем по которой может осуществляться вручную или с помощью крана.
      • В нем используется стандартный набор форм, повторяющийся при отливке стен в вертикальных лифтах.
      • После каждой заливки формы снимаются и поднимаются, чтобы сформировать следующий подъемник, пока не будет достигнута необходимая высота.
      • Эти формы широко используются при строительстве промышленных дымоходов, силосов, высотных башен и ядер зданий, опор и опор мостов, диспетчерских вышек, телекоммуникационных систем, башен и т. Д.

    Форма для лазания имеет много преимуществ, например, следующая

      • Поэтапное строительство позволяет сбалансировать ресурсы объекта.
      • Анкерные аксессуары можно использовать повторно после каждой заливки, что снижает материальные затраты в текущих и будущих программах строительства.
      • В случае опалубки, устанавливаемой на тележке, панель убирается с лицевой стороны, обеспечивая пространство для очистки и фиксации бетона.
      • Платформы для опалубки и доступа поднимаются как единое целое, что сводит к минимуму поддержку крана, снижает затраты на рабочую силу и материалы.
      • можно выполнить точную регулировку лицевой поверхности во время строительства, обеспечивая точное выравнивание лицевой поверхности по вертикали и по горизонтали.

    РАЗДВИЖНАЯ ОПАЛУБКА ИЛИ СЛИПФОРМИНГ

      • скользящая форма означает непрерывно движущуюся форму, движущуюся с такой скоростью, что бетон при обнажении уже достиг достаточной прочности, чтобы выдерживать вертикальное давление со стороны бетона, все еще находящегося в форме, а также выдерживать боковое давление, вызванное ветром и т. Д.
      • Таким образом, бетонирование методом скользящей опалубки является быстрым и экономичным методом строительства, который можно с большим преимуществом применять во многих типах строительных проектов, таких как дымоходы, силосы, водонапорные башни, мосты-колонны, сердечники лифтовых шахт, футеровка шахт и т. Д.
      • В основе техники — подвижные формы, которые постепенно поднимаются гидравлическими домкратами.
      • Это непрерывный процесс, при котором влажный бетон добавляется к влажному бетону. Арматурные стальные и / или натянутые тросы постоянно фиксируются, так как нормальная скорость скольжения составляет от 3 до 6 метров за 24 часа. Конструкция опалубки разрабатывается для каждого проекта в зависимости от структуры проекта. Преимущества формирования шликера
      • Минимальный расход древесины и стальных листов.
      • Полное устранение традиционных строительных лесов
      • Минимальные требования плотников при сборке.
      • Дает монолитную конструкцию.
      • Бетонные поверхности можно обрабатывать и отделывать, пока бетон зеленый,
      • В зависимости от погодных условий можно достичь высоты подъема от 4 до 5 м летом и от 2 до 3 м зимой.
      • Процедура непрерывного скольжения применяется для изготовления как внутренних, так и внешних стен, а также колонн здания.
      • Форма подъемов.
      • Несъемная опалубка или несъемная опалубка — это такая опалубка, в которой форма остается неотъемлемой частью конструкции.
      • Несъемная опалубка также может использоваться в качестве облицовочного материала монолитного железобетона. Они могут быть двух типов — участвующие и не участвующие.
      • Материал, используемый для этих форм, должен быть прочным и достаточно прочным. Обычно используемые материалы включают поливинилхлорид (ПВХ), оцинкованную рулонную листовую сталь, сборную сталь, тонкую оболочку из углеродистой / эпоксидной смолы.
      • Высокая начальная стоимость проектирования и установки, незнание процедуры установки и обслуживания и более конкретная конструкция формы — вот некоторые из препятствий к использованию этой формы.
      • Тем не менее, существуют различные преимущества, такие как низкая стоимость транспортировки и установки, точная форма конструкции, максимальная гибкость, большая долговечность при сокращении срока эксплуатации и универсальности.

    Это те формы, которые специально разработаны и изготовлены для конкретного вида строительства.Необходимость в специальной опалубке может возникнуть из-за нескольких факторов, таких как:

    • когда договор требует соблюдения наивысшего класса допусков на размеры

    • Если требуемая форма опалубки становится неэкономичной или невыполнимой для изготовления на стройплощадке

    • Если требуется, чтобы опалубка была автономной, т.е. самоходной,

    • Там, где скорость бетонирования, добавки или типы бетона таковы, что давление бетона, развиваемое в формах, и напряжения в формах требуют особого внимания, когда предусматривается значительное количество повторных применений.

      • Это специальная опалубка, предназначенная для использования при заливке больших повторяющихся перекрытий перекрытий в средне- и высотных конструкциях.
      • Основная цель сокращения времени, необходимого для повторного возведения, взлома и повторного возведения опалубки перекрытий.
      • Система, которую можно поставить как единое целое, снять, поднять и переставить без демонтажа.
      • Растущие темпы строительства многоэтажных и массивных бетонных конструкций и параллельный прогресс в развитии кранов и других механических методов транспортировки опалубок привели к использованию сборных сборных опалубок для бетонирования больших секций высоких стен. очень распространен.
      • Размеры до 30×50 футов, их размер ограничен только механикой обращения. Большие панели можно собирать на земле, где легче работать. При зачистке исключаются задержки и потери движения, так как формы комплектов удаляются как единое целое.

    Опалубка туннелей представляет собой сборную стальную конструкцию размером с комнату, которая используется для заливки железобетонных стен и плит перекрытия здания в качестве монолитной конструкции при непрерывной заливке. Затем формы нагреваются с помощью нагнетателей горячего воздуха для ускоренного твердения бетона.Эта система наиболее экономична, когда конструкция состоит из большого количества одинаковых блоков. Существует два варианта этой опалубки. Они есть:

    A. Опалубка для полу туннеля, используемая для одновременной заливки только одной стены и перекрытия

    Б. Полная опалубка туннеля, используемая для одновременной заливки двух стен и перекрытия.

    Последовательность строительства предполагает укладку арматуры, электрических и сантехнических труб вместе с туннельными формами. Затем заливается бетон, открытая сторона опалубки закрывается, а внутрь помещаются нагнетатели горячего воздуха.На следующий день формы снимаются и с помощью кранов размещаются на следующей площадке. Оптимальное использование формы туннеля — это многоэлементная конструкция стены со сдвигом с идентичной планировкой пола на каждом уровне.

    I. Компоненты системы Doka

    Различные базовые компоненты, составляющие различные системы DOKA, следующие:

    1. Опалубочная балка Doka
    2. Опалубочные листы Doka
    3. Панели Dokadur
    4. Doka подпорка напольная
    5. Формовочные стяжки и конусы подвески
    6. Многоразовая упаковка

    Ядром системы является использование компонента из спроектированной древесины, двутавровой балки.

    Двутавровые балки производятся на современном автоматизированном заводе в Пондичерри под строгим контролем качества, фланцы изготовлены из выдержанной химически обработанной древесины. Полотно изготовлено из кипящей водостойкой фанеры и соединено с фланцем уникальным методом шипового соединения. Изготовленные таким образом двутавровые балки легкие, стабильны по размеру и сохраняют свои структурные свойства в течение определенного периода времени даже после многократного использования. Он более предсказуем, прост в проектировании и использовании. Количество повторных использований двутавровых балок более чем в 100 раз (в 8 раз больше, чем у обычной древесины), и он потребляет только 40% требуемого объема древесины.

    H-образные балки доступны в двух размерах: H-16 — глубина 16 см и H-20 — глубина 20 см, длина варьируется от 1 м до 6 м.

    • Снижение потребления древесины.

    • Сведение к минимуму работы на объекте.

    • Количество повторных использований более чем в 8 раз больше, чем у обычной древесины.

    • Формально стабильный, однородный по размеру и постоянной прочности.

    • Соотношение затрат на использование балки H-16: обычная древесина = 1: 3,5.

    • Экономичен и долговечен.• Легкий вес — 6 кг на RMT.

    Инновационное усиление концов.

    • Для меньшего повреждения концов балок
    • Для исключительной прочности
    • Превосходный уровень производства.
    • Обеспечивает неизменно высокое качество и несущую способность для безопасного и надежного использования
    • Основа надежности балочной опалубки Doka и опалубки перекрытий Dokaflex
    • По механической прочности

    Практичные отметки для всех стандартных длин.

    § В качестве сетки для легкой установки и проверки системы Dokaflex 1-2-4

    Концы балок скошены для большей прочности, но не имеют торцевого усиления.

    Doka предлагает широкий ассортимент опалубочных листов для самых различных областей применения. Все листы изготовлены из клееной многослойной древесины, обладают чрезвычайно высокой прочностью и стабильностью размеров.

    Трехслойный опалубочный лист из европейской ели (picea abies), разработанный специально для строительства. Создает однородную бетонную поверхность.

     Поверхность: клей на основе синтетической меламиновой смолы с полиуретановым герметиком и легким корундовым шлифованием с одной стороны

     Склеивание: устойчивое к кипячению и атмосферным воздействиям

     Края: пропиточная эмульсия,
    Doka желтый

     Толщина: 21 и 27 мм

    Трехслойный опалубочный лист из европейской ели. Создает однородную бетонную поверхность.

    § Поверхность: клей на синтетической меламиновой смоле

    § Склеивание: стойкое к кипячению и атмосферным воздействиям

    § Кромки: Пропиточная эмульсия,

    .

    § Doka желтый

    § Толщина: 21 и 27 мм

    Многослойные листы Dokaplex

    Высококачественный многослойный лист из твердой древесины финской березы, который можно использовать снова и снова.Создает высококачественную гладкую бетонную поверхность.

    • Поверхность: Покрытие из фенольной смолы, 120 г / м²
    • Склеивание: устойчивый к кипячению и атмосферным воздействиям клей на фенольной смоле (BFU 100) согласно DIN 68705-T3
    • Кромки: Дисперсия
    • Толщина: 21 мм

    Панели Dokadur — это новейшие достижения в производстве панелей перекрытия. Герметизация кромок и поверхностей по всему периметру надежно защищает панель от износа при повседневных строительных работах.

    Максимальное количество повторных использований и бетонные поверхности лучшего качества.

    • От специальной герметизации поверхности с помощью полиуретанового лака и покрытия из меламиновой смолы с точным дозированием корундового шлифования
    • Для повышения безопасности при работе, поскольку снижается риск поскользнуться
    • Из-за значительного снижения поглощения влаги для значительного уменьшения обесцвечивания, структурирования и растрескивания
    • Легкость очистки поверхностей, готовность к следующему использованию
    • С всесторонней защиты кромок из высококачественного полиуретана
    • Для точных кромок с минимальной очисткой
    • Для низких затрат за счет простого и быстрого восстановления кромки

    Напольные стойки Doka — правильный выбор для любого применения.Высокая несущая способность плюс множество практичных деталей, облегчающих обращение.

    • Стойки доступны в различных размерах, а именно. CT-250, CT-300, CT-340 и CT-410. Число указывает увеличенную длину опор в сантиметрах.
    • Грузоподъемность от 20 до 30 кН.
    • Штативы делают стойки самоподдерживающимися, что упрощает и ускоряет монтаж опалубочной системы. Регулировка высоты осуществляется с помощью гайки стойки.Требуемый размер в плане достигается за счет притирки двутавровых балок в первичном или вторичном слое.
    • Очень аккуратная и удобная створка готова для обвязки арматуры и бетонирования.
    • Система также облегчает повторную подпорку. Применяя метод повторной заливки, можно значительно сократить общее количество опалубочных материалов. Система очень хорошо адаптирована для использования вместе с системой поддержки профилирования балок L&T-Doka.

    5. Формовочные стяжки и конусы подвески

    Doka предлагает полный спектр проверенных временем решений для опалубки и надежных точек подвеса для стеновой опалубки, односторонней опалубки и подъемной опалубки бескомпромиссного качества для максимальной безопасности.

    Doka анкерные тяги и аксессуары

    § Обеспечение безопасности за счет превосходного качества изготовления

    § Снижение трудозатрат на установку стяжек, потому что молоток — это все, что нужно для простой установки

    § Прочные, прочные и нечувствительные к грязи

    Универсальные подъемные конусы больших размеров

    § обеспечить прочное соединение конструкции с опалубкой

    § по безопасности на высоких конструкциях

    § для всех видов подъемной опалубки

    Решения для безопасной подвески рабочих и защитных платформ

    § С различными приложениями в соответствии с приложением

    § Идеально соответствует грузоподъемности рабочих и защитных платформ Doka

    .

    § Простота установки и многоразового использования.

    Многоразовая упаковка, такая как контейнеры, штабелируемые поддоны и каркасные транспортные ящики, позволяет сохранить все на месте, минимизировать затраты времени на поиск деталей и упростить хранение и транспортировку компонентов системы, мелких предметов и принадлежностей.

    Экономия на материальных накладных расходах и трудозатратах.

    • За счет более быстрой загрузки и разгрузки компонентов системы, мелких предметов и принадлежностей
    • Легкое перемещение к следующей точке, где требуются детали
    • Безопасное хранение в штабелях, особенно при ограниченном пространстве

    Штабелируемые поддоны 150 и 120 упрощают хранение и транспортировку напольных стоек, съемных складных треног, опалубочных балок и панелей Dokadur.Прижимные колеса делают штабелируемые поддоны мобильными, поэтому их можно легко перемещать через стандартные дверные проемы в жилых домах.


    Независимо от высоты помещения, формы планировки или толщины перекрытия, с Doka у вас всегда будет точно согласованная опалубка в единой согласованной системе, состоящей из небольшого количества простых в управлении системных компонентов.

    Dokaflex 1-2-4 — это быстрая и универсальная опалубка перекрытий для перекрытий любой формы, для балок, свесов плит и полуфабрикатов перекрытий, а счетчик готовых элементов идеально подходит для расчета количества материалов, поэтому нет необходимости в планировании опалубки.Свободный выбор опалубочных листов не оставляет желать лучшего, когда речь идет о готовой конструкции лицевого бетона.

    • Система L & T-Doka Fex подходит для ж / б полов высотой до 4,40 м.
    • Обшивка из фанеры поддерживается слоем второстепенных двутавровых балок на расчетном расстоянии. Первичный слой двутавровых балок поддерживается с помощью необходимых аксессуаров над складными телескопическими стойками, снабженными треногами для обеспечения поперечной устойчивости.

    Определенная сетка позиционирования с полной гибкостью в геометрии плана этажа

    • Для быстрого монтажа опалубки, так как точки установки четкие
    • Обеспечивает быструю адаптацию к стенам и колоннам путем простого выдвижения поперечных и продольных балок

    Быстрый прогресс и простая логистика

    • Потому что существует лишь небольшое количество согласованных отдельных компонентов
    • С высококачественными напольными стойками Eurex с последовательно пронумерованными отверстиями для штифтов и низким усилием срабатывания
    • С высококачественными напольными стойками Eurex с последовательно пронумерованными отверстиями для штифтов и низким усилием срабатывания
    • Потому что готовый счетчик позволяет легко рассчитать необходимое количество
    • Потому что отказ от планирования и подготовительных операций значительно снижает затраты
    • Потому что на балках указаны максимальные шаги продольных и поперечных балок и подпорок — для плит перекрытия до 30 см.
    • Из прочных и надежных отдельных компонентов
    • Потому что панели можно сдавать в аренду
    • С окантовкой из высококачественного полиуретана для первоклассных бетонных поверхностей и сниженными инвестиционными затратами
    • С нескользящей поверхностью для значительного повышения безопасности при работе
    • С высококачественными напольными стойками Eurex с последовательно пронумерованными отверстиями для штифтов и низким усилием срабатывания
    • С новыми, значительно улучшенными продольными и поперечными балками для значительного снижения затрат после использования.

    Выполнены все требования к облицовочному бетону

    • По свободному выбору листов опалубки
    • По герметичной поверхности сдаваемых в аренду панелей

    Новаторский дизайн стола Dokamatic позволяет еще быстрее обрабатывать опалубку при заливке больших перекрытий перекрытия.Стандартные функциональные компоненты могут быть установлены для простой и быстрой адаптации к меняющимся требованиям на строительной площадке.

    Быстрое перемещение снижает затраты на рабочую силу

    • Потому что полностью собранные блоки быстро устанавливаются на место — нет трудоемкой транспортировки отдельных компонентов из одного места в другое
    • Потому что практичные устройства переключения делают работу практически без утомления
    • Потому что проще в обращении и безопаснее, чем с ручной опалубкой, особенно при увеличении высоты помещения

    Стол Dokamatic помогает сэкономить на рабочей силе и времени крана: один человек, использующий передвижную тележку с присоединяемым приводом, может перемещать столы к следующему месту разливки на том же уровне.Система оптимизирована для минимального времени формовки в проектах большой площади и легко справляется с различными требованиями с точки зрения статики и геометрии.

    • Поставляется в 4 стандартных размерах для аренды с логической сеткой: 4,0 x 2,0 м, 4,0 x 2,5 м, 5,0 x 2,0 м и 5,0 x 2,5 м
    • В любое время могут быть поставлены специальные размеры для специальных применений
    • Состоит из высококачественных системных компонентов, таких как прочный настольный ригель Dokamatic 12 и балка Doka h30 top для исключительной долговечности и минимальных затрат после использования.
    • Полностью собранные столы Dokamatic доставлены на ваш объект точно в срок

    Несущая башня Staxo

    Staxo — это высокопрочная несущая башня из прочных стальных рам для высоких опор и тяжелых нагрузок.Встроенные разъемы для быстрой сборки. Эта современная несущая опорная система состоит всего из нескольких отдельных частей и чрезвычайно универсальна. Систему дополняет обширный ассортимент аксессуаров для обеспечения безопасности.

    Очень стабильный и универсальный

    § С рамой шириной 1,52 м с вертикальными секциями без коробления

    § С сеткой 50 см для установки шага рамы

    § Благодаря большой занимаемой площади башни

    § Поскольку горизонтальные нагрузки безопасно рассеиваются

    § Несущая способность до 70 кН / опора

    Быстрый монтаж даже при высоких башнях

    § Поскольку отдельных частей всего несколько, они легкие и удобные в обращении

    § Поскольку вертикальные адаптеры для следующего подъемника интегрированы, без незакрепленных деталей или надстроек

    § С монтажными планками и встроенными подъемными перекладинами

    Требуется меньше времени на кран

    § Поскольку башни могут быть предварительно собраны на квартире, а затем подняты в положение

    § С подвижными каретками для горизонтального перемещения

    Рама Staxo

    • Чрезвычайно прочная рама из оцинкованной стали для простой регулировки высоты с шагом 30 см; выбор трех высот 0.90, 1,20 и 1,80 м
    • Шаг рамы с диагональными крестовинами от 1,00 до 2,50 м, регулируемый с шагом 50 см
    • Надежно выдерживает горизонтальные нагрузки, такие как ветровые нагрузки
    • Встроенные адаптеры рамы следующего подъема для эргономичного использования даже высоко над землей — инструменты не требуются
    • Встроенные подъемные перекладины и вставные монтажные рейки обеспечивают безопасную сборку и разборку

    Диагональный крест

    • Экономия времени на интеграции горизонтальных и диагональных скоб в один компонент
    • Различная длина для переменного шага рамы
    • Цветные зажимы и тиснение для четкой маркировки длины
    • Безопасная сборка с невыпадающими гравитационными защелками

    Установка следующего подъемника всегда выполняется быстро и безопасно: не нужно терять время на поиск деталей, потому что стопорные пружины (1),

    (3) и соединительные втулки (2) невыпадающие, встроены в рамы.

    Никаких дополнительных деталей или незакрепленных деталей, поэтому даже высоко над землей управление по-прежнему несложно.

    Регулировка высоты с точностью до миллиметра даже под нагрузкой. С помощью U-образного шпинделя домкрата вверху, ножки винтового домкрата или сверхмощного винтового домкрата внизу. Сверхпрочный винтовой домкрат 130 с высотой выдвижения 130 см подходит для работ, требующих максимальной универсальности.


    Система опор для формирования балок

    Система опор для профилирования балок L & T-Doka подходит для ж / б балок глубиной от 30 до 120 см.Обшивка из фанеры поддерживается слоем вторичных балок H-20 на заданном расстоянии, образующем дно балки. Первичные двутавровые балки, в свою очередь, поддерживают вторичный слой.

    Обшивка из фанеры поддерживается двутавровыми балками на расчетном расстоянии по длине железобетонной балки, образуя стороны балки. H-образные балки поддерживаются опорой для формирования балок, которая закреплена на балках H-20, предусмотренных для нижней части балки. Опора для формирования балки обеспечивает прямой угол между дном и сторонами балки.BFS extn. обеспечивает необходимую регулировку по глубине.

    Опоры для формования балок с удлинителем доступны в трех размерах, а именно: BFS длиной 600 мм, длиной 900 мм и длиной 1200 мм.

    III. Система опалубки стен

    Стеновая опалубка L & T-Doka подходит для заливки железобетонных стен, включая водонепроницаемые конструкции.

    Обшивка из фанеры поддерживается двутавровыми балками, которые, в свою очередь, поддерживаются стальными ригелями. Стеновая опалубка облегчает установку рабочих площадок для доступа, проверку арматуры, бетонирование и т. Д., панели также имеют возможность крепления для системы выравнивания, обеспечивающей вертикальность. Давление, создаваемое бетоном, поддерживается высокопрочной стяжной системой.

    Ригели доступны в размерах 0,8 м, 1,2 м, 1,6 м, 1,8 м, 2 м и 2,4 м. Внутренние углы образованы «универсальным внутренним углом», а внешние — универсальным внешним креплением или угловыми пластинами. В зависимости от конструкции высокопрочная анкерная система может быть через анкерную систему или через анкерную систему. Двутавровые балки могут быть соединены встык для образования панелей большего размера.Панель опалубки вместе с рабочей платформой и системами выравнивания можно поднимать как единое целое с помощью крана, что сводит к минимуму трудозатраты на каждую операцию по монтажу и снятию опалубки. Панели формируются в столярной мастерской на месте, и количество операций / сборки компонентов в каждом месте минимально, и, следовательно, сохраняется точность. Поскольку большие панели обрабатываются как единое целое, исключается повреждение / потеря мелких компонентов, что способствует очень высокой производительности материала.При отсутствии крана панели можно разбирать и перемещать по отдельности. Система стеновой опалубки может выдерживать очень большие давления, возникающие при перекачивании бетона.

    Проектировщики устанавливают опалубочные балки Doka H 20 (1) и распорку, состоящую из стальных ригелей (2), с учетом предполагаемой нагрузки. Покрытие (3) можно выбрать произвольно — на ваш выбор: гладкий облицованный бетон, поверхность с текстурой дерева и т. Д.

    Рамная опалубка Doka Frameco

    Опалубочная система Frameco

    • Формирует стены высотой до 3.00 м без штабелирования
    • Имеет прочный каркас из оцинкованной стали для получения гладких бетонных поверхностей.
    • Допустимое давление свежего бетона 70 кН / м²

    Только 2 анкера высотой до 3,00 м

    • Означает, что нужно устанавливать меньше анкеров, поэтому формовочные работы выполняются быстрее
    • Снижает трудозатраты на после заливки отверстий для анкеровки

    Сквозная сетка 15 см с шириной всего 5 панелей

    • Упрощает планирование, формирование и логистику на строительной площадке
    • Уменьшает количество дорогостоящих закрытий
    • Обозначает подходящий формат панелей для оптимального использования опалубки.
    • Снижает количество на складе и расходы на аренду, поскольку легко адаптируется к любой планировке помещения

    § Машины для компактных подъемных устройств для быстрого позиционирования и сокращения времени работы крана
    IV.Система опалубки колонн

    Система опалубки для колонн L & T-Doka подходит для заливки колонн размером минимум 15 см * 15 см.

    В системе опалубки колонн двутавровые балки вместе со стальными ригелями и аксессуарами составляют сборку. Опалубка для колонн облегчает установку рабочих площадок для доступа, проверки арматуры, бетонирования и т. Д. Панель опалубки вместе с рабочей площадкой и системами выравнивания может быть поднята как единое целое с помощью крана, что означает трудозатраты на каждую операцию по монтажу и демонтаж сводится к минимуму.Панели формируются в столярной мастерской на месте, и количество операций / сборки компонентов в каждом месте минимально, и, следовательно, сохраняется точность. Поскольку большие панели обрабатываются как единое целое, исключается повреждение / потеря мелких компонентов, что способствует очень высокой производительности материала. При отсутствии крана панели можно разбирать и перемещать по отдельности. Система опалубки колонн может выдерживать очень большие давления, возникающие при перекачивании бетона.

    Столбцы любого размера, прямо из модульной системы…

    • Для быстрой формовки колонн любого сечения из стандартных деталей
    • Для оптимальной адаптации к любой специальной геометрии диаметром до 5 м
    • Для колонн с поперечным сечением до 120 x 120 см только с одной стыковой пластиной
    • Для первоклассных бетонных поверхностей с любым покрытием
    • Допустимое давление свежего бетона 90 кН / м²

    Некоторые из возможных сечений колонны

    В.Система подъемной опалубки

    Подъемная система L & T-Doka используется для высоких конструкций, таких как градирни и т. Д., Где очень неэкономично устанавливать подмостки или строительные леса для поддержки внешней или внутренней стеновой опалубки.

    В этой системе кронштейн прикрепляется к анкерам, называемым потерянными анкерами, которые предусмотрены в уже залитой стене, и опоры / выравнивания берутся из этих кронштейнов. Кронштейны имеют соответствующие скобы, предотвращающие раскачивание, и снабжены проходами / рабочими платформами / поручнями и т. Д. Для обеспечения безопасности и простоты работы.Доступны различные степени сложности.

    Системы подъемной опалубки, некоторые из которых указаны в списке.

    CB — 150 A — Простое лазание, с подъемным краном — ширина платформы 1,50 м. Кронштейны и стеновая опалубка должны обрабатываться отдельно.

    CB — 150 F- Передвижной альпинист с краном — ширина платформы 1,50 м. откидное устройство для снятия жалюзи и очистки ставен. Стеновая опалубка и подъемный кронштейн поднимаются как одно целое.

    Автоматическая подъемная опалубка, стеновая опалубка вместе с подъемными кронштейнами перемещается по стене с помощью двигателей, что устраняет необходимость в кране.Эта система очень часто используется для градирен с естественной тягой.

    MF — 240 — Простое лазание, с подъемным краном — ширина платформы 2,40 м. Эти кронштейны также могут быть оснащены автоматическими подъемниками SKE-50, представляющими собой гидравлическую систему с грузоподъемностью 5 т, или SKE-100 с грузоподъемностью 10 т.

    * Единица передвижения MF (1):

    Платформа шириной 2,40 м для безопасной и удобной работы с опалубкой. Отвод 75 см для легкой очистки опалубки и работы с армированием.

    * Подъемный кронштейн MF (2):

    Комбинируется с балочной и рамной опалубкой, имеет высокую несущую способность (50 кН на подъемный кронштейн), угол наклона ± 15 ° от вертикали.

    * Рабочие скобы (2):

    Модульный принцип для универсальности: эти кронштейны можно использовать в качестве заливных, промежуточных и подвесных кронштейнов.

    Модульная система автоматического лазания

    * Свободное размещение кронштейнов и автоподъемников как односекционных лесов

    * Высота подъема до 5.50 м

    * Системы опалубки:

    • стеновая опалубка FF 20 и крупногабаритная опалубка Top 50

    • рамная опалубка Framax и Alu-Framax

    * Скорость подъема 5 мин / м

    * Грузоподъемность 5 тонн на кронштейн

    * Идеальное решение для огромного количества альпинистских задач.

    * До 40 автоподъемников на гидроагрегат

    * Грузоподъемность 10 тонн на кронштейн

    * Платформенная система для одновременной работы на разных уровнях

    * Чрезвычайно прочные кронштейны допускают широкое регулируемое расстояние

    Как работает опалубка | HowStuffWorks

    В бетонной промышленности распространено мнение, что опалубка должна обеспечивать баланс между качеством, стоимостью и безопасностью.С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии с требованиями архитектора-инженера, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета проекта. Несвоевременная отделка опалубки также может отсрочить оставшуюся часть графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, давая бетонщикам стимул к эффективной работе.

    Но безопасность важнее всего.Около 25 процентов всех отказов строительства происходит из-за обрушений и разрушения бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года плита обрушилась во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, в результате чего рабочие на стройплощадке получили несколько травм. В следующем месяце еще одна плита на строительной площадке другого казино обрушилась во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Феран].

    Опалубка также стала причиной гибели сотен людей на строительных площадках [источник: Nemati]. В 1972 году на перекрестке Бейли, штат Вирджиния, рабочие сняли берега — опоры, которые удерживают горизонтальные плиты во время схватывания бетона — с 24-го этажа многоквартирного дома слишком рано, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и нанесение увечий многим другим [источник: Hurd]. Опалубки могут разрушиться из-за перегрузки бетоном, недостаточной распорки, несоответствующей опоры, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной зачистки и множества других причин.

    Такие организации, как Управление по охране труда и технике безопасности, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие руководителей на месте во время возведения опалубки и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки. Если необходимо изменить конструкцию опалубки, подрядчикам следует заранее проконсультироваться с проектировщиком формы. Опалубка может быть временной структурой, но ее последствия для конструкции и тех, кто ее строит, могут быть постоянными.

    Для получения дополнительной информации о процессе строительства см. Ссылки на следующей странице.

    Проектирование опалубки | Wollam Construction

    Важность проектирования опалубки в бетоне

    Прочная и надежная опалубка задает потенциал качества для конструкционного бетонного строительства. Вот почему тщательное планирование и качество изготовления имеют решающее значение в процессе создания опалубки вашего здания. В процессе планирования опалубки необходимо учитывать множество деталей, в том числе используемые материалы, то, как и где будут изготавливаться компоненты опалубки, и как формы будут размещаться внутри конструкции. Для создания прочной опалубки, необходимой вашей конструкции, необходимо проведение тщательного процесса планирования для принятия решений по каждой детали конструкции опалубки. Наем квалифицированного и опытного подрядчика в тяжелой промышленности для строительства вашей опалубки даст наилучшие результаты для крупных проектов. Тяжелые промышленные подрядчики, успешно построившие множество более крупных сооружений, смогут лучше выбрать правильный метод проектирования для вашего проекта. Чтобы дать вам лучшее представление о методах проектирования, которые могут быть использованы для вашего проекта, представляет собой список распространенных конструкций опалубки, используемых сегодня подрядчиками тяжелой промышленности.

    Виды бетонной опалубки

    • Деревянная опалубка:

      На месте начинается процесс деревянной опалубки. Здесь формы изготавливаются из дерева и фанеры, а затем соединяются для создания конструкции опалубки. Хотя такая конструкция опалубки является наиболее гибкой, она, как правило, не является предпочтительным методом проектирования для больших зданий, поскольку требует времени. Однако в некоторых более крупных сооружениях по-прежнему используется деревянная опалубка на сложных участках из-за ее гибкости.

    • Инженерная опалубка:

      Компоненты инженерной опалубки собираются заводским способом вне строительной площадки. Обычно они изготавливаются из стали или алюминия, на которые наносится покрытие для предотвращения реакции между цементом и используемым металлом. Это предпочтительный метод проектирования для больших конструкций, поскольку он может быть построен быстро и не требует значительного обслуживания в течение всего срока службы здания.

    • Пластиковая опалубка многоразового использования:

      Этот метод проектирования используется для возведения множества простых бетонных конструкций.Процесс строительства включает в себя соединение модулей блокировки из легких и прочных материалов для создания опалубки. Низкая стоимость многоразовой пластиковой опалубки делает ее идеальной для массовых жилищных схем.

    • Несъемная изоляционная опалубка:

      Модули несъемной изолированной опалубки изготавливаются на месте из изоляционных бетонных опалубок. Эти формы остаются на месте после отверждения и обеспечивают ряд преимуществ, таких как повышенная прочность и изоляция, а также более быстрое строительство.

    • Несъемная опалубка:

      Процесс строительства несъемной опалубки начинается на месте с изготовления армированных пластиковых форм в виде полых труб. Эти формы используются для колонн и опор и остаются на месте после отверждения для дополнительной арматуры.

    Теперь, когда у вас есть базовое представление о возможных процессах проектирования опалубки вашей конструкции, пора приступить к строительству! Как упоминалось ранее, поиск квалифицированного подрядчика в тяжелой промышленности для выполнения более крупных работ имеет решающее значение для успеха вашего проекта.

    Previous PostNextNext Post

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.