Как шпаклевать пенопласт с сеткой видео: Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

Как шпаклевать пенопласт с сеткой видео: Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

Содержание

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

  На сегодняшний день для наружного утепления стен все чаще применяют пенопласт – его популярность постоянно увеличивается. Но этот материал сильно подвержен воздействию внешних факторов, поэтому его необходимо защищать. Наиболее распространенным способом защиты является штукатурка по пенопласту. В данной статье речь идет именно об технологии оштукатуривании стен, покрытых пенопластом.

Утепление дома пенопластом. Фото

Этапы штукатурки по пенопласту:

  • выбор материалов для штукатурки пеноплэкса или пенопласта;
  • монтаж штукатурной сетки;
  • создание выравнивающего слоя;
  • создание декоративного слоя (окраска).

Выбор материалов

  Чтобы нанести штукатурку на пенопласт, а также для наклеивания штукатурной сетки, применяются универсальные смеси для полистирольных материалов. На упаковке обычно можно прочитать инструкцию о порядке приготовления смеси.  

  Для монтажа сетки на один квадратный метр поверхности необходимо примерно 3 кг смеси, для выравнивания – около 5 кг.

Монтаж штукатурной сетки

  При нанесении штукатурки непосредственно на пенопласт не обеспечивается ее долговечность – покрытие просуществует совсем недолго. Штукатурная сетка как раз обеспечивает его надежность.

  Для этого обычно применяют сетку плотностью приблизительно 150 г/кв.м. Чем больше плотность сетки, тем ровнее будет выравнивающий слой, но значительно усложняется обработка углов.

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта. Фото

Приклеивание штукатурной сетки. Углы первым делом

Как клеить штукатурную сетку на углы видео

  Сначала вырезается полоса сетки 30-сантиметровой ширины и сгибается пополам вдоль, чтобы получилось ребро. Если сетка клеится на откос, то отрезок по длине должен соответствовать откосу. Для стены делаем отрезки метровой длины.

  Обрабатываемый участок покрывается 2-3 мм слоем смеси с таким расчетом, чтобы края сетки остались не приклеенными. Затем прикладывается согнутый отрезок сетки, ее изгиб совмещается с углом. После этого нужно плавно разгладить сетку шпателем от угла стороны. 

Монтаж сетки на пенопластовое покрытые стен

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

  Нарезаем отрезки сетки метровой длины. Перед тем, как штукатурить пенопласт помните, что застывание смеси происходит достаточно быстро, поэтому если сделать отрезки большими, то их попросту можно не успеть нормально приклеить.

  Участок стены покрывается 3-миллиметровым слоем смеси, при этом с каждой стороны оставляем 5-сантиметровый запас для стыков.

  Затем прикладывается сетка, равномерными движениями шпателя разглаживается от центра в стороны. Если все делается правильно, то сетка почти полностью должна оказаться утопленной в растворе. Чтобы сетка оказалась полностью закрытой, на шпатель в процессе разглаживания может добавляться небольшое количество раствора. Помните, что имеено на сетку будет крепиться штукатурка по пенопласту.

Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт. Фото

  Все отрезки прикладываются внахлест, места стыковки краев должны тщательно проклеиваться. Если места стыков клеить сразу, то останутся очень заметные швы, причем они могут проступать даже сквозь декоративную штукатурку.

  После застывания смеси осуществляется затирка стыков пластиковой теркой с наждачным полотном.

Штукатурка по пенопласту: выравнивание стен

  Чтобы штукатурка по пенопласту выглядела красиво и завершено нужно ее выровнять.

  С помощью широкого шпателя участок стены покрывается слоем выравнивающей смеси. Толщина этого слоя зависит от того, насколько тщательно затерта сетка.

  Раствор наносится на небольшую площадь обрабатываемой поверхности, при этом места стыков таких площадок нужно стараться делать так, чтобы они не совпадали с местами стыков краев сетки.

  Для высыхания выравнивающего слоя требуется не менее суток.
Когда выравнивающий слой высохнет, производится его затирка. Это делается точно так же, как и затирка сетки. Чтобы не усложнять работу, затирку следует выполнять не позже четырех дней после оштукатуривания, иначе выравнивающий слой станет очень жестким.

  После затирания выравнивающего слоя можно наносить финишную отделку – фактурную или декоративную. Перед нанесением отделки выравнивающий слой следует прогрунтовать. Если стены планируется просто покрасить, то применяется грунтовка для гладкой поверхности. Для декоративной штукатурки следует использовать грунтовку с кварцевыми зернами.

Штукатурка по пенопласту: пошаговая инструкция

Теплоизоляционному слою из пенопласта нужна надежная защита от разрушительного воздействия факторов окружающей среды. С этой задачей достойно справится штукатурка, нанесение которой обеспечит продолжительный срок эксплуатации утеплителя и улучшит теплоизоляцию сооружения.

  1. Необходимость оштукатуривания пенопласта
  2. Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы
  3. Штукатурка пенопласта своими руками

Необходимость оштукатуривания пенопласта

Полимерные материалы отличаются длительным сроком эксплуатации. Не исключение и пенопласт. Специалисты провели испытания и подвергли пенопласт условиям, имитирующим 80 циклов смен температуры. Результаты оправдали ожидания технологов – пенопласт не потерял своих технических характеристик.

Как это возможно? Ведь многие уверяют, что «вспененный» утеплитель недолговечный материал. Действительно, при механическом влиянии и прямом воздействии ультрафиолетовых лучей пенопласт пересыхает и разрушается. Используя пенопласт в качестве теплоизоляции, необходимо его оштукатурить – это решит ряд задач:

  1. Защита от механических повреждений. Пенопласт – хрупкий материал, при ударе может образоваться дыра. Штукатурка убережет утеплитель от образования вмятин и других повреждений.
  2. Штукатурка защищает пенопласт от проникновения влаги. Утеплитель плохо впитывает влагу и очень долго высыхает. Длительное нахождение в сырости снижает теплоизоляционные свойства материала и делает его более хрупким.
  3. Штукатурка по пенопласту защищает поверхность материала от попадания солнечных лучей.
  4. Повышение пожаробезопасности. Штукатурка станет своеобразным щитом на пути огня и предотвратит возгорание пенопласта.

Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы

Для понимания рабочего процесса необходимо знать, какие этапы включает отделка пенопласта штукатуркой:

  1. Подготовительные мероприятия: выбор материалов, инструментов и выравнивание основы.
  2. Приготовление рабочего раствора и крепления армирующей сетки.
  3. Затирка штукатуркой по фасадной сетке.
  4. Грунтовка и выравнивание слоя штукатурки.
  5. Заключительные работы: декоративная отделка стен.

Штукатурка пенопласта своими руками

Разберем каждый из этапов детально, остановимся на особенностях каждого рабочего процесса и приведем рекомендации специалистов по выбору строительных материалов.

Подготовка инструментов и материалов

Для штукатурки стен по пенопласту понадобятся следующие инструменты:

  • терка для штукатурки;
  • емкость (ведро или таз) для разведения рабочего раствора;
  • дрель с миксером;
  • малярная строительная сетка;
  • наждачная абразивная бумага для затирки;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • уровень.

Из материалов надо подготовить:

  • штукатурную смесь;
  • грунтовочный состав;
  • декоративную штукатурку.

Для отделки пенополистирола разработаны специальные штукатурные смеси. От выбора штукатурки во многом будет зависеть качество работ и срок эксплуатации теплоизоляции. Штукатурки по пенопласту фасадные делят на две основные группы:

  1. Минеральные штукатурки отличаются доступностью. В основе материала – цемент и песок. Такое покрытие недолговечно, спустя 2-3 года после ремонтных работ штукатурный слой начинает растрескиваться.
  2. Акриловая штукатурка обладает рядом преимуществ:
    • высокие адгезивные и защитные свойства;
    • декоративность покрытия;
    • широкий ассортимент цветовых решений;
    • возможность фактурной отделки («барашек», «короед», «дождь»).

Акриловая штукатурка обойдется дороже минеральной, но такие расходы оправданы длительным сроком ее эксплуатации. Единственный недостаток – акрил выцветает под воздействием УФ-лучей.

Выравнивание основания

Перед нанесением штукатурки на пенопласт необходимо позаботиться о ровности стен. Стыки между смежными панелями пенопласта должны находиться на одном уровне. Это легко определить – достаточно провести по стене правилом или широким шпателем.

Важно! Выравнивание «черновой» поверхности не надо оставлять на потом. Выправить дефект слоем штукатурки будет практически невозможно

Особое внимание надо уделить швам между блоками пенопласта – все участки должны быть загерметизированы, излишки монтажной пены – срезаны. После выравнивания основание нужно очистить от грязи.

Совет. Пенополистирол – достаточно гладкий материал, к которому плохо прилипает клей. Желательно повысить адгезию материалов. Для этого достаточно «пройтись» игольчатым валиком по поверхности утеплителя. В образованные мелкие поры очень хорошо будет проникать рабочая смесь

Приготовление раствора

Можно приобрести готовые смеси для штукатурки пенопласта. Хорошо зарекомендовали себя товары компаний Ecomix и Ceresit. На одном участке строительных работ рекомендовано применять смеси одной фирмы. Оптимальный вариант – выбрать универсальный раствор (клей-штукатурка для пенопласта), который подойдет для крепления утеплителя к стене и для обустройства защитного слоя.

Некоторые компании выпускают двутипные смеси: отдельно для крепления теплоизоляционных плит и отдельно для их защиты.

Для оштукатуривания 1 м2 армирующей сетки понадобиться около 4-х кг смеси, а для выравнивания 1 м2 стены – 6 кг

Замес рабочего раствора надо выполнять в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Специалисты советуют для приклеивания штукатурной сетки использовать раствор немного жиже, чем рекомендует производитель – так смесь лучше проникнет во все поры утеплителя.

Монтаж штукатурной сетки

Для прочной фиксации слоя штукатурки на пенопласте необходимо установить сетку. Если нанести штукатурку сразу на пенопласт, то она очень быстро растрескается или вообще отпадет. Укрепление основания стекловолокнистой сеткой позволит избежать таких последствий.

Какую сетку выбрать? При работе с наружным утеплителем лучше отдать предпочтение более плотным сеткам – на такой армирующий слой штукатурка ложиться лучше. Однако плотной сеткой сложнее обрабатывать углы. Оптимальная сетка для штукатурки пенопласта имеет плотность 130-160 г/м2. Желательно, чтоб выбранный материал обладал устойчивостью к щелочам, так как он будет контактировать с цементом.

В первую очередь приступают к отделке углов, оконных и дверных откосов. Последовательность монтажа сетки на углы:

  1. Армирующая сетка для углов – полоса шириною 30 см. Длина сетки определяется исходя из длины откосов. Для укладки на углы дома сетка нарезается полосами длиною около 1 метра.
  2. В середине сетки сделать перегиб.
  3. Широким шпателем нанести раствор на стену. Длина полосы равна отрезу сетки, а ширина на 10 см больше размера куска (нужно оставлять с обеих сторон по 5 см для нахлеста).
  4. Приложить сетку к углу и разгладить шпателем. Направление движения шпателя – сверху вниз и от центра к краю. Сетка должна полностью погружаться в раствор.

Монтаж сетки на стены выполняется в следующей последовательности:

  1. «Штукатурную» сетку нарезать на куски. Длина каждого отреза – не более 1 метра.
  2. Крепление выполняется последовательно небольшими частями, так как смесь достаточно быстро сохнет. Размеры каждого участка – около 90 см на 1 метр. Оставшиеся 10 см понадобятся для проклеивания стыков.
  3. На один участок нанести смесь шпателем.
  4. Сетку приложить к стене, прижать и разровнять шпателем. Разглаживающими движениями зафиксировать сетку. Если сетка полностью не погружена в смесь, то раствор можно нанести на шпатель и повторно разровнять.
  5. Такую работу надо проделать с каждым участком стены, смещаясь в сторону. Монтаж сетки выполняется внахлест.
Затирка по фасадной сетке

Вклеяную в штукатурный раствор армирующую сетку необходимо затереть при помощи наждачного полотна или пластиковой терки. К этому процессу приступают после полного высыхания универсальной смеси. В жаркую погоду штукатурка сохнет в течение 2-3 часов, а в пасмурную – не менее суток.

Затирку надо выполнять круговыми движениями в направлении – против часовой стрелки. При попадании незасохшей штукатурки на наждачную бумагу, полотно надо заменить.

Грунтовка и выравнивание

Следующий этап наружной штукатурки по пенопласту – нанесение выравнивающего слоя и грунтовка поверхности.

  1. Шпателем меньшего размера наложить раствор на большой шпатель (35 см и больше).
  2. Смесь нанести на стену плавными, уверенными движениями. Если затирка была выполнена качественно, то для выравнивания поверхности достаточно 2-х миллиметрового слоя штукатурки.
  3. Линия стыковки выравнивающего слоя не должна совпадать с местом, где проходят стыки сетки. При таком выполнении швы получаются менее заметными.                                                                                                            
  4. После высыхания штукатурки провести затирку. Работу лучше выполнять не позднее 4-го дня после нанесения выравнивающего слоя, иначе раствор пересохнет и придется прикладывать особые усилия.
  5. Не стоит пренебрегать одним из этапов оштукатуривания пенопласта, как грунтовка. Грунтующий состав вбирает в себя излишки материалов после затирки и увеличивает адгезию финишной отделки и выравнивающего слоя. Для обработки можно применять противогрибковую грунтовку, которая предотвращает появление плесени и мокрение стен. Грунт нанести на поверхность валиком. Это может быть инструмент с коротким ворсом или обычный поролоновый валик.
  6. Дать грунтовке высохнуть и приступить к финишной – декоративной отделке.
Финишная отделка стен

Заключительный этап – декоративная отделка. Для наружных работ разработаны специальные фасадные штукатурки, устойчивые к температурным перепадам и изменениям климата. Свойства фасадной штукатурки во многом зависят от типа связующего вещества и наличия дополнительных компонентов. Для работы используют минеральную, акриловую и силикатную штукатурку.

Последовательность нанесения декоративной штукатурки:

  1. Подготовить рабочий раствор (минеральная смесь). Готовую штукатурку (акриловый состав) тщательно перемешать.
  2. Нанесение штукатурки. На этом этапе надо спланировать структуру будущей отделки – от этого будет зависеть набор инструментов и применяемая технология. Толщина одного слоя не должна превышать 40 мм, а последующий следует наносить после высыхания предыдущего.
  3. Затирка. К этой стадии приступают, когда слой штукатурки наполовину высох, поддается корректировке, и одновременно, уже зафиксирован на поверхности. Особая структура фасада формируется с помощью валика специальной конфигурации. 

Важно! Нанесение фасадной штукатурки должно выполняться при благоприятных погодных условиях:

  • оптимальная температура 5-25°С;
  • влажность воздуха – не более 65-70%;
  • отсутствие сильного ветра.

Короед – штукатурка для пенопласта: технология нанесения

Видео советы штукатурки по пенопласту фасадной

Отделка стен пенополистиролом – один из наиболее эффективных способов утепления квартир, а для зашиты хрупкого теплоизоляционного материала широко применяется штукатурка по пенопласту фасадная, которая отвечает, как техническим, так и эстетическим требованиям.

В этой статье будет описана технология оштукатуривания фасада дома утепленного плитами вспененного или экструдированного полистирола, последовательность выполняемых работ и правила подбора декоративной фасадной штукатурки.

Какой утеплитель выбрать

Термином «пенопласт» зачастую обозначают целый перечень материалов для утепления, значительно отличающихся между собой как техническими и эксплуатационными показателями, так и ценой. Они предназначены для использования в разных областях при эксплуатации в отличающихся внешних факторах.

Название Область применения Тип защитного покрытия Коэффиц.

теплопро-водности

Вт/(м*К)

Сопротивля-емость мех. поврежде-ниям
Полистиролобетон Стены, цоколь блоки для возведения стен Штукатурка, сайдинг, плитка, кирпич 0,055-0,145 Высокая
Пенополиуретан Стены, цоколь, пол под заливку Штукатурка, сайдинг 0,047-0,057 Средняя
Пенопласт ППБ 20-25 Стены, пол между лагами Штукатурка 0,023-0,029 Низкая
Экструдированный пенополистирол Цоколь, стены подвергающиеся мех. воздействиям, пол под заливку Плитка, искусственный камень, штукатурка 0,031 Высокая

Последовательность процессов оштукатуривания

У различных производителей существуют как универсальные смеси, которые используются и для приклеивания, и для оштукатуривания пенопласта, так и специализированные. Они выполняют только одну функцию – штукатурки пенополистирола или приклеивания плит.

Универсальные смеси для приклеивания и штукатурки фасада по пенопласту

При использовании специализированных материалов следует придерживаться правила – смеси, использующиеся на всех этапах работ, особенно контактирующие друг с другом, должны быть одного производителя.

Линейка клеевых смесей Ceresit

Особенности штукатурной смеси

Расход универсальной смеси в среднем составляет: для наклейки армирующей сетки около 4 кг/м2, для наружной штукатурки по пенопласту – до 6кг/м2.

Консистенция смеси для приклеивания сетки должна быть в полном соответствии с рекомендациями указанными производителем на упаковке. Для выравнивания, как показывает практика, раствор должен быть намного жиже, практически стекать со шпателя.

Подготовка поверхности для оштукатуривания

Пенопласт бесполезно грунтовать, так как он не впитывает влагу. Для того чтобы выравнивающий и декоративный слой держались на поверхности используют штукатурную сетку, имеющую плотность 140-160 кг/м2.

Важно:  чем большую плотность имеет сетка, тем ровнее по пенопласту ляжет штукатурка, но такой сеткой очень сложно оклеивать углы. 

Подготовительный этап, штукатурка по пенопласту фасадная, видео оклейки основания сеткой:

Оклейка внешних и внутренних углов стен, в том числе оконных и дверных откосов происходит по следующей технологии:

  1. Отрезается полоса 30 см шириной и около 1 м длинной;
  2. Сгибается точно посредине;
  3. Шпателем наносится клей на пенопласт;
  4. Прикладывается сетка и притирается шпателем в сторону от угла и вниз.

Оклейка сеткой основной поверхности:

Приклеивание сетки

  1. Сетка нарезается кусками по 1 по всей ширине рулона;
  2. 350 мм шпателем на стену наносится клей, ширина полосы 90 см, длина 1 м;
  3. Отрез размещается посредине полосы, оставляя с боков по 5 см для проклеивания стыков;
  4. Сетка разглаживается от центра, сверху вниз. Клей должен почти полностью выступить над поверхностью;
  5. Стыки проклеиваются внахлест с нанесением клея сверху, иначе места соединения будут видны даже сквозь декоративную штукатурку.

После высыхания клея производится затирка пластиковой теркой с подошвой из наждачной бумаги, усилие прилагается небольшое, чтобы не повредить пенопласт. Далее производится нанесение выравнивающего слоя. Его толщина составляет до 3 мм в зависимости от качества произведенного оклеивания. Границы участков не должны совпадать со стыками сетки на пенопласте. После высыхания производится затирка.

Предварительный этап штукатурки стен своими руками по пенопласту, затирка выравнивающего слоя производится круговыми движениямиВажно:  затирать выравнивающий слой нужно не позже 4 суток с момента нанесения иначе он «перестоит» и нужно будет прикладывать чрезмерные усилия. 

После затирки необходимо прогрунтовать поверхность, рекомендуется производить ее нанесение при помощи валика. На грунтованную поверхность накладывается штукатурка по пенопласту фасадная

Последовательность процессов утепления дома и  штукатурки по пенопласту своими руками, видео:

Как штукатурить пенопласт с сеткой своими руками

Перед тем как штукатурить пенопласт с сеткой требуется ознакомиться с правильной технологией, а также всеми сопутствующими нюансами, соблюдение которых позволит провести работы своими руками качественно и избежать ряда ошибок, что могут сократить период эксплуатации утеплителя и стать причиной преждевременного повреждения защитного покрытия.

Потребность в оштукатуривании пенопласта

Даже несмотря на многие свои положительные качества при механическом, а также при прямом воздействии солнечных лучей данный материал пересыхает и начинает разрушаться. В ходе оштукатуривания пенопласта удается решить ряд следующих задач:

  • Защитить утеплитель от механических повреждений. Ввиду достаточно высокой хрупкости при ударе в нем может возникнуть дыра. Нанесение штукатурки позволяет избежать образования вмятин и иных повреждений снаружи пенопласта.
  • Обезопасить материал от проникания влаги. Пенопласт плохо поглощает воду и слишком медленно высыхает. При продолжительном нахождении под воздействием влаги он утрачивает собственные теплоизоляционные качества, без которых утеплитель становится менее прочным.
  • При оштукатуривании пенопласт приобретает защиту от отрицательного воздействия ультрафиолетовых лучей.
  • Увеличение огнестойкости. Штукатурка предотвращает возгорание материала.

Как штукатурить пенопласт с сеткой: поэтапное проведение работ

Весь рабочий процесс состоит из ряда следующих этапов:

  1. Подготовительные работы. Подбор материалов, инструментов и выравнивание основания.
  2. Готовка штукатурной смеси и фиксация армирующей сетки.
  3. Затирание штукатурки.
  4. Грунтование и выравнивание штукатурного слоя.
  5. Финишное декорирование стен.

Для качественного проведения работ каждый из пунктов нужно рассмотреть более детально.

Необходимые инструменты и составы

Первоначально перед оштукатуриванием требуется обзавестись рядом следующих инструментов:

  • емкость для смеси и дрель со специальной насадкой для ее перемешивания;
  • клей, нож и армирующая сетка для фиксации на стены;
  • грунтовка и валик или малярная кисточка для ее нанесения;
  • штукатурка и шпатели различных размеров;
  • наждачная бумага или шлифовальная машина для затирания смеси.

Для обработки пенопласта нужно использовать специальные штукатурные составы. От их выбора по большому счету будет зависеть окончательный результат и период службы теплоизоляционного материала. Фасадные штукатурки для пенопласта бывают 2 основных разновидностей:

  • Минеральные. В их составе содержится цемент и песок. Они отличаются своей доступной стоимостью, но и относительно небольшой долговечностью. Через 2-3 года после нанесения поверхности, обработанные минеральными штукатурками, покрываются трещинами.
  • Акриловые. Они обладают высокими адгезивными и защитными качествами, а также имеют возможность фактурной отделки, к примеру, короедом. В отличие от минеральных штукатурок их стоимость выше, но эти смеси располагают более продолжительным периодом эксплуатации. Один существенный недостаток акриловых составов заключается в выцветании, которое возникает под влиянием ультрафиолетовых лучей.

Выравнивание стен

Перед оштукатуриванием пенопласта требуется сделать основание ровным. Стыки между смежными листами утеплителя должны располагаться на одном уровне. Удостовериться в их ровности достаточно просто, проведя правилом или широким шпателем по стене.

Обратите внимание! Выравнивание черновой поверхности следует осуществлять сразу, поскольку в дальнейшем устранить этот недочет слоем штукатурной смеси будет очень сложно.

Важно полноценно заделать швы между панелями пенопласта – все эти места должны быть герметичны. Помимо этого требуется совершить срезание излишков монтажной пены. По окончании выравнивания стен необходимо совершить их очищение от грязи.

Важно! Пенопласт является довольно гладким материалом, к которому слабо происходит прилипание клеевого состава, ввиду чего рекомендуется предварительно увеличить уровень адгезии. Для этого можно воспользоваться игольчатым валиком и пройти им стены. В итоге к возникшим небольшим порам штукатурка будет на порядок лучше прилипать.

Приготовление смеси

Можно отдать предпочтение готовым составам или тем, которые требуется готовить. В первом случае отлично себя зарекомендовала продукция Ecomix и Ceresit. Проведение работ желательно осуществлять штукатуркой одного изготовителя. Неплохим решением является использование универсального состава для пенопласта, что подходит не только для фиксации материала к стенам, но и для создания на его поверхности защитного покрытия.

Обратите внимание! Некоторые изготовители производят смеси двух видов: одни для закрепления плит утеплителя, а вторые для их наружной обработки.

Если же требуется выполнить приготовление раствора своими руками, то следует соблюдать все рекомендации указанные в инструкции упаковки. В основном процесс совершается в следующей последовательности:

  1. Первоначально в емкость нужно добавить незначительное количество воды. Следом за этим необходимо насыпать сухой раствор. В ходе дальнейшего перемешивания следует регулярно доливать воду до тех пор, пока смесь не приобретет оптимальную густоту.
  2. В течение 5-10 минут состав должен настояться, а затем его нужно повторно перемешать.

Важно! Для вскрытия 1 кв. м армирующей сетки нужно около 4 кг штукатурки. При выравнивании стен же требуется где-то 6 кг. Помимо этого мастера рекомендуют совершать крепление штукатурной сетки немного более редким раствором, чем указывает изготовитель. В таком случае состав на порядок лучше проникает в поры пенопласта.

Если используется штукатурка на цементной основе, то можно не беспокоиться об ее быстром застывании и выполнять изначально приготовление более значительного количества раствора, чтобы во время нанесения не было больших перерывов.

Обратите внимание! Инструмент, посредством которого совершается перемешивание штукатурки, следует тщательно вымывать после готовки каждой порции.

Для приготовления смеси требуется применять исключительно чистую воду, чтобы в нее не попали никакие вредные элементы.

Фиксация штукатурной сетки

Ее монтаж позволяет увеличить прочность закрепления слоя смеси к стенам. Если выполнить нанесение штукатурки на пенопласт без сетки, то в достаточно скором времени она покроется трещинами или и вовсе отвалится. Ее использование предотвращает вероятность возникновения подобных отрицательных последствий.

При проведении наружных работ лучше выбирать сетку с более высокой плотностью, поскольку на нее лучше ложится штукатурная смесь, но следует учитывать, что в таком случае становится тяжелее совершить обработку углов. Подходящим вариантом является материал с плотностью в диапазоне от 130 до 160 г/кв. м. Желательно отдавать предпочтение сетке, которая стойко переносит воздействие щелочей, что важно при дальнейшем контакте с цементом.

Первоначально следует выполнить отделку углов, а также дверных и оконных откосов. В первом случае работы нужно совершать следующим образом:

  1. Армирование углов сеткой необходимо полосами шириной 30 см. Протяженность материала должна достигать длины откосов. При обработке углов зданий сетку следует нарезать полосами около 1 м.
  2. Затем в середине материал требуется согнуть.
  3. На следующем этапе при помощи широкого шпателя надо выполнить нанесение раствора на стену. Протяженность полосы должна достигать длины отрезанной сетки, а ширина превышать на 10 см (с двух сторон необходимо оставлять по 5 см для нахлеста).
  4. Дальше материал следует приложить к углу и произвести его разглаживание посредством шпателя. Инструмент нужно двигать по направлению сверху вниз, а также от центра к краю. Сетка должна полноценно утапливаться в штукатурку.

Ее фиксация на стены осуществляется следующим образом:

  1. Первым делом нужно выполнить нарезание сетки на заготовки. Протяженность каждой из них должна быть не больше 1 м. Можно нарезать ее на более крупные части, но в таком случае работы должны проводить несколько человек, поскольку в одиночку это будет сложно.
  2. Далее можно приступать к последовательной фиксации сетки. Лучше всего это совершать мелкими частями, поскольку высыхание раствора происходит довольно быстро. В соответствии с размерами заготовки нужно совершить нанесение на поверхность смеси при помощи шпателя.
  3. Следом за этим заготовку необходимо приложить к обработанному участку, выполнить ее прижатие и выравнивание инструментом. Дальше сетку надо полноценно зафиксировать разглаживающими движениями. Если она не полностью утопилась в растворе, то на нее шпателем следует нанести дополнительное количество штукатурки и осуществить повторное разравнивание.

Обратите внимание! Заготовки следует вскрывать смесью не до конца, оставляя около 10 см для проклейки стыков.

  1. Таким способом необходимо произвести обработку всей поверхности стен, соблюдая смещение в сторону, а также совершая фиксацию сетки внахлест.

Места стыков нужно обрабатывать по завершении работ, но они не должно выделяться на общем фоне.

Затирание штукатурной сетки

После окончательного застывания смеси следует произвести затирку посредством пластиковой терки или наждачного полотна. В жару высыхание происходит за 2-3 часа, а в пасмурную погоду длится не меньше суток.

Затирание требуется осуществлять круговыми движениями по направлению против часовой стрелки. Если на наждачное полотно происходит попадание незастывшей штукатурной смеси, то его нужно заменить другим. Только после полного завершения данного этапа можно приступать к следующему.

Грунтование и выравнивание поверхностей

Проведение этих работ необходимо совершать так:

  1. Первоначально требуется выполнить накладывание раствора на крупный шпатель (не меньше 35 см) более мелким.
  2. Далее следует обрабатывать составом стены плавными движениями. При ранее качественно совершенном затирании для выравнивания поверхности оптимальным является 2 мм слой штукатурки.
  3. Линия стыкования выравнивающего покрытия не должна совпадать с участком, в котором проходят стыки сетки. В таком случае швы меньше выделяются на общем фоне.
  4. По завершении застывания штукатурной смеси нужно выполнить ее затирание. Приступать к этому этапу лучше не позже 4 дня после обработки стен выравнивающим слоем, поскольку в иной ситуации произойдет пересыхание раствора и потребуется приложить на порядок больше усилий.
  5. Дальше можно приступать к нанесению грунтовки. Для этой цели хорошим вариантом являются противогрибковые составы, предотвращающие возникновение плесени. В качестве инструмента следует использовать валик с коротким ворсом или обыкновенный из поролона. Исключать данный этап не следует, поскольку при нанесении смесь вбирает излишки материала после затирания и повышает адгезию финишного и выравнивающего покрытия.

После полного высыхания грунтовки можно начинать завершающую декоративную отделку.

Финишная обработка стен

Декоративная отделка является последним этапом. Снаружи здания следует использовать специальные фасадные штукатурки, которые стойко переносят колебания температуры и переменчивость погодных условий. Качества таких смесей по большому счету зависят от разновидности связующего вещества и присутствия дополнительных элементов. Для этой задачи применяются акриловые, минеральные и силикатные штукатурные составы.

Нанесение декоративной штукатурки требуется совершать в следующей последовательности:

  1. Первым делом нужно выполнить приготовление состава в соответствии с инструкцией.
  2. Нанесение штукатурки. Перед совершением этого этапа нужно выполнить планирование действий с учетом выбранной смеси. Толщина одного покрытия не должна быть больше 4 см. Последующий слой можно наносить исключительно после полного высыхания ранее нанесенного.
  3. Затирание. К данному этапу можно приступать, когда покрытие подсохло наполовину и еще способно подвергаться корректировке, но уже неплохо удерживается на стенах. Придание особой структуры фасаду можно посредством специального валика или терки.

Обратите внимание! Наносить фасадную штукатурку следует лишь при подходящих погодных условиях, указанных изготовителем.

Узнав как штукатурить пенопласт с сеткой своими руками при соблюдении всех нюансов и правильной последовательности действий, работы удастся выполнить качественно и избежать ряда возможных ошибок, которые могут существенно сократить срок службы, как самой штукатурной смеси, так и утеплителя.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Можно ли шпаклевать пеноплекс и как это сделать? Обзор +Видео

Можно ли шпаклевать пеноплекс и как это сделать. У такого материала, как пеноплекс, есть огромное количество достоинств по сравнению с остальными типами утеплителя, и поэтому ни для кого не секрет, что большинство владельцев частных домов стараются использовать именно этот материал для облагораживания собственного жилья. Однако не каждый человек знает о том, что процесс шпатлевания подобного материала для тепловой изоляции имеет определенные нюансы.

По этой причине в нижеизложенной статье вы узнаете, как шпаклевать пеноплекс внутри помещения и снаружи, а также технологию работ, которая даст возможность создать надежное, высококачественное и долговечное черновое покрытие.

Немного об особенностях пеноплекса

Стоит отметить сразу, что пеноплекс будет правильнее называть пенополистиролом экструдированного типа, так как привычное слово «пеноплекс» является настоящим названием компании, которая и занимается изготовлением и продажей данного теплоизоляционного материала. В какой-то мере это напоминает ситуацию с копировальными машинками, которые в странах СНГ до сих пор называют не иначе, как «ксерокс».

В основе экструдированного пенополистирола лежим самый простой пенополистирол, а именно пенопласт.

Но благодаря обработке материала при помощи особого термического способа материал смог получить следующие крайне ценные качества:

  • Прочность, которая выше показателя прочности стандартного пенопласта в несколько раз.
  • Однородная структура, а также очень гладкая поверхность.
  • Влагопоглощение, которое является практически нулевым.
  • Более высокий уровень паропроницаемости.

Кроме того, такой материал, как пеноплекс, имеет низкий уровень адгезии, если сравнивать с пенопластом. Из-за этого выполнить ошпатлевание подобного материала по стандартной технологии будет грубой ошибкой. Это способно привести к тому, что шпаклевка начнет отставать от слоя утеплителя и армирующей сетки. Хотя пеноплекс не предназначен для того, чтобы выполнять облицовку мокрым методом, его оштукатуривание на самом деле действительно возможно. Специалисты строительного дела смогли разработать технологию для отделки, которая дает возможность получить высококачественный результат, а также гарантирует высокий уровень прочности.

Технология ошпаклевания пеноплекса и ее этапы

Процесс выполнения облицовки теплоизолирующего материала «пеноплекс» состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Выполнение армирования поверхности.
  3. Нанесения слоя для выравнивания.

Каждый из этапов является крайне важным, поэтому следует отнестись ответственно ко всем из них.

Подготовка материала и поверхности к отделочным работам

Для начала вам следует разобраться с тем, какая именно штукатурку будет использована для отделки пеноплекса. Специалисты советуют использовать для работ именно универсальные смеси от популярных брендов. Но стоит отметить, что существуют и особые составы, которые предназначены для плит, сделанных из пенополистирола. Одним из подобных продуктов для того, чтобы можно было шпаклевать пеноплекс, является штукатурно-клеевая смесь от производителя Церизит.

Состав следует подготовить точно по инструкции, которая указана на упаковке, но есть особенно важный момент, который связан именно с консистенцией раствора. Для установки армирующей стеки консистенция состава обязательно должна быть чуть ниже, чем порекомендовал производитель.

Обратите внимание, что для выравнивания раствор обязательно должен быть по максимуму жидким. Для того, чтобы установить армирующую сетку на поверхность экструдированного пенополистирола, вам потребуется 4 кг состава на каждый квадратный метр, а для создания слоя для выравнивания поверхности потребуются все 6 кг состава.

Для того, чтобы у вас получилось качественно оштукатурить пеноплекс, вам потребуется заранее подготовить такие материалы и инструменты:

  • Клеевой состав для пенополистирола и приклеивания армирующей сетки.
  • Грунтовочный раствор с глубоким проникновением.
  • Армированная стекловолокона сетка.
  • Для шпателя с разными номерами, а также шлифовальная терка.
  • Уголки для перфорации.

Кроме того, в подготовительный этап будет входить затирка пеноплекса для того, чтобы устранять возможные неровности и перепады поверхности. Не следует торопиться с выполнением работ, так как от подготовки будет напрямую зависеть общий результат в конце.

Армирование

Установочные работы для штукатуркой сетки являются очень важным этапом, и без него оштукатуренные стены могут начать трескаться, а это в значительной мере будет влиять на срок эксплуатации. Для установки армированной сетки потребуется нанести слой клеевого состава на поверхность пеноплекса, причем его толщина должна быть 0.3 см и приклеить все это на изделие.

Кроме того, при выполнении подобной работы вам потребуется учесть следующие нюансы:

  • Вдавливать армирующую сетку в слой штукатурки следует не больше, чем на 50%, но при этом вся поверхность изделия обязательно должна погрузить в клеевой состав. Раствор штукатурки следует наносить не за один раз, а в несколько этапов. Чаще всего это делается полосами, которые в ширину не больше 1 метра, так как именно такая ширина есть у фасадных  стенок.
  • Армирующая сетка обязательно должна быть приклеена именно на свежий раствор, а погружать ее нужно при помощи обычного гладкого шпателя.
  • Полосы изделия укладывайте внахлест, припуск должен быть не меньше 10 см. Обратите внимание на то, что крайне тщательно следует выполнять все работы на углах, с которых, как правило, и начинается армирование. Чтобы правильно поклеить угол, следует использовать полосы с шириной в 0.3 метра, согнуть напополам, а после придавить к углу и вдавить в клеевой состав.

После того, как армирующий слой просохнет, потребуется выполнить затирание поверхности. Для этой задачи рекомендуем использовать шлифовальную машинку или же терку, которая оснащена наждачным полотном. Затирание следует выполнять круговыми движениями и делать это против часовой стрелки, но при этом сильно не давить на рабочий инструмент.

Обратите внимание, как правильно шпаклевать пеноплекс – следует учесть, что время просыхания раствора будет напрямую зависеть от погодных условий. При жаркой погоде потребуется переждать лишь несколько часов, а после можно выполнять затирку, а вот в холодное время лучше выждать хотя бы сутки.

 

Финишное покрытие (шпатлевание)

И следующая, не менее важная и самая последняя процедура – это выравнивание поверхности при помощи штукатурки. Для этого используйте ранее распакованный универсальный состав, что и для армирования поверхности. Раствор следует наносить при помоши шпателя и равномерно распределять по поверхности всей стены. Учтите, что толщина слоя не должна быть более 0.3 см.

Конечная процедура – это затирание пеноплекса. Выполняется все так же, как и при армировании, и лишь после того, как раствор высохнет полностью. Для полного просыхания потребуется прождать минимум 24 часа, а в холодное время года и больше. Но и долго лучше не ждать, так как после того, как пройдет 4 дня, раствор можно сильно затвердеть и затирку выполнить попросту не получится. После того, как вы полностью обработаете всю поверхность, процесс штукатурки можно считать оконченным и предлагаем перейти к шпаклеванию помещений.

Выбор шпаклевки для пеноплекса

Шпаклевка представляет собой финишную облицовку поверхности при использовании особых смесей для шпаклевания. Выбор состава будет зависеть напрямую от поверхности, на которую ее будут наносить. Есть составы в виде порошка, а есть в виде пасты. Последняя разновидность бывает акриловой, силиконовой, масляной и комбинированного типа.

Интересно, что для пеноплекса оптимальный вариант – это состав на основе акрила, или же порошкового типа. Для внутренней облицовки можно использовать даже силиконовые разновидности.

Также при выборе шпаклевки следует брать во внимание связующие компоненты в составе и то, насколько качественные вещества. От того, какое именно качество у связующих компонентов, будет напрямую зависеть стойкость раствора, а также его защита от влаги, холода и различных типов атмосферных осадков. При выборе шпаклевки для пеноплекса лучше дополнительно проконсультироваться с продавцами-консультантами. Он помогут сделать правильный выбор, который сможет выдержать требуемые нагрузки. Кроме того, вам следует учесть, что облицовочные смеси для помещений изнутри не подойдут для отделки фасада, поэтому лучше не экономить, так как в противном случае потребуется заново переделать всю работу.

Процесс шпаклевания

Если вы решились и используете именно сухую шпаклевку, то для начала потребуется развести ее. Для этого наберите в ведро чистую воду, а после начинайте постепенно добавлять порошок, причем состав следует размешать при помощи строительного миксера. Шпаклевка обязательно должна напоминать по консистенции картофельное пюре. После того, как у вас получится идеальный раствор, его следует оставить на 5 минут, а далее снова размешать и лишь после этого можно будет приступить к ошпаклеванию поверхностей.

Обратите внимание, что перед тем, как шпаклевать пеноплекс, специалисты рекомендуют обработать поверхность при помощи особой грунтовочной смеси, которая сможет обеспечить адгезию и высокий уровень гидроизоляции.

Как же правильно выполнить ошпаклевание такого теплоизоляционного материала, как пеноплекс? Для нанесения готового раствора вам обязательно потребуется широкий шпатель, но саму смесь вы будете на него выкладывать при помощи узкого шпателя. При создании финишной облицовки крайне важно, чтобы обработанный новый участок поверхности по виду и уровню сливался с ранее ошпаклеванным. Стыки должны быть практически невидимыми, поэтому лучше обратиться за помощью к мастерам своего дела. Они точно знают, как шпаклевать теплоизоляционной пеноплекс правильно и быстро.

Максимально допускаемая толщина шпаклевочного слоя при нанесении в 0.5 см, а после того, как она застынет, следует выполнять затирку всего покрытия. Ее следует выполнить круговыми точными движениями при помощи абразивной сетки. Также обязательно следует учесть, что шлифование допускается выполнять не ранее, чем через 5 часов после того, как был нанесен состав.

Полезный совет! Когда затирка будет окончена, от вас потребуется снова нанести грунтовочный слой – это поможет удалить осевший слой пыли с поверхности и сделать все покрытие гладким, идеально ровным. После того, как просохнет грунтовочный раствор, можно начинать окрашивание или выполнение другого типа декоративной облицовки.

Заключение

Как видите из всего вышеизложенного, утепление при помощи пеноплекса – это прекрасный вариант. Подобный материал допускается без проблем и оштукатурить, и ошпаклевать, а это обеспечит дополнительный уровень защиты, а также прекрасный внешний вид. Главное, чтобы вы ответственно относились к выбору смеси для обработки, а также правильно ее нанесли, ведь именно от этого будет напрямую зависеть конечный результат работы. При появлении любых осложнений следует сразу же обработаться за помощью к специалистам.

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове».

Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель.

Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка.

Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты.

Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку.

Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые.

Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю.

Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки.

Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем.

Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Армирование пенопласта (пенополистирола) сеткой

Пенополистирол относится к самым популярным материалам, применяемым для утепления различных поверхностей. Его рыхлая структура предусматривает последующую отделку, которую каждый мастер производит на своё усмотрение.

Но существуют технологические требования, несоблюдение которых приводит к быстрому изнашиванию защитного слоя и образованию деформаций на отделочной поверхности. Для предотвращения подобных казусов стоит ознакомиться с правилами армирования и рекомендациями по использованию строительных материалов.

Посмотрите видео как армировать пенопласт сеткой

Технологические особенности армирования пенопласта

Сам процесс предусматривает создание защитного укрепляющего слоя. Барьер предотвращает разрушение пенопласта вследствие воздействия ультрафиолета, осадков и других внешних факторов. Армированная поверхность нуждается в дальнейшей отделке, которая выполняется разными способами, в зависимости от места проведения работ и функциональных возможностей.

Последовательность выполнения утепления поверхностей посредством крепления пенопласта выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности к монтажу утеплительных плит (очистка от грязи, заделка щелей и дыр, демонтаж выступающих элементов декора).

2. Замес клеящего раствора.

3. Крепление стартового профиля.

4. Укладка плит на поверхность с минимальными зазорами. Ряды укладываются в шахматном порядке.

5. Монтаж пенополистирольных плит специальными дюбелями осуществляется только после полного высыхания клея. На одну лист предусмотрено использование 5-6 крепёжных элементов.

6. Заделка стыков и швов с применением герметика и монтажной пены.

Далее выполняется армирование. Процесс не требует спешности, поэтому стоит учитывать все нюансы. Для работ потребуется армирующая сетка с ячейкой 5 мм. Для наружных работ рекомендуется использовать изделие с плотностью 140-160 г/м2. Более плотная сетка лучше выровняет поверхность. Первым наносится слой смеси 2 мм, после чего укладывается сетка и разглаживающими движениями прижимается к пенопласту. Клеящий состав рекомендуется использовать специальный по пенопласту, а не тот, что применяется для монтажа пенополистирольных или керамических плит.

Этапы армирования пенополистирола

• покрыть рабочую зону специальным клеем и наложить сетку, разгладить её так, чтобы она погрузла в растворе;

• вначале нарезанные полосы сетки по 30-60 см посадить на клеящую смесь по всем углам;

• далее выполнить армирование последовательно по всей рабочей поверхности, захватывая зону не более 1 м. кв.;

• при стыковке полос нужно полоски сетки укладывать внахлёст не менее 7-10 см.

После полного высыхания армирующего слоя поверхность должна затираться наждачной бумагой. Перед чистовой отделкой шпаклёвкой стены обрабатываются грунтовкой.

Советы/рекомендации по проведению работ

• Накладывать слой клеящей смеси на пенопласт стоит широким шпателем. Под гребёнку распределять состав не следует, так как образуется толстая прослойка. Впоследствии она будет больше подвержена потрескиванию и деформации.

• Разглаживать сетку, посаженную на клей, нужно широким шпателем. Все внутренние и выступающие углы предварительно обрабатываются путём установки металлических перфорированных заготовок.

• Утопленная сетка обычно плохо покрыта клеем, поэтому поверх закреплённой сетки нужно наложить ещё один шар смеси.

• Для предотвращения образования трещин вследствие нанесения толстого слоя клеящего раствора специалисты рекомендуют покрывать армирующую сетку в два приёма с промежуточной просушкой.

• Идеальным временем года для проведения работ по утеплению фасадов является ранняя осень. В другую пору рекомендуется ориентироваться на среднюю влажность воздуха и температурные показатели в диапазоне от +5 до +25 градусов. Температурный режим определяет время просушки обработанной поверхности (при +20° — 1 сутки, при +5° — до 3-х суток).

• Листы пенопласта укладываются снизу вверх, тогда как сетка крепится сверху вниз.

• Неровности на стене устраняются путём наложения немного большего слоя штукатурки. Мелкие перепады можно удалить затирочной сеточкой.

Качественно выполненная работа будет сохранять презентабельный вид фасада более 35-40 лет.

        Поделиться:

Эти неудачные кузовные работы настолько плохи, что заставили нас плакать

Никто не любит рябую машину. Неважно, покрыта ли ваша установка ржавыми дырами, вмятинами или на ней отсутствует обшивка, каждый раз, когда вы подходите к ней, вы вспоминаете, что ваша драгоценная поездка начинает показывать свой возраст.

Есть, конечно, решения. Для небольших вмятин или вмятин немного шпатлевки для кузова, также известной как Bondo, может помочь сгладить корпус для краски.

Или вы можете пойти в автомастерскую и за несколько сотен долларов исправить некоторые мелкие дефекты и дефекты проверенным профессионалом.Когда ржавчина или дыра на коже вашего автомобиля больше, второй вариант, безусловно, лучший вариант.

Владельцы машин внизу, ну пошли в другую сторону.

Пена для спрея и два пакета

Значит, вы разбили «Мерседес-Бенц» своего отца, и завтра он будет дома. Автосервис закрыт, но Хоум Депо открыт. Задача решена! Немного утеплителя из аэрозольной пены (для защиты от ржавчины, конечно) и достаточно близкого оттенка краски для садовой мебели Rustoleum, и вы готовы опубликовать сообщение в Instagram или, по крайней мере, в Imgur.Не говоря уже о той части, где весь правый задний угол примерно на три дюйма ниже, чем должен быть, папа никогда не заметит.

Juicy Jeep

Между использованной жевательной резинкой и Bondo есть большая разница — обычно. Этот владелец Jeep обратился за советом на форум Cherokee после того, как купил себе подержанную установку, перед продажей которой была проведена небольшая работа с кузовом. Не волнуйтесь, новый владелец заточил эту хитрую яму из шлака на крыше Cherokee и как следует заделал дыры от ржавчины.

Металлолом

Есть ржавчина? У вас есть коллекция старых номерных знаков? Задача решена! Таким образом, вы можете залечить зияющую рану в своем любимом Civic, а также подчеркнуть, насколько вы много путешествовали, с коллекцией номеров из множества штатов. Это хорошо выглядит? Нет. Предотвращает ли это образование ржавчины в дальнейшем? Тоже нет. Это хорошая идея? Ха! №

Homebody Honda

У этой бедной Honda Accord 1996 года обшивка дверей уже отклеилась, когда TyLLY_4 из Honda-Tech.com решил попробовать свои силы в ремонте дома. Bondo использовался для устранения ржавчины, оставленной отсутствующей отделкой и «небольшой вмятиной на заднем крыле».

Пользователь говорит, что он заполнил отверстие металлической сеткой и что он думает, что неправильно применил Бондо. Результат — хороший участок гуано и владелец Accord ищет дешевую мастерскую по ремонту кузова. Иногда проще сразу обратиться к профессионалам.

Лента Race для Win

Ее называют по-разному: «лента для гонок», «лента со скоростью 100 миль в час» и даже обычная старая «клейкая лента».«Это действительно инструмент инструментов. Этой плохой машине, которую мы нашли на Quora, нужно было немного поправить нос после случайной привязанности к другим объектам. Эй, это работает в NASCAR? Верно?

Запеченная Аляска

Это меренга? Пирог со взбитыми сливками? Почему мне вдруг захотелось запеченной Аляски? Пользователь Jalopy Journal говорит, что покупатель передал ему это с просьбой отремонтировать. Честно говоря, мы рады, что они это сделали. Тем более, что этот топливный бак мотоцикла, гм, топливный бак. Вы знаете, , где идет топливо, .Тот, что сидит на горячем двигателе. Мы надеемся, что этот Бондо заделывал вмятину, а не дыру, но вы никогда не знаете, правда ли?

Расческа для розового меда

Это «худший из всех»? Возможно нет. Каким бы грустным ни было это видео на YouTube, мы должны отдать должное первоначальному «мастеру по ремонту». Они каким-то образом вылепили всю переднюю часть колесной арки и обшивку дверей из Bondo. Работа по скульптуре впечатляет, но такое большое количество болота под краской никогда не бывает хорошо.К счастью, загрузчик видео, Kratos Customs, полностью очищает все от металла и проводит надлежащий ремонт перед тем, как отправить эту машину на дорогу.

Это F1ne!

Это автомобиль Caterham F1, и, если честно, Bondo выглядит неплохо … но если быть честным … кажется неправильным . Ясно, что это не так, потому что это изображение прямо со страницы Caterham F1, но все же.

Это монокок шасси из углеродного волокна. Это не только основа гоночного автомобиля, но и ключевой элемент средств индивидуальной защиты для органического компонента а.к.а. водитель. Не знаю, как бы я отнесся к врезке в стену в болиде Формулы-1, принадлежащем Бондо. Собственно, да: плохо.

Страусиный метод

Знаете что, зачем беспокоиться? Ржавчина — это рак, а витаминами его не вылечить. Единственный хороший кузов — это хороший кузов. Хороший кузов стоит дорого, и некоторые автомобили просто не заслуживают экономии. Престижность этой храброй душе, решившей прожить свою лучшую жизнь и игнорировать гниющую язву, растущую на его крыльях.

Есть только один способ исправить ржавчину или вмятины на вашем автомобиле, и в большинстве случаев это означает сломать сварочный аппарат.Это означает, что наиболее экономичный ремонт обычно выполняется в вашем местном автомастерском. Даже если вы попросите их сделать основной ремонт и закончить его покраской на заднем дворе, это, как правило, будет лучше, чем нападение на вашу машину с ведром замазки для кузовного ремонта.

Информация о продукте Free Form ™ AIR

* ПРИМЕЧАНИЕ: упаковка продукта может отличаться.

Free Form ™ AIR — чрезвычайно легкая эпоксидная шпатлевка , подходящая для бесконечного множества промышленных и связанных с искусством применений.Это уникальная, недорогая и простая в использовании шпатлевка со слабым запахом и малой усадкой. Free Form ™ AIR смешивается вручную в соотношении 1A: 1B по объему. Он обеспечивает длительное время работы и затвердевает в течение ночи при комнатной температуре с образованием твердой, жесткой эпоксидной смолы, которая является очень прочной. Cured Free Form ™ AIR настолько легок, что может плавать в воде. Его можно шлифовать, формировать и просверливать. Он легко примет любую краску. Free Form также может быть окрашен красителями UVO ™ или Ignite ™.

Особенности

После смешивания Free Form ™ AIR можно прессовать в форму, чтобы получить легкую детальную отливку. Он удерживает вертикальные поверхности и может наноситься практически на любую поверхность, включая пенополистирол для грубой лепки. Замазку Free Form ™ AIR можно также использовать для изготовления жестких опорных оболочек или исходных форм.

Эпоксидное ламинирование: ламинат Free Form ™ AIR шпатлевка между слоями эпоксидной смолы для ламинирования EpoxAmite ™ и стеклотканью, углеродным или другим волокном для изготовления легких композитных деталей.Устраняет необходимость в многослойном ламинировании жидкой эпоксидной смолой; экономит время и труд. Применение эпоксидной оснастки — используется в качестве филетирующего материала. Также подходит для изготовления приспособлений и приспособлений.

Используемый в качестве легкого клея Free Form ™ AIR склеивает сам себя и различные поверхности, включая дерево, камень и эпоксидную смолу EpoxAcoat ™. Free Form ™ AIR полимеризуется даже под водой.

Жизнеспособность / рабочее время: Этот материал чувствителен к массе.Чем больше материала вы смешиваете за один раз, тем меньше времени у вас остается на работу. Рабочий наконечник; При смешивании большого количества шпатлевку разровняйте ее скалкой, чтобы снизить массовую концентрацию и продлить жизнеспособность.

  • Толщина; 1,5 дюйма (3,81 см) — жизнеспособность составляет 30 минут, время обработки — 2,5 часа, полное отверждение — 24 часа.
  • Толщина; 3/8 дюйма (0,95 см) — жизнеспособность составляет 60 минут, время обработки — 4 часа, полное отверждение — 24 часа.
  • Толщина; 1/8 дюйма (0,32 см) — жизнеспособность 120 минут; время обработки — 8 часов, полное отверждение — 24 часа.

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше продуктов Free Form AIR ™.

Инструкции

Безопасность — Использование в хорошо проветриваемом помещении (вентиляция «размером с комнату»). Как правило, если вы регулярно используете какую-либо эпоксидную систему, рекомендуется носить респиратор, одобренный NIOSH. Надевайте защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки, чтобы минимизировать контакт с кожей. Используйте только нитриловые или виниловые перчатки.

Подготовка — Материалы следует хранить и использовать при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C).Срок годности этого продукта ограничен, и его следует использовать как можно скорее. Смешивание следует производить в хорошо проветриваемом помещении. Надевайте защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения. При изготовлении основной формы из 2 или более частей примените подходящее устройство для прокладок на внешней стороне резиновой формы.

Поскольку нет двух совершенно одинаковых приложений, рекомендуется небольшое тестовое приложение для определения пригодности для вашего проекта, если производительность этого материала находится под вопросом.

Нанесение разделительного агента — Для удаления эпоксидной смолы с непористых поверхностей, таких как смола, металл, стекло и т. Д., Используйте воск Sonite ™ для предотвращения прилипания.

Этот продукт смешивается вручную. При смешивании этого материала необходимо надевать перчатки. Использование виниловых перчаток снижает риск ингибирования.


СМЕШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ — Шпатлевка Free Form ™ AIR состоит из двух частей. Выдавите равные количества (например, размера мяча для гольфа) частей A и B.Эти продукты имеют ограниченный срок хранения, и их следует использовать как можно скорее.

Смешивание Активно перемешайте детали вместе до однородного цвета и быстро нанесите на поверхность инструмента или формы.


Использование воды в качестве адгезионной грунтовки — Перед нанесением Free Form ™ AIR распылите легкий туман воды на все поверхности. Не допускайте попадания воды в бассейн.

Нанесение — Смешанное Free Form ™ AIR — это тесто, которое можно наносить до 1 штук.5 дюймов (3,81 см) толщиной. Смешивайте столько свободной формы, сколько можно использовать за один раз. Free Form ™ AIR прикрепится к самому себе.

Ламинирование — Free Form ™ AIR может использоваться в сочетании с поверхностным покрытием EpoxAcoat ™ и ламинирующей смолой EpoxAmite ™ для создания прочного и легкого композитного инструмента или формы.


Использование в качестве среды для лепки — Free Form ™ AIR можно наносить на арматуру из проволочной сетки для создания жестких форм для лепки.Проволочная сетка для лепки доступна в большинстве магазинов художественных товаров. Free Form ™ AIR можно наносить на пенополистирол для создания твердой, шероховатой и поддающейся шлифовке поверхности. При нанесении на пенополистирол максимальная толщина составляет 3/4 дюйма (1,90 см).

Разглаживающая поверхность — Эпоксидную поверхность можно выровнять водой или изопропиловым спиртом.

Покраска — Cured Free Form ™ AIR можно красить и / или грунтовать, а затем красить акриловыми эмалевыми красками.Дайте краске полностью высохнуть, прежде чем вводить деталь в эксплуатацию.


Время отверждения — См. Указанное время отверждения в обзоре продукта Раздел при комнатной температуре в зависимости от массы. Затвердевший материал будет твердым и не сможет проникнуть ногтем. Затвердевшую эпоксидную смолу можно шлифовать. При механической обработке или шлифовании носите одобренную NIOSH маску для предотвращения вдыхания частиц. Значения жизнеспособности и времени отверждения зависят от массы и конфигурации формы, так как эпоксидные смолы чувствительны к массе.

Термостойкость — Полностью затвердевшая шпатлевка с минимальной толщиной ½ дюйма (1,27 см) выдержит температуру до 140 ° F / 60 ° C.

Удаление неотвержденной эпоксидной шпатлевки Free Form ™ AIR — Удалите как можно больше неотвержденного материала с поверхности. Удалите все остатки воды с мылом. Дополнительно — Используйте E-POX-EE KLEENER ™ , поставляемый Smooth-On.


Продукты — Woodland Scenics

Если дуги и проволока установлены неправильно, резак не нагреется.Мы предлагаем переустановить дужки и трос в соответствии со следующими инструкциями.

Установка дужек — Вставьте одну из дуг в одно из направляющих отверстий на ручке. Прижмите лук вниз, пока пружина не войдет в зацепление. Изгиб дуги и вершина направляющей должны быть ровными. Удерживая дужку на месте, затяните винт с накатанной головкой. Повторите то же самое с другим луком. Когда оба лука установлены, они напоминают стойку ворот для американского футбола. Убедитесь, что винты с накатанной головкой не затянуты слишком сильно.

Установка провода — Начните с 6-дюймового куска провода.Установите провод с хомутами или без них. При установке проволока должна быть натянута между дугами.

Без хомутов — несколько раз оберните концы проволоки вокруг канавок в дугах. Затем оберните проволоку вокруг себя, чтобы закрепить.

Хомуты — Проденьте один конец проволоки через маленькое центральное отверстие в дуге хомута и вытяните его из верхнего отверстия примерно на 1 дюйм. Плотно оберните проволоку несколько раз вокруг длинного отрезка проволоки и закрепите вплотную к краю воротника.Проденьте другой конец проволоки через центральное отверстие в противоположной манжете и закрепите таким же образом. Между бантами должен быть только один кусок проволоки.
Убедитесь, что проволока натянута между дугами. Чтобы натянуть проволоку, слегка потяните дужки, закрепляя проволоку. Чтобы затянуть незакрепленную проволоку, слегка поверните воротник.

Использование резака — Подключите устройство к розетке. Убедитесь, что трансформатор надежно закреплен в ручке и включен в рабочую розетку.

ВАЖНО — Желтую кнопку необходимо сильно нажать вперед, чтобы нагреть проволоку во время резки. Провод нагревается только при полном нажатии желтой кнопки. В целях безопасности при отпускании кнопки проволока охлаждается даже на малейшую величину. Убедитесь, что давление стабильно. Чтобы дуги и проволока сохраняли правильное соединение, делайте медленные и ровные разрезы. Отпустите желтую кнопку, когда резка будет завершена.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео о резаке для резки пеноматериала с горячей проволокой.

Как проверить дом с помощью мыши

Проверка домов на наличие мышей — где искать

Фундаментная стена

Самое легкое место для мыши, чтобы войти в дом — вдоль фундаментных стен. Фундаментные стены в районе Кливленда построены из глиняных блоков, цементных блоков и камня. Фундаментные стены могут состоять из кирпичной наружной стены с конструкционным блоком за ней. Фундаментный блок соединяется стыками раствора.Раствор со временем портится. Если трещины в растворе достаточно глубоки и больше 1/4 дюйма, мыши могут проникнуть через эти точки.

Когда в северо-восточной части штата Огайо было построено много старых домов, они использовали терракотовый фундамент. Это действительно очень уникально. Наш регион — один из немногих в США, где использовались фундаментные блоки такого типа. Если вы когда-нибудь роняли глиняный цветочный горшок, вы знаете, что он легко ломается. Трещина в этих полых блоках может создать путь для грызунов через ваши стены.На картинке показан пример разбитого глиняного блока.

Входные и гаражные двери

Это очень важно, особенно для домов с прилегающими гаражами. Если дверь вашего гаража не закрывается, вы обязательно попадете внутрь мышей. Грызуны прогрызут резиновые уплотнители по бокам и внизу двери. Проверьте углы гаражных ворот на предмет прогрызенных дыр. Возможно, земля под дверью тоже неровная. В результате вам придется ремонтировать фартук гаража.Это большой проект по выравниванию такого бетона.

Кроме того, есть люди, которые все время оставляют ворота гаража открытыми. Мы довольно часто сталкиваемся с этой ситуацией. Держите дверь гаража закрытой, особенно ночью. Если герметизировать гараж нецелесообразно, то рекомендуем всегда держать в гараже установленные мышеловки.

Входные двери также являются обычными точками входа. Иногда бывает щель под дверью. В этом случае вам необходимо установить уплотнитель. Тем не менее, когда мыши проникают в дверь, обычно это происходит через щели вокруг дверной коробки.В Лейквуде много боковых дверей, ведущих к лестнице в подвал. Если у вас есть такая дверь, то обязательно проверьте боковины дверной коробки. Также проверьте наличие зазоров под порогом.

Вокруг ступеней, под крыльцами и террасами

Почти каждая выполняемая работа по проверке мыши имеет точки входа в эти области. Часто в фундаментном блоке под крыльцами и настилами бывают щели. Никто никогда не заходит под их крыльцо. Со временем этот запущенный участок может испортиться.Мыши и крысы любят приходить и уходить в местах с ограниченным движением транспорта под крыльцами и палубами. Если у вас есть веранда с прочным кирпичным основанием, убедитесь, что оно полностью загерметизировано, а дренажные отверстия должным образом экранированы.

Гроссбух используется для прикрепления веранды или террасы к дому. Эта полоса габаритного бруса прикручивается горизонтально поперек дома болтами. Осмотрите это и любые структурные опоры, подключенные к дому. Популярная точка входа для мыши — это место, где средняя опорная балка переднего крыльца прикрепляется к дому.

У людей с бетонными ступенями возникают проблемы с грызунами, когда ступени оседают вдали от дома. В результате грызуны могут протиснуться назад и найти уязвимую точку входа в фундамент. Правильный ремонт зазоров за сборными бетонными ступенями может оказаться сложной задачей. так как для доступа к ступеням необходимо отодвинуть их от дома. Этот тип проблемы показан на картинке.

Убедитесь, что вы сохраняете переднюю сутулость. Следите за направлением вытачки и при необходимости отремонтируйте швы раствора.Наклоны похожи на магнит для грызунов. Бурундуки, мыши и крысы всегда пытаются заселиться в этих местах.

Под нижним рядом сайдинга

Существует 3 основных типа сайдинга: дерево, винил и алюминий. У каждого свои уязвимости. Вам нужно будет просунуть пальцы за нижний ряд сайдинга и провести ими по всему периметру дома. Нижний ряд сайдинга должен плотно прилегать к какой-либо основе. Существует ряд материалов, которые можно использовать за сайдингом.Эти материалы могли выпасть местами или между деталями могут быть промежутки с момента их установки. Сильный фонарик помогает определить точки входа в щель между сайдингом и фундаментом.

На внешних углах винилового сайдинга имеются угловые трубки. Эти полые трубы дают грызунам вертикальный взлет вверх по дому. Отсюда они попадают на софит и чердак. Бурундуки тоже любят эти угловые трубы. Вы хотите их экранировать, но при этом хотите, чтобы они дышали и проникали влагой.Устанавливаем колпачки Kritter. Это отличное вложение, если у вас есть виниловый сайдинг и мыши на чердаке.

Уровень крыши

Да, мыши могут взбираться вертикально по текстурированной поверхности стены, например, по кирпичу. Они также могут взбираться по желобам. Если у вас кирпичный дом или дом с каменным фасадом, ищите точки входа. Вы видите, как облицовка отделяется от стены на картинке? Там, где каменные или кирпичные стены пересекаются с линией крыши, мыши потенциально могут попасть на чердак. Это очень распространено в домах в Вестлейке, Огайо.Они взбираются наверх и катаются в пушистой обдувной изоляции.

Рассмотрим мышей, проникающих через вентиляцию чердака. Чаще всего виноваты мансардные вентиляторы с электроприводом. Их почти никогда не проверяют должным образом. Экраны на фронтальных вентиляционных отверстиях со временем изнашиваются, позволяя проникать летучим мышам, птицам и грызунам. Существа любят оконные форточки с изношенными экранами! Не забудьте проверить вентиляционные отверстия на потолке и на коньке, если на чердаке есть зараженные мыши.

Подъезды и дополнения

Ползунки могут значительно усложнить борьбу с грызунами.В районе Кливленда есть несколько домов, где под всем домом есть ползунок. В большинстве случаев они являются частью дополнения. Проверьте дренажные отверстия и вентиляционные отверстия в фундаменте на предмет надлежащего экранирования. У старых вентиляционных отверстий есть решетки, которые со временем сохнут. Мыши взламывают эти вентиляционные отверстия и попадают внутрь, как показано на рисунке.

Также осмотрите место соединения; где дополнение прикрепляется к исходной части дома. Из-за замораживания и оттаивания это соединение часто становится уязвимым для проникновения грызунов.Это, вероятно, второе по важности место, куда мыши попадают в дома Кливленда, Огайо. Обязательно загляните и под сайдинг. Пристройки для кухни, часто имеют фундамент из шлакоблока. Если вы просунете туда руку, вы можете найти большую щель наверху стены — под сайдингом.

Вокруг ЖКХ

Зона № 1, где мыши входят в строения, — это место, где в дом входит трубопровод для кондиционирования воздуха. Замазка, которая наносится вокруг кабелепровода, со временем портится, оставляя идеальную взлетно-посадочную полосу в вашем доме.Используйте пену и герметик, чтобы надежно закрыть эти участки. Как показано на этом рисунке, для заделки зазора использовался герметик. Мыши могут прогрызть герметик. Обратите внимание на прорезанную дыру, ведущую в подвал.

Кроме того, проверьте другие районы, где коммунальные услуги входят в дом. Например, вокруг водопроводной трубы. Вентиляционные отверстия сушилки могут иметь значительные щели вокруг вентиляционной крышки. Особенно, если он устанавливается через виниловый сайдинг.

Кабельные линии — тоже место, где можно осмотреться. Часто кабельщик засовывает кабель под сайдинг.Из-за этого нижний ряд сайдинга может вылететь из рельса. Сайдинг просто хлопает, и оттуда мыши врезаются в ваши стены.

Как исправить трещины в гипсокартоне и штукатурке

Методы ремонта, описанные на этой странице, можно использовать для устранения трещин на стенах и потолке в штукатурке или гипсокартоне. Примечание: обширные трещины, вызванные чрезвычайно рыхлой и крошащейся штукатуркой, не могут быть отремонтированы с использованием только этой техники. Для большинства трещин метод, описанный на этой странице, является эффективным и постоянным решением.Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть этот процесс ремонта трещин. Однако, если ваша штукатурка трескается из-за неплотности, необходимо стабилизировать планку и коричневый слой, чтобы устранить проблему, прежде чем приступать к ремонту трещин. По этой ссылке можно найти решение для ремонта крошащейся штукатурки.

Очистить трещину

Первым шагом к ремонту трещины в стене является удаление любого рыхлого материала из щели. Проведите шпателем через трещину несколько раз, чтобы ослабить крошащийся материал стены. Также соскребите отслоившуюся краску по краям.Удалите всю пыль со скребков и загрунтуйте поверхность, чтобы предотвратить образование пузырей.

Пузырьки могут образоваться в законченном ремонте, если загрязнение препятствует сцеплению между поверхностью и новым герметиком, также называемым грязью. Это обычная проблема, когда вода повредила поверхность, но загрязнение из нескольких источников может повлиять на связь между материалами. Герметизация области грунтовочным герметиком на основе шеллака гарантирует, что ваши усилия по ремонту не будут потрачены впустую. Вы можете использовать аэрозольный баллончик с герметиком на слегка поврежденных поверхностях или кистью для грунтовки на сильно поврежденных участках, чтобы обеспечить хорошее покрытие.Дайте герметику высохнуть от 30 минут до часа, прежде чем продолжить.

Заклейте трещину лентой и нанесите герметик для швов

Лента для гипсокартона из стекловолокна используется для стабилизации стены. Однако, если поверхность рыхлая, потребуется дополнительная поддержка, чтобы предотвратить растрескивание в будущем. В некоторых случаях можно ввернуть винты в раму вокруг повреждения, чтобы остановить движение. Это не всегда возможно, потому что шпильки и балки каркаса могут находиться слишком далеко от трещины, чтобы их можно было использовать.В таких ситуациях вы можете попробовать заполнить их пенопластом для стабилизации стены.

Укрепив стену, приклейте ленту по всей трещине, чтобы укрепить ее. Если вам нужно разрезать ленту по неровной дороге, перекрывайте концы каждой новой части примерно на полдюйма.

Когда все приклеено, смешайте и нанесите очень толстый слой затвердевающего шовного состава, используя движения вперед и назад, чтобы полностью покрыть ленту и окружающую поверхность стены. Хорошо прикрывайте ленту, вдавливая смесь в щель и волокна ленты.

Немедленно удалите излишки грязи с помощью ножа для шарниров, удерживаемого под углом примерно 30 °. Сильно надавливая, протяните лезвие по длине ленты. Избегайте слишком сильного давления, которое могло бы впиться в волокна ленты, но достаточно, чтобы оставался только тонкий слой грязи. Не пытайтесь полностью скрыть ленту первым слоем, потребуется еще несколько, чтобы покрыть волокна и разгладить стену. Также проведите по обоим внешним краям ремонта, чтобы удалить излишки грязи.

Нанесите второй слой герметика для швов

Дайте грязи застыть примерно на 30 минут и используйте наждачную бумагу средней толщины, чтобы очень легко отшлифовать выступающие волокна ленты, чтобы сбить их.Не впивайтесь в ленту, просто удалите шероховатость одним или двумя движениями бумагой. Слегка протрите поверхность ремонта влажной тряпкой, чтобы удалить шлифовальную пыль.

Покройте сухую грязь еще одним слоем, немного перекрывая края первого. Проведите взад и вперед по ленте, чтобы покрыть ее и сухую грязь толстым слоем. Немедленно вернитесь и проведите параллелью по ленте, чтобы удалить излишки грязи. Сначала проведите по краям, а затем разгладьте центр, чтобы на ленте оставалось тонкое покрытие.

Нанесите третий слой герметика для швов

Когда грязь высохнет, отшлифуйте ее еще раз, чтобы сгладить неровности, а затем вытрите пыль влажной тряпкой. Нанесите третий слой густой грязи по всему участку, перекрывая края второго слоя. На этот раз удалите лишнюю грязь с ленты, чтобы она оставалась гладкой.

Отшлифовать и подкрасить

Когда грязь высохнет, отшлифуйте всю заплату, уделяя особое внимание краям. Легкими прикосновениями растушуйте их по поверхности окружающей стены.Слегка пройдитесь по центральной части грязи, чтобы не закопаться и не удалить слишком много покрытия. Используйте сухую кисть или пылесос, чтобы удалить излишки пыли, а затем слегка протрите влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, которая в противном случае помешала бы подкрашиванию краски.

Если вы используете плоскую латексную финишную краску, вы можете использовать ее для грунтования ремонта. Если вы используете полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала загрунтуйте плоскую латексную или латексную грунтовку.

Заделка трещин в стенах

Используйте этот процесс для ремонта повторяющихся трещин в гипсокартоне и гипсокартоне, где вы не можете заворачивать винты для стабилизации чрезмерного движения.В этой технике используется латексный герметик, чтобы удерживать гипс на месте и стабилизировать движение. Когда герметик затвердеет, он будет изгибаться вместе с материалом стены, чтобы минимизировать растрескивание в будущем.

После удаления рыхлого материала стены используйте распылитель с водой, чтобы пропитать штукатурку и гипс вдоль щели до тех пор, пока они не перестанут впитывать воду. Это поможет обеспечить прочную связь между материалом стены и шпатлевкой. Заполните зазор большим количеством герметика и пригладьте его пальцем и влажной тряпкой по окружающему материалу стены.Сотрите излишки с готовой поверхности стены вокруг места ремонта. Дайте герметику высохнуть и затяните в течение часа или более, прежде чем приклеивать ленту и ремонтировать с помощью описанного выше метода.

Ремонтная лента для гипсокартона

Если вы имеете дело с неплотной или пузырящейся лентой для гипсокартона, используйте острый нож для гипсокартона, чтобы удалить повреждения. Аккуратно срежьте края пузырьков. Если лента полностью отклеивается, отрежьте ее прямо за пределами поврежденного участка и снимите отслоившуюся бумагу.

Загрунтуйте оголенный шов и окружающую поверхность стены грунтовкой шеллак и дайте ей полностью высохнуть.Оберните всю поверхность стекловолоконной лентой, а затем нанесите на нее герметик. Затем нанесите столько слоев, сколько необходимо, чтобы скрыть ленту, и закончите, используя те же методы, которые описаны выше.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Ремонт гипсокартона — все способы исправить дыры и трещины в гипсокартоне

Если вы живете в своем доме достаточно долго, рано или поздно вам придется иметь дело с поврежденными стенами и потолком. Интерьер большинства домов покрыт гипсокартоном, который обычно называют гипсокартоном.(Вы также можете узнать его по популярному торговому наименованию «Гипсокартон».) Независимо от того, как вы его называете, гипсокартон легко повреждается естественным путем в повседневной жизни. И неудивительно, что эти проблемы усугубляются в домах с буйными детьми и домашними животными.

Отверстия, трещины, вмятины и отслаивающаяся шовная лента — неизбежные и неприглядные проблемы ремонта гипсокартона, и их необходимо отремонтировать, прежде чем вы сможете нанести свежий слой краски. К счастью, большинство повреждений гипсокартона можно отремонтировать быстро и легко.Все, что вам нужно, — это основные ручные инструменты, подходящие материалы и несколько профессиональных приемов.

Здесь мы представим подробные инструкции для самостоятельного решения наиболее распространенных проблем с гипсокартоном — от повреждения дверной ручки до трещин под окном и провисания потолка — но сначала давайте обсудим безопасность.

Получите неограниченный доступ к Pop Mech Pro сегодня


ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Поднимите осторожно: Большинство домашних центров продают 2 кв. кусочки гипсокартона, которыми удобно делать мелкий ремонт.Однако при устранении значительных повреждений лучше покупать полные 4×8 футов. листы гипсокартона, а затем обрезать их до нужного размера. Но учтите, что полный лист стандартной 1/2 дюйма. гипсокартон весит около 54 фунтов.

Кроме того, листы гипсокартона неудобно поднимать и переносить. Чтобы не напрягать спину, всегда работайте с помощником и поднимайте ноги на коленях, а не на спине. Также будьте осторожны, прислоняя листы гипсокартона к стене. Если простыня упадет, она может серьезно поранить кого-нибудь, особенно ребенка.

Предупреждение о пустом ведре: Предварительно смешанная смесь для швов поставляется в ведрах разного размера, которые удобно использовать по дому и во дворе, когда они опустеют. Однако 5 галлонов. ведра представляют серьезную угрозу для малышей. Ведра имеют такую ​​высоту, что, если маленький ребенок наклоняется над краем, он может упасть головой вперед и не сможет выбраться. Поэтому, если вы используете ведро для переноски воды, никогда не оставляйте ведро без присмотра, даже если оно вмещает всего несколько дюймов воды.И никогда не оставляйте ведра на открытом воздухе, где они могут наполняться дождевой водой, что может привести к утоплению.

А если вы используете ведра в основном для переноски и хранения инструментов, садовых принадлежностей и других сухих товаров, исключите возможность утопления ребенка, просверлив дренажные отверстия в боковой и нижней части ведра.

Очистка от пыли: Ремонт гипсокартона обычно требует шлифовки швов для получения гладкой, безупречной поверхности. Однако пыль соединения швов является раздражителем дыхательных путей и содержит сверхмелкодисперсные частицы гипса и диоксида кремния.При шлифовании швов всегда надевайте респиратор от пыли или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами, чтобы защитить легкие.

Также неплохо расстелить тряпку на полу, где вы шлифуете. По окончании шлифования сотрите пыль с ткани влажной губкой, затем очистите прилегающие участки промышленным пылесосом с HEPA-фильтром. Как только воздух уляжется, закончите работу пылесосом с помощью домашнего пылесоса. Эта двухэтапная очистка необходима, потому что большинство бытовых пылесосов не улавливают сверхмелкозернистую шлифовальную пыль, а только выдувают ее обратно в воздух.


Обычные инструменты для гипсокартона

Универсальный герметик, 1 галлон

У С ГИПСОМ
homedepot.com

6,78 долл. США

Нож для гипсокартона из нержавеющей стали


Знайте, какое соединение вам нужно

Два наиболее распространенных типа готовых смесей для гипсокартона — легкие и универсальные.Легкий продукт весит примерно на треть меньше, чем универсальный, он быстрее сохнет и требует меньше усилий для шлифования. Универсальный состав сохнет сильнее и обычно стоит меньше.

Оба типа легко наносятся и имеют срок хранения при комнатной температуре около девяти месяцев. Если у вас есть повреждения гипсокартона в нескольких комнатах, купите 5 галлонов. ведро компаунда. Для меньшего ремонта — 1 галлон. ведра хватит.

Обратите внимание, что также доступна сухая смесь для швов в виде порошка.Перед применением его необходимо смешать с водой до нужной консистенции. Компаунд для сухой смеси более доступен по цене, чем готовая смесь, но его проще и быстрее использовать для ремонта своими руками.


Повреждение дверной ручки: ступень 1

Один из наиболее распространенных ремонтов гипсокартона происходит, когда дверь открывается слишком сильно, и дверная ручка пробивает отверстие в гипсокартоне. Самый простой способ исправить отверстие — использовать пластырь для ремонта.Нашивка состоит из алюминиевого экрана с клейкой основой, армированного стекловолоконной сеткой. Просто снимите защитную пленку и прижмите пластырь к отверстию.


Повреждение дверной ручки: ступень 2

Затем используйте нож для гипсокартона шириной 4 или 6 дюймов, чтобы нанести герметик на заплатку. Обязательно приложите достаточно давления, чтобы пропустить смесь через сетку. После того, как состав высохнет, слегка отшлифуйте его и нанесите второй, более тонкий слой состава, убедившись, что он на несколько дюймов выходит за пределы первого слоя.Повторите третий и последний раз. Когда высохнет, слегка отшлифуйте, затем прогрунтуйте и покрасьте.


Мятый угловой борт: шаг 1

Когда два листа гипсокартона встречаются у внешнего угла стены, они защищены L-образной металлической полосой, называемой угловой планкой. Угловая шайба прибивается к углу и затем закрывается двумя-тремя слоями шовного герметика. Металлический угловой бусин — довольно прочный материал, но его нельзя сломать.

Он может получить вмятину в результате любого количества действий, включая столкновения с пылесосом, ребенка, бросающего игрушку, или при перемещении мебели.Хорошая новость заключается в том, что обычно повреждается только небольшая часть угловой планки, что значительно упрощает ремонт.

Начните с того, что с помощью ножовки прорежьте угловой борт примерно на 2 дюйма выше и ниже поврежденного участка. Затем возьмите универсальный нож и прорежьте каждый вертикальный край угловой бусины, убедившись, что вы прорезали краску и шовный состав.


Мятый угловой борт: Шаг 2

С помощью тонкой монтировки и отвертки с прямым лезвием оторвите от стены отрезанный кусок угловой планки.Старайтесь не повредить окружающие поверхности гипсокартона. Теперь используйте авиационные ножницы, чтобы отрезать новый кусок углового борта, чтобы заменить поврежденный участок.


Мятый угловой борт: Шаг 3

Установите новую деталь на место и закрепите ее гвоздями для гипсокартона длиной 1½ дюйма с очень тонкими плоскими головками, которые легче скрыть герметиком, чем шурупами для гипсокартона.


Мятый угловой борт: Шаг 4

Нанесите два-три слоя герметика, не забывая шлифовать между слоями.Нанесите последний слой 8-дюймовой. нож для гипсокартона. По завершении загрунтуйте и покрасьте стены в тон.


Ползучие трещины: ступень 1

Вертикальные трещины в гипсокартоне часто появляются над и под окнами и дверями. Эти микротрещины обычно возникают из-за усадки пиломатериалов и их оседания в каркасе дома. Чтобы устранить трещины, начните с шлифовальной губки, чтобы разгладить трещину. После шлифовки пропылесосьте трещину, чтобы удалить всю пыль и мусор.


Ползучие трещины: ступень 2

Затем с помощью узкого шпателя нанесите тонкий слой герметика на трещину. Подождите, пока он высохнет, затем отшлифуйте его до гладкости. Повторите, нанося второй тонкий слой.


Ползучие трещины: ступень 3

Чтобы предотвратить повторное появление трещины, нанесите на ремонт тонкий слой эластичного покрытия трещин, например Good-Bye Cracks.


Nails That Go Pop: Step 1

Вылет гвоздей и шурупов также возникает из-за усадки пиломатериалов. Чтобы закрепить лопнувший гвоздь или винт, начните с ввинчивания кончика канцелярского ножа в стену, чтобы отделить стыковочный состав от головки крепежа.


Nails That Go Pop: Step 2

Используйте отвертку, чтобы затянуть винт, загнав его глубоко под поверхность.Если это лопнувший гвоздь, используйте молоток и набор гвоздей, чтобы забить его глубже. Если кажется, что гвоздь не задевает твердую древесину, выдерните его плоскогубцами и вбейте шуруп для гипсокартона, убедившись, что вы попали в центр каркаса стены или потолочной балки.


Nails That Go Pop: Step 3

Закройте ремонт, используя нож для гипсокартона, чтобы нанести три тонких слоя легкого герметика для швов. Отшлифуйте между слоями, затем прогрунтуйте и покрасьте.


Обвисшие фактурные потолки: этап 1

Повреждения, нанесенные водой, обычно окрашивают потолок из гипсокартона, но в некоторых крайних случаях гипсокартон фактически провисает с балок.Это особенно сложный ремонт на фактурном потолке. Начните с использования шлифовальной тарелки, оснащенной шлифовальной сеткой, чтобы удалить текстуру и сгладить поверхность.


Обвисшие фактурные потолки: Шаг 2

Затем плотно прижмите гипсокартон к балке и закрепите вдоль шва гвоздями для гипсокартона или шурупами, вбитыми в центр балки.


Обвисшие фактурные потолки: шаг 3

Пятна от воды часто растекаются через стандартную грунтовку.Чтобы пятна не появлялись снова, нанесите кистью слой грунтовки для восстановления, которая специально разработана для блокирования самых стойких пятен.


Обвисшие фактурные потолки: ступень 4

Чтобы отремонтированный участок слился с окружающим текстурированным потолком, с помощью валика с толстым ворсом нанесите густую смесь гипсокартона, разбавленную небольшим количеством воды.


Обвисшие фактурные потолки: Шаг 5

Прежде чем разбавленный состав для гипсокартона высохнет, нанесите текстуру на потолок с помощью кисти с короткой ручкой.Если на вашем потолке есть текстура попкорна, попробуйте скрыть ремонт текстурой попкорна в баллончике.


Свободная лента внутри угла: шаг 1

Швы между листами гипсокартона скрыты за бумажной лентой гипсокартона и несколькими тонкими слоями шовного герметика. Иногда бумажная лента отслаивается и отслаивается, особенно в ванных комнатах, где лента постоянно подвергается воздействию горячего влажного воздуха. И эта проблема часто возникает на внутренних углах стен.

Заманчиво просто приклеить отслоившуюся ленту, но лучше всего отрезать ее канцелярским ножом и заменить новой лентой. Отрезав ленту, нанесите тонкий слой гипсокартона на каждую стену в углу.


Свободная лента внутри угла: шаг 2

Затем отрежьте новый кусок бумажной ленты до нужной длины, сложите его вдоль центральной складки и вдавите в мокрый шовный герметик.


Свободная лента внутри угла: шаг 3

Вы можете вдавить ленту в состав и разгладить ее 4-дюймовым. нож, но использование ножа во внутреннем углу значительно упрощает работу. Этот специальный инструмент сглаживает обе стороны внутреннего угла одновременно.


Заделка больших отверстий, шаг 1

Чтобы отремонтировать большое отверстие в гипсокартоне, сначала нарисуйте квадратный контур вокруг отверстия с помощью 24-дюймового.уровень. Отметив четыре линии, не забудьте отцентрировать одну вертикальную линию в центре каркаса стены.


Заделка больших отверстий, шаг 2

Отрежьте три стороны квадрата с помощью пилы для гипсокартона, которую также называют ударной пилой, потому что вы начинаете резать, протыкая заостренный конец пилы через гипсокартон. Поднимите во время резки мусор, чтобы он не упал в полость стены.


Заделка больших отверстий: Шаг 3

Удалите гипсокартон на оставшейся стороне контура, используя канцелярский нож, чтобы вырезать центр стойки.


Заделка больших отверстий: Шаг 4

Отрежьте сосновую доску 1×4 на 6-8 дюймов длиннее квадратного проема в стене. Нанесите на торцы доски немного строительного клея.


Заделка больших отверстий: Шаг 5

Вставьте 1×4 в отверстие так, чтобы склеенная поверхность была обращена к задней части гипсокартона. Расположите доску так, чтобы она заходила в проем как минимум на 1½ дюйма.Закрепите плату двумя зажимами.


Заделка больших отверстий: Шаг 6

После высыхания клея вырежьте пластырь из гипсокартона, чтобы он свободно вошел в отверстие. Нанесите немного строительного клея на открытую поверхность 1×4, затем прижмите накладку на место и прикрепите ее к стойке и к опорной плите 1×4 с размером 1¼ дюйма. саморезы для гипсокартона.


Заделка больших отверстий: Шаг 7

Протрите стены и заплату по гипсокартону слегка смоченной губкой, чтобы удалить пыль.Затем наложите липкую ленту из стекловолоконной сетки для гипсокартона на четыре шва заплатки. Для максимальной прочности наложите ленту внахлест по углам и отцентрируйте каждую деталь прямо над швом. Плотно прижмите ленту для хорошего сцепления.


Заделка больших отверстий: Шаг 8

Используйте 4-дюйм. ножом для гипсокартона нанести первый слой стыковочного состава поверх ленты. Дайте составу высохнуть в течение ночи.


Заделка больших отверстий: Шаг 9

Разгладьте высохшую массу с помощью шлифовальной тарелки с шлифовальной сеткой вручную.


Заделка больших отверстий: Шаг 10

Используйте 8-дюйм. ножом, чтобы нанести несколько слоев шовного герметика поверх ремонта, сделав каждый немного больше предыдущего. Отшлифуйте последний слой наждачной бумагой с зернистостью 220. Завершите нанесением слоя грунтовки, а затем двух верхних слоев краски. И обратите внимание, что в некоторых случаях может потребоваться покрасить всю стену, чтобы убедиться, что заплатка не обнаруживается.


Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

РАЗДЕЛ VII B — СТЕКЛООКРАЩЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛУ — Смолы System Three

Наружные поверхности корпусов лодок обычно покрываются эпоксидной смолой / стекловолокном для создания более толстого и прочного эпоксидного покрытия.Это обеспечивает более высокую стойкость к истиранию, ударам и влаге. В случае большинства деревянных лодок целью армирующей ткани является усиление эпоксидного покрытия, а не усиление корпуса. Скулы, кили, носовые и транцевые углы конструктивно усилены стекловолоконной лентой и эпоксидной смолой. Лента из стекловолокна была разумно использована мастерами по дереву для усиления невидимых краев сложных стыков под углом / под углом в панелях.

Для некоторых небольших корпусов лодок с сухим парусом, сделанных из фанеры, отличной от еловой, ткань не требуется.Обычно достаточно нескольких слоев эпоксидной смолы, хотя швы должны быть покрыты стекловолокном по структурным причинам. Фанера из ели ротационной резки всегда должна быть покрыта стекловолокном на внешних открытых поверхностях, иначе фанера может провалить и потрескать эпоксидное покрытие.

Эпоксидные смолы практически заменили полиэфирные смолы для стекловолокна древесины. Полиэстер — плохой клей, отслаивающийся при попадании влаги между стекловолоконной подложкой и деревом.

Поскольку стекловолокно является структурой эпоксидного покрытия, а не корпуса лодки, можно использовать легкую ткань.Шести унций ткани достаточно для большинства поверхностей, и ее можно удвоить в местах с сильным износом и ударами. Не используйте ткань, которая слишком тяжелая для предполагаемого обслуживания, вы будете использовать намного больше эпоксидной смолы и получите более тяжелую лодку, мало что получится. Испытания не показывают заметной разницы в прочности на отслаивание между двумя наиболее популярными видами отделки стеклоткани, Воланом и Силаном. Ткань весом четыре и шесть унций почти невидима, если намочить ее эпоксидной смолой для ламинирования SilverTip. Более тяжелое стекловолокно демонстрирует узор плетения при определенных условиях освещения.

Избегайте использования матов из стекловолокна с эпоксидными смолами. Связующее, удерживающее мат, растворяется стиролом в полиэфирных смолах. В эпоксидных смолах стирол не используется в качестве разбавителя, что делает практически невозможным смачивание мата должным образом. Плетеный ровинг хорошо смачивается эпоксидной смолой, но мы не знаем причин использовать его при постройке деревянной лодки. Эпоксидная смола Clear Coat из-за более низкой вязкости и более высокой сольватирующей способности смачивает стеклоткань быстрее, чем другие системы.

Независимо от типа ткани или полимерной системы, стекловолокно выполняется практически одинаково.Не нужно бояться стекловолокна, на самом деле вы приклеиваете ткань к поверхности с минимальным количеством смолы. Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы смочить ткань, позже вы заполните переплетение ткани. Работайте на как можно более горизонтальной поверхности. Сделать стекловолокно намного проще, если вы не боретесь с гравитацией.

Первым шагом к хорошей работе со стекловолокном является предварительное покрытие древесины, чтобы избежать проблемы впитывания незапечатанной древесины слишком большого количества эпоксидной смолы и истощения связи между деревом и стеклом.Для предварительного покрытия не требуется больше эпоксидной смолы, чем при более сложном одностадийном методе (только для опытных стекловолоконных материалов!), И помогает обеспечить максимальную прочность на отслаивание. После высыхания первого слоя заполните все отверстия SilverTip QuikFair или смесью эпоксидной смолы и микрошарика, чтобы получить гладкую основу для ткани. Отшлифуйте выступы и заусенцы или сбейте их напильником Surform или напильником. Очистите поверхность сжатым воздухом или щеткой и протрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить оставшиеся следы пыли.Не используйте для этого ацетон или аналогичные растворители. Большая часть продаваемого сегодня ацетона регенерируется и может содержать примеси, которые мешают вторичному связыванию, оставляя пленку остатка на поверхности. Избегайте использования липких салфеток, так как они могут перенести часть воскообразного материала с них на поверхность эпоксидной смолы, вызывая проблемы вторичного склеивания. Затем выложите стекловолокно на предварительно покрытую поверхность, не имеющую прилипания, разгладив ее и сделав грубую обрезку. Для удержания ткани на месте может потребоваться малярная лента, если поверхность имеет уклон.

Смешайте не более 15 жидких унций смолы и отвердителя. Работайте небольшими партиями, пока не научитесь. Начните с одного конца и вылейте смолу на площадь, равную примерно 1 квадратному футу на жидкую унцию (15 унций соответствует площади 3 x 5 футов). Залейте S-образные изгибы, как описано в разделе о покрытии (на крутых поверхностях нанесите эпоксидную смолу с помощью валика и роликового поддона), слегка распределив ракелем на сухие участки (нам нравится резиновый ракель Thalco для укладки ткани). Дайте смоле намочить ткань.Не пытайтесь «протолкнуть» его через ткань с помощью ракеля. Обратите внимание, как ткань исчезает по мере высыхания.

Когда эта первая область была покрыта и ткань исчезла, возьмите ракель и с разумным усилием выдавите излишки смолы с влажной ткани. Втирайте его в область сухой ткани только в том случае, если поверхность будет окрашена. Если вы намеревались очистить финишную поверхность, вам следует отказаться от вспенившейся выдавленной смолы, так как она может не удалить всю микропену до отверждения.Вы можете протереть край ракеля о чашку или банку, чтобы удалить смолу. Сдавливание удаляет излишки смолы и увлеченный воздух, прилипая ткань прямо к деревянной поверхности. Сжатая ткань теперь должна иметь полусухой вид с видимым рисунком плетения; сама ткань будет невидимой.

Продолжайте, раздел за разделом, пока не закончите. Если вы работаете на очень большой площади, нанесите покрытие сухим валиком на предыдущие три или четыре секции, чтобы окончательно разглаживать. На небольших лодках роликовый кожух можно использовать после того, как весь корпус будет покрыт стекловолокном.

Дайте эпоксидной смоле застыть до «зеленой» стадии, когда она станет податливой, но перестает быть липкой, если ее сильно не надавить. Пришло время обрезать лишнюю ткань. Обрежьте, проведя острым лезвием бритвы в том месте, где стекло выступает за край. Придавите любое стекло, которое поднялось с поверхности во время обрезки.

Края стекловолокна должны быть зачищены перед тем, как покрыть их другим куском ткани. Подождите еще час или около того и сделайте растушевку с помощью Surform.Делайте это, пока он находится на стадии лечения. Слишком рано — влажный стекловолокно поднимется, слишком поздно — будет слишком сложно резать. Альтернатива — подождать день или около того, пока песок не станет достаточно твердым.

Не всегда удается получить кромку ткани. Вместо того, чтобы обрезать кромку повсюду, которую потом можно очистить только путем большого количества шлифовки, вот трюк, который позволяет получить очень аккуратную кромку. Протяните кусок 2-дюймовой малярной ленты так, чтобы внутренний край ленты находился там, где вы хотите остановить стекло.Положите ткань так, чтобы она проходила не менее чем на дюйм за внешний край ленты. Смочите стекло по внутреннему краю и примерно на половине ленты. Когда отверждение достигнет зеленого состояния, проведите лезвием с одной кромкой прямо по внутреннему краю ленты. Снимаем ленту и готово; у вас есть красивый край прямо там, где вы разрезаете стекловолокно. Если немного приподнимается ткань, прижмите ее.

Плетение ткани можно заполнять, как только смола достигнет зеленого состояния отверждения.Не пытайтесь отшлифовать плетение до гладкости, залить эпоксидной смолой. Наносите заполняющие слои так же, как описано в предыдущем разделе о покрытии. Перед заполнением ткани может потребоваться несколько слоев. Если вы планируете красить поверхность, вы можете заполнить ткань SilverTip QuikFair одним слоем с помощью ракеля. Не используйте шпатлевку на поверхностях, которые должны быть чистыми.

После заполнения переплетения поверхность следует отшлифовать, чтобы подготовить ее к окраске или покрытию лаком. Шлифуйте эпоксидную смолу, а не стекловолокно.Во время шлифования обязательно надевайте респиратор или респиратор. Вы, вероятно, почувствуете зуд от стекловолокна. После этого примите прохладный душ и наденьте чистую одежду, чтобы уменьшить раздражение. Если вы почувствуете зуд из стекловолокна, не волнуйтесь; он проходит через несколько часов.

Укладка стекловолокна на потолке — в лучшем случае трудная и грязная работа. Любой, кто попробовал это однажды, не имеет желания повторять опыт и сделает все возможное, чтобы попытаться перевернуть работу или хотя бы стекловолокно на уклон.Если это невозможно, то вот несколько предложений по выполнению этой работы:

Если вы работаете на относительно небольшой площади, смочите поверхность смесью смолы и отвердителя и уложите грубый кусок ткани в смолу. Поверхностное натяжение удержит его на месте без провисания, если не использовать слишком много смолы. Использование ракеля над головой — это подвиг, которого еще никто не достиг. Используйте валики из поролона. Как только эпоксидная смола застынет, вы закончите верхнюю часть обычным способом.

Остекление больших участков над головой требует другой техники и пары помощников.Наиболее успешные работы выполняются прикатыванием покрытия и последующим его отверждением до липкого состояния. Затем ткань раскатывается как можно более гладко до липкого покрытия. Здесь вам, вероятно, понадобится более одного человека. По мере продвижения убирайте складки, вы не сможете их вытащить, потому что липкость покрытия будет удерживать ткань на месте. Получив ткань там, где вы хотите, прижмите ее к липкой грунтовке с помощью валика из сухого поролона. Затем смочите его, используя крышку ролика и поддон.Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы намочить ткань. После застывания закончить обычным способом.

Углы и края часто требуют нескольких слоев ткани. Придумав «узор остекления», вы сможете дублировать края без дополнительных шагов. Легче всего «залатать» углы. Из обрезков ткани вырежьте кружочки разного диаметра. Смочите его щеткой, пропитанной эпоксидной смолой. Положите на него следующий больший круг, смочив его эпоксидной смолой, если необходимо. Продолжайте процесс, пока не закончите.Каждый больший круг будет растирать края меньшего круга под ним. Это процесс самооперения. Используйте трюк с малярной лентой для последнего круга, и работа потребует небольшого шлифования, чтобы хорошо выглядеть.

Тяжелые конструкционные швы лучше всего выполнять с помощью двухосной ленты. «Биаксиальный» означает, что волокна проходят под углом 45 градусов к месту выхода ленты с рулонов. При прохождении по шву ВСЕ волокна проходят через шов под углом 45 градусов. В обычной однотонной ленте половина волокон идет параллельно шву и ничего не добавляет к прочности.

Двухосная лента имеет вес 24 унции на квадратный ярд, и при намокании эпоксидной смолой она не будет прозрачной, как более легкая лента, поэтому не используйте ее для чистых готовых швов. Вместо того, чтобы зачистить края двухосной ленты путем шлифовки, мы предпочитаем зачистить края с помощью SilverTip QuikFair после шлифования выступов.

Итак, стекловолокно — это трехэтапный процесс:

  1. Уплотните древесину, чтобы предотвратить повреждение соединения дерева и ткани. Сделайте шпатлевку и обтекатель на уплотненном дереве.
  2. Приклейте ткань вниз, оставив на ней минимальное количество смолы.
  3. Заполняйте переплетение в любое время после того, как влажная ткань достигла «зеленой стадии» и приклеилась к основанию.

Материалы, необходимые для стекловолокна:

  1. SilverTip Эпоксидная смола и отвердитель для ламинирования
  2. Крышки роликов и рама Стеклоткань
  3. Сгон Thalco (каучук)
  4. Измерительный прибор
  5. Защитные перчатки, респиратор от пыли
  6. Наконечник SilverTip

  7. QuikFair
  8. Обрезной нож Surform (Stanley Tool Works)
  9. Наждачная бумага

← Предыдущий пост

Следующее сообщение →

.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.