Как уменьшить диаметр отверстия в дереве: Восстановление просверленного отверстия, если его диаметр стал слишком большим

Как уменьшить диаметр отверстия в дереве: Восстановление просверленного отверстия, если его диаметр стал слишком большим

Содержание

Способ уменьшения диаметра отверстия

Способ уменьшения диаметра отверстия (2) в стенке детали включает сплющивание стенки детали на входе отверстия (2) по периметру (3) при помощи инструмента, контактный конец которого имеет сферическую форму или форму усеченного конуса. Стенку детали выполняют из жаропрочного материала. Предложен также способ коррекции проницаемости детали (9, 10), содержащей множество отверстий (2) для прохождения газообразной текучей среды. Способ содержит также этапы идентификации по меньшей мере одного отверстия (2), диаметр (Dr) которого превышает заранее определенный верхний предел (Dmax), и уменьшения упомянутого избыточного диаметра (Dr) посредством сплющивания отверстия (2) по периметру. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Настоящее изобретение касается способа уменьшения диаметра отверстия.

Выполнение отверстий, в частности, посредством механической обработки создает особые проблемы допуска. Если недостаточный диаметр можно откорректировать, прибегнув к повторной механической обработке детали, то снятый материал невозможно восстановить, когда диаметр отверстия достиг слишком большого значения. Поэтому такие детали обычно не сохраняют и выбраковывают, что ведет к увеличению расходов.

Изобретение согласно настоящей заявке прежде всего призвано предложить способ уменьшения диаметра отверстия, позволяющий восстанавливать детали, в которых диаметр, по меньшей мере, одного отверстия превысил предписанные допуски.

Способ в соответствии с настоящим изобретением содержит этап сплющивания периметра отверстия. При сплющивании периметра отверстия часть материала периметра выталкивается внутрь отверстия, уменьшая, таким образом, его диаметр.

Предпочтительно упомянутое сплющивание можно производить при помощи инструмента, центрованного по отверстию. За счет этого можно достичь равномерного уменьшения диаметра по всему периметру отверстия, сохраняя, таким образом, первоначальную форму отверстия.

Предпочтительно контактный конец упомянутого инструмента может содержать шарик по существу сферической формы. Использование такого шарика для сплющивания обеспечивает значительное уменьшение диаметра отверстия при минимальном воздействии на поверхность, контактирующую с шариком по периметру отверстия.

Вместе с тем контактный конец упомянутого инструмента может иметь и другие формы, например по существу форму усеченного конуса.

Предпочтительно упомянутый периметр отверстия может быть металлическим. Металлический материал обладает некоторой ковкостью, что в некоторых пределах обеспечивает пластическую деформацию периметра отверстия.

В частности, упомянутый периметр отверстия может быть выполнен из жаропрочного материала, например, такого как сплав на основе никеля, такой как Inconel® 718 или Hastelloy® X, или сплав на основе кобальта, такой как MAR M 509, или сплав на основе никеля-железа. Такие жаропрочные сплавы являются дорогими и тяжело поддаются механической обработке. Поэтому степень выбраковки является высокой, что приводит к большим затратам. В связи с этим еще больший интерес представляет применение способа в соответствии с настоящим изобретением для деталей из жаропрочного сплава.

Проблема малых допусков для диаметра отверстий встает особенно остро в случае деталей, содержащих множество отверстий небольшого диаметра для прохождения газообразной текучей среды. Такие детали, как правило, должны обеспечивать определенную проницаемость для упомянутой газообразной текучей среды. Если слишком низкую проницаемость можно скорректировать посредством расширения отверстий для прохождения газа, то слишком большую проницаемость исправить практически невозможно, что обычно приводит к выбраковке деталей.

Второй задачей настоящего изобретения является разработка способа коррекции проницаемости детали, содержащей множество отверстий для прохождения газообразной текучей среды.

Способ коррекции проницаемости в соответствии с настоящим изобретением содержит этапы идентификации, по меньшей мере, одного отверстия, диаметр которого превышает заранее определенный верхний передел, и уменьшения этого диаметра при помощи вышеупомянутого способа уменьшения диаметра.

Предпочтительно упомянутый способ коррекции может дополнительно содержать предварительный этап контроля проницаемости детали. Таким образом, проницаемость корректируют только при превышении заранее определенного максимального порога.

Упомянутые отверстия могут быть охлаждающими отверстиями. Как правило, такие отверстия имеют небольшой диаметр, а также отличаются ограниченными допусками изготовления. Кроме того, чтобы поддерживать на детали некоторый температурный профиль, эти отверстия распределены на ней с очень строгим соблюдением условий расположения. Поэтому, как правило, чрезмерную проницаемость такой детали невозможно исправить посредством простого закупоривания некоторых из охлаждающих отверстий.

Еще одной задачей настоящего изобретения является ограничение выбраковки и снижение стоимости изготовления газовых турбин, в том числе для турбореактивных двигателей, турбовинтовых двигателей, газотурбинных двигателей и т.д. Упомянутая деталь может быть деталью горячей секции и/или камеры сгорания, например котелком камеры сгорания или дном камеры сгорания.

Более подробное описание изобретения представлено ниже со ссылками на прилагаемые чертежи.

Фиг. 1 — схематичный вид отверстия до применения способа уменьшения диаметра согласно варианту выполнения изобретения.

Фиг. 2 — схематичный вид этапа сплющивания периметра отверстия, показанного на фиг. 1, в рамках способа уменьшения диаметра согласно варианту выполнения изобретения.

Фиг. 3 — схематичный вид отверстия, показанного на фиг. 1, после применения способа уменьшения диаметра согласно варианту выполнения изобретения.

Фиг. 4а — вид сплющивающего инструмента для применения способа уменьшения диаметра согласно варианту выполнения изобретения.

Фиг. 4b — вид альтернативного сплющивающего инструмента для применения способа уменьшения диаметра согласно варианту выполнения изобретения.

Фиг. 5 — вид в разрезе камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащей два охлаждающих отверстия, которые можно обрабатывать при помощи способа уменьшения диаметра согласно варианту выполнения изобретения.

Показанная на фиг. 1 стенка 1 содержит отверстие 2, реальный диаметр Dr которого превышает почти на 10% необходимый максимальный диаметр Dmax. В показанном на фиг. 2 варианте выполнения способа уменьшения диаметра в соответствии с настоящим изобретением периметр 3 отверстия 2 сплющивают при помощи инструмента 6, содержащего на контактном конце 7 шарик 4 по существу большего диаметра, например, в 5-10 раз превышающего диаметр Dr отверстия 1. Этот инструмент 6 показан на фиг. 4а. Во время сплющивания, показанного на фиг. 2, шарик 4 центруют по оси отверстия 2. Чтобы избежать деформации прогиба стенки 1 ее располагают на опоре. Таким образом, давление со стороны шарика 4 приводит к пластической деформации входного периметра 3 отверстия 2, которая заставляет материал продвигаться внутрь отверстия 2. Таким образом, образуется направленный внутрь буртик. После завершения сплющивания, как показано на фиг. 3, диаметр отверстия 2 на уровне его входного периметра уменьшился и имеет значение, меньшее необходимого максимального диаметра Dmax. В то же время механические и термические свойства стенки 1 практически не изменились, поэтому стенку 1 можно использовать по ее назначению.

Хотя на этапе сплющивания, показанном на фиг. 2, сплющивающий инструмент 6 заканчивается сферическим или по существу сферическим шариком 4, можно предусмотреть и другие формы. Инструмент 6 может заканчиваться усеченным конусным контактным концом 7, как показано на фиг. 4b. Предпочтительно угол конусности α должен быть больше 120°. В частности, он должен превышать 150°.

Хотя в представленном варианте выполнения инструмент 6 направляют по оси отверстия 2, способ в соответствии с настоящим изобретением можно также применять для отверстий, образующих угол с направлением давления сплющивания. Этот угол может быть равен 30°, или может быть меньше 30°, и предпочтительно является меньшим 20°.

Способ в соответствии с настоящим изобретением представляет особый интерес для коррекции избыточной проницаемости на деталях, содержащих отверстия для охлаждения за счет прохождения газообразной текучей среды, такой как воздух. В частности, способ в соответствии с настоящим изобретением можно применять для коррекции избыточной проницаемости на деталях горячей секции газотурбинного двигателя, например, таких как котелок, тонкая стенка или дно камеры сгорания. На фиг. 5 показана часть камеры 8 сгорания горячей секции газотурбинного двигателя. Эта камера 8 сгорания содержит котелок 9 и тонкую стенку 10, содержащие охлаждающие отверстия 2. Такие детали горячей секции газотурбинного двигателя, как правило, выполняют из жаропрочного сплава, такого как Inconel® 718 или Hastelloy® X, или MAR M 509. Отверстия 2 выполняют с использованием известных технологий обработки, таких как лазерная обработка. После обработки обычно трудно скорректировать избыточную проницаемость. Способ в соответствии с настоящим изобретением можно применить для коррекции избыточной проницаемости этих деталей посредством уменьшения диаметра на некоторых из охлаждающих отверстий 2.

Для этого на первом этапе контролируют проницаемость детали 8 или 9. Если она превышает максимальный порог, отверстия 2 замеряют индивидуально, чтобы определить, какие из них превышают максимальный диаметр Dmax. Затем такие отверстия 2 обрабатывают с применением описанного выше способа уменьшения диаметра, чтобы уменьшить проницаемость детали и для соответствия интервалу допуска.

Жаропрочные сплавы, применяемые в таких деталях, обладают также повышенной твердостью. Поэтому обычно необходимо прикладывать большие усилия сплющивания. Ниже в таблице 1 представлены примеры сплющивания таких отверстий в стенках из жаропрочного сплава:

Таблица 1
Примеры сплющивания
⌀ До ⌀ После Уменьшение Усилие [кПа]
0,9 0,83 0,07 500
0,9 0,82 0,08 300
0,9 0,86 0,04 200
1,14 1,04 0,1 500
1,13 1,03 0,1 450
1,15 1,07 0,08 400
1,14 1,09 0,05 300
1,14 1,11 0,03 200
1,12 1,09 0,03 150
1,2 1,13 0,07 450
1,19 1,1 0,09 400
1,2 1,15 0,05 300
1,18 1,12 0,06 200
1,19 1,18 0,01 150
1,39 1,26 0,13 650
1,41 1,31 0,1 600
1,42 1,35 0,07 500
1,42 1,38 0,04 400
1,43 1,39 0,04 300
1,43 1,4 0,03 250

Таким образом, благодаря способу в соответствии с настоящим изобретением можно сохранять детали, которые в ином случае пришлось бы выбраковывать.

Несмотря на то что настоящее изобретение было описано со ссылками на конкретные примеры выполнения, разумеется, в эти примеры можно вносить различные изменения, не выходя за рамки изобретения, определенные в формуле изобретения. Следовательно, описание и чертежи следует рассматривать только в качестве иллюстрации.

Способ уменьшения диаметра отверстия (2) в стенке детали, отличающийся тем,
что он содержит этап, на котором сплющивают стенку детали на входе отверстия (2) по периметру (3) при помощи инструмента, контактный конец которого имеет сферическую или по существу сферическую форму, или форму усеченного конуса, причем деталь по периметру (3) отверстия (2) выполнена из жаропрочного материала.

2. Способ по п.1, в котором упомянутое сплющивание производят при помощи инструмента (6), центрованного по отверстию (2).

3. Способ по п.2, в котором контактный конец (7) упомянутого инструмента (6) содержит шарик (4).

4. Способ по п.1, в котором деталь по упомянутому периметру (3) отверстия (2) выполнена металлической.

5. Способ по п.1, в котором диаметр отверстия (2) составляет 0,5-3 мм.

6. Способ коррекции проницаемости детали (9, 10), содержащей множество отверстий (2) для прохождения газообразной текучей среды, отличающийся тем, что он содержит следующие этапы:
идентифицируют по меньшей мере одно отверстие (2), диаметр (Dr) которого превышает заранее определенный верхний предел (Dmax), и
упомянутый избыточный диаметр (Dr) уменьшают способом по п.1.

7. Способ по п.6, который содержит предварительный этап контроля проницаемости детали (9, 10).

8. Способ по п.6, в котором упомянутые отверстия (2) являются охлаждающими отверстиями.

9. Способ по п.6, в котором упомянутая деталь (9, 10) является деталью горячей секции газотурбинного двигателя.

10. Способ по п.6, в котором упомянутая деталь (9, 10) является частью камеры (8) сгорания.

Зачем сверлить отверстия под саморезы или как легко вкрутить саморез

Вопрос кажется парадоксальным, действительно зачем сверлить отверстия под самонарезные винты, которые, судя по названию, сами должны нарезать себе резьбу? Однако тем, кто пытался закрутить саморез по дереву диаметром 3 мм (не говоря уже о пятимиллиметровом саморезе) в доску из лиственницы, а тем более из березы или дуба, такой вопрос не покажется таким уж странным. Оказывается саморезы бывают разные и под саморезы со сверлом на конце, действительно, сверлить ничего особенно не нужно, а вот под обычные черные саморезы, особенно большого диаметра, предварительно просверлить отверстия перед закручиванием саморезов не помешает. Кроме того предварительное сверление отверстий в деревянных планках и изделиях из ДСП небольших геометрических размеров позволяет избежать раскалывания материала.

Обычно отверстие сверлится диаметром на 0.2-2 мм меньше диаметра стержня самореза (без учета винтовой резьбы) в зависимости от диаметра самореза и прочности материала, в который нужно вкрутить саморез. Например, под саморез диаметром 5 мм в сосне достаточно просверлить отверстие диаметром 3-4 мм, а в дубе желательно просверлить отверстие диаметром 4.5-4.7 мм. А кроме того диаметр предварительно просверливаемого отверстия зависит от глубины, на которую нужно вкрутить саморез. Почему? Давайте разбираться. Для начала рассмотрим, что происходит, когда мы вкручиваем хоть шуруп, хоть саморез в древесину перпендикулярно волокнам.

1.

В отличие от гвоздей скрепляющих деревянные детали за счет обжатия стержня гвоздя древесиной, у шурупов и саморезов есть винтовая резьба. Эта самая резьба и не позволяет шурупу или саморезу свободно выходить из тела древесины, а кроме того резьба значительно увеличивает площадь контакта шурупа или самореза с древесиной. Поэтому даже если просверлить отверстие такого же диаметра как саморез, то несущая способность вкрученного самореза при этом, конечно, немного уменьшится, но при этом намного больше уменьшатся и внутренние напряжения в древесине после закручивания самореза, а значит закручивать саморез будет намного легче и риск раскалывания древесины, ДСП или другого материала значительно уменьшится. 

2.

Процесс деформации древесины под воздействием силы при закручивании самореза очень сложный. Древесина неоднородный материал и прочность древесины очень сильно зависит от точки приложения нагрузки, наличия сучков, породы древесины и т. д. Минимальная прочность у древесины в местах примыкания волокон, поэтому обычно острие самореза попадает между волокнами древесины, и закрутить саморез, как впрочем и просверлить отверстие в древесине с точностью до десятых долей миллиметра практически невозможно. К счастью такой необходимости как правило нет. Для бытовых целей погрешность в 0.5-1.5 мм вполне нормальна.

3.

Любой шуруп или саморез имеет некоторый объем и когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину, мы тем самым пытаемся уменьшить объем древесины на объем шурупа. Никакого чуда при этом не происходит. Частично объем древесины уменьшается за счет смятия древесины, т.е. за счет неупругих деформаций. Причем, чем тупее шуруп или саморез (а саморезы тоже бывают тупые), тем больше доля неупругих деформаций, возникающих под острием шурупа, а значит, давить на саморез или шуруп для совершения этих деформаций нужно сильнее. Часть объема освобождается за счет раскалывания древесины вдоль волокон, при этом между волокнами появляются щель, а говоря по научному — трещина. Ширина раскрытия трещины зависит не только от факторов, перечисленных в п.2, но еще и от геометрических размеров изделия и точки приложения нагрузки. Чем больше геометрические параметры изделия и чем ближе точка вкручивания самореза к центру тяжести сечения, тем ширина раскрытия трещины меньше, и значит опять таки усилий для закручивания самореза или шурупа в таком месте нужно приложить больше. А чем меньше ширина и высота изделия и чем ближе место вкручивания самореза к краю, тем больше вероятность, что изделие не просто треснет, но и расколется и тогда закручивать саморез или шуруп будет очень легко, но пользы от такого самореза или шурупа не будет никакой, а только один сплошной вред. Остальной объем для вкручиваемого шурупа освобождается за счет упругих деформаций. Распределение внутренних напряжений в теле древесины при упругих деформациях и приводит к появлению трещин. Похожая ситуация наблюдается и при закручивании саморезов в детали из ДСП или ОСП небольших размеров, древесно-стужечные или ориентированно-стружечные плиты имеют меньшую прочность чем древесина.

4.а.

Таким образом когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину без предварительного сверления, мы должны постоянно преодолевать предел прочности древесины под острием самореза или шурупа и на витках резьбы и все возрастающую силу трения, возникающую из-за обжатия стержня самореза древесиной. Сила трения увеличивается из-за увеличения площади контакта самореза или шурупа с древесиной. В итоге при достаточно больших диаметрах стержней или при вкручивании в более твердые сорта древесины или на большую глубину ни у какого нормального шуруповерта не хватит мощности, чтобы закрутить шуруп или саморез на требуемую глубину. А будет шуруповерт только громко стрекотать, намекая что предел прочности превышен и это правильно, потому как производители шуруповертов не любят бесплатно ремонтировать изделия, испорченные из-за упрямства пользователя.

4.б.

Однако далеко не все люди пользуются шуруповертом, имеющим регулировку по мощности, зачем покупать лишний электроинструмент, когда есть дрель и насадка для шуруповерта под саморезы. Дрель в отличие от шуруповертов регулировки по мощности не имеет, а потому при закручивании саморезов или шурупов большого диаметра или на большую глубину возможны 4 варианта развития событий:

  • Вы сорвете шлицы на головке самореза или шурупа — очень высокая вероятность, особенно при закручивании на высоких оборотах.
  • Вы очень быстро испортите насадку для шуруповерта. Впрочем если насадка для саморезов китайская, это может произойти и при относительно небольших нагрузках на насадку.
  • Вы сломаете саморез, который не выдержит крутящего момента — не часто но такое бывает. Дело в том что саморезы в отличие от шурупов имеют предварительную закалку и потому более хрупкие, чем шурупы.
  • Вы спалите дрель при закручивании большого количества саморезов на низких оборотах.

Не думаю, что хотя бы один из этих вариантов Вам понравится, поэтому лучше потратить дополнительное время на сверление отверстий, чем тратить это время на ремонт дрели, покупку новых насадок, выкручивание сломанного самореза.

4.в.

Не смотря на победное шествие электричества по земному шару действие грубой физической силы пока никто не отменял, а потому и сейчас не редки случаи, когда шурупы или саморезы закручиваются вручную отверткой. Да чего греха таить, я и сам не люблю лишний раз спускаться за электроинструметом, когда работаю на высоте. При закручивании шурупов или саморезов вручную варианты развития событий почти такие же, как и при работе дрелью, вот только дрель Вы не спалите, а вместо насадки испортите отвертку и еще можете заработать пару хороших мозолей. Но в этом есть и положительная сторона — Ваши мышцы будут развиваться, а девушки это любят, только не говорите им, как именно Вы накачали мышцы.

4.г.

Есть и еще один сейчас малоиспользуемый способ — не закручивать шурупы или саморезы, а забивать. Впрочем, этот способ больше подходит для шурупов, саморезы из-за повышенной хрупкости чаще ломаются, чем гнутся и только если саморез торчит на 0.3-0.5 см над поверхностью древесины, то можно попробовать его добить. О специальных шурупах забиваемых в дюбеля здесь речь не идет.

Были в советские времена и другие рекомендации по закручиванию шурупов (дешевой электроэнергии тогда было много, а вот доступных электроинструментов почему-то мало), например, предлагалось сначала закручивать первый шуруп до слизывания шлицов, затем выкрутить и выбросить первый шуруп и вкрутить на его место второй, а если и на втором шлицы слижутся, то выкрутить и второй шуруп и вкрутить на его место третий. Другой вариант был более щадящим, предлагалось перед закручиванием смазать шуруп мылом для уменьшения силы трения стержня шурупа о древесину. Сейчас такие способы вкручивания шурупа кажутся экзотикой, тем не менее выбор способа остается за Вами.

Под саморезы по металлу сверлить отвестия тоже иногда приходится, если саморезы тупые. Особенно часто это приходится делать при сборке металлического каркаса под гипсокартон, пластиковые панели или панели МДФ. Дело в том, что тупые саморезы не прорезают жесть каркаса, а продавливают и соответственно площадь контакта самореза увеличивается еще больше и давить на такой саморез нужно очень сильно. В этом случае сверление отверстий не только облегчит и ускорит сборку каркаса, но и поможет избежать ненужных травм, потому как повредить руку соскочившей с самореза насадкой очень просто.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

На главную

10. 0 (голосов: 3)

47233
Комментарии:

09-12-2014: Наталья

Добрый вечер уважаемый Доктор! Подскажите пожалуйста, надо вкрутить шуруп с полукольцом в деревянную стену и в сэндвич-панель. С деревом более-менее понятно, предварительно просверлить отверстие и туда шуруп закрутить, только вопрос, чем его закручивать, ведь у него головка — полукольцо! А что делать с сендвич-панелями? Крепиться к стойкам к кот. крепиться сендвич-панель? Закрутится ли шуруп в металл? Надо ли для него предварительно сверлить отверстие? Заранее большое спасибо!


09-12-2014: Доктор Лом

Тут все зависит от того, какая нагрузка будет на ваш крючок, или как вы его называете — шуруп с головкой в виде полукольца. Да и конструктивных решений с использованием сэндвич-панелей немало. Поэтому отвечу так, если нагрузка на крючок небольшая и толщина деревянной стены больше 15 мм, то можно вкручивать крючок в любом месте, предварительно просверлив отверстие. А если длина крючка больше требуемой, то конец его можно обрезать. Если толщина деревянной стены меньше 15 мм, то можно использовать дюбели «Молли» (фотография таких дюбелей есть в статье «Как повесить люстру на подвесной потолок»).

Если нужно обязательно закрутить крючок в сэндвич-панель, то если стойки из жестяных профилей, достаточно просто просверлить отверстие меньшего диаметра. Если стойки из прокатного профиля, то придется очень точно подбирать диаметр отверстия.

Чтобы закрутить крючок, используется разводной ключ или плоскогубцы. Если стоит задача максимально защитить поверхность крючка от царапин, то крючок предварительно оборачивается ветошью.


09-12-2014: Наталья

Большое спасибо за оперативный и подробный ответ! Это будет воздушная линия для протяжки кабеля. Пролет от здания к зданию не очень большой примерно 3.5 метра. Для деревянных стен нашла много вариантов анкерных кронштейнов,а вот с сэндвичами ничего особенного на ум не приходит! Не знаю как к ним закрепиться!Вы говорите много конструктивных решений есть с сэндвичам, посоветуйте пожалуйста на что можно зацепить стальной тросс для воздушной линии. Спасибо большое!


10-12-2014: Доктор Лом

Из вашего первого описания я понял, что крючок будет внутри здания. Теперь не совсем понимаю, что это за деревянная стена перед фасадной сэндвич-панелью. Возможно вы имеете в виду сэндвич панель с двумя наружными слоями из ОСП? Тогда при вашей относительно небольшой нагрузке достаточно использовать крючок такой длины, чтобы он проходил через оба слоя ОСП. Если нет такой возможности, то просто сделайте накладку из фанеры соответствующей толщины в месте крепления крючка и дополнительно прикрутите накладку саморезами к слою ОСП. Установить крючок желательно поближе к стойкам каркаса.


10-12-2014: Наталья

Прошу прощения, я просто непонятно объяснила! У меня 2 строения, одно из дерева, другое из сендвича по мет. каркасу. Расстояние друг от друга 3м. Между ними я прокладываю воздушную линию (натягиваю стальной тросс) для ввода кабеля в эти строения. Не знаю, что придумать, чтобы зацепить стальной тросс воздушной линии к строению из сендвич-панелей. Спасибо.


10-12-2014: Доктор Лом

Тогда сверлить сэндвич-панели насквозь и крепить крючок (или другой кронштейн) к каркасу. Это самое рациональное решение.


19-08-2016: игорь

Я смеялся — автор верно пишет, что во времена советов дешевой электроэнергии тогда было много, а вот доступных электроинструментов почему-то мало, о том чтобы вкрутить шуруп я не слышал, мы просто напросто брали молоток и бум-бум по шурупу. Вкрутить его — надо много дури, а избыток дури слизывал шлицы (они всегда были мягче), одно за другим тянулось, поэтому понятие «вкрутить шуруп» было чисто условным.


15-03-2017: Татьяна

Огромное Вам спасибо за статью. Нигде до этого я не встретила столь доходчивого и аргументированного объяснения особенностей состыковки деревянных деталей саморезами. Делаю рамки под домашний кукольный театр, столкнулась с проблемой трещин, хотя саморезы выбрала для дерева, размер оптимальный. Мне говорили, что достаточно надсверлить вход для шурупа и все пойдет как по маслу, однако… Ещё раз большое спасибо. Беру ваш сайт в избранное. Скоро предстоит ремонт дома.


Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как восстановить разбитое отверстие под шуруп

Данная проблема встречается очень и очень часто в быту. К примеру, следует случайно немного переусердствовать при открывании дверцы, скажем, шкафа и тут же шуруп вырывается из древесины. Обратно ввинтить его точно не предоставляется возможным, так как отверстие разбито напрочь. ДСП раскрошилось и образовалась небольшая воронка после вырванного шурупа. Выход из данной ситуации конечно же есть и совсем не сложный.
Для ремонта нам понадобится: деревянный чопик или вставыш. Делается он за пять мину из деревянной рейки. Если круглая — просто обрезаем, а если квадратная — перочинным ножом срезаем края, придавая цилиндрическую форму.

Восстанавливаем отверстие

Первым делом замеряем толщину ДСП. Далее берем сверло по дереву и выставляем на нем либо ограничитель, либо метку, чтобы сделать отверстие определенной глубины. Если толщина материала у вас, скажем, 9 мм, то сверлить нужно на глубину не более 7 мм. Толщина сверла так же подбирается индивидуально, все завит от диаметра ввинчиваемого самореза и характера разрушений. Я взял сверло на 5 мм.
Аккуратно сверлим глухое отверстие.

Торопиться не надо, так как если случайно просверлите лицевую сторону — приятного будет мало.

Заливаем по краям клей по дереву. Можно использовать классический — ПВА или любой другой.

Естественно, чопик должен быть заранее подогнан под это отверстие по диаметру и длине. Аккуратно вбиваем его в отверстие.

Ждем высыхания клея. Далее под шуруп сверлим отверстие, чтобы при завинчивании было меньше внутренних напряжения, так как чопик выполнен из цельного куска дерева и при излишнем давлении запросто лопнет или треснет.

Вот и все! Отверстие восстановлено.

Можно ввернуть шуруп на место.

Соединение очень прочное. Скорей всего даже прочнее чем было, так как вставыш добавляет дополнительную плотность.

Ремонтируем все нужные отверстия под петли.
Таким нехитрым методом можно отремонтировать и восстановить отверстие не только в ДСП, но и в другой, абсолютно в любой древесине.

Смотрите видео

Технологии сверления металлов — РИНКОМ


Содержание


Технологии сверления металлов


  1. Инструменты и оборудование для сверления металлов


  2. Технологии сверления отверстий в металле, применяемые в быту



    1. Обычное сверление


    2. Рассверливание


    3. Уменьшение диаметров глубоких частей отверстий


  3. Технологии сверления отверстий в металле, применяемые в промышленности



    1. Технология глубокого сверления металла


    2. Технология сверления толстых листов металла


    3. Технология сверления тонких листов металла


    4. Особенности сверления сквозных отверстий в металлических заготовках


    5. Особенности сверления глухих отверстий в металлических заготовках


    6. Технологии сверления сложных отверстий в металлических заготовках


  4. Основные таблицы для сверления металлов, необходимые для выбора режимов резания и иных нужд



    1. Таблица №1: выбор режимов резания при сверлении металлов


    2. Таблица №2: поправочные коэффициенты


    3. Таблица №3: сверление углеродистой стали (выбор количества оборотов и скорости подачи в зависимости от диаметра сверла)


    4. Таблица №4: выбор скорости сверления сложной аустенитной стали


    5. Таблица №5: выбор диаметров просверливаемых отверстий, предназначенных для нарезания метрических и дюймовых резьб


  5. Техника безопасности при сверлении металлов


  6. Полезные советы


В этой статье мы поговорим о технологиях сверления металла, которые мастера применяют в быту и на производстве. Вы узнаете обо всех особенностях и нюансах техпроцессов.



Фотография №1: сверление металла

Инструменты и оборудование для сверления металлов


Для сверления металлов применяют следующие основные инструменты и оборудование.


  1. Бытовые и промышленные дрели.


  2. Держатели для них, жестко фиксирующие инструменты и обеспечивающие возможность плавной и точной их подачи.


  3. Портативные сверлильные станки.


  4. Стационарные станки для сверления металла (вертикального и горизонтального типов, глубокого сверления и пр.).


  5. Различные сверла по металлу.



Фотография №2: портативный сверлильный станок ECO.50-T на магнитном основании

Технологии сверления отверстий в металле, применяемые в быту


В быту для сверления отверстий металле применяют три технологии. Заготовки и листы зажимают при помощи струбцин и тисков. Чаще всего в домашних условиях используют обычные бытовые дрели и цилиндрические спиральные сверла.

Обычное сверление


Эта технология сверления металла знакома каждому.


  1. Происходит разметка.


  2. Отверстие намечают при помощи молотка и кернера.


  3. Заготовку зажимают в тисках или при помощи струбцины.


  4. Сверло нужного диаметра вставляют в патрон дрели и зажимают.


  5. Инструмент центрируют.


  6. Высверливают сквозное или глухое отверстие.



Фотография №3: сверление металла в домашних условиях

Рассверливание


Рассверливание металла — это технология, направленная на увеличение диаметра ранее проделанного отверстия. Для этого берут сверла больших диаметров.


В домашних условиях отверстия обычно приходится рассверливать поэтапно, постепенно увеличивая диаметр используемых инструментов. Это связано с тем, что мощности бытовой дрели во многих случаях недостаточно для просверливания отверстий больших диаметров в толстых заготовках. Кроме этого поэтапный подход уменьшает осевое давление на сверла. Это значительно уменьшает вероятность поломок.



Изображение №1: принцип сверления отверстий больших диаметров в толстом металле в домашних условиях

Уменьшение диаметров глубоких частей отверстий


При этой технологии сверления вначале просверливают неглубокое отверстие большого диаметра, а затем используют инструменты меньшего размера. Технология выглядит так.



Изображение №2: технология уменьшения диаметров отверстий в металле

Технологии сверления отверстий в металле, применяемые в промышленности


В промышленности применяют более сложные виды сверления металла. Используют массивные двуручные дрели и специальные станки для сверления металла (портативные и стационарные).


Расскажем об особенностях различных технологий сверления металла на производстве.

Технология глубокого сверления металла


Глубоким называется сверление в металле отверстия, длина которого в 25 и более раз превышает диаметр. Эта операция требует принудительного периодического удаления стружки и применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Они нужны для охлаждения инструмента и заготовки для исключения поломки и деформации.


Процесс глубокого сверления металлов предполагает использование разных СОЖ. Их выбирают в зависимости от материалов заготовок. Перечислим наиболее эффективные смазочно-охлаждающие жидкости.
















Материал обрабатываемой заготовки


СОЖ


Нержавеющие и жаропрочные сплавы


Смесь, состоящая из олеиновой кислоты (20 %) и сульфофрезола (80 %). Последний можно заменить керосином (30 %) и осерненным маслом (50 %)


Алюминий и сплавы на его основе


Керосин, эмульсия, смешанные масла. Допускается глубокое сверление без охлаждения


Никель


Эмульсия


Медь


Смешанные масла, эмульсия. Допускается глубокое сверление без охлаждения.


Латунь


Эмульсия (3–5 %). Допускается глубокое сверление без охлаждения.


Цинк


Эмульсия


Бронза


Смешанные масла. Допускается глубокое сверление без охлаждения.


Чугунное литье


Керосин, эмульсия (3–5 %). Допускается глубокое сверление без охлаждения.


Ковкий чугун


Эмульсия (3–5 %)


Легированная сталь


Смешанные масла


Инструментальная сталь


Смешанные масла


Конструкционная сталь


Смесь осерненного масла и керосина


Углеродистая сталь


Осерненное масло, эмульсия



Фотография №4: глубокое сверление с применением смазочно-охлаждающей жидкости


Для глубокого сверления чаще всего применяют спиральные и корончатые сверла по металлу. СОЖ добавляют вручную или при помощи систем автоматической подачи, которыми оснащены специализированные станки.


Технология глубокого сверления металла не предполагает спешки. Периодически процесс останавливают, извлекают сверло и принудительно удаляют стружку. При использовании спиральных инструментов, глубокое сверление проводят поэтапно, постепенно расширяя отверстие до нужного диаметра.

Технология сверления толстых листов металла


Для сверления толстых листов металла обычно используют либо конусные (для отверстий диаметром до 30 мм), либо корончатые сверла (для отверстий больших диаметров). Ими оснащают сверлильные станки или мощные дрели. Главное требование — оборудование должно поддерживать режим работы на самых низких оборотах.



Фотография №5: корончатые сверла по металлу


Технология сверления толстых листов металла корончатыми сверлами отличается высокой эффективностью. Энергозатраты минимальны. Отверстия после сверления коронками получаются гладкие и точные.

Технология сверления тонких листов металла


Для сверления тонких листов металла обычно применяют конусные сверла. При такой технологии диаметр увеличивается постепенно. Листы не деформируются.



Фотография №6: сверление тонких листов металла стандартными конусными сверлами


При наличии конусных сверл ступенчатого типа берут именно их. Ступени с отметками упрощают сверление большого количества отверстий определенного или разных диаметров в одном листе металла.



Фотография №7: сверление тонкого листа металла конусным ступенчатым сверлом

Особенности сверления сквозных отверстий в металлических заготовках


Главная особенность сверления сквозных отверстий в металлических заготовках — необходимость защиты поверхности верстака, столешницы или станка от выхода сверла далеко за границы заготовки. Чтобы избежать повреждения инструментов, мебели и оборудования, мастера применяют следующий способы.


  1. Используют верстаки с отверстиями.


  2. Подкладывают под заготовку деревянный брусок или металлическую деталь с имеющимся отверстием для свободного прохода сверла.


  3. Снижают скорость резания при завершении сверления.



Фотография №8: использование деревянной подкладки при сверлении металла

Особенности сверления глухих отверстий в металлических заготовках


Глухие отверстия просверливают на определенную глубину. Для ее установки есть следующие методы.


  1. Использование линеек, имеющихся на станках.


  2. Установка на сверла втулочных упоров.


  3. Ограничение длины сверл при помощи патронов с регулируемыми упорами.



Фотография №9: сверло с установленным втулочным упором


Современные станки оснащены автоматизированными системами подачи. При ее наличии технология сверления глухих отверстий в металле значительно упрощается. Нужно всего лишь задать параметры резания.


Обратите внимание! При проделывании длинных глухих отверстий в толстых заготовках необходимо несколько раз прерывать процесс сверления металла для принудительного удаления стружки.

Технологии сверления сложных отверстий в металлических заготовках


Половинчатые отверстия на краях заготовок сверлят так.


  1. Зажимают в тисках две заготовки или заготовку с подкладкой, плотно прижатые друг к другу.


  2. Центрируют сверло в нужном месте на стыке деталей.


  3. Просверливают полное отверстие.


Сверление цилиндрических заготовок по касательным — более сложный процесс. Он проходит в два этапа.


  1. Подготавливается перпендикулярная отверстию площадка с применением фрезерования или зенковки.


  2. Высверливается отверстие.


Технология сверления отверстий в металле под углом выглядит так.


  1. Подготавливается площадка.


  2. Между плоскостями под нужным углом надежно закрепляется подкладка.


  3. Отверстие высверливается.


В полые заготовки перед сверлением помещают подкладки из древесины. Отверстия с уступами проделывают при помощи описанных в начале статьи технологий рассверливания и уменьшения диаметра отверстий.

Основные таблицы для сверления металлов, необходимые для правильного выбора режимов резания и иных нужд


Для сверления металлов мастера чаще всего пользуются следующими основными таблицами.

Таблица №1: выбор режимов резания при сверлении металлов
































Подача S0, мм/об


Диаметр сверла D, мм


2,5


4


6


8


10


12


146


20


25


32


Скорость резания v, м/мин


При сверлении стали


0,06


17


22


26


30


33


42






0,1



17


20


23


26


28


32


38


40


44


0,15




18


20


22


24


27


30


33


35


0,2




15


17


18


20


23


25


27


30


0,3





14


16


17


19


21


23


25


0,4







14


16


18


19


21


0,6









14


15


11


При сверлении чугуна


0,06


18


22


25


27


29


30


32


33


34


35


0,1



18


20


22


23


24


26


27


28


30


0,15



15


17


18


19


20


22


23


25


26


0,2




15


16


17


18


19


20


21


22


0,3




13


14


15


16


17


18


19


19


0,4






14


14


15


16


16


17


0,6








13


14


15


15


0,8











13


При сверлении алюминиевых сплавов


0,06


75











0,1


53


70


81


92


100







0,15


39


53


62


69


75


81


90





0,2



43


50


56


62


67


74


82




0,3




42


48


52


56


62


68


75



0,4





40


45


48


53


59


64


69


0,6






37


39


44


48


52


56


0,8








38


42


46


54


1











42

Таблица №2: поправочные коэффициенты









Наименование и марка обрабатываемого материала


Твёрдость НВ


Поправочный коэффициент


Быстрорежущими свёрлами


Твердосплавными свёрлами


Сталь углеродистая качественная конструкционная


10, 15, 20


156


1,2


1,2


30, 35, 40


143-207


1,3


1,2


170-229


1,2


1,3


207-269


0,8


1,0

Таблица №3: сверление углеродистой стали (выбор количества оборотов и скорости подачи в зависимости от диаметра сверла)








Диаметр сверла, мм


Число оборотов, об/мин


Подача, мм/об


до 5


2000-1300


0,10-0,20


5-10


1300-700


0,15-0,30


11-15


700-400


0,20-0,40


16-20


400-300


0,25-0,45


20-30


300-200


0,40-0,60

Таблица №4: выбор скорости сверления сложной аустенитной стали









Диаметр сверла, мм


Число оборотов, об/мин


Подача, мм/об


1,59


1500


0,025


3,18


800


0,065


6,35


400


0,125


12,70


150


0,280


20,64


180


0,255


25,40


150


0,280

Таблица №5: выбор диаметров просверливаемых отверстий, предназначенных для нарезания метрических и дюймовых резьб
























Метрическая резьба


Дюймовая резьба


Диаметр резьбы


Шаг резьбы, мм


Диаметр отверстия под резьбу


Диаметр резьбы


Шаг резьбы, мм  


Диаметр отверстия под резьбу


мин.


макс.


мин.


макс.


М1


0,25


0,75


0,8


3/16


1,058


3,6


3,7


М1,4


0,3


1,1


1,15


1/4


1,270


5,0


5,1


М1,7


0,35


1,3


1,4


5/16


1,411


6,4


6,5


М2


0,4


1,5


1,6


3/8


1,588


7,7


7,9


М2,6


0,4


2,1


2,2


7/16


1,814


9,1


9,25


М3


0,5


2,4


2,5


1/2


2,117


10,25


10,5


М3,5


0,6


2,8


2,9


9/16


2,117


11,75


12,0


М4


0,7


3,2


3,4


5/8


2,309


13,25


13,5


М5


0,8


4,1


4,2


3/4


2,540


16,25


16,5


М6


1,0


4,8


5,0


7/8


2,822


19,00


19,25


М8


1,25


6,5


6,7


1


3,175


21,75


22,0


М10


1,5


8,2


8,4


11/8


3,629


24,5


24,75


М12


1,75


9,9


10,0


11/4


3,629


27,5


27,75


М14


2,0


11,5


11,75


13/8


4,233


30,5


30,5


М16


2,0


13,5


13,75






М18


2,5


15,0


15,25


11/2


4,333


33,0


33,5


М20


2,5


17,0


17,25


15/8


6,080


35,0


35,5


М22


2,6


19,0


19,25


13/4


5,080


33,5


39,0


М24


3,0


20,5


20,75


17/8


5,644


41,0


41,5

Техника безопасности при сверлении металлов


При сверлении металлов соблюдайте следующие правила техники безопасности.


  1. Работайте в перчатках и защитных очках.


  2. Спецовка не должна иметь элементов, которые могут попасть во вращающиеся механизмы.


  3. Перед сверлением в обязательном порядке проверяйте надежность крепления инструментов и заготовок.

Полезные советы


И наконец, дадим несколько полезных советов.


  1. В качестве измерителя при сверлении глубоких отверстий в металле в домашних условиях можно использовать кусочек пенопласта. Проткните его сверлом и разместите в нужном месте.


  2. Если заготовка имеет полированную поверхность, используйте фетровую шайбу. В этом случае деталь не поцарапается даже при контакте с патроном.


  3. Если инструмент малого диаметра плохо закрепляется в патроне, намотайте на хвостовик проволоку. Диаметр увеличится.


  4. При приближении к заготовкам сверла уже должны вращаться. В противном случае инструменты быстро изнашиваются.


  5. Вынимайте сверла из проделанных отверстий не прекращая процесса сверления металла. Просто уменьшите количество оборотов.


Главное — выбирайте сверла, твердость которых превышает аналогичный параметр заготовок.

Сервис Северные Стрелы —

Сверление – это термин, используемый для операций, в процессе которых создаются сквозные и глухие отверстия, включающий в себя и последующие операции, такие как раззенковка и нарезание резьбы метчиком. Электроинструменты, используемые для этойработы, являются либо ручными (переносными), либо стационарными дрелями с соответствующей технологической оснасткой и зажимными устройствами. Процесс сверления является результатом давления подачи (движения подачи) и вращательного движения (движения резания). Они дают следующий эффект: Режущая кромка сверла проникает в материал в результате применяемого давления (движения подачи). Кроме того, вращательное движение (движение резания) вращает сверло и помогает внешней границе режущей кромки продвигаться дальше в материал. Материал отрезается в виде стружек, которые удаляются из высверленного отверстия вращательным движением и благодаря геометрии спирали сверла. Основным условием успешного сверления является знание характерных свойств обрабатываемого материала. Отверстия сверлятся чаще всего в древесине, композитных материалах, пластмассе, минеральных веществах, металле. И в зависимости от материала используется различная скорость резания. Природные материалы, такие как древесина, обычно имеют нерегулярную текстуру, например, более мягкие и более твёрдые места в пределах одной и той же детали, а также направленную структуру (волокна). Вы можете выбирать различные типы древесины с мягкой или твердой текстурой. Природный камень обычно имеет однородную структуру, в то время как искусственный камень, например бетон, имеет нерегулярную структуру и твердость. Его структура состоит из мягких заполнителей и твердого щебня. И природные, и искусственные камни могут быть мягкими или чрезвычайно твердыми. Металл всегда имеет однородную структуру, и поэтому каждый тип металла имеет характерную прочность на растяжение. Существуют различные типы мягких и твердых или жестких и хрупких металлов, а так же металлы с твердыми поверхностями, например, прокатная плена или прокатная окалина.

Сверла

Число и положение режущих кромок, канавок режущего инструмента и используемых углов называются геометрией сверла. Следующие основные понятия описывают геометрию сверла и ее влияние на процесс сверления.

Угол при вершине: в спиральном сверле угол при вершине необходим, чтобы сверло смогло центрироваться в обрабатываемой детали. Угол должен быть меньше 180°. Чем больше угол при вершине в сверле с определенным диаметром, тем короче его режущие кромки. Уменьшение длины режущих кромок улучшает точность направления сверла и уменьшает необходимое прижимное усилие. Чем меньший угол при вершине на сверле с определенным диаметром, тем длиннее его режущие кромки. Увеличение длины режущей кромки усложняет точность направления сверла и увеличивает необходимое прижимное усилие. Стандартные углы при вершине – 118 ° (универсальный угол для более мягких материалов) и 135 ° (предпочтителен для более твердых материалов). Другие углы при вершине имеют скорее отрицательные свойства и используются только в особых случаях.

Задний угол: задний угол дает возможность режущей кромке проникать в обрабатываемую деталь. Без заднего угла режущая кромка скользила бы по поверхности обрабатываемой детали, не проникая внутрь ее. Задний угол создается шлифованием задней поверхности режущих кромок сверла. Если задний угол слишком большой, то есть если задняя поверхность режущих кромок сверла слишком сошлифована, то режущая кромка может преждевременно изнашиваться под нагрузкой или даже вырываться. Существует дополнительная опасность в том, что режущая кромка будет застревать в материале из-за низкого сопротивления резанию.

Передний угол или угол стружечной канавки: угол стружечной канавки режущей кромки сверла определяется рабочим углом в передней плоскости режущего инструмента (боковым передним углом) спирали сверла. Он оказывает решающее влияние на формирование и удаление стружки. Поэтому угол выбирается в соответствии со свойствами обрабатываемого материала. Три наиболее важных типа угла обозначаются символами N, H и W. Тип N имеет боковой передний угол между 19° и 20°, который считается стандартным углом для стали. Тип W имеет боковой передний угол между 27° и 45°, который рекомендуется для мягких образующих длинную стружку типов металла, таких как алюминий и медь. Тип Н имеет боковой передний угол между 10° и 19°, который рекомендуется для хрупких типов металла (латуни). Тип ATN имеет боковой передний угол между 35° и 40° и оборудован дополнительными стружечными канавками. Используется для сверления глубоких отверстий. В области деревообработки применяются особые правила. В зависимости от типа древесины используются различные углы резания.

Главная режущая кромка:главная режущая кромка отвечает за сам процесс сверления. Спиральное сверло всегда снабжено двумя главными режущими кромками. Они связаны между собой поперечной режущей кромкой.

Режущая кромка:поперечная режущая кромка находится в середине вершины сверла. Она не влияет на процесс резания. Она оказывает давление на обрабатываемую деталь, вызывает трение и препятствует, в принципе, процессу сверления. С помощью соответствующих процедур шлифования (которые довольно дорогостоящи) можно уменьшить длину поперечной режущей кромки. Результатом является так называемая подточенная поперечная режущая кромка, которая вместе с кромкой с сетчатой шлифовкой приводит к сокращению фрикционных сил и сокращению необходимого давления подачи. Одновременно значительно улучшается центрирование вершины сверла в обрабатываемой детали.

Вспомогательная режущая кромка (фаска, задняя грань): канавки режущего инструмента снабжены двумя фасками. Они очень остры и способствуют дополнительной обработке резанием боковых стенок высверленного отверстия. Качество стенки вокруг высверленного отверстия в значительной степени зависит от их конструкции. Сверла для древесины иногда бывают вообще без каких-либо фасок. Это улучшает точность направления сверла. В дополнение к геометрии сверла наиболее важными критериями являются материал сверла, его поверхностная структура и технологические приемы.

Влияние материала сверла:

Инструментальная сталь: эти сверла также называются хромованадиевыми или CV сверлами и рекомендуются для сверления древесины. Их легко затачивать. Они не должны использоваться для сверления металла.

Быстрорежущая сталь (HSS): увеличение доли хрома и кобальта улучшает твердость и высокотемпературную стабильность сверл. Добавление хрома и кобальта улучшает твердость и термостойкость сверл. Специальные легированные кобальтом сверла рекомендуются для вязких металлов и твердых сплавов (коррозионно-стойкие типы стали). Легированные кобальтом сверла рекомендуются, в частности, для вязких металлов и твердых сплавов (коррозионно-стойкая сталь).

Твердые сплавы: эти искусственно созданные металлы с высоким содержанием вольфрама и кобальта. Они производятся с помощью процесса спекания, который делает их чрезвычайно твердыми и хрупкими. По этой причине они используются только для режущих кромок сверла. На ручных машинах для обработки неметаллических материалов, таких как керамика, стеклянные и армированные стекловолокном пластмассы, используются сверла, оснащенные твердосплавными режущими пластинами. Их особые свойства оптимизированы путем использования соответствующей геометрии режущих кромок сверла в соответствии с обрабатываемым материалом.

Влияние поверхности сверла: Без покрытия: качество сверла зависит от чистовой обработки его поверхности. Чем более гладкая поверхность, тем меньше трение.

Оксидное покрытие: трение существенно уменьшается за счет применения твердого оксидного слоя. Предварительным условием является обработка поверхности сверла высочайшего качества.

Покрытие из нитрита титана: эффект такой же, как и в случае использования оксидного покрытия. Превосходное уменьшение трения благодаря свойствам нитрита титана. При сверлении алюминиевых материалов не рекомендуется использовать без охлаждения.

Влияние способа производства на качество сверла:

Шарошечные сверла: сверло, обладающее очень высокой упругостью, формуемое без использования процесса резания. Дешевый способ производства. Срок службы, качество сверления и скорость выполнения работ соответствуют уровню цен.

Фрезерованные сверла: стружечные канавки фрезеруются из заготовки, кромки полируются. Способ производства, обеспечивающий создание сверл среднего качества. Удаление стружки в глубоких отверстиях не оптимально из-за грубо отфрезерованной поверхности стружечных канавок.

Шлифованные сверла: сверла вытачивают из заготовки с превосходным качеством поверхности. В результате отлично выдержаны заданные размеры и обеспечена высокая точность вращения. Легкое удаление стружки, длительный срок службы и высокая скорость выполнения работ. Различают следующие типы свёрел:

Спиральные сверла

Конструкция: спиральные сверла имеют две режущие кромки на конце сверла и двойную стружечную канавку вдоль хвостовика.

Принцип работы: с помощью давления подачи режущие кромки проникают в материал. Стружечные канавки обеспечивают правильное удаление из отверстия стружек, отрезаемых во время сверления.

Область применения: хорошо подходят для обработки металлоконструкций, также спиральные сверла от наименьшего до наибольшего диаметра применяются для широкого круга задач при обработке практически всех типов материала.

Особенности: универсальное сверло. Сверло требует от пользователя высокого давления подачи. Имеет склонность забиваться стружками в глубоких отверстиях. Не рекомендуется для работ по дереву, сверло «уводит из центра». Дешевое сверло.

Область применения: сверление или расширение сквозных отверстий в абразивных материалах.

Специальное сверло с коротким хвостовиком: спиральное сверло с небольшой рабочей длиной для работы с листовым металлом, предварительное сверление для взрывных заклепок.

Многоцелевое сверло из карбида вольфрама

Конструкция: хвостовик спирального сверла со вставленной пластиной из карбида вольфрама. Режущие кромки на пластине из карбида вольфрама остро заточены.

Принцип работы: геометрия режущей кромки обеспечивает больше скоблящий, чем режущий эффект.

Особенности: многоцелевые сверла из карбида вольфрама рекомендуется использовать для сверления керамики, фаянса, каменной кладки, кирпичной кладки и армированных стекловолокном пластмасс. При работе с металлом требуется высокое давление подачи и медленная скорость выполнения работ, в более мягких материалах и древесине получается очень грубое резание. Многоцелевые сверла из карбида вольфрама настоятельно рекомендуется использовать для сверления композитных материалов (трёхслойной древесностружечной плиты). В них объединены несколько различных материалов, таких как древесина, стекловолокно и металл. Естественно, Вам понадобится использовать сверло, которое может справиться с самым труднообрабатываемым материалом в композите. Не рекомендуется использовать для ударного сверления из-за острых как бритва режущих пластин из карбида вольфрама.

Фрезерное долото

Конструкция: фрезерные долота имеют режущую головку спирального сверла, но у них нет стружечных канавок. На хвостовике позади режущей головки расположены зубья фрезы.

Принцип работы: заточенная вершина сверла первой просверливает сквозное отверстие в обрабатываемой детали. После того, как режущая головка проникнет через обрабатываемую деталь, Вы можете перемещать сверло боком, и резание будут выполнять зубья фрезы.

Область применения: сверление или расширение сквозных отверстий в абразивных материалах. Фрезерование длинных или имеющих произвольную форму отверстий и прорезей.

Особенности: фрезерные долота можно применять только обработке тонких деталей (пластины, листовой металл). При использовании ручного инструмента обеспечиваются не самые лучшие точность и качество. Чтобы улучшить качество работы используйте вспомогательные средства, такие как подставки для дрели или ограничители. Нельзя использовать для сверления отверстий в массивном материале.

Коническое сверло для листового металла

 

Конструкция: коническая режущая головка имеет две стружечные канавки, внешние края которых формируют режущий инструмент. Вершина сверла обычно заточена для сверления. Хвостовик имеет уменьшенный диаметр.

Принцип работы: заточенная вершина сверла первой прорезает направляющее отверстие в обрабатываемой детали, а затем режущие кромки расширяют отверстие. Чем глубже коническая режущая головка проникает в материал, тем большим становится диаметр высверленного отверстия.

Область применения: сверление или расширение сквозных отверстий в тонких материалах.

Особенности: для сверла требуется высокое давление подачи со стороны пользователя и высокий крутящий момент при низкой скорости электроинструмента. Это сверло подходит сверления сквозных отверстий только в тонких материалах (например, листовом металле). Нельзя использовать для сверления отверстий в массивном материале. Склонно к прихватыванию при сверлении алюминия.

Ступенчатое сверло

 

Конструкция: коническая режущая головка ступенчатой формы имеет две стружечные канавки, внешние края которых формируют режущие кромки. Переход от одной ступени к другой скошен. Вершина сверла обычно заточена для сверления. Хвостовик имеет уменьшенный диаметр.

Принцип работы: заточенная вершина сверла первой прорезает направляющее отверстие в обрабатываемой детали, а затем режущие кромки расширяют отверстие. Чем глубже ступенчатая и коническая режущая головка проникает в материал, тем больше шаг за шагом увеличивается диаметр высверленного отверстия.

Область применения: сверление или расширение сквозных отверстий в тонких заготовках с точно определенными размерами.

Особенности: для сверла требуется высокое давление подачи со стороны пользователя и высокий крутящий момент при низкой скорости электроинструмента. Это сверло подходит для сверления сквозных отверстий только в тонких материалах (например, листовом металле). Нельзя использовать для сверления отверстий в массивном материале. При помощи скошенных переходов от одной ступени к другой во время сверления снимаются заусенцы c одной стороны высверленного отверстия. Склонно к прихватыванию при сверлении алюминия.

Зенковки

Коническая зенковка

Конструкция: конические зенковки имеют конусообразную вершину с тремя или более режущими кромками. Они имеют угол при вершине 60, 75, 90 или 120 градусов. Как правило, диаметр хвостовика меньше чем диаметр головки.

Принцип работы: благодаря большому количеству режущих кромок, зенковки могут легче центрироваться и выполнять аккуратное резание. Стружки, создаваемые во время конического зенкерования, остаются под режущей головкой; они не удаляются из отверстия.

Область применения: снятие заусенцев в высверленных отверстиях (угол при вершине 60 °) коническое зенкерование винтов (угол при вершине 90°)

Особенности: конические зенковки с 3 режущими кромками используются для глубокого зенкерования, так как стружки легко удаляются большими стружечными канавками. Конические зенковки с 5 или большим числом режущих кромок используются для неглубокой зенковки.

Коническая зенковка с поперечным отверстием

Конструкция: конические зенковки с поперечным отверстием имеют коническую режущую головку, в которой имеется наклонное отверстие. В результате режущая головка имеет две режущие кромки.

Принцип работы: острый угол резания вызывает режущее, а не скоблящее, как у конических зенковок, движение, которое обеспечивает очень высокое качество поверхности.

Область применения: снятие заусенцев в высверленных отверстиях; коническое зенкерование под головки винтов в тонких заготовках.

Особенности: идеальная зенковка для тонких металлических листов. Обеспечивает ровный разрез и работает без вибрации.

Съемная зенковка

Конструкция: съемные зенковки имеют конструкцию подобную коническим зенковкам, однако вместо хвостовика, у них есть дополнительное отверстие для вставки спирального сверла.

Принцип работы: съемные зенковки фиксируются винтом на спиральном сверле на необходимом расстоянии от вершины сверла.

Область применения: снятие заусенцев в высверленных отверстиях, зенкерование под головки винтов в древесине.

Особенности: съемные зенковки позволяют объединять сверление и коническое зенкерование в одну операцию. Это возможно только при сверлении сквозных отверстий. Для каждого диаметра сверла требуется специальная зенковка. Зенковки, которые зафиксированы вверх дном на сверле, служат в качестве ограничителей глубины для сверления глухих отверстий.

Спиральное сверло для древесины с центрирующим острием

Конструкция: спиральные сверла для древесины снабжены центрирующим острием для центрирования, двумя режущими кромками и дополнительной стружечной канавкой с двухзаходной резьбой.

Принцип работы: центрирующее острие фиксирует позицию сверла в обрабатываемой детали прежде, чем режущие кромки врежутся в обрабатываемую деталь. Стружечные канавки обеспечивают правильное удаление из отверстия стружек, создаваемых во время сверления.

Область применения: сверление отверстий с диаметром от малого до среднего в древесине с небольшими требованиями к качеству высверленного отверстия. Сверление отверстий с диаметром от малого до среднего в изделиях из искусственной древесины и мягких пластмасс с хорошим качеством отверстия.

Особенности: для сверла требуется высокое давление подачи со стороны пользователя, и оно имеет склонность забиваться стружками в глубоких отверстиях. Дешевое сверло.

Плоский фрезерный резец

Плоские фрезерные резцы снабжены центрирующим острием и двумя режущими кромками. Центрирующее острие и режущие кромки объединяются, формируя плоскую режущую головку, которая заканчивается хвостовиком небольшого диаметра. Стружечная канавка для удаления стружек отсутствует. Модифицированный вариант – регулируемый плоский фрезерный резец. Он снабжен направляющим устройством, которое обеспечивает регулировку и установку одной из режущих кромок.

Принцип работы:центрирующее острие фиксирует позицию сверла по отношению к обрабатываемой детали прежде, чем режущие кромки врежутся в деталь. Стружки, получаемые во время сверления, остаются на режущей головке, и они не удаляются из отверстия.

Винтовое сверло по дереву

Конструкция: винтовые сверла по дереву снабжены центрирующим острием с одинарной или двойной винтовой нарезкой, одной или двумя режущими кромками, одним или двумя подрезными резцами и винтовым транспортером с одиночной нитью (стружечная канавка).

Принцип работы: центрирующее острие определяет место сверла на обрабатываемой детали прежде, чем ножи врежутся в деталь. Винтовая резьба сверла обеспечивает самостоятельную подачу. Резцы определяют окружность отверстия и при резании дают чистый край без задиров. Большая стружечная канавка винтового транспортера гарантирует удаление стружек из глубоких отверстий без засорения высверленного отверстия.

Область применения: сверление глубоки х отверстий с диаметром от малого до среднего.

Особенности: для этого сверла требуется очень малое давление подачи. Винтовые сверла по дереву для древесины твердых пород имеют специальный тип резьбового захвата сверла.

Зенковка для древесины

Конструкция: зенковка для древесины снабжена центрирующим острием, двумя режущими кромками и двумя периферийными режущими кромками в качестве подрезных резцов. Зенковка для древесины имеет хвостовик малого диаметра без спирали или стружечной канавки.

Принцип работы: центрирующее острие определяет место сверла на обрабатываемой детали прежде, чем режущие кромки врежутся в деталь. Периферийные режущие кромки определяют диаметр высверленного отверстия и обеспечивают гладкий разрез. Стружки, получаемые во время сверления, остаются поверх режущей головки, и они не удаляются из отверстия.

Область применения: для сверления с высоким качеством неглубоких отверстий в массивной древесине с диаметром от малого до среднего, например для мебельной фурнитуры, или для удаления сучков в древесине.

Особенности: для сверла требуется высокое давление подачи со стороны пользователя, и оно имеет склонность забиваться стружками в глубоких отверстиях. Важно иметь возможность регулировки скорости вращения. Имеется возможность сверлить перекрывающиеся отверстия, которые выходят за кромку детали. Должно использоваться только в подставках для дрели.

Сверло для выборки отверстий под шарниры

 

Конструкция: сверла для выборки пазов под петли напоминают зенковку для древесины. Они снабжены центрирующим острием и двумя режущими кромками. У них есть хвостовик малого диаметра без спирали или стружечной канавки.

Принцип работы: центрирующее острие определяет место сверла на обрабатываемой детали прежде, чем режущие кромки врежутся в деталь. Стружки, получаемые во время сверления, остаются поверх режущей головки и не удаляются из отверстия.

Область применения: сверление неглубоких отверстий со стандартными размерами под чашки шарниров.

Особенности: для сверла требуется высокое давление подачи со стороны пользователя. Для сверления ламинированных пластиком материалов требуются режущие кромки из карбида вольфрама. Не рекомендуется использовать для сверления глубоких отверстий. Важно иметь возможность регулировки скорости вращения. Качество перекрывающихся отверстий неудовлетворительно. Сверлить отверстия, которые выходят за края обрабатываемой детали, при определенных условиях бывает невозможно. Должно использоваться только в подставках для дрели, чтобы предотвращать соскакивание сверла с метки и защищать тем самым обрабатываемые детали от повреждений.

Кольцевые пилы

Конструкция: открытый конец чашевидной втулки снабжен зубьями пилы. Закрытый конец имеет ведущий вал, который либо зафиксирован, либо имеет резьбу и может сниматься. К ведущему валу прикреплено центровое сверло, которое проходит через кольцевую пилу и выходит за пределы ее зубьев.

Принцип работы: центровое сверло определяет положение кольцевой пилы по отношению к обрабатываемой детали до того, как зубья пилы врежутся в материал. Стружки, произведенные во время сверления, частично остаются внутри кольцевой пилы.

Область применения: сверление отверстий от больших до очень больших диаметров в металлических листах, пластмассах и композитных материалах.

Особенности: для резания отверстий в металле Вам понадобится кольцевая пила с зубьями HSS (биметаллическая кольцевая пила) с так называемыми Vario-зубьями (то есть с чередованием маленьких и больших зубьев), которая обеспечивает хорошую скорость выполнения работ. При резании отверстий в металле необходимо использовать охлаждение.

Кольцевые пилы для древесины

Конструкция: тыльная сторона основания в форме диска соединена с ведущим валом и на передней стороне имеет несколько концентрических пазов. Кольцеообразные лезвия различных диаметров вставляются в эти пазы. Центровое сверло крепится к основанию и его кончик выходит за пределы вставленной кольцевой пилы.

Принцип работы: центровое сверло определяет позицию кольцевого лезвия по отношению к обрабатываемой детали прежде, чем зубья пилы врежутся в материал. Стружки, произведенные во время сверления, частично остаются внутри кольцевой пилы.

Область применения: сверление отверстий от большого до очень большого диаметра в древесине и композитных материалах.

Особенности: кольцевые пилы для древесины обычно поставляются в виде набора с лезвиями различных диаметров и основанием. Они просты в использовании и недороги, а качественные лезвия дают хорошие результаты при обработке древесины.

Сверло для стекла

Конструкция: стреловидный режущий инструмент из карбида вольфрама соединен с хвостовиком с помощью пайки.

Принцип работы: заточенная вершина сверла прокладывает путь в материале благодаря своей твердости.

Область применения: сверление сквозных отверстий в тонких деталях, изготовленных из стекла, керамики или камня.

Особенности: абсолютно обязательно использовать керосин в качестве охлаждающей жидкости при сверлении стекла, в то время как керамика обычно сверлится без охлаждающей жидкости. Применяйте инструмент с минимальным давлением, наилучшая скорость должна определяться методом проб и ошибок. Это сверло подходит для сверления только сквозных отверстий в тонких материалах. Нельзя использовать для сверления отверстий в массивном материале.

Типы хвостовиков для сверла

— круглый хвостовик

— круглый хвостовик, ступенчатый

— шестиугольный хвостовик

— конический хвостовик (конус Морзе, конус)

Общепринятые хвостовики имеют круглую форму. Они используются везде, где есть высокие требования к концентричность. Это обычно имеет место в области металлообработки. Круглые хвостовики распространены до диаметра 13 мм, иногда до 16 мм. Модифицированный вариант круглого хвостовика – ступенчатый хвостовик (обточенный). Эта конструктивная особенность позволяет вставлять в патрон сверла, диаметр которых больше чем диапазон размеров сверл, зажимаемых патроном для крепления сверла. Предостережение: использование укороченных хвостовиков нужно рассматривать только в качестве вынужденной меры, так как крутящий момент, необходимый для больших сверл, часто не может передаваться фрикционным зацеплением трехкулачкового патрона. Как только сверло провернулось при включении дрели, происходит повреждение зажимной секции фиксации хвостовика, и точное вращение больше уже не может быть гарантировано. Кроме того, поврежденные секций хвостовика сверла имеют острые кромки, которые могут поранить пользователя. Шестиугольные хвостовики лучше подходят для передачи сильного крутящего момента. В этом случае кулачки патрона для крепления сверла хорошо зажимают шестигранный хвостовик и препятствуют проскальзыванию сверла. Шестиугольные хвостовики характерны для больших диаметров сверления в древесине, где слегка уменьшенная точность вращения не столь важна. Если требуется передача очень высокого крутящего момента при одновременной высокой точности вращения, то решением является так называемый конический хвостовик (конус Морзе). Большой точности ориентации сверла достигают при помощи конуса, который передает крутящий момент, используя всю свою площадь поверхности. Диаметр сверла определяет скорость вращения. Чем меньше диаметр сверла, тем выше скорость. Больше диаметр сверла, тем ниже скорость. Скорость также зависит и от обрабатываемого материала. Чем мягче обрабатываемый материал, тем выше скорость. Чем тверже материал, тем ниже скорость. Так как различные материалы имеют различные степени твердости, необходимо всегда выбирать правильную скорость и диаметр сверления для конкретного материала. В профессиональных руководствах можно найти подробные справочные таблицы с опытными значениями. Значения скорости, приведенные в нашей таблице, должны рассматриваться как упрощенные стандартные значения, которые дадут хорошие результаты во время работы ручным инструментом. При использовании специальных сверл и сверлильных коронок могут использоваться другие скорости. Вы должны следовать рекомендациям, приведенным на упаковке или в руководстве по эксплуатации. Если нельзя точно определить число оборотов дрели, используйте ближайшее подходящее значение.

Укороченные свёрла

Укороченные свёрла предназначены для сверления отверстий для заклепок с потайной головкой в тонких металлических листах. Они имеют стандартные диаметры, чтобы соответствовать используемым заклепкам с потайной головкой (взрывным заклепкам), например, 3,4 мм, 3,9 мм, 4,4 мм, 4,9 мм. Из-за обычной погрешности, вызываемой ручным сверлением, заклепки с соответствующими размерами (3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм, 5 мм), будут точно соответствовать высверленным отверстиям.

Титановые свёрла

      Начнем с того, что так называемые «титановые сверла» являются сверлами из стали HSS с тонким покрытием из нитрита титана. Цвет покрытия придает сверлу характерную золотистую окраску. Покрытие исключительно твёрдое и за счет этого уменьшает трение во время сверления. Снижение трения означает лучшее использование энергии для собственно процесса сверления, то есть более быстрое выполнение работы и меньшее изнашивание инструмента. Даже если сверла с покрытием из нитрита титана будут переточены, в результате чего покрытие под режущими кромками будет потеряно, то оставшееся покрытие на стружечных канавках и задней поверхности обеспечит лучшие рабочие характеристики, чем у «обычных» сверл из стали HSS. Но титановые свёрла не подходят для обработки алюминия. С точки зрения химии, у титана есть особое родство с алюминием, и, как результат воздействия давления и тепла во время процесса сверления, происходят некоторые химические и физические диффузионные процессы, которые приводят к тому, что происходит наплавление алюминия, и он как бы фольгирует титановую поверхность. Из-за этого трение значительно увеличивается, поэтому и производительность резания и удаление стружки ухудшаются до такой степени, что дальнейшее сверление становится невозможным. Поэтому сверла с покрытием из нитрита титана не должны использоваться для сверления алюминия. Они могут использоваться только для сверления алюминия на стационарных металлорежущих станках с принудительным жидкостным охлаждением. Решающим фактором для срока службы сверла имеет охлаждение. Режущая кромка дольше остается острой, также улучшается ее режущая способность. Охлаждающая жидкость выбирается в соответствии с обрабатываемым материалом. Типичные охлаждающие жидкости для ручных машин: Черные металлы: биологическое, минеральное масло, консистентная смазка или так называемые смазочно-охлаждающие эмульсии для сверления. Алюминий: керосин, смесь спирта и воды. Латунь: без охлаждающей жидкости. Стекло: керосин. Акриловое стекло: смесь спирта и воды. Древесина, пластмасса: как правило, без охлаждающей жидкости или смазки. Для сверления ручной дрелью рекомендуется использовать охлаждающую смазку. Ее очень легко и экономично использовать. Она подходит для большинства типов металла. Стоит научиться понимать важнейшие различия между»дешёвыми» и «дорогими» свёрлами. По сравнению с «дорогими» сверлами «дешевые» сверла обеспечивают более низкое качество работы, имеют меньшую скорость выполнения работ и меньший срок службы. Основания для этого: — Дешевое сверло часто изготовлено из слишком мягкого или из плохо закаленного материала. — Неточная и часто неравномерная геометрия режущей кромки. — Плохая точность размеров: сверла с одним и тем же номинальным диаметром показывают значительные отклонения от одного сверла к другому. — Низкая концентричность из-за того, что хвостовики сверла слишком мягкие или покоробились при закалке. «Дорогие» сверла напротив, точнее, и благодаря их лучшим качествам долговечнее и обеспечивают лучшее использование мощности инструмента. В конечном счете, они являются фактически более выгодным приобретением, чем более дешевые варианты сверл! 

Дрели

Ударные дрели

     Основные типы: дрели с одной зубчатой передачей и дрели с двумя или несколькими механическими передачами. Первый используется везде, где требуется удобство в обращении с электроинструментом или где преимущественно работают в определенной области диаметров сверления. Типичными диаметрами сверления являются: до 6,5 мм, 6,5-10 мм, 10-13 мм. Наибольший диаметр сверления этих электроинструментов определен как 6 мм, 10 мм или 13 мм. Дрели с двумя передачами используются везде, где требуется универсальность применения электроинструмента, и где часто работают с различными диаметрами сверления. Это типичные диапазоны диаметров сверления: 6/10 мм, 8/13 мм и 10/16 мм. Технические данные электроинструмента обычно включают в себя наибольший возможный диаметр сверления и обозначение «с двумя передачами».

Диапазон диаметров сверления обычно указывается на паспортной табличке дрели. Исторически, дрели стали распространенными во времена и в странах, где была принята англосаксонская имперская система мер, основанная на дюйме. Используемые в настоящее время категории получены из следующих значений: 1/4″ = 6,5 мм 3/8″ = 10 мм 1/2″ = 13 мм 5/8″ = 16 мм Это означает, что, например, для 10 мм дрели мощность двигателя, его скорость и необходимый крутящий момент рассчитаны на сверление отверстий в стали с максимальным диаметром 10 мм. Можно просверлить отверстия и меньшего или большего диаметра. Но в этом случае Вы должны принять во внимание следующее: Чем меньший диаметр используемого сверла, тем медленнее его линейная скорость, и это подразумевает, что скорость выполнения работ, также будет медленнее. Значительно дольше сверлить 6 мм отверстие 10 мм дрелью, чем 6 мм дрелью, хотя мощность двигателя 10 мм электроинструмента обычно больше, чем у 6 мм электроинструмента. Чем больше диаметр сверления, тем выше нагрузка на электроинструмент. Если, например, в 10-мм электроинструменте Вы используете сверло, большее чем 10 мм, то повышенная нагрузка уменьшит скорость электроинструмента, и двигатель больше уже не будет в достаточной мере охлаждаться. Если это состояние перегрузки продолжится слишком долго, то электроинструмент, в конечном счете, перегреется и «перегорит».

Для ударных дрелей указывается их максимальный диаметр сверления, рассчитанный на сверление отверстий в камне (с дополнительными техническими данными для стали и древесины), потому что ударные дрели обычно выбираются для сверления камня.

Существуют различные формы дрелей: в виде рукоятки пистолетного типа, рукоятки пистолетного типа с дополнительной рукояткой и с торцевой рукояткой. Выбор зависит от применения дрели. Корпус в форме пистолета делает электроинструменты более компактными и удобными в работе. По этой причине он получил широкое распространение в диапазонах диаметров сверления до 13 мм. Плечо рычага рукоятки пистолетного типа дрели помогает компенсировать восстанавливающий момент в случае заклинивания оснастки. Рекомендуется использовать дополнительную рукоятку. Это является необходимостью при сверлении отверстий больших диаметров. Торцевая рукоятка обеспечивает возможность эргономично прикладывать более высокое давление подачи напрямую вдоль оси шпинделя инструмента. По этой причине она получила широкое распространение в диапазонах диаметров сверления выше 13 мм. Так как плечо рычага у торцевой рукоятки фактически отсутствует, то нельзя компенсировать восстанавливающий момент при его возникновении. Электроинструменты с торцевой рукояткой всегда должны использоваться вместе с дополнительной рукояткой. Она улучшает контроль и обращение с дрелью, что обеспечивает лучшие результаты работы. Ее наиболее важной функцией является уменьшение риска несчастных случаев в случае, если сверло заклинивается в отверстии. Резко возникающий восстанавливающий момент можно компенсировать только с помощью дополнительной рукоятки. При работе с дрелями с торцевой рукояткой использование дополнительной рукоятки является насущной необходимостью!

Очень полезным, при определённых условиях, может оказаться наличие у дрели Ограничителя глубины. Вот небольшой пример, чтобы объяснить это: промышленная фирма должна сверлить 1000 отверстий с глубиной 30 мм. Без ограничителя глубина отверстия колеблется в интервале между 30 и 36 мм, то есть в среднем отверстия на 3 мм глубже. При 100 высверленных отверстиях это означает, что дополнительно просверлено расстояние, равное 3000 мм. Вы можете легко вычислить напрасно потраченное время и дополнительный износ сверл и электроинструментов.

Выбирать, какой инструмент будет Вам более полезен – дрель или ударная дрель, стоит в зависимости от цели применения. Дрели имеют шпиндель, который жестко закреплен в подшипниках. Это обеспечивает высокую концентричность вращения. Скорость вращения оптимизирована для сверления металла. У ударных дрелей шпиндель может двигаться в подшипниках. В результате концентричность вращения, естественно не так хороша как у дрели. Скорость вращения ударных дрелей обычно выше, так как они предназначены для сверления камня, что требует ударного воздействия с высокой скоростью. Концентричность вращения шпинделя дрели лучше, чем у шпинделя ударной дрели. Шпиндель дрели прочно направляется подшипником, расположенным со стороны патрона для крепления сверла, который не допускает линейный или радиальный люфт. Сверлильный шпиндель в ударной дрели должен иметь возможность двигаться вперед-назад, чтобы обеспечить ударное сверление. Подшипник вала со стороны патрона для крепления сверла должен иметь линейный люфт (и по той же причине также небольшой радиальный люфт), который является причиной снижения концентричности вращения. Домашними мастерами обычно выбираются ударные дрели. Они получили широкое распространение благодаря их универсальности. Профессиональные «узкоспециализированные» дрели можно приобрести у специализированных дистрибьюторов. Они лучше подходят для частого сверления. Необходимо делать различие между электронным управлением, электронной стабилизацией скорости вращения или электронным регулированием и ограничением крутящего момента или ограничением мощности. Скорость вращения обычно плавно изменяется; однако, скорость падает под нагрузкой, которую нельзя полностью компенсировать, нажимая кнопку управления. Преимущество для пользователя заключается в том, что управление помогает аккуратно выполнять предварительное сверление, не рискуя, что сверло соскочит с метки. Если Вы используете электронное управление для уменьшения скорости, дрель имеет меньшую мощность (крутящийся момент). Это происходит потому, что электронное управление уменьшает напряжение, подаваемое на двигатель. Это приводит к снижению скорости. Одновременно также уменьшается электрический ток, протекающий через двигатель. Меньший ток означает меньшую мощность двигателя. Преимущества электронной стабилизации скорости вращения исходят из следующих доводов. Скорость вращения обычно плавно изменяется, благодаря чему под нагрузкой поддерживается постоянная величина выбранной скорости. Преимущество для пользователя такое же, как и в случае с электронным управлением. Кроме того, скорости могут выдерживаться в соответствии с обрабатываемым материалом или типом выполняемой работы. Результатом является лучшая производительность. Скорость не падает под нагрузкой, и это означает, что работа будет закончена раньше, то есть экономится время.

Дрели с электронным регулированием не должны работать на низкой скорости и под высокими нагрузками в течение длительного времени. Электроинструменты, которые работают под высокой нагрузкой, всегда потребляют большой ток. Кроме того, высокая нагрузка вызывает снижение скорости вращения. Однако электроинструменты с электронным регулированием будут поддерживать выбранную скорость, несмотря на большую нагрузку, что обычно пользователь инструмента даже не замечает. Температура двигателя повысится из-за увеличения потребляемой мощности. Это возрастание температуры не может компенсироваться встроенным вентилятором, который также работает медленнее из-за снижения скорости вращения. Есть риск перегревания электроинструмента.

Чтобы предотвратить перегревание или перегрузку электроинструментов, в частности с электронным регулированием, Во время режимов работы с большими нагрузками и низкой скоростью, время от ввремени, Вы должны перевести электроинструмент в режим работы с высокой скоростью и позволить ему в течение короткого периода поработать без нагрузки. Как только воздух, выходящий из вентиляционных отверстий, достигнет допустимой температуры, Вы можете продолжить работу.

Можно дополнительно ограничивать крутящий момент и вместе с этим мощность, которую потребляет электроинструмент. Преимущество, которое предоставляет пользователю регулирование крутящего момента, заключается в том, что оно может быть использовано в качестве предохранительной муфты с индивидуальной регулировкой, которая предохраняет сверло от поломки, материал от разрывания или редуктор от получения повреждений во время опасных режимов работы. До некоторой степени, эти электроинструменты могут также быть использованы для завинчивания крепежа в качестве шуруповертов. В большинстве случаев регулирование крутящего момента объединено с электронным регулированием.

Электронная стабилизация скорости вращения для дрели, используемой со специальной подставкой, Позволяет поддерживать выбранную скорость под нагрузкой. Поэтому Вы не должны вручную «ускорять» электроинструмент; вместо этого Вы можете держать руки на обрабатываемой детали и рычаге подачи.

Имеются дрели и ударные дрели с несколькими механическими передачами. Для чего вообще еще нужны механические передачи, когда можно устанавливать число оборотов от нуля до наибольшей скорости вращения с помощью электронного управления? Это лучше всего объясняет следующий пример: Все мы знаем, что можно использовать педаль акселератора в автомобиле, чтобы «увеличить скорость» от частоты вращения холостого хода до предельной скорости. Однако, нам необходима трансмиссия с несколькими шестернями, чтобы установить необходимый крутящий момент для различного режима нагрузки от начала подъема на холмы до езды на большой скорости. Процесс сверления также предъявляет различные требования к крутящему моменту, которые в значительной степени зависят от диаметра используемого сверла. Так как электронное управление может изменить только скорость, а не крутящий момент, различные диапазоны передаваемых крутящих моментов должны быть созданы посредством различных передаточных отношений. В результате используются механические коробки передач с двумя или несколькими передачами.

Если Вы затрудняетесь при выборе дрели — с электронным регулированием скорости вращения или дрель с механическими передачами, лучше всего использовать комбинацию и того и другого: каждая шестерня в механической коробке передач определяет скорость и диапазон передаваемых крутящих моментов, в котором Вы можете использовать электронное управление, чтобы точно настроить скорость. Односкоростные электроинструменты позволяют регулировать только скорость, а не крутящий момент. В подставке для дрели или в токарном станке нужно использовать дрель, снабженную и электронной стабилизацией скорости вращения, и несколькими механическими передачами, и регулированием крутящего момента для предварительного выбора и ограничения крутящего момента. Для листового металла используются мощные, медленно работающие дрели с коническими свёрлами, так как конические сверла для листового металла требуют большого крутящего момента. Для кольцевых пил рекомендуются Мощные, медленно работающие электроинструменты, лучше всего с системой регулирования крутящего момента, которая остановит электроинструмент, если кольцевая пила внезапно «застрянет» в материале.

Домашние мастера могут использовать дрели (лучше всего с электронным регулированием и регулированием мощности) для того, чтобы время от времени завинчивать шурупы в древесину. Для специалистов использование дрелей для завинчивания крепежных деталей оказывается неэкономичным. Специальные шуруповерты дают лучшие результаты и экономят время.

Никогда не используйте дрель для завинчивания крепёжных деталей, так называемых «жестких» винтовых соединений (металл к металлу, болты, гайки). Резко возникающий крутящий момент затяжки может разрушить винтовое соединение, повредить электроинструмент и ранить пользователя.

Также не используйте дрель для перемешивания. Перемешивание полужидких вязких материалов (строительный раствор, клей) может перегрузить двигатель и трансмиссию. Для перемешивания должны использоваться только мощные дрели с низкоскоростными редукторами. Наилучшие результаты получаются при использовании специальных мешалок. Трансмиссия и подшипники рассчитаны на эксплуатацию при тяжёлых режимах; мощный двигатель поддерживается сильно пониженными передачами и может подвергаться воздействию предельных нагрузок при низкой скорости приспособления для перемешивания. Мешалки не должны использоваться для размешивания горючих жидкостей и разбавителей, например, растворителей. Электроинструмент может засасывать пары через отверстия системы охлаждения, которые затем могут быть воспламенены коммутатором. Некоторые приспособления для перемешивания выполняют перемешивание снизу вверх. Они предназначены для вязких жидкостей, так как они затягивают твердые вещества со дна и препятствуют вовлечению воздушных пузырей в размешиваемое вещество. Некоторые приспособления для перемешивания выполняют перемешивание сверху вниз. Они предназначены для легкоподвижных жидкостей, так как они препятствуют выплескиванию размешиваемого вещества. Примешиваемые воздушные пузыри могут легко всплыть на поверхность жидкого вещества после перемешивания.

При использовании дрели в качестве приводного электродвигателя для таких приспособлений, как водяные насосы, необходимо учитывать, какую значительную длительную нагрузку будет нести приводной электродвигатель, его трансмиссия и подшипники. В идеале нужно, поэтому выбирать приводной электродвигатель, который «немного мощнее» чем первоначально запланированный. Предпочтительным является использование приводных электродвигателей с электронным регулированием. Выбирайте инструмент, который может работать в непрерывном режиме работы на большой скорости, чтобы обеспечить достаточное охлаждение.

Для сверления отверстий в местах, куда другие дрели не достают, используют угловые дрели. Типичное применение: в кузовостроении, изготовлении мебели, крепление осветительной арматуры и оформление интерьера, автомобильные электротехнические работы (установка антенн) и скрытый монтаж. Для работ в этой области требуется маленькая ширина на угол. Ширина на угол – это измерение, которое означает расстояние центра сверла от верхних и боковых углов дрели. Чем меньше ширина на угол, тем плотнее к углам Вы можете выполнять сверление.

Сверла крепятся в дрели путем использования сверлильного патрона или конуса Морзе. Сверлильный патрон обычно содержит три зажимных кулачка или цанги, которые при вращении обоймы зажимного патрона движутся по конической поверхности скольжения до тех пор, пока не расположатся на хвостовике сверла. При дальнейшем затягивании гильзы зажимного патрона зажимные кулачки так сильно зажимаются на хвостовике сверла, что они могут надежно передавать на сверло любой крутящий момент от сверлильного шпинделя. Вы можете видеть, что одни и те же три зажимные кулачка отвечают и за центрирование, и за передачу крутящего момента. Усилие зажима патрона для крепления сверла создается фрикционным зацеплением зажимных кулачков на хвостовике сверла и зависит от силы, с которой затянута обойма сверлильного патрона. Сверлильный патрон отпустит сверло, если вращать обойму в противоположном направлении.

Сверлильные патроны с ключом и бесключевой имеют каждый свои особенности. Сила, необходимая, чтобы закрыть и открыть сверлильный патрон прилагается с помощью зубчатого торцового ключа для зажимного патрона, который закрепляется в зубчатом венце на передней стороне обоймы сверлильного патрона. Затягивание и открывание могут выполняться только одной рукой, однако для этого всегда требуется торцовый ключ для зажимного патрона. Усилие необходимое, чтобы закрыть и открыть сверлильный патрон прикладывается путем поворота профилированной легкозатягиваемой обоймы сверлильного патрона вручную. Необходимое усилие зажима достигается сложной технической конструкцией сверлильного патрона. Торцовый ключ для зажимного патрона не требуется.

Существуют бесключевые сверлильные патроны с двойной обоймой и бесключевые сверлильные патроны с одинарной обоймой. У первых обойма сверлильного патрона состоит из двух секций. Одну секцию необходимо плотно удерживать во время открывания или закрывания патрона во время вращения другой. Эта процедура требует использования обеих рук. Из-за относительно небольших участков захвата, усилия зажима получаются немного ниже, чем в случае использования сверлильного патрона с ключом особенно в случае маленьких сверлильных патронов. У патронов с одинарной обоймой — односекционная обойма и поэтому она короче. Чтобы использовать этот сверлильный патрон, необходима только одна рука. Однако электроинструмент должен быть снабжен так называемым зажимом шпинделя, чтобы препятствовать проворачиванию сверлильного шпинделя во время открывания или закрывания сверлильного патрона. Благодаря хорошему усилию зажима, достигаются более высокие силы фиксации, чем в случае со сверлильным патроном с двойной обоймой.

Зажим шпинделя – это устройство, которое блокирует сверлильный шпиндель, в то время как дрель не работает. Совместно с бесключевым сверлильным патроном с одинарной обоймой это устройство дает возможность использовать только одну руку для открывания или закрывания сверлильного патрона. Сверлильные патроны с одинарной обоймой всегда требуют зажима шпинделя. В некоторых областях применения сверлильный патрон подвергается повышенным вибрациям (ударное сверление). Для предотвращения разжимания зажимных кулачков этими вибрациями их положение фиксируется автоматическим самофиксирующимся запорным устройством или винтом на сверлильном патроне. Устройство для предохранения от вращения против часовой стрелки – является левым винтом, дополнительно используемым для фиксации сверлильного патрона на сверлильном шпинделе, чтобы препятствовать ослаблению зажима сверлильным патроном во время вращения против часовой стрелки (например, при отвинчивании винтовых соединений).

Конус Морзе соответствуют сверлам, имеющим хвостовик в виде внешнего конуса, который вставляется во внутренний конус на электроинструменте. Когда эти два конуса соединяются, они обеспечивают точное ведение и отличную концентричность сверла. Крутящий момент передается плоской секцией на конце конуса сверла, которая соответствует ответной части на конусе электроинструмента. Чтобы вынуть сверло из приспособления для крепления оснастки в этом месте используется так называемый клин для извлечения сверла. Крутящий момент передается очень равномерно и надежно всей поверхностью конуса Морзе. Конусы Морзе особенно подходят для передачи высоких крутящих усилий с оптимальной концентричностью. Так как не имеет смысла использовать один и тот же конус Морзе для маленьких и больших диаметров сверления, имеются конусы различных стандартных размеров. В электроинструментах, однако, всегда используется наибольшая возможная коническая посадка. Чтобы использовать маленькие конусы должны использоваться так называемые переходные втулки Морзе. Эти переходные втулки также поставляются со стандартными размерами.

Нарезатель резьбы

     Нарезатели резьбы – это инструменты, при помощи которых можно нарезать винтовую резьбу в предварительно просверленных отверстиях в самых разных материалах, используя метчики. Нарезатели резьбы снабжены автоматической муфтой для вращения вправо/влево, плавающим сверлильным патроном и возможностью устанавливать роликовую муфту (муфту, ограничивающую крутящий момент). Автоматическая муфта позволяет работать с высокой скоростью и совместно с ограничителем глубины сверления предохраняет метчик от разрушения при нарезании резьбы в глухих отверстиях.

Роликовые муфты используются для нарезания резьбы метчиком. Роликовая муфта является муфтой, срабатывающей по заданному крутящему моменту. Ее можно настроить, и она ограничивает крутящий момент, передаваемый с электроинструмента на метчик. Если муфта настроена правильно, она в случае блокировки оснастки прервет силовую передачу между электроинструментом и метчиком до того как метчик поломается.

В нарезателях резьбы используются так называемые плавающие сверлильные патроны. В случае если электроинструмент наклонен набок, плавающий сверлильный патрон предотвращает передачу изгибающих сил на метчик. Жесткий сверлильный патрон не поддался при перекашивании инструмента или метчика. В этом случае твердый и сравнительно хрупкий метчик мог бы сломаться. Для метчиков наиболее подходит двухкулачковый патрон, так как он передает крутящий момент путем зажимания квадратного хвостовика метчика (принудительная блокировка). Профессиональные пользователи дрели с регулируемой установкой крутящего момента и вращением вправо/влево для нарезания резьбы, как правило, не применяют. Жесткий сверлильный патрон будет ломать метчик в случае перекашивания инструмента. К тому же, фрикционное зацепление трех зажимных кулачков не способно передавать необходимый высокий крутящий момент на метчик.

Во время нарезания резьбы метчиком необходимо учитывать:

— Отверстие под резьбу (предварительно просверленное отверстие) должно иметь правильный диаметр.

— Метчик должен иметь соответствующую форму

Метчики для глухих отверстий имеют спиральную форму, чтобы удалять стружки из высверленного отверстия. Метчики для сквозных отверстий имеют особую спиральную форму, чтобы удалять стружки вперед через высверленное отверстие. Применение метчиков со специальной формой улучшает качество резьбы и обеспечивает безотказное нарезание резьбы метчиком. Отверстие под резьбу – это отверстие, которое должно быть просверлено перед нарезанием резьбы метчиком. Диаметр отверстия под резьбу для сверл под машинный метчик и стандартных резьб равен диаметру резьбы минус шаг.

Предупреждение:знакомая формула диаметр резьбы x 0,8 = диаметр отверстия под резьбу применяется только к ручным трехпроходным метчикам! Самый удобный метод – найти диаметр отверстия под резьбу для машинных метчиков в соответствующих таблицах. Если отверстие под резьбу будет слишком узким, то метчик, вероятно, застрянет и поломается. Если отверстие под резьбу будет слишком широким, то резьба будет нарезана слишком тонко, и винты будут плохо держаться. Во время нарезания резьбы необходимо метчик смазывать. Без смазывания поверхность резьбы станет грубой и трещиноватой. Ее прочность будет значительно уменьшена. Выбор смазки зависит от обрабатываемого материала. Масло должно использоваться для стали, керосин рекомендуется для алюминия, смесь спирта и воды – для пластмасс. Так называемая охлаждающая смазка удобна для использования и универсально применима. При нарезании резьбы в мягких материалах, таких как алюминий или медь, нельзя использовать луженые метчики. Покрытие будет реагировать с материалом и вызывать отложения материала на режущих кромках, из-за чего метчик вскоре становится непригодным. Имеется метрическая резьба и так называемая имперская или дюймовая резьба. Метрическая система стала принятой во всем мире, в то время как британская система мер используется только в англосаксонских странах или в специальных случаях применения. Различие между стандартной и мелкой резьбой заключается в отношении между шагом резьбы и диаметром резьбы. Метрические резьбы рассчитываются и измеряются в миллиметрах, имперские резьбы в дюймах или долях дюймов.

Аббревиатуры международных типов резьбы:

Резьбы США: NC National Coarse (американская крупная резьба) UNC Unifi ed National Coarse (американская унифицированная крупная резьба) NF National Fine (американская мелкая резьба) UNF Unifi ed National Fine (американская унифицированная мелкая резьба)

Британские резьбы: BSW British Standard Whitworth Coarse (крупная дюймовая резьба) BSF British Standard Fine (мелкая дюймовая резьба)

Во время нарезания резьбы метчиком

Следует соблюдать следующие правила: Если возможно, то необходимо использовать подставку для дрели для стационарного нарезания резьбы. Во время ручного нарезания резьбы используйте дополнительную рукоятку, чтобы управлять высоким крутящим моментом и избежать перекоса инструмента (риск травмы). Метчики очень хрупкие и ломаются при малейшей ошибке в выполнении операции. По этой причине нужно постараться надевать защитные очки. Для резьб M8 и меньших необходимо использовать роликовую муфту, чтобы ограничить крутящий момент. Ограничение крутящего момента с помощью роликовой муфты уменьшает риск поломки метчика. Непрерывно смазывайте метчик. Нарезание резьбы метчиком требует тренировки. Сделайте несколько предварительных попыток на пробной детали прежде, чем приступить к реальному заданию.

Диаметр отверстий под шурупы в дереве

Без саморезов сложно обойтись почти в любой сфере строительства и ремонта. Например, сложно повесить те же полки, картины, шкафы без использования саморезов. Сами саморезы разделяются по видам (для определенных материалов).

Какой диаметр сверла под саморез

Какие обычно материалы используют дома? Предметы из древа, металла, фанеры, гипсокартона – их установка не обходится без использования саморезов. Конечно, без практики можно согнуть саморезы, сломать и все из-за отсутствия знаний как работать с этими крепежами. Поэтому лучше заранее узнать, как вкручивать саморезы.

Крепежные элементы подразделяются на множество видов. Чаще всего идет разделение на «для металла» и «для дерева». Отличаются они друг от друга даже по внешнему виду. Разница состоит в шаре резьбы, то есть расстоянии между витками резьбы. Резьба саморезов для древа имеет большее расстояние между витками резьбы (у металла – меньшее расстояние).

Если спутать саморезы и закручивать саморез по дереву, например, в лист металла – то крепление или согнется или вообще поломается. Саморез по металлу в дереве же вообще не будет держаться, так как дерево не проникнет между витками и фактически не держится.

Что касается саморезов по металлу – то можно встретить 2 разновидности – со сверлом на кончике и без.

Диаметр сверла под саморез по дереву

Определить саморез для дерева достаточно легко – у него большое расстояние между витками (чем у самореза по металлу). Почему так? Причина довольно проста – дерево мене плотный материал, чем железо.

Такие шурупы могут быть разных цветов – черного, белого, золотого. Цвет на функциональность не влияет, то есть это не какая-то особая маркировка, а просто разные цвета для подбора крепежей «в тон». Конечно если у вас белая мебель – то лучше использовать белый саморез.

По цветам определить для чего этот саморез для дерева или металла невозможно, только по расстоянию резьбы.

Саморезы могут быть разной длины и выбирать нужно под свои задачи есть самые мелкие – чуть больше сантиметра длиной и есть длинные, больше 20 сантиметров длиной.

Черные саморезы обычно диаметром 3.5 и 4.2 миллиметра. А желтые — от 2.5 до 5.5 миллиметров.

Конечно, с мягкими породами дерева проблем не должно возникнуть, но с дубом или акацией могут возникнуть сложности (плюс не забывайте о том, что древо может расколоться). Поэтому чтоб не испортить всю конструкцию сначала лучше просверлить отверстие меньшего диаметра в материале. Шляпку нужно вровень утопить в материале (для этого заранее просверливают таким же диаметром что и шляпка углубление).

При небольшом диаметр самореза предварительное просверливание не обязательно, но если диаметр больше 4 миллиметров – то нужно просверливать заранее сверлом на 0.5 – 1 миллиметр меньше чем сам саморез.

Диаметр сверла под саморез по металлу

Если металл, который нужно просверлить или закрепить саморез в металле толщиной меньше 0,5 миллиметров – то проблем никаких, его даже не надо предварительно просверливать. Но если толщина металла больше, например 0.8 миллиметра или 1 миллиметр, то нужно сначала просверлить отверстие под установку самореза. Обычно зависит толщина просверливаемого отверстия от толщины материала. Если угадать с размером сверла, то потом саморез можно будет закрутить даже при помощи обычной отвертки.

Ниже предоставлена таблица рекомендуемых диаметров сверл под определенную толщину металла.

Самый распространенный диаметр сверл – 3.4, остальные реже встречаются.

В случае с саморесами (+ прессшайба) до 1.5 мм толщины металла можно и не высверливать отверстие, а выше – без этого не обойтись, так как само сверло из самореза не справляется, от него почти нет толка.

Таблица соответствия диаметра сверл для острых саморезов и толщины металла

Данные таблицы могут много меняться из-за:

  • Качества самого материала;
  • Качество саморезов;
  • Мощность шуруповерта;
  • Какая надежность нужна для крепления.

Итак, в целом, если у вас толстое, плотное дерево или толстый лист металла, сначала нужно его просверливать (меньшего диаметра, чем диаметр самореза), а затем вкручивать.

Отличия саморезов и шурупов

ГОСТ 27017-86 определяет шуруп как крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия. Из этого определения становится ясно, что шуруп вворачивается в предварительно подготовленное отверстие и используется для крепления на деревянных или пластмассовых основах. Такие шурупы, изготавливаемые обычно из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп), реже из коррозионностойких сталей без покрытия и из латуней, традиционно выпускались и выпускаются отечественной метизной промышленностью и поныне.

Однако уже давно на российском рынке появились крепежные изделия, которые по формальному определению соответствуют термину «шуруп», но имеют существенные отличия:

  • принципиально усовершенствованы их основные конструктивные элементы: головки, резьбы на стержне, концы и шлицы;
  • использованы высококачественные стали и сплавы с современными защитно-декоративными покрытиями.

В результате существенно расширились функциональные возможности этих изделий:

  • стала возможна их установка без предварительного сверления отверстий, что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа закрепляемых изделий;
  • расширился круг материалов, в которые можно устанавливать эти изделия: к дереву и пластмассе добавились стали, алюминиевые и медные сплавы, композиционные материалы, бетон, кирпич.

Столь значительные отличия новых изделий от шурупов потребовали появления специального термина. И такие изделия стали называть самонарезающими винтами, короче – саморезами.

Основные конструктивные элементы шурупов или саморезов это:

  • головка – часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и образования опорной поверхности;
  • шлиц – углубление специальной формы в торце головки, служащее для передачи крутящего момента от инструмента;
  • стержень с резьбой;
  • конец.

Основные типы головок саморезов и шурупов

Использование того или иного типа головки определяется условиями и особенностями монтажа. Наиболее часто употребляются следующие типы головок:

  • шестигранная – с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки; применяется в основном на шурупах больших размеров или при креплении к металлическим основам, то есть в случаях, когда требуется передача значительных крутящих моментов;
  • полукруглая – с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;
  • цилиндрическая со сферой, с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;
  • потайная – с конической опорной поверхностью, утапливающаяся в плоскость установки;
  • потайная – с конической опорной поверхностью и зенкующими кромками на ней, утапливающаяся в плоскость установки; зенкующие кромки подготавливают углубление под установку изделия «в потай»;
  • полупотайная – с конической опорной поверхностью, частично выступающая над плоскостью установки; часто используется в декоративных целях;
  • потайная рожковая – с вогнутой опорной поверхностью, утапливающаяся в плоскость установки; незаменима при креплении гипсокартонных плит, т.к. обеспечивает легкое и надежное заглубление самореза «в потай» без предварительной раззенковки;
  • плоская с прессшайбой – с опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;
  • в виде колец и крючков разной конфигурации, выступающих за плоскость установки;
  • в виде стержня с метрической резьбой, выступающим за плоскость установки.

Основные типы шлицов саморезов

Существуют следующие типы шлицов саморезов:

Основные размеры шлицов саморезов Phillips, Poz >

Каждый из основных типов шлицев также различается и по размерам. При этом для каждого типа шлица образуется стандартизованный и пронумерованный ряд:

  • шлицы Phillips: Ph0, Ph2, Ph3, Ph4, Ph5;
  • шлицы Pozidrive: Pz0, Pz1, Pz2 Pz3, Pz4;
  • шлицы TORX: T (или TX) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100.

Иначе расположенные кромки шлица Pz образуют более устойчивое сцепление c инструментом, которое уменьшает его износ, снижает вероятность «срыва». Это дает возможность приложить большее крутящее усилие к инструменту.

Российская версия шлица TORX по ГОСТ Р ИСО 10664-2007 (размеры указаны в мм)

Для каждого типа шлица и его размера (номера) требуется строго соответствующий инструмент: отвертка или бита. В противном случае возможен быстрый износ или даже разрушение элементов привода.

Основные типы резьбы саморезов

В зависимости от того, какие материалы необходимо соединить, выбирают саморез с тем или другим типом резьбы. При этом учитываются следующие традиционные для резьб количественные характеристики:

Но кроме них существенное влияние на самонарезающие свойства изделия оказывает угол при вершине профиля резьбы α. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается изделие, легче формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства.

Традиционные шурупы, выпускаемые отечественной промышленностью (ГОСТ 1144 -80, ГОСТ 1145-80), имеют этот угол равным 60º, как у метрической резьбы.

Современные саморезы изготавливаются с углом α=45º и меньше. Особенно эффективны такие острые резьбы при установке изделий в сравнительно мягкие материалы: дерево, ДСП, пластик и т.п

Саморезы же, предназначенные для вворачивания в металл (DIN 7976, 7981…7983), изготавливаются с большими углами (в основном 60º) для повышения прочности нитки резьбы у основания профиля. Кроме того режущая кромка изделия подвергается специальной упрочняющей термообработке, что обеспечивает твердость на ней 450HV.
Саморезы по металлу относятся к высоко стандартизованным изделиям и их резьбы изготавливаются по стандартам ISO 1478, EN 2478, DIN 7970. В чертежно-конструкторской документации перед диаметром их резьбы ставятся буквы ST (SCREW THREADS).

В таблице представлены основные размеры для острого (тип C) и притупленного (тип F) концов.

Для уменьшения времени закручивания в дерево, а также для предотвращения растрескивания древесины используются специальные насечки на резьбе, создающие дополнительные режущие кромки, и собственно волнообразная режущая кромка резьбы.

Основные типы концов саморезов

В зависимости от технологии установки, саморез следует выбирать с тем или иным концом. Наиболее распространены шурупы с традиционным острым концом, которые могут отличаться друг от друга величиной угла захода β. Понятно, что с его уменьшением облегчается внедрение стержня в материал, и увеличиваются самонарезающие свойства изделия.

У традиционных шурупов (по ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1146-80) этот угол составляет 40 о .

У популярных саморезов по гипсокартону (т.н. «черных») он значительно меньше: 26…280.
У широко распространенных универсальных еще меньше: 20…300.

Для повышения самонарезающих свойств применяются специальные конструкции конца.

Наиболее эффективны в этом плане саморезы с буром (сверлоконечные). Они действуют при установке, как последовательно работающие сверло и саморез. Сперва сверло создает в материале основы отверстие, а затем в него вворачивается саморез. Таким образом, установка происходит как единая операция ввинчивания.

Резьбонарезающий винт имеет конец в виде метчика, которым он нарезает метрическую резьбу в предварительно высверленном отверстии.

Конец на трехгранном стержне с заходной часть и плавным сбегом резьбы характерен для так называемого резьбовыдавливающего винта. Его вворачивают в гладкое отверстие, в котором он сам раскатывают соответствующую резьбу. Это удобно при установке изделий в условиях односторонне доступом и существенно увеличивает плотность соединения, особенно с металлическим листом.

Конец сверлоконечного шурупа типа Flügel, предназначенного для крепления дерева к металлу, имеет специальные крылышки на переходной части от сверлильного острия к резьбе. Они проделывают отверстие в древесине и срезаются на металлической поверхности. Далее наружная резьба шурупа формирует в металле ответную резьбу.

Размеры саморезов и шурупов

Основными для шурупов и саморезов являются два размера: диаметр и длина.

За номинальный диаметр шурупа или самореза принимается диаметр окружности выступов его резьбы.
В настоящее время шурупы выпускаются следующих диаметров: 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0 (2.9), 3.5, 3.8 (3.9), 4.0, 4.2, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.3, 7.0, 7.5, 8.0, 10.0, 12.0 мм.

При этом следует иметь в виду, что саморез того или иного типа вовсе не обязательно выпускается всех возможных диаметров. Наиболее широкий ряд производимых диаметров имеют универсальные саморезы, специализированные саморезы имеют более узкие размерные ряды.

Длина самореза или шурупа измеряется по разному для потайной и выпуклой головки изделия. Для потайной за номинальную длину принимается полная длина изделия, а для выпуклой – расстояние от опорной поверхности головки до конца самореза.

Длины шурупов и саморезов нормализованы и имеют одинаковый размерный ряд: 4.5, 6.5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 55, 57, 60, 64, 66, 70, 76, 80, 89, 90, 100, 102, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 300 мм. Для некоторых специализированных изделий могут применяться и другие длины. Естественно, что шурупы одного диаметра выпускаются с ограниченным рядом длин.

Выбор диаметра и длины шурупа определятся в первую очередь нагрузкой, которую должно выдерживать соединение, а кроме того размерами соединяемых деталей, материалом установки и другими факторами. При определении диаметра шурупа вворачиваемого в пластмассовый распорный дюбель следует ориентироваться на рекомендации производителя, приведенные в каталогах или на упаковке дюбелей. Дело в том, что с одной стороны, чем больше диаметр шурупа – тем прочнее соединение, но, с другой стороны, требуемый для установки крутящий момент при этом возрастает. И тогда могут быть превзойдены возможности инструмента или сорвана головка самореза.

Длина шурупа (Lш) вычисляется как сумма номинальной длины дюбеля,(Lд) толщины прикрепляемой детали (S) и диаметра шурупа (d). Последнее слагаемое обеспечивает выход конца самореза из дюбеля.

Для классических шурупов (с углом на конце 40 0 ) этого достаточно, но для остроконечных саморезов длину требуемого шурупа необходимо увеличить, чтобы весь его наконечник вышел из дюбеля при закручивании.

Помогите разобраться, диаметры должны совпадать или нет?

Отверстие всегда должно быть немного меньше, что зависит от размера резьбы, и от материала. В большинстве случаев шурупы вообще закручиваются без сверления отверстия, но если необходимо придать большей аккуратности работе, или в местах где материал может треснуть, допускается сверление отверстий меньшего диаметра. Если сверло шесть миллиметров, то сверлить надо как максимум сверлом с диаметром в пять миллиметров. Но можно просверлить сверлом два или три миллиметра, и от этого ничего не изменится, только соединение будет крепче.

Надо учитывать, что шести миллиметровое сверло будет вращаться в отверстии, и оно в итоге получится чуть больше, и как раз этого будет достаточно, чтобы ослабить крепление шурупа.

«>

Сверление отверстий в металле большого и малого диаметра: как правильно делать?

Узнаем все тонкости и способы сверления металла — выбор инструмента, заточки и режимов резания. 

Просверлить отверстие в металле — что может быть проще? Есть, однако, в этой слесарной операции довольно много тонкостей, касающихся правильного выбора инструмента, заточки и режимов резания. 

Как просверлить отверстие в металле

  • Виды свёрл по металлу и техника их заточки
  • Как правильно сверлить металл

Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.

Сверло состоит из трёх элементов:

  • Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
  • Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
  • Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.

О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:

  • Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
  • Конструкционная сталь: 135°
  • Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
  • Медь: 100°
  • Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки

Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство.

Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого.

Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.

Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики.

Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой.

На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой.

Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима.

Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.

Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев.

При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок.

Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.

Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.

Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом.

Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой.

Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.

Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом.

Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25.

Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.

Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.

Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:

  • при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
  • чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
  • алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
  • при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.

Если сверло не врезается в металл, а трёт по нему с характерным писком, либо на выходе образуется нетипичный вид стружки, лучше остановиться и поправить заточку, иначе есть риск отпуска металла от перегрева или слома рабочей части.

Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером.

Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла.

Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.

Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок.

Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг.

Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/articles/sposoby-sverleniya-metalla-svyorla-i-prisposobleniya

Как увеличить отверстие в металле без сверла – Как сделать отверстие в закаленной стали без сверления

Уверен, вы сталкивались с такой ситуацией, когда в деревянной заготовке необходимо просверлить отверстие, скажем, под установку декоративных светильников.

И вот, перебрав весь арсенал сверел, вы с сожалением обнаруживаете, что подходящего диаметра нет или самое большое из имеющихся меньше чем требуемое отверстие.

Что делать? Бежать в супермаркет инструментов или заказывать в интернет-магазине? Не стоит торопиться, давайте воспользуемся смекалкой и нашей подсказкой!

Смотрите и не говорите потом, что не видели

Что понадобится?

  1. Сверло Форстнера
  2. Фреза с подшипником для выборки четверти
  3. Фреза с подшипником для фрезерования кромки

Ну и еще самая малость: сверлильный станок, ручной фрезер и в идеале стол для установки ручного фрезера

1. Сверлим отверстие сверлом форстнера

Используйте наибольший из имеющихся диаметров.

2. Расширьте отверстие с помощью фрезы для выборки четверти

В данном случае удобнее всего использовать специальный специальный стол для установки ручного фрезера. Не забудьте, что размер четверти вы можете регулировать установкой подшипников различного диаметра.

3. Удалите четверть с обратной стороны детали

Переверните заготовку, закрепите ее на верстаке и отфрезеруйте полученную четверть прямой фрезой для обработки кромки.

Готово!

Все гениальное — просто

www.stankoff.ru

Как просверлить отверстие в каленом металле, какое сверло взять

Обычную сталь или любой другой металл сверлить несложно, для этого применяются стандартные сверла из быстрорежущего материала. Другое дело – просверлить каленую сталь: здесь нужно потрудиться. После закаливания заготовка приобретает необычайную прочность, и возникает вопрос, как просверлить отверстие в каленом металле, ведь обыкновенное сверло в этом случае уже мало чем может помочь.

Специалисты рекомендуют делать отверстия в деталях до того момента, как произошла закалка. Еще можно попробовать отпустить сталь, затем произвести сверловку и снова закалить материал. Если это экономически оправдано и технически исполнимо, то следует так и сделать, но в некоторых случаях просто невозможно поступить иначе, как приступить к получению канала по уже закаленной поверхности.

Есть несколько способов, которые позволяют просверлить в каленом металле отверстия любого диаметра. Эти методы с большим успехом можно реализовать как на производстве, так и в домашней мастерской.

Методы сверления каленой стали

Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.

Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту.

Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок).

Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.

Еще один метод ослабления твердости каленого металла в зоне получения канала основан на прогреве этой зоны до высоких температур. Наилучшим образом с этим справляется сварочный аппарат.

В этом случае нужно правильно подобрать силу дуги, чтобы металл не плавился и не деформировался.

Когда заготовка в зоне сверления раскалится, можно проделывать отверстие обычным сверлом из быстрорежущей стали.

Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.

Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.

Применение смазочных материалов

Когда происходит сверление отверстий в каленом металле, обязательно необходимо применять смазывающее вещество. Оно частично охлаждает рабочую область, не давая оснастке быстро выходить из строя. В качестве смазки можно использовать обычное машинное масло или специальные мастики для сверления. Правильная обработка смазкой заключается в следующем:

  1. Область сверления на каленом металле отмечают керном. На эту точку наносят небольшое количество смазки. Если она жидкая, то выдавливают каплю масла так, чтобы оно не растекалось.
  2. Режущую область инструмента опускают в смазку и устанавливают на отмеченную ранее точку.
  3. Во время сверления каленого металла следят за количеством смазки и добавляют по мере ее выработки.
  4. Следят за состоянием нагрева инструмента, не допуская его перегрева. Интенсивное выделение дыма от горения смазки указывает на необходимость прекратить работу и остудить оснастку и металл.

Марки сверл для каленой стали

Сверла для закаленной стали, если брать из наиболее подходящих старых советских, – это инструмент на базе стали Р18. Оснастка имеет содержание вольфрама до 18 %, что делает ее высокопрочной, не подверженной перегреву и быстрому износу. Такими сверлами можно работать на высоких оборотах электроинструмента. Металл выпускался до 70-х годов прошлого столетия – это очень редкий инструмент.

Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.

Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.

Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.

Самодельное сверло

Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:

  1. Устанавливают на наждак алмазный круг.
  2. Торцуют одну сторону стержня и стачивают на этой стороне шлицы, как на плоской отвертке.
  3. Далее стачивают бока, чтобы получился острый конус.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях предложениями, как еще можно просверлить отверстие в стали, которая была подвержена закалке.

wikimetall.ru

Как просверлить каленую сталь в домашних условиях обычным сверлом

Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения.

В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее.

Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.

Сверлим отверстие в каленой стали

Распространение вопроса, как просверлить каленую сталь можно связать с тем, что при применении обычной технологии инструмент быстро затупляется и приходит в непригодность. Именно поэтому нужно уделить внимание особенностям сверления каленого сплава. Среди особенностей технологии отметим следующие моменты:

  1. Нужно правильно подготовить каленую заготовку.
  2. В некоторых случаях требуется специальный инструмент.
  3. Применяется охлаждающая жидкость.

При необходимости можно изготовить сверло для закаленной стали своими руками, для чего требуется определенное оборудование и навыки. Однако, в большинстве случаев применяется покупной варианты исполнения, так как оно лучше справится с задачей при резании каленой стали.

Процесс сверления каленой стали

Нюансы при сверлении

У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:

  1. Перед проведением работы следует уделить внимание твердости поверхности. По этому параметру проводится выбор наиболее подходящего сверла. Определить твердость можно при применении самых различных технологий.
  2. Во время сверления выделяется большое количество тепла. Именно поэтому происходит быстрый износ режущей кромки. В связи с этим во многих случаях в зону резания подается жидкость для охлаждения.
  3. При резании труднообрабатываемого материала время от времени приходится проводить заточку режущей кромки. Для этого применяется обычный заточной станок или специальный инструмент. В качестве абразива подходит исключительно круг с алмазным напылением.

Инструмент для сверления стали

Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.

Полезные приемы при сверлении

Для работы с каленой сталью могут применяться самые различные технологии. Наиболее распространенные технологии характеризуются следующими особенностями:

  1. Обработка поверхности кислотой. Эта технология характеризуется длительным применением, так как для снижения твердости поверхности требуется довольно большое количество времени. Для травления может применяться серная, хлорная или другая кислота. Процедура предусматривает создание бортика, который будет сдерживать применяемое вещество в зоне резания. После длительного воздействия металл становится более мягким, можно будет провести сверление при использовании обычного варианта исполнения.
  2. Можно использовать сварочный аппарат для достижения поставленной цели. При воздействии высокой температуры металл становится более мягким, что значительно упрощает процедур.
  3. Чаще всего применяется специальное сверло. В продаже встречаются варианты исполнения, которые можно применять для обработки каленой стали. При их изготовлении используется металл с повышенной устойчивостью к износу и воздействию высокой температуры. Однако, сложность изготовления и некоторые другие моменты определяют то, что стоимость специального инструмента довольно высока.

Кроме этого, для достижения поставленной цели часто приобретается пробойник. С его помощью можно сделать небольшой отверстие, что упростит дальнейшее сверление.

Использование смазочных материалов

При сверлении каленой стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется приобретать и использовать различные смазочные материалы. Среди особенностей подобного метода обработки отметим следующие моменты:

  1. Для начала проводится обработка зоны сверления. На поверхность, где будет находиться отверстие, наносится небольшое количество смазывающего вещества.
  2. Масло добавляется на режущую кромку. Для обработки каленой стали требуется небольшое количество вещества, но его время от времени нужно добавлять, так как при вращении инструмента оно разлетается.
  3. Во время работы рекомендуется делать перерывы для остывания режущей поверхности и обрабатываемой поверхности.

Смазывание стали специальным маслом

Специальное масло позволяет не только упростить сверление, но и увеличить срок службы применяемого инструмента.

Это связано с тем, что масло может снижать температуру режущей кромки.

Выбор сверла

Довольно большое распространение получили спиральные сверла, которые представлены вертикальным стержнем с двумя канавками. За счет определенного расположения канавок образуется режущая кромка. Среди особенностей выбора отметим следующие моменты:

  1. Довольно большое распространение получило победитовое сверло. Оно может применяться для работы с различными калеными сплавами. Однако, поверхность со слишком высокой твердостью подобным инструментом не обработать.
  2. Выбор проводится и по показателю диаметра. Стоит учитывать, что получить отверстие большого диаметра довольно сложно. Вариант исполнения большего диаметра обходится намного дороже по причине применения большого количества материала при его изготовлении.
  3. Уделяется внимание и углу заточки, предназначению изделия и типу применяемого материала при изготовлении. К примеру, кобальтовые варианты исполнения характеризуются более высокой устойчивостью к воздействию высокой температуры.
  4. Рекомендуется уделять внимание продукции исключительно известных производителей. Это связано с тем, что китайские варианты исполнения изготавливаются при использовании низкокачественных материалов. Однако, подобное предложение обходится намного дешевле и может использоваться для недлительной или одноразовой работы.
  5. При выборе сверла можно ориентироваться по нанесенной маркировке. По ней можно определить то, какие именно материалы применялись при изготовлении. Также указывается и диаметр отверстия, которое можно получить при использовании инструмента.

Сверло по каленой стали

В специализированном магазине можно встретить практически все необходимое для проведения работы. Однако, достаточно высокая стоимость изделия и некоторые другие моменты определяют то, что некоторые решают изготовить сверло самостоятельно из подручных материалов. Подобную работу можно провести при наличии требующихся инструментов.

Изготовление самодельного сверла

При необходимости можно провести изготовление сверла из каленой стали. Среди основных рекомендаций по проведению подобной работы отметим:

  1. Подбираются стержни, которые изготавливаются из сплавов вольфрама и кобальта. В народе подобный металл называют победитом. В сравнении с обычным сверлом подобный вариант исполнения характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
  2. Для обработки заготовки нужно закрепить ее в небольших тисках. В противном случае провести работу будет довольно сложны.
  3. Для затачивания подобной поверхности требуется алмазный камень. Обычный не выдержит длительную работу.
  4. Торцевая поверхность затачивается таким образом, чтобы получилась поверхность, напоминающая плоскую отвертку. После этого режущие кромки затачиваются для получения острого наконечника.

Для того чтобы снизить степень обрабатываемости поверхности проводится добавление масла. За счет этого обеспечивается длительная обработка по причине уменьшения силы трения и снижения температуры.

Самодельные сверла по каленке

В заключение отметим, что обработка каленой стали должна проводиться исключительно при применении специальных инструментов. Для работы требуется сверлильный аппарат, так как ручной не позволит получить требуемое отверстие.

Источник: https://ice-people.ru/raznoe-2/kak-uvelichit-otverstie-v-metalle-bez-sverla-kak-sdelat-otverstie-v-zakalennoj-stali-bez-sverleniya.html

Чем и как ровно и точно рассверлить отверстие в металле

Металлообработка выполняется специальным режущим инструментом, при помощи машин и механизмов. Сверление отверстий в металле — дело непростое. Эта технологическая операция требует элементарных знаний о материале, станках и технологии резания. Иногда бывает трудно подобрать сверло с учётом разной степени твёрдости металла и выбрать режимы резания.

Необходимые инструменты

Профессиональные свёрла для металла (например, Bosch, Makita, Metabo или Hawera) изготавливаются исключительно из быстрорежущей стали HSS. Некоторые покрываются защитным слоем, который повышает их износоустойчивость при сверлении.

Ручной инструмент — дрель и свёрла следует выбирать тщательно. Если в этой области нет опыта, необходимо получить консультацию у работника магазина. Не всегда покупка дорогого бура высокого класса даёт гарантию его долгой службы.

Соблюдение технологии получения отверстий в металле и правильно подобранное сверло значительно увеличивает срок его службы и предохраняет от преждевременного износа. Основные правила эксплуатации режущего инструмента:

  • Подбор подходящего типа буравчика для сверления металла определённой твёрдости. Многие производители разработали целые программы, по которым можно подобрать подходящий инструмент.
  • Выбор режимов резания, установка правильной скорости вращения.
  • Правильно подобранная подача, применение соответствующей силы нажима на режущий инструмент.
  • Применение охлаждения. Рекомендуется эмульсия на базе масла.
  • Правильное крепление материала (например, в тисках).
  • Крепление дрели к стойке, точно и перпендикулярно.
  • Применение расширенного набора прокладок при сверлении сквозных отверстий.

Технологический процесс

Сверление — это процесс удаления с помощью бура небольших частей обрабатываемого материала, стружки. Во время бурения повышается температура заготовки. Режущее усилие приводят к повреждению, сила трения вызывает изменение геометрии режущей кромки, плюс высокая температура, в итоге инструмент постепенно тупится.

Большинство свёрл изготавливают из быстрорежущей стали с различным содержанием кобальта. Очень важно, чтобы оно было правильно заточено: режущие кромки были равной длины, перемычка между ними находилась по оси режущего инструмента.

Это даёт гарантию того, что обе кромки в процессе бурения будут выполнять идентичную работу. Сверло не будет иметь биения, диаметр отверстия будет отвечать размеру, сведётся к минимуму нагревание детали и инструмента.

Бур-сверло с коррекцией фаски имеют меньшую перемычку, за счёт этого удлиняются режущие кромки. Такими свёрлами можно сверлить отверстие без предварительной разметки керном.

  Как определить правильный угол заточки ножа

Выбор свёрл зависит от типа выполняемой работы. Оптимальными являются свёрла NWKa HSS Baildon для сверления:

  • конструкционной стали;
  • чугуна;
  • латуни;
  • бронзы;
  • алюминия;
  • пластмассы;
  • дерева.

Сверление металла

Особенностью свёрл является наличие острой кромки, позволяющей выполнять механическую обработку материала. Они имеют равный диаметр по всей длине, а лезвие заточено под углом 118°. Угол заточки меняется в зависимости от твёрдости материала, например, для легированной стали, он составляет 135°. Свёрла этого типа изготовлены из стали HSS с 5-процентной примесью кобальта. Во время работы они требуют охлаждения специальным маслом для бурения.

Чтобы дюзу в металле пробуравить ровно и точно, необходимо применить направляющее приспособление — кондуктор.

Во время бурения лучше всего применять как можно меньше усилия. При сверлении сквозного отверстия, когда приближается момент выхода режущего инструмента, необходимо уменьшить подачу, чтобы не вырвало деталь, не сломалось сверло, не образовались заусенцы.

Для получения конусного отверстия в металле применяется конический бур. Он используется как самостоятельный инструмент. Им можно рассверлить цилиндрическое отверстие, превратив его в коническое. Конусное отверстие в металле выполняют на токарном станке, чтобы просверлить, расточить резцом полученную дюзу.

Режимы резания

Наиболее распространённая ошибка — это применение слишком большой скорости сверления. Чем труднее обрабатывается материал, тем меньше скорость бурения следует применять. Например, в случае сверления 8-мм отверстия в латуни скорость сверления должна составлять 2500 об./минуту, для более твёрдой легированной стали — 800 об./минуту. Лучший признак выбора правильной скорости сверления — это красивая и длинная стружка.

  Как сделать сварочный стол своими руками

В зависимости от того, какой инструмент выбрать, важными являются параметры резания. Необходимо правильно подобрать скорость вращения и подачу. Лучшие параметры обеспечивают настольные сверлильные станки, но не везде их можно использовать. Необходимо следовать принципу, чем ниже обороты и меньше подача, тем дольше будет служить инструмент.

Например, берется нержавеющая сталь, отверстие 8 мм, толщина 4 мм, лосьон или масло для охлаждения, сверло HSS, дрель или сверлильный станок: Обороты не должны превышать 400 об/мин, а подача не может быть больше, чем 0,10 мм/оборот.

Другими словами, можно сверлить со скоростью не выше 400 об/мин. Но эта скорость не является оптимальной. Поэтому оптимально будет, например: 170 об/мин, и подача на каждые 30 оборотов 1 мм (в три раза меньше, чем рекомендуется).

Очень важно охлаждение сверла в процессе сверления. Используйте эмульсии, масло, спреи для бурения. Нужно избегать воды, так как она не имеет свойств смазочных жидкостей, а лишь охлаждает.

Отверстия большого диаметра

На вопрос, как просверлить отверстие большого диаметра в металле, ответ один: в технологическом процессе рассверливания горловин.

Например, нужно увеличить горловину и получить размер тридцать миллиметров в диаметре.

Сначала сверлится инструментом меньшего диаметра, например, четыре миллиметра, потом под размер 8 миллиметров, дальше — 12 миллиметров, и так каждый размер расширяется до результата.

Горловину большого диаметра в изделии можно сделать на токарном станке. Операция выглядит следующим образом: сверление отверстия, растачивание горловины нужного размера. По мере необходимости предварительного засверливания процесс можно разделить на этапы: сверление малого диаметра, рассверливание с постепенным увеличением диаметра сверла.

Бурение тонкой жести

Особенностью получения проймы в тонком листе металла является его надёжное крепление.

После выхода сверла на другую сторону есть опасность, что лист может внезапно заклинить и вырваться, если его держали в руках. Лучшим способом надёжного крепления листа является струбцина.

В этом случае риск, что жесть будет вырвана, гораздо меньший. Уменьшается количество образовавшихся заусенцев, что значительно облегчит отделочную обработку элемента.

  Как проверить автомобильный аккумулятор на работоспособность

Если металл имеет толщину 0,1 миллиметра, можно сделать пробоину без дрели, применив инструмент для пробивки отверстий в металле. Конструкция его очень простая, наподобие пассатижей. К одному рычагу прикреплён пуансон, к другому — матрица. Принцип таков же, как у холодной прошивки при помощи штампа.

Чтобы прорезать в листовой стали сквозной паз, нужно, согласно размеру, насверлить последовательный ряд дырочек, соединив их в единую прорезь при помощи зубила и молотка. Для этого необходимо отрубить перемычки между дырками и неровности зачистить напильником.

Металлические трубы

В случае сверления металлической трубы следует убедиться в том, что заготовка надёжно закреплена в тисках. Желательно дрель закрепить на вертикальной стойке. Вставить внутрь трубы обрезок древесины, одинаковый по форме и размеру, что сохранит трубу от деформации. В этом случае применять малую подачу.

Получение узких дюз

Сверление глубоких отверстий малого диаметра можно сделать только на специальном или токарном станке с применением приспособления. Деталь зажимается в 3-кулачковый патрон и проверяется индикатором на биение.

Приспособление крепится на резцедержателе. Сверлильный патрон со сверлом устанавливается в приспособление. Сначала делается центровка отверстия, затем сверлится дюз на заданную глубину.

Применять заднюю бабку проблематично, так как свергло нужно постоянно выводить для выхода стружки и смазки.

Для получения вертикальных отверстий применяется приспособление для сверления под прямым углом. Для электродрели это вертикальная стойка под углом 90 градусов к основанию. Проще всего использовать вертикально-сверлильный станок.

Источник: https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-tochno-rassverlit-otverstie-v-metalle

Как просверлить отверстие в металле

Металлические изделия по сравнению с деталями из других материалов обладают повышенной твердостью и прочностью, поэтому для успешной работы с ними требуется соблюдение технологического процесса и применение качественного режущего инструмента.

Инструменты для сверлильных работ по металлу:

  • Электрическая или ручная дрель;
  • Спиральное сверло;
  • Кернер;
  • Молоток;
  • Защитные очки.

Сверла по металлу подбирают, исходя из диаметров отверстий и свойств обрабатываемого материала. Как правило, они изготовляются из быстрорежущих сталей, таких как Р6М5К5, Р6М5, Р4М2. Твердосплавные сверла используют для работы с чугуном, углеродистыми и легированными закаленными сталями, нержавейкой, а также другими труднообрабатываемыми материалами.

Мощность электродрели должна быть рассчитана на то, чтобы просверлить отверстие требуемого диаметра. Производители электроинструмента указывают соответствующие технические характеристики на изделии. Например, для дрелей мощностью 500…700 Вт максимальный диаметр сверления по металлу составляет 10…13 мм.

Различают глухие, неполные, а также сквозные отверстия. Они могут применяться для соединения деталей между собой посредством болтов, шпилек, штифтов и заклепок.

Если отверстие сверлится с целью нарезания резьбы, стоит обратить особое внимание на выбор диаметра сверла. По причине его биения в патроне происходит разбивка отверстия, которую нужно учитывать.

Ориентировочные данные представлены в таблице.

Диаметр сверла

Разбивка отверстия

Результат

5 10 15 20
0,08 0,12 0,20 0,28
5,08 10,12 15,20 20,28

Чтобы уменьшить разбивку, сверление выполняют в два этапа: сначала сверлом меньшого диаметра, а затем основным. Этот же метод последовательного рассверливания применяют, когда необходимо сделать отверстие большого диаметра.

Как правильно сверлить металл дрелью

Особенность сверления металла дрелью заключается в том, что необходимо вручную удерживать инструмент, придавать ему правильное положение, а также обеспечивать требуемую скорость резания.

После разметки обрабатываемой детали следует накернить центр будущего отверстия. Это предотвратит смещение сверла от заданной точки. Для удобства работы заготовку следует зажать в слесарных тисках или положить на подставку так, чтобы она заняла устойчивое положение. Сверло устанавливается строго перпендикулярно поверхности, которую нужно просверлить. Это важно, чтобы избежать его поломки.

При сверлении металла на дрель не нужно оказывать большого давления. Наоборот, оно должно уменьшаться по мере продвижения. Это предотвратит поломку сверла, а также уменьшит образование заусенцев на выходной кромке сквозного отверстия. Следует следить за удалением стружки. Если произошло заедание режущего инструмента, его освобождают, предав обратное вращение.

Выбор режима резания

Когда используется инструмент из быстрорежущей стали, можно ориентироваться на частоту вращения согласно данным таблицы. При работе с твердосплавными сверлами допустимые значения в 1,5…2 раза выше.

Диаметр сверла, мм

Частота вращения, об/мин

до 5 6…10 11…15 16…20
1300…2000 700…1300 400…700 300…400

Сверление металлических изделий нужно вести с охлаждением. Если его не использовать, велика вероятность потери инструментом режущих свойств из-за перегрева.

Чистота поверхности отверстия при этом будет достаточно низкой. В качестве охлаждающей жидкости для твердых сталей обычно используют эмульсию. В домашних условиях подойдет машинное масло.

Чугун и цветные металлы можно сверлить без охлаждающей жидкости.

Особенности сверления глубоких отверстий

Отверстия считаются глубокими, если их размер больше пяти диаметров сверла. Особенность работы здесь заключатся в трудностях, связанных с охлаждением и удалением стружки. Длина режущей части инструмента должна быть больше глубины отверстия. В противном случае тело детали перекроет винтовые канавки, по которым удаляется стружка, а также поступает жидкость для охлаждения и смазки.

Сначала отверстие сверлится жестким коротким сверлом на небольшую глубину. Эта операция необходима для задания направления и центрирования основного инструмента. После этого делают отверстие необходимой длины. По мере продвижения нужно время от времени извлекать металлическую стружку. Для этой цели используют охлаждающую жидкость, крючки, магниты или переворачивают деталь.

Источник: https://tehnouzel.ru/tehnologii-remonta/kak-prosverlit-otverstie-v-metalle.html

Сверление металла

Компания SKIL с уважением относится к вопросам конфиденциальности и неразглашения личной информации.

Посещая настоящий веб-сайт, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов для различных целей, таких как запоминание ваших предпочитаемых настроек веб-сайта, анализ использования веб-сайта посетителями для усовершенствования работы сайта и повышения его эффективности и интеграция с социальными сетями, а также представление (целевой) рекламы.

Дополнительную информацию о конфиденциальности и неразглашении личной информации на нашем веб-сайте можно найти здесь.

Стандартные сверла по металлу хорошо подходят для работы с такими мягкими металлами, как медь или алюминий. Для более твердых металлов, таких как нержавеющая сталь, лучше использовать сверла, изготовление из хром-ванадиевого или кобальтового сплава или карбида титана. Метка HSS показывает, что сверло изготовлено из металла повышенной прочности. Стандартные сверла по металлу выпускаются в диапазоне диаметров от 1 до 13 мм.

Компания SKIL рекомендует использовать рабочие перчатки, защитные очки, противопылевую маску и средства защиты органов слуха, как указано в руководстве пользователя, при работе с электроинструментами.

  1. Характерной чертой сверл по металлу является их острый конец, который требуется для того, чтобы сверло легко проходило через металл. Диаметр сверл по металлу одинаков по всей длине; на конце сверло затачивается под углом 118°. Такие сверла также называются сверлами из быстрорежущей стали (High Speed Steel; HSS).

    Сверла HSS из кобальтового сплава предназначены для сверления твердых металлов, таких как нержавеющая сталь; они затачиваются под несколько более тупым углом в 135° для облегчения центровки при начале сверления.

    Такие сверла изготавливаются из быстрорежущей стали с добавкой 5% кобальта; при сверлении их необходимо охлаждать при помощи специального масла.

  2. При сверлении металла образуются опилки или мелкая стружка (при сверлении мягких металлов типа латуни) или длинные стружки (при сверлении твердых металлов, таких как железо или сталь). Для каждого из этих типов металла имеются специальные сверла.

    Режущая кромка сверла для мягких металлов является плоской (A). Это сделано для того, чтобы такие сверла не «закусывались» в металле; их также можно использовать и для других мягких материалов, таких как пластик или нейлон.

    Режущая кромка сверла для твердых металлов остро заточена (B).

  3. Если требуется просверлить в металле отверстие большого диаметра, необходимо сначала «пройти» такое отверстие с помощью сверла меньшего диаметра. Это позволит более крупному сверлу резать металл более эффективно и уменьшить вероятность перекоса.

    В случае необходимости, предварительное сверление можно выполнить в несколько проходов, постепенно увеличивая диаметр используемых сверл. 
    При предварительном сверлении диаметр малого сверла (B) должен быть не менее диаметра перемычки более крупного сверла (A).

    Перемычкой сверла называется кратчайшее расстояние между двумя режущими кромками. 

    При предварительном сверлении диаметр малого сверла (B) должен быть не менее диаметра перемычки более крупного сверла (A). Перемычкой сверла называется кратчайшее расстояние между двумя режущими кромками.

  4. Частой ошибкой при сверлении металла бывает слишком высокая скорость вращения. Чем тверже металл, в котором нужно выполнять сверление, тем ниже должна быть скорость сверления.

    Например, при сверлении отверстия диаметром 8 мм в латуни скорость вращения дрели нужно установить на 2500 об/мин. В случае нержавеющей стали, которая является значительно более прочным металлом, правильная величина скорости вращения равняется 800 об/мин.

    Хорошим показателем того, что скорость установлена правильно, является образование красивой длинной стружки.

  5. Если требуется просверлить тонкий металлический лист, никогда нельзя держать его руками.

    Когда сверло прорезает металл и выходит на противоположной стороне, возникает опасность, что металлический лист может внезапно зажать сверло и вырваться из рук.

    Правильное решение состоит в том, чтобы прочно зажать металлический лист между двумя кусками дерева. Это снижает вероятность опасного срыва листа. При этом также уменьшается количество заусениц, что упрощает окончательную отделку заготовки.

  6. При сверлении железа или стали рекомендуется прикладывать как можно меньшее усилие. Пусть работает сверло! Для смазывания и охлаждения сверла можно использоваться смазочное масло. Если толща металла пройдена почти полностью, нельзя допускать слишком быстрого выхода сверла на противоположной стороне заготовки. Это позволит свести к минимуму образование заусенцев при выходе сверла.

  7. Перед сверлением металлической трубы необходимо убедиться, что она прочно зажата. Для сверления лучше всего использовать сверлильную стойку и тиски.

    Для того чтобы предотвратить деформацию трубы – в результате давления со стороны дрели – поместите внутрь трубы кусочек дерева такой же формы и размера, что и труба.

    В этом случае следует руководствоваться тем же советом: пусть работает дрель; не прикладывайте слишком большого усилия.

Оцените эти подробные инструкции.

Сверление металла

2406 (всего)

ПОДСКАЗКА!

Сверло можно легко охладить с помощью медицинской пипетки; можно также воспользоваться небольшим пульверизатором для опрыскивания растений.

Советы СДЕЛАЙ САМ

Источник: https://www.skil.ru/poshagovye-instrukcii/sverlenie-metalla.html

Pereosnastka.ru

  • Особенности сверления отверстий малых размеров
  • Категория:
  • Технология миниатюрных изделий

Особенности сверления отверстий малых размеров

В настоящее время минимальный размер отверстий, получаемых сверлением, равен 0,05 мм. Получение сверлением отверстий меньших размеров ограничено возможностью изготовления достаточно качественных и стойких сверл, отсутствием прецизионного высокочувствительного сверлильного оборудования. К тому же, как показали исследования, отверстия диаметром 0,03 мм, полученные сверлением, как правило, не имеют четко очерченного контура. Образующаяся стружка и заусенцы становятся соизмеримыми с отверстием. Удаление стружки затрудняется. Поэтому для получения отверстий менее 0,05 мм более эффективными являются лазерный, электронно-лучевой и другие методы.

Несомненно, сверление отверстий по размерам, близким к минимально предельному значению, имеет свои особенности по сравнению со сверлением отверстий диаметром около 1 мм и требует не только специального инструмента и оборудования, но и гораздо большей осторожности.

Промышленностью выпускаются стандартные спиральные сверла, минимальный диаметр которых равен 0,1 мм. Для получения меньших размеров отверстий изготавливают специальные сверла.

Малые размеры сверл для сверления отверстий диаметром 0,05—1 мм, их ограниченная жесткость и прочность обусловливают специфические особенности процесса сверления.

Основной особенностью является более резкое влияние ряда факторов, таких как биение сверла и шпинделя станка, состояние и качество поверхности изделия, величина вылета сверла, характер и равномерность подачи.

Ухудшение каждого из перечисленных факторов может привести к поломке сверла или к получению неточных отверстий.

Поэтому весьма важным является исследование влияния каждого из этих факторов на процесс сверления, качество поверхности, точность обработки и стойкость сверл.

Перед началом сверления необходимо обеспечить правильную установку сверл в цанге или патроне, ограничить биение шпинделя и неперпендикулярность его оси к рабочей поверхности стола в пределах 0,005 мм.

Биение режущих кромок сверла должно быть минимальным и не превышать значения 0,015 мм. Принято считать, что установка сверл в патроне считается правильной, если при вращении шпинделя со скоростью менее 1,5 тыс.

об/мин при визуальном рассмотрении через лупу с 4—10-кратным увеличением сверло представляется в виде сплошного стержня без стружечных канавок.

Для более точной количественной оценки биения малоразмерных сверл при установке их в патроне и измерения износа служит специальный прибор.

Он состоит из плиты, установленной на ней головки стереоскопического микроскопа (МБС-2) и кронштейна для крепления и перемещения оптической призмы, предназначенной для поворота изображения исследуемого сверла на 90°. Изменение увеличения изображения с 4,8 до 56х осуществляется поворотом гайки.

Цена деления измерительных окуляров при максимальном увеличении равна 0,015 мм. Окуляры могут поворачиваться в трубках для установки шкалы в положение, удобное для измерения. Источник света расположен во втулке, которая вместе с кронштейном установлена на корпусе оптической головки.

Точная фокусировка изображения осуществляется перемещением призмы. Если условия обработки требуют измерения угла при вершине, то призму можно дополнительно повернуть на соответствующий угол и закрепить винтом. При необходимости износ сверл можно фиксировать на фотопленку.

Рис. 1. График зависимости «ломающей» подачи от величины вылета сверла

При больших значениях вылета L сверл и глубинах h сверления изгибная прочность сверл резко снижается. На рис. 32 приведены зависимости «ломающей» подачи 5Л0М от величины вылета при различных глубинах сверления (для сверл d = 0,5 мм и V = 3,1 м/мин).

Величина вылета малоразмерных сверл оказывает существенное влияние и на производительность обработки и стойкость малоразмерных сверл. При больших отношениях Lid под действием усилия резания происходит потеря продольной устойчивости сверл, вследствие чего теряется их прямолинейная форма, сохраняющаяся при сверлении с вылетом до 10d.

Поэтому во всех случаях целесообразно вести обработку с минимальным (в отношении свободного выхода стружки) вылетом.

Если же по технологическим условиям длина вылета регламентирована, то эффективность использования малоразмерных сверл может быть значительно повышена за счет применения инструмента с уменьшенной длиной рабочей части, что вполне допустимо, так как глубина отверстий диаметром до 1 мм не превышает (за редким исключением) Ad.

Следует иметь в виду, что при сверлении имеет место разбивка отверстий вследствие неизбежных биений сверла. Поэтому при сверлении точных отверстий диаметр сверла следует выбирать с учетом разбивки отверстия и с учетом припуска на последующую калибровку. Последнюю производят калибровочными пуансонами или шариками вначале предварительно, а затем «в размер».

Сверление с использованием обычных трехкулачковых патронов для крепления сверл не всегда обеспечивает получение нужной точности и требует дополнительного времени на центровку. Применение же патронов при больших скоростях вращения (свыше 10 тыс/мин) вызывает значительные вибрации.

В связи с этим для крепления малых диаметров используют зажимные цанги, имеющие меньшую массу и дисбаланс.

Реклама:

Источник: http://pereosnastka.ru/articles/osobennosti-sverleniya-otverstii-malykh-razmerov

Я хочу переместить маленькое деревце во двор. Как мне продолжить?

Ранняя весна (до появления листьев) и осень (после опадания листьев) — лучшее время для пересадки лиственных деревьев. Наиболее успешно пересаживают вечнозеленые растения ранней весной и в конце лета (с конца августа до середины сентября).

Чтобы свести к минимуму ущерб и повысить свои шансы на выживание, копайте и перемещайте деревья с комками земли, прилипшими к частям их корневой системы. Когда выкапывают растение, почва должна быть влажной.Если почва сухая, тщательно полейте участок за 3–4 дня перед перекопкой. При выкапывании деревьев радиус корневого кома должен составлять примерно от 8 до 12 дюймов на каждый дюйм диаметра ствола на высоте груди. Например, у дерева со стволом диаметром 1 дюйм должен быть ком земли диаметром от 16 до 24 дюймов. Используя лопату, выкопайте траншею вокруг дерева на глубину от 1,5 до 2 футов. Затем срежьте под корнями, закругляя нижнюю часть почвенного шара. Наклоните комок земли на одну сторону, поместите кусок мешковины в траншею с противоположной стороны, затем осторожно наклоните или перекатите комок почвы на мешковину.Плотно оберните мешковину вокруг комка земли и закрепите ее шпагатом. Поднимайте и переносите корневой ком, а не хватайтесь за ствол.

Если есть возможность, немедленно пересадите дерево. Выкопайте яму, которая в 2–3 раза превышает ширину корневого кома дерева. Глубина ямы должна быть на 2 или 3 дюйма меньше высоты почвенного шара. Осторожно опустите дерево в ямку, установите его правильно и начните засыпать почву обратно в ямку. Укрепите почву вокруг корневого кома дерева руками.Когда отверстие будет заполнено примерно наполовину, разрежьте и удалите бечевку вокруг почвенного комка. Также отрежьте открытую часть мешковины. Затем завершите засыпку ямы и тщательно полейте водой.

Не позволяйте почвенному комку ломаться во время копания, перемещения и повторной посадки. Домашним садоводам стоит ограничиться пересадкой небольших деревьев. Деревья с диаметром ствола более 2 дюймов следует оставить профессионалам из питомниководства.

Посадка деревьев и кустарников

  1. Выкопайте яму примерно в 2 раза шире контейнера для питомника и глубже.Для деревьев и кустарников объемом 15 галлонов или больше выкопайте яму диаметром 48 дюймов. Убедитесь, что стороны отверстия достаточно вертикальны и что они имеют шероховатость, чтобы обеспечить проникновение корня.
  2. Удалите дерево или кустарник из контейнера непосредственно перед посадкой, чтобы минимизировать время воздействия воздуха на корни. Старайтесь перемещать растения за корневой ком, а не за ствол. Корни, окружающие внешнюю часть корневого комка, следует разрезать на глубину 2 дюйма в 4–5 местах по окружности или распутать с помощью когтевого инструмента.Спутанные на дне корневого кома корни следует срезать секатором.
  3. Нанесите рекомендованную норму Master Nursery Master Start на забой отверстия. Слегка соскоблите. Установите корневой ком дерева или куста на дно ямы. Убедитесь, что верхняя поверхность корневого комка на пол-дюйма выше естественного уровня почвы.
  4. Заполните отверстие вокруг корневого кома почвой, которую вы удалили на первом этапе, с поправкой на одну треть Master Nursery Gold Rush или Master Nursery Bumper Crop .Если в родной почве есть большие камни, удалите их. Крупные комья разбейте и перемешайте с добавкой. Уплотните почву вокруг корневого кома. Убедитесь, что не закрыли верхушку корневого кома.
  5. Насыпьте оставшуюся землю насыпью в 4-дюймовую берму по краю посадочной ямы. Заполните этот таз вокруг дерева или куста, чтобы полностью увлажнить и осесть почва. Повторяйте, пока вода не перестанет пузыриться.
  6. Поместите слой мульчи толщиной 2–3 дюйма, например Master Nursery Forest Blend или Master Nursery Forest Bark , между стволом дерева и капельной линией по всему бассейну.Обязательно держитесь подальше от ствола. Мульча помогает удерживать влагу в почве и бороться с сорняками. Держите газонную траву на расстоянии не менее 24 дюймов от ствола или за пределами бассейна, в зависимости от того, что больше.
  7. Если вы сажаете дерево, удалите все колышки рядом со стволом. Переставляйте дерево только в том случае, если оно не может поддерживать себя. Используйте два колья и поместите их на расстоянии 18 дюймов от ствола с каждой стороны, чтобы поддерживать дерево против ветра. Это предотвращает трение ствола или веток о кол, а также обеспечивает симметричное ветвление.

НЕПОСРЕДСТВЕННО …

По мере роста деревьев и кустарников они по-прежнему будут нуждаться в вашей заботе и внимании. Найдите время, чтобы заметить изменения, и помните следующие советы:

  • У деревьев и кустарников другие требования к поливу, чем у газонов, многолетних растений или овощей. При первой посадке деревья и кустарники обычно нуждаются в частом поливе. Перед поливом проверьте почву на глубине от 2 до 3 дюймов и в пределах 1 или 2 дюймов от ствола дерева. Если он высох, тщательно полейте водой, наполнив таз и повторив при необходимости.Дерево будет расти быстрее, если поливать его еженедельно в течение первого года, а затем каждые две недели после третьего или четвертого года.
  • Проконсультируйтесь со специалистом питомника Wegman’s по поводу требований к удобрениям для дерева или куста, которое вы сажаете. Как правило, лиственные деревья и кустарники удобряют дважды в год (День поминовения и День труда) с помощью удобрения Master Nursery Tree & Vine Fertilizer .
  • Обрезайте, чтобы сформировать рост вашего дерева или куста и сохранить его здоровье.Обратите внимание на «воротник ветви» или припухлость у основания конечности, которую вы хотите удалить. Обрежьте ветку до родительской конечности сразу за воротником. Поскольку воротник дает дереву средство для заживления обрезного среза, срезание слишком далеко от него, врезание в него или удаление его вместе с веткой ухудшает способность дерева заживать. Вы можете сделать свое дерево восприимчивым к грибку, бактериям и насекомым с помощью неправильной обрезки.
  • Чтобы узнать больше об обрезке, обратитесь к любому базовому руководству, например к Орто Все о обрезке или Сансет Справочник по обрезке.

На основе материалов муниципального коммунального округа Сакраменто и Фонда дерева Сакраменто, 1996 г.

Как сажать деревья в контейнерах


Деревья, приобретенные в питомниках, часто доставляются в горшках или контейнерах. Эти инструкции предназначены для посадки деревьев в контейнерах.

Вы можете распечатать эти инструкции и взять их с собой.

инструкции

1. Выкопайте яму в 3-4 раза шире контейнера. Ямка должна иметь наклонные стороны, как блюдце, чтобы корни могли нормально расти.

2. Осторожно выньте дерево из контейнера, не трогая почву вокруг корней. Это помогает постучать по внешней стороне контейнера, чтобы ослабить край. Осторожно выдвиньте дерево из контейнера.Не выдергивайте дерево из контейнера, так как это может отделить корни от дерева.

3. Иногда деревья в контейнерах становятся привязанными к корням или корни выглядят так, как будто они вот-вот опоясывают корневой ком. Если ваше дерево такое же, острым ножом разрежьте нижнюю часть корневого шара размером X и четыре вертикальных среза по бокам корневого шара.

4. Установите дерево в середину ямы. Не сажайте дерево слишком глубоко. Если корневая шейка находится ниже вершины ямы, уплотните немного почвы под деревом так, чтобы корневой выступ у основания ствола находился немного выше уровня земли. Используя немного почвы, закрепите дерево в прямом положении, затем заполните и плотно заделайте яму исходной почвой, убедившись, что в ней нет воздушных карманов. Продолжайте засыпать, пока почва не окажется чуть ниже корневой шейки.

5. Создайте резервуар для воды вокруг ямы и хорошо полейте дерево. После того, как вода впитается, нанесите защитную мульчу на глубину 2–4 дюйма на участке диаметром 3 фута вокруг основания дерева, но не касаясь ствола.

6. Почва и мульча вокруг ваших деревьев должны быть влажными, но не сырыми. В сухую погоду обильно поливайте дерево каждые 7-10 дней в течение первого года. Медленно поливайте по капельной линии.

Удобрение? Не используйте удобрения, почву для горшков или химикаты на недавно посаженных деревьях. Такие изделия убьют ваши молодые деревца.

Полив: Полив деревьев очень важен в течение их первого года. Держите почву и мульчу влажными, но не сырыми. В сухую погоду следует обильно поливать каждые 7–10 дней.Вода должна впитаться в почву и мульчировать. Избегайте полива настолько, чтобы вы увидели стоячую воду.

Сопутствующие материалы

Как убить дерево — этот бюллетень Tree City USA посвящен повышению осведомленности о том, что может сделать каждый гражданин и муниципалитет, чтобы деревья дольше оставались живыми и здоровыми.

Как проделать отверстие в культе | Руководства по дому

Старый пень в вашем дворе может показаться бельмом на глазу, но вы можете превратить его в привлекательный вид.Пень, переполненный яркими цветами и пышной зеленой листвой, создает иллюзию того, что мать-природа благословила вас естественным цветочным горшком. Чтобы создать сеялку из пня, нужно потрудиться, но пусть это вас не останавливает. С помощью подходящих инструментов и нескольких часов работы вы можете превратить этот старый пень в впечатляющую кашпо, ожидающую демонстрации ваших любимых растений.

Нарисуйте круг на вершине пня карандашом или маркером, оставив не менее 3 дюймов между краем круга и внешним краем пня.Большая миска или тарелка станут хорошим шаблоном для круга.

Отметьте центр или приблизительный центр круга карандашом или маркером. Проведите две линии через центр круга и соедините линии с внешними краями круга, чтобы создать большой X.

Наденьте защитные очки и просверлите отверстия по внешнему краю круга, удерживая просверленные отверстия как можно ближе друг к другу. возможный. Для этой задачи используйте дрель, оснащенную шнековым сверлом диаметром 1/2 дюйма. Просверлите линии, образующие X, который вы нарисовали, используя то же сверло и технику.Сверление ослабляет древесину и облегчает резку пня изнутри.

Поместите заостренный конец стамески рядом с внешним кругом просверленных отверстий так, чтобы он был обращен к центру пня. Другой конец долота, тупой конец, должен слегка наклоняться к внешней стороне пня. Ударьте молотком по тупому концу долота, вдавливая долото в дерево и ослабляя его. Удалите незакрепленные участки дерева руками и повторяйте долбление до тех пор, пока полученное отверстие не достигнет желаемой глубины сеялки для пня.Обычно для небольших растений подходит сеялка глубиной от 6 до 8 дюймов.

Просверлите четыре дренажных отверстия, равномерно расположенных вокруг дна центрального отверстия пня или посадочной площадки, с помощью сверла диаметром 1/2 дюйма. Просверлите пень изнутри посадки к внешней стороне пня, удерживая сеялку под углом вниз, чтобы дренажные отверстия позволяли воде стекать к земле.

Ссылки

Наконечники

  • Мотыга или небольшой топор также можно использовать для удаления внутренней части пня.Начните с центра пня и используйте любой инструмент, чтобы продвигаться к краю будущей посадки, удаляя по ходу незакрепленную древесину. Используйте широкий конец топора, чтобы зачерпнуть и придать форму посадочному участку.
  • Проделайте отверстие в сгнившем пне, удалив прочную древесину из его центра руками, шпателем или острым предметом.
  • Заполните зону посадки пня почвенной смесью и растениями, подходящими для зоны устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США и освещения пня.

Предупреждения

  • Соблюдайте меры безопасности при использовании электроинструментов. Например, ношение защитных очков при сверлении помогает предотвратить травму глаз летящими деревянными кусочками. Также при долблении надевайте защитные очки.

Писатель Биография

Наннетт Ричфорд — заядлый садовник, учитель и энтузиаст природы с более чем четырехлетним опытом онлайн-письма. Ричфорд имеет степень бакалавра наук в области среднего образования Университета штата Мэн Ороно и сертификаты в области преподавания английского языка от 7 до 12 лет, начального образования K-8 и от рождения до 5 лет.

The Treehouse Guide — Уменьшите урон дерева

Если домик на дереве плохо спроектирован, легко повредить дерево, но, следуя некоторым простым рекомендациям, вы можете уменьшить ущерб в максимально возможной степени. Невозможно вообще не причинить вреда, но деревья разработали несколько методов, позволяющих переносить повреждения и оставаться здоровыми. Поскольку деревья являются живыми организмами, они отличаются от привычных строительных материалов следующими четырьмя способами.

  • Они могут быть заражены бактериями и вирусами, вызывая потерю ветвей или смерть всего дерева.
  • Они постепенно увеличиваются в размерах, с каждым годом увеличивая диаметр ствола.
  • Они используют процесс, называемый компартментализацией, для изоляции поврежденных или инфицированных областей
  • Они компенсируют измененную развесовку

Инфекции

Бактерии и грибки, передающиеся по воздуху или насекомым, могут заразить дерево, вызывая гниль и гибель, а в некоторых случаях — постепенную или внезапную гибель дерева, например болезнь голландского вяза и внезапную гибель дуба.Кора дерева помогает защитить живые слои под ним от воздействия этих атак. Если кора повреждена, обнажается живая ткань, что увеличивает вероятность заражения. При строительстве домиков на дереве это означает снижение повреждения коры до абсолютного минимума.

Обрезка ствола или веток

Никогда не вырезайте части из дерева, чтобы опоры лучше подходили, так как это обнажает много живой ткани. См. Альтернативные варианты на странице с неплоскими поверхностями. Если вам нужно удалить ветви, чтобы освободить место для домика на дереве, см. Страницу обрезки деревьев.

Гвозди и шурупы

Их не следует использовать для крепления опор, поскольку надежную опору можно получить только с помощью нескольких приспособлений, в результате чего на поверхности дерева будет образовано множество отверстий. Используйте гвозди и шурупы только для полов, каркаса и стеновых панелей.

Болты

Общая рекомендация для дешевой фиксации опор состоит в том, чтобы вставить один большой болт с растягиванием в чисто просверленное пилотное отверстие. Это сокращает количество точек прокола до одной и устраняет опасные проблемы компартментализации (см. Ниже).

Стропы, канаты и трос

Все, что привязано к стволу или ветвям, повреждает большую площадь коры при движении дерева, а если привязано вокруг всей ветки, постепенно задушит ветку. Возможно, вы видели заборную проволоку, которая была обмотана вокруг дерева много лет назад и с тех пор полностью заросла. Иногда деревья могут перерасти препятствия, но гораздо лучше полностью избежать риска их гибели.

Многие люди используют веревки, чтобы закрепить домики на деревьях, чтобы они «не повредили дерево», но на самом деле веревки наносят гораздо больший ущерб в долгосрочной перспективе.Веревки следует рассматривать только для очень легких домиков на деревьях, которые будут снимать каждый год, чтобы уменьшить давление на кору. Использование широких лямок или строп поможет распределить нагрузку на большую площадь.


Рост с течением времени

По прошествии лет дерево добавляет новые слои роста (или кольца) помимо предыдущих, постепенно становясь все шире и шире. Внутренние слои роста не разрастаются по прошествии сезона, поэтому годичные кольца на срубленных деревьях могут указывать на то, насколько хорошо дерево росло в любой год на протяжении всей своей жизни.Рост происходит под слоем коры и происходит быстрее всего, когда дерево молодое. После созревания дерева, возраст которого зависит от породы, прирост дерева сокращается.

Домики на дереве обычно прикрепляются к дереву болтами, поэтому болт крепится к сердцевине. Поскольку к внешним слоям добавляется рост, дерево будет расширяться вокруг опор. Само по себе это поначалу не причинит большого ущерба, но сильно изуродует дерево. По прошествии многих лет дерево может быть повреждено, если большая балка или панель блокируют его рост.Домик на дереве, построенный дома, может быть снят через 10-15 лет, оставив все следы домика на дереве видимыми в стволе, поэтому разумно уменьшить количество ограничений, которые ваши опоры размещают на дереве.

Фиксированные опоры

Можно использовать распорки между балками и деревом, чтобы оно могло дольше расти наружу, прежде чем достигнет опор. Они могут быть сделаны из секций оцинкованной стальной трубы размером 2-3 дюйма. Вам потребуются толстые болты (например, 1 дюйм), так как вес балки теперь будет давить вниз на некотором расстоянии от поверхности дерева.Лучшим общим решением является использование нестандартного протеза, такого как конечность Гарнье Майкла Гарнье. Эти болты для дерева имеют специальный воротник, имитирующий воротник ветки, который позволяет прикладывать очень высокие нагрузки на расстоянии до 5 дюймов от дерева. Конструкция оригинального болта доступна здесь, поэтому вы можете изготовить несколько болтов на месте для Такие болты могут стоить около 50 долларов за штуку, так что это более дорогая система, но она хорошо протестирована на большие нагрузки и большие коммерческие домики на дереве.Майкл Гарнье предоставляет дополнительную информацию.

Кронштейны

Металлические кронштейны, прикрепленные к дереву, зарастают так же, как балки. Опять же, это в основном проблема обезображивания дерева, а не его повреждения, но некоторые кронштейны могут перестать работать или деформироваться из-за роста. Кронштейны, позволяющие балке скользить, постепенно либо заедают, либо начинают истирать новый рост деревьев, когда он расширяется относительно балки. Можно использовать прокладку так же, как описано выше, или использовать протез в качестве крепления для кронштейна.

Пол, стены и крыша

Если дерево проходит через пол и / или крышу и стены, рост дерева с течением времени будет означать, что оно расширится внутри отверстия, вырезанного для него. Поскольку эти отверстия обычно полностью окружают дерево, может произойти удушение ветви или ствола. Этого следует избегать, сохраняя зазор в 2 дюйма между деревом и краем стены, крыши или пола. Если есть вероятность движения дерева, следует оставить еще больше места, чтобы качающаяся ветка или ствол не стерлись, поскольку он ударяется о край отверстия.


Компартментализация (или компартментализация)

Когда дерево повреждено, оно пытается уменьшить распространение болезней и гниения, изолируя поврежденный участок. Барьерный слой нарастает вокруг повреждения в течение нескольких лет, и питательные вещества больше не поступают в эту область. Это называется купе. Поскольку дерево не может заново отрастить поврежденную ткань, как это делает животное, оно изолирует ее и продолжает расти вокруг поврежденного участка. Если используется один болт, сразу же вокруг болта образуется отсек, так как само отверстие представляет собой поврежденную область.Если отсек сформирован правильно, дерево снова будет защищено от заражения, и болт будет прочным.

Определенные ситуации образуют нежелательный и потенциально опасный отсек. Установка болтов, гвоздей или шурупов близко друг к другу в дереве — самая распространенная проблема. Дерево может рассматривать каждое отверстие как отдельную травму и создавать отдельные отсеки, но оно может рассматривать всю область как поврежденную и формировать одно большое отделение, так что через несколько лет область, к которой крепится опора, погибнет и потеряет много. своей силы.

Невозможно определить, где формируется отсек снаружи дерева, поэтому очень важно в первую очередь избежать риска, что это произойдет. Безопасное разделительное расстояние не было научно определено и будет варьироваться в зависимости от породы дерева, но практическое правило — использовать болты с растяжкой на расстоянии не менее 12 дюймов по вертикали и 12 дюймов по горизонтали. Обычно это означает, что каждая точка опоры будет иметь только один болт — в зависимости от веса домика на дереве потребуется использовать 1 дюймовые болты или конечности Гарнье для обеспечения безопасного уровня прочности.


Изменена развесовка

Деревья закреплены на месте своей корневой системой. Подобно тому, как дерево не может расти симметрично над землей, корни могут расти больше в одном направлении, чем в другом. Дерево, наклонившееся в южном направлении, может повысить его шансы на выживание за счет роста большего количества корней на северной стороне, чтобы помочь сбалансировать вес. Добавление большого домика к дереву может повлиять на его распределение веса, особенно если домик на дереве наклоняется на одну сторону дерева.Дерево будет постепенно реагировать на это, но потребуется несколько лет, чтобы укрепить свою корневую систему, и в течение этого времени дерево может быть более уязвимо для урона от урагана.

Разделение домика на два или более деревьев позволит удерживать приложенный вес прямо через ствол. Построение круглого домика на дереве вокруг дерева сделает то же самое. Домику на дереве легко набрать более 1000 кг (2200 фунтов), что является большим дополнительным весом для дерева. Если ваш домик на дереве будет таким тяжелым, постарайтесь удерживать центр тяжести над стволом или разделите его на несколько деревьев.

The Treehouse Guide — Фурнитура для крепления домика на дереве

На главную> Советы по строительству> Опоры> Крепления

Чтобы прикрепить домик к дереву, вы должны иметь в виду две вещи: деревья живые, постоянно растут наружу, а стыки между домиком на дереве и деревом будут подвергаться сильному стрессу от людей внутри и сильным ветрам. Оба эти эффекта оказывают сильное давление на приспособления, удерживающие опорные балки на дереве.

Гвозди и болты

Хотя гвозди дешевы, вы должны купить оцинкованные болты для крепления опор, так как они намного прочнее и вам понадобится лишь небольшое количество. Вы можете просверлить отверстие прямо в дереве и вставить длинный болт, или вы можете использовать болты с растяжкой (иногда их называют тренерскими винтами). Это как гигантские винты с шестигранной головкой, которые затягиваются в предварительно просверленное отверстие. Стяжные болты, как правило, лучше всего использовать, потому что предварительно просверленное отверстие в дереве должно быть только длиной болта за вычетом толщины балки, а не всем диаметром дерева, как это необходимо для полных болтов.Это означает, что отверстия можно просверлить с помощью обычного сверла. Для затяжки болтов можно использовать торцевой ключ или гаечный ключ, но гаечный ключ обычно дает лучшее усилие и не скользит так же легко, как гаечный ключ.

Предварительное сверление с использованием сверла того же диаметра, что и внутренняя часть резьбовой части
— в данном случае около двух третей диаметра нерезьбовой части

Шайба

Чтобы увеличить прочность соединения дерева с деревом при использовании болтов, добавьте большую шайбу между балкой и деревом.Это снижает усилие сдвига на болте, обеспечивая устойчивую поверхность, за которую дерево и брус могут прочно держаться. Эти шайбы должны быть 2 дюйма или более в ширину, и их можно довольно легко изготовить из лома ¼ дюйма с просверленным отверстием для болта. Иногда они продаются как шайбы для настилов или просто большие квадратные шайбы. Шайбы, как и болты, должны быть оцинкованы для защиты от ржавчины. Также следует использовать стандартную шайбу под головкой болта, чтобы распределить нагрузку на балку.

Болты крепления домика на дереве (TABs)

Это очень большие болты, специально разработанные для строительства домиков на дереве.У них есть широкая сердцевина с крупной резьбой, которая прикручивается к дереву, а затем широкий фланец для распределения нагрузки на более широкую площадь поверхности дерева. TAB могут выдерживать нагрузки в 2000 фунтов и более, поэтому они часто используются консольным методом, чтобы «загнать» балки в сторону от поверхности дерева. Это позволяет дереву продолжать расти наружу, не ограничиваясь балкой, что идеально для жизни домика на дереве. Существует большой выбор аксессуаров, которые дополняют TAB, такие как кабельные проушины, держатели коленных скоб и плавающие скобы.К сожалению, TAB намного дороже, чем анкерные болты, и для формирования отверстия правильной формы требуется специальное сверло, но для больших домиков на дереве нет лучшего способа прикрепить опоры к дереву. Более подробную информацию можно найти в магазинах Nelson Treehouse Supply или Tree House Supplies.

Повреждение дерева

Прочтите страницу о повреждении дерева, чтобы узнать, как уменьшить ущерб, который вы причиняете, когда опоры прикреплены к дереву.

Эффект «восходящего домика на дереве»

Хотя деревья растут в высоту, это не означает, что дом на дереве с годами будет подниматься все выше и выше.См. FAQ по деревьям.

Для успешной посадки дерева требуется правильная глубина посадки.

Даже спустя много лет после посадки ошибки в глубине посадки могут повториться, чтобы преследовать дерево.

Посадка деревьев, независимо от их размера, — это искусство, сочетающееся с наукой. Выкопать яму и загрузить дерево — не способ справиться с самой важной частью новой жизни этого дерева вместе с вами. Умные садовники понимают, что время, потраченное на правильную посадку дерева, имеет гораздо больше шансов привести к долгосрочным отношениям между деревом и умным садовником.Педагоги по садоводству в Университете штата Мичиган и сотрудники горячей линии мастера-садовника получают звонки о внезапной гибели явно здоровых деревьев, и в обсуждение включаются вопросы о глубине посадки.

Глубина посадки дерева на новом месте очень важна. Деревья, посаженные слишком глубоко или слишком неглубоко, сокращают продолжительность жизни дерева. У деревьев есть корни, которые растут горизонтально, и 80 процентов корней дерева находятся в верхних 18-24 дюймах почвы. Это большой жирный блин прямо под поверхностью.У некоторых деревьев стержневые корни, у других — глубокие корни, но большинство почти целует поверхность почвы. Корни могут вырасти далеко за пределы капельной линии, которая равна длине ветвей. Если посадить слишком неглубоко или выше уровня земли, корням, которые должны расти горизонтально, некуда деваться. Они либо останавливаются на краю посадочной ямы, либо врастают в мульчу, которая плохо удерживает влагу или питательные вещества для дерева. Если дерево посажено на высоте 6 дюймов над окружающей местностью, это означает, что от одной трети до четверти его корней некуда деваться.Это похоже на то, как привязать переднюю ногу вашего потенциального клиента в Кентукки Дерби и ожидать, что лошадь займет первое место, когда откроются стартовые ворота.

Одна из важных функций ближайших к поверхности корней — поглощать воздух, использовать углекислый газ и производить кислород. Это называется дыханием. Поскольку корни растут горизонтально, у дерева естественное дыхание. Когда дерево посажено слишком глубоко или ниже уровня земли, корни по-прежнему растут горизонтально, а не вверх. Большинство корней остаются значительно ниже того места, где они должны быть, и не получают достаточно воздуха для нормальной работы.

Одна простая проверка может указать, не было ли существующее дерево посажено слишком глубоко. Если смотреть на нижний ствол, он уходит в землю, как столб забора в яму. В местах пересечения ствола и почвы диаметр практически не меняется. По мере того как деревья стареют, у многих ствол развивается на уровне земли, где большие опорные корни опоры выступают от ствола. В случае сомнений копайте пальцами вплотную к стволу. Вы ищете большие корни в верхних слоях почвы толщиной 1-2 дюйма. Если все, что видно, — это маленькие корни, а ствол отсутствует, нормального дыхания не произойдет.Дерево опускается раньше и иногда более резко, чем должно. Осенью может наблюдаться замедление роста или преждевременная потеря листьев. Это также происходит с деревьями, посаженными выше уровня земли. Дерево нездорово, засуха и суровые зимы наносят ему больше вреда.

Если дерево было посажено выше уровня земли и вы хотите исправить это, сгребите мульчу под деревом. Используйте ту же садовую почву, что и на участке, и аккуратно наклоните почву от ствола во всех направлениях.Почва идет по бокам, а не по верху. Осторожно грабли, чтобы разрыхлить уже образовавшуюся почву, затем замульчируйте гораздо более крупную насыпь.

Если почва слишком влажная и по этой причине дерево стоит на почвенной подушке, лучший выбор — найти другое место для установки дерева. Лишь несколько деревьев могут расти на влажной почве, и это может быть не то, что вы выбрали.

Вы нашли эту статью полезной?