Как сделать самому опалубку: Опалубка для фундамента своими руками

Как сделать самому опалубку: Опалубка для фундамента своими руками

Содержание

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание!
После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание!
После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание!
Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Как правильно делать опалубку фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

  • Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
  • Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
  • Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

  • для подземной части фундамента – 1/250 длины;
  • для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

  • необрезной доски;
  • клееной фанеры;
  • обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

  • рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
  • различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

  • ДСП;
  • плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
  • стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

  • Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
  • На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

  • Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
  • Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
  • Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
  • Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

  • Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
  • Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

  • Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
  • Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
  • Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
  • Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
  • Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
  • Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

  • Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
  • Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
  • Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

  • Правильность геометрии.
  • Прочность.
  • Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

  • Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
  • Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
  • Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

Как сделать опалубку вокруг дома

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

  • Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
  • Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
  • Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Установка опалубки

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта  работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.
Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

  1. Лопата для подготовки грунта;
  2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
  3. Уровень и рулетка для точных измерений;
  4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
  5. Мастерок и шпатель;
  6. Пила, молоток и гвозди;
  7. Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка.  Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

05.04.2016

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками




Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов  конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка с съемной конструкцией;
  • Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Съемная опалубка 

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

  • Нарезной доски;
  • Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки
Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

  • Гидроизоляция фундамента хорошая
  • Она легко принимает нужную форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
  • Внешнюю сторону легко и просто обработать

Минус:

  • высокая стоимость.
Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

  • В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Минусы:

  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки
Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

  • Монтаж простой
  • Есть возможность придать определенную форму
  • Утепление
  • Гидроизоляция

Минусы:

  • Не сильно низка цена
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

  • Хорошая цена
  • Доступность материала
  • Монтаж простой
  • Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Минусы:

  • Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки
Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Профнастил
  • Шифер
  • Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

  • Дешевизна возведения

Минусы:

  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливании
  • Возможно получится слабая несущая мощность
  • Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас  конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь щелей, все  части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора. 
Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть  нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.   

Между собой щиты скрепляются  деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы  вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
  • Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
  • Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.



Как сделать опалубку для бетона? — Мировые новости, бизнес, образ жизни, развлекательный сайт

Бетонная опалубка — это простой способ изготовления бетонной плиты. Затем его можно использовать в качестве опоры для конструкции, бассейна или террасы, среди других примеров. Для этого вам нужно будет разложить и собрать доски перед заливкой подготовленного вами или доставленного готового к использованию бетона. Вот наши советы по оборудованию и действиям, которые необходимо выполнить при изготовлении бетонной опалубки.

Как самостоятельно сделать опалубку для бетона?

Изготовление опалубки для бетона — относительно простая операция, требующая небольшого количества материалов.Опалубка обычно изготавливается из простых деревянных досок или даже из ПВХ или алюминия. Эти три материала идеально подходят для изготовления опалубки, если они достаточно прочные, чтобы выдерживать вес бетона и водонепроницаемы. Однако чаще всего встречается древесина.

Имеющиеся в продаже опалубочные плиты имеют длину 2 и 4 метра, ширину от 10 до 30 см и толщину до 4 см. Поэтому выбирайте доски, наиболее подходящие для ваших нужд, зная, что вы можете их разрезать при необходимости.

Вам также понадобится бетон, который вы можете доставить готовым к установке или приготовить самостоятельно, смешав песок, цемент и воду в бетономешалке.

Чтобы подготовить доски, вам понадобится лобзик, чтобы отрезать их до нужной длины, дрель для их сборки или, при необходимости, молоток и гвозди. Также планируйте нанести масло на доски, чтобы облегчить их удаление во время зачистки. Не стесняйтесь ставить колья, чтобы четко разграничить территорию и удерживать доски на месте, особенно если покрываемая поверхность большая.

Также вам понадобятся лопата и лопата, чтобы расчистить территорию, а в идеале даже мини-экскаватор. Наконец, спиртовой уровень позволит вам проверить плоскостность опалубки.

Как сделать опалубку для бетона?

Для изготовления бетонной опалубки вам необходимо выполнить следующие 4 шага.

Шаг 1: подготовьте поверхность

Вы не сможете уложить бетонную опалубку, не выполнив предварительно земляные работы на участке. Разместите колья так, чтобы его границы были хорошо разделены, и разгружайте на глубину не менее 20 см, используя лопату и лопату, или, если поверхность большая, мини-лопатой.

Шаг 2: укладка досок

Ваши доски позволят вам легко изготовить опалубку.Покупайте их заранее и выбирайте тех размеров, которые соответствуют вашим потребностям. Убедитесь, что они достаточно прочные, чтобы выдержать вес бетона.

Вырежьте их лобзиком в соответствии с вашими потребностями и соберите, привинтив или прибив гвозди по всей окружности. Ориентируйтесь по кольям, ограничивающим зону, и размещайте доски на открытом пространстве. Проверьте их ровность спиртовым уровнем, так как верх досок должен совпадать с краем бетонной плиты.Если площадь велика, добавьте столбики вдоль досок, чтобы они оставались на месте и не давали бетону сломаться, потрескаться или деформировать их.

Наконец, как только ваши доски будут на месте, вы можете смазать их внутреннюю поверхность маслом. Тогда их будет легче удалить, когда плитка высохнет.

Шаг 3: залейте бетонную плиту

Бетономешалка удобна для самостоятельного приготовления бетона путем смешивания песка, гравия и цемента. Есть возможность арендовать один на несколько часов или несколько дней, если у вас его нет.Вы также можете выбрать прямую доставку готового к установке бетона с помощью автобетоносмесителя. Последнее решение выгодно только для больших поверхностей, потому что доставка стоит дорого. Лучше поэтому, чтобы это было выгодно.

Установив опалубку, вам просто нужно залить в нее бетон. Проколите его палкой или колом в местах, хорошо проветриваемых.

С помощью терки разгладьте поверхность плиты и дайте ей высохнуть, не касаясь ее снова. Небольшой плите требуется от 2 до 4 дней, чтобы полностью высохнуть.Для более толстой плиты подождите от 7 до 10 дней. Будьте осторожны, не наступайте на плиту до полного высыхания.

Шаг 4: снимите опалубку

Когда плита полностью высохнет, пора ее зачистить. Постучите небольшой кувалдой по сторонам опалубочных досок, чтобы отделить их от бетона. Если они были хорошо смазаны, их будет легче удалить.

Однако будьте осторожны, тщательно измеряйте свои движения, чтобы не повредить плиту. Бетон действительно рыхлый материал, края у него хрупкие.

Теперь вы можете прикрепить конструкцию к бетонной плите (садовый сарай, бассейн, гараж, навес, навес для машины и т. Д.) Или покрыть ее любым покрытием, сделав из нее террасу, террасу для пруда и т.

Основы бетонной опалубки | BRANZ, сборка

ОПАЛУБКА должна содержать свежеуложенный и уплотненный бетон до тех пор, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы быть самонесущим и производить бетонный блок требуемой формы и размера с желаемой отделкой.

Опалубка составляет значительную часть стоимости бетонных конструкций. Скорость возведения и снятия изоляции влияет на скорость строительства, и подрядчик, работающий с командой проекта, должен обладать навыками проектирования и изготовления.

Проектирование опалубки

Помимо вертикальных нагрузок и горизонтальных давлений (от влажного бетона), необходимо учитывать собственный вес опалубки, рабочих, материалов и оборудования, а также влияние укладки бетона.Обычно проверяют, могут ли формы выдерживать точечную нагрузку. Также следует учитывать действия, которые могут вызвать концентрацию нагрузки и подъем на секции опалубки.

Бетон оказывает сильное горизонтальное давление на вертикальные поверхности опалубки. В случае самоуплотняющегося бетона это горизонтальное давление намного выше, и его следует учитывать при проектировании и установке опалубки.

Однако, поскольку удобоукладываемость бетона со временем снижается из-за потери воды из-за гидратации цемента, бетон приобретает все большую самонесущую способность.

Формы и опоры (подпорки) должны быть закреплены таким образом, чтобы выдерживать все боковые нагрузки, такие как ветер или другие удары, например, пусковое и останавливающее оборудование. Боковая фиксация очень важна для предотвращения перекоса и потенциального разрушения.

При проектировании также необходимо учитывать требования по охране труда и технике безопасности, особенно при работе на высоте. Это будет включать в себя достаточное пространство для проходов, отсутствие препятствий или ненужных выступов и защиту от падений.

Опалубочные опалубки позволяют оставлять интересные рисунки на готовом бетоне.

Изготовление, как правило, подрядчиком

Подрядчик обычно несет ответственность за планирование и проектирование опалубки, если только это не очень сложная конструкция. Это важно, поскольку подрядчик может оценить персонал, материалы и оборудование и прийти к проекту, который является конструктивно надежным, может быть возведен и подходит для бетонирования.

Традиционный бокс, использованный меньше

Традиционный бокс для бетонных конструкций состоит из индивидуальных решений, собранных на месте из деревянных опор — пластин, распорок, шпилек, планок, планок для высоких стен — вместе с деревянными досками с плотным стыком или фанерными листами для формирования бетон против.В качестве альтернативы, стандартные ставни из деревянных рам и фанеры изготавливаются заранее, чтобы соответствовать панелям заполнения, сделанным для завершения бокса.

В то время как стальные формы более прочные, с деревом или фанерой проще работать, они легче, а вставки легко фиксируются.

Профнастил и настил

Пиломатериалы или обрезные пиломатериалы могут использоваться как настилы и настилы. Он может устранить шипы на плите, если опираться на полозья или стрингеры. Кромки могут иметь квадратный срез или гребень с пазом. Чтобы предотвратить потерю затирки, стыки следует заделать гибкой вспененной полосой.

Преимущества использования фанеры для наружных работ в качестве формы, поддерживаемой деревянным каркасом, включают:

  • быстро фиксируется
  • может обеспечить большие гладкие поверхности без стыков
  • имеет высокую устойчивость к ударам
  • может быть прибит близко к кромка
  • устойчива во влажном состоянии.

Чтобы обеспечить максимальное повторное использование фанеры, герметизируйте края листов, используйте тонкие, но широкие клинья при зачистке, перед каждым использованием осторожно покрывайте антиадгезивом и очищайте сразу после использования.

Варианты облицовки или опалубки, на которую укладывается бетон:

  • Стальной лист, как правило, со стальными угловыми опорами, чтобы форма оставалась прямой.
  • Запатентованные легкие гибкие или жесткие планки из ПВХ с блокировкой.
  • Оргалит — повторное использование ограничено, и его необходимо закалить, чтобы обеспечить устойчивость к влаге. Листы должны быть прикреплены к листу по центру, чтобы уменьшить коробление. Очистите перед повторной смазкой для повторного использования.
  • Текстурированные резиновые футеровки, которые можно использовать с любой системой опалубки.Важно убедиться, что резина надежно закреплена на основе. Также важно использовать правильный разделительный агент.
  • Для получения гладкой поверхности можно использовать тонкую пластиковую пленку, требующую подкладки. Может быть достигнуто множество применений. Однако непроницаемая поверхность вкладыша может захватывать пузырьки воздуха и, таким образом, образовывать продувочные отверстия.

Разделительные средства

Большинство опалубочных материалов требуют нанесения разделительного состава на поверхности, которые будут контактировать с бетоном, чтобы облегчить снятие опалубки.Разделительные агенты не только действуют, но и влияют на внешний вид и долговечность бетонной поверхности.

При выборе разделительного агента учитывайте тип поверхности (впитывающую или невпитывающую), тип бетона, качество отделки и простоту нанесения, а также любую отделку, которая может быть нанесена на бетон, например плитку или краску. .

Включите ответные планки

Повторное использование опалубки зависит от возможности простого и быстрого снятия ставен. Прежде чем пытаться поднять ставни с поверхности, должно быть место, чтобы сдвинуть ставни в двух направлениях.Обычный способ сделать это — добавить несколько поражающих деталей или разрушающих полос.

Время нанесения удара обычно указывается в строительной документации, в противном случае должны применяться требования NZS 3109: 1997 Бетонная конструкция . Требования к сторонам и стенам балок составляют 2–6 дней в зависимости от температурных условий, но могут отличаться. Удаление любой опалубки перекрытия связано со структурной подпоркой и должно быть предусмотрено в спецификации, чтобы обеспечить требуемую прочность бетона.

Собственные системы

Поскольку многие требования к опалубке являются общими для всех проектов, был разработан ряд запатентованных систем многоразовой опалубки.

Эти в основном модульные системы разработаны для обеспечения скорости и эффективности, со встроенными функциями охраны здоровья и безопасности. Существует множество основных систем:

  • Форма стола / летающая форма — большие предварительно собранные блоки, часто образующие целый отсек подвесного пола плиты, обеспечивают мобильность и быстрый монтаж для проектов с последовательной или повторяющейся планировкой.
  • Системная опалубка для колонн — это модульная конструкция, позволяющая быстро установить опалубку колонн на объекте и доступная из различных материалов. Этот тип опалубки имеет разные внутренние поверхности в зависимости от требуемой отделки.
  • Горизонтальные панельные системы — эти легкие модульные системы предоставляют универсальные решения на стройплощадке и могут использоваться для большинства типов строительства. Обычно они изготавливаются из алюминия, высокопрочной стали или стекловолокна.
  • Вертикальные панельные системы — эти модульные панельные системы, поднимаемые краном, обычно используются на строительных площадках для формирования вертикальных элементов и обычно состоят из стального каркаса с фанерой, сталью, пластиком или композитным облицовочным материалом.
  • Форма прыжка — эта система не требует поддержки со стороны других частей здания или постоянных работ, эта система опирается на бетонный бетон раньше и подходит для строительства многоэтажных вертикальных бетонных элементов.
  • Опалубка — это форма прыжка, но опалубка постоянно поднимается вертикально для выдавливания железобетонной секции и подходит для возведения несущих стен в высотных зданиях.

Собственная опалубочная система.

Другие разработки включают в себя:

  • Легкие регулируемые опалубочные формы из металла / фанеры, которые могут включать поручни и платформы с полным доступом, чтобы обеспечить полное решение для опалубки / опалубки и доступа. Formation
  • запатентованные цельные регулируемые кронштейны, включающие установочные штифты, специально разработанные для использования с полистироловыми стручками на земле.
  • запатентованные блокирующие алюминиевые панели, поддерживаемые оцинкованными стальными трубами, которые скреплены вместе, чтобы обеспечить форму кромки плиты.

Система стеновой опалубки.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на месте после того, как бетон набрал достаточную прочность. Он может способствовать несущей способности конструкции или просто сдерживать бетон, пока он заливается и набирает свою первоначальную прочность.

Постоянные опалубки для подвесных полов обычно:

  • соединяющиеся между собой длиннопролетные профилированные металлические лотки, устанавливаемые над несущей конструкцией — плита перекрытия затем заливается поверх металлической формы.
  • Деревянное заполнение между перекрывающими сборными железобетонными балками (ребро и заполнение) поверх которой кладется плита, которая затем связывает между собой элементы перекрытия.

Постоянная опалубка не ограничивается горизонтальными поверхностями. Доступны системы, позволяющие производить вертикальную заливку и создавать стены. Изоляционная бетонная опалубка (ICF) — это разновидность вертикальной несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, в которую закладываются арматурная сталь и бетон.

Перекрытие на уровне

Существуют системы купола из полистирола и пластика, доступные для жилых или легких коммерческих перекрытий на уровне уклона, которые иногда называют несъемной опалубкой, хотя кромка перекрытия обычно формируется с использованием деревянной или стальной опалубки.Однако существуют системы формирования кромок плит, которые включают в себя элементы жесткости, чтобы исключить деформацию формы.

Обратите внимание на детали

Время, потраченное перед укладкой бетона, чтобы гарантировать точность конструкции опалубки и детали изготовления, никогда не будет потрачено зря. В дополнение к соображениям охраны здоровья и безопасности, упрощения проектирования и изготовления могут оказаться проблематичными и дорогостоящими, поскольку для устранения дефектов требуются значительные часы и деньги.

Скачать PDF

Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

Самоподъемная бетонная опалубка сокращает время и графики работы

Проект ProMedica подчеркивает преимущества инновационного процесса бетонирования

Неудивительно, что в постоянно меняющемся мире коммерческого строительства компании продолжают искать более эффективные и действенные способы строительства. С давней популярностью бетона в качестве основного строительного материала для вертикальных конструкций строительные фирмы использовали множество различных методов, чтобы максимально сократить время и графики.

В Толедо, штат Огайо, Granger Construction использует инновационный метод, включающий самоподъемную опалубку, чтобы построить восемь бетонных стержней в рамках ProMedica «Generations of Care Tower» — третьей по величине бетонной работы в истории компании.

Альпинистская опалубка — это особый тип опалубки, который чаще всего используется для больших вертикальных бетонных конструкций, таких как стены со сдвигом или основные лифты. Подъемные опалубки с гидравлическим приводом и обычно содержат пространство для бригад и машин, используются для конструкций, которые требуют бесшовных стен или имеют повторяющуюся форму.Эти платформы позволяют лучше выполнять работу с меньшим риском как для рабочих, так и для оборудования.

«Самоподъемная опалубка значительно сокращает время, необходимое для работы с краном», — сказал Роберт Ланге, руководитель проекта Granger Construction. «После сборки подъем опалубки не требуется, так как она сама поднимается по сердцевине для заливки. Это освобождает краны на перегруженных участках, чтобы можно было следить за ходом работ, что ускоряет выполнение общих графиков проекта ».

Стандартная опалубка требует значительного времени для установки и перемещения крана.В отличие от этих более традиционных методов, для которых требуется кран или другие опоры для каркаса, самоподъемная форма позволяет одновременно собирать вертикальные и горизонтальные части конструкции, что сводит к минимуму рабочее время, приводит к меньшим заторам на площадке, создает лучшие производительность и позволяет достичь высокого качества обработки поверхности. Кроме того, его намного легче чистить и использовать повторно, чем другими методами.

В последние годы метод самоподъемного строительства из бетона становится все более популярным, поскольку этот передовой метод помогает конструкции подниматься вверх, обеспечивая при этом лучшие результаты более эффективным способом.

Подъем начинается с использования тележек на платформе для снятия опалубки. Затем ведущие альпинистские башмаки привинчиваются к анкерам в предыдущем подъеме, а гидравлический подъемный механизм поднимает подъемные рельсы на каждой платформе к башмакам, где они автоматически фиксируются. После того, как агрегат достигнет ведущего подъемного башмака, он фиксируется стопорной планкой, и гидравлическая система отключается. Затем начинается процесс заливки, и опалубка удерживается на месте до тех пор, пока бетон не будет залит; затем формы освобождаются и отодвигаются от стены.Ролики, приводимые в движение гидравлическими домкратами, затем поднимают раму на следующий уровень, и опалубка устанавливается с помощью тележек. После этого панели на формах закрываются, и процесс начинается снова.

Хотя первоначальные затраты на установку самоподъемной опалубки часто бывают более дорогими, они могут существенно повлиять на общие затраты и график, особенно при строительстве больших вертикальных бетонных конструкций, таких как шахты лифтов.

Несъемная опалубка своими руками.Опалубка своими руками, съемная опалубка своими руками, пошаговая инструкция по возведению опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по специальным проектам. Здания комплекса возводятся из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируются путем заливки бетона в систему ограждающих плоскостей — опалубку, которая может быть выполнена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как разновидность подпорных систем, позволяет точно возводить несущие элементы конструкции без потери качества.В этой статье мы рассмотрим, из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Стеновая опалубка — это система панелей разного размера.

Целью стеновой опалубки является поддержание жидкой массы бетона в нужной форме и объеме до тех пор, пока она полностью не затвердеет.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надежностью, чтобы, не деформируясь, выдерживать давление массы заливного бетона. Изготовленный каркас ограждения должен быть герметичной конструкцией, исключающей протекание раствора.

Стеновая опалубка — это система панелей различной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стен определяют наименования видов заборов:

  • щитов деревянные;
  • фанера строительная;
  • металлические щиты;
  • пластиковые панели;
  • алюминиевые щиты;
  • фиксированные блоки;
  • вспомогательный материал.

Каркас деревянных панелей для формирования монолитной бетонной стены собирается из древесных плит.

При строительстве малоэтажного домика своими руками собирают стеновую опалубку из досок и бруса.

В качестве материалов для опалубки, как правило, используются сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основными элементами крепления опалубки являются бруски сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Древесина — это достаточно прочный строительный материал, который легко обрабатывать. При установке крепежа деревянных досок всегда есть возможность изготовить необходимые детали из подручного бруса.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают

Съемную опалубку из деревянных панелей для стен после застывания бетонного монолита необходимо демонтировать.

Все элементы опалубки при сборке крепятся гвоздями, которые хорошо входят в корпус дерева и надежно скрепляют детали конструкции. Выполнение этой работы самостоятельно не вызовет особых затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность укрыть полимерной пленкой.

При демонтаже ограждения щиты легко отделяются от монолита, не повреждая бетонную поверхность.

При возведении монолитных стен крупных объектов деревянные панели не используются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры делает идеальные гладкие стены

Фанера, используемая для опалубки, состоит из нескольких слоев шпона твердых пород, склеенных между собой. Листы шпона скрепляются под воздействием высоких температур и давления.Благодаря этому строительная фанера имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально гладкие стены. можно использовать повторно. Технология монтажа системы ограждений из этого материала практически не отличается от монтажа каркаса из деревянных панелей. Существенная разница в том, что вместо гвоздей в качестве крепежа используются шурупы.

Построить дом из монолитных стен, имея опыт строительства, вполне возможно, применив опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Щитки металлические

Опалубка металлическая с элементами крепления

Листы металлические с ребрами жесткости изготавливаются различных размеров. В комплекты стальных панелей входит полный набор элементов для фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Запорные устройства обеспечивают плотные стыки между стальными панелями.

Стальные панели используются для возведения стен больших промышленных и гражданских зданий. Крупногабаритные панели тяжелые. Съемная опалубка из металлических панелей монтируется с помощью подъемных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические заборы бывают двух типов:

Съемные щиты

Подвижная опалубка из стальных панелей позволяет в короткие сроки возводить высокие стены. В то время как нижний ярус монолита набирал прочность, стальные панели демонтируются и устанавливаются на новом уровне.

Металлические щиты можно переставлять только с помощью подъемных машин и механизмов.

Система раздвижных панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из набора стальных элементов, подъемных устройств и такелажа.

Технология формирования монолитной стены с применением состоит в том, что при послойном формировании монолита ряд панелей перемещается в нужном направлении для заполнения следующего уровня монолитной стены.

Главный недостаток стальных панелей — коррозия металла. Однако при своевременном уходе металлическое ограждение прослужит долгие годы.

Из-за высокой несущей способности металлические панели используются для заполнения подпорных стен, которые служат опорой для массивных элементов здания.О том, как работать с раздвижной опалубкой, смотрите в этом видео:

Часто, чтобы исключить угрозу разрушения дома, вплотную к его стенам возводят монолитные конструкции в виде треугольной фигуры с прямым углом у основания подпорной стены. .

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может арендовать небольшие металлические панели у строительной организации. Установка арендованной мелкощитовой металлической опалубки своими руками сэкономит время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка стоит недешево, поэтому ее можно просто взять в аренду на время.

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим малым весом. Щиты — конструкции многоразового использования.

Пластиковые заборы легко переставляются вручную. Их используют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

При установке и демонтаже пластиковой рамы необходимо быть предельно осторожным с панелями.

Пластиковые панели недешевы, поэтому их тоже выгодно сдавать в аренду.

Ограды алюминиевые

По способу применения алюминиевые щиты близки к металлической опалубке. Заборы из цветного металла практически не подвержены коррозии и имеют небольшой вес. Для возведения стен застройщик может своими руками установить вертикальные алюминиевые заборы. Пример использования алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость.Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, так как легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Неподвижные блоки

В последнее время широкую популярность приобрели стационарные заборы, выполненные в виде объемных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутренняя полость полимерных блоков залита бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен окрашиваются или покрываются декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру в помещении зимой.

Коммунальный материал

По большому счету, любые подручные средства подходят для опалубки ровных поверхностей и кромок

В домашнем хозяйстве часто возникает необходимость строительства небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стен небольшой толщины мастер дома подготавливает опалубку из вспомогательного материала.

Это может быть шифер, листы асбестоцемента, обрезки профнастила, фанеры или любой влагостойкий листовой материал.

Обобщая вышеизложенное, вкратце представим в таблице краткую характеристику и область применения наиболее популярных видов опалубки.

Виды ограждений для монолитных стен Область применения Частота использования
1 Малоэтажки Одноразовые
2 Фанера строительная Малоэтажки Одноразовые
3 Металлические щиты Большие многоэтажные дома Многоразовые
4 Пластиковые панели Большие многоэтажные дома Многоразовые
5 Алюминиевые заборы Большие многоэтажные дома Многоразовые
6 Блоки фиксированные Объекты гражданского назначения Одноразовые
7 Лом Светлые хозяйственные постройки Одноразовые

Из приведенных выше данных видно, что при одинаковых условиях могут использоваться опалубки разных типов.На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели конструкции здания.

В районах расположения металлургических предприятий всегда можно приобрести отходы производства — котельный шлак. Это очень дешевый строительный материал, который используют при строительстве коттеджей и небольших частных домов. Подробнее о материале читайте в этом видео:

Шлакобетон готовится из смеси шлака и цемента в соотношении 5: 1.Иногда вместо цемента используют известь и глина.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливается специальный сменный. Забор представляет собой сборно-разборную конструкцию из деревянных панелей и фиксаторов.

Шлакобетон заливается в опалубку послойно, толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпь утрамбовывают, аккуратно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания следующего слоя смеси опалубку перемещают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона обойдется намного дешевле, чем строительство аналогичного сооружения из монолитного железобетона.

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто монтируются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

В последнее время увеличиваются объемы монолитного строительства, из-за этого стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Монолитные постройки смогли завоевать популярность благодаря быстроте возведения, отличной прочности, возможности экономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность возводимой конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

  • несущая рама;
  • крепежных изделий;
  • Панель

  • ;
  • ребро жесткости.

Есть 2 вида этих бланков:

  • съемный — снимается после завершения работы и застывания;
  • несъемная опалубка остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низкой влажностью.

Классифицируйте больше форм:

  1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
  2. По конструкции — раздвижные, блочно-перестановочные, объемно-перестановочные.
  3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как выполняется каркас из дерева?

Дерево — самый простой и недорогой способ изготовления съемной опалубки.Стеновая опалубка из дерева выполняется по следующей схеме:

  • с помощью брусков с гвоздями доски нужно сбить на щиты необходимых размеров;
  • Щитки

  • необходимо соединить между собой, создав форму для будущего строительства.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Но для создания формы могут подойти не все породы дерева.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Он состоит из двух рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы крепятся отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны недавно, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм сделать стены толще 40 см не получится, они могут отлично вписаться в стены частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Деревянная опалубка

Для устройства подходят только гладкие доски, на которых нет трещин и сколов. Крепление элементов необходимо гвоздями или шурупами по направлению изнутри наружу. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, предохраняющие форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если стеновая опалубка сделана плохо или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно будет снять через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции такова: снимать опалубку нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в стенах постройки, поэтому нужно продумать внешний вид данной конструкции.

Теперь вы знаете об опалубке для стен, об их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Придерживайтесь приведенных выше советов, и вы сможете придать стенам твердую форму. Желаем удачи в выполнении стен вашего будущего дома.


Сегодня мало качественного и красивого строительства, современный строительный бизнес предполагает выполнение строительных работ максимально быстро и дешево. От этого зависит оборачиваемость капитала и возможность заинтересовать клиента быстрым результатом. Поэтому в нише классических каменных построек в качестве облицовочного материала все чаще используется кирпич.Бетонное литье и стеновая опалубка позволяют всего за неделю сформировать очень прочный и жесткий каркасный одноэтажный дом. При этом кирпичные конструкции выкладываются вдвое дольше и дорого обходятся квалифицированным каменщикам.

Варианты стен на базе опалубки

В зависимости от того, какую стену вы хотите получить — прочную, теплую или дешевую, выберите материал опалубки и способ установки формовочных конструкций на фундамент дома:

  • Съемная опалубка из пластика, дерева или металла.Достаточно простая и удобная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность за счет оптимальной схемы армирования и хорошей плотности бетона;
  • Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на строительство получается относительно легкая и теплая стена;
  • Самый дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил литья съемная опалубка, даже сделанная вручную, позволяет легко отделывать и перепроектировать здание без потери несущей способности стен и перекрытий.

К сведению! Чтобы построить собственное жилище, не обязательно покупать или делать стеновую опалубку своими руками, гораздо дешевле и проще арендовать металлический или пластиковый комплект щитов и стоек.

При этом существенно снижается стоимость использования оборудования. Аренда будет намного дешевле покупки. Экономическая целесообразность изготовления опалубки самостоятельно также находится под вопросом, поскольку экономия может обернуться низким качеством геометрии конструкции, что недопустимо для двухэтажных зданий или сооружений с тяжелыми перекрытиями и кровлями.

Опалубка стен своими руками

Любой вариант возведения стен с помощью опалубки потребует не столько навыков работы с конструкциями, сколько умения правильно управлять уровнем, отвесом и строительным уровнем. Любые варианты опалубки требуют, прежде всего, точной геометрии установки сторон будущей формы.

Отливка стен своими руками

Среди доступных способов возведения стеновых конструкций с помощью опалубки можно отметить несколько наиболее доступных для сборки своими руками:

  1. Опалубка комбинированная для стен.Вертикальные стойки, ригели и подкосы таких систем изготавливаются из стального профиля, листовая поверхность панелей — из пластиковых панелей или OSB — плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет при возведении стен обходиться без использования подъемно-транспортного оборудования;
  2. Варианты несъемной опалубки, изготовленные по технологии Velox. К достоинствам технологии можно отнести высокую скорость возведения строительной конструкции с одновременным расположением на поверхности защитного слоя арболитовой массы;
  3. Каменная или кирпичная опалубка, применяемая, как правило, для возведения готовых стен, не требующих дополнительной наружной отделки.Затраты на строительство снижаются при увеличении прочности строительной коробки.

Важно! Любые варианты возведения построек на основе заливных бетонных смесей обязательно подлежат вертикальному армированию металлическим стержнем.

Опалубка металлическая и деревянная для стен

Самым простым способом возведения стен является использование сборно-разборных конструкций промышленного производства. В комплект входят боковые щитки из металла и пластика, усиливающие балки — ригели, стяжки, система телескопических подкосов и вертикальные стойки.Если у вас нет опыта работы, перед установкой металлоконструкций ознакомьтесь с инструкцией по их эксплуатации. Чаще всего сначала устанавливают угловые вертикальные столбы, затем вывешивают щиты, устанавливают горизонтальные балки.

После сборки силовой рамы щиты соединяются стяжками и укрепляются путем установки боковых телескопических подкосов. До конца регулировки все крепления опалубки находятся в состоянии «вне досягаемости», и при установке вертикальной линии замки закрываются на полной скорости.Осталось проверить герметичность стыков панелей и залить бетоном.

Если возведение стен ведется в помещении с готовым потолком, рекомендуется установка стоек с фиксацией верхних частей опалубки на потолке. Чаще всего этот способ применяется при возведении многоэтажных домов, но с небольшой доработкой может применяться и в малоэтажном строительстве.

Для строительства дома можно использовать готовые деревянные панели размером 200х50 см.Как и в случае металлической опалубки, поверхность под деревянными досками необходимо тщательно подготовить и выровнять по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой намного проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем у металлических сборно-разборных конструкций.

Бетонный уровень высотой не менее 2,5 м можно заливать в металлическую форму за один раз. Пределом для металлической опалубки считается высота заливаемого в форму бетона в 300 см, прочность и жесткость древесины в несколько раз меньше, поэтому при работе с деревянной опалубкой высота колонны сознательно ограничивается 50 см.При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, а стены приобретают грушевидную форму.

Самым простым вариантом формы для заливки стен считается конструкция, из которой сделан фундамент. Для этого из калиброванной обрезной доски выбивают щиты шириной 50 см и длиной не более 2 метров. Каждая пара таких панелей фиксируется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены. Распорки укладываются на доски попарно в верхней и нижней частях опалубки.После укладки и заливки бетона распорки остаются в «теле» стены, поэтому для заливки верхней части достаточно отделить панели от распорок, поднять их на высоту 45 см, нижний край панели прибивают к оставшимся в бетоне распоркам, а на подкосы верхней части устанавливают новые. Подобный цикл можно повторить не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.

К преимуществам возведения стен с использованием деревянной опалубки можно отнести простоту и дешевизну деревянной конструкции.К недостаткам можно отнести невысокую скорость разливки.

Строительство стен по технологии Velox

Идея использования деревянного основания для опалубки гениально использована в системе заливки стен по методу Велокса. В отличие от металлической и дощатой опалубки, стенки формы, в которую заливается бетонная смесь, прочно сцепляются с бетоном и не снимаются, а используются в качестве отделочного слоя.

Стандартные плиты из древесно-цементной массы скрепляются одноразовыми хомутами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента.Таким образом, можно собрать, как от дизайнера, ленточную форму будущей стены неограниченной длины и конфигурации. При возведении наружных стен в опалубку укладывается утеплитель, в результате получается очень прочный бетон, обшитый арболитами и утепленный пенополистиролом.

Особенности возведения стен методом литья в кирпичную опалубку

Самой интересной и необычной идеей возведения стен методом отливки из бетонного раствора можно считать использование кирпичной кладки в качестве опалубки.Вместо стального листа или деревянных панелей форму бетонного раствора выкладывают из двух видов кирпича — облицовочного и силикатного. Несмотря на кажущуюся дороговизну и высокую сложность описанного выше способа, подобная схема возведения стен используется очень часто, если необходимо получить очень прочный и в то же время теплый каркас здания.

Чтобы кирпичные стены форма не разрывалась от давления бетона, через каждые три ряда по вертикали и четыре-пять кирпичей по горизонтали уложена перемычка, играющая роль стяжки.Часть пространства формы, прилегающая к облицовочному кирпичу, выкладывается слоем утеплителя, обычно из пенополистирола. Свободное пространство залили товарным бетоном марки 200.

Использование вспененного полимера позволяет компенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и компенсирует образовавшиеся трещины. Каркас из литого бетона очень хорошо держит кирпичную кладку и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для распиловки дорогостоящего облицовочного кирпича внешнюю часть стены выкладывают из ее половинок, полученных распилом камня в продольном направлении.

Заключение

Из всех вышеперечисленных способов наиболее дорогим и быстрым способом возведения является заливка стен в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Средняя цена квадратного метра постройки — не менее 5 тысяч рублей. Если снимать оснастку, это будет стоить около 500 рублей в неделю за квадратный метр. Стоимость одноразовой опалубки «Велокс» составляет 600-800 рублей за квадратный метр. Самым дешевым и медленным будет литье в самодельных деревянных формах. Кирпичная форма обойдется вам на уровне стальной конструкции.

Опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используется металл или прочная древесина, чтобы не возникало деформации при расширении твердеющего бетона. Строительство такого каркаса самостоятельно поможет не только существенно сэкономить, но и в следующий раз легко установить опалубку своими руками.

  • съемный;
  • несъемный.

Съемные конструкции можно использовать многократно.Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма — это своего рода конструктор. При сборке используйте гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Он построен из пластика или керамзитобетона — материалов, сохраняющих тепло.

Для изготовления обоих типов используются следующие материалы:

  1. Дерево. Подходит для всех типов конструкций. Самый простой и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху.Поскольку деревянный каркас по завершении работ можно разобрать, а затем снова использовать, то эти дорогие камни со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
  2. Металл. Это актуально для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
  3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера — это гибкий материал, то опалубку из нее необходимо армировать арматурой.
  4. Пенополистирол или пластик. Применяется к фиксированной конструкции. Он отличается простотой монтажа и демонтажа, не требует особых температурных режимов при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен под пластиковую опалубку — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (раздвижная) опалубка требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени.Для передвижного варианта понадобятся такие материалы:

  • щиты поперечные и продольные с ребрами жесткости;
  • Подкосы

  • ;
  • болты
  • гайки
  • Обрезка труб.

Работа состоит из следующих этапов:

  1. Установка опалубки на угол фундамента.
  2. Покрытие рамы поперечными щитками.
  3. Заливка бетона.
  4. После полного застывания раствора опалубку разбирают.
  5. Конструкция переносится на новое место, фиксируется на уже возведенном фрагменте стены.
  6. Затем процесс повторяется.

В целях экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для установки самой простой съемной опалубки подойдут доски одинаковой длины от 2,5 до 5 см толщиной. Сборка следующая:

  1. В углы фундамента и в середину планируемой стены забиваются длинные бруски.Более короткие доски прибивают каждые 1 м. Подготовленные для досок доски сбивают рейками. В этом случае длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возведенной стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в прострочные доски, а в сами доски, тогда шляпки появятся на плоской стороне щита.
  2. Щиты прибиты друг к другу соединительными планками.К опорам прибиваются внутренние опоры. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте к ним внешние щитки и подпорки.

Опалубка готова для заливки стен.

Опалубка стеновая — простой и универсальный приспособление, применяемое при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.


Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

В базовый комплект съемной опалубки, цена на которую может варьироваться в зависимости от стоимости исходных материалов и количества соединительных деталей, входят такие элементы:

  • Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
  • Крепежные изделия.Винты и гайки для крепления панелей.
  • Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
  • Распорки. Устанавливают щиты.
  • Кронштейны строительных лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации Вы можете приобрести другие формы опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших объектов довольно часто стеновая опалубка для заливки бетона выполняется самостоятельно.

В зависимости от материала существуют следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего находит применение в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металл. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы изготавливается из стального или алюминиевого профиля. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная сборно-разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, благодаря тому, что пластик не прилипает к бетону. Это высокая опалубка и нестандартные стены, так как композитные материалы можно радиально изгибать, придавая самые разные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Отчасти их востребованность связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, промышленный или частный, не обходится без опалубки. Незаменим при закладке фундамента, укреплении стен, создании полов и декоративных элементов.

Особенности установки для разных типов

Формы для заливки имеют свою классификацию, которая зависит от их размеров и назначения элементов конструкции.Различают такие виды опалубки:

1. Крупнопанельный. Достигает 3,3 м, применяется для возведения стен большой длины или в малогабаритных постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Щит малый. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемного механизма. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3.Блочный. Он состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые переставляются по периметру и подходят для устройства внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. Объемная форма для заполнения всей высоты многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Опалубка устанавливается по схеме, прописанной в специальной документации и согласованной с проектом.При сборке в обязательном порядке проверяется на наличие трещин, надежность стыков и замков, а также соответствие по горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Вне зависимости от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Вначале делается разметка, которая обычно совпадает с арматурным каркасом, ранее вытянутым из фундамента. Углы используются как направляющие. Панель собирается из панелей, соединенных специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется распорками. Исходя из заданной толщины, противоположная сторона выставляется параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и проводятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые варьируется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам понадобится:

  • доска обрезная толщиной 3-5 см;
  • прутков сечением 20 х 20 и 100 х 100;
  • инструментов.

Доски сбиты в щит среднего размера для удобства перемещения. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. К основанию доски прибивают с внутренней стороны доски, поверхность которой желательно обработать краской или тонировать пленкой во избежание вытекания раствора и прилипания к дереву.

В местах соединения двух щитов направляющие балки сплошной балки вбиваются в землю. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать над запланированной высотой более чем на 25-30 см. Расстояние между балками примерно 1 м. Опалубку дополнительно фиксируют поперечными рейками и диагональными подкосами, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

Как строить с помощью ICF — Руководство для начинающих

Товарный бетон доставляется на грузовике и заливается лифтами, при этом бригада постепенно перемещается по зданию. Это сводит к минимуму давление на завязки и распорки, тем самым уменьшая вероятность раздутий в стиле Grand Designs.

Бетон необходимо тщательно направлять и подвергать вибрации, чтобы предотвратить образование пустот. Особое внимание необходимо уделять деталям вокруг структурных проемов и таких областей, как фронтоны, чтобы обеспечить полное заполнение, максимальную прочность и воздухонепроницаемость.

Является ли ICF энергоэффективным?

После завершения заливки ICF остается на месте, чтобы обеспечить прочный слой теплоизоляции — такой, который прослужит в течение всего срока службы здания.

Опалубка обеспечивает фантастические показатели теплопотери (показатель теплопотери) от 0,30 Вт / м2К до 0,11 Вт / м2К. Таким образом, вы можете наслаждаться высокоэффективным домом, который легко превосходит стандарты Строительных норм, что означает меньшие счета и меньшее потребление энергии.

Конструкции

ICF также в стандартной комплектации предлагают очень хорошую воздухонепроницаемость, поскольку бетонная заливка и изоляционная опалубка объединяются, чтобы создать прочно герметичную оболочку дома.Это помогает еще больше снизить потери тепла.

Доступны блоки ICF различной толщины с различной глубиной изоляции, чтобы помочь вам достичь желаемых тепловых характеристик (включая стандарты Passivhaus).

Еще одним преимуществом и большим плюсом в наш век экологической осведомленности является то, что система производит лишь небольшое количество отходов при строительстве. Любые обрезки полистирола можно повторно использовать в другом месте, на строительной площадке или вне ее, и вы можете заказать товарный бетон в точном соответствии с требованиями к объему.

10 причин строить с использованием icf

Поскольку ICF является такой тяжелой опалубкой, она также обеспечивает фантастические акустические свойства. «Дома ICF невероятно тихие», — говорит Крис Страйд, председатель Ассоциации изоляционной бетонной опалубки (ICFA)

.

«Счета за отопление и охлаждение будут минимальными, а поскольку у вас есть система контроля качества воздуха, они никогда не будут устаревшими. Как будто они тебя обнимают! »

Сколько времени нужно на сборку с использованием ICF?

ICF быстро строится и требует меньше традиционных строительных навыков по сравнению с проектами из кирпича и блоков и даже с деревянными каркасами.

Самостоятельная сборка ICF

Терри Браун-Уэйт и его жена Олвен хотели применить практический подход к проектированию и строительству своего энергоэффективного и надежного дома. Ультрасовременный дом находится в конце дороги, снятого в Grand Designs: The Street, и был одним из первых домов, построенных в рамках новаторского проекта самостоятельной и индивидуальной постройки Graven Hill.

Все руки на палубе

После взвешивания различных систем Терри и Олвен поняли, что только одна из них удовлетворит все их требования.Выбор ICF позволил им застрять в процессе. Blue House — это идеальный вариант для самостоятельного строительства, в котором Терри берет на себя основную часть строительных работ благодаря простоте использования блоков Durisol.

Ознакомиться с проектом

Это доставило ему удовольствие, построив дом с нуля, а также означало, что пара значительно сэкономила на затратах на рабочую силу. Терри мог манипулировать приборами на месте, чтобы они соответствовали неправильной форме их дома.

«Строить с Durisol действительно было просто, — говорит Терри.«У меня не было проблем с укладкой блоков, и это был быстрый способ строительства.

В большинстве случаев опалубку для четырехкомнатного первого этажа можно установить буквально за пару дней. Затем ваш подрядчик потратит несколько дней на укрепление стен и любых проемов в конструкции.

Заливку бетона для всего этажа обычно можно завершить менее чем за сутки.

Для создания базовой структуры требуется лишь небольшая группа полуквалифицированных (примерно 2-го уровня NVQ) оперативников, что позволит сэкономить деньги и время.

Большинство фирм ICF в Великобритании проводят учебные курсы, чтобы довести вас до нужного уровня знаний, чтобы помочь построить дом самостоятельно.

И поскольку изоляция и конструкция выполняются за один процесс, домовладелец неизбежно экономит на этом время и деньги.

Дизайн и отделка

Хотя конструктивную систему, используемую во многих домах, легко определить, отличить дом ICF от кирпичного или деревянного каркаса практически невозможно.Это потому, что система очень гибкая с точки зрения дизайна.

Блоки можно использовать для создания изогнутых стен, арок и неправильных углов — вы можете строить в любом стиле и практически любых размерах.

Легко конструировать эркеры, большие проемы для раздвижных дверей и такие элементы, как консоли, поскольку они могут быть интегрированы в ограждающую конструкцию здания и внутренние стены, что устраняет необходимость указывать специальные продукты.

Пример использования

:

Самостоятельная энергоэффективная сборка , удостоенная награды

В драматическом дизайне этого отмеченного наградой ICF дома Build It Award используются местные и традиционные материалы, отражающие старые заброшенные фермерские постройки на этом участке и гармонирующие с сельским ландшафтом.

Местному архитектору Питеру Бамберу было поручено спроектировать современный, энергоэффективный семейный дом, отражающий существовавшие ранее постройки фермерского коттеджа, а также каменные и открытые сараи.

В созданном драматическом дизайне очевидны три элемента: коттедж и сарай соединены застекленным звеном, облицованным деревом, напоминающим старый открытый сарай.

Сочетание уникального дизайна трех различных элементов вместе с инструкцией клиента по устойчивости было потенциально проблематичным.

Решением, однако, был подход «сначала ткань», в котором использовалась прочная конструкция с Wallform ICF для внешних стен и бетонных полов.

Блоки или листы полистирола дают однородную и гладкую поверхность, готовую принять большинство форм внутренней и внешней отделки.

Внешне ICF можно покрыть множеством материалов. Многие домовладельцы ICF выбирают цветную гибкую штукатурку, так как она отлично работает и может наноситься непосредственно на полистирол.

В зависимости от вашего дизайна вы также можете выбрать более традиционные варианты отделки, такие как кирпичная кладка, каменный фасад или обшивка.

Прочная и легко водонепроницаемая, ICF также очень популярна для подвалов в новостройках. На самом деле, во многих случаях это дешевле для подвальных помещений, чем для других решений.

Подробнее: Руководство по проектированию строительства с использованием ICF

На что обратить внимание

Хотя ICF сама по себе кажется простотой, при выборе системы следует учитывать несколько моментов.

Этап заливки имеет решающее значение — товарный бетон должен иметь правильную консистенцию, чтобы течь по всем частям опалубки.

Система ICF также должна быть привязана к точным размерам, иначе стены могут деформироваться. Бетон следует заливать медленно и равномерно, чтобы избежать риска разрыва формы.

FAQ: Изолированная бетонная опалубка

Как формируются оконные проемы?

Это будет зависеть от конкретной системы, которую вы выберете.В методе Nudura используются предварительно сформированные заглушки из пенополистирола, которые вставляются на место сверху, снизу и по бокам, чтобы удерживать заливку (с деревянными распорками) и поддерживать тепловую оболочку. Альтернатива — установка временных металлических рам. Какой бы вариант вы ни выбрали, главное — трижды проверить, все ли так, как должно быть, перед заливкой, так как резать бетон постфактум не так уж и весело.

Из чего сделана крыша?

ICF — это система, предназначенная только для ограждения. Большинство строителей самостоятельно выберут для крыши обычные финки или чердачные фермы.Вы можете переключиться на такие варианты, как SIP (структурные изолированные панели) вверху, если хотите, но, перепроверив, ваш инженер может сначала разобраться с обоими элементами; в противном случае вы можете усложнить ситуацию. В качестве альтернативы, пакет оболочки всего дома Net-Zero может включать использование собственных балок iFoam для создания гибридного, предварительно изолированного кровельного решения.

А как насчет внутренних стен?

Вы можете использовать ICF, и это может иметь смысл для несущих внутренних стен или там, где вам нужны отличные звуковые характеристики.Но недостатком является то, что они будут довольно толстыми — поэтому, чтобы максимально увеличить площадь пола, многие люди переходят на стандартные блоки для несущих внутренних конструкций и деревянные стойки для перегородок.

Очевидно, ошибки случаются, но опытный подрядчик ICF сможет решить любые проблемы.

Адаптация дома в будущем — добавление дверей и окон или изменение их положения — может быть довольно сложной задачей, хотя и возможной с использованием специальных инструментов.

Сколько стоит строительство с ICF?

В целом, проект жилищного строительства ICF, вероятно, будет стоить примерно на 5% больше, чем типичный деревянный каркасный дом.

Однако, как мы видели, в умелых руках изолированная бетонная опалубка может быть чрезвычайно быстрой и эффективной системой. Это может дать вам значительную экономию на трудозатратах.

Вы можете еще больше сэкономить на затратах на сборку, если решите сделать часть работы над своим проектом ICF своими руками. Но помните, что если что-то пойдет не так, вы должны будете потратить время и деньги, чтобы исправить это.

Чтобы получить представление о том, сколько может стоить проект строительства дома, ознакомьтесь с интерактивным калькулятором стоимости строительства от Build It.

Как построить дом из утрамбованной земли — Сделай сам

Еще в 40-х меня считали чудаком. У меня была борода — революционная тогда — и я начал сам строить дом из (из всех вещей) утрамбованной земли. Люди интересовались мной.

Сегодня — как В. и директор корпорации — я фигурирую в истеблишменте, и мой дом тоже не выглядит необычным.Он обнимает пейзаж на вершине холма, он окружен просторными лужайками и защищен большими дубами … а в гараже два (сосчитайте, два) Мерседеса. Но мой дом по-прежнему сделан из утрамбованной земли.

Хорошее здание: уютно зимой, прохладно летом, пожаробезопасно и защищено от термитов. Такие дома стояли сотни лет. Когда окна закрыты, он герметичен, как Volkswagen. На самом деле, посетитель не заметил бы ничего необычного, кроме толстых стен. Так что по-другому? Ничего, кроме того, что эти стены бесплатные.Бесплатно, если вы не берете плату за свою работу.

Подготовка Земли

Хотите построить дом из утрамбованной земли? Прежде всего найдите подходящую почву … песчаную, но не полностью песка (от 50% до 75% в порядке). Не должно быть слишком много глины, иначе готовая стена даст усадку и потрескается.

После того, как вы найдете подходящую смесь земли, вы собираетесь — по сути — превратить ее в песчаник, как это делает природа (с давлением), и конечный результат будет самым сильным и приятным, если вы сохраните исходный материал как по возможности однородный.Таким образом, вашим первым строительным этапом должно быть просеивание почвы через наклонный экран из аппаратной ткани с ячейками 1 дюйм, чтобы отделить любые большие камни, корни и т. Д. Положите брезент на просеянную грязь, чтобы защитить ее от осадков (если почва содержит более 10% влаги, она будет образовывать лужу, а не сжиматься). Когда вы делаете шар из земли в руке, он должен сохранять свою форму, но ломаться и рассыпаться при падении.

Создание фундамента

Фундамент моего собственного дома из железобетона простирается от 12 дюймов над землей до 24 дюймов ниже… наши местные брызги и морозы. Если вы живете в климате с более теплой зимой, чем в Пенсильвании, вам, возможно, не нужно закладывать фундамент дома так глубоко.

Я заложил фундамент в 8-футовые секции, каждая из которых вплетена в другую и соединена с ней арматурными стержнями. Формы были 12 дюймов в ширину вверху, сужаясь до 8 дюймов в середине, а затем снова до 12 дюймов внизу (см. Рис. 1). Они были сделаны из досок 2 х 6, облицованы строительной бумагой и усилены снаружи стойками 2 х 4.

Перед тем, как заполнить формы, я намотал кусок проволоки вокруг стоек и плотно прижал опоры, скрутив сдвоенную прядь посередине. Убедитесь, что вы делаете то же самое, и не экономьте на этом, иначе ваш мокрый бетон будет вздуться там, где вы этого не хотите.

Хотя бетономешалка была бы под рукой, я приготовил фундаментную смесь вручную из одной части цемента, двух частей песка и трех частей гравия.

После того, как первая часть бетона высохнет, переместите опалубку вперед так, чтобы она перекрывала предыдущую заливку всего на фут или около того.Меловая линия и уровень помогут вам держать сегменты ровно. По мере продвижения обрамляйте дверные и оконные проемы 2 х 12 и не забудьте их тщательно закрепить. И бетон, и вибротрамбовка создают значительное давление и могут вывести каркас из строя. Работа с отверстиями, которые не являются отвесными и неровными, затруднительна.

Я не закончил фундамент до того, как начал протаранить стены нашего дома, потому что [1] работы со стенами обходятся дешевле, а [2] выполнение только одного дела становится однообразным.Если вы участвуете в подобном проекте, меняйте задачи, которые вы ставите перед собой … вы сделаете больше и уменьшите свои шансы наскучить от всего проекта.

Трамбовать стены

Вам понадобится новый набор форм, когда вы начнете утрамбовывать земляные стены. По совету Бюллетеня 277 государственного колледжа Южной Дакоты, Утрамбованные земляные стены для сельскохозяйственных построек (который я получил в колледже в Брукингсе, Южная Дакота, хотя, боюсь, брошюра уже давно разошлась), я построил мой первый каркас из обшивки 2 X 12.Однако доски оказались слишком тяжелыми для одного мужчины, и моя жена собиралась родить ребенка … поэтому я следовал диаграмме бюллетеня, но сделал новые формы из морской фанеры 5/8 дюйма.

Деревянные формы, облицованные стальной дробью и окаймленные железом под углом 3/4 дюйма, закреплены на фундаменте и усилены стойками 4 х 4. Эти ящики были достаточно легкими, чтобы их мог двинуть один человек, а их металлическая облицовка представляла собой подставку. Значительное улучшение, так как участки стены остались гладкими.Вам понадобятся три куска фанеры 4 х 8, чтобы получилась L-образная форма. Внешняя часть имеет размеры 8 футов на 4 дюйма, а внутренняя — 7 футов на 3 дюйма. Форма должна быть шириной в один фут.

Затем вам понадобится трамбовка (моя весила около 15 фунтов, и в нее была ввинчена шестифутовая рукоятка однодюймовой трубы). Затем начинается работа: сгребите четырехдюймовый слой земли в форму и толчите землю до тех пор, пока она не станет звенящей, как камень. Затем добавьте еще четыре дюйма … и так далее. Накройте формы на ночь, чтобы защитить почву от дождя и не допустить попадания осадков на стены по дороге.

Поскольку утрамбованная земля затвердевает при высыхании, формы можно снимать, как только они наполняются. Вытяните болты, удерживающие форму, и заполните оставшиеся отверстия. Это легко сделать, согнув кусок жести в форме буквы «V», прижав направляющую к одному из отверстий в стене, заполнив желоб грязью и затолкнув почву в отверстие с помощью болта.

Разложите суставы на втором курсе. Самый простой способ сделать это — поместить манекен длиной один фут без резьбы поперек уплотненного грунта на расстоянии около 18 дюймов от конца первой формы.Когда рама будет заполнена до отказа, удалите манекен, и у вас будет отверстие, в которое можно вставить первый болт для вашей следующей формы (таким образом, вы получите секцию на 18 дюймов короче обычной). По мере продвижения вставляйте оконные проемы досками 2 X 12 … и снова скрепите их!

Вставьте 14-дюймовый анкерный болт с 3-дюймовой шайбой примерно через каждые три фута вдоль верхнего слоя земли. Эти болты будут удерживать крышку … планку 2 х 12, которая будет служить опорой для вашей крыши. Кстати, как узнать, когда любые две стены имеют одинаковую высоту? Легкий! Приклейте липкой лентой стеклянную трубку к каждому концу садового шланга и протяните этот датчик от одной стены к другой.Когда шланг наполнен водой и уровень жидкости совпадает с верхней частью обеих перегородок, все в порядке.

Завершение удара

Четыре стены на фундаменте, конечно, не образуют дома, поэтому хорошо, что в библиотеке полно книг о том, как сделать крышу, обрамить окна, провести сантехнику и электромонтаж. Вы тоже учитесь на собственном опыте. Я начал с деревянных подоконников … но они покоробились, поэтому позже я заменил их на бетонные (с наклонными наружными губами, чтобы вода капала от земляной стены.

Если вы похожи на меня и научитесь самостоятельно штукатурить (поверх обычной металлической планки), просто попробовав, ваши первые усилия покажут честные следы шпателя … но никто не идеален Кроме того, вам, вероятно, никогда не понравится вкус из мокрой штукатурки!

Функционально, утрамбованная земляная стена не требует покрытия, но для внешнего вида я также оштукатурил снаружи нашего дома два слоя раствора, состоящего из одной части цемента и четырех частей песка. Стены были увлажнены, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание, и первый слой был обработан царапинами.Затем я вбивал шипы примерно через каждые два фута и покрыл их головы второй гладкой шерстью.

Как долго длится такая работа? Ну, естественно, чем больше людей будет задействовано, тем быстрее все пройдет. Я построил большую часть нашего дома в одиночку во время Второй мировой войны, когда я уже работал восемь часов в день, шесть дней в неделю. Сам я бы установил и заполнил основную форму за одно воскресенье. Заполнение настенной формы заняло около шести часов. Я работал только в хорошую погоду … но работа была сделана.

Тем не менее, это был трудоемкий процесс. Однажды у нас был интеллигентный, восторженный посетитель, 28 лет, который был готов начать собственное строительство из утрамбованной земли. «Вы планируете построить дом самостоятельно?» Я спросил.

«Да, конечно!»
«Не надо».
«Почему?»
«Ты слишком стар!»

Почему, помимо фактора времени, дома из уплотненного грунта не используются более широко? Наверное, потому, что на них никто не наживается. О, я полагаю, что подрядчик мог бы забить стены воздушным молотком, но я сомневаюсь, что в строительстве с грязью сохранилась бы экономия, если бы вы наняли такую ​​работу.Тем не менее, для тех, у кого хватит терпения выполнить работу самостоятельно, это идеальный недорогой метод строительства, который дает наиболее удовлетворительные результаты. Я должен знать … Я живу в своем собственном творении из утрамбованной земли последнюю четверть века!


Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1973 г.

Опалубка и опалубка | Системы опалубки и опалубки

Стеновая опалубка

Все, что вам нужно, от резервуаров, подвалов и опор мостов до высотных коммерческих или многоквартирных домов, BrandSafway предлагает идеальное решение для опалубки стен.BrandSafway может помочь вам разработать безопасное и эффективное решение для вашего проекта по формовке бетона, от больших площадей до изогнутых стен, с краном или без него.

Опалубка перекрытий

Наш широкий ассортимент надежных и эффективных систем опалубки перекрытий доступен для аренды или продажи. В зависимости от требований вашей рабочей площадки вы можете выбрать нашу панельную или традиционную систему опалубки для перекрытий.

Монолитная опалубка

Когда армированный монолитный бетон является указанным методом строительства для многоуровневых жилых и коммерческих зданий, монолитные опалубочные системы являются идеальным решением.Наши монолитные опалубочные системы состоят из полностью алюминиевых ручных панелей, которые можно легко перемещать и устанавливать без использования крана или специальных инструментов.

Подъемная опалубка

Системы подъемной опалубки BrandSafway включают в себя самоподъемную, управляемую по рельсам и подъемную систему. Наши системы подъемной опалубки, специально разработанные для строительства высотных бетонных оснований, также могут использоваться для возведения внутренних и внешних стен. Мы предлагаем простые системы, зависящие от крана, такие как Jumpform, а также решения для базовых систем подъема по рельсам (RCS).В качестве альтернативы мы предлагаем системы самоподъемной опалубки (SCF), которые управляются рельсами и используют гидравлику для подъема на следующий уровень заливки.

Опалубочные решения

BrandSafway предлагает безопасные и эффективные системы опор, в том числе наши универсальные рамные и подвесные системы, а также береговые и балочные системы. Предлагаемые для аренды или продажи наши опорные конструкции характеризуются высокой стабильностью и простотой монтажа. Как эксклюзивный дистрибьютор оборудования WACO®, BrandSafway также предлагает решения WACO по опалубке.Посетите WacoScaffolding.com для получения дополнительной информации.

Edge Protection

Позвольте нам помочь вам обеспечить безопасность вашего сайта. BrandSafway предоставляет советы, продукты и решения, чтобы вы могли полностью соответствовать последним рекомендациям, правилам и политикам в области здравоохранения и безопасности на своей рабочей площадке.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.