Как обшить фундамент цокольным сайдингом: Как обшить фундамент цокольным сайдингом если стены уже обшиты сайдингом?

Как обшить фундамент цокольным сайдингом: Как обшить фундамент цокольным сайдингом если стены уже обшиты сайдингом?

Содержание

Обшиваем фундамент цокольным сайдингом « Строим дом своими руками

Поскольку цокольная часть зданий расположена в непосредственной близости к земле, материал для ее обшивки следует выбирать наиболее тщательно, а для монтажа применять выверенные технологии. Одним из самых современных изделий для такой работы является цокольный сайдинг, который обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, долговечен и стоит недорого.

Чтобы фасад дома после отделки имел привлекательный внешний вид и выглядел презентабельно, необходимо ознакомиться с рекомендациями о том, как обшить фундамент дома цокольным сайдингом.

Содержание статьи

Особенности отделки

Для качественного монтажа этого материала следует соблюдать определенные правила и технику крепления:

  • Сайдинговыми панелями можно обшивать только вертикальные плоскости. Если у цоколя имеются выступы, их верхнюю горизонтальную поверхность не следует отделывать данным материалом;
  • Крепление панелей выполняется слева направо;
  • Необходимо учесть изменения размеров материала при перепадах температуры, поэтому монтаж должен производиться так, чтобы при эксплуатации возможные деформации были скомпенсированы. Это достигается за счет температурных швов, люфтов и зазоров, оставляемых на стыках между сайдингом и доборными элементами, а также между самими панелями;
  • Материал должен устанавливаться на ровную плоскую поверхность, которая предварительно обшивается фанерой, либо на ней сооружается обрешетка;
  • Крепежные детали, на которых будет держаться сайдинг, следует забивать или вкручивать в основание не менее чем на 11 мм;
  • Для дополнительной изоляции под панели лучше использовать дышащие материалы (подбираются в цвет сайдинга), а не фольгированные;
  • Крепеж следует вставлять точно по центру отверстий, расположенных в панели, и не вбивать его до конца, а оставлять зазор в 1-1,5 мм между шляпкой и обшивочным материалом.

Чтобы определить необходимое количество цокольных сайдинговых панелей для обшивки всего фундамента, нужно ширину каждой его стороны разделить на длину одного изделия, а затем сложить полученные результаты. По высоте обычно хватает одной панели, но при наличии более высокого цоколя материала потребуется в 1,5-2 раза больше.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга. Нажмите для увеличения картинки.

Обустройство обрешетки

Перед тем, как обшить фундамент цокольным сайдингом, необходимо предварительно подготовить основание. Поскольку крепить его непосредственно на каменную кладку неудобно, вначале сооружают обрешетку. Делать ее рекомендуется из металлического оцинкованного профиля, так как он долговечнее, чем деревянный брус.

Монтаж обрешетки производится последовательным прикреплением профильных планок к цоколю в горизонтальном положении. Если используются сайдинговые панели шириной (высотой) 46-48 см и их укладка ведется в один ряд по высоте, то металлические бруски крепят в 3 линии: одна проходит у самого основания цоколя, вторая – в его середине, а третья – по верхней части панели. Для монтажа используются дюбеля и саморезы длиной 7-10 см.

Монтаж и крепление доборных элементов

Все доборные элементы в виде уголков, стартовых и финишных полос обычно продаются вместе с сайдинговыми панелями, стоят они недорого, поэтому приобретать их лучше с запасом.

Обшивка сайдингом и предварительный монтаж доборных элементов ведется следующим образом.

На профильный брусок, который находится у основания цоколя, строго горизонтально закрепляют опорную стартовую планку при помощи саморезов с шагом в 30 см. На угол цоколя монтируется угловая планка, которую подгоняют по высоте, при необходимости отрезая лишнюю часть, используя в качестве крепежа те же саморезы. Припуск опорной полосы на угловую планку должен быть не меньше 1 см. Лучше приобретать такой элемент, как «сложный угол», так как он более удобен в креплении и для стыковки с панелями.

После установки стартовой и угловой полосы начинают монтировать сайдинг. Нижнюю часть первой панели вводят в паз стартовой планки и аккуратно продвигают ее до угловой полосы, после чего фиксируют при помощи саморезов или гвоздей, которые вставляются в специально предусмотренные в сайдинге отверстия. Не следует задвигать панель до упора, необходимо оставить небольшое расстояние, которое при эксплуатации будет компенсировать возможные температурные расширения.

Вторую панель также вставляют в опорную планку и придвигают вплотную к первой, после чего закрепляют. Аналогичным способом производят монтаж остальных панелей по всему цоколю. Последний элемент сайдинга при необходимости отрезают до нужного размера, фиксируют и устанавливают угловую планку, которая закроет кромку и станет стартовой полосой для панелей, закрепляемых на следующей стороне цоколя.

Верхнюю часть кромки закрывают специальной финишной планкой, монтируется она по окончании отделки сайдингом всех поверхностей и предназначается для декорирования крепежной части обшивки. Также она может быть использована как переходный элемент при дальнейшей отделке фасада.

Посмотреть, как обшивают цокольным сайдингом на практике вы можете на этом видео:

Важные рекомендации

При обшивке цоколя сайдингом следует учесть следующие основные моменты:

  • Для фиксации каждой панели необходимо использовать не менее пяти крепежных деталей;
  • Крепеж вставлять в отверстия строго под углом 90° к поверхности цоколя;
  • Между панелями не допускать натяжения и оставлять зазор между ними до 3 мм, поскольку при перепадах температур каждый элемент сайдинговой обшивки способен сжиматься или расширяться на 6 мм.

Соблюдение технологического процесса по монтажу цокольного сайдинга и точное следование всем рекомендациям позволит сделать отделку дома красивой, надежной и долговечной.

обшивка под кирпич. Цоколь под сайдингом

Цоколь одновременно относится к фундаменту и к фасаду. Как часть фундамента, он подвергается влиянию грунтовых вод и промерзанию; как фасад, находится под постоянным воздействием атмосферных факторов – осадков, ветра.

Для защиты этой самой ответственной части дома необходима гидроизоляция, теплоизоляция и наружная обшивка. В качестве последней часто используется цокольный сайдинг – аналог фасадного с улучшенными прочностными характеристиками.

С помощью сайдинга выполняются вентилируемые фасады: воздушная прослойка между панелями и утеплителем обеспечивает воздухообмен и препятствует скоплению конденсата. Благодаря такому способу обшивки цоколь под сайдингом «дышит».

Что такое сайдинговый цоколь?

Поскольку цоколь – основание несущей конструкции, а возле земли наиболее агрессивная среда, для облицовки используются панели с повышенной прочностью и износостойкостью.

Фасадный сайдинг обычно виниловый, а цокольный производится из поливинилхлорида. ПВХ-панели изготавливаются из современных полимеров с помощью технологии литься на термопластоавтоматах.

Их преимущества:

  • малый вес. Пластиковый сайдинг практически не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
  • простой монтаж благодаря замковой системе крепления и наличию необходимых доборных деталей;

Замковая система крепления цокольного сайдинга

  • при монтаже каркасным способом нет необходимости в тщательной полировке основания;
  • цокольные панели не теряют прочностных свойств при температурах до -50;
  • срок эксплуатации – более полувека без потери прочности и цвета.

Для удобства облицовки панели комплектуются необходимыми фасонными элементами: стартовыми и финишными планками, уголками.

Доборные элементы к цокольному сайдингу

Ширина цокольного сайдинга больше, чем у рядового сайдинга для фасадов.

Стандартные размеры:

  • длина панели – 110-112 сантиметров;
  • ширина – 46-48 сантиметров;
  • толщина ПВХ – до 2,5 миллиметров (у винилового фасадного сайдинга – до 1,2 миллиметров).

Панели для цоколя допускают множество вариантов декоративного исполнения. Самые популярные фактуры – цокольный сайдинг под кирпич и под натуральный камень:

«Кирпич» тоже допускает различные цветовые решения: красный, жженый, белый, бежевый.

Есть панели, имитирующие булыжную кладку, постройки разных эпох и народов: античные, японские, средневековые европейские и т.д.

Подготовка к отделке цоколя сайдингом

Перед началом облицовки выполняют следующие работы:

1. Выкапывают по периметру дома и обустраивают дренажную канаву.

Вода стекает по стене и попадает в дренажную трубу

дренажная труба
дренажный колодец

2. Выполняют отмостку от фундамента с уклоном в сторону канавы.

3. Поверхность цоколя выравнивают и подвергают гидроизоляции.

4. Наклеивают на мастику либо фиксируют механическим путем плиты утеплителя. При каркасном способе монтажа утеплитель помещают между профилями/рейками каркаса в распор, крепят метизами. Между внешним краем профиля и поверхностью теплоизолятора должно оставаться свободное пространство для вентиляции.

5. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, ее поверхность закрывают пароизолирующей пленкой. При использовании для теплоизоляции пенополистирола вместо пароизоляции используется ветрозащитная мембрана.

6. На высоком фундаменте (столбчатом или свайном) для облицовки цоколя сайдингом выполняют обрешетку, свисающую с фасада.

Обратите внимание!

Установка каркасных планок и первого ряда панелей осуществляется строго по уровню.

Правила и порядок обшивки цоколя сайдингом

1. Сайдингом в силу его конструкции можно обшивать только вертикаль. На горизонтальных участках панели не устанавливают. Если цоколь выступает за плоскость фасада, на выступ монтируют отлив.

2. Сайдинг крепят саморезами на профильный каркас или деревянную обрешетку, реже – на сплошное основание из фанеры. Если поверхность земли зимой промерзает, каркас поднимают примерно на 15 сантиметров выше уровня грунта.

Обратите внимание!

Профиль используется оцинкованный, брус – обработанный антисептиком и гидрофобным составом.

3. При вертикальном монтаже сайдинга брусья/профили ориентируют горизонтально, и, соответственно, наоборот.

Шаг между вертикальными брусьями – не больше 0,9 метра, между горизонтальными – максимум 45 сантиметров.

Крепление к основе – дюбелями либо саморезами длиной от 7 до 10 сантиметров.

4. Монтаж сайдинга для цоколя начинается с установки стартовой планки, обычно она есть в комплекте материала. Ее устанавливают по низу каркаса строго горизонтально, крепят саморезами через 30 сантиметров.

5. На углу дома ставят подрезанную по высоте угловую планку. Крепят так же.

6. Первая рядовая панель устанавливается в паз стартовой планки, задвигается по направляющей в угловую (не до упора).

7. Установка панелей осуществляется слева направо, верхние ряды соединяют с нижними самозащелкивающимися замками. Количество рядов зависит от высоты цоколя: на невысоких достаточно одной панели шириной 48 сантиметров.

Обратите внимание!

На углах панели не ставят вплотную к фасонным элементам, оставляют компенсационный зазор для термического расширения три миллиметра минимум.

8. Крайнюю панель на углу при необходимости подрезают. Сначала устанавливают ее, потом уголок.

9. Крепежные метизы должны входить в обрешеточный брус не меньше чем на 1,1 сантиметра. Их помещают строго посередине крепежных отверстий в панелях строго перпендикулярно основе. До конца не затягивают, оставляют люфт миллиметр-полтора, чтобы материал мог свободно смещаться при температурном расширении. На панель нужно не меньше пяти метизов.

10. Верхний край облицовки закрывают финишной планкой. Если цоколь и фасад находятся в одной плоскости, финишная планка цокольная одновременно может являться стартовой фасадной.

Обновлено: 17.10.2016

Отделка цоколя сайдингом своими руками – подробности монтажа + видео

После завершения «тяжелых» строительных работ начинается облицовочная стадия – отделка цоколя сайдингом своими руками сочетает металлическую прочность и эстетику натуральных материалов. Из всех вариантов облицовки сайдинг монтируется проще всего и не требует особых навыков.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Преимущества современного сайдинга как отделочного материала для фасадов и стен весьма многочисленны:

  • Стойкость к атмосферной непогоде и механическим ударам. Прочная металлическая основа и плотная финишная поверхность гарантируют сайдингу привлекательный внешний вид на многие годы вперед;
  • Малый вес сайдинговых панелей существенно облегчает сам процесс монтажа и снижает нагрузку на стены. Температурный диапазон эксплуатации сайдинга перекрывает любые превратности климата, он составляет от – 50 до + 50 °С;
  • Имеются все возможности дополнительно утеплить фасад под сайдингом, причем пространства там хватит для любых изолирующих материалов – от объемного пенопласта до прессованной минеральной ваты;
  • Большой выбор фактуры и цветовых вариаций. Как правило, обшивка цоколя сайдингом выполняется с имитацией каменных блоков, плитки или керамогранита – большинство производителей выпускают коллекции, ничем не отличающиеся от природных расцветок и цветов;
  • Быстрый ремонт. Скорость цокольной облицовки сайдинговыми панелями в несколько раз превышает самую стремительную штукатурку или отделку натуральным камнем. Отступив всего на несколько метров от отремонтированного фасада, вы уже не отличите дорогостоящий камень от экономичного сайдинга – зато ремонтный бюджет будет помнить это отличие очень долго;
  • Простота облицовки цокольных стен сложной геометрии. Разумеется, прямолинейные фасады ремонтировать проще – но при их ломаном или изогнутом виде особых сложностей не предвидится, только увеличится время и трудоемкость ремонта.

Перед тем, как обшить цоколь сайдингом, следует принять во внимание специфические сложности такой работы:

  • Сайдинг как обшивка цокольной зоны значительно увеличит ее габариты: от 10 до 40 см, в зависимости от конструкции панелей и стеновых неровностей. Когда выполняется комплексная отделка дома металлосайдингом, это неважно – в нашем же случае следует продумать дальнейший ремонт заранее;
  • Вся вспомогательная фурнитура для крепежа и отделки, от стартовых планок до углов сопряжения, должна быть фирменной. Ее следует закупить с запасом, дабы не отвлекаться от облицовки на поездки в строительные магазины ради нескольких карнизов или профильных планок;
  • Резать сайдинг следует осторожно, но при этом уверенно. Для этого можно использовать механические инструменты (болгарку, гидравлические ножницы) или обыкновенную ножовку по металлу с острым полотном. Желательно попрактиковаться в нарезке панелей заранее, на ненужных обрезках – дабы потом не испортить цельный элемент «легким движением» неопытной руки.

Навыки по монтажной работе сайдингом нарабатываются быстро, дизайнерские преимущества и ремонтные достоинства этого материала действительно высоки.

Обрешетка под цокольный сайдинг – металл и только металл

Обязательным условием качественного монтажа сайдинговых панелей на цоколь вашего дома является наличие фирменного крепежа и добротного каркаса.  Обрешетка под цокольный сайдинг должна быть металлической, никакие деревянные элементы в ней недопустимы. Даже когда требуется установить под несущий или стыковочный профиль выравнивающую подставку, ее следует сделать из пластика или того же металла.

Так мы исключим гниение древесных частей и просадку каркаса со временем – цокольный сайдинг устанавливается с расчетом на долгие годы беспроблемного использования. Такие важные стадии ремонта, как дренаж вокруг дома или утепление бетонной отмостки, следует закончить до цокольной облицовки. Эти работы связаны с выемкой грунта, замесом раствора и другими тяжелыми процедурами – после установки панелей на фасад их выполнение станет невозможным.

Отделка цоколя сайдингом – своими руками пошаговый монтаж

Прочный и точный каркас – основа долговечного качества при установке любых сайдинговых панелей. Кроме того, отделка цоколя сайдингом своими руками имеет то солидное преимущество, что для нее не требуется лесов, стремянок и подставок – весь монтаж происходит на высоте максимум в полтора метра.

Как сделать отделку цоколя сайдингом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Расчетный

Периметр цоколя и высоту его облицовки следует замерить точной рулеткой. В процессе замеров необходимо оценить прочность стеновой основы. Если цокольная стена изобилует трещинами, если штукатурка держится непрочно и осыпается от малейшего постукивания, если кирпичи или шлакоблоки крошатся под рукой – стену придется укреплять.

Что же касается расчета необходимого количества сайдинговых панелей для цокольного этажа, то при его выполнении следует учесть монтажные отходы. Например, длина стены равна 10 метрам, а выбранный сайдинг имеет 1.5 метра в длину. На установку одного ряда потребуется 7 целых элементов (1.5*6 + 1), последнюю панель придется резать. Использовать оставшийся кусок полуметровой длины вряд ли разумно при декорации фасада, он уходит в отбраковку. Потребуется 10 % запас от общего количества на возможный брак при доставке или раскрое.

Шаг 2: Подготовительный

Непрочный цоколь придется штукатурить, шатающиеся кирпичи укрепить раствором или полностью заменить. Штукатурку лучше выполнять по пристреленной металлической сетке (сетку можно использовать самую дешевую). Оштукатуренный слой и детали новой кладки должны просохнуть – как известно, цемент «схватывается» несколько дней, необходимо их выждать до начала работы с сайдингом.

Перед монтажом каркаса стены следует очистить от наслоений старой краски, шпаклевки, подрубить наплывы штукатурки и обмести веником весь цоколь. Обратите внимание на торчащие из стены трубы, патрубки, дюбели и прочие посторонние предметы, они подлежат обязательному удалению.

Шаг 3: Монтаж каркаса

Сайдинг на цоколь обычно монтируется вертикально – то есть направляющие профили устанавливаются строго горизонтально. Исключение составляют особо крупные панели – например, у бренда Доломит есть коллекции с габаритами 300х22 см, их устанавливают горизонтально.

Монтаж каркаса начинается с установки стартовой рейки, ее выставляют по точному уровню сразу по всему периметру цоколя. От стартовой рейки по всем задействованным углам дома поднимают вверх угловые стыковочные элементы – внешние либо внешние и внутренние, если цоколь имеет сложную форму. Угловые элементы и стартовая рейка крепятся к стене длинными саморезными шурупами с термошайбами, с использованием дрели и шуруповертов.

Далее к стенам крепятся кронштейны, которые образуют квадратную «сетку» со стороной 50-60 см. Кронштейны прикручиваются на длинные (не менее 5 см) саморезные шурупы с использованием тех же термошайб.

Когда каркасный «скелет» выставлен, между на кронштейны монтируются металлические планки – Т-образные молдинги. Преимущество фирменных молдингов заключается в их регулировке по глубине, такие направляющие будут гарантированно ровными и удобными при установке сайдинговых панелей. Точность установки каждого молдинга проверяется длинной металлической линейкой.

Шаг 4: Утепление и сайдинг

По металлической обрешетке выполняется утепление цокольной зоны – рулонным, пенным или плиточным утеплителем. Сами сайдинговые панели устанавливаются сверху вниз (либо слева направо). Отдельные полосы прикручиваются к направляющим короткими шурупами, в заглубленную часть профиля, с шагом от 12 до 15 см, с обязательными прокладками-термошайбами. В последнюю очередь монтируются наружные элементы отделки – внешние стыковочные планки и угловые декоративные накладки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Зачастую цоколь дома выглядит не лучшим образом и не соответствует общему виду из-за того, что на обозрение выходит фундамент сооружения.


Интересные статьи:

Обшивка здания сайдингом

Правильная теплоизоляция дома

Фундамент на сыром участке

Убранство фасада

Выбор фундамента


 

Полезная информация:

Как и раньше встретиться спросу и предложению помогают доски объявлений, только сегодня они — электронные.  На портале sanme.ru можно подать объявление по строительству и ремонту бесплатно, либо найти необходимое объявление. Кроме объявлений, портал содержит полезную информацию по строительству, ремонту и сантехнике.


 

Оставлять открытым фундамент не стоит, так как внешний вид дома будет далеко не идеальным. Что можно сделать в этом случае? Обратить внимание на такой способ отделки, как обшивка фундамента цокольным сайдингом. Но прежде необходимо изучить особенности и характеристики этого материала.

Почему именно сайдинг, если вариантов множество, от оштукатуривания стен до выкладки камнем? Потому что сайдинг является наиболее подходящим для закрытия фундамента материалом. Ведь отделка цоколя кирпичом уже не такой современный способ, а натуральный камень имеет достаточно высокую цену и доступен не всем желающим. Плюс ко всему отделка камнем – достаточно сложный процесс, так как материал сам по себе тяжелый и приклеить его к фундаменту будет очень проблематично.

Цоколь дома, отделанный плиткой, весьма хрупкое сооружение. Если говорить о керамограните, то цена может повергнуть в шок. Все эти факты делают цокольный сайдинг самым лучшим и доступным материалом для скрытия как самого фундамента, так и различных дефектов.

 

Особенности работы с цокольным сайдингом

 

Достоинства сайдинга в отделке цоколя:

  • Материал весьма легкий.

  • Доступная цена.

  • Возможность оттенка под общий фон дома.

  • Качественный сайдинг не подвергается выцветанию.

  • Возможность комбинировать с облицовочными материалами других видов.

Ко всему прочему, обшивка этим материалом защищает фундамент от негативных природных влияний, сдерживая при этом резкие температурные изменения.

Но, прежде чем начать работы по обшивке, нужно учесть некоторые нюансы.

Необходимо хорошо загерметизировать коммуникационные входы, такие как электрика и трубы. Также следует использовать специальную для установки панелей металлическую обрешетку. Если кроме обшивки сайдингом планируется утепление данной части дома, то, кроме утеплителя, необходимо использовать и гидрозащитный материал.

Цокольный сайдинг является опорной разновидностью облицовки домов. Обшивка происходит не по всему фасаду, а лишь на его нижней части около метра в высоту. Фундамент именно этой части наиболее уязвим. Обшивка данным материалом помогает защитить фасад от попадания внутрь влаги.

По своим характеристикам сайдинг для цоколя отличается от обычного большей толщиной, а также имеет в своем составе модификаторы, которые отвечают за качество материала, защищая его от механических повреждений и температурных рекордов.

Стоит отметить, что облицовку стен и пола цокольным сайдингом проводить нельзя.

Все работы должны происходить при нормальной температуре, то есть не в мороз и не в сырую погоду. В качестве креплений необходимо использовать оцинкованные шурупы, которые не будут ржаветь.

Если площадь стены для работы превышает несколько метров, стоит иметь в виду, что монтаж панелями возможен, но есть риск, что климатические изменения могут привести к перекосу панелей (не сильно, но достаточно заметно). Поэтому следует изначально позаботиться о предупреждении этого факта. Для чего следует сделать температурные швы, проще говоря, декоративные узкие рейки, которые нужно устанавливать между панелями на больших участках. Этот прием создаст необходимый для возможного расширения материала запас.

Что представляет собой цокольный сайдинг? Не стоит путать виниловый сайдинг, которым отделывают внешние стены дома с цокольным сайдингом. Последний имитирует кирпич, точнее, его кладку либо камень.

 

Важные советы по монтажу

 

Насколько качественно будет сделана обшивка сайдингом, зависит от обрешетки. Ее установке нужно уделить особое внимание. При этом не стоит забывать про уровень.

Лучше выбирать способ металлической обрешетки, так как нагрузки хоть и не серьезные, но на эту часть дома будут. Если кроме обшивки цоколь планируется утеплять, необходимо позаботиться о специальных рейках, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии в 250 мм.

Как нужно закреплять начальную планку, профиль и наружные углы? Установка панелей должна происходить с зазорами (около 5 мм). Закреплять первую планку нужно шурупами на необходимом расстоянии (хватает 30 см). Измерять ничего не придется, так как отверстия уже сделаны на заводе. Стоит отметить, использовать для крепления можно только готовые отверстия, свои делать нельзя, иначе работы с сайдингом не приведут к желаемому результату, он попросту треснет.

Если одной планки не хватает, чтобы закрыть фундамент, вторую нужно устанавливать с небольшим расстоянием от первой. При желании можно приобрести окантовку или установить специальный бортик.

Без специальных углов цоколь обшить, как следует, не получится, они исполняют не только декоративную функцию, но и дают возможность не стыковать планки, а обрезать. Крепление происходит при помощи шурупов. Стоит помнить, что шляпки утапливать при вкручивании нельзя, необходимо оставить маленький зазор, который не даст панели при расширении треснуть. При этом вкручивать шуруп нужно вертикально, если сделать это под наклоном, то панель со временем может сместиться в сторону.

Облицовка фундамента дома требует серьезного подхода и пренебрегать советами не стоит.

 

Монтаж панелей

 

Необходимые инструменты:

  • перфоратор;

  • дюбель-гвозди;

  • ножницы для металла;

  • уровень;

  • деревянные бруски;

  • шуруповерт;

  • болгарка;

  • молоток.

Прежде чем приступить к обшивке цокольным сайдингом, стоит поближе познакомиться с данным материалом. Все панели имеют замковые соединения, которые прочно фиксируют все элементы. Чтобы в итоге цоколь имел презентабельный вид, необходимо точно проводить все замеры и выверки. Несущий каркас устанавливается ровно по вертикали и горизонтали.

Стойки каркаса должны быть сделаны по ширине панелей. Далее ставится стартовый профиль, а также угловые детали. Теперь можно приступать к обшивке первого ряда фундамента дома. Панели нужно устанавливать от угла постепенно увеличивая высоту облицовки.

В случае если отмостка фундамента имеет неровности, стартовую планку устанавливать не нужно. Вместо этого панели первого ряда снизу подрезаются и фиксируются к каркасу.

При первом знакомстве с сайдингом можно отметить крепежные отверстия продолговатой формы, делаются они на случай расширения панелей. Поэтому собственные отверстия делать нельзя, нужно использовать готовые. По той же причине саморезы нельзя вкручивать до упора, иначе обшивка цоколя потрескается.

Качественная отделка фундамента дома возможна, если только используются все необходимые для работ с сайдингом профильные элементы, которые другими материалами и деталями заменять нельзя.

Рекомендации по отделке:

  • Перед обшивкой дома сайдингом нужно выдержать весь материал при комнатной температуре.

  • Если вблизи имеются грунтовые воды, необходимо сделать несколько изоляционных слоев, делать это нужно до начала основных работ.

  • Чтобы под сайдингом не образовывалась плесень, можно обработать цокольную часть специальной грунтовкой.

  • Проводить работы по облицовке фундамента можно лишь тогда, когда дом даст усадку.

Если все монтажные работы произведены верно и соблюдены все советы, данный облицовочный материал будет радовать максимально долгое время.

  • < Назад
  • Вперёд >

материалы, инструменты, инструкция, фото, видео

Обшить самостоятельно фундаментную часть или цоколь дома качественным цокольным сайдингом несложноКак качественно обшить цоколь дома сайдингом?

Перед тем как обшить цоколь дома сайдингом, следует учесть, что внешние показатели сайдинговых панелей для обшивки фундаментного основания дома могут являться качественной имитацией декоративных или природных камней, кирпичной кладки из различных видов кирпича, а также некоторых сортов дерева. При нанесении рисунка на цокольные панели применяется готовый слепок. Такая технология способствует формированию оптимального сходства оригинальной фактуры с выпускаемым производителями сайдингом.

Соблюдение всех этапов инструкции гарантирует получение долговечной и стильной обшивки цокольной части дома сайдингом

Необходимые материалы

Обшить самостоятельно фундаментную часть или цоколь дома качественным цокольным сайдингом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Как правило, такие монтажные работы легко осуществляются даже теми, кто не обладает профессиональными строительными навыками.

Особое значение приобретает правильный выбор отделочного материала, который будет применяться в облицовке фундамента дома цокольным панельным сайдингом. При необходимости осуществить самостоятельную облицовку цоколя жилого дома или здания другого назначения качественным цокольным сайдингом, следует обратить внимание на соответствие отделочного материала определённым требованиям, главными среди которых являются:

  • высокие показатели прочности, обусловленные близким расположением отделки к земле и разрушающим факторам внешней среды;
  • стойкость к ультрафиолету, что предполагает дополнение исходного сырья в виде полипропиленовой смолы специальными добавками;
  • стабильно высокое качество реализуемых изделий, которое должно выть подтверждено наличием необходимой для такой категории материалов разрешительной и сертификационной документацией.

Для формирования максимально качественной обшивки цокольной части любого дома целесообразно выполнить несущую каркасную конструкцию на основе UD-профиля с размерами 5 × 3 см

Особой популярностью при облицовке цоколя жилого дома или общественного здания сайдингом, пользуются отделочные панели следующих размеров:

  • 47 × 122 см;
  • 51 × 126,5 см;
  • 47 × 113 см;
  • 39,5 × 114 см;
  • 52 × 115 см;
  • 24 × 244 см.

Помимо самих панелей сайдинга, для облицовки цоколя дома потребуется приобрести комплектующие элементы или аксессуары, включая J-образный цокольный профиль, цокольную стартовую планку, цокольные бордюры и наружные угловые элементы.

Монтаж цокольного сайдинга (видео)

Необходимые инструменты

Облицовка сайдингом в виде панелей цокольной части дома производится посредством использования определённых инструментов, которые в значительной степени облегчают все этапы монтажных работ. Необходимо подготовить набор инструментов, представленный:

  • карандашом и рулеткой для выполнения разметки;
  • строительным метровым уровнем;
  • переносным перфоратором;
  • ножницами для металлов;
  • дюбелями и саморезами;
  • молотком с удобной ручкой;
  • шуруповёртом;
  • переносной болгаркой.

Сайдинговые панели могут быть качественной имитацией декоративных или природных камней, кирпичной кладки из различных видов кирпича, а также некоторых сортов дерева

Для формирования максимально качественной обшивки цокольной части любого дома целесообразно выполнить несущую каркасную конструкцию на основе UD-профиля с размерами 5 × 3 см. Стандартный показатель расстояния между соседними стойками должен соответствовать показателю ширины сайдинговой панели. Как правило, такое расстояние не превышает 40 см.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем об основных параметрах сайдинга, влияющих на выбор отделочного материала.

Инструкция по облицовке

Начальный этап работ предполагает монтаж первой сайдинговой панели к установленному на основании цоколя профилю. Крепление проводится строго в горизонтальной плоскости оцинкованными саморезами или саморезами с антикоррозийным покрытием, которые следует ввинчивать с расстоянием в 30 см. Необходимо выполнить сантиметровый припуск опорных элементов на угловой участок.

Зная размер панелей, можно рассчитать нужное количество сайдинга для обшивки вашего дома

Пошаговая инструкция по установке отделочных панелей сайдинга на цокольную часть дома следующая:

  • крепление первого отделочного элемента в паз на стартовую панель;
  • сдвиг первой панели по направляющей в сторону угловой планки с предусмотренным зазором;
  • фиксация облицовочных элементов саморезами через перфорированные отверстия, предусмотренные в сайдинг-панелях;
  • установка всех последующих панелей с выполнением скрепления.

Цокольный сайдинг (видео)

Все последующие отделочные элементы устанавливаются по аналогичной схеме. Для обустройства верхней кромки отделочных панелей предусмотрено использование финишной планки. Соблюдение всех этапов инструкции гарантирует получение долговечной и стильной обшивки цокольной части дома сайдингом.


 

Добавить комментарий

пошаговая инструкция. Обшивка фундамента цокольным сайдингом Отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками

Часть дома, которая наиболее сильно подвергается воздействию воды и перепадам температур – это фундамент. Если не защитить его от негативного влияния, то через некоторое время он придет в непригодность и все строение может разрушиться.

Отделка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом крайне важна, поскольку дерево очень быстро теряет внешнюю привлекательность и прочность.

Отделка дома цокольным сайдингом очень популярна среди владельцев частных строений. Самой главной причиной популярности является доступная цена. Но кроме этого такой материал имеет и ряд других преимуществ, благодаря которым заслужил доверие у потребителей:

  • Облицовка фундамента из цокольного сайдинга, отлично противостоит как высоким, так и достаточно низким температурам.
  • Не подвергается воздействию влажной среды.
  • Каждая панель имеет небольшой вес, поэтому готовая обшивка не создает лишнюю нагрузку на несущую поверхность, кроме того ее легко можно установить своими руками.
  • При обшивке фундамента цокольным сайдингом можно также его и утеплить, что поможет сохранить больше тепла внутри дома.
  • Если дом и его фундамент имеет сложную форму, то обшивка дома с помощью сайдинга подходит очень хорошо, поскольку с ним легко работать, используя болгарку или гидравлические ножницы.
  • При повреждении одного из элементов отделки цокольным сайдингом, его можно заменить, не разбирая всю конструкцию.
  • Разнообразие фактур и цветов, предложенных в строительных магазинах, позволяет выбрать панели, которые будут подходить под общий стиль дома.

Но есть у этого материала и некоторые недостатки. Так, если цоколь дома облицевать сайдингом, то его размеры увеличатся на 10–20 см. Причиной этого является установленная обрешетка, которая будет основой для крепления цокольных панелей, а также она помогает убрать неровности.

Для крепления сайдинга нужно будет приобрести внешние и внутренние углы, стартовые и финишные планки. Эти элементы следует покупать того же производителя, что и сами панели.

Комплектующие других производителей могут сильно отличаться по цвету, и будет иметь неопрятный вид. Чаще всего элементы не подходят по размеру. Если придется резать панели, то делать это нужно крайне аккуратно, используя специальные приборы.

Что нужно сделать перед монтажом

Для того чтобы отделка цокольным сайдингом прослужила как можно дольше и исполняла свои защитные функции, нужно хорошо подготовить поверхность перед установкой.

  1. Выбрать и купить нужное количество панелей и дополнительных элементов для обшивки цоколя сайдингом. Лучше покупать все с запасом в 10–15% поскольку в процессе доставки и монтажа может появиться брак.
  2. Перед тем как обшить цоколь его нужно внимательно осмотреть. Убрать старую краску, штукатурку или другую облицовку. Также нужно удалить все гвозди, патрубки или дюбели.
  3. При наличии мелких трещин их нужно закрыть штукатуркой. Если имеются большие трещины или части цоколя отслаиваются и отпадают, то необходимо дополнительно укрепить. Для этого заменяются непригодные элементы, и полностью заштукатуривается поверхность. Штукатурку наносят с использованием армирующей сетки. Нанесенный раствор должен полностью высохнуть перед тем, как начать .
  4. Дальше нужно установить каркас. Для обрешетки лучше выбирать металлический профиль. Деревянный брус в качестве основы под облицовку дома сайдингом совсем не подходит, поскольку материал быстро разрушается под воздействием повышенной влажности. Брус невозможно защитить даже с помощью специальных средств.

Оцинкованная сталь или нержавейка прослужат намного дольше, к тому же их не повреждают насекомые и грызуны.

Установка каркаса и утеплителя

Чтобы обшить фундамент чаще всего используют длинные панели от 1,5 м. Поэтому устанавливается такой каркас чтобы размер ячейки составлял 50–60 см, если позволяет размер цоколя используют горизонтальные и вертикальные рейки, если нет, то только горизонтальные. Крепить профили нужно с использованием дюбелей.

После установки каркаса, нужно проверить насколько все ровно с помощью строительного уровня. Потом очищается поверхность от пыли. Если есть необходимость, перед тем как будет установлена обшивка цоколя, можно установить утеплитель (минеральную вату, пенопласт или ). Утепляющий слой нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Этапы монтажа сайдинга

Если установка сайдинга проводится своими руками, нужно придерживаться определенного порядка действий.

  1. Установка стартовой планки. Крепится на нижнюю рейку каркаса саморезами. Начинают монтаж на расстоянии 7–10 см от угла. Обязательно нужно проверить, насколько ровно установлена, от этого будет зависеть качество всей обшивки.

    Важно: Саморезы не затягивают до конца, следует оставить зазор для расширения при нагревании. Это касается всех элементов крепления.

  2. Крепление углового профиля.
  3. Монтаж первой панели. Нижнюю часть устанавливают в стартовую планку и сдвигают к угловому профилю. Не нужно плотно укладывать панели. Правильно установленные элементы должны сдвигаться на несколько миллиметров в сторону. Верхнюю часть пришивают саморезом через каждые 30 см.
  4. Также поступают и с остальными элементами.
  5. Отделка цоколя сайдингом заканчивается установкой отлива в месте, где находиться верхний край панели.
  6. Если размер цоколя большой и приходится отделывать его в несколько рядов, то обязательно учитывают рисунок, если он есть.

Защита фундамента очень важный этап отделки дома, поскольку это несущая часть строения и от ее прочности зависит, насколько долго прослужит весь дом.

На видео вы можете посмотреть как необходимо правильно монтировать цокольный сайдинг.

После завершения «тяжелых» строительных работ начинается облицовочная стадия – отделка цоколя сайдингом своими руками сочетает металлическую прочность и эстетику натуральных материалов. Из всех вариантов облицовки сайдинг монтируется проще всего и не требует особых навыков.

Преимущества современного сайдинга как отделочного материала для фасадов и стен весьма многочисленны:

  • Стойкость к атмосферной непогоде и механическим ударам. Прочная металлическая основа и плотная финишная поверхность гарантируют сайдингу привлекательный внешний вид на многие годы вперед
    ;
  • Малый вес сайдинговых панелей существенно облегчает сам процесс монтажа и снижает нагрузку на стены. Температурный диапазон эксплуатации сайдинга перекрывает любые превратности климата, он составляет от – 50 до + 50 °С;
  • Имеются все возможности дополнительно утеплить фасад под сайдингом, причем пространства там хватит для любых изолирующих материалов – от объемного пенопласта до прессованной минеральной ваты;
  • Большой выбор фактуры и цветовых вариаций. Как правило, обшивка цоколя сайдингом выполняется с имитацией каменных блоков, плитки или керамогранита – большинство производителей выпускают коллекции, ничем не отличающиеся от природных расцветок и цветов;
  • Быстрый ремонт. Скорость цокольной облицовки сайдинговыми панелями в несколько раз превышает самую стремительную штукатурку или отделку натуральным камнем. Отступив всего на несколько метров от отремонтированного фасада, вы уже не отличите дорогостоящий камень от экономичного сайдинга – зато ремонтный бюджет будет помнить это отличие очень долго;
  • Простота облицовки цокольных стен сложной геометрии. Разумеется, прямолинейные фасады ремонтировать проще – но при их ломаном или изогнутом виде особых сложностей не предвидится, только увеличится время и трудоемкость ремонта.

Перед тем, как обшить цоколь сайдингом, следует принять во внимание специфические сложности такой работы:

  • Сайдинг как обшивка цокольной зоны значительно увеличит ее габариты: от 10 до 40 см, в зависимости от конструкции панелей и стеновых неровностей. Когда выполняется комплексная отделка дома металлосайдингом, это неважно – в нашем же случае следует продумать дальнейший ремонт заранее;
  • Вся вспомогательная фурнитура для крепежа и отделки, от стартовых планок до углов сопряжения, должна быть фирменной. Ее следует закупить с запасом, дабы не отвлекаться от облицовки на поездки в строительные магазины ради нескольких карнизов или профильных планок;
  • Резать сайдинг следует осторожно, но при этом уверенно. Для этого можно использовать механические инструменты (болгарку, гидравлические ножницы) или обыкновенную ножовку по металлу с острым полотном. Желательно попрактиковаться в нарезке панелей заранее, на ненужных обрезках – дабы потом не испортить цельный элемент «легким движением» неопытной руки.

Навыки по монтажной работе сайдингом нарабатываются быстро, дизайнерские преимущества и ремонтные достоинства этого материала действительно высоки.

Обрешетка под цокольный сайдинг – металл и только металл

Обязательным условием качественного монтажа сайдинговых панелей на цоколь вашего дома является наличие фирменного крепежа и добротного каркаса. Обрешетка под цокольный сайдинг должна быть металлической, никакие деревянные элементы в ней недопустимы. Даже когда требуется установить под несущий или стыковочный профиль выравнивающую подставку, ее следует сделать из пластика или того же металла.

Так мы исключим гниение древесных частей и просадку каркаса со временем – цокольный сайдинг устанавливается с расчетом на долгие годы беспроблемного использования. Такие важные стадии ремонта, как дренаж вокруг дома или утепление бетонной отмостки, следует закончить до цокольной облицовки. Эти работы связаны с выемкой грунта, замесом раствора и другими тяжелыми процедурами – после установки панелей на фасад их выполнение станет невозможным.

Отделка цоколя сайдингом – своими руками пошаговый монтаж

Прочный и точный каркас – основа долговечного качества при установке любых сайдинговых панелей. Кроме того, отделка цоколя сайдингом своими руками имеет то солидное преимущество, что для нее не требуется лесов, стремянок и подставок – весь монтаж происходит на высоте максимум в полтора метра.

Как сделать отделку цоколя сайдингом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Расчетный

Периметр цоколя и высоту его облицовки следует замерить точной рулеткой. В процессе замеров необходимо оценить прочность стеновой основы. Если цокольная стена изобилует трещинами, если штукатурка держится непрочно и осыпается от малейшего постукивания, если кирпичи или шлакоблоки крошатся под рукой – стену придется укреплять.

Что же касается расчета необходимого количества сайдинговых панелей для цокольного этажа, то при его выполнении следует учесть монтажные отходы. Например, длина стены равна 10 метрам, а выбранный сайдинг имеет 1.5 метра в длину. На установку одного ряда потребуется 7 целых элементов (1.5*6 + 1), последнюю панель придется резать. Использовать оставшийся кусок полуметровой длины вряд ли разумно при декорации фасада, он уходит в отбраковку. Потребуется 10 % запас от общего количества на возможный брак при доставке или раскрое.

Шаг 2: Подготовительный

Непрочный цоколь придется штукатурить, шатающиеся кирпичи укрепить раствором или полностью заменить. Штукатурку лучше выполнять по пристреленной металлической сетке (сетку можно использовать самую дешевую). Оштукатуренный слой и детали новой кладки должны просохнуть – как известно, цемент «схватывается» несколько дней, необходимо их выждать до начала работы с сайдингом.

Перед монтажом каркаса стены следует очистить от наслоений старой краски, шпаклевки, подрубить наплывы штукатурки и обмести веником весь цоколь. Обратите внимание на торчащие из стены трубы, патрубки, дюбели и прочие посторонние предметы, они подлежат обязательному удалению.

Шаг 3: Монтаж каркаса

Сайдинг на цоколь обычно монтируется вертикально – то есть направляющие профили устанавливаются строго горизонтально. Исключение составляют особо крупные панели – например, у бренда Доломит есть коллекции с габаритами 300х22 см, их устанавливают горизонтально.

Монтаж каркаса начинается с установки стартовой рейки, ее выставляют по точному уровню сразу по всему периметру цоколя. От стартовой рейки по всем задействованным углам дома поднимают вверх угловые стыковочные элементы – внешние либо внешние и внутренние, если цоколь имеет сложную форму. Угловые элементы и стартовая рейка крепятся к стене длинными саморезными шурупами с термошайбами, с использованием дрели и шуруповертов.

Когда каркасный «скелет» выставлен, между на кронштейны монтируются металлические планки – Т-образные молдинги. Преимущество фирменных молдингов заключается в их регулировке по глубине, такие направляющие будут гарантированно ровными и удобными при установке сайдинговых панелей. Точность установки каждого молдинга проверяется длинной металлической линейкой.

Шаг 4: Утепление и сайдинг

По металлической обрешетке выполняется утепление цокольной зоны – рулонным, пенным или плиточным утеплителем. Сами сайдинговые панели устанавливаются сверху вниз (либо слева направо). Отдельные полосы прикручиваются к направляющим короткими шурупами, в заглубленную часть профиля, с шагом от 12 до 15 см, с обязательными прокладками-термошайбами. В последнюю очередь монтируются наружные элементы отделки – внешние стыковочные планки и угловые декоративные накладки.

Аккуратная отделка цоколя позволяет подчеркнуть стилистику дома, дополнительно защитить основание от влаги, атмосферных воздействий. Проведение работ с использованием сайдинга — оптимальное решение задачи. Панели обладают стильным видом, легко монтируются и соединяются. Такая отделка цоколя своими руками выполняется с минимальными затратами сил и времени.

При выборе подходящего вида материалов важно учитывать его характеристики. Специальный цокольный сайдинг имеет повышенную прочностью, обеспечивает надежную защиту основания. Панели имеют оформление под камень или кирпич, что позволяет улучшить экстерьер строения и сделать его уникальным. Существуют модели с разными фактурами и оттенками. Но специфика крепления, соединения элементов у них абсолютно одинакова.

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Корректно провести работу по монтажу панелей позволяет правильная подготовка основания. Оно должно иметь абсолютно ровную поверхность. В противном случае аккуратная отделка цоколя фундамента сайдингом будет выполняться с определенными сложностями. Для крепления панелей нужно подготовить каркас. В случае с критичными неровностями основания ровно установить опоры будет невозможно. Поэтому любые выступы рекомендуется аккуратно удалить.

Далее можно приступать к сооружению каркаса. Для данной задачи рекомендуется применять металлический профиль. Брус в качестве опоры не так хорош: он обладает меньшим сроком службы, может со временем деформироваться. Профиль прослужит дольше. Он крепится к цоколю с помощью дюбелей и саморезов. Рекомендуется использовать изделия с длиной около 10 см. Располагать профили нужно в три ряда: вверху, внизу и посредине. Такой метод крепления подходит для отделки цоколя дома в одну панель (высотой примерно 46 см).

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Для надежной фиксации панелей необходимо заготовить доборные элементы: стартовую планку, уголки, отливы. Покупка дополнений должна проводиться согласно размерам и форме устанавливаемого сайдинга. После приобретения элементов, изучения фото и видео уроков, можно приступать к монтажу отделки по следующей схеме:

1. Монтировать стартовую планку на нижнем профиле. Расстояние верхнего края планки до низа отделки должно составлять около 4 см.

2. Монтируются внешние и внутренние уголки. Они позволят аккуратно выполнить переход между разными планками, не нарушая эстетичности дизайна.

3. Крепится первый лист сайдинга. Он устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заготовленной ранее обрешетке.

4. Устанавливается вторая планка. Нельзя крепить ее «впритык» к первому элементу: расширение материала может привести к его деформации на стыках.

6. После полной отделки основания проводится монтаж отлива: элемент крепится поверх сайдинга, закрывая его и промежуток между панелями и стеной.

Описанная облицовка фундамента цокольным сайдингом после монтажа последнего доборного элемента будет завершен. Но специалисты дополнительно рекомендуют позаботиться о правильной вентиляции цоколя. Следует заранее вырезать в нескольких панелях круглые отверстия. После монтажа сайдинга проводится закрытие отверстий металлическими сетками.

Использование сайдинга для обшивки цоколя оправдано практичностью и дешевизной материала. Он устойчив к воздействию влаги, не выгорает, не поддается деформации. Позволяет надежно защитить основание частного дома и предупредить его разрушение. Поэтому применение цокольного сайдинга – выгодное и практичное решение для отделки любого по площади и форме дома.

Видео отделки цоколя сайдингом своими руками

Отделка цоколя фундамента своими руками. Монтаж отливов фальцевым способом. Как выбрать фасадные панели. Фасадные панели Holzplast.
Как сделать цоколь из сайдинга. Секреты монтажа сайдинга. How to Install Vinyl Siding
HR: Монтаж цокольного сайдинга

Так как цоколь фундамента находится у самой земли и является частью основания дома, то его необходимо оформлять таким материалом, который отличается прочностью и стойкостью к различного рода воздействиям. К тому же не последнюю роль играет здесь аспект красоты. Цокольный сайдинг является на данный момент очень популярным материалом для отделки той части фундамента, которая находится над поверхностью земли. Его популярность оправдывается невысокой стоимостью и отличными качественными характеристиками.

Если принято решение о том, что будет производиться обшивка дома цокольным сайдингом самостоятельно, то необходимо в обязательном порядке ознакомиться с технологией и всеми нюансами проведения этих работ. В противном случае, может получиться совершенно непрезентабельный внешний вид и некачественное покрытие. Данная статья расскажет о том, как крепиться цокольный сайдинг и что важно учесть при проведении работ.

Особенности монтажа сайдинга

Для того чтобы качественно обшить фундамент нужно соблюдать определенные требования и учитывать массу нюансов:

  • Сайдинговые панели могут служить отделкой только для вертикальных поверхностей. Если цоколь дома выступающий, то верхняя его плоскость оформляется отливами, но не сайдингом.
  • Крепление всегда нужно выполнять, начиная с левой стороны и идя направо.
  • Обязательно при монтаже учитывается изменение размеров материала при перепадах температуры и прочих условиях. Выполняются люфты, температурные швы и зазоры в местах соединения панелей друг с другом и с доборами.
  • Панели монтируют на обрешетку или на поверхность, обшитую фанерой.
  • Весь крепеж вкручивается или забивается в основу не менее, чем на 1 см.
  • Для того чтобы осуществить изоляцию, но не создать парниковый эффект под панели должны устанавливаться материалы дышащего типа, а не фольга.
  • Крепежный элемент устанавливается по самому центру отверстия на панели и не забивается полностью, а оставляется между шляпкой и основной поверхностью небольшой зазор, около 1,5 мм.

Совет! Расчет цокольных панелей для обшивки фундамента цокольным сайдингом производится путем деления каждой ширины фундамента на длину одной панели. После все полученные числа складываются и дают в результате требуемое количество деталей.

Обычно хватает по высоте одной панели, но иногда приходится устанавливать в 1,5 – 2 раза больше деталей.

Монтаж цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг хоть и очень удобный в монтаже материал, но все же, лучше придерживаться алгоритма работ, чтобы все сделать правильно. О том, как крепить цокольный сайдинг, и что для этого нужно поговорим ниже.

Какие материалы потребуются

Сайдинг – это материал панельного типа, который защищает внешние поверхности стен от неблагоприятного воздействия внешней среды. Для того чтобы качественно обшить цоколь, понадобится следующий набор материалов и инструментов:

Подготовительные работы с цоколем

Прежде, чем крепить сайдинг, нужно установить на цоколь обрешетку. В редких случаях крепление панелей может быть осуществлено непосредственно на поверхность цоколя без обрешетки, но она должна быть идеально ровной, что встречается крайне редко.

Важно! Обрешетку лучше выполнять из металлического профиля, так как он долговечней древесины.

Высоту обрешетки выбирают, исходя из условий климата, в которых выполняются работы. Если грунт склонен к промерзанию во время зимнего периода, то обрешетка поднимается над уровнем почвы на 15 см. Если промерзания нет, то можно производить монтаж, не отступая от поверхности земли.

Обрешетку крепят горизонтальным способом в три ряда вверху, внизу и посередине. Нижнюю и среднюю понятно, где крепить, а для крепления последней направляющей нужно будет определить место, где находится верхняя часть панели и закрепить профиль на своем месте. Крепятся металлические элементы к цоколю с помощью саморезов с дюбелями. Метод расположения трех горизонтальных профилей подходит для оформления цоколя высотой в одну панель.

Также можно сделать обрешетку смешанного типа горизонтально-вертикальную. В таком случае вертикальные профили должны располагаться друг от друга на расстоянии не более 90 см, а горизонтальные с шагом в 45 см.

Если дом имеет свайный фундамент, то необходимо по низу обустроить свисающую обрешетку, которая и будет впоследствии обшита.

Алгоритм монтажа панелей

Обычно обшивка сайдинговыми панелями происходит с предварительной установкой доборных деталей. Делается это в следующем порядке:

  1. Металлический профиль, который прикреплен у поверхности земли самым первым необходимо отделывать стартовой полосой опорного типа. Устанавливается она строго горизонтально. Укрепление происходит путем ввинчивания саморезов на расстоянии друг от друга в 30 см.
  2. Дойдя до угла фундамента, нужно установить доборный элемент углового типа. Они подрезается до той высоты, которая необходима и укрепляется с помощью саморезов, как и все остальные элементы. Устанавливать опорную планку нужно с запасом на опорную приблизительно в 1 см.
  3. После установки вышеописанных элементов, можно переходить непосредственно к прикреплению первой панели. Она устанавливается так, чтобы было точное попадание в паз той планки, которую устанавливали изначально. Позже она может быть сдвинута в сторону угловой планки но не упора. Оставшееся расстояние станет запасом на возможные изменения размера панелей в зависимости от климатических условий.
  4. После удачной установки панели, ее закрепляют саморезами, которые вставляются в отверстия на сайдинге.
  5. Далее происходит установка второй панели. Она заводится в опорную планку и сдвигается к первой уже смонтированной детали вплотную. Крепление ее производится также, как в случае с первой панелью.
  6. Крепятся аналогичным образом все панели цокольного сайдинга.
  7. Последний элемент, если он не подходит по размерам, может быть подрезан так, как это необходимо. После выполняется установка углового элемента, который прикрывает обрезанную сторону.
  8. Установленная угловая панель станет маяком для монтажа первой панели на другой стене.
  9. Верхняя кромка установленных панелей закрывается финишным сайдингом, который и призван решить проблему отделанной части. Если же необходимая дальнейшая обшивка немного выше, то данный элемент сможет стать приятным глазу переходом, скрывающим крепеж.
  10. Если фундамент выступающего типа, то для прикрытия верхней его части может потребоваться установка отливов. Они крепятся сверху таким образом, чтобы был прикрыт промежуток между панелями и стеной.

Нюансы монтажа

Каждая деталь отделки дома сайдингом должна крепиться в минимальном количестве на 5 крепежных элементов.

Крепеж обязательно ввинчивается под углом в 90 градусов к основной поверхности.

Не должно быть натяжения между панелями, они должны иметь между друг другом небольшие зазоры на случай изменения размера.

Если дом находится в северном районе или на грунте с близким залеганием грунтовых вод, то перед монтажом сайдинга на цоколь, нужно проложить слои тепло и гидроизоляции.

Важно! Для гидроизоляции используется специально для этого предназначенная полиэтиленовая пленка.

Также для установки гидроизоляционного слоя может использоваться специальная мастика, которая изготавливается с применением смол натурального и искусственного типа. Утепление можно производить популярным при работе с фундаментом пенополистиролом или минеральной ватой. На данный момент строительный рынок предлагает огромное количество разнообразных утепляющих материалов, среди которых можно подобрать подходящий.

В момент монтажа цокольных панелей необходимо позаботиться о создании вентиляции того пространства, которое образовалось между стеной и панелями. Для этого в некоторых местах на панелях вырезаются круглые отверстия, которые поле выполнения облицовки закрываются металлическими сетками, во избежание попадания внутрь твердых загрязнений и мелких животных.

Заключение

Сайдинг для отделки цоколя – очень удобный в отношении монтажа и относительно недорогой в сравнении с другими материал. Выполнить монтаж сайдинга своими руками на фундамент можно, но придерживаясь алгоритма работ и выверяя каждый шаг.

  • Цокольный сайдинг «Альта-Профиль»
  • Металлочерепица: технические характеристики
  • Трафареты для стен под покраску своими руками
  • Немецкие флизелиновые обои

Основой дома, как известно, является фундамент. Надземная его часть называется цоколем. Цоколь – это защита основания дома, подвергающаяся наибольшему воздействию осадков, промерзанию зимой и перегреву в жару.

Схема утепления фундамента с отмоской и цоколем пенопластом на примере ленточного

Все это влияет на него не лучшим образом, особенно быстро разрушается традиционное штукатурное покрытие цоколя. Кроме того, цоколь – это нижний пояс фасада, защищающий и от механических повреждений и загрязнений. Поэтому материалы для его отделки должны быть долговечными, способными создать надежный барьер и украсить фасад дома.

На сегодняшний день существует множество способов отделки цоколя. Достаточно простой и недорогой является отделка цоколя деревом. Сухую строганую доску обрабатывают антисептическими средствами, для дерева это надежная защита от атмосферных воздействий, ультрафиолетового излучения и гниения.

Отделка фундамента натуральным камнем значительно долговечнее штукатурки, но и значительно дороже. Более того, своими руками такую работу выполнить сложно. Если фундамент дома обшить камнем, то внешний вид, конечно, будет эффектным, особенно, если для этого применяется гранит или мрамор.

ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТА САЙДИНГОМ

Идеальным материалом для обшивки фундамента дома по соотношению цены и срока службы является сайдинг.

Схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом

Обшить фундамент дома своими руками под силу любому, кто знаком с простейшими строительными инструментами.Сайдинг выступает лучшей альтернативой штукатурке и совсем не уступает по сроку службы облицовке натуральным камнем и декоративным кирпичом.Цокольным сайдингом являются панели из ПВХ повышенной толщины и прочности.

Декоративная поверхность сайдинга для фундамента разнообразна по структурному рисунку, она позволяет имитировать такие отделочные материалы как камень, кирпич, керамическая плитка, деревянная доска и дранка. Размер стандартной панели цокольного сайдинга составляет 1165 мм в длину, 447 мм в ширину и 20 мм в толщину.

Уход за цокольным сайдингом не обременителен, в ремонте он вовсе не будет нуждаться как минимум ближайшие 20 лет. Панели можно мыть чистящим средством и смывать водой из шланга. Кроме того, к достоинствам цокольного сайдинга можно отнести:

  • прекрасную сочетаемость с прочими отделочными материалами;
  • выносливость к температурным изменениям от -45 до +55 °С;
  • устойчивость к воздействию грибков и плесени.
  • Схема элементов сайдинга для облицовки дома.

Чтобы процесс устройства фундамента цокольным сайдингом прошел быстро и легко, нужно подобрать материал и подготовить необходимые инструменты:

  • UD-профиль 5х3 см;
  • перфоратор;
  • рулетка и строительный карандаш;
  • уровень;
  • дюбель-гвозди;
  • ножницы для резки металла;
  • саморезы;
  • болгарка;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Панели сайдинга имеют замковые соединения, при помощи которых облицовка с соседними элементами прочно фиксируется. Для того чтобы обшить фундамент качественно, необходимо своими руками собрать металлический несущий каркас из UD-профиля, точно выверить его по вертикали и по горизонтали. Шаг стоек каркаса должен соответствовать ширине панели, то есть быть около 44 см.

Затем необходимо установить угловые элементы и стартовый профиль, после чего можно переходить к монтажу облицовки цоколя. Монтаж начинают от угла и ведут слева направо, наращивая постепенно высоту облицовки.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Схема монтажа сайдинга

Отделка цокольным сайдингом фундамента дома своими руками имеет свои особенности:

  1. Отделка сайдинговыми панелями предусматривает исключительно вертикальную обшивку плоскости. Если есть выступающий элемент, то в таком случае верхнюю горизонтальную плоскость цоколя не следует обшивать сайдингом.
  2. Монтаж панелей ведут слева направо.
  3. В стыках панелей друг с другом и с различными доборными элементами обязательно необходимо оставлять зазор, предусматривающий температурные расширения.
  4. Крепить сайдинг нужно таким образом, чтобы возможные деформации, вызванные изменениями геометрических размеров панелей вследствие температурных перепадов, могли быть скомпенсированы. Для этого делают люфты.
    Отделка сайдингом осуществляется своими руками на ровную поверхность стены поверх обрешетки или обшитую фанерой. Крепежные элементы должны проникать более чем на 11 мм в основание.
  5. В качестве изоляции под цокольный сайдинг рекомендуется применять дышащие материалы, которые подходят по цвету, но не фольгированные.
  6. В панели устанавливается крепеж по центру. При этом вбивать крепление до конца не стоит, оставьте зазор в 1-1,5 мм в монтажной части панели.

Чтобы подсчитать необходимое количество цокольных сайдинговых панелей, необходимо разделить ширину стены на длину 1 панели, так высчитать каждую стену и суммировать полученные результаты. В высоту цоколя обычно достаточно 1 панели, если же цоколь высокий, то подсчитанное ранее количество в зависимости от высоты надо умножить на 1,5-2 раза.

ПОЭТАПНЫЙ МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

Прежде чем приступать к отделке цокольным сайдингом фундамента своими руками, необходимо предварительно подготовить основания. Как уже было сказано, начинаем работу с устройства обрешетки. Для свайного фундамента предусмотрен монтаж с фасада свисающей обрешетки и последующая обшивка.

Схема монтажа с правильным отступом сайдинга от верха цоколя

Для начала к цоколю крепят крепежное основание, на которое будут устанавливаться панели. Это тот же несущий каркас из оцинкованного металлического профиля. Каркас можно выполнить и из дерева, но металлопрофиль будет более долговечным по сравнению с брусом. Последовательно прикрепляют планки металлопрофиля к основанию в горизонтальном положении.

Если вы будете использовать для отделки цоколя своими руками сайдинговые панели в один ряд по высоте, при этом возьмете ширину сайдинга 46-48 см, то профиль следует установить в 3 линии: у основания цоколя, посередине и на уровне верхней части крепежной панели. Крепится металлопрофиль к цоколю при помощи дюбелей и саморезов 7-10 см длиной. Теперь можно произвести крепление доборных элементов и самих панелей сайдинга.

К профильной планке обрешетки, которая прикреплена к основанию цоколя, строго по горизонтали саморезами с шагом в 30 см крепим опорную стартовую полосу. Доборные элементы – стартовые, финишные планки, уголки и прочее. На угол здания устанавливается угловая планка, по необходимости подрезаясь, крепится к обрешетке тоже саморезами.

Припуск на угловую планку опорной должен быть не менее чем 1 см. Финишную планку монтируют по окончанию обшивки. Она выглядит, как декоративная планка крепежной части. Приступаем к монтажу панелей цоколя. Первую панель устанавливаем в паз стартовой планки нижней частью и по направляющей задвигаем в угловую планку, оставляя зазор. Панель фиксируем саморезами в предусмотренные для крепления отверстия в сайдинге. Потом устанавливаем вторую панель, заводя опорную планку и сдвигая вплотную к первой, крепим.

Таким же образом следует обшить весь цоколь. В случае необходимости последний элемент сайдинга в ряду подрезаем до нужных размеров и крепим, только после этого выполняем установку угловой планки. Верхнюю крепежную кромку ряда сайдинговых панелей закрываем финишной планкой.

Отделка фундамента дома цокольным сайдингом требует соблюдения некоторых моментов:

Схема отделки свайного фундамента цокольным сайдингом: монтаж свисающей с фасада обрешетки с последующей обшивкой

  1. Каждую панель сайдинга крепить не менее чем при помощи 5 крепежных элементов.
  2. Крепежные элементы устанавливаются точно под углом 90 градусов относительно поверхности стены.
  3. Панели способны сжиматься и расширяться в связи с перепадом температур до 6 мм, что очень важно учесть при креплении элементов сайдинга.
  4. Монтаж панелей можно выполнять при минусовой температуре воздуха, однако она не должна быть ниже 10°С.
  5. Все элементы сайдинга перед монтажом следует выдержать при комнатной температуре в течение 10 часов.
  6. Стартовую планку надо устанавливать только горизонтально на расстоянии от угла более 110 мм, так не составит проблем для монтажа угловых элементов. Линии крепления стартового профиля на всех углах здания должны совпасть.
  7. Вентиляция в фундаменте для бани 4 6 с пятой стеной

Основной всего строения является фундамент, часть которого «спрятана» в земле, а часть расположена над поверхностью грунта. Последний элемент называется цоколь, и он призван обеспечить дополнительную защиту строения от негативного воздействия атмосферных осадков, а также возможного перегрева или промерзания почвы.

Для того чтобы цоколь не пострадал от тех или иных влияний, его необходимо отделывать. Существует большое количество материалов, которые подойдут для облицовки – это камень, кирпич, дерево и многие другие. Но все они имеют определенные параметры укладки, поэтому отделка свайного фундамента цокольным сайдингом постепенно вытесняет их ввиду своей простоты.

В данной статье, проиллюстрированной фото, приведена подробная инструкция, как отделать цоколь дома сайдингом, выполняя все работы своими руками.

Почему именно сайдинг

Данный материал, появившийся на отечественном строительном рынке относительно недавно, обладает определенными положительными характеристиками, которые и обеспечили его популярность
. В первую очередь стоит отметить, что цена довольно приемлема, а если соотнести ее со сроком службы отделки, то и вообще идеальна!

Основные технические характеристики

Различные модели имитирую покрытие:

  • под камень;
  • кирпич;
  • дерево;
  • дранку;
  • керамическую плитку и т.д.

Размеры всего бывают следующими:

  • толщина – 2 сантиметра;
  • ширина – 44,7 сантиметров;
  • длина – 11,65 сантиметров.

Эксплуатационные характеристики

Также стоит отметить, что сам по себе процесс ухода за данным материалом не сложен:

  • легко моется напором воды из шланга;
  • не требует ремонта минимум пару десятков лет.

К прочим положительным характеристикам данного отделочного материала следует отнести:

  • сочетаемость с прочими типами материалов;
  • устойчивость к негативному влиянию грибка, плесени;
  • устойчивость к резкому перепаду температур;
  • устойчивость к низким температурам до -45 градусов по шкале Цельсия;
  • устойчивость к высоким температурам до +55 градусов по шкале Цельсия.

Особенности установки сайдинга

Отделка фундамента цокольным сайдингом не требует особых строительных навыков. Достаточно лишь уметь владеть определенными инструментами, а также выполнять работу максимально аккуратно.

Какой инструмент нужен

Отделка сайдингом цоколя дома выполняется определенным инструментом, что позволит сделать все быстро и максимально качественно.

В частности, вам могут понадобиться:

  • карандаш и рулетка для разметки;
  • уровень;
  • перфоратор;
  • ножницы для металла;
  • дюбели и саморезы;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • UD-профиль 5х3 см.

Совет. Для того, чтобы обшивка прошла быстро и была максимально качественной, следует сделать несущий каркас из UD-профиля.
Расстояние между стойками должно соответствовать ширине панели сайдинга – то есть быть примерно 44 см.

Особенности обшивки

Отделка дома цокольным сайдингом начинается от нижнего угла и идет слева направо. Если имеются какие-либо выступающие элементы, то в таком случае не стоит выполнять горизонтальную обшивку.

Отдельно стоит выделить следующие особенности монтажа данного облицовочного материала:

  • в стыках обязательно следует предусматривать небольшие зазоры, рассчитанные на температурное расширение панелей;
  • также обязательно нужно предусмотреть люфты, что позволит избежать деформаций вследствие изменения размеров панелей из-за перепадов температуры;
  • поверхность обрешетки обязательно должна быть ровной;
  • крепежи должны вворачиваться минимум на одиннадцать миллиметров;
  • крепежи устанавливаются строго по центру панели;
  • также не стоит полностью вкручивать крепежи – следует оставить зазор около одного миллиметра;
  • обязательно следует использовать изоляционные материалы дышащего типа, цвет которых соответствует цвету сайдинга, но не стоит выбирать фольгированные изделия.

Как рассчитать необходимое количество сайдинга

Также крайне важно купить необходимое количество материала. Чтобы потом не пришлось срочно докупать недостающую часть и не складывать в подсобке оставшиеся панели.

До покупки необходимо произвести следующие расчеты:

  • ширина стены делится на длину одной панели;
  • таким способ рассчитывается каждая стена;
  • все данные суммируются.

Обычно, как показывает практика, для отделки одной стены в высоту достаточно одной панели. Если же высота больше, чем ширина панели, то в таком случае полученные данные необходимо умножить на полтора или два – в зависимости от истинной высоты цоколя.

Как выполняется поэтапный монтаж

Теперь рассмотрим процесс облицовки поэтапно, что даст вам возможность досконально понять сам принцип выполнения работы. Выше мы уже говорили о том, что начинать нужно с обустройства обрешетки, на которую и будут крепиться панели.

Подготовка обрешетки

Совет. Если вы решите использовать деревянный брус, то обратите внимание, что он должен быть сделан из прочной, обязательно ровной доски.
Также брус рекомендуется обработать специальным составом, который предотвратит возможное гниение и повреждение насекомыми.

Планки крепятся последовательно друг к другу. Сначала следует сделать основание из вертикальных стоек, а потом закрепить горизонтальные направляющие.

Отделка цокольным сайдингом зависит от того, какие именно панели вы используете.

Если вами принято решение монтировать материал, ширина которого составляет 47 сантиметров, то в таком случае профиль монтируется в три линии:

  • у нижнего основания;
  • посредине;
  • в верхней части самой панели.

Для крепежа профиля используются дюбели и саморезы от семи до десяти сантиметров в длину.

Установка панелей

Начало работ предусматривает установку первой стартовой панели к профилю у основания цоколя. Крепеж выполняется строго по горизонтали с использованием саморезов, которые ввинчиваются на расстоянии около тридцати сантиметров друг от друга.

При этом используются и так называемые доборные элементы конструкции:

  • стартовые планки;
  • финишные планки;
  • уголки;
  • прочие изделия.

Совет. Обратите внимание, что на угол здания устанавливается угловой отделочный элемент, который при необходимости немного подрезается.
Крепеж выполняется также посредством саморезов непосредственно к самой обрешетке.

Важно предусмотреть припуск опорного элемента на угловой элемент, который должен составлять не менее одного сантиметра. Последней устанавливается финишный элемент конструкции.

Пошагово установка отделочных материалов выглядит следующим образом:

  • первый элемент крепится в паз стартовой панели;
  • затем задвигается по направляющей в угловую планку;
  • обязательно предусмотрите зазор;
  • элементы фиксируются посредством саморезов через отверстия, которые предусмотрены в панелях;
  • далее устанавливаете следующую панель, скрепляя ее и т.д.

Руководствуясь данной пошаговой инструкцией, выполните обшивку всего цоколя. Если верхний элемент полностью не помещается по высоте, то его можно слегка подрезать. Верхняя кромка прикрывается финишной планкой

Также приведем несколько дополнительных советов от профессионалов, что поможет вам значительно упростить процесс монтажа.

  1. Все крепежные элементы должны устанавливаться четко под углом в девяносто градусов.
  2. Каждая панель крепится как минимум пятью крепежными изделиями.

Совет: Обязательно учитывайте вероятное температурное расширение сайдинга – около шести миллиметров. Так что предусмотрите зазор!

  1. Обратите внимание, что сайдинг можно устанавливать и при небольшом морозе, однако температура воздуха не должна быть ниже -10 градусов по шкале Цельсия.
  2. Все детали и элементы перед монтажом должны пробыть в помещении при комнатной температуре не менее десяти часов.

В завершение

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.


Наружная отделка дома служит не только для декоративных целей. Она помогает обеспечить долговечность и целостность материала стен и, в особенности, цокольного отдела фундамента. Существует широкий выбор материалов, позволяющих создать прочную и надежную защитную оболочку внешней поверхности фасада. В этой статье рассказывается о том, какие нюансы и сложности имеет отделка цоколя частного дома сайдингом. Информация поможет получить представление о материале, технике монтажа и прочих особенностях цокольного сайдинга, что позволит со знанием дела разговаривать с продавцами или установщиками обшивки.

Источник dasdesign.ddns.net

Что такое цокольный сайдинг

Сайдинг – это вид наружной обшивки, образующей плотное и герметичное полотно с высокими декоративными качествами. Изначально использовался только деревянный сайдинг, представляющий собой узкие продолговатые панели, устанавливаемые преимущественно в горизонтальном положении. Со временем древесину заменили более практичные винил и металлический лист, хотя внешне поверхность реалистично имитировала деревянные детали – брус, бревно, корабельную обшивку и т.п.

Цокольный сайдинг появился несколько позже. По замыслу производителей, отделанные стены должны были дополняться оформлением цокольного участка фундамента. Это позволяло получить гармоничную наружную отделку стен дома, повторяющую традиционное устройство деревянного дома с каменным цоколем.

Источник housefasad.ru

При создании панелей были учтены недостатки стеновых разновидностей материала. В частности, изменена форма панелей, ставшая близкой к прямоугольной, с вырезами для образования незаметных стыков.

Источник montazh-saidinga.ru

Изменение конфигурации панелей позволило упростить монтаж и сократить число комплектующих. Кроме того, декоративный эффект от полотна цокольного сайдинга оказался намного более значительным, что расширило область использования материала.

Источник m.2gis.ru

Отсутствие вертикальных швов, высокая реалистичность имитации материала, общая информативность отделки были оценены по достоинству. В настоящее время материал часто называют фасадными панелями, что расширяет его сферу применения. Цокольный сайдинг, монтаж которого прост и не занимает много времени, стал более предпочтительным, чем традиционные виды стеновой обшивки.

Источник obustroeno.com

Виды цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг можно разделить на несколько разновидностей. По используемому материалу бывает:

    Металлический
    .

    Пластиковый сайдинг
    .

Пластиковые панели, в свою очередь, делятся на такие подвиды:

    Виниловые
    .

    Полипропиленовые
    .

    Поливинилхлоридные
    .

Наиболее распространены виниловые панели. Они имеют заметное преимущество перед металлическими, которые склонны к возникновению коррозии, не обладают упругостью и не возвращаются в прежнюю форму при появлении механических нагрузок. Цоколь – нижний ярус дома, где возможность различных воздействий многократно увеличена. Вмятины и царапины на поверхности полотна сильно портят внешний вид обшивки.

Источник imagesait.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми
. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Достоинства и недостатки

Цокольный сайдинг обладает заметными достоинствами:

    Обшивка дома цокольным сайдингом позволяет получить стильный и солидный внешний вид
    дома.

    При установке материала не используются «мокрые» растворы
    .

    Работы можно производить на благоустроенном участке без ущерба
    для элементов оформления.

    Стоимость
    цокольного сайдинга намного ниже, чем натуральных материалов, а результат практически неотличим.

    Имеется широкий выбор
    цвета и материала имитации.

    Материал сопровождается полным набором комплектующих
    (доборных) деталей, необходимых при установке и оформляющих углы, переходы и проемы.

    Полотно обшивки может быть любого размера
    без вертикальных швов, что выгодно отличает цокольный сайдинг от обычного стенового.

    Имеется возможность утеплить стену
    или цоколь, создать вентилируемый фасад без существенных изменений технологии монтажа.

Источник nevastroy.com

Недостатками цокольного сайдинга являются:

    Технология монтажа стен дома цокольным сайдингом требует учета
    высокого коэффициента температурного расширения. В особенности это касается виниловых панелей.

    В морозы
    пластиковые виды панелей становятся хрупкими и могут лопнуть при механических воздействиях.

    Некоторые виды панелей издают ощутимый запах
    , усиливающийся в жаркие летние дни.

    При возникновении пожара панели плавятся
    , хотя сами не горят.

Недостатки материала считаются незначительными и многократно компенсируются высокой внешней привлекательностью, простотой монтажных работ и относительно низкой ценой.

Источник stroyka-gid.ru

Состав и комплектующие

Помимо основных панелей, образующих полотно обшивки, цокольный сайдинг комплектуется дополнительными элементами:

    Стартовая и финишная планки
    .

    Угловая планка
    .

    Внутренний и наружный угол
    .

    Оконные планки
    .

    Отливы
    .

    Наличники
    .

    Софиты
    .

    Карнизные планки
    .

Кроме этих элементов в состав комплекта следует включить материалы для создания обрешетки. Это деревянные планки или металлические направляющие для гипсокартона, образующие ровную вертикальную плоскость, на которую устанавливаются панели.

Все элементы выполняют собственные функции – одни служат опорными конструкциями, другие оформляют переходы или углы, устанавливаются на карнизные свесы или проемы. Дома, отделанные цокольным сайдингом, выглядят весьма привлекательно благодаря отсутствию пустых мест и аккуратности оформления примыканий.

Цокольный сайдинг комплектуется дополнительными элементами
Источник p4.rusteplo.com.ru

Технология монтажа

Отделка фундамента дома сайдингом производится поэтапно. Рассмотрим обычный порядок действий:

Приобретение материала

Начало работ заключается в приобретении всех материалов. Понадобятся:

    Панели
    .

    Доборные элементы
    .

    Планки
    для создания обрешетки.

    Прямые подвесы
    для гипсокартона или подвесных потолков.

    Саморезы
    оцинкованные с плоскими шляпками.

Выбор наиболее подходящего материала можно произвести самостоятельно, но лучше доверить эту процедуру людям, которым предстоит производить установку. Они имеют опыт и купят именно те элементы и материалы, которые нужны.

Источник gk-kratos.ru

Подготовка поверхности

Подготовка состоит в удалении с поверхности цоколя всех посторонних предметов, включая кронштейны, фонари, различные навесные приспособления. Затем надо осмотреть поверхность и заделать все обнаруженные изъяны – трещины, выбоины и т.д. После этого производится нанесение грунтовки глубокого проникновения (если планируется утепление), или специальной гидроизоляционной пропитки.

Источник pilchev.ru

Обрешетка является несущей конструкцией для монтажа сайдинга. Параллельно (при необходимости) она выполняет роль поддерживающей конструкции для монтажа утеплителя.

Монтаж обрешетки традиционно производился из деревянных брусков, но их качества недостаточно высоки по сравнению с металлическими направляющими от гипсокартона. Их цена в последнее время значительно снизилась, сделав материал доступным и наиболее предпочтительным.

Установка обрешетки выполняется с таким расчетом, чтобы расстояние между планками соответствовало расположению крепежных отверстий в панелях. Монтаж утеплителя выполняется параллельно с установкой обрешетки, прямые подвесы проводятся сквозь панели и не мешают образованию плотного и герметичного слоя утепления.

Источник ofacade.ru

Установка панелей

Монтаж панелей производится сразу после установки несущих элементов – стартовых планок, угловых планок и т.д. Панели крепят по направлению слева направо. Первую панель обрезают по прямой вертикальной линии, остальные устанавливают в соответствующие вырезы. Важным условием монтажа является неплотное крепление деталей, они должны немного болтаться на саморезах. Это необходимо для беспрепятственных подвижек полотна при температурных расширениях.

Для оформления оконных или дверных проемов используются соответствующие элементы, завершение полотна выполняется по технологическим требованиям в зависимости от расположения верхнего ряда – либо отливом, либо карнизным софитом и т.д. все работы необходимо выполнять аккуратно, не допускать установки «внатяг». Шурупы должны завинчиваться по центру продолговатых монтажных отверстий, чтобы обеспечивалась возможность небольших подвижек в обе стороны.

Видео описание

В видео можно увидеть монтаж цокольного сайдинга:

Заключение

Подытожим сказанное. Цокольный сайдинг является универсальным материалом, позволяющим отделывать только цокольные участки или всю стену целиком. Внешний вид такой отделки очень привлекателен, дом приобретает солидный и респектабельный облик. Монтаж материала прост, единственным принципиальным условием является требование неплотно крепить детали к обрешетке, поэтому, дорого за монтажные работы обычно не берут. Расходы времени и денег относительно невелики и вполне стоят полученного результата.


Так как цоколь фундамента находится у самой земли и является частью основания дома, то его необходимо оформлять таким материалом, который отличается прочностью и стойкостью к различного рода воздействиям. К тому же не последнюю роль играет здесь аспект красоты. Цокольный сайдинг является на данный момент очень популярным материалом для отделки той части фундамента, которая находится над поверхностью земли. Его популярность оправдывается невысокой стоимостью и отличными качественными характеристиками.

Если принято решение о том, что будет производиться обшивка дома цокольным сайдингом самостоятельно, то необходимо в обязательном порядке ознакомиться с технологией и всеми нюансами проведения этих работ. В противном случае, может получиться совершенно непрезентабельный внешний вид и некачественное покрытие. Данная статья расскажет о том, как крепиться цокольный сайдинг и что важно учесть при проведении работ.

Особенности монтажа сайдинга

Для того чтобы качественно обшить фундамент нужно соблюдать определенные требования и учитывать массу нюансов:

  • Сайдинговые панели могут служить отделкой только для вертикальных поверхностей. Если цоколь дома выступающий, то верхняя его плоскость оформляется отливами, но не сайдингом.
  • Крепление всегда нужно выполнять, начиная с левой стороны и идя направо.
  • Обязательно при монтаже учитывается изменение размеров материала при перепадах температуры и прочих условиях. Выполняются люфты, температурные швы и зазоры в местах соединения панелей друг с другом и с доборами.
  • Панели монтируют на обрешетку или на поверхность, обшитую фанерой.
  • Весь крепеж вкручивается или забивается в основу не менее, чем на 1 см.
  • Для того чтобы осуществить изоляцию, но не создать парниковый эффект под панели должны устанавливаться материалы дышащего типа, а не фольга.
  • Крепежный элемент устанавливается по самому центру отверстия на панели и не забивается полностью, а оставляется между шляпкой и основной поверхностью небольшой зазор, около 1,5 мм.

Совет!
Расчет цокольных панелей для обшивки фундамента цокольным сайдингом производится путем деления каждой ширины фундамента на длину одной панели. После все полученные числа складываются и дают в результате требуемое количество деталей.

Обычно хватает по высоте одной панели, но иногда приходится устанавливать в 1,5 — 2 раза больше деталей.

Монтаж цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг хоть и очень удобный в монтаже материал, но все же, лучше придерживаться алгоритма работ, чтобы все сделать правильно. О том, как крепить цокольный сайдинг, и что для этого нужно поговорим ниже.

Какие материалы потребуются

Сайдинг — это материал панельного типа, который защищает внешние поверхности стен от неблагоприятного воздействия внешней среды. Для того чтобы качественно обшить цоколь, понадобится следующий набор материалов и инструментов:

Подготовительные работы с цоколем

Прежде, чем крепить сайдинг, нужно установить на цоколь обрешетку. В редких случаях крепление панелей может быть осуществлено непосредственно на поверхность цоколя без обрешетки, но она должна быть идеально ровной, что встречается крайне редко.

Важно!
Обрешетку лучше выполнять из металлического профиля, так как он долговечней древесины.

Высоту обрешетки выбирают, исходя из условий климата, в которых выполняются работы. Если грунт склонен к промерзанию во время зимнего периода, то обрешетка поднимается над уровнем почвы на 15 см. Если промерзания нет, то можно производить монтаж, не отступая от поверхности земли.

Обрешетку крепят горизонтальным способом в три ряда вверху, внизу и посередине. Нижнюю и среднюю понятно, где крепить, а для крепления последней направляющей нужно будет определить место, где находится верхняя часть панели и закрепить профиль на своем месте. Крепятся металлические элементы к цоколю с помощью саморезов с дюбелями. Метод расположения трех горизонтальных профилей подходит для оформления цоколя высотой в одну панель.

Также можно сделать обрешетку смешанного типа горизонтально-вертикальную. В таком случае вертикальные профили должны располагаться друг от друга на расстоянии не более 90 см, а горизонтальные с шагом в 45 см.

Если дом имеет свайный фундамент, то необходимо по низу обустроить свисающую обрешетку, которая и будет впоследствии обшита.

Алгоритм монтажа панелей

Обычно обшивка сайдинговыми панелями происходит с предварительной установкой доборных деталей. Делается это в следующем порядке:

Нюансы монтажа

Каждая деталь отделки дома сайдингом должна крепиться в минимальном количестве на 5 крепежных элементов.

Крепеж обязательно ввинчивается под углом в 90 градусов к основной поверхности.

Не должно быть натяжения между панелями, они должны иметь между друг другом небольшие зазоры на случай изменения размера.

Если дом находится в северном районе или на грунте с близким залеганием грунтовых вод, то перед монтажом сайдинга на цоколь, нужно проложить слои тепло и гидроизоляции.

Важно!
Для гидроизоляции используется специально для этого предназначенная полиэтиленовая пленка.

Также для установки гидроизоляционного слоя может использоваться специальная мастика, которая изготавливается с применением смол натурального и искусственного типа. Утепление можно производить популярным при работе с фундаментом пенополистиролом или минеральной ватой. На данный момент строительный рынок предлагает огромное количество разнообразных утепляющих материалов, среди которых можно подобрать подходящий.

В момент монтажа цокольных панелей необходимо позаботиться о создании вентиляции того пространства, которое образовалось между стеной и панелями. Для этого в некоторых местах на панелях вырезаются круглые отверстия, которые поле выполнения облицовки закрываются металлическими сетками, во избежание попадания внутрь твердых загрязнений и мелких животных.

Заключение

Сайдинг для отделки цоколя — очень удобный в отношении монтажа и относительно недорогой в сравнении с другими материал. Выполнить монтаж сайдинга своими руками на фундамент можно, но придерживаясь алгоритма работ и выверяя каждый шаг.

Отделка фундамента сайдингом

Как обшить фундамент цокольным сайдингом: необходимые инструменты, расчет и подготовка поверхности, монтаж каркаса и панелей

Как известно, основой дома является фундамент, который постоянно подвергается воздействию осадков, промерзанию и перепадам температур. Все это не лучшим образом на него влияет, а значит и сокращает срок эксплуатации и всего строения. Поэтому наземную часть фундамента, которая называется цоколем, необходимо защищать.

Хорошо себя зарекомендовавшим способом такой защиты является отделка фундамента цокольным сайдингом. Далее мы рассмотрим, что представляет собой этот материал и как выполняется отделка.

Особенности материала

Сайдинг представляет собой материал, выполненный из современных полимеров, которые обладают превосходными эксплуатационными показателями. Его эксплуатационные свойства, как утверждают специалисты, даже выше чем у натуральных облицовочных материалов.

Сайдинг можно порекомендовать любителям внешнего вида натуральных облицовочных материалов. Он может выглядеть как кирпичная кладка, натуральный камень, керамическая плитка, доска, дранка и пр.

По сравнению с обычным сайдингом, цокольные панели более толстые. Благодаря этому материал гораздо более уверенно переносит ветер и природные осадки. Кроме того, покрытие является достаточно долговечным, поэтому, выполнив им облицовку, можно забыть о периодических ремонтах как минимум лет на 20, в отличие от оштукатуренной поверхности.

Мыть панели можно обычным моющим средством и смывать его водой со шланга.

Кроме того, к достоинствам цокольного сайдинга можно отнести следующие моменты:

  • Материал не выгорает на солнце.
  • Не гниет.
  • Не трескается.
  • Цена ниже, чем на натуральные материалы.
  • Отлично сочетается с другими отделочными материалами.
  • Устойчив к воздействию плесени и грибков.
  • Легко монтируется. Обшить цоколь своими руками может даже человек без опыта.

Благодаря разнообразию оттенков и типов декора, можно подобрать панели для любого экстерьера, с учетом собственного вкуса.

Дом с цоколем отделанным сайдингом

Облицовка цоколя сайдингом

Инструмент

Чтобы выполнить монтаж цокольного сайдинга на фундамент, необходимо подготовить следующий инструмент:

  • Ножовка по металлу и дереву;
  • Перфоратор;
  • Нож-резак;
  • Дисковая пила;
  • Ножницы по металлу.
  • Молоток;
  • Шуруповерт;
  • Отвертку;
  • Строительный уровень;
  • Рулетку;
  • Карандаш.
Расчет и подготовка поверхности

Обшивка фундамента цокольным сайдингом начинается с расчета необходимого количества материала. Для этого следует измерить цоколь по периметру – его ширину и высоту. При этом следует учитывать монтажные расходы, с учетом того, что стандартный размер панели составляет 1165*447 мм. К тому же, к полученной сумме необходимо прибавить еще 10 процентов материала (узнайте здесь, как и чем закрыть цоколь фундамента свайно-винтового типа).

При этом нужно обратить внимание на качество поверхности. Если она вся растрескалась или штукатурка осыпается, то основание необходимо заново оштукатурить, а кирпичи укрепить при помощи раствора.

Кроме того, перед монтажом каркаса необходимо очистить старую краску и сбить наплывы бетона, если такие имеются. После этого весь цоколь следует обмести веником. Также следует обратить внимание, на торчащие из стены патрубки, дюбеля и прочие предметы, которые необходимо удалить.

Обратите внимание! Отделку сайдингом можно выполнять при минусовой температуре, но она не должна опускаться ниже десяти градусов.

Монтаж каркаса

Начинать монтаж нужно с крепления к цоколю основания, к которому будут крепиться панели. По сути, это несущий каркас, выполненный из металлического профиля. Конечно, его можно сделать из деревянных реек, но в таком случае он будет менее долговечным.

Сайдинг, как правило, устанавливают вертикально, соответственно, направляющие профили должны быть установлены строго горизонтально. Исключением являются нестандартные, крупные панели, которые монтируются горизонтально.

На фото – профиль для выполнения обрешетки

Дальнейшая инструкция выглядит следующим образом:

  • Если для отделки будут использоваться панели, установленные по высоте в один ряд, то профиль устанавливается в три линии – снизу, по центру цоколя и сверху.
  • Затем к нижнему профилю крепится стартовая рейка. Ее необходимо установить по уровню, по всему периметру фундамента, на расстоянии от угла более 110 мм. Стартовый профиль должен совпадать на всех углах здания.
  • Затем от стартовой рейки необходимо поднять угловые вертикальные рейки. Если цоколь имеет сложную форму, то следует установить монтажные планки не только внешних, но и внутренних углов.

Обратите внимание! Все крепежные элементы должны быть установлены строго под углом в 90 градусов по отношению к стене.

Монтаж сайдинга

Затем по установленной решетке следует выполнить утепление цоколя фундамента. Для этого можно использовать рулонные, плиточные или пенные утеплители. Начинать установку сайдинговых плит следует от угла слева направо.

Работа выполняется следующим образом:

  • Первую панель нужно установить в паз стартовой планки, после чего задвинуть по направляющей в угловую планку, оставляя небольшой зазор. Затем панель необходимо зафиксировать при помощи саморезов, которые вставляются в отверстия, предусмотренные для крепления сайдинга.
  • Затем в стартовую планку вставляется вторая панель и сдвигается к первой. В стыках необходимо оставлять небольшой зазор, который предназначен для температурных расширений материала.
  • Далее по такому же принципу обшивается весь цоколь. При необходимости можно  последнюю в ряду панель подрезать до необходимых размеров и после этого прикрепить угловую планку.
  • После завершения обшивки, сверху устанавливается финишная планка. В последнюю очередь монтируются наружные элементы для отделки, такие как декоративные накладки и стыковочные внешние планки. Верх цоколя закрывается виниловым отливом.

На этом обшивка цоколя завершена, теперь дом будет не только защищен со стороны фундамента, но и станет гораздо более привлекательным.

Схема монтажа сайдинга с утеплителем

Обратите внимание! Обшивать сайдинговыми панелями можно исключительно вертикальные поверхности. Если имеются выступающие элементы, то горизонтальную верхнюю плоскость не следует обшивать.

Вывод

Отделка цоколя дома сайдингом требует не много финансовых затрат, отличается долговечностью и выполняется гораздо проще, чем облицовка натуральными материалами, такими как природный камень. Благодаря этому отделку можно выполнить самостоятельно. В результате данный облицовочный материал является на сегодняшний день наиболее оптимальным вариантом (см.также статью “Качественная и красочная облицовка цоколя свайного фундамента – какие материалы использовать и как выполнить их монтаж”).

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Отделка фундамента сайдингом

На строительном рынке сайдинговые элементы для фундаментов выделены в отдельную разновидность, так как отличаются по толщине, размерам и способам крепления – могут называться даже фундаментными панелями, но суть остается та же. Отделка фундамента сайдингом, с виду, кажется достаточно простой, однако имеет ряд нюансов, которые нужно учитывать при монтаже. Обратившись к специалистам вы сможете избежать некачественной установки обшивки, обеспечить долговечность поверхностного слоя, максимально защитить фундамент вашего загородного коттеджа.

Компания ИнноваСтрой многие годы осуществляет строительство резиденций и домов по всей России и использует современные материалы для внешней отделки – предоставляя коттеджи, служащие десятилетиями без необходимости ремонта. Стоимость устройства фундамента всегда занимала весомую часть в сметной документации, и обшивка основания под ключ не сильно увеличивает затраты, так как монтаж сайдинга считается самым дешевым и быстрым способом сокрытия неприглядного бетонного вида цокольной части здания.

Отделка фундамента цокольным сайдингом: преимущества

Практически всегда заказчики, создавая концепции и проекты своих коттеджей отдают принятие решения об используемых элементах на откуп дизайнерам и технологам, обращая внимание только на внешнюю привлекательность отделочных материалов. Однако каждому необходимо понимать, по каким причинам выбирается цокольный сайдинг в качестве основного материала для обшивки фундамента. Основные преимущества материала были оценены многими заказчиками и позволяют использовать данный вид отделки практически в любом регионе страны, с любыми климатическими особенностями:

  • Доступность – стоимость цокольного сайдинга достаточно низкая по сравнению с любыми другими типами отделки. Цена материала и работы составляет порядка 10% от общей стоимости фундамента, что выгодно выделяет данный тип отделки при лимитированном бюджете и невозможности приобрести, скажем, натуральный камень. Низкая стоимость часто является одним из факторов, по которому предпочитают именно сайдинг, так как с ним цена за метр ленточного фундамента или иной разновидности практически не изменяется. Стоит отметить, что недорогой цокольный сайдинг можно быстро и легко поменять, если вам надоел его внешний облик, и вы хотите обновить стиль коттеджа;
  • Долговечность – специальный состав металлического основания, защищенный от коррозии и внешних воздействий, позволяет сохранять целостность конструкции и внешний вид на протяжении многих лет. Сама конструкция и применяемые материалы обладают повышенным сроком эксплуатации в любых условиях. Большинство производителей указывают, что изделия могут служить более 30 лет, но если отделка сайдингом фундамента дома проводилась правильно и грамотно, данный лимит может быть увеличен практически вдвое;
  • Привлекательный внешний вид – цокольный сайдинг редко когда представлен в виде длинных элементов, в отличие от стенового. Он представлен в виде панелей до 50 сантиметров высотой с имитацией каменной или кирпичной кладки. Разнообразная фактура и цветовая гамма позволяют создавать необычные композиции и придавать фундаменту вид с разнообразной отделкой. Ассортимент вариантов очень велик у каждого производителя, так что выбор не станет большой проблемой;
  • Устойчивость – сайдинг имеет наивысшие показатели по противодействию практически любым атмосферным, биологическим и механическим воздействиям. Материал не выгорает; легко переносит перепады температур, критическое повышение и понижение; не трескается и не деформируется от легкого воздействия; на сайдинге не разводятся бактерии, грибок, растения или насекомые; он прекрасно противостоит влаге, конденсату, испарению.

Обшивка сайдингом: легко и быстро

Легкость монтажа, которая, в первую очередь, выражается в отсутствии специальной техники или каких-либо специальных приспособлений. Бригаде специалистов достаточно двух дней, чтобы обшить по периметру коттедж с размерами 20х10 метров, при условии грамотного проекта и применения качественных комплектующих. Тщательно разработанный проект, предусматривающий применение высококачественного материала, позволит мастерам не терять время на дополнительные процессы – потому крайне рекомендовано обращаться к проектировщикам с опытом работы в области сооружения фундаментов разного вида. В компании ИнноваСтрой для каждого проекта используется компьютерное моделирование и подробнейший расчет затрат, создание развертки и технологической карты для каждого процесса на стройплощадке. Многие считают, что для сайдинга нет необходимости в высокоточном планировании и ошибаются – установка «по быстрому и на глаз» никогда не приводил к хорошему результату.

Легкость установки цокольных панелей позволяет монтировать их в различных условиях и практически при любой температуре, но не ниже -10°С. Во многих случаях сайдинг остается единственным вариантом отделки, так как позволяет быстро обшить пустое пространство в основании, а цена свайного фундамента при этом не сильно изменится, но заказчик получит надежную защиту от теплопотерь и переувлажнения.

Быстрота установки, при правильно проведенных подготовительных работах, позволит оперативно и качественно создать наружный декоративный слой для цокольного пространства.

Отделка фундамента цокольным сайдингом: технология монтажа

Есть очень важное уточнение, которое не устают повторять профессиональные монтажники ИнноваСтрой, технологи и дизайнеры – цокольный сайдинг нужно крепить к идеально ровным вертикальным поверхностям. Это требование оказывает самое прямое влияние на все процессы, происходящие на стройплощадке, действия, выполняемые специалистами. При этом совершенно не имеет значения, какое в вашем коттедже основание – ленточное, свайное, монолитная плита фундамента – цена все равно будет включать дополнительные монтажные планки, профиля, крепления, доборные и формовые элементы.

Еще один момент, который обязательно учитывается – наличие технических зазоров между отдельными элементами, обеспечивающих пространство для температурного расширения и сжатия сайдинговых панелей в процессе эксплуатации. Всего несколько миллиметров пространства способны продлить срок эксплуатации обшивки цоколя в полтора-два раза, предотвратить повреждения и деформации. В остальном, отделка фундамента сайдингом имеет достаточно простой вид:

  1. Подготовка поверхности цоколя – очистка от остатков песка, цементной или бетонной смеси, удаление наплывов, выравнивание впадин, очистка от грязи и пыли;
  2. Установка профилей – проводится согласно технологии монтажа, которая предъявляет свои требования к монтажу. Если установка будет в один ряд, то необходимо прикрепить три ряда горизонтальных планок для предотвращения провисания и увеличения устойчивости. Внизу монтируется «нулевая» или стартовая планка, на которую и будет устанавливаться первый ряд, в специальные пазы;
  3. Если нужно, утеплитель укладывается между профилями, создавая дополнительный теплобарьер для фундамента – в свайных основаниях использование дополнительного слоя теплоизолятора является обязательным;
  4. Монтаж осуществляется слева-направо от угла здания. Сначала устанавливается угловой элемент, а затем монтируются боковые плоскости по очереди, подгоняя пазы и зазоры. При необходимости панели подрезаются под нужный размер. Нижний, или самый первый, слой устанавливается на расстоянии от грунта в зависимости от возможного изменения уровня грунта при замерзании и размерзании, чтобы предотвратить разрушение обшивки из-за давления почвы, даже если есть отмостка;
  5. Финальный этап – установка отливов и прочих дополнительных компонентов, призванных обеспечить целостность и герметичность конструкции. Применение фирменных доборных компонентов, рассчитанных именно на ту модель сайдинга, которую вы выбрали – залог того, что весь слой обшивки будет держаться надежно и долго.

Отделка сайдингом цокольного уровня – стоит ли делать?

В мироощущении большинства людей применение сайдинга связано с малыми архитектурными формами, попросту ларьками, и временными постройками. Но современные производители готовы предложить высококачественные материалы, позволяющие обеспечить надежную защиту фундамента от внешнего воздействия. Практически все разновидности очень легко спутать с теми материалами, которые они имитируют – булыжник, натуральный камень, кирпичную кладку, деревянные доски, и даже медные пластины. Главным критерием выбора должно стать предпочтение качественного материала, изготовленного по современным технологиям, с соответствующими сертификатами безопасности.

Не стоит забывать и о привлечении специалистов по дизайну и монтажу, чтобы установленный слой обшивки смотрелся красиво и целостно – только опытные мастера могут обеспечить грамотный монтаж на основании предварительно разработанного проекта. Ведь даже самый дорогой материал при «похабной» установке выглядит уродливо, а при помощи профессионалов ИнноваСтрой вы сможете обеспечить привлекательный и стильный внешний вид своей загородной резиденции, будь то обычный сайдинг или имитация натуральных материалов.

Обшивка и отделка фундамента цокольным сайдингом: как сделать облицовку металлосайдингом, монтаж цокольных сэндвич панелей

Отделка цоколя наружная делается особенно тщательно, поскольку от материала для облицовки зависит не только вид дома снаружи, но и его продолжительность эксплуатации, и комфорт проживания владельцев.

 Загрузка …

Одним из универсальных способов является сайдинг для цоколя в отделке, который подойдет для обшивки любой поверхности.

Отделать цоколь ПВХ панелями можно в любом дизайне, поскольку существует большое разнообразие видов этого отделочного материала, каждый из которых имитирует поверхности камня, сланца или сделан «под кирпич», «под дерево».

За счет простоты работ отделка дома цокольным сайдингом может быть выполнена самостоятельно.

Обшивка фундамента цокольным сайдингом требует минимальных строительных навыков и знания основных способов, как делается крепление материала на основание.

В таких работах не возникает необходимость в помощи профессионалов или использовании особых инструментов. Любые нюансы отделанного цоколя можно изучить, рассмотрев фото готовых проектов в свободном доступе.

Виды отделки

Варианты, как облицевать таким способом дом, многочисленны. Это может быть канадский сайдинг цокольный из древесины, виниловый цокольный, фиброцементный цокольный сайдинг, металлический, стальной или керамический.

Широкая цветовая палитра и фактур позволяет сделать дизайн уникальным,  особенно если поверхность плиты имитирует текстуру клинкера или сделана под кирпич. Есть такие коллекции, которые неотличимы по цветовому исполнению от отделки камнем и природными материалами.

Даже не столь важно, сколько стоит материал под камень, потому как облицовка цоколя сайдингом «под камень», «под дерево» или «под кирпич» смотрится крайне презентабельно.

Преимущества материала

Обшивка фундамента цокольным сайдингом имеет ряд преимуществ над аналогичной отделкой:

  • Неуязвимость для воздействия атмосферных осадков и механических повреждений любого характера, особенно при использовании профлиста. Прочность металла в основе для цокольного сайдинга и нанесение полимерного покрытия придают долговечность такого вида обшивки металлосайдингом и его привлекательность;
  • Легкий вес панелей из поливинилхлорида (ПВХ сайдинг, виниловый) придает легкости в отделочных работах, что позволяет выполнить обшивку всего дома самостоятельно;
  • Цоколь ПВХ, если он будет отделанным панелями, устойчив к перепадам температур и их высоким показателям;
  • При отделке такими панелями есть возможность утеплить фасад дома, причем пространства до стены достаточно, чтобы применить любой теплоизоляционный материал, даже объемный пенопласт. Если есть возможность, лучше делать облицовку термопанелями, которые уже обладают теплоизоляционными свойствами. Такое соединение материалов обеспечивает сухость и теплоту подполья. Если рассмотреть варианты отделки термопанелями или обычными панелями на фото в каталоге, разницы заметно не будет;
  • При необходимости ремонта достаточно заменить непригодную фасадную деталь без необходимости отделывать весь дом. Такие работы очень быстры и легки, даже если выполняется своими руками монтаж всего фасада;
  • При сложной геометрии стен сооружения обшивка не станет громоздкой, даже из профлиста. Наличие доборных элементов и возможность легкой обработки материала своими руками позволяет упростить эти работы, хотя и продлит время выполнения.

К недостаткам такой обшивки можно отнести расширение зоны основания до 0,3 метра. Все зависит от неровностей стен дома и волнообразности, которой обладают многие фасадные панели.

Если отделка делается фирменным материалом, то приобретается планка, крепежи и фурнитуру того же производителя, чтобы не терять монолитности вида обшивки. Как правило, производители компонуют в каталогах фото панелей и сопутствующие элементы.

Резать материал, компонуя своими руками фасадные панели цокольные, сайдинг, между собой в соответствие с размерами и геометрией стен, очень легко. Достаточно использовать ножницы по металлу или болгарку, которыми фасадный материал режется без заусенцев.

Расчет количества требуемого материала

Обшить фундамент цокольным сайдингом своими руками можно без предварительных расчетов. Для начала следует измерить размеры цоколя и требуемое количество материала на его периметр. При расчете панелей учитывают монтажные отходы.

К примеру, при длине стены в 10 метров и длине панели ПВХ для цоколя в 1,5 метра, один ряд обшивки будет состоять из 7 панелей. Отделать цоколь дома ПВХ панелями или из винила очень просто и недорого.

Верхнюю часть необходимо будет обрезать, воспользоваться частью уже невозможно, потому это — монтажный отход. На такие цели отводят около 10% общего количества закупаемого материала.

При замерах заодно выясняют прочность стен, поскольку в случае старых фундаментов бывает множество трещин и сколов, где кирпич может осыпаться, а штукатурка – обваливаться. В таком случае обшивка дома цокольным сайдингом не производится, пока дефекты стены не будут устранены.

Подготовительные работы

Если фундамент недостаточно прочный, то необходим монтаж стен подвалов — кирпичная кладка восстанавливается или меняется, а цокольная поверхность заново штукатурится. Отделка должна выполняться с использованием армирующей мелкозернистой сетки, которая удержит слои штукатурки.

Для того, чтобы правильно обшить дом цокольным сайдингом, необходимо тщательно подготовить поверхность. Кладка и отделка должны хорошо закрепиться, прежде чем начнется обшивка листами под кирпич своими руками. На это отводится несколько дней.

Делается каркас, для чего поверхность очищается от старой краски, убирают всю пыль и грязь. Особо следует обратить внимание на выпирающие из стен гвозди, патрубки, пруты или дюбеля.

Эти фрагменты непременно должны быть удалены, чтобы не портить обшивку и теплоизоляцию. Каркас и листы материала должны быть без дефектов, как и поверхность под ними.

Если делается монтаж цокольного сайдинга своими руками, то необходимо особо внимательно отнестись к крепежам панелей и прочности каркаса в их основании.

Монтаж такой конструкции делают перед обшивкой, к этому же моменту должны быть закончены работы по созданию дренажной системы и отмостки дома. Обрешетка делается металлической, причем не важно, какой фундамент лежит в основании.

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент правильно? Прежде всего необходимо выбрать качественный материал проверенного производителя.

Самым распространным является отделка компании Альта-профиль, уже много лет поставляющая стабильные объемы облицовочных панелей.

Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом предусматривает монтаж обрешетки, свисающей с фасада над сваями.

Для этого на поверхности фиксируют крепежные основания, поскольку к каменной стене проводимый монтаж цокольного сайдинга Альта профиль (как и других) происходит очень плохо. Для основания лучше делать оцинковку металлопрофилем за счет его долговечности.

Цокольный металлосайдинг с утеплителем для отделанных поверхностей более предпочтителен, поскольку устойчив к повреждениям и атмосферным явлениям при любом типе конструкции. Его установка на винтовые сваи настолько проста, что подойдет даже для «чайников», не имеющих опыта отделочных работ.

Делают выравнивающую подставку из пластика повышенной прочности или из металла под стык профиля. Её установка гарантирует, что каркас не усядет, что защитит материал внутри от гнилостных процессов деревянных компонентов.

Монтируют цокольный сайдинг, как правило, в вертикальном положении, а направляющие профиля – горизонтально, при работе с ними необходима начальная, стартовая планка.

Исключением будут крупные сайдинговые фасадные панели, которые чаще используют в промышленности или при большом размере дома, тогда цокольные панели ставят горизонтально и застройщик не отделывает цоколь ПВХ панелями из-за повышенного веса конструкции.

Варианты расположения панелей для цоколя можно рассмотреть на фото готовых домов и обшитых цоколей (особенно свайно-винтового типа) в открытых источниках.

Пошаговая инструкция по монтажу заключается в следующем:

  • Каркас начинают делать с первой рейки. Перед тем, как установить цокольный сайдинг, крепится стартовая планка вровень с уровнем цоколя;
  • По установке ровности линии делают угловые элементы, как внешние, так и внутренние;
  • Стартовая планка крепится к уголкам длинными саморезами;
  • На стену фиксируют кронштейны, которые образуют сеть со стороной в 0,6 метра. Все детали прикрепите шурупами с термошайбами, что позволит продлить срок эксплуатации;
  • Стартовая планка передвигается на новый участок, и монтаж продолжается. После создания каркаса делается установка металлических Т-образных молдингов, которые позволяют сделать регулировку по глубине.

Специалисты рекомендуют не экономить на таких деталях.

При тщательном выполнении подготовительных работ отделка сайдингом цоколя, каким бы фундаментом ни обладал дом, будет легкой при любом его типе.  Отделка может быть смонтирована в короткие сроки.

Монтаж панелей и утепление

Теплоизоляционные работы в пространстве между стеной и фасадными панелями отделки для такого материала обязательны. Пластиковый слой для сайдинга из ПВХ не защитит дом от холода и ветра. Почти любой фундамент и цоколь должен быть утепленный, потому игнорировать это требование не рекомендуется.

Цоколь можно отделать для защиты пенными или рулонными, а также плиточными материалами. Выбор делается исходя из предпочтений владельца и сметы на отделочные работы.

Монтируемые цокольные сэндвич-панели обладают уже встроенным слоем теплоизоляции. За счет своей многослойности структуры, сэндвич-панели для цоколя обладают преимуществом именно в монтаже, когда необходимость дополнительного утепления здания отпадает.

Фасадные панели, цокольные панели устанавливают сверху вниз слева направо, при креплении прикручивая их к направляющим шурупами.

При монтаже важно следить за тем, чтобы шурупы не попадали на выступающую часть профиля. Это гарантирует большую устойчивость материала.

Шаг монтажа может быть любым. Установка делается с учетом размера панелей и материала фундамента. Типовая величина шага составляет 10-15 см.

После монтажа панелей делают стыки планок и крепеж декоративных элементов, типовые фото и видео выполнения установки которых можно найти в открытом доступе.

Заключение

Выбирая материал, отдавать предпочтение стоит только надежным фирмам, с которыми работают напрямую производители. Многочисленные видео подтверждают тот факт, что монтаж цокольного сайдинга своими руками в отделке домов является удобным и недорогим решением.

Если дом обшить, судя по фото, цокольным сайдингом, дом будет выглядеть крайне аккуратно и гармонично, особенно если правильно подобрать материалы для остальной части строения.

Отделка под кирпич, жженый кирпич или металлический цокольный сайдинг под камень, выполненная для всего сооружения, может придать монолитности внешнему виду.

Фасадные панели за счет своей практичности позволит на долгие годы забыть о фасаде и наслаждаться его привлекательным видом.

Есть множество готовых вариантов решений по цвету и фактуре, когда делается отделка цоколя частного дома сайдингом.

Как обшить фундамент цокольной панелью.

Отделка и облицовка цоколя дома сайдингом

После того, как закончились все работы по строительству деревянного или кирпичного дома, приступают к внешней отделке. К выбору подходящего материала для облицовки подходят со всей ответственностью, поскольку от него будет зависеть не только завершенность общего вида постройки, но и прочность цоколя.

Угол цоколя дома, отделанный сайдингом под кирпич

Материалы для отделки цоколя достаточно разнообразны: камень, плитка или пластиковые панели. акой из них выбрать – зависит от пожеланий хозяев дома: захотят они просто украсить основание здания, или сделать полноценное утепление и декоративную отделку фундамента.

Читайте также: как утеплить цокольный этаж пенополистиролом своими руками?

Наиболее эффективным и удобным является применение сайдинг-панелей.

Что такое цоколь и зачем нужна отделка?

Цоколь представляет собой фрагмент наружной части стены, который ограждает подпольное пространство постройки. Некоторые строители возводят цокольные панели над фундаментом, в виде самостоятельного элемента, другое исполнение подразумевает его обустройство и утепление, как части самого фундамента, которая выступает над землей. В обоих случаях цоколь нуждается в защите.

Читайте также: какой кирпич лучше подойдет для строительства цокольного этажа?

На практике существует три основных варианта строительства цоколя: западающий, выступающий, и находящийся со стенами дома в одной плоскости. Выбор конкретного способа зависит от конструкционных особенностей постройки.

Так, для деревянного или каркасного дома с тонкими стенами целесообразнее сделать цоколь выступающего типа, для которого обязательно обустройства слива. Этот же цоколь делают и в домах с подпольным помещением (подвал, гараж).

Более прочным считается «пьедестал» западающего типа: его проще защитить от атмосферных осадков и выглядит он более привлекательно. Сливную систему для такого типа обустраивать не обязательно. Опытные строители не рекомендуют выполнять цоколь в одной плоскости со стеной – сделать гидроизоляцию его будет крайне сложно.

Дом, отделанный сайдигом под камень (нижняя часть — цокольный сайдинг)

Для обустройства любого варианта цоколя потребуется выполнить работы по гидроизоляции. В целях экономии средств, лучше изначально покупать дорогой и качественный материал для подножия, такой как натуральный камень, чтобы в дальнейшем не тратиться на декоративную облицовку.

Если выполнить ее все же придется, но не лишним будет знать, какие характеристики имеют различные виды облицовочных материалов и технологии их монтажа. Обшить фундамент и сделать утепление можно:

  • керамогранитом или натуральным камнем;
  • декоративной штукатуркой;
  • клинкерной плиткой или кирпичом;
  • может быть также выполнена отделка цоколя сайдингом.

Какой облицовочный материал лучше по качеству и обеспечит утепление, а какой обойдется недорого – рассмотрим ниже.

к оглавлению ↑

Нюансы отделки разных фундаментов

Основание дома может выполняться несколькими способами, и каждый из них — имеет свои особенности при отделке:

  1. Плитный, блочный и ленточный — отделываются одинаково: материал монтируется прямо на поверхность бетона.
  2. Свайный — в данном случае требуется монтаж реечного каркаса, на который уже будет крепиться облицовка.

Для отделки любого основания подойдут все упомянутые ниже материалы. Отличия будут заключаться только в необходимости монтажа каркаса для свайного фундамента и в сложности проведения работ.

Ниже разберемся с тонкостями отделки сайдинг-панелями, а также вкратце рассмотрим несколько альтернативных вариантов.

Читайте также: как и чем отделать цоколь дачного дома?

к оглавлению ↑

Отделка сайдингом

Не так давно на строительном рынке появился совершенно новый материал для отделки фундамента – пластиковые фасадные панели или по-другому цокольный сайдинг. Здания, обшитые таким материалом, выглядят очень эффектно. Но самое главное достоинство, которым обладают пластиковые панели – простота монтажа.

Читайте также: как монтировать цокольные панели под камень?

Если сравнивать этот материал с его ближайшим «родственником» виниловыми панелями, то цокольный превосходит его по прочности в разы, а также позволяет сделать утепление основания дома. Производители материала смело заявляют о полувековом сроке эксплуатации, но на практике он может прослужить гораздо дольше.

Сайдинг для цоколя выпускается в самых разных цветах и оттенках, и владельцы домов, деревянных и кирпичных, могут выбрать панели согласно предпочтениям. Монтаж цокольного сайдинга своими руками достаточно прост, а после установки панелям не требуется особый уход.

Отделка дома цокольным сайдингом имеет один существенный недостаток – достаточно высокая цена на панели. Но этот «минус» вполне объясним: прочность и долговечность стоят дорого.

Перед тем, как начнется непосредственно отделка цоколя дома сайдингом на свайный или ленточный фундамент, нужно тщательно просчитать необходимое количество материала, ведь чем точнее рассчитаны размеры цокольного сайдинга, тем меньше останется отходов. Для этого нужно замерять площадь, которая будет покрыта сайдингом.

Читайте также: как отделать фундамент дома сайдингом?

К получившемуся результату нужно добавить 10-20% — этот запас потребуется для подгонки элементов, которая обязательно потребуется. Также нельзя исключать и поломку панелей — как при строительстве, так и в дальнейшем.

По своему виду отделка цокольным сайдингом напоминает имитацию кладки кирпичом или отделку другим камнем. Совсем недавно появился новый вид, внешне похожий на дерево.

Установить цокольные панели гораздо проще, чем пластиковые виниловые, ввиду малого количества комплектующих деталей. Для работы понадобятся наружные углы, J-профили, начальные планки и сам сайдинг. Снизу здания устанавливается обрешетка под цокольный сайдинг и поверх ее набираются панели.

В случае работы с виниловыми листами, можно еще выполнить утепление фундамента: на обрешетку стелют слой теплоизоляции, после накрывают его пароизоляционной пленкой и только потом приступают к монтажу панелей.

Читайте также: отделка цоколя на винтовых сваях: материалы, этапы работы.

к оглавлению ↑

Установка панелей

Процедура установки панелей для фундамента (любого – от свайного до плиточного) одинакова, независимо от того, какие именно сегменты Вы выбрали – обычные однотонные, или же оформленные под камень. Последовательность актуальна и для отделки фасада – так что если Вы уже выполняли подобную процедуру, то вопросов возникать не должно.

На расстоянии примерно в 10 см от левого угла стены, внизу (выше от земли примерно на 2-3 см), выполняется монтаж стартового элемента.

Далее – выполняется установка угловой детали (в левый нижний угол, рядом со стартовым сегментом). После этого монтируется первая обычная панель – ее устанавливают на стартовый профиль и продвигают до углового сегмента. После чего последовательно выполняется установка других панелей, которые монтируются таким же образом: монтируются на стартовый сегмент и придвигаются к соседней.

Каждый следующий ряд начинается с монтажа углового сегмента.

к оглавлению ↑

О правилах монтажа (видео)

к оглавлению ↑

Декоративная штукатурка

Перед началом любых облицовочных работ необходимо очистить и прогрунтовать поверхность цоколя или фасада. Некоторые виды декоративной штукатурки нуждаются в такой предварительной процедуре, как армирование. Ее применение оправданно в тех случаях, когда на поверхности цоколя существуют явные неровности и отклонения по уровню, а также, если предполагается, что толщина декоративной панели будет больше, чем 12 см.

Суть армирования заключается в креплении на цокольную поверхность специальной армирующей сетки, которая повысит прочность слоя штукатурки и создаст дополнительное сцепления отделки с рабочим основанием. Используют сварную, плетеную или сеть на тканой основе. Если предполагается обшивка не толстым слоем штукатурки, то можно брать сеть из стекловолокна.

Применение армирования сказывается положительно на эксплуатационных характеристиках штукатурки – она не трескается и не отслаивается.

к оглавлению ↑

Отделка цоколя плиткой

Облицовка цоколя керамогранитом придаст фундаменту такие качества, как прочность и устойчивость к механическим повреждениям, а также обеспечит утепление. Помимо этих важных характеристик, керамогранит имеет красивый и благородный внешний вид и смотрится эффектно даже на фундаменте деревянного дома.

Обшивка цокольной поверхности или фасада клинкерной плиткой будет стоить гораздо дешевле, чем облицовка клинкерным кирпичом, но выглядеть будет столь же великолепно, поскольку ее декоративные качества находятся на высоком уровне. Такой же материал можно применять, обрабатывая и угловые части дома или отдельные участки фасада здания. Натуральный цвет клинкерной плиткой отлично сочетается с современными кровельными материалами и в общей картине это выглядит как единый ансамбль.

Сайдинг-панель для цоколя с исполнением под кирпич

Облицовка основания дома или фасада керамогранитом, клинкерной или декоративной, заключается в приклеивании деталей к основанию на устойчивый к низким температурам клей. Для монтажа также может использоваться каркасная система, но применяют ее чаще всего для обустройства вентилируемого фасада.

Способ крепления материала на каркас обойдется владельцу кирпичного или деревянного здания несколько дороже, чем приклеивание, но он считается более надежным и долговечным. С целью повышения теплоизоляции свайного фундамента выполняют его утепление. Для этого между каркасом и стеной прокладывают слой утеплительного материала.

Читайте также: как и чем выполнить утепление фундамента снаружи?

Основное отличие укладки плитки на цокольном основании снаружи здания от внутренней облицовки заключается в том, что необходимо заранее просчитать количество рядов. Это связано с тем, что уровень земли по периметру дома не всегда одинаков. Для удобства в работе опытные строители используют вспомогательную планку. После того, как вся плитка для облицовки цоколя будет приклеена, швы затирают специальным раствором для наружных работ.

к оглавлению ↑

Натуральный или искусственный камень

Облицовка цоколя натуральным камнем – это еще один способ придать фундаменту кирпичного или свайного дома дополнительную прочность. Камень, как отделка и утепление для дома, известен с самых давних времен и используется до сих пор, поскольку природные материалы экологичны, безопасны и эстетично привлекательны. Облицовка цоколя гранитом или мрамором – это признак не только хорошего вкуса хозяев дома, но и показатель их благополучия и финансовой устойчивости, ведь натуральный камень стоит недешево, и позволить его могут только состоятельные собственники.

Искусственный камень по виду мало чем отличается от природного и является отличной его альтернативой. Остановить свой выбор на таком материале могут те, кто решил отделку цоколя выполнить только в таком виде, но не могут позволить себе купить натуральный камень из-за его высокой стоимости. По весу искусственный облицовочный камень значительно легче натурального, поэтому его намного проще установить на основание.

Читайте также: как правильно отделать фундамент дома под камень?

к оглавлению ↑

Использование профлиста

Наиболее простой и бюджетный вариант – отделка цоколя дома профлистом. Этот материал прост в монтаже и доступен по цене, но, в то же время, способен надежно защитить свайный или другой фундамент здания от воздействия атмосферных явлений. Правильная установка будет залогом долгих лет эксплуатации.

Пошаговое руководство по сборке

The House Designers понимают, как интересно строить новый дом! Стремясь упростить процесс, мы составили это пошаговое руководство по строительству дома, чтобы помочь вам понять различные этапы строительства и то, как все это сочетается.


1 ФУНДАМЕНТ: Фундамент вашего дома — важный элемент в процессе строительства, потому что он поддерживает всю конструкцию.Правильно построенный, он предотвращает будущие проблемы, которые могут повлиять на безопасность и эффективность вашего дома. После того, как земля будет выкопана, формы будут построены из пиломатериалов для обрамления (которые вы можете очистить и повторно использовать для обрамления), а затем в каждую секцию заливают бетон. Вам нужно будет решить, какой тип фундамента вам нужен — подвал, плита или подвал — и убедиться, что он подходит для вашего участка. В это время на месте устанавливаются коммунальные коммуникации и / или колодцы и септические системы.

2 КАРКАС: После заливки и схватывания фундамента опалубочные плиты снимаются и начинается каркас дома. Точно так же, как наш скелет служит структурой для наших тел, каркас дома является основной структурой дома. По мере выполнения обрамления вы увидите, как разворачивается план вашего дома, и вы сможете различать разные комнаты, дверные проемы и окна. Если ваш дом кажется меньше, чем вы себе представляли, не паникуйте. Это просто иллюзия!

3 ОСМОТРЫ И ПРОГУЛКА ПО РАМКЕ: Осмотры являются очень важной частью процесса строительства дома и гарантируют, что каждый элемент конструкции выполнен правильно.После первоначального осмотра ваш строитель попросит вас пройтись по дому. На этом этапе вы можете представить себе, как будет выглядеть дом вашей мечты, потому что стены и фермы будут обрамлены, а кровля будет установлена.

4 HOUSE WRAP: Определенные климатические условия имеют более высокий риск повреждения от влаги, которое может вызвать плесень и гниль древесины. Поэтому устанавливается защитный барьер, известный как домашняя пленка, чтобы предотвратить намокание конструкции вашего дома и его интерьера, рост плесени или гниение.Домашняя пленка гарантирует, что вся влага останется вне дома.

5 ОГРАНИЧЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА: После того, как каркас пройдет осмотр, ваш строитель начнет ограждение вашего дома и установит сайдинг, черепицу, кровельную систему, любые кирпичные или каменные детали, которые требуются вашему внутреннему или внешнему дизайну, а также окна и двери.

Окна и двери — это очень заметные элементы вашего дома как внутри, так и снаружи, поэтому вы захотите выбрать и инвестировать с умом. Убедитесь, что ваши окна и двери обладают такими характеристиками, долговечностью и энергоэффективностью, которые соответствуют вашему географическому положению.Наши архитекторы предпочитают Therma-Tru ® Doors для входных дверей, Clopay ® Garage Doors для множества вариантов гаражных ворот и Marvin ® для качественных окон и дверей для террас, которые надежны и спроектированы для обеспечения превосходных характеристик, теплового КПД и долговечной красоты. Если вам нужен естественный свет сверху, VELUX® сделает фантастические световые люки и мансардные окна. Когда дело доходит до ограждения стен, Ply Gem® предлагает великолепный сайдинг в различных стилях для создания желаемой привлекательности бордюра.Для аутентичной облицовки натуральным камнем наши архитекторы рекомендуют Eldorado Stone .

6 МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: Этот этап является критическим и выполняется перед установкой гипсокартона
. Это этап строительства, на котором устанавливаются механические компоненты и проводка. Также установлены вентиляция, воздуховоды, водонагреватели и система HVAC.

7 ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция — важный фактор, определяющий энергоэффективность и экономическую эффективность вашего дома.При правильной и правильной установке в пол, стены и потолок этот относительно недорогой продукт может сэкономить деньги и сэкономить энергию, предотвращая утечку тепла и кондиционера из вашего дома.

8 SHEETROCK: После того, как ваш дом будет оформлен и обернут и все механическое оборудование установлено, гипсокартон укладывается на место, чтобы сформировать стены. Теперь вы действительно можете увидеть, как оживает ваш новый дом!

9 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА: Один из самых захватывающих этапов строительства нового дома — это выбор всех продуктов, которые входят в каждую комнату.Сюда входят напольные покрытия, шкафы, столешницы, бытовая техника, осветительные приборы, столярные изделия и отделка, внутренние двери, сантехника и многое другое.

Ознакомьтесь с нашей техникой, которую предпочитает архитектор, по Whirlpool ® , KitchenAid ® и JennAir® .

Не забудьте посетить раздел TheHouseDesigners.com Product Ideas , чтобы получить полезную информацию о продуктах и ​​отличные советы по сборке!

10 ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ — ВЪЕЗД: Последний шаг — это последний шаг перед тем, как вы переедете в свой красивый новый дом.Включите всю бытовую технику, свет, систему отопления, вентиляции и кондиционирования, смесители и душевые, а также смывайте туалеты и проверьте электрические розетки. Убедитесь, что все ваши шкафы, двери и окна открываются, закрываются и запираются должным образом. Также убедитесь, что на полу нет серьезных дефектов, таких как трещины, царапины и / или зазоры. Если есть какие-либо проблемы, пришло время уведомить вашего строителя и решить все, прежде чем закрывать свой дом.

Торнадо указывает на недостатки в жилищном строительстве

Разрушенные дома, оставшиеся после супер-торнадо в Мэриленде, указывают как на сильные стороны, так и на недостатки современных строительных норм и правил. Мэтью Пауэр / Дополнительный репортаж Лоры С. Спайсер

Представьте, что террорист запускает бомбу в ядерном чемодане весом в одну тонну в четверти мили от вашего последнего подразделения. Мгновение спустя, порыв ветра на скорости 300 миль в час пронизывает ландшафт, с невероятной скоростью швыряя мусорные баки, машины и ветки деревьев в ваши здания. Выживет ли какой-нибудь из ваших домов — или люди, оказавшиеся внутри них?

28 апреля некоторые жители Ла-Платы, штат Мэриленд, обнаружили ответ на этот вопрос, когда чудовищный торнадо категории F4 (до F5) прошел 24-мильную полосу через их город, сровняв с землей 344 дома и предприятия и убив четырех человек. люди.Несколько дней спустя группа редакторов и фотографов Builder вышла на улицы Ла-Платы, чтобы из первых рук увидеть разрушения и оценить, насколько строительство домов выдерживает этот наихудший сценарий.

«Мы живем в этом кирпичном доме», — отмечает Линда Дароса, указывая на улицу, усеянную сбитыми проводами и ветвями деревьев. «Мой муж слепой. Когда мы услышали звук, похожий на приближающийся грузовой поезд, мы спустились в подвал. Мы почувствовали падение давления, когда шторм утих и выбило все окна.Дом рядом с нами полностью исчез. Он был деревянным ».

След слез

По мере того, как мы идем по пути торнадо, сразу становятся очевидными слабые места зданий. Жители выглядят ошеломленными и даже смущенными, когда мы смотрим в их дома через стены, которые были сильно оторваны. Халат до сих пор висит рядом с незаправленной кроватью. Гневное граффити отмечает стену комнаты подростка.

Худший удар: старые двухэтажные деревянные дома, многие из которых были построены во время Второй мировой войны.Они буквально разлетелись на куски, когда стропила отделились от верхних плит, слуховые окна вылетели из сборок крыш, а хрупкая старая асфальтовая черепица поднялась, обнажив обшивку под ней. Никаких обрывов урагана, никакого серьезного крепления к фундаменту — плохие новости.

Ларри Абель, который возглавляет национальную архитектурную и планировочную фирму в центре Ла-Платы, говорит, что катастрофа подчеркнула ценность более совершенных строительных норм, которые включают значительное количество деталей, связывающих компоненты здания вместе.Его собственный офис пережил шторм невредимым.

«Интересно то, что некоторые из самых старых зданий в городе сохранились лучше, чем те, что были построены 40 или 50 лет назад», — говорит он. «Произошло то, что в самых старых зданиях произошло много перестроек, с заделанными в фундамент скобами и тому подобное. Затем, когда в 1950-х годах начали применяться современные строительные технологии, кодексов и стандартов не хватало. Со временем соблюдение кодексов стало более строгим, и многие из этих зданий все еще стоят.«

В целом одноэтажные дома — многие из которых обшиты кирпичом — жили намного лучше, чем их двухэтажные деревянные аналоги. Торнадо могут оказывать огромное давление на здание. На скорости 300 миль в час давление ветра составляет 404 фунта на квадратный фут. (Для сравнения: автомобиль можно припарковать на площади 100 фунтов на квадратный фут.) Меньшая площадь стен одного этажа и ударопрочная кирпичная обшивка в некоторой степени защищали эти здания.

Неармированный кирпич в виде дымоходов, напротив, оказался неважным.В большинстве домов открытые дымоходы обломались или серьезно пострадали.

«Отвесная кирпичная стена — вот что придает им силы», — отмечает Абель. «У большинства дымоходов не было вертикального армирования».

Взлом и проникновение

Пол Зилио, инженер-строитель из Bliss and Nyitray из Майами, специализируется на конструкции, устойчивой к ураганам. Он отмечает, что торнадо, подобное тому, что произошло в Ла-Плате, превосходят даже самые строгие правила по ураганам. «Максимальная скорость ветра, на которую мы рассчитываем, составляет 146 миль в час», — отмечает он.«Но давление ветра возводится в квадрат по мере увеличения скорости ветра. Для обычных зданий вы значительно превышаете расчетную нагрузку».

Тем не менее, по его словам, одно из ключевых положений кодекса Южной Флориды могло бы улучшить характеристики строительства в Ла-Плате. Эти нормы включают положения о сильном ударе снаряда, а не только о подъеме и сдвиге ветра.

Действительно, одни из самых серьезных повреждений новых домов с деревянным каркасом в Ла-Плате, по-видимому, были связаны с проникновением снарядов, особенно в таунхаусах.Особенно на наветренной стороне некоторые концевые узлы были полностью выбиты изнутри.

Что случилось? Строитель установил популярную обшивку из жесткого пенопласта прямо поверх деревянного каркаса, а затем виниловую обшивку. Когда виниловый сайдинг оторвался или раскололся, какой-то предмет проник в ограждающую конструкцию здания, создав путь для сильных ветров. Потом все действительно пошло не по плану.

«Когда происходит проникновение в здание, возникает большой перепад давления», — говорит Зилио.Результат: стены взорваны изнутри.

Ложная безопасность?

Специалисты по строительным конструкциям сразу же отмечают, что почти ни один дом не предназначен для того, чтобы противостоять силе супер-торнадо (за возможным исключением некоторых бетонных монолитных куполов).

Торнадо — это «разрушители неизбирательного действия», — говорит Джей Крэнделл из Исследовательского центра NAHB в Аппер-Мальборо, штат Мэриленд. «Во время сильного торнадо включение в ваши дома повышенных требований к строительству дает лишь незначительные преимущества.Вы не должны думать, что таким образом вы создали безопасную среду перед лицом торнадо F4 ».

Однако хороший дизайн и строгое соблюдение строительных норм может повысить шансы здания на выживание в любой экстремальной ветровой ситуации.

«Ни одно из спроектированных нами зданий не было разрушено», — говорит Абель. «Если бы вы четко следовали кодексу, вы были бы в довольно хорошей форме. Мы можем принять повреждения черепицы или сайдинга, но конструкция должна оставаться нетронутой.Здесь очень важны крепления и зажимы. Без этих зажимов ваше сопротивление нагрузки упадет на 25 или 30 процентов, и этого может хватить ».

Лаура С. Спайсер, архитектор из Мэриленда, столкнулась с разрушениями конструкций, вызванными ураганом.

Последствия

Примерно в то же время, когда редакторы BUILDER отправились в Ла-Плату, команда исследовательского центра NAHB начала систематическое изучение места бедствия. Исследователи разделили путь торнадо на 11 зон и 17 июня в Ла-Плате провели пресс-конференцию, на которой мы присутствовали, чтобы обсудить свои наблюдения.Вот несколько основных моментов этой конференции, представленных Джеем Крэнделлом из Исследовательского центра NAHB.

* Кровля: Добавление нескольких дополнительных гвоздей к кровельному покрытию существенно изменило ситуацию в домах на периферии водоворота. Кроме того, стяжные ремни помогали удерживать конструкции крыши.

* Фундаменты: Дома с подвалами или без них не показали значительной разницы в производительности. Бетонные фундаменты работали несколько лучше, чем блочные, хотя размер выборки был очень маленьким.

* Двухэтажное против одноэтажного: Шестьдесят семь процентов одноэтажных домов понесли минимальный ущерб. 56% двухэтажных домов получили серьезные структурные повреждения. Приз за производительность получают одноэтажные дома.

* Способы крепления: Тип крепления стен не оказал существенного влияния на предотвращение повреждений. Во многих случаях смерч просто оторвал всю крышу от опорной стены или оторвал скрепленную стену от фундамента.

Сверху и выше

Применяя следующие «улучшения кода», вы можете значительно повысить шансы на то, что ваши дома переживут ветровые бедствия.

1. Приставка для обшивки крыши: Используйте гвозди минимум 8d. Избегайте чрезмерного использования пистолета для гвоздей. Расположите все гвозди на расстоянии 6 дюймов по центру, особенно на фронтонном конце.

2. Стяжка крыши: Присоедините фермы / стропила к стойкам стены с помощью стальных лент. Ремешок необходимо прибить к обеим верхним пластинам, а не только к верхней.

3. Анкеровка фундамента: Правильно расположите и установите анкеры для фундамента.

4. Верхние пластины стены: Перекрыть верхние пластины стены внахлест и надежно прибить их со всех углов, чтобы предотвратить выброс стен.

5. Торцевые стены фронтона собора: Используйте баллонный каркас и прикрепите верхнюю пластину к обшивке крыши на расстоянии 4 дюйма по центру.

6. Форма и размер дома: Лучше всего подходят одноэтажные дома с пологим скатом крыши. Шатровые крыши лучше, чем двускатные.

7. Обшивка стен: Укажите OSB или фанеру. Двойные гвозди обшивки настила пола.

8. Сайдинг: Возьмите кирпич, дерево или фиброцемент.Если вы используете винил, переключитесь на более толстую линейку продуктов.

Источник: Исследовательский центр NAHB

.

Мигает внизу внешних стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

2. Сборка стены с регулируемым водоснабжением.
2.1 Гидравлический оклад в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем облицовки штукатуркой или эквивалентной дренажной системы. 9

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных стен из каменной кладки (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника).Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на наружных стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над мощеными площадями и должен позволять захваченной воде стекать наружу.Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце отводящей стяжки. Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка каменной кладкой рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

2012 IRC

Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на наружных стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над мощеными площадями и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце отводящей стяжки.Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка каменной кладкой рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

2015 и 2018 IRC

Раздел R703.7.2.1 Влажные стяжки. Минимальная 0,019-дюймовая (калибр из оцинкованного листа № 26) коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка с минимальным вертикальным крепежным фланцем 3,5 дюйма должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на внешних стенах с опорными стойками согласно ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над асфальтированной площадкой и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце отводящей стяжки.

Раздел R703.8.5 Мигает. Гидроизоляция должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка каменной кладкой рассчитана в соответствии с Разделом R703.8.

Раздел R703.8.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Большинство строителей так поступают — как это может быть неправильно?

Одна из наиболее распространенных ошибок строителей, с которой приходится сталкиваться домашним инспекторам, — это установка бетонных поверхностей поверх деревянного сайдинга или любого другого сайдинга, если на то пошло.

Это плохая идея.

Стоит повторить: ЭТО НЕ ХОРОШАЯ ИДЕЯ.

Поскольку так много строителей укладывают бетон таким образом, в сообществе недвижимого имущества существует мнение, что это должно быть нормально. Предполагается, что в лучшем случае домашние инспекторы склоняются к ветряным мельницам даже за то, что они их поднимают.

Когда я вижу, как бетон заливается сайдингом, информация записывается в отчет. Я знаю, что в 99% случаев с этим ничего не поделать. На хорошо охраняемых территориях это может даже не иметь большого значения, и, конечно, некоторые климатические условия более снисходительны, чем другие.Однако я должен сделать предостережение, что при правильном количестве ветрового дождя, спринклерных систем или влажной почвы под бетонными работами со временем могут возникнуть проблемы.

Все стороны хотят спрятать голову в песок из-за того, насколько сложно произвести удовлетворительный ремонт.

Взгляните на следующую картинку.

Бетонное ограждение, установленное над деревянным сайдингом

Вы видите, что этот бетонный выступ покрывает три ряда сайдинга, а четвертый ряд находится прямо поверх бетона? Хотя это может быть не очевидно для тех, кто не строил дома в каркасах, по тому, где находится дверной порог, вы должны быть в состоянии определить, что этот порог также покрывает балку обода системы пола.Это означает, что у нас есть не только сайдинг за бетоном, но и обшивка дома, и система пола также находятся за бетоном.

То, что вы видите, представляет собой совершенно типичную установку, которую я вижу практически при каждой второй проверке.

Итак, какое решение?

Ну, конечно, лучшее решение — удалить весь бетон и начать все сначала. Все древесные материалы, которые будут находиться за бетоном, должны быть обработаны пиломатериалами под давлением и должным образом заделаны за бетоном металлическими накладками, которые будут служить «вечно».Эти металлические отливы должны быть поверх резиновой мембраны фундаментного качества. Вокруг бетонной конструкции должны быть надлежащие зазоры до деревянного сайдинга, чтобы металл был виден. Это будет считаться «лучшей практикой». Мы должны думать об этих компонентах дома как о некачественных, потому что в самом прямом смысле они таковыми.

Итак, поскольку мы знаем, что этого ремонта не будет, что лучше всего «попробовать» сделать? Я говорю «попробуйте», потому что ничего, кроме «лучших практик», никогда не получит гарантии от строителя, который знает, что они делают — по крайней мере, того, кто планирует работать в этом бизнесе долгое время.

Один из подходов, который я иногда вижу, — это уплотнение соединения между деревом и бетоном. Все мы знаем о долговечности герметика, поэтому это не лучшее долгосрочное решение. Еще одна вещь, которую делает уплотнение, помимо предотвращения затопления водой за бетонными конструкциями, заключается в том, что она предотвращает выход влаги из земли из-за бетона, тем самым способствуя повышению влажности древесины за бетоном. Уплотнение соединения может не привести к желаемому результату и даже усугубить ситуацию.

Другой подход, который мне больше нравится, — это удалить как можно большую часть сайдинга и вставить соответствующие окантовки, выступающие за бетонную конструкцию. Между бетоном и окладом можно установить паропроницаемую гидроизоляцию. Это предотвратит попадание большей части поверхностной воды и в некоторой степени предотвратит задержку влаги за бетоном.

Один из методов герметизации соединения

Конечно, дверные проемы, которые находятся заподлицо с бетоном, вряд ли будут устранены в этом сценарии, и никто, скорее всего, не собирается снимать двери, чтобы должным образом заделать их, как это необходимо.

Опять же, как мы уже обсуждали, это решение не идеально, но в свете того, что никто не желает делать надлежащий ремонт, это может быть «решение», с которым мы застряли.

На всякий случай, если вам интересно, сколько повреждений может «действительно» случиться, или действительно ли я просто наклоняю ветряные мельницы, вот пара фотографий фактических повреждений, которые были частично обнаружены в области за изображенным крыльцом. выше.

Повреждения термитов из сырого дерева — вместе с влажными муравьями и гнилью / гнилью дерева

Были доказательства наличия влажных муравьев, муравьев-плотников, термитов из сырого дерева и гниения / гниения дерева, всех участвовавших в этом повреждении.Снаружи дома — прямо там, где одна из сайдинговых досок исчезает за бетонным крыльцом, видно «окно» Carpenter Ant, если вы знаете, где искать. Они делают эти окна для того, чтобы выбрасывать пыль, приходить и уходить. Иногда мне кажется, что они на самом деле могут БЫТЬ окнами, но я не муравей.

Окно муравья-плотника в мире

Белый цвет на следующей картинке — это бетонная крыша, которая видна там, где балка по краю и обшивка были полностью разрушены.

Обод балки поврежден насекомыми, уничтожающими дерево, и дерево гниет / гниет

Итак, пока я наклоняюсь на ветряных мельницах, ветер дует в мою пользу.

Чарльз Буэлл, Инспекция недвижимости в Сиэтле

Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа. Я обещаю НЕ рассылать спам в вашу электронную почту

Замените гнилой подоконник

Марк Клемент

Удаление и замена сгнившей пластины порога.

Гнилая плита подоконника — обычное дело в старых домах — и большая проблема. Подоконник — это кусок дерева, ближайший к земле, либо на фундаменте, либо на опорах, и обычно представляет собой доску «размером с брус»: 3 × 6, 3 × 8, 4 × 6, 4 × 8 и так далее. Шпильки часто упираются прямо в подоконник и прибиты гвоздями без нижней пластины, как в современном доме. Часто устанавливаемые слишком близко к земле или иным образом подверженные воздействию воды или насекомых, подоконники могут буквально гнить из-под здания.

Хорошая новость в том, что многие из них можно заменить с помощью обычных инструментов, обычных материалов и здравого смысла. Плохая новость заключается в том, что каждая замена подоконника зависит от индивидуальных факторов, поэтому эта статья больше объясняет наш подход, а не конкретные шаги, которые охватывают каждую работу.

Тем не менее, одна константа — это гравитация, поэтому мы знаем, что в большинстве проектов мы встретим одни и те же общие вещи.

  • Снимите груз с подоконника.
  • Снимите порог (и любые другие повреждения).
  • Перепроектируйте систему порогов и / или стоек в соответствии с действующими нормами и требованиями помещения.
  • Установить.
  • Осмотреть.
  • Изолировать.

Признаки гниения подоконника

Гнилой подоконник — это скрытая проблема, которую вы не заметите, пока не займетесь чем-то другим, если вы не видите его из своего подвала или подполья. В этом случае мы демонстрировали существующую штукатурку во время модернизации прихожей и увидели проблему.

С другой стороны, уже могут быть явные признаки: внешний сайдинг коробится или трескается, пол внутри пористый, чтобы по нему ходить, или в комнате есть заметный провал.Как только вы увидите, что подоконник лучше подходит для мульчирования ваших петуний, чем для поддержки крыши, вы можете спросить: «Что удерживает здание?»

Ответ: мембрана, созданная обшивкой и сайдингом — и «привычкой», как говорят некоторые плотники. Это не будет длиться вечно, но это то, что делает работу сейчас.

Несите груз

Sub it Out? Помимо техники, первый шаг к ремонту гнилого подоконника — определить, подходит ли вам эта работа.Если, например, подоконник находится прямо под двумя этажами дома, вы говорите об управлении большим весом. Время, подготовка и процесс установки, не говоря уже о разрешениях и проверках, имеют решающее значение.

Если такие фразы, как «путь непрерывной загрузки», «точечная загрузка» и «заголовок» не являются центральной частью вашего лексикона, мы рекомендуем заменить их. И если вы это сделаете, эта статья содержит много информации, которая вам понадобится, чтобы убедиться, что ваш подрядчик знает, что он делает.

С другой стороны, хотя шаги те же, на карту поставлено гораздо меньше, если вы говорите о небольшой одноэтажной структуре, подобной той, которую мы здесь ремонтировали.Нам все еще нужно было управлять весом крыши и стен — и мы использовали те же принципы, как если бы мы управляли весом всего здания, — но не было целого здания, удерживаемого временным каркасом над нашими головами.

Путь непрерывной нагрузки. Суть снятия подоконника заключается в том, что при снятии и замене вы должны выдерживать весь вес, находящийся над ним. Это означает, что вы должны спроектировать временную систему каркаса, которая будет нести всю нагрузку, а не ее части.

Например, может показаться целесообразным заклинить 6 × 6 под одиночное стропило или балку. Однако он несет только «точечную нагрузку», то есть элемент над ним, и мало что еще. Другими словами, вы должны отправить вес всего подвесного каркаса в землю, таким образом подвешивая стену.

Как правило, наиболее эффективный способ, который мы нашли для этого, — особенно при большем весе — это строительство временной стены с гвоздями. Мы делаем это, прикручивая верхнюю пластину к основанию стропил.Затем прикрепите под каждое стропило по шпильке. Но нельзя волей-неволей резать гвоздики. Они должны очень плотно прилегать. Если вам нужно забить гвоздь на место с помощью двухфунтовых саней (мы предполагаем, что здесь бетонный цокольный пол, а не готовый внутренний пол, земляной пол или трава), мы говорим именно об этом.

В качестве альтернативы вы можете построить аналогичную структуру снаружи, что мы и сделали. Мы прикрутили верхнюю пластину по всей длине карниза, затем сбросили двойные гвоздики 2 × 6 через каждые 24 дюйма на землю внизу (бетонный фартук).Мы связали шпильки диагональной связкой. Если бы не бетонный фартук, мы бы выложили 2х12 на землю как площадку.

Нагрузка от верхней плиты передается через плиту и вниз по стойкам в землю. Другая причина, по которой стойки и пластины должны быть очень плотно прилегающими, заключается в том, что вы не хотите, чтобы верхний каркас двигался, поскольку существующий каркас удаляется. Натяжение шпилек (и существующей мембраны, упомянутой ранее) помогает предотвратить любое движение.

Срезал старые балки пола для замены.Позади меня видно, что подоконник буквально гниет снизу вверх, где его неоднократно намокали. Наличие двери означает, что планировка должна быть точной, от обрамления до высоты готового пола.

Эта система пола гнила в трех местах: подоконник и стойки были основной проблемой, но гниение из-за протекающего туалета потребовало также перекраски системы пола.

Снятие — шпильки и порог

В дополнение к тому, что наша пластина порога была выброшена в мусор, вода испортила шпильки и обшивку, сгнив днище.Это означало, что нам также пришлось извлечь стойки из обшивки и перестроить стену.

Для обрамления, связанного с другим оборудованием, мы делаем предварительные пропилы с помощью циркулярной пилы. Это быстрее, чище и проще в строительстве.

Балки перекрытия подоконника были вырезаны — своего рода версия подвесов для балок столетней давности, — но решение, которое в наши дни не понравится инспекторам. Для вырезания этих плохих парней мы использовали реципиент, потому что они не были связаны ни с чем, кроме подоконника и сверхагрессивных работ по резке.

Чтобы вытащить гвоздики, мы обрезаем их как минимум на 6 дюймов выше видимой гнили. И хотя прямая пила подойдет для выполнения всего пропила, она часто бывает слишком агрессивной и может выбить каркас из идеально прочных соединений. Вместо этого мы сделали начальный пропил червячной пилой (который оказался чище, быстрее и проще), а затем закончили пропил с помощью реципиента.

В тесноте изгибающееся лезвие является ключевым фактором. Мы использовали длинное биметаллическое лезвие, чтобы попасть между обшивкой и шпильками, чтобы обрезать гвозди.

Завершите предварительный пропил циркулярной пилы с помощью возвратного и демонстрационного полотна.

Затем, в тех местах, где другие пилы не могут работать — и где получатель — король, — мы разрезаем гвозди между обшивкой и шпильками. В некоторых случаях мы использовали демонстрационный клинок. В других случаях, когда нам нужно было изгибать лезвие, мы использовали 12-дюймовый. Жесткое биметаллическое лезвие. Последний шаг — аккуратно все удалить.

Шпильки должны выходить довольно легко.

Обрежьте гвозди между стойками и порогом.

Мы сопротивлялись использованию слова «снос» по определенной причине.Этот процесс больше связан с разборкой частей дома, а не сносом вещей. Помните, над вашей головой есть здание. Все связано со всем остальным, и в ту минуту, когда вы начинаете колотить и бить, мелкие проблемы быстро становятся большими и телеграфируют через каркас в сайдинг и временную стену. К тому же его быстрее и легче подобрать, чем растереть.

На такой работе невозможно избежать накачивания. Ключ в том, чтобы одновременно задействовать мышцы своего мозга.

После снятия всей рамы у вас должен быть свободный доступ к подоконнику.Он может защемиться на каждом конце, поэтому его будет легче удалить, разрезав его пополам.

Иногда вам нужно приложить максимум усилий, как мы это делали, отрывая оболочку от штукатурки снаружи, но успех заключается не в том, чтобы быть всемогущим, а в разумном использовании силы.

Проектирование новой системы

Многие подоконники в старых домах — помимо несущих шпилек — также являются основной точкой соединения балок, что означает, что новые соединения должны соответствовать действующим нормам.

Итак, для самого нового подоконника мы склеили три обработанные давлением южные сосны размером 2 на 12 вместе, чтобы сделать новый. Уложенный ровно, планка 2 на 12 также простиралась немного дальше внутренней поверхности фундамента, так что мы смогли забить еще один гвоздь размером 2 на 12 на внутренний край нашего нового подоконника. Этот 2 на 12 действует как бухгалтерская книга — аналогично тому, как работает бухгалтерская книга в настиле, — что позволило нам прикрепить балочные подвески и балки в соответствии с требованиями кодекса.

Установка новой системы

Дегтярная бумага. Причиной проблемы в первую очередь было попадание воды через облицовку снаружи. Подоконник и стойки поглотили его, и после миллиона циклов влажно-сушки древесное волокно наконец разрушилось. Очевидно, что нас не беспокоит обработка обработанной южной сосны при влажной уборке, но мы не хотим, чтобы вода под нашим чистым полом пыталась испариться в дом. Итак, перед установкой нового подоконника мы протерли обшивку тентом, затем обернули ею щебеночный фундамент и на земляной пол.Это действует как отвод влаги.

Ключевым моментом является сохранение нашего каркаса сухим. Мы обернули обшивку брезентом и обернули фундамент, чтобы изолировать земляной пол от каркаса.

Подоконник. Далее установили послойно сам подоконник. Чтобы получить правильную высоту готового пола — а это важно для открывания дверей и совпадения с существующими проемами — мы должны были убедиться, что пол поднимается по уровню от входной двери до существующего этажа на кухне.После множества измерений (в том числе с помощью лазерного уровня) мы обнаружили, что ламинирование трех 2-х сторон вместе даст нам необходимую высоту.

Мы установили первый слой обработанной южной сосны и прикрепили его — ровно спереди / сзади и слева / справа — к фундаменту с помощью бетонных анкеров, прокладывая там, где это необходимо, чтобы он оставался красивым и ровным. Далее мы скрепили два последующих слоя клеем и саморезами.

На этой фотографии много всего интересного. Во-первых, установка блока под существующую стойку переносит нагрузку прямо на землю.Клей и гвозди обеспечивают надежное соединение с коркой. Во-вторых, слева обратите внимание, что наш новый подоконник (тройной 2 × 12 уложенный ровно) пересекается с одним существующим элементом подоконника, который все еще находится в хорошем состоянии. В-третьих, грязь будет покрыта брезентом до того, как мы установим балки.

Мы приклеили и прибили 4-х дюймовые струпы к краям существующих балок.

Шпильки . С порогом заменили шпильки. Мы разрезаем 4 фута. струпья. Мы приклеили и прибили их к существующим стойкам, затем приклеили и прибили новый блок к нижней части существующих стоек, чтобы заменить путь непрерывной нагрузки.Если бы вес над этой комнатой был целым этажом дома, мы бы установили стойки и заполнители во всю длину.

Пароизоляция. Чтобы создать полный пароизоляционный слой на всем грунтовом полу этого пространства для ползания, мы положили 30-фунтовый брезент по всей поверхности, притирая его по каждому предыдущему куску, так что любая вода, попадающая извне, осталась бы под бумагой.

Балочные подвески и балки. Установив новые ригели и пароизоляцию, мы разложили 16 центров и установили балочные подвески на каждом конце комнаты.Затем мы установили балки 2 × 12 с промежуточной блокировкой, чтобы надежно заблокировать всю систему пола.

Инспекция. С установленным каркасом и пароизоляцией — но все еще открытыми — инспектор хочет взглянуть на конструкцию. Кроме того, поскольку мы меняли проводку, в это время мы сделали всю грубую электрическую проводку и одновременно проверили ее.

Когда система пола находится внутри (и черновая проводка в этой комнате), инспектор должен утвердить черновую конструкцию.Обратите внимание, что мы добавили промежуточную блокировку. Это делает балки жесткими. Наконец, это прекрасная возможность утеплить и сделать комнату намного более термически эффективной, чем это было возможно, когда подоконник гнил из-под нее.

Изоляция и оболочка. На последнем этапе мы изолировали балки пола и вентиляционное отверстие, входящее в комнату. Между этим и изоляцией в стенах комнате требуется только крошечное приточное отверстие, чтобы оставаться комфортным.

И комфортно то, что мы сейчас чувствуем, когда мы знаем, что этот дом не только устойчив, но и простояет еще сто лет.

Именно так, как нам нравится.

Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент являются ведущими MyFixitUpLife ( www.myfixituplife.com )


Рекомендуемые статьи

15 различных типов фундаментов домов

Изучите различные типы фундаментов дома, изучив доступные варианты и материалы, а также другие соображения, чтобы построить прочный фундамент для вашего дома.

При строительстве дома с нуля рассмотрение основной конструкции и систем должно стать одним из первых решений, которые необходимо принять. Это также является одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать. Фундаменты бывают разных типов и разных техник, поэтому узнайте о них все, чтобы найти правильный тип для вашего дома.

Связано: Виды декоративного бетона | Типы чистящих средств для бетона | Типы пил по бетону

И.Руководство по фундаменту дома

Перед началом строительства нового дома вам нужно принять множество решений. Выбор типа фундамента может быть самым важным, поэтому важно знать, какие варианты и материалы доступны.

Средний вес дома более 200 тонн, включая ваши вещи, поэтому прочный фундамент имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы дом был долговечным.

Studio EM реализует первоклассные проекты дизайна интерьера и брендинга. Если вы хотите создать потрясающий дизайн интерьера, свяжитесь с командой Studio Em!

А.Типы фундамента дома

Есть три основных типа фундаментов; подвал, подвал и бетонную плиту. Четвертый, но менее распространенный вариант — это деревянный фундамент.

1. Фундамент подвала (два типа)
Полный подвал

Фундаменты подвала имеют несущие стены, проходящие под землю. Распространены два типа: полный и дневной. Целый подвал полностью под землей, либо без окон, либо с маленькими окнами на уровне земли.

Фундамент подвала можно закончить (см. Готовые идеи подвала здесь и увидеть различные типы готовых подвалов здесь) или незавершенным.Незаконченные подвалы часто служат складскими помещениями или домашними водонагревателями, печами и другим бытовым оборудованием.

Подвал дневного света

Подвал дневной свет на склоне. Некоторые стены находятся под землей, блокируя дневной свет, а другие частично или полностью находятся над землей.

Для обеспечения дневного света или выхода в подвал требуется правильный уклон на вашем участке. Но если вы не против потратить много денег на подготовку места для постройки дома, можно оценить участок, чтобы он соответствовал дневному освещению в подвале.

Для фундаментов подвала требуются бетонные блоки (CMU) или бетонные стены (заливной бетон). Фундамент подвала — самый дорогой вариант, но он также позволяет расширить жилое пространство, если вы решите сделать подвал готовый.

2. Фонд Crawlspace

Фундамент подполья представляет собой короткие фундаментные стены на опорах. Фундаменты такого типа обычно не отапливаются, но имеют вентиляцию, чтобы избежать скопления влаги. Они используют заливной бетон или бетонные блоки с раствором, и они дешевле, чем полноценный подвал.

Многие люди считают частичный подвал ползком, так как в нем можно хранить некоторые предметы, но нельзя превратить его в жилое пространство.

3. Фундамент из бетонных плит

Фундаменты из бетонных плит или фундаменты из плит на грунте — распространенный вариант во многих областях. Они лучше всего подходят для климата, когда земля не замерзает и не оттаивает в течение зимы. Эти типы фундамента дома помогают защитить от термитов.

Доступ к водопроводным и канализационным трубам может быть затруднен, поскольку эти элементы обычно находятся под несколькими дюймами бетона.Фундамент плиты на грунте — один из наименее дорогих вариантов фундамента.

4. Деревянный фундамент

Деревянные фундаменты часто используются в северных регионах. Под ними тоже может быть свободное пространство. Также часто встречаются подвалы, в которых бетонный пол укладывается из обработанной под давлением древесины, но технически такая комбинация будет считаться бетонным фундаментом.

B. Материалы и методы фундамента

Хотя фундаменты часто бывают из цемента или дерева, существуют вариации.Вот общие материалы, которые вы можете найти для фундамента.

1. Заливной бетон

Наливные бетонные стены плотные, устойчивы к разрушению и растрескиванию. Многие строители предпочитают их бетонным блокам, потому что они не пропускают воду или землю, поскольку они представляют собой цельную конструкцию.

2. Сборные железобетонные панели

Вместо того, чтобы заливать бетон на месте, некоторые строители выбирают сборные панели. Сборные железобетонные панели перемещаются на место с помощью крана, и с ними может быть сложно работать.Однако они могут сэкономить время, так как вам не нужно ждать, пока бетон застынет, пока кладете стены.

3. Бетонные блоки

Бетонные блоки или блоки CMU — это сверхпрочные строительные блоки для создания подвалов. Установка блоков требует выравнивания и соединения частей. Гидроизоляция также имеет решающее значение для предотвращения просачивания воды.

4. Камень

Каменные подвалы больше не встречаются, но вы можете найти их в старых домах. В этих типах фундамента дома используется смесь камня и цемента, чтобы сформировать прочный барьер.Они могут треснуть и расколоться, поэтому большинство строителей избегают использования таких материалов в современных домах.

Конечно, ничто не мешает вам добавить каменный фасад к подвалу или фундаменту.

5. Дерево

Примерно с 1960 года пиломатериалы, обработанные под давлением, были обычным материалом для фундамента. Деревянный фундамент дешев, легко монтируется и устойчив к влаге и насекомым. Однако дерево не вечно, поэтому оно постепенно теряет популярность в качестве материала для строительства фундамента.

C. Методы строительства фундамента

Вы можете построить фундамент несколькими способами. Вот еще несколько стандартных методов строительства.

1. Стенка основания и ствола

Фундамент со стволовыми стенами обычно используется в районах с низким и умеренным морозом, поскольку они очень устойчивы. Многоступенчатый процесс включает заливку нижнего колонтитула, а затем укладку блоков, чтобы сформировать стену до готовой высоты плиты.

Стенки основания и ствола требуют времени для завершения, но в результате получается прочный фундамент, устойчивый к таким проблемам, как движение воды и грунта.

2. Пирс и балка

Фундаменты из опор и балок чаще используются в коммерческих и промышленных целях. Однако для более крупных жилых домов многие строители будут использовать просверленные шахтные бетонные опоры и балки.

Опорно-балочный фундамент идеально подходит для глинистых грунтов с высокой пластичностью. Но вам также понадобится инженер-строитель для наблюдения за проектом, поскольку дизайн и анализ грунта являются жизненно важными факторами для безопасной и надежной конструкции.

3. Пирс и балка для промышленных домов

Для промышленных домашних установок полезен (и часто доступен) другой тип опор и балок.Во-первых, якоря уходят в землю, чтобы противостоять ветру и другим погодным условиям. Ремни прикрепляются к стальному каркасу вашего дома, чтобы удерживать его на месте. Затем выносные опоры и поперечины добавляют дополнительную устойчивость к атмосферным воздействиям.

Основание может быть стальным, но вы также можете выбрать опоры из бетона или АБС-пластика под ним. Установка этого фундамента может быть быстрее, но это применимо только к промышленным или мобильным домам.

4. Плита на марке / монолитная плита

Когда строители заливают перекрытие на грунте — АКА, монолитную плиту, — они завершают заливку за один раз.Фундамент, стена ствола и бетонный пол опускаются одновременно, а толщина плиты составляет несколько дюймов. Вместо нижних колонтитулов там, где идут несущие стены, есть более толстые участки бетона.

Плиты содержат арматуру или кабели для прочности, и они могут использоваться в домах, гаражах, сараях и т. Д.

5. Готовая плита

Предварительно залитые плиты представляют собой сборные фундаментные панели, которые перемещаются на место с помощью крана или другого тяжелого оборудования. Они могут сделать установку фундамента намного быстрее, но и дороже, чем заливка бетонной плиты.

II.Подробнее

Вот факторы, влияющие на фундамент, а также соображения по ценообразованию и строительству.

A. Требуемый климат

Некоторые типы фундаментов домов не подходят для определенных климатических условий. Например, среды с экстремальными температурами не идеальны для плитных фундаментов. Поскольку вода замерзает и тает, бетон может треснуть от давления. Напротив, более теплый климат может не выиграть от деревянного фундамента, поскольку термиты могут представлять угрозу.

Климат оказывает решающее влияние на ваши планы строительства, поэтому не слишком привязывайтесь к конкретному типу фундамента, пока не увидите, что будет работать там, где вы живете.

B. Сорт партии и тип почвы

Возможно, вам повезло жить в районе с мягким климатом, но это не значит, что вы можете выбрать любой фундамент. Уровень вашего участка и место, где вы решили разместить свой дом, могут повлиять на совместимость определенных типов фундаментов дома.

Почва также может повлиять на конструкцию фундамента. Если, например, под вашей строительной площадкой есть скала, вам может потребоваться инженер-строитель, чтобы осмотреть участок и разработать план застройки над ним.В других случаях нестабильная почва может означать, что вам нужно выбрать другое место для строительства.

Оценка участка

также может повлиять на вашу способность строить конкретный фундамент. Возможно, вам понадобится подвал с дневным освещением, но если участок не так классифицирован или если у вас нет изменений в вашем бюджете, вы можете выбрать только традиционный подвал.

C. Коммунальные услуги и доступность

С некоторыми типами фундамента дома легко залезть внутрь и исправить то, что сломалось.Например, вам может потребоваться войти в пространство для сканирования, чтобы обслужить сантехнику в вашем доме. Но, например, в заливном бетонном фундаменте трубы могут лежать под слоем бетона в дюймах.

Доступность внутренних структур вашего дома зависит от типа фундамента и расположения элементов под ним или внутри него.

D. Домашний стиль и дизайн

Тип фундамента может зависеть от архитектуры или общего дизайна вашего дома. Или вы можете установить мобильный дом на выбранном вами фундаменте.Хотя вы можете разместить промышленный дом практически на любом фундаменте, многие домовладельцы выбирают фундаменты из опор и балок, уникальные для промышленных домов.

Конечно, вы можете выбрать любой фундамент, который вам больше нравится, но затраты — и инженерные вопросы — тоже могут подскочить.

E. Стоимость и ценообразование

Стоимость вашего фундамента зависит от многих факторов, включая среднюю стоимость рабочей силы в вашем районе. Вот решающие факторы, когда дело доходит до ценообразования фонда.

1.Квадратные метры

Чем меньше площадь вашего дома, тем дешевле может быть фундамент. Вы можете рассчитывать потратить от 4 до 7 долларов за квадратный фут на бетонный фундамент.

При этом фундамент одноэтажного дома зачастую дороже многоэтажного. Это может показаться нелогичным, но верхние этажи не нуждаются в дополнительных бетонных основаниях, поэтому вертикальное решение может сэкономить вам деньги в целом.

Плюс, за квадратный фут в любом случае дешевле построить двухэтажный дом.

2. Конструкция Тип

Конечно, тип фундамента, который вы в конечном итоге выберете, повлияет на цену больше, чем любая другая характеристика. Самым дорогим фундаментом является цокольный этаж, особенно если вам нужен готовый подвал, а наименее затратным — бетонная плита.

Фундамент для подполья относится к среднему классу, хотя вы можете найти готовые бетонные плиты примерно по той же цене.

3. Глубина фундамента

Чем глубже ваш подрядчик должен копать, тем дороже будет проект фундамента.Но во многих климатических условиях вам понадобится глубокий фундамент — ниже линии замерзания — для защиты вашего дома и его структурной целостности.

4. Другие соображения ценообразования

Фундамент — это фундамент, верно? Не совсем. Цена также зависит от стоимости материалов, дополнительных функций и транспортных расходов.

Например, установка лучистого отопления в полу, которая может сэкономить на отоплении и расходах на разрыв труб, значительно увеличивает чистую прибыль. Если вам нужна дополнительная гидроизоляция или герметик из-за проблем с микроклиматом или дренажем на месте, они также могут быть добавлены.

5. Средняя стоимость жилищного фонда

Домашний фундамент стоит от 4000 до 175000 долларов. Цены сильно различаются в зависимости от материалов, необходимого времени и типа фундамента.

Например, фундамент из плит обычно стоит менее 21 000 долларов, а фундамент подвала может стоить до 175 000 долларов. Вот обзор типичных затрат на проект фундамента в зависимости от типа фундамента.

  • Фундамент из плит: 4500–21000 долларов
  • Фундамент для подполья: 8 000–21 000 долларов
  • Фундамент подвала: 10 000–175 000 долл. США

Имейте в виду, что проекты фундамента также требуют разрешений, которые ваш строитель может или не может обработать за вас.

III. Как выбрать тип фундамента

Если вы строите с нуля, вы можете выбрать подходящий тип фундамента для своего дома. Вот как.

A. Особенности площадки

В зависимости от строительной площадки и планировки дома один тип фундамента может работать лучше, чем другой. Вот естественные факторы, которые влияют на ваш сайт.

1. Водные столы

Уровень грунтовых вод — это граница между ненасыщенной и насыщенной почвой. Уровень грунтовых вод повышается и понижается в зависимости от времени года и, в зависимости от вашего участка, может повлиять на дренаж на строительной площадке.Вода может даже просочиться из земли и повлиять на ваш фундамент.

2. Почвенные условия

Почвенные условия, такие как тип почвы, различные слои и твердость, также влияют на тип фундамента, который подходит для вашего здания. Например, более устойчивая почва означает, что вам не нужен такой прочный фундамент, как если бы почва была мягкой.

Просверленный фундамент для опор, например, идеально подходит для того, чтобы ваш дом опирался на твердые породы, а не на мягкую грязь.Тип используемой засыпки также влияет на устойчивость вашего фундамента. Большинство людей выбирают покупной наполнитель, такой как известняк или заполнитель, для засыпки фундамента.

Б. Местный климат

Ваш местный климат также может повлиять на то, какой тип фундамента лучше всего подходит. Например, мороз — важный фактор. Если вы живете в районе, где земля часто замерзает и тает, вы можете увидеть трещины в фундаменте из монолитных плит. В этом случае лучшим решением может стать фундамент для столбов и опор.

Или, если вы живете в месте с высоким риском тропических штормов, предпочтительнее использовать фундамент, выдерживающий наводнения. Опять же, вариант столбов и опор может работать лучше, чем цельный подвал или перекрытие. С другой стороны, в более умеренном климате монолитной плиты часто бывает достаточно, и это экономичный выбор.

C. Назначение фонда

Назначение моноплит сильно отличается от цели дневного подвала. Важно знать, какой цели вы хотите, чтобы ваш фундамент служил, поскольку от этого зависит то, как вы будете использовать свой дом.

1. Дополнительное жилое пространство

Если вы хотите добавить дополнительное пространство к плану этажа своего дома, вам может подойти фундамент подвала. Готовый подвал увеличивает площадь вашего дома и может служить дополнительной спальней, игровой комнатой, медиа-комнатой или гостевым домом.

Кроме того, готовые подвалы повышают стоимость вашего дома при перепродаже. Только около 30 процентов семейных домов, построенных после 2013 года, имеют полностью или частично подвальные помещения. Для сравнения, 54 процента находятся на плитах, а 15 процентов включают пространство для обхода.

2. Жизнь на открытом воздухе

Для оптимального образа жизни на открытом воздухе лучше всего выбрать подвал с открытой дверью (или дневным светом). Вы можете включить окна, стильные двери и даже патио в свой подвал. Таким образом, вы сможете развлечься на заднем дворе или даже сдать подвал как квартиру.

3. Хранилище

Очевидно, что бетонная плита или деревянный фундамент не предлагают много места для хранения. Если вы хотите, чтобы вещи — или приборы, такие как водонагреватель, — можно было разместить под полом, вам необходимо наличие фундамента с подзарядкой.

4. Стабильность

Большинство домовладельцев хотят стабильности в своих фондах. Но для людей, живущих в поймах рек, прочный фундамент — главный приоритет при строительстве. Фундаменты с приподнятыми плитами — одно из новаторских решений проблемы наводнений.

Фундамент из плит, подобный фундаменту Tella Firma, сочетает в себе плиточный фундамент с системой опор и балок. Фундамент на возвышении возводится немного дольше и дороже, чем стандартный, но он может сэкономить вам деньги, если повреждение водой вызывает беспокойство.

Подвесной фундамент идеально подходит для глинистых почв, которые расширяются и сжимаются в течение сезона и в более влажных условиях.

Проверка постоянных деревянных фундаментов — Structure Tech Home Inspections

Поскольку деревянные фундаменты встречаются нечасто, домашнему инспектору будет легко пропустить присутствие деревянного фундамента, если он не будет активно думать о типе фундамента, который есть в наличии. Все остальное в доме с деревянным фундаментом практически неотличимо от любого другого дома, если только подвал не закончен.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Этот класс действительно укрепил то, что я уже знал о деревянных фундаментах: Управление водными ресурсами имеет решающее значение . Если плохое управление водными ресурсами является проблемой для традиционных бетонных фундаментов, это катастрофа для деревянных. Чтобы деревянный фундамент работал должным образом, он должен оставаться сухим или иметь возможность просохнуть, если он намокнет.

Когда я нахожу признаки проникновения влаги на деревянный фундамент, это означает, что система управления водными ресурсами вышла из строя, и ремонт, вероятно, будет дорогостоящим.Вот несколько вопросов управления водными ресурсами, которые могут стать тревожным сигналом для деревянного фундамента.

Отсутствие водостоков. Я уже много раз говорил ранее, что водосточные желоба являются важным элементом управления водными ресурсами в доме. Они полезны в каждом доме, но особенно важны в домах с постоянным деревянным фундаментом. Не спрашивайте меня, почему, но владельцы домов с деревянным фундаментом, похоже, считают, что водостоки им не нужны. Поразительно, сколько домов мы проверяем с деревянным фундаментом без водостоков или с неполной системой.Отсутствие желобов в доме с постоянным деревянным фундаментом — это огромный красный флаг.

Короткие, отсутствующие или отключенные удлинители водосточной трубы. Что может быть хуже, чем отсутствие желобов? Водосточные трубы без надставок. Это концентрирует огромный объем воды прямо напротив дома в одном месте. Я не могу достаточно подчеркнуть важность.

Неправильная сортировка. Грунт вокруг деревянного фундамента должен иметь уклон 5% от дома на расстоянии не менее десяти футов.Твердые поверхности также должны иметь уклон. Это настолько элементарно, что это должно быть само собой разумеющимся, но это не так. Мой личный опыт показал, что это нужно повторять снова и снова. Когда вода стекает в дом, обычно возникают проблемы с водой в подвале.

Традиционная корзина поддона. Постоянный деревянный фундамент должен иметь полностью открытый дно деревянного поддона. Если используется традиционная пластиковая корзина поддона с деревянным основанием, дно должно быть перфорированным, чтобы вода могла поступать снизу.Это поможет предотвратить его засорение по бокам. Корзина поддона также должна быть не менее 30 дюймов в глубину. На фото ниже показана традиционная корзина поддона, которая не открывалась снизу.

.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.