как его сделать своими руками

Бывают ситуации, когда человек нуждается во временном жилье, где можно отдохнуть от работы и провести свободное время. Особенно актуальными являются вагоны, которые используют в качестве бытовки, где проживают строители, охранники и военные. Также вагон может стать неплохим проектом дачного домика и использоваться в личных целях.

Чертеж с размерами и проект строительного вагончика

Любое строительство предполагает наличие таких элементов, как схема и чертеж. Именно графическое изображение позволяет избежать проблем при возведении бытовки. Проект по своей сути несложный, поэтому его вполне можно составить самостоятельно.

Для этого необязательно быть специалистом в черчении, достаточно знать основные конструктивные особенности вагона и суметь изобразить их на бумаге, выполнив разметку. Как сделать полноценный проект и составить чертеж правильно, разберем далее.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Из каких элементов состоит вагон

На этапе планирования решается вопрос о функциональности бытовки. Именно от этого параметра зависит чертеж и общая схема. Если площадь предполагает временное жилье, сюда обязательно включают три отдельные комнаты:

Чертеж устройства конструкции строительного вагончика

• санузел;
• спальню;
• кухню.

При желании все три комнаты могут быть объединены в одну, и разделяться обычными межкомнатными ширмами. Также обращают внимание на мобильность сооружения. Если есть нужда его перемещения и постановки на колеса, то в проект добавляют еще один чертеж: разметка днища и его крепление к стенам. К отдельным элементам относят окна и двери, а также систему вентиляции, без которой сложно обойтись в столь замкнутом пространстве.

Сам по себе вагон может быть как маленьким, так и большим, предоставляя жилье максимум 5–8 людям одновременно. При присоединении колес бытовка может стать великолепным домом на колесах, благодаря которому можно путешествовать по миру вместе со своим жилищем.

Вернуться к оглавлению

Как сделать чертеж

Перед началом работы линейкой производят соответствующие замеры. Высота сооружения должна быть не менее роста человека плюс 50 см. Это создаст наиболее комфортные условия для проживания, сократив траты на дополнительные строительные материалы. Ширину дачного вагончика рассчитывают в соответствии с его назначением, также как и длину. Сюда входят такие показатели:

• Количество проживающих людей;
• Количество комнат;
• Площадь отдельных участков и общая площадь строения;
• Необходимость частой транспортировки вагона на дальние расстояния.

Когда все замеры произведены, приступают к начертанию. Заметим, что чертежи можно создать не только своими руками при помощи бумаги и карандаша, но и с помощью специальных графических редакторов. Последние значительно экономят время и позволяют производить дополнительные расчеты количества нужного строительного материала.

Чертеж и планировка с размерами строительного вагончика

Если нет возможности подключить компьютерные технологии, когда создается проект бытовки, можно сделать чертеж. Основной чертеж (вид сверху) должен отображать следующие показатели:

• Стены и их толщину;
• Расположение комнат;
• Средства коммуникаций и их расположение.

Если комнат много, требуются дополнительные чертежи отдельных комнат, где более детально изображают все компоненты, вплоть до расположения мебели. Если есть возможность создания двухмерного изображения, то можно сделать чертеж своими руками наружной части вагончика, где указывается каркас, его толщина и место крепления. Такая схема более чем удовлетворительна для возведения самого примитивного вагончика, используемого в качестве бытовки.

Вернуться к оглавлению

Для чего нужен чертеж

Чертежи являются не только ориентиром при строительстве своими руками.

Они представляют собой полноценный документ, который утверждается застройщиком (при использовании в коммерческих целях). Если бытовки возводятся для домашнего пользования, их каркас может иметь различную жесткость. Для строительного проекта чертеж должен учитывать все тонкости, а также строительный материал, используемый при возведении сооружения.

Схематическое изображение наглядно показывает проектируемый объект, позволяя исключить вариант неудобств и просчетов еще на этапе планирования, экономя время на дальнейшие переделки.

Также чертежи помогают экономить. Как бы странно это ни звучало, но возвести каркас бытовки и обшить его листами металла гораздо дешевле, нежели купить уже готовый вагончик. К любому чертежу прилагается ТО (техническое обоснование), где более подробно словами описывается проектируемый вагончик.

Варианты планировки строительных вагончиков

Благодаря этому можно учесть все детали и произвести предварительный подсчет стоимости работ. Чертеж позволяет быстро и правильно собрать каркас и стены своими руками, превратив вагончик в жилую площадь. Такие бытовки, где каркас имеет дополнительные ребра жесткости можно использовать в качестве полноценных домов, дополнительно утеплив стены.

Вернуться к оглавлению

Если чертеж не удался

Если чертить самостоятельно вы не сумели, не беда. Всегда можно решить проблему как минимум двумя способами.

Вариант 1. Заказать чертеж у профессионалов. Можно обратиться в любую строительную компанию, предоставляющую услуги по проектированию и заказать нужный чертеж, который будет готов в считаные часы и с учетом личных пожеланий. В таком случае каркас, обшивка и другие комплектующие указываются, вплоть до модели и формы, в приложениях, прикрепленных к основному чертежу.

Вариант 2. Купить готовый вагон. Если своими руками, вообще, проблематично что-либо сделать (не только чертеж), то лучше не тратить время, силы и деньги, а сразу купить готовый вагончик-бытовку.
Готовый строительный вагончик прицеп

Как видим, чертеж — это важная и неотъемлемая часть стройки, роль которой сложно переоценить. Он помогает предварительно оценить будущее строение, выявить его плюсы и минусы, а также внести коррективы на бумаге, чтобы не столкнуться с проблемами при возведении металлической бытовки своими руками. Если при его создании возникают проблемы, всегда можно обратиться за помощью к специалистам, выполняющим подобные работы ежедневно.

пошаговая инструкция всех этапов строительства

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Бытовка своими руками

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Чертёж бытовки

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Бытовка для дачи своими руками

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания

Watch this video on YouTube

ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен

Watch this video on YouTube

ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками

Watch this video on YouTube

каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.  

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Содержание статьи

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм  или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

• обрезную доску;
• листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
• профлист;
• сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента.  Это самый простой из возможных вариантов. 

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые  обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбурС выгороженной небольшой кладовкойТолько тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный входС туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдереваА это как уложить средний брусПроверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять  соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропилаБили гвоздями, а пластины прикручивали саморезамиСтойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лагУложили пенопластСверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжаетсяНаружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВПНачало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутриВидны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородкуОбшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкойОбшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородкаДоделываем кусок над дверным проемомТак простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крышиСпереди почти законченыА это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен  участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамыВид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и завареныДовариваем пластины по углам: вверху и внизуПривариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

функционал, из чего и как строить, чертежи и варианты

Обзаведясь дачным участком, первое, за что следует взяться – бытовка своими руками. Почему бытовка и почему своими? Потому, что полное обустройство дачи займет не один день и даже не один сезон, а ночевать и прятаться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в непогоду? А своими – потому, что цены на готовые дачные бытовки никак не малы и их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшом помещении для временного краткосрочного пребывания и хозяйственных нужд (что и есть бытовка) нет ничего такого, чего не смог бы сделать самостоятельно человек, совершенно не имеющий строительного опыта. В процессе же постройки оный приобретается, что пригодится при строительстве дома, бани и прочего, что необходимо для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка потом долго еще прослужит, будучи весьма полезна на хозяйстве.

Бытовки иногда называют времянками, подразумевая, что по миновании надобности они убираются. Это представление сложилось под влиянием людей, занятых на выездных работах, особенно строителей. Там, действительно, по завершении объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же строители и додумались первыми построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку строить что-то вроде своих раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. В то время стройматериалов для простых граждан в широкой продаже не было, и постройка хорошего дачного дома могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Поскольку пользоваться бытовкой предполагалось долгое время, в народе скоро сложились конструкции недорогие, требующие малого количества материалов, но удобные и долговечные. Ломать их потом жалко было, и в бытовках уже изначально стали размещать хозблок на даче типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, туалет с душем. В таком виде дачная бытовка дожила до наших дней, только внешне облагородилась, см. рис: стройматериалы стали доступнее, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Современная дачная бытовка

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

• Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
• Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
• Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
• Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Зонирование дачного участка с бытовкой

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с беседкой/перголой, декоративным прудом или бассейном, цветником, качелями, альпинарием, барбекю и пр., даже если дача товарная и семья живет на доход с нее. Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на даче и следить, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Проще поставить на окна жалюзи или навесить маркизы – и пусть себе помещение проветривается.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. К тому же, устройство туалета и душа на даче – проблема весьма сложная. Дело тут в канализации: требования санитарии по расстоянию от выгребной ямы или септика до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Далее, для душа и кухни нужна горячая вода. Ставить в доме котел или печку с водогрейкой опять-таки некомфортно, строить дом с дымоходом по требованиям ПБ снова сложно и дорого, а в бытовку печь вписывается куда проще, т.к. это помещение к жилым не относится. Наконец, в XXI веке живем – летом электричество для холодильника с электроплиткой может дать солнечная батарея, а горячую воду – солнечная панель. Нынешние цены на них достаточно доступны, и некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому они не добавят, а вот на плоской крыше бытовки они встанут, «как там и были», и глаза никому не намозолят.

В целом, все говорит за то, что дачную бытовку можно и нужно строить своими руками в расчете на долговременное пользование, но без непосильных затрат и без строительного опыта. Возможно ли это? Да, данная статья как раз и предназначена в помощь на такой случай.

Строить или ставить?

Первое, что приходит на ум – не проще ли будет поставить на простую гравийную подсыпку бытовку из транспортного контейнера? Работ вроде минимум. Нет, не минимум – над одними проемами так замаешься, что можно было бы и дом построить. Готовые бытовки из контейнеров разного класса есть в продаже, см. рис., но цены кусаются очень даже.

Бытовки из контейнеров

Причина – много лишнего для бытовки металла. Никто же не станет продавать бытовки из контейнеров дешевле, чем они стоят как металлолом, а железа в контейнере много. Впрочем, о металлических бытовках мы еще вспомним, в определенных обстоятельствах это может оказаться удачным вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, проще и выгоднее оказывается деревянная бытовка, ими в основном и займемся.

Что строить?

Сначала определимся с размерами. Наименьшая бытовка-убежище, совмещенная с кладовой, имеет внутренние размеры примерно 2,5х3,5 м. Бытовка «2 в 1», со складом, отделенным от жилой комнатушки перегородкой, и закутком для кухни, выйдет уже 3х4,5 м; о такой мы ниже поговорим обстоятельнее.

Уличный санузел для дачи

В том и другом случае нужен еще небольшой санузел рядом на дворе; одна из давно известных его конструкций показана на рис. справа. В нем используется торфяной туалет, или пудр-клозет. В наши дни гигиеничнее будет биотуалет. Из покупных для дачи лучше подойдет биоунитаз-ведро со сменными поглощающими картриджами, но биотуалет можно сделать и самому, см. напр. видео ниже. Впрочем, туалет для дачи – особая тема.

Видео: бытовка с биотуалетом и дровником

Собрать вместе «3 в 1» или даже «4 в 1», включая баньку, возможно в бытовке размерами от 3х6 м, и в то же время она без особых затруднений размещается на участке в 6 соток. Проблемы вызывает планировка, как лучше распланировать бытовку 3х6 м, поговорим далее.

Как быть с кухней?

Дачная бытовка с навесом

Для летней дачи выходного дня строить бытовку с кухонным блоком особого смысла нет: летняя кухня прекрасно размещается под навесом, см. рис. справа. Если же на дачу выезжают, или живут там, с весны до осени, то нужна уже бытовка 3 в 1 с местом под кухню и печь для обогрева. Альтернатива – электрифицированная бытовка; тогда готовят на электроплитке, но на старте дачного обустройства это случай редкий.

Веранда: сразу или потом?

Бытовка с верандой на летней даче выгодна во многих отношениях, хотя бы потому, что на ней можно оборудовать защищенную от ветра кухню и/или держать хозинвентарь, освободив жилплощадь в убежище. Но сразу планировать постройку бытовки с верандой новичку не нужно: получить достаточно надежную и долговечную постройку без строительного опыта не получится. Начинающему строителю лучше строить простую «коробочку», а веранду, не имеющую силовых связей с основным строением, пристроить потом. Проблема привязки фундаментов бытовки и веранды в данном случае отпадает, т.к. тот и другой столбчатые незаглубленные на общей противопучинной подушке. О том, что это все значит, поговорим далее, а пока на всякий случай – на рис. чертеж бытовки-убежища минимального размера с пристраиваемой верандой. Строится она по каркасной технологии, за нее и прочие пришло время взяться вплотную.

Черетежи мини-бытовки с верандой

Как строить?

Щиты

Простейший способ постройки бытовки – сборно-щитовой. Рамы щитов из досок собираются на земле, затем сбиваются в короб, слева на рис. В нем настилается простой пол, стены обшиваются чем попало: ОСП, ДСП, фанерой и т.п. Затем ставят двери, окна (справа на рис.), настилают кровлю – и готово! На 1 сезон или того менее: короб из щитов – не каркас, в нем нет отдельных несущих элементов, и под нагрузкой строение еще до холодов перекашивается, а то и рушится. Щитовую бытовку можно строить только как раздевалку-убежище и в том случае, если точно известно, что до осени постройка дома будет завершена.

Постройка бытовки из щитов

СИП

Тем не менее, способ щитовой сборки быстровозводимых, достаточно надежных и долговечных зданий, в т.ч. жилых домов, доступный для строительства своими руками, существует. Это – сборка из СИП-панелей (структурно-изолированная панель, SIP, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП обойдется дороже, чем описываемая далее каркасная, но ее постройка даст опыт, который может понадобится, если вы решите строить круглогодичную дачу или загородный дом из СИП, технология в том и другом случае одна и та же. О строительстве из СИП в рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях см. ролик:

Видео: обзор СИП-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок – щитовые, со всем вытекающим. Вдруг вы решите приобрести готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

• Добротные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на внешней обшивке стен, поз. 1 на рис. справа, в отличие от хлипких щитовых, поз. 2 и 3. Эти доски набивают на стыки щитов, чтобы изделие выдержало транспортировку.

• С той же целью углы и проемы халтурных бытовок укрепляют временным грубыми накладками, поз. 3. Добротные бытовки перевозку выдерживают и без усиления углов, а оконницы со стеклами поставляются в отдельной упаковке. С халтурой этот фокус не проходит: при перевозке с пустыми проемами будка уже перекашивается настолько, что окна на место не встанут.

Каркас как основа

В каркасных зданиях эксплуатационные нагрузки берет на себя прочный жесткий каркас. Для такого простого строения, как бытовка, он оказывается также недорогим и мало трудоемким. Каркасные бытовки строят либо «от клетки», слева на рис. – пол настилают в уже собранном каркасе – либо «клетку» из силовых связей собирают на прочном основании, справа там. Последнее требует несколько больше труда и материалов, но меньше умения, поэтому далее мы подробнее остановимся именно на этом способе.

Брус и бревно

Бревенчатые и брусовые бытовки роскошно выглядят, см. рис. справа, но по стоимости и трудоемкости не уступают дому большего размера, и строятся по той же технологии. Строят их редко, в основном, если в дальнейшем предполагается переоборудование бытовки в баню; каркасные строения для этого не подходят. В таком случае бытовку сразу строят на месте бани и обустраивают стоком по всем правилам, а печь, душ, банное оборудование закупают и полати ставят, когда дом уже готов.

Металл+

Если вы умеете слесарничать и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам проще будет собрать бытовку в металлическом каркасе. При этом, во-первых, отпадает нужда в фундаменте – строение будет надежно стоять просто на бетонных блоках, подложенных под углы. Во-вторых, вдруг бытовка окажется не нужна, ее без проблем удастся продать с прибылью.

За основу бытовки в металлокаркасе берут силовую схему контейнера, слева на рис. ниже, только на рамы и угловые стойки ради экономии пойдут профтрубы 80х80х(3-4) мм. Верхнюю и нижнюю обрешетки делают из спаренного уголка 60х60 мм или тавра соответствующего размера. Пол настилают, как описано далее для каркасной бытовки, в стены ставят деревянные рамы с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплением, в центре на рис; о конструкциях рам также см. далее. Обычно бытовки такого типа снаружи обшивают профлистом, справа на рис., но данная конструкция позволяет сделать обшивку любого типа, двускатную крышу и придать строению полностью деревянный вид при сохранении металлической прочности.

Устройство бытовки в металлическом каркасе

Строим каркасную бытовку

Итак, мы пришли к выводу, что наша бытовка будет каркасной деревянной. Пошаговая инструкция строительства каркасной бытовки 3х4,5 м давненько бродит по рунету. Изначально она, похоже, была составлена довольно толково, но при многократных переписываниях в текст вкрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя таким указаниям, начинающий строитель в процессе работы встанет в тупик или, действуя по своему разумению, получит строение кривое и непрочное. К сожалению, исходный текст вроде как совсем заблудился, поэтому придется обратиться к имеющимся источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: соорудить бытовку «за 2-3 дня» никак не получится. Работая от зари до зари без перекуров и внимательно, не допуская оплошностей, постройка займет пол-отпуска подряд или 1-1,5 мес, если работать по выходным. Последний вариант предпочтительнее, т.к. отпуск лучше потратить на дом и обустройство участка. В общем, первое дачное лето будет каким угодно, но только не скучным.

О пропитке

В процессе работы все деревянные детали перед установкой на место необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки в качестве того и другого подойдет отработанное моторное масло. Венец, нижнюю обвязку, лаги пола и доски чернового пола, см. ниже, весьма желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайтспирита или сольвента). Пропитывают не заготовки, а уже нарезанные в размер детали, со всеми выемками, пазами и т.п.

Фундамент и основание

Вообще-то любой фундамент закладывается по т. наз. обноске, но в данном случае, т.к. строение небольшое, можно упростить работу, если участок под бытовку не слишком «горбатый». Основу бытовки строят в последовательности по рис:

Заложение фундамента и монтаж основания бытовки

• Закладывают столбчатый незаглубленный фундамент, поз. 1.
• Собирают на нем общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т. наз. нижний венец или, для каркасного строения, просто венец, поз. 2-4.
• На венце монтируют нижнюю несущую раму каркаса, или нижнюю обвязку, с лагами пола, поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого маленького и легкого строения любой другой окажется излишне сложным и дорогим. Об устройстве и заложении столбчатых фундаментов имеются другие материалы, здесь остановимся на особенностях именно для данного типа постройки, знать которые необходимо новичку.

Котлован под фундамент роют с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Снимают гумус; если мощность плодородного слоя превышает 30 см, роют на штык лопаты. В противном случае под столбы докапывают котлованы на штык, т.е. до 30 см глубиной. Далее котлован застилают геотекстилем (чтобы засыпка не расползалась) и сначала насыпают песчаную подушку в 10 см общую, на мощном гумусе, или в ямы под столбы. Поставив столбы, подушку досыпают до уровня грунта; ее назначение – совместно с анкерами (см. ниже) противодействовать силам морозного пучения. Песчаную подсыпку трамбуют дважды, до установки столбов и после нее.

Шаг установки столбов – в пределах 1,2-1,7 м, чтобы по сторонам здания укладывалось целое число пролетов между ними; для бытовок 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы под столбы, нужно учесть, что контур фундамента должен выступать за контур здания на 10-20 см. В нижние углы каркаса «стекаются» все эксплуатационные нагрузки; если он ляжет на столбы заподлицо с внешней стороны, то им будет трудно «растекаться» в столбе, и строение может съехать вбок.

Класть кирпичные столбы, как рекомендуют в источниках, ни в коем случае не следует: самый лучший рабочий кирпич в земле начнет крошиться максимум через 3-5 лет, облицовочный сухой формовки – в первую же зиму, а стойкий клинкерный высокожженый обойдется дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. На столб пойдет по 4 блока, уложенных на цементно-песчаном растворе попарно наперекрест; подробнее см. о столбчатых фундаментах. Таким образом, столб получится кубиком 400х400х400 мм, из которых 200 будет в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), и по 10 см снаружи уйдет на вынос. Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, таким образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане – от 4,2х5,7 м.

Теперь посмотрим снова на поз. 1. Видите? Столбы среднего ряда – узкие, из пары блоков каждый. Это, вообще-то, неправильно даже для мест с мягкой зимой, все столбы должны быть одинаковыми. Не так уж дороги фундаментные блоки, чтобы на них экономить в важнейшей части строения.

Столбы кладут сначала на сухую и выравнивают по горизонту шланговым гироуровнем; подгоняют по высоте, подсыпая песка под низкие столбы. В прямоугольник выставляют промерами диагоналей и сторон. Полагаться только на равенство диагоналей нельзя, у вас вместо прямоугольника может получиться равнобедренная трапеция! Выверив столбы, верхние пары блоков снимают и кладут обратно уже на растворе.

Далее готовят базовый (короткий) брус венца, примеряют по месту и укладывают перпендикулярно длинной оси здания, поз. 2. Примеряясь по нему, обрезают в размер остальные брусья 150х100; собирается венец плашмя, т.е. 150-мм сторона ориентируется горизонтально, поз. 3. Все соединения – в полдерева. Не забудьте о пропитке! По подгонке брусья снимают, столбы накрывают 2-мя слоями рубероида (это гидроизоляция от т. наз. капиллярного замокания дерева), брусья кладут обратно и, проверив венец диагоналями и промерами сторон, стыки брусьев сшивают 80-мм гвоздями, по паре диагонально в каждый стык, поз. 4. На этом этапе производится и укрепление основания анкерами.

Анкеры

Анкеры фундамента – это те самые «стальные прутки от 1 м» из описаний, которые вроде бы нужно замуровывать в столбы. На самом деле бытовку, давление от которой земле что слону дробина, проще и надежнее фиксировать Г-образными анкерами-костылями, вбитыми в грунт, поз. А на рис. к этому параграфу. Делают костыли из рифленой 16-мм арматуры. Их нижние концы заостряют, чтобы легче, и, главное, ровнее, шли в землю.

Фиксация венцов бытовок анкерами

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги. По наложении раму обвязки скрепляют по врезкам 80-мм гвоздями, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздями 150 мм, как показано на рис. со схемами расположения анкеров.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить. В любом случае его желательно взять кратным 150 мм, это намного упростит и сэкономит настил пола, см. далее. Каждую лагу прибивают к обвязке 2-мя гвоздями 80 мм, по гвоздю в ус, и в центре к венцу 150-мм гвоздем, итого 3 гвоздя на лагу.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом. Небрежные строители часто просто прислоняют снаружи обрезки профлиста или бой шифера, вдавливая в песок, и присыпают снаружи грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Сборка каркаса бытовки

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, нужно при этом выполнить следующие условия, см. рис. справа:

Конструкция боковин каркаса бытовки

1. Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
2. Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
3. Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец. Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с полотном двери) и оконных рам, поз. 5. Завершает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздями 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как врезаются и ставятся стропила, показано на рис. Шаг установки стропил примерно 0,5 м. Дополнительные подвески делают из обрезков доски. В данной конструкции они весьма желательны, т.к. прочно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропил примерно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка постоянно в заветрии (скажем, в лесу), то без подвесок стропил можно обойтись.

Возможно, унылая односкатная крыша вас не устроит. На такой случай на рис. ниже – схемы стропильных ферм, пригодные для дачного дома и, разумеется, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что просты, экономны и позволяют снизить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Устройство кровли дачной бытовки

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Укладка шифера на кровлю

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет число волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Упростить тут ничего нельзя, иначе помещение получится сырым, неуютным и скоро загниет. Кроме того, венец с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола нужно подойти со всей тщательностью и вниманием.

Устройство чернового пола

Как устроен черновой пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между лагами; «гвоздят» 70-мм гвоздями с шагом 100-120 мм. Он нужен, чтобы включить доски настила в силовую схему. На черновой пол берут только шпунтованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из простой обрезной доски, но «черный» пол настилают только шпунтовкой! Последовательность операций по настилу такова:

• Доски ставят вдоль проемов между лагами.
• С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
• Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
• Последнюю доску обрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
• Ставят ее наклонно, чтобы паз нашел на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
• Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздями 70 мм с шагом около 100 мм, и парой гвоздей посредине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не менее ее толщины, т.е. 40 мм. Его же желательно выдержать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на след. рис., его ячейки застилают пергамином или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полиэтиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к лагам строительным степлером или прибивают мелкими гвоздями, подложив под их шляпки кусочки фанеры. В любом случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Настил пола каркасной бытовки

Теперь пришла очередь утепления пола. Еще раз напомним, оно необходимо и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не будете же вы хранить ее зимой в отапливаемом помещении? Утепляют минеральной ватой поз. 3, но брать маты нужно из длинноволокнистой, пригодной для жилых строений. Коротковолокнистая минвата будет постоянно пылить микроиголками, очень вредными для здоровья!

Далее пол застилают сплошной, или с нахлестом листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой, поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена придется впору: конденсат, который все-таки пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет прежде чем просочиться в утеплитель.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также желательно делать из шпунтовки, но, как уже сказано, пойдет и простая чистоообрезная доска 150х40 мм. «Чистые» доски стелят поперек лаг, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы нижней обвязки. Делать т. наз. плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности строения.

В местах, где доски настила приходятся на стойки каркаса, в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки – углы 100х100, поэтому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила выйдут висячими. Прибивают «чистые» доски по углам парами 70-мм гвоздей диагонально (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и лагами – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Обшивка шпунтованной и четвертной доской

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Обшивка каркасной бытовки

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусмотрены, собирают по схеме, похожей на боковины каркаса, см. рис. справа, только из реек 40х40 мм. Укосины ставят только в крайние ячейки. Внутренние двери часто приходится располагать впритык к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставят дополнительную рейку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок ставят на место, гвоздями 70 мм с шагом 200-250 мм прибивают прямо к стенам, и обшивают тем же материалом, что внутренние стены. Углы укрепляют плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; желательно – 600-650 мм. Минимальной считается створка шириной в 400 мм, но можно сделать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом – 750-850 мм.

Еще углы

Почти готовая бытовка

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальных уголках. Возможно, вы уже тогда обратили внимание, что внешние, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне уже готовая бытовка на рис. на самом деле еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее наружные углы нужно подкрепить накладными досками.

Укрепление наружных углов накладками

Как это делается, видно на рис. слева: углы обшивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм к стойкам, затем по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а потом на длинные стороны, чтобы прикрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки весьма желательно снабдить ставнями, очевидно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распашные ставни сложновато, и жалюзи к ним нужны, т.к. жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому оптимальный вариант ставень для бытовки – откидные, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, защищают стекла от повреждений лучше распашных, а сделать их проще.

Откидные ставни на окнах бытовки

Вагончики

Дачные бытовки-вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, санузлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики других типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Планировка бытовок-вагончиков

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

• Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
• В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
• Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
• Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

Планировка бытовки 3х4,5 м

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

А потом?

Угадайте-ка, что следующее на даче, как говорится, аж криком закричит: «Меня строй!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только в мечтах? Верно, сарай. Или птичник, или свинарник, что по конструкции почти одно и то же.

Ситуация пиковая. Как его строить? Где времени взять, если его и так нужно больше, чем есть часов в сутках? А главное – из чего? Денег лишних нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов – паллет. От стройки наверняка лишние остались, и докупить б/у не накладно: разборка паллет на не мерные пиломатериалы в дырами от гвоздей абсолютно нерентабельна, поэтому отслужившие свое поддоны нередко распродаются по дешевке, лишь бы избавиться.

Со временем на внеочередную стройку тоже все укладывается: сараюшку или свинарник на 1-2 хрюшек из паллет можно соорудить буквально за полдня. А как – см. напр. в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, птичник, крольчатник или свинарник – предмет особого разговора.

Видео: сарай из поддонов и хлама

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как построить бытовку своими руками

Как постро­ить бытов­ку сво­и­ми рука­ми для дома и дачи-подроб­ная поша­го­вая фото инструк­ция стро­и­тель­ства бытов­ки сво­и­ми рука­ми. Сего­дня мы рас­смот­рим как сде­лать быто­вое поме­ще­ние для дома и дачи, где мож­но хра­нить раз­лич­ный инстру­мент, поли­воч­ные шлан­ги, хозяй­ствен­ный инстру­мент и мно­гое дру­гое. Про­ект не доро­гой и совсем не слож­ный, по это­му, при жела­нии его может сде­лать абсо­лют­но любой чело­век, исполь­зуя мини­маль­ное коли­че­ство инстру­мен­та и материалов.

В дан­ном про­ек­те бытов­ки фун­да­мент не преду­смот­рен, бытов­ка будет рас­по­ла­гать­ся на поло­зьях, что­бы мож­но было её пере­дви­нуть при необ­хо­ди­мо­сти в дру­гое место.

Бытов­ка из дере­ва сво­и­ми рука­ми фундамент

Если пере­дви­гать не пла­ни­ру­е­те, то под поло­зья мож­но поло­жить неболь­шие бетон­ные бло­ки. Я в каче­стве опа­луб­ки для изго­тов­ле­ния таких бло­ков исполь­зую обыч­ные оцин­ко­ван­ные вёд­ра при­шед­шие в негод­ность. Но, об этом я рас­ска­жу в одной из сле­ду­ю­щих статей.

Укла­ды­ва­ем три отрез­ка бру­са. Отрез­ки дела­ем по раз­ме­ру нашей буду­щей бытов­ки. Брус будем исполь­зо­вать 100х100 мм.

Бытов­ка из дере­ва сво­и­ми рука­ми лаги

На край­ние бру­сья, укла­ды­ва­ем брус 40х50 мм. на реб­ро и при­креп­ля­ем её к поло­зьям с помо­щью сталь­ных уголков.

Бытов­ка из дере­ва сво­и­ми рука­ми лаги пола

Укла­ды­ва­ем на поло­зья лаги и закреп­ля­ем их. На лаги так­же пой­дёт брус 40х50 мм.

Дере­вян­ная Бытов­ка сво­и­ми рука­ми пол

На лаги пола насти­ла­ем в шах­мат­ном поряд­ке листы osb тол­щи­ной 20 мм.

Дере­вян­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми зад­няя стена

При­сту­па­ем к стро­и­тель­ству зад­ней сте­ны. В дан­ном про­ек­те высо­та её состав­ля­ет 190 см. В каче­стве сто­ек исполь­зу­ем брус 40х50 мм, и дос­ку 40х20 мм в каче­стве верх­не­го и ниж­не­го соеди­ни­тель­но­го эле­мен­та. В прин­ци­пе всю кон­струк­цию мож­но собрать из брус­ка 40х50 мм.

Дере­вян­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми зад­няя сте­на боко­вая сте­на с окном

Сле­ду­ю­щим эта­пом соби­ра­ем боко­вую сте­ну с окном. Высо­та высо­кой части боко­вой сте­ны состав­ля­ет 250 см.

Дере­вян­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми боко­вая глу­хая стена

Обра­ти­те вни­ма­ние, что верх­няя дос­ка сте­ны кре­пит­ся вна­хлёст на зад­нюю стену.

Кар­кас­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми перед­няя сте­на с дверью

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем перед­нюю сте­ну с дверью.

Обра­ти­те вни­ма­ние, высо­та перед­ней сте­ны мень­ше на 5 см высо­ко­го края боко­вой сте­ны. туда мы будем укла­ды­вать стропилины.

Кар­кас­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми стропило

Укла­ды­ва­ем и закреп­ля­ем стропилины.

Кар­кас­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми крыша

И в завер­ше­нии заши­ва­ем кры­шу бытов­ки листом osb, укла­ды­ва­ем листы так­же в шах­мат­ном поряд­ке. После чего укла­ды­ва­ем на кры­шу про­фи­ли­ро­ван­ный лист.

Кар­кас­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми фасад

Заши­ва­ем сте­ны, ста­вим окно и дверь, кра­сим всю кон­струк­цию в люби­мый цвет. Бытов­ка сво­и­ми рука­ми гото­ва. И в завер­ше­нии, хочу пред­ста­вить вам хоро­шее видео по стро­и­тель­ству бытов­ки с дву­скат­ной крышей.

Бытовка своими руками-видео

Если кому что то не понят­но, или есть какие нибудь вопро­сы или поже­ла­ния, пиши­те в ком­мен­та­ри­ях или на фору­ме не стесняйтесь.

Как построить бытовку своими руками – АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА

Еще недавно вопрос о самостоятельном строительстве бытовки не был таким актуальным по той простой причине, что эти временные здания использовались исключительно для размещения рабочих на отдаленных строительных объектах. Однако сегодня металлические бытовки нередко заменяют собой временое жилье на загородном участке или летний дачнй домик. И неудивительно, ведь благодаря применению современных материалов и технологий,  современные бытовки представляют собой полностью обустроенные домики для комфортного проживания.

Как построить такую бытовку своими руками? В этом мы и постараемся разобраться.

Что нужно знать, чтобы самостоятельно построить надежную бытовку?

По сути бытовка представляет собой тот же дом, только временный. Поэтому и собирается она так же, как обычный дом.

Два правила изготовления бытовки: простота конструкции и небольшие размеры.

4 составляющих надежной бытовки

Нужно ли основание? Для небольшой бытовки вам понадобится неглубокий столбчатый фундамент. В некоторых случаях будет достаточно установить столбы только по углам здания, чтобы приподнять пол бытовки над землей.

Каким должен быть пол? Чтобы продлить срок службы пола, необходимо немного приподнять его над землей. Самым оптимальным вариантом является утепленный деревянный пол.

Из чего возводить стены? Чаще всего стены для бытовок возводят из кирпича или дерева или изготавливают из металла. Можно возводить бытовки по тому же принципу, что и каркасные дома. Создать каркас дома, а затем его утеплить и обшить. Все зависит от  материала, который вы выберете для своего временного дома.

Как сделать самую простую крышу? Поскольку бытовка представляет собой небольшое здание, то можно использовать односкатную крышу. Для этого необходимо сделать одну стену ниже противоположной и уложить листы кровли.

А теперь поподробнее

—  Сначала с помощью строительного уровня выровняйте площадку, на котором будет стоять бытовка. По всей площади основания установите бетонные блоки и постелите     рубероид для гидроизоляции.

—  Теперь можно начинать возведение бытовки. Для этого, с помощью вертикальных стоек сформируйте каркас будущего строения.

—  Как только каркас будет готов, займитесь устройством кровли, а затем положите пол. Если планируете эксплуатировать сооружение в зимнее время, тогда  позаботьтесь о качественном утеплении — лучшим утеплителем является минеральная вата.

—  Утеплите одну стену, обшийте ее вагонкой и только потом приступайте к следующей.

—  Установка окон и дверей — завершающий этап строительства бытовки.

Если вы считаете, что самостоятельное строительство бытовки вам не под силу, тогда закажите готовый блок-модуль в нашей компании. Мы произведем монтаж металлоконструкций и оснастим вашу дачную бытовку всем необходимым для комфортного проживания.

как сделать своими руками, фото, пошаговая инструкция

Бытовка – это вспомогательное помещение, которые используется строителями во время работы. Однако она может хорошо послужить и после окончания стройки: из вагончика-бытовки можно сделать отличную баню своими руками. Использовать для этого можно простые строительные материалы, что позволит избежать больших расходов.

Плюсы и минусы

Главный плюс такого вида бань в простоте их возведения. Превратить строительный вагончик в удобную парилку не составит труда даже одному человеку, а количество ресурсов, которые для этого потребуются – минимальное. Нетребовательна баня-бытовка и ко времени – на строительство уйдет не больше недели. Кроме того, такую конструкцию можно перевозить, что тоже является несомненным плюсом.

К минусам такого типа банных строений можно отнести их малый размер – обычно это помещение размером около 6×3 метра, а это исключает возможность париться большой кампанией. Кроме того, из-за своего небольшого веса сооружение может не выдержать сильного ветра и упасть.

Если возведение бани-бытовки планируется в местах с сильным ветром, следует уделить особое внимание дополнительным распоркам.

Однако с размерами такой бани не всё так однозначно – из-за них она прогревается гораздо быстрее, что нельзя назвать недостатком. Кроме размера у бань-бытовок можно выделить ещё один значительный минус – вагончики необходимо постоянно обрабатывать противогрибковыми и антисептическими средствами.

Баня из вагончика на фото:

Выбираем вагончик

Обычно бытовки изготавливают либо из металла, либо из дерева. Идеально подойдёт деревянный вагончик, так-как металл сильно подвержен коррозии и гораздо более требователен к теплоизоляции, а, кроме того, металлические бытовки дороже своих деревянных аналогов. Так-что оптимальным вариантом будет баня, сделанная из деревянного вагончика.

Определившись с выбором материала, следует обратить внимание на элементы, из которых изготовлена бытовка. Деревянные вагончики могут быть щитовыми, каркасными или сделанными из брёвен. Самым экономный вариант — баня, сделанная из щитового вагончика, однако за дешевизну придётся платить качеством – повезет, если такая конструкция прослужит больше двух лет.

Самым надёжным будет вагончик, состоящий из бревна, однако он будет и самым дорогим. Золотой серединой является каркасная конструкция. Самый значительный её недостаток – самая маленькая площадь из всех трёх типов конструкций.

Подготовительные работы

Перед началом строительства необходимо провести ряд подготовительных работ, которые включают в себя в подготовку места и материалов.

Место

Выбирая место, где будет располагаться будущая парилка, особое внимание нужно уделить нормам СНиП:

1. Баня должна быть расположена на расстоянии от 8 метров до зданий из негорючих материалов, от 15 метров до деревянных построек и от 20 метров до водоемов.
2. Баню-бытовку важно располагать на возвышенном участке.
3. Ставить баню около водохранилищ следует так, чтобы стоки из неё не попадали в водоем.
4. Необходимо располагать банное строение так, чтобы его можно было увидеть из окон жилого помещения.

Также желательно выбрать такое место, из которого пар и дым от бани не добираются до жилой постройки.

После того, как участок выбран, нужно подготовить его. В первую очередь необходимо расчистить его от мусора и удалить верхний слой земли для заливки фундамента или установки столбов.

Инструменты и материалы

Для постройки бани-бытовки своими руками понадобятся следующие инструменты:

• топор;
• молоток;
• шуруповёрт;
• уровень;
• пила;
• лопата.

Необходимо понимать, что это – минимальный набор необходимых инструментов, которым можно сделать баню из бытовки своими руками, но для более комфортного строительства рекомендуется также обзавестись болгаркой, мебельным степлером, шпателем и рулеткой. Кроме того, нельзя забывать и о крепеже – саморезах, гвоздях и металлических уголках, которые необходимы для соединения каркаса бани.

Выбирая материалы, следует особое внимания уделить теплоизоляции. Выбирать важно такие, чтобы можно было изолировать как внешние стены, так и внутренние.

Как сделать баню из бытовки своими руками

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к самому главному – возведению самой бани.

Фундамент

Главное в строительстве любого помещения – правильно положенный фундамент, и баня-бытовка из строительного вагончика не является исключением. Самый экономный вариант фундамента – кирпичи, на которые будет установлен вагончик, однако такая конструкция не прослужит долго, поэтому выбирать лучше из следующих типов фундамента:

• свайный;
• столбчатый;
• ленточный;
• плитный.

Главный критерий выбора – будет ли конструкция передвигаться. Если да – то выбирать следует последний вариант. Плиты нужно установить с шагом в 1.5 метра и обернуть рубероидом. В случаи, если баня планируется неподвижной, лучше всего подойдёт второй тип фундамента. Делать его необходимо таким, чтобы вагончик стоял на высоте не менее 50 см. Опоры делаются из блоков, свай или кирпичей и заливаются бетоном, после чего покрываются гидроизоляцией и на них устанавливается деревянный каркас. После этого каркас нужно покрыть антисептиком. Когда строительство фундамента будет окончено, на него можно устанавливать баню.

Некоторые строители-энтузиасты обходятся без прочного фундамента для бани. В этом случае снование фундамента заменяется кирпичами, на которые и устанавливается деревянный каркас. Выглядит это примерно так:

Однако есть и более радикальное решение. Некоторые владельцы бань-вагончиков просто расчищают участок земли и устанавливают на него бытовку. Это самый ненадёжный способ построить баню: такое сооружение придет в негодность после первого сильного дождя или выпадения снега.

Обустройство бани: пошаговая инструкция

При обустройстве будущей бани внутри особое внимание следует уделить теплоизоляции и монтажу печи. Пошаговая инструкция обустройства бани из строительного вагончика:

1. Утеплять нужно листовым пенопластом или базальтовой ватой. Самым эффективным, но в то же время и дорогим вариантом будет являться вата. Её рекомендуется использовать как для изоляции стен, так и потолка.
2. А вот чтобы заизолировать пол, лучше всего использовать пенопласт. После укладки изоляционного материала необходимо обклеить стены и потолок фольгированной бумагой, а после покрыть всю внутреннюю поверхность водоотталкивающей плёнкой. Теперь можно обшивать помещение деревом.
3. Оптимальным выбором печи для бани из вагонки будет металлическая печь, работающая на дровах. Устанавливая такую печь, необходимо обеспокоится созданием основания и дымохода. И если возведение основания для печи не составит никаких трудностей, то процессу создания дымохода нужно уделить дополнительное внимание.
4. Сделав проем под дымоход в крыше, в первую очередь необходимо защитить места его прохождения от возгорания. Длина дымохода также играет немаловажную роль: если дымоход будет слишком короткий, то он будет сильно перегреваться, из-за чего пострадает тяга. Вот пример, как правильно устанавливать печку и дымоход в бане-бытовке:
5. Следует заранее продумать способ нагрева воды, так как если на раскаленные камни лить холодную воду, они могут потрескаться. Оптимальным решением проблемы будет установка бака с водой около печки.

Или же можно заморочиться и поставить в помещение бойлер, который будет самостоятельно греть воду. Выбрав такой способ решения проблемы, следует помнить, что бойлер нельзя ставить в парилку, так как он может выйти из строя из-за высоких температур.

Нельзя забывать и про пол в парном помещении. Для него понадобится сделать систему слива, которая состоит из сливного трапика и отводящей трубы. Трубе следует придать уклон, чтобы обеспечить самостоятельный отток воды из помещения. Выбирая покрытие пола в парной, нужно обратить внимание на керамическую плитку, которая наименее прихотлива к таким условиям. Хотя никто не запрещает покрыть пол деревом, однако в таком случае за ним потребуется дополнительный уход.

Интерьер

Обычно баня-бытовка состоит из следующих комнат: парильное отделение, душ, раздевалка и тамбурный коридор.

Для отделки стен и потолка парной лучше всего использовать древесину липы или осины. Если в парную необходимо провести электричество, то следует использовать термостойкий кабель, помещенный в металлический рукав. Дверь в парилку лучше всего приобрести из закаленного стекла, а также позаботиться о её герметизации.

Так как остальные банные помещения находятся в более щадящих условиях, то выбирать материал для их отделки гораздо проще. Если выбор древесины для парной обусловлен тем, что липа и осина практически не нагреваются, то в других помещениях нет таких жёстких условий, и туда можно выбрать практически любой тип дерева.

Но ни в коем случае нельзя выбирать хвойные породы дерева для отделки внутренней части помещения, так как они при высоких температурах начинают выделять смолы. Идеально подойдет ДСП, в первую очередь за счёт цены.

Обустроить баню из вагончика-бытовки можно абсолютно различными способами. Здесь всё будет зависеть от финансовых возможностей и фантазии владельца.

Узнайте, как сделать автоприцеп своими руками? — общество

Легковой прицеп — очень удобное и практичное транспортное средство для перевозки грузов на любые расстояния. Если это так, то мне не нужно бояться за интерьер и состояние машины, которая в целом

Содержимое

Легковой прицеп — очень удобное и практичное средство для перевозки грузов на любые расстояния.Если он присутствует, не стоит опасаться за интерьер и состояние шасси, которое при полной нагрузке влечет за собой потерю управляемости, не говоря уже о грязных сиденьях и багажнике. Именно поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос, как сделать прицеп своими руками.

Начало работы

Во-первых, нам нужно подготовить все инструменты и устройства, включая прямоугольные и квадратные трубы. Чтобы сделать прицеп своими руками, нужно подготовить несколько метров труб сечением 60х30 и 25х25 миллиметров, которые в дальнейшем будут использоваться для лонжеронов, траверсов и стоек.На первом этапе нужно совместить раму с кузовом, а именно с его решеткой радиатора. Здесь задействована электродная сварка, поэтому здесь требуется наличие специализированного оборудования. Чтобы получившийся каркас был прочным, можно дополнительно соединить трубы с помощью саморезов, однако для достижения наибольшей эффективности необходимо приварить еще несколько поперечин между корпусом и рамой. Для легкового прицепа достаточно 5 металлических уголков. Далее нам нужно установить стойки на поперечины.

Доска

После того, как вы установили кузов на прицеп своими руками, нужно позаботиться еще об одной детали. Борта должны быть выполнены откидными и желательно не только с одной стороны. При этом толщина металла не должна превышать 10 миллиметров. Что касается решетки платформы, то ее следует накрыть дюралюминиевым листом железа толщиной примерно 2-3 миллиметра. После этого нужно прикрутить к первому устройству. В качестве соединительного элемента желательно использовать не сварку, а болты с маркировкой М5.Таким образом вы получите ровный и прочный пол, по которому можно безопасно перевозить любые стройматериалы.

Подвеска

В качестве балки можно использовать пару толстых швеллеров, но здесь нужно учитывать один нюанс. Если использовать очень тонкий материал, он может не выдержать всех нагрузок. Однако не забывайте, что с каждым новым углом и квадратом вы утяжеляете конструкцию прицепа. Поэтому выбирайте швеллер, который за счет небольшого веса сможет выдержать нагрузку в 700-750 килограмм.В процессе работы также необходимо заранее приварить 2 оси колес к обоим устройствам. Если появляются зазоры, закройте их тонким куском оцинкованной стали. В качестве колес можно использовать элементы от любой старой машины. То же самое и с пружинами. Почему мы не используем пружины? Да потому что нагрузку более 1000 килограмм (снаряженная масса + дополнительная нагрузка) пара таких устройств вряд ли выдержит. Не забудьте также установить дышло.

Светотехника

В настоящее время все автомобильные прицепы оборудованы как минимум парой указателей поворота и световых огней.Поэтому вопрос освещения стоит на первом месте. И с тех пор вам нужно будет зарегистрировать это транспортное средство в ГИБДД, заранее своими руками установить место для номерного знака и освещение для него на прицепе.

Из трейлера сделайте дом своими руками. Прицеп своими руками для путешествий — Сообщества> DIY> Блог> Стены каравана поставляются (материалы, техника). Прицеп туристический внедорожник своими руками

Чтобы сделать дом на колесах своими руками, нужно не только изучить инструкцию, но и запастись необходимым материалом.

Фото: StructuresSvoimiruki.rf.

Многие не знают, как правильно его назвать домом на колесах. В Америке распространено название кемпера или трейлера. В России такие автомобили часто называют фургонами или же прицепами.

Фото: StructuresSvoimiruki.rf.

Фото: StructuresSvoimiruki.rf.

Мобильное жилье можно разделить на несколько типов: фургон или прицеп, повышенной комфортности, гибридные или прицепы-прицепы. Выбирая дом на колесах, следует изучить множество вариантов, чтобы выбрать тот, который подойдет больше всего.

Фургон — полноценный дом на колесах. Он адаптирован к машине. В случае выставления транспортного средства доступ к месту водителя возможен прямо из помещения. Этот вариант больше подходит для семей, путешествующих на машине, так как все могут быть на виду друг у друга.

Комфортность в данном случае условна, так как оптимальным вариантом считается приобретение просторных прицепов, заменяющих сами себя. Внешне такая конструкция может напоминать обычный грузовик, но при этом многофункциональна, а при необходимости может быть увеличена за счет наличия выдвижных элементов.Для управления такой машиной водитель должен иметь права категории «С».

В классе класса «в» мест меньше, но на двоих это отличный вариант. Собрать конструктор прицепа можно своими руками. Такая работа будет намного сложнее, чем переделка обычного автобуса в Автодоме, но результат себя оправдает на все 100%.

Статья по теме:

: Достоинства и недостатки, виды, параметры которых следует подбирать автору, средние цены, основные рекомендации по эксплуатации дома на колесах, нюансы изготовления своими руками — читайте в публикации.

Дом на колесах Цена на фургон и детали

Приобрести готовый и полностью меблированный фургон на колесах сможет далеко не каждый, так как стоимость может достигать уровня цен в городе. Сделав такой фургон своими руками, можно существенно сэкономить. Но окончательная стоимость зависит от многих факторов: какой будет куплен прицеп, чтобы сделать мини-домик на колесах, какая мебель и сантехника выберут.

Фото: CS4.Pikabu.ru.

Средняя цена дома на колесах, сделанных своими руками из маршрутки, составляет около миллиона рублей.Можно сэкономить, покупая бывшие в употреблении детали и мебель, а можно сделать мобильное жилье более комфортным и дорогим.

Если машина уже есть, но к ней нужно сделать только фургон, можно снизить стоимость всего проекта с 10 000 000 рублей до 200–300 тысяч. Дополнительно стоит учесть количество документов на протечку автомата. В среднем стоимость всего пакета документов может достигать 50 000 рублей.

На обустройство туалетной комнаты уйдет около 45000, если вы купите хороший кассетный унитаз.Сэкономить можно, установив биофабик, но важно учитывать, что последний вариант неудобен в эксплуатации.

Хозяйственное переоборудование автомобиля в дом на колесах обойдется в 275 000 рублей, так как необходимо установить мебель, а также проложить проводку и установить баки с водой. Небюджетный вариант начинается от 670 руб.

Дом на колесах: как сделать каркас и пол

Перед тем, как сделать самодельный дом на колесах прицепа, необходимо указать размер автомобиля, так как прицеп не может превышать ширину транспортного средства.

Фото: CS4.Pikabu.ru.

Самый простой I. Бюджетный способ Построить кемпер самому — использовать каркас грузового прицепа, на котором нужно выложить деревянный фундамент. Затем можно сделать стену из деревянных брусков и листов фанеры, накрыть алюминиевыми накладками. Это здание представляет собой своего рода коттедж.

Чтобы дом на колесах выглядел более презентабельно и стильно, стоит построить дом на колесах своими руками из автобуса.

Утеплитель и утеплитель фургона

Основная задача — отделка и утепление корпуса фургона.Для этих целей используют фанеру и металлические листы. В углах обязательно установите алюминиевые накладки для прочности и устойчивости конструкции.

Фото: CS4.Pikabu.ru.

Внутреннее убранство и выбор мебели

Чтобы внутри трейлера, каким я хотел оказаться, необходимо позаботиться о красивой отделке. Дом на колесах и обычный прицеп может быть оформлен в современном стиле или с соблюдением минимализма.

Фото: CS4.Pikabu.ru.

Мебель обычная раскладная или сделай сам.

Дом на колесах своими руками из Газели

Дом на колесах, который в Америке называют кемпингом, можно использовать как для путешествий, так и для постоянного проживания. Хотя в российских реалиях последнее практически невозможно, так как в стране нет специально оборудованных кемпингов для заправки водой и бытовыми отходами. Кроме того, такую ​​конструкцию можно использовать как кафе на колесах, устроив собственное дело, например, прицеп для приготовления вкусного кофе.

Сделать полноценный дом на колесах можно даже из Газели, если следовать инструкции:

Так как у автомобиля Газель низкий потолок, то можно сделать автодель для временного проживания либо срезать существующий потолок и поднять его, сварив металлический лист.

Изготовление фургона и отделка готового дома

Можно сделать автод из металлической тары и прицепа. Чтобы где-нибудь остановиться с таким жильем, нужно заранее узнать, где находится база кемпинга, где нет запрещающих знаков. Автомобили на колесах могут выглядеть современно, если правильно подобрать отделку.

Внутренняя отделка помещений выполняется по индивидуальному заказу. Если в семье есть дети, то для них нужно оборудовать спальное место.

Внутренняя отделка своими руками

Чтобы внешний вид был достойным и был уютным, стоит заранее продумать ее дизайн. По нормативам в одном доме должно быть размещено 6-8 человек. Должна быть небольшая кухня, спальные места, а также, или, туалет.

Фото: CDN.Trinixy.ru.

Мобильный дом можно оборудовать компактной душевой кабиной и бейатуэтт — это самый удобный и распространенный вариант. Для отделки стен используются деревянные или пластиковые панели.

Водоснабжение

Создавая дом на колесах, необходимо оборудовать водопровод. Как правило, это довольно примитивно. Установлены два бака — один для чистой воды, другой для сбора оборотной, грязной воды.

Фото: CDN.Trinixy.ru.

Кухня

В России вариант довольно распространен — ​​дачный домик на колесах. В этом случае необязательно обустраивать полноценную кухню с плитой, столами и обеденной зоной. Но если прицеп создан для дальних поездок, то кухня все равно понадобится.

Первое, что нужно сделать, это выбрать между газовой и индукционной плитой. Индукция подходит только при наличии электричества в прицепе.

Фото: CDN.Trinixy.ru.

Фото: avtokamper.ru.

Отопление

В холодное время года, а также при поездках в северные города и страны необходимо совершать транспорт. В большинстве случаев ставится система отопления, работающая на газе, однако у этого способа есть существенный минус — выдувается горячий воздух с громким свистом, весь кислород в помещении перегорает, а при отключении отопления отключается отопление, прицеп очень быстро остывает.

Оптимальный вариант — приобрести тепловую пушку и включать ее по мере необходимости. Пистолет работает почти бесшумно и подает мягкий, но теплый воздух.

Дом на колесах: фото внутри и снаружи

Оборудовать дом прицеп на колесах, изучив различные фото.

Фото: autoreview.ru/images.

Фото: autoreview.ru/images.

Фото: autoreview.ru/images.

При составлении проекта следует изучить юридические нюансы и правильно оформить самодельный мобильный дом, чтобы можно было безопасно отправиться в путешествие.

Дом на колесах своими руками из прицепа: ошибки в строительстве

Сделать дом на колесах можно из Пазики, Газели или любой другой крупногабаритной машины. Основная ошибка, которую допускают многие — продумывание дизайна при ремонте, а не к нему.

Машиностроение на колесах — сложный механизм, в котором все системы должны быть в рабочем состоянии. Необходимо учитывать, сколько человек будет путешествовать в таком доме, и заранее предусмотреть спальные места.

Еще одна ошибка, которую допускают автовладельцы, переделывая старый транспорт в дом на колесах — игнорирование имеющихся проблем. Необходимо укрепить старую и шаткую конструкцию, убрать ржавчину, а потолок уйти с потолка заранее.

Дом на колесах Самоделка: как узаконить строительство

Дом на колесах нужно не только построить, но и грамотно оформить оформить. Для регистрации автомобиля на колесах, сделанных своими руками, необходимо обратиться в НИИ автомобильного и моторного транспорта.Затем, получив все документы, владелец автомобиля должен передать их в ГИБДД.

Придется посетить эти организации несколько раз, оформив все необходимые разрешения и доказательства.

Наконец-то

«Американская мечта» не чужды некоторым россиянам, которые хотят вырваться из тесного места и отправиться в путешествие на фургоне. Это можно сделать, вложив некоторую сумму денег и потратив определенное время. Для тех, у кого нет средств на покупку готового крепа, есть бюджетный вариант — изготовление такого фургона своими руками на свой вкус.

Хотите поехать в фургоне? Если у вас уже есть подходящая машина, вы будете обустраивать дом на колесах своими руками или попросите помощи?

На данный момент существует несколько классификаций домов на колесах. Основные конструктивные особенности Можно выделить следующие категории:

• прицепные;
• домик на колесах фургон;
• фургон, связанный с транспортом.

Мобильные современные дома можно разделить на виды не только по определенным конструктивным особенностям, но и по назначению.В этой категории можно отметить дома на колесах, которые используются как постоянное или долгосрочное жилье, а также те, которые предназначены исключительно для путешествий.

Подробнее о том, что есть, вы можете найти в очень полезной и интересной статье нашего специалиста.

Есть еще одна форма классификации современных автодомов. Их можно разделить на три основные категории:

• C — малогабаритные, используемые для непродолжительных путешествий;
• С Б — вагонный полуавтомат;
• B A — полностью интегрированный.

Первые сделаны на базе обычного внедорожника, спальные места здесь нужно трансформировать особым образом. Дома на колесах класса В отличаются стационарной спальней, которая расположена в задней части транспортного средства. Автомома класса А по внешним характеристикам похожи на обычные автобусы. Они достаточно удобны и, следовательно, очень дороги по стоимости, если приобретать их в готовом виде.

В целях экономии можно построить дом на колесах своими руками, руководствуясь фотографиями и специальными инструкциями.Если правильно выполнить основные этапы изготовления дома на колесах, можно получить такое средство передвижения, которое будет иметь лобовое стекло большого размера, фиксированное водительское сиденье, а также специальные выдвижные перегородки, которые образуют разную функциональность зон и отдельные пространства спальни.

Предлагаем вашему вниманию информацию, как сделать своими руками дом на колесах, который можно считать автономным. Конструкции могут быть оборудованы генераторами, иметь газ и достаточно большой запас воды.

Этапы строительства автодома своими руками

Если вы желаете построить автодом своими руками, стоит внимательно изучить предоставленную инструкцию. Ниже описано, как построить корпус автодома в зависимости от базы, как его оборудовать и оборудовать, а также оснастить всем необходимым для размещения и передвижения элементов конфигурации.

Создать план

Самодельные дома на колесах — довольно серьезные конструкции. Процесс их возведения здесь, как и в любом ответственном мероприятии, нужно начинать с детального плана.Именно на этом этапе работы мастер должен учесть самые элементарные аспекты корпуса, все возможные мелочи и составить максимально точный рисунок.

Выполняя автод из прицепа своими руками, нужно четко придерживаться всех обозначенных на плане и рисунках моментов и правил.

Общее внутреннее пространство конструкции на колесах следует разделить на три основные зоны:

1. Столовая, где можно перекусить, поработать за ноутбуком или почитать газету за столом.Здесь можно расположить небольшой диванчик, стулья и столик. Эти предметы должны легко складываться, чтобы занимать минимальное количество свободного места.
2. Спальное место. Это одна из важных зон, так как полноценный сон обеспечивает активность и хорошее настроение. Для водителя очень важен ночной отдых, так как он зависит от его концентрации и внимательности, напрямую влияя на безопасность движения в дневное время. Эту зону желательно оборудовать удобной кроватью, которая должна легко подниматься и освобождать пространство.
3. Ванная с туалетом. Чтобы обустроить подобную зону, нужно установить раковину, душевую кабину и современный поиск.
4. Кухня. Эта зона занимает минимум места, так как большинство ее элементов являются встроенными. Для обеспечения максимального комфорта нужно установить две конфорки, небольшую раковину, столешницу, небольшой холодильник и вытяжку.

По той причине, что стандартное помещение Автомома весьма ограничено, его зоны необходимо объединить друг с другом.Именно по этой причине так важно следовать предварительному плану.

В процессе составления плана нужно тщательно продумать, какие предметы интерьера действительно необходимы, от каких можно отказаться.

После этого все желаемое с точными размерами переносится на лист бумаги. Далее план составляется по следующему принципу:

• предполагаемая площадь Автомома разбита на заранее выделенные зоны.Например, для спальни нужно больше места, чем для кухни;
• отмечается расположение санузла и варианты его отделения от других помещений;
• прорисованы все элементы мебели, а также способы их крепления и варианты складывания.

В процессе нанесения и обозначения этих участков комнаты необходимо учитывать размеры каждого элемента.

Не забываем также о свободном месте.Дом на колесах не должен быть завален вещами и предметами мебели.

Составив подробный и грамотно продуманный план, уточнив размеры общих помещений и предметов мебели, можно приступать к выполнению такой конструкции, как дом на колесах из прицепа, своими руками.

Выбор базы

Среди наиболее доступных бюджетных вариантов, оптимально подходящих для всех, кто любит что-то изготовить своими руками, можно выделить три наиболее удобных конструкции.Жилой прицеп своими руками можно выполнить на базе газели, прицепа с усиленным шасси и старого микроавтобуса. Два из них рассмотрим подробнее.

Микроавтобус

Начать нужно с заказа авто из микроавтобуса с тщательной очистки кузова, со снятием обивки. После этого нужно сделать специальные отверстия, предназначенные для вентиляции, под окнами и для подачи газа. После общих данных подготовительных работ можно приступить к специальным процессам, связанным с обустройством жилой зоны.Работу такого плана необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Выравнивание на внутренней поверхности вмятин и грунтование всех металлических частей основания. Это предотвратит появление разрушительной коррозии.
2. Внутренняя поверхность — стены, потолок и пол покрыты теплоизоляционным материалом.
3. Покрытие, устойчивое к влаге, укладывается сверху.
4. Газ и электричество проведено.
5. Сантехника выполнена.
6. Кухня оборудована, мебель вынесена.

Не менее важно привести в порядок моторный фургон для передвижения и его ходовую часть. Поскольку это мобильное средство передвижения, его способности перемещаться следует уделять не менее пристальное внимание, чем расположению и комфорту.

Прицеп

Выполнить кемпер из прицепа своими руками намного сложнее, чем из микроавтобуса. Основная сложность заключается в том, что стены и потолок требуются с нуля.Примерная схема действий в этом случае будет следующая:

1. Очистка шасси, прицепа.
2. Крепление основы каркаса будущего автодома.
3. Покрытие каркаса слоем фанеры.
4. Устройство полов с одновременным применением теплоизоляции.
5. Конструкция отделана внешним материалом и покрыта специальным влагостойким составом.
6. Устройство кровли.
7. Сооружение канализации, токопроводящие провода для обеспечения дома электричеством.
8. Монтаж дверных и оконных проемов.

Все это общая схема Выполнение дома на колесах. Ниже каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Наружные отделочные работы

Как только основной корпус мобильного дома будет готов, можно приступать к основным наружным работам. Очень важно следить за оптимальной чистотой кемпинга. На нем не должно быть пыли, грязи и существенных дефектов. Это залог успешного формирования дизайна.К основным пунктам наружных работ можно отнести:

1. Удаление коррозии и различные планы повреждений.
2. Расположение отверстий.

Говоря о необходимых отверстиях, можно отметить, что это не только оконные пересы, но и те, которые предназначены для отвода газа, вентиляции, горючего ущелья для воды.

Оперы нужно исполнять в процессе аранжировки вишни. В противном случае можно столкнуться с определенными трудностями.

Внешнее оформление такой конструкции, как дом на колесах, своими руками из микроавтобуса или прицепа, предполагает выполнение следующих работ:

1. Создание перегородки между основным кузовом и передними сиденьями.
2. Устройство внутренней изоляции. Необходимо помнить, что общая температура и звукоизоляция в помещении будут напрямую зависеть от качества и грамотного монтажа этого материала.
3. Возведение конструкции от кровли до покрытия пола.

На современном рынке представлено огромное количество разнообразных материалов. Выбор может осуществляться исходя из личных предпочтений, особенностей окружающей среды, обычного материального положения, а также типа используемого кузова.

Оборудование дома

Оборудование автомата заключается в его массе во внутреннем устройстве. Чтобы дом был комфортным и комфортным, вам потребуется провести в доме воду, свет, газ, а также установить некоторую мебель.

Водоснабжение и санузел

Обязательным условием для водоснабжения на колесах является обеспечение запасной воды. Чтобы осуществить этот процесс под мойкой, нужно установить пару канистр и компактную помпу, которая обеспечит необходимый приток воды к крану.

Думать об удалении сточных вод — основное правило при обустройстве полноценного туалета. Отвод может осуществляться с помощью специального шланга, расположенного на внешней поверхности. Некоторые инженерные знания, и можно будет не сливать воду вручную в специальные переносные емкости. Хотя многие так и поступают.

Что касается ванной, то оптимальным вариантом считается приобретение и установка бейтейла.

Электроэнергия

За накопление и хранение электричества в инвалидной коляске может отвечать одна или несколько специальных батарей.Данные устройства можно заряжать во время работы трактора или при подключении к внешним источникам. При оснащении электрических сетей современные инверторы занимают особое место. Это специальные устройства, которые могут включать постоянный ток. При напряжении от 12 В до переменной, равной 230 В. Благодаря этому устройство, работающее от стандарта 230 вольт, можно без проблем подключить к 12-вольтовой сети.

Отопление и газ

Газификацию описанной конструкции следует проводить в помещении для газовых баллонов.Для этого выделите отдельную закрытую зону. В его нижней части необходимо оборудовать специальные отверстия, которые выходят наружу.

Автомобиль на колесах, да еще оборудованный своими руками — мечта многих любителей автопутешествий и активного отдыха на природе. Он предоставляет своему владельцу удивительную свободу в путешествиях, избавляя от необходимости искать и бронировать отель, приобретать билеты, упаковывать чемоданы и т. Д. Кроме того, собственная машина позволяет легко путешествовать даже большой семьей, включая домашних животных — для этого необходимо использовать соответствующую мебель, как правило, трансформирующуюся.

Когда впервые на дороге появился автоприцеп на колесах, ответить довольно сложно. Первый такой опыт реализовал Дженнингс в 38-м году прошлого века, хотя самодельные образцы магистралей появились гораздо раньше. Весь автоомом на колесах можно укомплектовать практически всеми необходимыми атрибутами привычной и комфортной жизни — ванной, душем, газовой плитой, полноценным спальным местом, которые присутствуют даже в самых маленьких авто-объемах, которые часто берут за основу бюджетную Газель. из них в России.

В зависимости от того, к какому типу мотора относится колесо на колесах, это может быть:

Достаточно распространенной в настоящее время практикой является кадровое переоборудование подходящего транспорта, той же отечественной газели, в комфортный автообъём для путешествий. Но прежде чем сделать автодел на колесах своими руками, необходимо определиться с основной целью переоборудования — длительное или краткосрочное проживание в автодоме, а также подобрать или изготовить соответствующую мебель.

Классы домов на колесах

По общепринятой классификации все автомобили на колесах делятся на три основных класса:

Внимание! Любой автомобиль класса «А», сделанный на базе автобуса или грузовика, по транспортной классификации требует от водителя прав категории «С».

Говоря о классификации «Колесная рубка», следует выделить следующие понятия:

Тентованный прицеп

Самодельный автодел на колесах не обязательно должен быть дорогим и сложным в изготовлении, особенно если он используется. относительно редко и для небольшого количества людей. Некоторые виды магистралей даже не требуют установки мебели, а используются как спальные места. Для того, чтобы самостоятельно сделать прицеп автодел, вам потребуется приложить определенные усилия и достаточное количество времени.

Главный «силовой» элемент такой машины — рама, можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно, для чего потребуются навыки и определенные технические знания. При самостоятельном изготовлении особое внимание следует уделить антикоррозийной обработке всех стальных элементов будущего автодома.

Рама, установленная на шасси, подготовленном для автодома, может быть как стальной, так и деревянной. Основное внимание при его создании следует уделить качеству соединений деталей, поскольку при перемещении такого прицепа-автодома вся конструкция будет подвергаться серьезным динамическим и вибрационным нагрузкам.Внутри такой автодомы можно расположить достаточно удобную кровать, а на время остановок на отдыхе конструкция автомома разворачивается, а палатка быстро устанавливается сверху. Такой автодом на колесах, фото которого представлены ниже, оптимален для непродолжительных поездок и несложной прогулки на природе.

Еще один вариант такого прицепа можно посмотреть на видео:

Как сделать автод на колесах своими руками

Для того, чтобы сделать автод на колесах своими руками, можно использовать любой маршрутка, грузовой автомобиль или даже автобус.Для того, чтобы его создать, вам потребуется приложить много сил, времени и быть готовым к довольно серьезным материальным вложениям, которые впоследствии окупятся комфортом при путешествии на собственном автохозяйстве.

Процесс превращения штатных Газелей в автоде на колесах обязательно будет сопровождаться рядом обязательных работ:

В случае, когда прицеп-домик на колесах создается с целью дальних поездок, желательно предусмотреть хорошую аудио-видео систему и спутниковое телевидение.Если позволяют финансовые возможности, хорошим вариантом будет установка солнечных батарей, которые продлят срок службы генератора.

Внимание! В большинстве случаев переоборудование автомобиля в автоприцеп Автодом требует предварительно переплести все «переделки» во избежание юридических проблем в будущем.

Внутренние работы

Многих любителей путешествий с комфортом интересует вопрос — сколько стоит авто на колесах в России, но узнав стоимость готового варианта, предпочитает заниматься созданием автодома своими руками.И это не лишено смысла, ведь сделать автомобиль на колесах от Газели своими руками любой человек, готовый приложить определенное количество усилий и потратить свое время.

Первое, что потребуется сделать внутри салона будущего автодома на колесах — это демонтировать перегородку, расположенную за пассажирскими сиденьями. Если он крепится на болтах, проблем не будет, если будет сварное соединение, потребуется болгарка. После демонтажа следует полностью освободить интерьер от внутренней отделки.Параллельно стоит проверить металлические детали на наличие очагов коррозии. Примите меры по их устранению, помня, что разобрать готовую машину будет намного сложнее.

Прежде чем приступить к утеплению и внутреннему пространству автодома, необходимо тщательно продумать систему водоснабжения и электроснабжения, так как все трубы и электрические кабели лучше спрятать под обшивкой — это позволит избежать их случайного повреждения. После этого автод на колесах на базе Газели требует серьезной шумоизоляции.Помимо специальных материалов, обладающих виброизоляционными характеристиками, для автодороги можно использовать базальтовую минеральную вату или экструдированный пенополистирол.

Важным моментом в отделке автодома на колесах внутри и снаружи является защитная обработка используемого материала. Таким образом, дополнительные металлические элементы вне автодома должны пройти качественную антикоррозийную обработку. Элементы внутреннего объекта выполняются, как правило, из дерева. Для их обработки рекомендуется использовать специальную огнестойкую пропитку, которая предотвратит распространение пламени, не даст образоваться грибку, избавиться от которого может быть просто невозможно.

Определенные идеи для создания собственного проекта можно «позаимствовать» у производителей таких домов, посмотрев следующее видео:

Газовое и электрооборудование

Любая машина на колесах — Мерседес или Газель требует особого отношения в плане электричества. поставлять. Не стоит наивно полагать, что, не имея соответствующего образования, можно качественно выполнить электромонтаж и установить в автоде соответствующее оборудование. То же касается и газового оборудования.

Например, мало кто знает, что для газового баллона в любом автодоме необходимо «выделить» отдельную закрытую зону, на дне которой должны присутствовать отверстия, сообщающиеся с внешней атмосферой. Это позволяет пропану, который тяжелее воздуха, при утечке из баллона «оставлять» автод на колесах, и не вызывать отравления или возгорания в салоне.

Важным моментом для автодома является правильный расчет заряда аккумулятора. Чтобы обеспечить максимальную автономность, вы должны суммировать дневное потребление энергии всеми устройствами, присутствующими в автодоме.Полученное значение в ваттах потребуется разделить на 12 (В), в результате получится значение в ампер-часах (Ач) — именно оно указано на батарее и позволяет судить о ее мощности. Итак, при энергопотреблении в авто объемом 50-60 Ач / сутки оптимально приобретать аккумулятор в 120-150 Ач. Такая машина на колесах сможет работать в автономном режиме двое суток. Желательно предусмотреть внешнюю розетку для подзарядки аккумулятора автодома на стоянках.

Мебель

Несмотря на то, что покупка готовой мебели для автоомома не составит проблем, по отзывам, она не в состоянии удовлетворить все запросы автовладельцев, особенно создание автодома на колесах. по собственным чертежам.Поэтому оптимальным вариантом становится либо ее самостоятельный производитель, либо индивидуальный заказ на изготовление мебели.

В большинстве случаев более оптимальным является самостоятельное изготовление мебели. Так как для небольшой машины, например, на базе стандартной Газели или УАЗа, мебели много не понадобится, и она не отличается, и не отличается, на этом этапе работы можно сэкономить. Для должного уровня комфорта в автодоме, как правило, изготавливают следующие мебельные конструкции:

• обеденный стол, для экономии места в небольшом автодоме лучше использовать складной вариант;
• стол кухонный с умывальником и рабочей поверхностью;
• открытые полки или ящики, расположенные под потолком Автомомы;
• При наличии туалета в автодоме на колесах необходимо будет сделать перегородку с дверью.

При использовании КАМАЗа или автобуса за основу для авто-объема количество перечисленной выше мебели увеличивается. Сделанный автодом на колесах своими руками, для облегчения задачи определения типа и количества мебели можно воспользоваться специальными компьютерными программами, либо нарисовать подробный план будущей планировки Автомома на бумаге, где он понятен. не только тип мебели, но и ее расположение.

Как можно сделать самый дорогой дом на колесах на фото — прекрасно видно, насколько изысканным и комфортным может быть внутреннее убранство.

Строительство дома на колесах своими руками, стоит обратить внимание на качество материалов. Так что для мебели желательно использовать влагостойкие материалы, устойчивые к бытовой химии, потому что чистка в любом типе автоомов — от автобуса, прицепа или газели, часто бывает.

Дом на колесах — мечта многих любителей путешествовать, так как здесь нет привязки к одному месту отдыха, необходимости бронировать отели и покупать билеты. Это одновременно и жилье, и транспортное средство, позволяющее путешествовать куда угодно с максимальным комфортом.Цена на такое изделие на рынке большая, поэтому многие интересуются, как строятся дома на колесах своими руками.

Разновидности домиков на колесах

Намного дешевле сделать такой автомобиль своими руками из старой машины или полностью с нуля. Помимо самого транспортного средства необходимо подготовить другой инструмент. К тому же для изготовления дома на колесах потребуется опыт, много сил и свободного времени.

Прежде чем вкладывать деньги в такие сооружения, необходимо узнать в подконтрольных органах законность передвижения такого транспортного средства во избежание нарушений.В противном случае путешествовать с ним не получится.

Большой дом на колесах можно сделать из фургона, но цена его будет завышена. Более дешевые варианты можно сделать из:

,
• автобусов;
• газелей;
• старый, но все же прочный прицеп.

Чтобы построить дом на колесах, необходимо, кроме средств передвижения, составить план будущей постройки. Планировка сделает автодому максимально комфортной. Его можно просто нарисовать на бумаге или оформить на компьютере.

Связь в Автомоме

Если в доме на колесах нет электричества, газа и воды, то это путешествие сложно назвать комфортным. На наличие в нем электричества используйте аккумуляторы и зарядные устройства. Как будет проходить проводка в таком доме, нужно спланировать и отобразить на чертеже. Также нужно продумать, где будет располагаться внешний разъем для подзарядки аккумулятора. Это разные емкости. Его нужно выбирать с учетом предполагаемой дальности поездки и нагрузки в электросети.

Газовые баллоны часто используют газовые баллоны для приготовления пищи и обогрева. Если использовать для этого электричество, то финансовых затрат будет намного больше. Когда дом на колесах оборудуют кухней, необходимо установить и вытяжную систему вентиляции. Это особенно важно при использовании газа.

Не рекомендуется проводить самостоятельную установку газовой системы и электросети при отсутствии соответствующего опыта. Такие работы должны делать профессионалы. Неправильная установка может привести к травмам или летальному исходу путешественника.

Такая кухня не сможет быть максимально комфортной без отведенного места для хранения воды. Обычно используют специальную емкость с насосом для подачи воды на кран. В качестве канализации используется емкость внутри помещения под раковину или снаружи. Иногда такой автоде комплектуют душевой кабиной. Сделать в нем ванную комнату будет сложно, а для этого используется реле.

Мебель нужно устанавливать небольшую и компактную Так как места в таком доме будет немного.Для экономии места можно использовать выцветшие кровати, фурнитуру и тому подобное. Такие конструкции нужно хорошо закрепить к стенам, чтобы обеспечить безопасность во время движения. Мебель для Автомомы можно купить в магазине готовой, но если есть большое желание сэкономить и узнать что-то новое, то вы легко сможете сделать ее самостоятельно с учетом размеров комнаты.

Иногда автокресла используют как диван и кресла. Обустроить дом на колесах от прицепа вполне возможно. Перед этим нужно подготовить комнату.В зависимости от того, на каком основании — маршрутка или самодельный прицеп — этапы работы будут разными.

Использование газелей и старого автобуса

Запускать переделку микроавтобуса необходимо с полной очисткой кузова от сидений, обшивки и грязи. После этого необходимо вырезать все отверстия на окнах, вентиляции и так далее.

Далее последовательность будет такая:

• Выравнивание и зачистка всех поврежденных поверхностей. Для этого воспользуйтесь металлической щеткой, молотком или специальным оборудованием для выравнивания вмятин.Если есть необходимость, нужно заварить места коррозии, где образовались дыры. Далее их очищают и шлифуют для предотвращения дальнейшего образования ржавчины.
• Интерьер помещения тщательно изолирован, включая пол и потолок.
• После теплоизоляционного покрытия необходимо все перебить водостойкой фанерой.

После таких работ нужно провести газ, электричество, водоснабжение, установить санузлы и мебель. Для надежной фиксации мебели необходимо установить на стены заранее заданную фанеру.К ней и нужно смонтировать мебель. Как вариант можно установить усиление пола на планки и закрепить к ним гарнитуры.

Если такой дом сделан не из старого прицепа, а из газели или автобуса, то нужно привести в рабочее состояние ходовую часть. Тогда такая конструкция реально будет мобильной.

Прицеп как основа конструкции

Своими руками из прицепа тоже можно сделать, но работы здесь будет намного больше.Для начала нужно очистить шасси от коррозии и других дефектов. Затем все ямы, как и в маршрутке, нужно заварить, прочистить и прогрессировать. После этого должна быть покраска.

Когда основание готово, нужно приступать к возведению пола, стен и кровли. Действовать нужно в такой последовательности:

После этих работ можно приступать к установке газового оборудования, электропроводки, кухонных и туалетных организаций, а также инсталляции мебели.Затем следует установить фары, номерной знак и крылья. Прицеп готов к поездке.

Перед тем, как приступить к работе, нужно хорошенько подумать о возможности их качественно выполнить. Они требуют особых навыков и больших денег. Но в любом случае прицеп-домик на колесах можно сделать, если есть огромное желание этому научиться.

Комфортное движение

Хоть такое сооружение и не предназначено для постоянного проживания, но потребность в комфорте в дороге и путешествии никто не отменял.Сегодня существует множество техники, способной облегчить размещение в доме на колесах.

Свет в помещении

Для обеспечения постоянного света и электричества можно использовать аккумулятор или аккумулятор, зарядное устройство, провода для электропроводки, панель управления электроснабжением.

Отопление в доме

Для этих целей можно использовать несколько типов утеплителей. Желательно использование газового баллона, так как это также даст возможность готовить.

Если технология газоснабжения достаточно сложная, то нужно обращаться за помощью к специалисту.Конструкция такого средства передвижения заслуживает похвалы, но прежде всего следует учитывать безопасность его обитателей.

Водоснабжение, кухня и санузел

Любое жилье не будет комфортным без элементарных удобств, таких как ванная, хорошо оборудованная кухня и наличие воды. На этапе планировки нужно хорошо продумать их расположение для максимального комфорта. Не нужно забывать о системе автоматической подачи воды и резервуарах для нее.

Установка мебели

При установке мебели могут возникнуть определенные трудности, так как она должна быть максимально компактной по всему периметру.В основном используют складную мебель, которую при необходимости можно разложить. Это позволяет существенно сэкономить место. Вы можете приобрести его только на заказ, и он будет окупаться неделями.

Лучше сделать окна минимум 2-3. Благодаря их большому количеству не нужно будет включать световой день.

Законность постройки

Если говорить о легальности передвижения, то такое средство не будет иметь какого-то особого статуса транспортного средства. Дом на колесах в правовом поле ничем не отличается от обычного прицепа.Все, что вам нужно, это наличие фар и габариты с тыльной стороны, а также номерной знак.

Требуется дополнительное разрешение, если такой прицеп превышает габариты:

• высотой 4 метра;
• шириной 2,55 м;
• длиной 10 метров.

Если габариты больше, то такое транспортное средство может передвигаться по особым правилам: наличие светосилы и полицейской поддержки. На таких конструкциях можно хорошо преуспеть, организовав бизнес.Таких видов предпринимательской деятельности достаточно много.

Как вариант, такие дома можно сделать на заказ для летнего отдыха и временного проживания на даче. Не требует больших начальных вложений, так как без утеплителя можно сделать небольшую экономичную автодому.

Такие дома можно сдавать в аренду. Предпринимательская деятельность такого плана нова. Рыночная стоимость еще не сформирована, и, соответственно, вы можете установить свою цену. Количество таких структур следует увеличивать по мере расширения клиентской базы.

Вы также можете создать свой флот и использовать его как отели. Важным фактором здесь является разделение их на эконом-класс, средний и VIP.

Пожалуй, найдется очень мало людей, которые не хотели бы путешествовать и при этом ночевать дома, не пользуясь услугами гостиниц или отелей. Многие скажут, что это невозможно и любая поездка сопровождается гостиничным номером. Однако выход есть — автод или дом на колесах. Вы наверняка видели такие мобильные конструкции в зарубежных фильмах.И это не странно, потому что я скажу в Америке, по статистике на каждого 3 жителя есть дом на колесах.

Такой дом не только удобен и комфортен, но и экономит деньги, так как отпадает вопрос о поиске жилья. О преимуществах Автомома можно рассказывать долго, а их действительно много. Однако один минус — машина-домик на колесах — это не из дешевых удовольствий. Но если есть терпение и трудолюбие, выход есть — построить дом на колесах своими руками.

Основная потребность в таком доме — это путешествия, которые легко можно отправить с семьей и даже с маленькими детьми. Автодом пригодится в командировках, вам не придется искать отели, бронировать номера, собирать багаж и носить его с собой.

Главное, чтобы водитель был опытным, с хорошим стажем вождения и, конечно же, положительно относился к этому виду транспорта.

Дом на колесах: что нужно для комфорта

Хоть дом и будет в виде мобильного жилья, но это не значит, что он не должен быть комфортным и удовлетворять минимальные потребности собственников.

Освещение в доме

Для освещения дома на колесах потребуются:

• аккумулятор типа аккумулятора;
• устройство зарядное устройство;
• система проводов для последующей электропроводки;
• Панель управления электроснабжением.

Отопление для дома

Для обогрева жилья можно использовать несколько видов обогревателей, это может быть автономный вид и газовый баллон. Предпочтительно использование газа, так как помимо тепла он даст возможность готовки.

Если вы выбрали отопление газом, то вам придется обратиться за помощью к специалисту. Конечно, строить все своими руками от начала до конца похвально, но при этом следует помнить о безопасности пассажиров.

Воздух (вентиляция) для дома

Очень важным моментом является вентиляция, особенно при использовании газа. В этом случае отверстий должно быть несколько, и одно из них будет как можно ниже.

Для комфорта: вода, ванная, кухня

Никакое жилье не будет комфортным, если в нем отсутствуют элементарные удобства.Хорошо продумайте, где именно кухня будет переносной до размеров «мини» и душевой кабиной. Также не стоит забывать о резервуарах с водой и насосах для нее.

Воду, которая будет сливаться, лучше направить в большое ведро, расположенное под корпусом. Для этого можно использовать специальный шланг, проложенный в полу.

Мебель для автосервиса

С мебелью могут возникнуть определенные трудности, ведь она должна быть максимально компактной. Для такого жилья используется складная мебель, она закрепляется на стенах.Приобрести такую ​​мебель в большинстве случаев можно только на заказ, что достаточно дорого. Но если сделать его самостоятельно, это существенно сэкономит средства.

Дополнительно: Двери, окна

Что касается окон, то лучше сделать минимум 2, чтобы можно было сэкономить электроэнергию и не включать свет днем.

Необходимо учитывать тот факт, что если дом построен из прицепа, ширина и высота, конечно, не должны превышать габариты автомобиля.

Сборка автодома от Газели

Если вы владелец отечественного микроавтобуса, которому он давно не нравился, его смело можно использовать как основной материал для мобильного жилья. Вначале необходимо тщательно его почистить, убрать лишние сиденья, жиклер обивку, избавиться от всего лишнего. После расчистки можно переходить к необходимости проведения необходимых отверстий (для окон, вентиляции, проводов).

Металлическая часть, которая находится внутри, хорошо покрыта грунтовочной смесью для защиты от влаги и ржавчины.Далее можно переходить к настилу пола и материала стен для теплоизоляции. Следите за тем, чтобы сам материал укладывался ровно и плотно. После того, как вы можете приступить к отделке фанеры внутри дома, переходите к следующему покрытию.

Очень важно обращать внимание на качество теплоизоляции и последующего покрытия. Все материалы должны быть качественными и соответствовать всем стандартам. Вот так продержится ваша газель и по совместительству дом на колесах.

Следующим важным этапом станет проводка электричества и газа. Когда эти два пункта будут успешно выполнены, можно приступать к установке емкостей с водой, санузла и мебели.

На этом можно сказать, что прицеп — дом на колесах готов. Теперь вы можете спокойно отравиться в поездке с удобствами и комфортом.

Построить дом на колесах из прицепа

Не будем отрицать, что построить автод из прицепа не сложнее, чем из Газели.Основная сложность в том, что стены и потолок нужно строить с нуля, в отличие от маршрутки.

Первым шагом будет очистка прицепа, шасси, лакокрасочного покрытия, предотвращающего появление коррозии. После этого накройте каркас плотным слоем фанеры. Просверливает отверстия в каркасе, дереве, фанере и крепе с помощью болтов.

Подъемное устройство для автоприцепа своими руками (фото) | Своими руками

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЦЕП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПОДЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ.ТЕПЕРЬ Я ЗАГРУЖАЮ И ЗАГРУЗИТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ НАМНОГО ЛЕГКО И БЫСТРЕЕ.

Подготовка прицепа

Подрамник (фото 50 с. 50) необходимого размера был сварен из профильной трубы сечением 1 × 1 мм, и к ней болтами прикручена ось колес.

К задней балке основания приварены петли (фото 2), с помощью которых на ней закреплена рама с кузовом (крепление позволяет использовать прицеп как самосвал).

К боковым направляющим подрамника прикреплены фиксированные фиксаторы (фото 3) на одном уровне, предотвращающие подъем прицепа во время движения.

Для устойчивости конструкции при погрузке или разгрузке сзади к углам подрамника приварены выдвижные опоры (фото 1, поз. 2) из ​​профильной трубы и пластин.

Важно!

Высота опор должна выбираться исходя из расстояния от носилок до земли.

Подъемная платформа

Из профильной трубы сечением 50 × 50 мм сварила небольшую прямоугольную рамку (фото 4 п.1) установить кран и прикрепить его к передней поперечине подрамника. Внутри одной из труб получившейся стойки закрепил выдвижную ножку (2).

Из листового металла толщиной 5 мм вырежьте подкладку (3) нужного размера и приварите к ней кусок трубы d 89 мм (4) длиной 300 мм (длиннее) — это основа крана. . Для надежности трубу с площадкой дополнительно соединяли ребрами жесткости.

Из трубы d 79 мм изготовлен стеллаж (5). Одним концом закрепил параллельно две пластины (6), а нижний конец заварил и вставил в основание, предварительно вылив смазанные шарики из подшипников (это позволяет подставке свободно вращаться).

Стрела (7) из отрезков труб сечением 60 × 60 и 50 × 50 мм закреплялась между пластинами стойки.

Чтобы отрегулировать стрелу по наклону (3 рабочих положения и 1 ход) и выступу (3 положения) в трубах и пластинах, просверлите отверстия (8) правильного диаметра, в которые вставляются стопоры (9). К стреле приварили пластину и закрепили на ней ручную лебедку. Готовый крановый агрегат прикрутили к раме.

См. Также: Приспособления для мотоблока своими руками — советует инженер

Подъемное устройство для автомобильного прицепа своими руками: фото

© Автор: Андрей Китаев, Башкирия.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

бесплатных планов сборки трейлеров | Прицепное соус

Хотите сэкономить сотни долларов, построив собственный трейлер?

Вы ищете бесплатные планы прицепа?

Вы хотите ухаживать и обслуживать уже имеющийся у вас прицеп?

Добро пожаловать в Trailersauce!

Trailersauce — это ваш путеводитель и ресурс, содержащий все, что вам нужно знать о строительстве прицепа, покупке прицепа или обслуживании существующего прицепа.

Trailersauce призван помочь как мастеру, так и инженеру получить доступ к конструкциям и информации о трейлерах, а также предоставить общую информацию о трейлерах для всех, кто хочет больше узнать о своем существующем трейлере, о том, как его обслуживать и как безопасно управлять им.

Я занимаюсь проектированием более 30 лет и много лет профессионально занимаюсь проектированием и сборкой прицепов.

Со временем я буду добавлять больше планов и информации, так что проверяйте почаще.

Планы трейлеров на этом веб-сайте легко понять, и они составлены таким образом, чтобы вы могли пройти через процесс сборки с инструкциями и легко читаемыми чертежами.

Планы прицепов можно бесконечно адаптировать к любым конечным требованиям, и, пока соблюдаются основные правила и местные законы о транспорте / штате, вы можете настроить дизайн каждого прицепа по своему желанию.

На этом веб-сайте вы не найдете причудливых, трудных для чтения чертежей САПР (автоматизированного проектирования) или чрезмерно технических чертежей, так как многие из этих чертежей увязли в деталях и могут быть трудными для чтения и для многих (включая инженеров). визуализировать.Здесь вы найдете легко читаемые наброски и описания, чтобы увидеть, как все должно выглядеть и как они сочетаются в правильном порядке.

У некоторых бесплатных планов теперь есть загружаемая версия за 5 долларов, которая удобна для печати и бесплатна. Если вы серьезно относитесь к постройке трейлера, это ваш лучший вариант!

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить информацию о чем-либо, связанном с трейлером.

Счастливого путешествия!

Брюс

Начало работы

Стоит ли строить или покупать прицеп?

В создании собственного трейлера есть что-то очень полезное, и если у вас есть время, оборудование и место для выполнения этой задачи, то на этот вопрос легко ответить.Как только у вас появится собственный трейлер, вы сможете найти ему применение, о котором даже не догадывались!

Создание собственного трейлера может быть хорошим вечерним проектом, выполненным за пару месяцев, или, если у вас есть хорошо организованная мастерская и навыки для этого, у вас может быть полностью функционирующий трейлер, готовый за пару выходных.

Просто помните, что строительство прицепа не обязательно является самым дешевым вариантом и, в зависимости от опций, которые вы устанавливаете в свой прицеп, может быть дороже, чем покупка нового прицепа у местного производителя — НО — в мире почти ничего нет. лучше, чем ехать по дороге, буксируя прицеп, который вы создали своими руками и навыками!

Я чувствую огромное удовлетворение, создав прицеп, который является уникальным для вас и которым вы можете гордиться.

Одноосные прицепы

Этот ассортимент включает чертежи и инструкции для 3 прицепов, включая колеса размером 4 фута 6 футов, 4 фута х 7 дюймов и 5 футов х 8 футов со всеми ходовыми колесами 14 дюймов и полной массой автомобиля 3000 фунтов. теперь доступен для сборки собственной буксирной тележки и прицепа для наземной погрузки (без пандусов).

Прицепы с тандемной осью

В настоящее время у нас есть прицеп с двумя / тандемными осями размером 5 x 8 и 6 x 10 дюймов, а также прицеп 3.Прицеп-платформа 6 x 2,0 м. НОВИНКА — теперь доступны планы прицепа для грузовиков !! В ближайшее время появятся новые планы!

Основные правила, которые можно и нельзя делать при сборке служебного трейлера

Нет ничего лучше, чем построить что-то своими руками. Конечно, покупать готовые изделия удобно, но вы просто не получите того кайфа, который приходит, когда вы смотрите на что-то и можете сказать: «Я сделал это». Как для торговцев, так и для путешественников полезность служебного прицепа не имеет себе равных.Но для тех, кто хочет построить свое собственное, это может быть довольно пугающим.

Однако, по правде говоря, бояться нечего. Трейлеры состоят из базовой конструкции, и, хотя здесь требуется немного математики, это, конечно, не ракетостроение. Так что расслабьтесь и не думайте, что вам нужно звать этого язвительного выпускника колледжа за советом. Мы здесь, чтобы рассказать об основах, которые помогут вам двигаться дальше. Мы надеемся указать вам в правильном (и безопасном) направлении, сделав общий обзор некоторых полезных действий, которые можно и нельзя.

Do: Планируйте заранее.

Знать служебный трейлер — это половина дела (если не больше). Начните с решения, как именно предполагается использовать трейлер, а затем приступайте к мозговому штурму над макетом. Найдите время, чтобы решить, будет ли он открытым, закрытым и какой вес он будет нести. Отказ от этого или изменение плана на полпути будет стоить вам денег. И вам придется совершать множество изнурительных походов за новыми припасами.

Нельзя: ждать заказа осей.

Имея под рукой оси, перед сборкой рамы , можно сэкономить время, помогая выбрать ширину прицепа спереди.Если вы построите раму перед заказом или хотя бы точно знаете, какие оси вы будете использовать, произойдет одно из двух. Либо рама получит колесо смерти, либо оси потребуют специальной обработки. Планируйте соответственно, и вы избавите себя от лишних хлопот.

Сделайте: дважды отмерьте, один раз отрежьте.

После разработки макета можно приступать к работе. Только не торопитесь. Рама грузового прицепа должна быть идеально квадратной. Если это похоже на шедевр современного искусства, что-то пошло не так.Двойная проверка, тройная проверка, черт возьми, даже четырехкратная проверка, прежде чем разрезать вещи.

Не делать: не сваривать.

Аппаратные средства

хорошо справляются со многими задачами, но их нельзя использовать для удержания рамы грузового прицепа вместе. Это такая работа, которая требует прочной и точной сварки. Если вы не думаете, что можете это сделать, обратитесь за помощью к приятелю, который может. Конечно, можно взять ящик пива и сделать взамен услугу, но это небольшая плата за то, чтобы прицеп не развалился на пути следования.

Do: Смещение оси.

У новичка может возникнуть соблазн установить ось в мертвой точке прицепа. Однако вы действительно не хотите этого делать. Вам нужно, чтобы перед осью располагалось 60% рамы. Мы все видели, как эти трейлеры пугают проезжающих мимо водителей на дневном свете, когда они плывут за грузовиком, как мяч для разрушения. Не будь этим парнем … Убедитесь, что вес язычка достаточен для безопасной буксировки.

Что нужно: оставьте место для крыльев.

Да, если вы дважды измеряли и один раз отрезали, это не должно быть проблемой. Но это все равно легко сделать. Было бы настоящим обломом заваривать борта грузового прицепа только для того, чтобы не осталось места для крыльев. Кроме того, если оси сжимаются до упора и шины ударяются о крылья, вы можете подняться по ручью без весла. Избегайте этого, потратив время на то, чтобы правильно определить, насколько оси могут сжиматься, и расположив их впереди.

Не: забудьте о рампе

Теперь не каждый трейлер будет использовать пандус.Но если это так, убедитесь, что он достаточно длинный. Газонокосилки — это не квадроциклы, и короткий пандус может его опрокинуть. Выясните, что происходит в трейлере, и постройте соответствующий пандус, если он нужен. Только не увлекайтесь комбинацией двадцатифутовой двери багажного отделения и рампы. В противном случае мосты стали бы намного страшнее.

Не: забудьте про освещение *

(* И проводка.) Освещение — неотъемлемая часть прицепа. Потребуются поворотники, стоп-сигналы, даже освещение салона.Без него трейлер — смертельная ловушка. Найдите время, чтобы выбрать подходящие крепления для освещения и обязательно найдите безопасный маршрут для всей проводки. Optronics и Peterson Manufacturing — производители автомобильного освещения, которые предлагают впечатляющий набор решений в области освещения и безопасности для прицепов.

Do: Домкрат для служебных прицепов

В разгруженном состоянии с этим прицепом легко справиться. Но поставьте на него оборудование, а затем давайте посмотрим, какой огневой мощью обладают эти орудия. Когда дело доходит до домкрата для прицепа, существует множество вариантов.Некоторые из них монтируются универсально, а некоторые нужно будет сначала включить в схемы сборки. В любом случае, не упускайте это.

Мы надеемся, что эти советы были для вас полезны. Поделитесь своими впечатлениями в разделе комментариев ниже!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как сделать резервную копию трейлера как профессионал | 6 лучших советов

Как сделать резервную копию трейлера, как профессионал, может оказаться непростой задачей.Поскольку он не прикреплен к транспортному средству, им может быть очень трудно управлять при повороте. В этой статье вы найдете шаги, а также основные советы и рекомендации по резервному копированию трейлера, если вы новичок. Вот несколько шагов, которые сделают вас профессиональным резервным копированием.

Подключение

Это не просто шаг для резервного копирования; это тот случай, когда вы собираетесь взять свой трейлер куда угодно. Если вы не подключите прицеп правильно, вы рискуете его соскочить и стать причиной серьезной аварии.После надевания прицепа на мяч зацепите цепь. Убедитесь, что цепь образует крестик или крестик.

Цепи гарантируют, что если прицеп соскочит с места, цепи будут удерживать его вместе, пока вы не остановитесь и не решите проблему. В противном случае велика вероятность, что прицеп взлетит сам по себе. Затем всегда проверяйте, чтобы защелка на соединительной части всегда была внизу. Это обеспечит безопасность и предотвратит срабатывание замка. В конце вставьте штифт, который фиксирует весь механизм на месте.Без него вы рискуете столкнуться с прицепом вашего автомобиля.

Размещение рук

Обычно вы кладете руки на верхнюю часть рулевого колеса. Когда к вам прикреплен трейлер, это размещение работает против вас. когда вы поворачиваете налево, трейлер едет направо, а когда вы хотите ехать направо, он едет налево. Чтобы исправить эту ситуацию, просто держите руль за нижнюю часть рулевого колеса.

Успокойся

Буксировка прицепа первые несколько раз может быть немного стрессовой.Убедитесь, что вы практикуете это много раз, чтобы чувствовать себя уверенно, когда вам нужно это делать. Не торопитесь, не торопитесь. продолжайте смотреть в боковые зеркала и создавайте в своей голове ориентиры, которые укажут вам, движется ли прицеп в неправильном направлении.

Если прицеп шире, чем буксирное транспортное средство, для справки можно использовать крыльевое колесо грузовика и крыльевое колесо прицепа. Если ваш прицеп уже, чем тягач, убедитесь, что он не попадает в поле зрения обоих боковых зеркал при движении задним ходом.Наличие камеры на задней панели — это прекрасно, но не стоит слишком полагаться на нее и постарайтесь оценить ситуацию самостоятельно.

Резервное копирование под углом

Вернуться по прямой проще, но давайте посмотрим правде в глаза, у вас не всегда будет просторное место. Следовательно, вы должны потренироваться поворачивать прицеп при движении задним ходом. Двигаясь назад и поворачиваясь для регулировки положения прицепа, вы можете смотреть в окна. Положите руку на оконное стекло, высуньте голову и посмотрите назад, вторую руку держите за нижнюю часть колеса.Медленно вернитесь назад и соответственно держите руль. Не бойтесь выйти из машины и посмотреть на свой прогресс. Это может быть немного пугающе в большой толпе, когда вы чувствуете, что многие люди смотрят на вас. но постарайтесь не допустить, чтобы это до вас дошло. Не волнуйтесь, если вы сделаете небольшие ошибки с углом наклона, продолжайте движение вперед, исправьте положение и снова вернитесь назад.

Резервное копирование с противоположной стороны

Это может быть еще более сложной задачей, когда вам приходится отступать назад в направлении пассажирского сиденья, поскольку вы не можете смотреть в окно.Кроме того, он находится в направлении, противоположном транспортному средству, в котором вы сидите. Посмотрите через плечо и посмотрите через заднее окно вашего автомобиля. Сосредоточьтесь на задней части прицепа и переместите его в нужное место. Еще раз не бойтесь идти вперед и возвращаться, чтобы исправить свой угол. Не беспокойтесь о том, кто смотрит, сделайте безопасность своим приоритетом, расслабьтесь и поверните вспять.

Найдите того, кто может помочь

Было бы неплохо, если бы кто-нибудь встал сзади.Кто-то, кто может оценить ситуацию и убедиться, что вы идете в правильном направлении. Ориентир на земле может быть действительно полезен, если вы движетесь задним ходом со стороны пассажира или если вам нужно сделать действительно крутой угол. Вы можете общаться друг с другом двумя способами. То есть вы можете либо кричать друг на друга, либо следовать простым жестам рук.

Наземный проводник может двигать руками к себе и направлять вас при движении задним ходом. Если они согнуты в правую сторону, вам нужно двигаться назад, поворачивая вправо, но если они согнуты в противоположном направлении, вам нужно двигаться назад, поворачивая влево.Если наземная направляющая стоит прямо и движется задним ходом, вам нужно вернуться прямо. И если они протянули руки поперек, вам нужно немедленно остановиться. Это намного проще, чем кричать друг на друга.

Движение задним ходом с прицепом может быть трудным и даже может вызвать у вас неловкость. Вам необходимо убедиться, что вы отработали этот процесс достаточно раз, чтобы не остаться без руководства при выполнении его в реальной ситуации. Более длинные прицепы немного легче дублировать, поскольку они имеют более длительное время отклика.

Однако более короткие немного сложнее, так как у них быстрее время отклика. Итак, вам следует потренироваться немного больше, если у вас есть короткий трейлер. Выполнение задания несколько раз не только убедится, что вы хорошо справитесь с ним в реальной ситуации, но и повысит вашу уверенность. И вам, возможно, даже не придется беспокоиться о людях, которые смотрят, потому что вы уже профессионал.

Узнайте больше о советах по безопасности дорожного движения при буксировке.

Бесплатные планы сборки трейлеров

** НОВЫЕ ПЛАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ СЕЙЧАС ДОСТУПНЫ **

Создание собственного прицепа может быть сложным и полезным проектом, и независимо от того, строите ли вы прицеп для конкретной задачи или для прицепа общего назначения, всегда найдется дизайн, соответствующий вашим требованиям.

Каждая конструкция поставляется со списком материалов для резки и инвентаризацией деталей и представлена ​​в удобном для понимания формате, который позволит даже начинающему инженеру построить прицеп с нуля.

У некоторых бесплатных планов теперь есть загружаемая версия за 5 долларов, которая удобна для печати и бесплатна.

За 5 долларов вы получаете все, что есть на веб-сайте, в виде простого руководства по сборке, а также набор высококачественных планов в формате PDF, без рекламы, и если вы серьезно настроены построить трейлер — это правильный путь!

Если вы хотите настроить или изменить дизайн, это так же просто, как изменить размеры по своему усмотрению.

Все одноосные универсальные прицепы подходят для буксировки компактным автомобилем или внедорожником, и ограничением для типа буксирующего транспортного средства является количество груза, который вы собираетесь нести.

Двухосный универсальный прицеп подходит для буксировки транспортным средством с сцепным устройством класса 2 или более тяжелым, и этот прицеп является настоящей рабочей лошадкой среди универсальных прицепов.

Ознакомьтесь со следующими конструкциями, выберите размер, соответствующий вашим потребностям, начните сборку и наслаждайтесь преимуществами создания прицепа своими руками.

Нет ничего лучше в мире, чем ехать по дороге, буксируя прицеп, который вы создали своими руками и навыками!

Я чувствую огромное удовлетворение, создав прицеп, который является уникальным для вас и которым вы можете гордиться.

Все грузовые прицепы имеют 14-дюймовые шины, рессорную подвеску с двойной осью и качающуюся подвеску рокерского типа. У них также есть 15-дюймовые борта со стальными панелями, которые можно не устанавливать, если вы предпочитаете открытый прицеп.

Шпунт предназначен для тяжелых условий эксплуатации и может быть оснащен либо стандартной прямой муфтой (крепление 3 дюйма), либо при необходимости гидравлической муфтой для защиты от перенапряжения. Электрические тормоза можно установить быстро и легко.

Полные списки резки и запчастей доступны для каждого прицепа, а детали раскроя и складывания отдельных деталей (световод, язычок, боковые стороны и задние откидные двери находятся на соответствующих страницах с деталями.

Также доступны полные инструкции по сборке и планы для прицепа с буксировочной тележкой, прицепа с плоской площадкой, прицепа с грунтовой загрузкой и прицепа для перевозки автомобилей.

Большинство планов имеют размеры в США, но есть нестандартные планы, размеры которых указаны исключительно в метрических единицах. Если вам нужен полный набор метрических планов — нажмите ниже, чтобы перейти на наш сайт метрических показателей.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный сайт с метрическими показателями

Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы хотите получить другие подробности. Нам бы очень хотелось увидеть ваши фотографии трейлеров.

Веселитесь и наслаждайтесь!

.