Кабель к потолку чем крепить: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Кабель к потолку чем крепить: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Применение крепежа для электропроводки | Болтзавод

Способов крепления электрических проводов всего лишь два, а вот крепежных изделий для претворения этих способов в жизнь — много. Какой крепеж мы будем использовать в каждом конкретном случае, зависит от: материала стен (потолка), количества проводов и в какой-то мере от пожеланий владельца жилища.

Профессиональные электрики с полувзгляда понимают, где и какие детали нужно использовать. Но и обычным людям стоит немного разобраться в такой области, как применение крепежа для электропроводки. В жизни эти знания обязательно когда-нибудь да пригодятся.

Какая основа — такой и крепеж

Надежный крепеж — это безопасность строения и его владельца. Поэтому выбирать крепления следует тщательно и в соответствии с рекомендациями.

Бетонные и кирпичные стены. Для таких твердых и плотных оснований необходимы дюбели из прочного пластика. В принципе, некоторые умудряются на кирпичной кладке закрепить провода обычными гвоздями, но этот способ доверия не внушает.

Дерево и штукатурка. На мягкую основу провода крепят обычными саморезами.

Стены из гипсокартона, пенобетона и других хрупких материалов. Если использовать саморезы и дюбели, толку не будет. Крепеж просто не будет держаться в ломком материале. В этом случае неплохо подойдет дюбель-бабочка — изделие с увеличенной опорной площадью. В единичных случаях для крепления на блочных основаниях применяют клей.

На ДСП и пластиковых панелях провода крепят скобами, тонкими гвоздями или используют самоклеющийся крепеж.

Если количество проводов небольшое или закрепить их надо в одном/двух местах, можно использовать специальный скотч.

Правила монтажа

Фиксация проводки необходима не только для того, чтобы комната выглядела эстетически привлекательно, но и для соблюдения норм безопасности. Даже если используется скрытый способ крепления, кабель сначала надежно фиксируют, а потом только заделывают отверстия.

Независимо от способа крепления, есть несколько правил, которые легко запомнить и просто выполнить.

  • расстояние между крепежом должно составлять 40–50 сантиметров;
  • на углах крепеж устанавливается в 7–10 см от места сгиба;
  • нельзя оставлять торчащие шляпки метизов, они могут повредить изоляцию;
  • кабель (провод) не должен провисать;
  • если есть воздействие ультрафиолета и агрессивной окружающей среды, нужно использовать скрытый способ монтажа;
  • там, где возможно повреждение проводки, ее прячут в кабель-каналы или штробы;
  • работы нельзя проводить, если кабель находится под напряжением.

Основная задача крепежа — обеспечить надежную фиксацию и не допустить повреждения изоляции. В принципе, некоторые виды крепежа могут использоваться как при открытом, так и при скрытом способе крепления электропроводки. Каждый выбирает для себя — как удобнее,  дешевле и что кому больше нравится.

Крепежные детали для проводки

В наше время это не то, что раньше. Сейчас существует множество различных фиксаторов для электропроводки, с помощью которых можно просто и прочно осуществить монтаж.

Дюбель-стяжки для крепления одиночных проводов

Фиксатор используется для проводов любого сечения. Кабель укладывается в отверстие, а сведенные концы стяжки забиваются в углубление. Боковые насечки препятствуют выпадению изделия из стены. Главное — не ошибиться с размерами сверла и крепежа.

Дюбель-стяжками удобно крепить провода в штробе, после оштукатуривания не остается никаких “горбов”.

Стяжки под дюбель

Крепеж занимает совсем немного места. Достаточно приобрести подходящий по размеру пластиковый дюбель — и отличный фиксатор для электропроводки будет готов к применению.

Похожий принцип действия и у пластикового дюбеля с отверстием в головке. Подходит такой крепеж для стен из любого материала. Дюбель фиксируют в стене, а через отверстие протягивают ленту, которой потом стягивают провод.

Скобы из разного материала

Металлическими скобами, как правило, фиксируют провода, помещенные в гофру из металла. Для монтажа скоб необходимы дюбеля или саморезы, которые подбирают в зависимости от материала стен (потолков). К деревянной поверхности металлические скобы прикручивают саморезами, на кирпичном или бетонном основании они фиксируются дюбелями.

Пластиковыми скобами с гвоздем обычно фиксируют провода для телефонов, компьютеров, ТВ-приставок.

Клипсы под гофрированную трубу

Используются для крепления гофры. Группу проводов помещают в гофрированный кожух и плотно вставляют в клипсы. Фиксируют крепеж на стенах дюбель-гвоздями, шурупами, иногда используют специальный клей.

Возможна фиксация проводов не только в гофре, но и в пластиковых ПВХ трубах.

Большой плюс клипс, что их можно собрать в один блок благодаря замкам (пазам) на боковой поверхности.

Изоляторы

Все новое — это хорошо забытое старое. Изоляторы использовались для крепления электропроводки раньше, с успехом их применяют и сейчас. Производители облагородили только немного дизайн изделий, а принцип крепления остался тем же.

Монтажные площадки

Подходят для проводов разной формы. К бетону и кирпичной кладке площадки крепятся на обычный дюбель, в который вставляется саморез. К деревянным стенам крепление проводится без высверливания отверстий. Провода стягиваются нейлоновыми лентами, протянутыми через боковые проемы.

Если кабель прокладывается по поверхности, которую нежелательно сверлить, используются самоклеющиеся площадки. С нижней части изделия снимается пленка, и площадка легко и надежно приклеивается на ровную поверхность.

Кабельные короба

Выглядят как прямоугольные ящички со съемными крышками. В продаже встречаются пластиковые и металлические изделия. В основном материалом служит ПВХ, алюминий, нержавеющая сталь.

Кабель-каналы бывают:

  • напольные скругленного профиля;
  • каналы из ПВХ для скрытой прокладки слаботочной электропроводки;
  • магистральные ;
  • плинтусные;
  • угловые;
  • гибкие;
  • перфорированные.

Крепеж выбирают в зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома. Чаще используют дюбель-шурупы и саморезы, иногда достаточно бывает жидких гвоздей. Если короба не имеют специальных дырочек, отверстия в стене и коробе сверлят одновременно. Разновидность, цвет и размер изделий подбирается индивидуально.

Иные способы соединения

  • Фиксация строительной смесью на основе алебастра. Используется в тех случаях, когда внешний вид не имеет никакого значения. Достоинства метода — скорость монтажа.
  • Использование строительного пистолета. В этом случае можно обойтись без сверления, скобы просто пристреливаются дюбель-гвоздями.
  • Крепеж своими руками. Используют обычные полоски из жести, в которых просверливают дыры и сгибают. В отверстие в стене вставляют дюбель и шурупом прикручивают к нему жесть. Получается некий самодельный вариант скоб.
  • При установке проводов на трубах используют алюминиевый скотч.

Лучшие способы фиксации к потолку

Каждый дом индивидуален. Для потолков используется разный материал, они имеют разную конструкцию. Поэтому и способы крепления все разные.

  • Фиксация кабеля к деревянному потолку. В этом случае можно использовать монтаж проводки в гофре или кабель-каналах. Главное, чтобы они были изготовлены из прочного, огнеупорного материала.
  • Монтаж на металлическом потолке. Это более сложный случай, так как металл хорошо проводит электрический ток. Обычно в таких ситуациях используются пластиковые электротехнические трубы. После окончания монтажа вся конструкция обязательно должна быть целостной, без щелей и разъемов.
  • Фиксация на железобетонной плите. Открытый кабель можно прикрепить к потолку скобами, в пластиковой гофре клипсами, в стальной трубе хомутами, либо использовать, как в предыдущем случае, электротехническую трубу из пластика и закрепить ее клипсами.
  • Фальш-потолок из гипсокартона. К основе провода крепятся одним из методов, описанным выше, а гипсокартон маскирует проводку. Получается своеобразное скрытое крепление. Остается только вынести распределительные короба в доступные для обслуживания места.
  • Проводка под подвесным кассетным потолком. Может быть проведена в любом варианте. Подвесной потолок обеспечивает свободный доступ к проводам и распределительным коробкам. Главное — четко выполнять требования пожарной и электробезопасности.
  • Проводка под натяжным потолком. Провода обязательно укладываются в гофрированные трубки. А те, в свою очередь, крепятся клипсами к основе. Распределительные короба в этом случае выносят за пределы потолка.

Открытую проводку на потолке провести гораздо проще скрытой, поэтому этот способ используют гораздо чаще.

Ошибки при креплении электропроводов

Профессиональные электрики не допускают ошибок. Работа у них опасная, и действовать на “авось” опасно для жизни. А вот не специалисты, которые решили сэкономить на услугах электрика, могут “накосячить”.

  • Кабель находится под напряжением. Это недопустимая ошибка, которая может окончится плачевно. Все электричество должно быть обязательно отключено!
  • Крепление кабеля к ранее проложенному. Конструкция рассчитана на определенные нагрузки. При скачке напряжения место соединения может просто не выдержать.
  • Использование крепежа белого цвета для наружной проводки. На открытом воздухе допускается использование только изделий черного цвета, которые не подвержены воздействию ультрафиолета.

И как итог всему вышесказанному. Выбирая конкретный способ крепления, необходимо принимать во внимание требования пожарной безопасности, особенности помещения, материал основы, эстетику и простоту установки.

Как провести кабель через гофрированную трубу

Варианты разводки

Если электрическая проводка прокладывается внутри легковоспламеняющихся конструкций, то тогда необходимо учитывать локализационную способность изолирующей ее трубы, то есть возможность противостоять замыканию. Поэтому в деревянных потолках используются металлические изолирующие трубы.

Причем после помещения кабеля в короб (трубу) должно остаться не менее 60 % свободного пространства по сравнению с общим размером сечения. Те места, где кабели входят в защитную изоляцию, должны быть уплотнены при помощи негорючего материала. Эти требования необходимо соблюдать для предотвращения возможного воспламенения используемой конструкции из-за нагрева провода. Качественная изоляция также может предотвратить распространение угарного газа и дыма. Расплавившиеся под воздействием перегрева провода можно заменить, и пожар в таком случае не возникнет.

Преимущественно для изготовления подвесных конструкций используются негорючие или не поддерживающие горение материалы:

  • Оцинкованная сталь;
  • Полиэстер, пропитанный полиуретаном;
  • Алюминий;
  • Гипсокартон;
  •  Панели или пленка из поливинилхлорида;
  •  Гипс на подложке из ткани.

Электрическая проводка может быть выполнена при помощи металлических труб без изоляции  в следующих случаях:

  1. Если конструкция выполнена с помощью гарпунного крепления, и над натяжной конструкцией проложен ВВГ-нг кабель, не соприкасающийся с тканью натяжной конструкции. В таком случае дополнительная изоляция не требуется, а при необходимости замены проводов часть конструкции может быть демонтирована.
  2.  Если используется безгарпунная система крепления, то для дополнительной изоляции кабеля применятся гофрированная защита (труба из негорючего пластика), которая также облегчает возможность замены.
  3. Если используется алюминиевая или оцинкованная подвесная система. В этом случае также используется пластиковая изоляционная труба, которая также защищает провода от повреждения острыми краями профиля. Чаще всего такая гофрированная труба изготавливается из поливинилхлорида.

Для крепления проводов, которые будут находиться под подвесной или натяжной конструкцией, используется два основных способа:

  • Дюбель-хомут, представляющий собой пластиковую стяжку с колечком, в которое вставляется шуруп. Это самый простой и надежный способ крепления.
  • Клипсы, которые крепятся к перекрытию при помощи шурупов. Они используются для крепления гофрированной трубы к потолку.

Если же повода необходимо закрепить на железобетонном потолке, то в этом случае также может использоваться несколько методов:

  • Если потолок будет оштукатурен, то по его поверхности можно проложить ВВГ-нг кабель, рассчитанный на пиковый ток в 8А/мм2. Стоит также использовать армирующую сетку, иначе из-за периодического нагрева кабеля штукатурка может дать трещины. Закреплять кабель рекомендуется достаточно часто, чтобы избежать провисания.
  • Если потолок не будет покрыт толстым слоем штукатурки, и представляет собой плиту – пустотку, то для того чтобы скрыть провод его следует поместить в пустоты, находящиеся в панели на расстоянии 100-140 мм друг от друга и расположенные по всей ее длине. В этом случае категорически нельзя использовать штробление.

Еще одним способом для размещения являются кабель – каналы, представляющие собой декоративные короба, которые при грамотном расположении могут выполнять функции элементов дизайна.

Выбор проводов и других материалов

Перед тем как провести данные работы, нам для начала необходимо узнать, какие провода купить, и что, кроме них, нам вообще понадобится. Есть два варианта: первый и самый простой — это монтаж обычной люстры на существующий вывод проводов. Его мы сегодня не рассматриваем, так как делается это совсем банально.

Второй, о котором мы сегодня поговорим, это — изготовление, как говорится, с «нуля». Так вот, для начала определимся с проводом. Выбирать следует гибкий, медный многожильный провод, лучше всего — ПВС. Сечение стандартное для всех типов освещения — 1.5 мм2. Да, вы можете выбрать и миллиметровый провод, или 0.75, вот только делать это я вам не советую. Мало ли, какую лампу вы захотите установить, а если прогадаете и поставите большой мощности, возможен и пожар.

В общем, выбор за вами. Если вы гарантированно не будете использовать ничего, кроме светодиодных светильников и ламп, ставьте 0.75 мм2. Кстати провод в 1.5 мм2 способен пропустить через себя ток в 19А, это — 4.1 кВт. Провод 2.5 мм2 пропускает ток в 27А, это — 5.9 кВт, ну а провод 4 мм2 пропускает 38А, это — 8.3 кВт.

Проходные провода, то есть те, которые будут у вас идти не на освещение, а на розетки, ну или магистральные, в другие комнаты, рекомендую покупать именно 2.5 мм2, — это стандарт, диктуемый правилами устройства электроустановок — ПУЭ.

Помимо проводов, вам также понадобится:

  • изолента — для изолирования скруток;
  • болтовые или самозажимные клемные соединители — для быстрого соединения проводов и подключения осветительного оборудования;
  • канифоль и олово — для лужения многожильных проводов и придания им жесткости;
  • гофрированный бронешланг — требования пожарной безопасности;
  • распределительные коробки — для соединения линий и магистралей;
  • монтажные коробки — для монтажа выключателей и розеток;
  • крепежи — для крепления проводов и бронешланга к потолку;
  • шурупы и ударные дюбеля;
  • монтажные кольца — для натяжных потолков и клей;
  • монтажные коробки — под люстры или деревянные бруски.

Укладка проводов в штробы

Если рассматривать правовую сторону, то штробление плит перекрытия строго запрещено строительными нормами и правилами, так как подобные операции ослабляют плиту и могут стать причиной аварии. Штробы можно делать только в штукатурном слое.

Укладка электропроводки по потолку в квартире в штробы выполняется с помощью болгарки с отрезным диском по бетону, молотка и монтажных скоб. Процесс подразумевает следующие действия:

  • На стенах и потолке делают отметки расположения электропроводки.
  • С помощью болгарки разрезают слой штукатурки на глубину до 2 см. Чтобы готовое углубление имело треугольную форму, болгарку следует держать под небольшим углом.
  • Кабель выпрямляют и укладывают в полученные углубления.
  • Крепление провода к потолку осуществляют с помощью скоб по бетону.
  • В завершении монтажных работ свободное пространство в штробе заполняют штукатурным составом.

Технология монтажа

Чтобы информация воспринималась легче, предоставим ее пошагово:

Отмерьте рулеткой и отрежьте необходимое количество гофротрубы. Резать лучше всего канцелярским ножом. Будьте аккуратны – внутри трубы находится проволока. Ее нужно перекусить бокорезами при этом, придерживая, чтобы после перекуса проволока не утонула внутри гофры. Если это произойдет, достать протяжку получится только подрезая трубу на необходимую длину.
Конец проволоки нужно соединить с кабелем. Сделать это проще всего, аккуратно загнув струну крючком и пробив край изоляции (на видео ниже наглядно показана эта технология). Альтернативный способ – просто обернуть несколько раз струну вокруг кабеля. После этого нужно обязательно заизолировать место соединения, чтобы выступы не цеплялись при протяжке проводника.

Свободный конец протяжки нужно надежно зафиксировать. Если вы работаете вдвоем с напарником, ему просто необходимо придержать проволоку. Если вы выполняете электромонтаж самостоятельно, можно закрепить протяжку на батарее, дверной ручке либо другом неподвижном объекте. Цель крепления – в дальнейшем создать натяжение, чтобы было удобнее протянуть кабель в гофре.

Последнее, что осталось – затянуть провод внутрь на всю длину

Делать это нужно осторожно, если переусердствуете с натяжением – в месте соединения протяжки и кабеля может произойти обрыв, что создаст немало хлопот.

Обзор всего мероприятия

Вот собственно и вся технология монтажа. Как вы видите, протянуть провод или кабель через гофрированную трубу не совсем сложно. Последнее, что останется – закрепить гофру на клипсах. Однако это мы предоставили наиболее удачную ситуацию. Бывают более сложные случаи, когда протянуть проводник достаточно проблематично, к примеру, если нет протяжки. Ниже мы рассмотрим все форс-мажорные ситуации.

О том, какие бывают виды гофры для кабеля, читайте в статье, на которую мы сослались!

Способ 4 Жидкие гвозди

Ну и последний способ крепления кабельного канала в квартире либо доме – на специальный клей «жидкие гвозди». Необходимость приклеить кабель-канал к стене возникает в том случае, если другой вариант укладки будет не возможен. Чаще всего жидкие гвозди используют при монтаже электротехнического короба на плитку в ванной комнате либо гладкую металлическую поверхность. Однако хорошо закрепить короб только лишь клеем вряд-ли удастся. Клеевая смесь чаще используется, как дополнительный вариант фиксации. Его можно комбинировать с саморезами либо даже быстрым монтажом.

Есть очень важный нюанс крепления кабель-канала на клей – сначала Вы должны нанести клеящую смесь на поверхность короба, после чего прислонить его к стене согласно разметке. Как только прислонили заднюю стенку к стене, убирайте ее и подождите несколько минут, чтобы клей немного загустел на обеих склеиваемых поверхностях. После того, как жидкие гвозди хотя бы чуть-чуть «схватятся», придавите кабельный канал к стене как можно сильнее, главное не сломайте его. Таким вот простым способом можно крепить кабель-канал на клей своими руками.

Фото лучших крепежей для проводов

Также рекомендуем просмотреть:

  • Схема подключения проходного выключателя
  • Как выбрать и установить электрический распределительный щит
  • Виды распределительных коробок для электропроводки
  • Какие кабельные стяжки выбрать
  • Как выбрать лучший дверной звонок
  • Какой силовой кабель лучше выбрать
  • Назначение и принцип работы дифференциального автомата
  • Разновидности и схемы подключения ТВ-розетки
  • Для чего нужна термоусадочная трубка
  • Какой терморегулятор для теплого пола лучше выбрать
  • Как выбрать и подключить двойную розетку
  • Инструкция, как подключить розетку своими руками
  • Схема подключения выключателя
  • Как подключить двойной выключатель
  • Лучший светильник с датчиком движения для дома
  • Какой счетчик электроэнергии лучше выбрать
  • Как выбрать и установить подрозетник
  • Компьютерные розетки RJ45
  • Какой должна быть высота установки розеток
  • Как подключить розетку с заземлением
  • Лучшие стабилизаторы напряжения для дома
  • Как выбрать и настроить розетку с таймером
  • Как подключить телефонную розетку самостоятельно
  • Как выбрать люминесцентный светильник
  • Выдвижные и встроенные розетки
  • Как выбрать лучший галогенный прожектор
  • Какой светодиодный прожектор выбрать
  • Лучшие пластиковые короба для электропроводки
  • Что такое умная розетка
  • Что такое УЗО и как оно работает
  • Обзор современных сенсорных выключателей
  • Выбор и установка одноклавишного выключателя
  • Правильный выбор автоматического выключателя
  • Виды гофр для электрических кабелей
  • Как выбрать точечный светильник для натяжных потолков

Основные ошибки

Самая главная ошибка, которую может совершить хозяин дома при монтаже проводки – доверить эту операцию непрофессионалу или сделать все самостоятельно, не имея необходимых знаний и опыта.

Очень часто можно увидеть, как проводка проложена по потолку без всяких монтажных коробов и защитной гофры. Это самая распространенная ошибка и такая прокладка кабеля может привести к пожару. Если электропровод будет поврежден и возникнет короткое замыкание, могут загореться все соседние детали конструкции.

Согласно требованиям, которые применяются для наружной проводки, все провода необходимо прокладывать только в защитном металлорукаве или гофре из специального самозатухающего пластика.

Вторая распространенная ошибка – подключение всех осветительных приборов и прочих потребителей электроэнергии на одно устройство защитного отключения. Если нагрузка не превышает расчетной, то такое подключение будет доставлять неудобства только при возникновении замыкания в одном из потребителей – они будут отключаться все сразу.

Более серьезным нарушением, когда осуществляется монтаж проводки в квартире, в том числе и по потолку, будет подключение выключателя не на фазовый провод, а на нулевой. В этом случае, даже когда выключатель находится в положении «выключено», существует опасность поражения электрическим током. Например, при смене лампочки или подключении светильника.

Наконец, самой опасной и грубой ошибкой при монтаже проводов, будет неверный выбор их сечения. Из экономии часто выбирается не то сечение, которое необходимо, а тот вариант, который дешевле. Это приводит к тому, что неправильно выбранный провод постоянно греется и подвергается повышенной нагрузке. Вместе эти факторы могут привести к короткому замыканию и возгоранию и как следствие – к пожару.

Несмотря на то, что всех этих ошибок очень легко избежать, они встречаются постоянно. Некоторые просто экономят и сознательно их допускают, а некоторые совершают такие грубые нарушения по незнанию.

Устройство разводки

Различают два типа расположения электрики:

  • Скрытая проводка в квартире по потолку предполагает заведение кабеля в полость перекрытия или его закладка в защитные конструкции. Другими словами при монтаже таким способом необходимо использовать специальные трубы, гибкие металлические рукава, короба. Кроме того провода и кабель заливать в бетонных строительных конструкциях в процессе их изготовления, а также размещать в замкнутых каналах и пустотах плит перекрытия.
  • Наружная проводка предусматривает крепление коммуникаций на внешней поверхности перекрытия. Другими словами при открытом способе провода можно закреплять на стенах, потолках и других элементах конструкции. Наружная проводка также может быть помещена в трубы, короба, гибкие гофрированные рукава из тонкостенного металла или полипропилена. Кабель можно проложить в электротехнических плинтусах и наличниках, с использование струн, тросов или свободной подвеской.

Монтаж скрытой проводки выполняется следующими способами:

  • Применение монтажных скоб или изоляторов.
  • Использование пластиковых или металлизированных гибких рукавов.
  • Заведение в тонкостенные стальные трубы.
  • Укладка электротехнические пластиковые трубы.
  • Использование специальных коробов.

Монтаж скрытой проводки электрики под натяжной потолок может выполнять только квалифицированный специалист, который обладает знаниями и навыком проведения проводов по пустотам внутри плит перекрытия.

При самостоятельной укладке кабеля внутри плиты можно воспользоваться несколькими способами.

Открытый

Кабель-каналы

Кабель-каналы – это современный и наиболее практичный способ открытого крепления проводов. Особую роль при этом играет как довольно привлекательный внешний вид, так и низкая цена. Практическое же преимущество заключается в том, что можно без проблем закрепить группу проводов. Монтаж канала довольно прост. Необходимо снять крышку, закрепить канал на стене при помощи саморезов, уложить кабель и вновь установить крышку просто защёлкнув её в специальных фиксаторах.

Клипсы

Подобный способ крепления допустим только, если провода расположены в пластиковых или гофрированных трубах

Важно подобрать клипсы по размеру трубы! Далее, действуем по стандартному плану:

  • к деревянной поверхности клипсы крепим при помощи саморезов;
  • в бетонной или кирпичной стене потребуется заранее просверлить отверстия, в которые вбиваются дюбеля и уже на них закрепляются клипсы.

Изоляторы

Для такого вида крепления, провода нужно предварительно скрутить в тугой жгут. Далее, фарфоровые бочонки врезаются в стену и становятся основой для закрепления проводки. Совет: чтобы не тратить время на скрутку и её фиксацию, в специализированных магазинах можно приобрести уже подготовленные жгуты.

Гвоздевые и другие скобы

Этот способ крепления широко известен даже среди непрофессионалов. Подобный вид крепления используется для прокладки как телефонных, так и телевизионных кабелей. Существует две разновидности скоб: плоские и арочные. Все подобные скобы в своём комплекте имеют гвозди, поэтому с их креплением не должно возникнуть особой проблемы. Довольно практичный вариант для монтажа над плинтусом. Недостатком является довольно низкая прочность самих гвоздей, поэтому подобные скобы всегда нужно иметь про запас, чтобы в любой момент заменить повреждённую.

Для крепления тонких проводов специалисты рекомендуют использовать дриву. Внешне, она подобна шурупу и точно так же вкручивается в стену, а на непосредственно выступающую резьбу накручивается кабель.

Монтажная площадка

Отдельно стоит рассмотреть вопрос проводки кабеля сквозь стену. Для этого необходимо высверлить дыру, по размерам превышающую устанавливаемую в неё гильзу. При этом нужно придерживаться нескольких правил:

  1. Если стена из огнеупорного материала, то провода должны быть заключены в коробку или отрезок трубы.
  2. Если же стена, например, деревянная, то в отверстие необходимо уложить стальную трубу (или коробку из любого негорючего материала).

Выше были рассмотрены оптимальные и эффективные современные способы крепления проводов на стене, которые не должны вызывать особого затруднения даже у неподготовленного человека. Тем не менее будьте аккуратны и перед прокладкой кабеля убедитесь, что он не подключён к токопроводящей линии!

Как избежать нарушений и ошибок

На самом деле, это несложно. Есть свод основных правил, соблюдая которые, проводка в квартире легко прокладывается хоть по потолку, хоть по стенам, безо всяких сложностей и проблем.

Прежде всего, следует понять, что прокладывать все электротехнические составляющие в запотолочном пространстве следует в соответствии с требованиями к прокладке наружной проводки. Это значит, что все токопроводящие элементы системы должны быть уложены в специальную гофру из пластика или металлический короб. При этом, крепление проводки к потолку очень удобно осуществлять при помощи специальных монтажных клипс.

Еще до начала монтажа, необходимо составить подробный план размещения всех потребителей, которые будут подключены к этой проводке. В соответствии с этим планом, на каждую группу потребления электричества необходимо запланировать одну распределительную коробку.

На потолке нужно наметить все места, где такие коробки будут располагаться. Весь монтаж стоит начинать именно с установки распределительных коробов. От них, в гофре, прокладываются кабели, подводящие ток к светильникам и прочим потребителям электроэнергии. Все каналы или гофры, расположенные на потолке, должны проходить параллельно друг другу. Это упростит обслуживание в дальнейшем. Пересекаться провода не должны. В местах соединений нескольких линий, необходимо смонтировать распаечную коробку.

В ванных, кухнях и других помещениях с высоким содержанием влаги в воздухе, необходимо применять специальные распаечные коробки, которые дают достаточную защиту от воздействия влаги. То же самое относится и к гофротрубе, в которой будут уложены провода – она должна защищать уложенные кабели от воды.

Отдельного упоминания стоит монтаж электрических проводов с использованием скрытого метода. В этом случае, кабели укладываются в специально пробитый в перекрытии канал. Здесь необходимо соблюдать требования по безопасности, предъявляемые к скрытой проводке.

Лучше всего, скрытый тип проводки применять в кухнях, ванных и прочих влажных местах. Так будет намного безопаснее. Однако, даже при монтаже скрытым способом, необходимо использовать кабель каналы или гофрированные пластиковые трубки.

Учитывая, что после скрытого монтажа будет затруднен доступ ко всем составляющим системы, нужно заранее продумать и рассчитать нагрузку потребителей и подобрать соответствующее сечение проводов.

Что такое натяжной потолок

Данный вид потолков, воистину, можно признать самым ярким и красивым из всех видов потолочный материалов. Мало того, что это нереально красиво, это еще и самый практичный способ из всех. Все дело в том, что материал, из которого он изготовлен, это — ПВХ-пленка, она не боится ни влаги, ни плесени. С течением времени ее физические свойства практически не изменяются, она не лопается и не трескается.

Самое приятное то, что ее можно мыть! Некоторые люди отказываются от установки таких потолков из-за бытующего мнения, что его легко порвать, нечаянно зацепив. Хочу вас утешить, это не так. Разве что вы не зацепите ее острым куском арматуры. Но, я думаю, мало кто из нас размахивает дома такими предметами.

Данный вид потолков идеальный вариант для людей, живущих на последних этажах многоквартирных домов. Таким потолкам утечки не страшны, небольшую утечку вы и не заметите. Кроме того, такому виду отделки практически не страшен даже сильный потоп от ваших соседей.

Все, что с ним происходит в таком случае — вода собирается в мешок, вытягивает пленку и висит как огромная капля. Но жидкость легко дренируется через отверстие для люстры, а вытянувшаяся пленка просто возвращает свою упругость, после того, как ее разогреют строительным феном.

В общем, не потолок, а мечта. Остается разобраться с тем, как выполнить монтаж проводки.

Схема подключения

Для того чтобы вся ваша система электроснабжения исправно работала, — вам необходимо безошибочно все скоммутировать и подключить, иначе короткого замыкания и повреждения оборудования не избежать.

Ниже мы приведем примеры схем, из которых понятно, как будет скоммутирована ваша электропроводка.

Схема расключения соединительной коробки:

Схема подключения блока питания и светодиодной ленты:

Как видите, в этом нет ничего сложного. Главное — не забывайте: перемыкание фазы и нуля недопустимы. После того, как вы проложите какой-либо провод, обязательно маркируйте его, то есть, подписывайте маркером, ну или навешивайте на него бирку с обозначением, иначе вы сильно запутаетесь при расключении и, возможно, допустите ошибку.

Обязательно перед тем, как проложить провод, нарисуйте себе все схемы подключения, все клемные соединения в распределительных коробках. Сделайте это на листе А4 и подпишите, как идут провода в стенах и на потолке, — для того чтобы в дальнейшем, когда будете прибивать картину или еще что-то, не перебить их.

Ломкие основания

Гипсокартонные поверхности, пенобетон и шлакоблоки – материалы очень хрупкие. Закрепить что-либо простым гвоздём или даже дюбелем на них невозможно. Они не будут держаться, сколько ни старайся.

Не подходят для ломких и тонких оснований и «клипсы». Для таких оснований применяются особенные виды крепежей для проводов.

Очень хорошо подходит дюбель «бабочка». Он имеет интересную конструкцию. Гвоздь проходит по всей по толщине основания. Попадая в пустоту часть дюбеля, раскрывается, как зонтик. Крылышки упираются в стенку, и обратно гвоздь уже не вытянешь. Разве что, только вместе с куском стены.

BSP Security — Монтаж. Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить.

Специальных требований по монтажу систем видео наблюдения не предъявляется. Монтаж данных систем осуществляется в соответствии с правилами и нормами монтажа кабельных линий, систем оповещения и систем пожарной сигнализации.

Одним из основных документов для стандартизации норм монтажных работ является ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Статьи из ПУЭ актуальные для монтажа систем видеонаблюдения:










ПУЭ 2.1.19

При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

ПУЭ 2.1.20

Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей. Должны быть не сгораемыми.

ПУЭ 2.1.21

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабеле должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями. Утвержденными в установленном порядке.

ПУЭ 2.1.22

В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

ПУЭ 2.1.23

Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

ПУЭ 2.1.24

В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий и напряжений.

ПУЭ 2.1.25

Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

ПУЭ 2.1.26

Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполнятся в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций. Внутри корпусов электроустановочных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

ПУЭ 2.1.27

Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

 

 

Требования к кабельным изделиям по пожарной безопасности обозначены в ГОСТ Р 53315-2009.

Требования к способам монтажа электропроводки перечислены в ГОСТ р 50571.15-97:

 

Правила и секреты «хорошего» монтажа:

1)    При креплении гофры к потолку или стене расстояние между клипсами лучше оставлять не более 40 см, чтобы гофр не провисал.

2)    Для уличной прокладки используется специальный тяжелый гофр.

3)    При креплении кабель канала в стенам или потолку расстояние между саморезами лучше не оставлять не более 50 см, чтобы кабель канал плотно прилегал к поверхности.

Неплотное прилегание кабель канала к потолку из-за не правильного расстояния между крепежом.

 

4)    Витая пара должна быть экранирована, чтобы обезопасить сигнал от воздействия внешних излучений.

5)    Нельзя укладывать слаботочные и высоковольтные провода и кабеля в один кабель канал или гофр.

6)    Минимальное расстояние между слаботочными и высоковольтными проводами должно быть не менее 50 см.

7)    Кабеля в кабель канале должны занимать не более 60% пространства.

8)    При монтаже кабелей за подвесным потолком, крепить провода или гофр с проводами следует только к бетонному потолку, а не к подвесному, чтобы в случае обрушения или деформации подвесного потолка с кабельной системой ничего не произошло.

Правильное крепление гофра с кабелями за подвесным потолком.

Не правильное крепление кабелей за подвесным потолком

9)    При бурении стен для проведения кабелей между комнатами, возможно выпадение штукатурки с другой стороны стены, поэтому необходимо иметь с собой небольшое количество штукатурки или гипса, для устранения дефекта если на этом крайне настаивает заказчик.

Выпадение штукатурки при бурении стен.

10)    При монтаже кабель каналов, на стуках и прохождении углов возможно образование небольших зазоров. При необходимости, для придание более эстетичного вида такие зазоры можно аккуратно заполнять белым герметиком.

Доработка зазоров герметиком.

11)   Для более аккуратного и ровного разрезания и сгибания кабель канала рекомендуется использовать мини-бокорезы с победитовыми лезвиями. Но эти же бокорезы Не рекомендуется использовать для перекусывания стальной проволоки и проводов из-за хрупкости победитовых лезвий.

12)   При сверлении отверстий в бетонных (кирпичных) стенах, для крепления дюбилей для последующего крепления кабель канала или клипс, рекомендуется использовать буры на один размер меньше дюбилей, для того чтобы дюбель входил в стену плотно и в дальнейшем был надежным креплением. В противном случае скрепление со стеной будет не надежным и дюбель вместе с саморезом просто выпадет из стены.

Ненадежное крепление.

13)    При креплении кабель канала рекомендуется использовать саморезы с пресс шайбой для более надежного крепления и для избежания деформации кабель канала.

Крепления с помощью саморезов с пресс шайбой.

Еще одним документом для стандартизации монтажных работ является СНиП 3.05.06-85 (Строительные нормы и правила).Пункты СНиП актуальные для монтажа систем видеонаблюдения:






П. 3.9

В местах соединения проводов и кабелей следует предусматривать запас проводов и кабелей, обеспечивающий возможность повторного присоединения.

П. 3.20

Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Применяемые короба для открытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки.

П. 3.22

Провода и кабеля, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.

П. 3.23

Крепление незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами должны быть выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов.

П. 1.6

Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией акта о приемке электрооборудования после индивидуального испытания. Началом индивидуальных испытаний электрооборудования является момент введения эксплуатационного режима на данной электроустановке, объявляемого заказчиком на основании извещения пусконаладочной и электромонтажной организаций.

 

Крепление кабеля к стене и потолку. Делаем монтаж самостоятельно

Занимаясь в квартире или доме электромонтажными работами, нужно всегда помнить про крепление кабеля и не забыть купить кабельный крепеж. Это специальные электромонтажные изделия для крепления на кирпичных или бетонных стенах и перекрытиях без защитных коробов (кабельных каналов) и труб (пластиковых гофр или металлорукавов).

В настоящее время существует множество способов крепления кабелей и проводов к стенам и потолку. Остановимся подробнее на некоторых из них:

Крепление строительной смесью

В качестве смеси, можно выбрать гипсовый раствор. Такой способ еще называют «приморозкой». Здесь нет ничего сложного – делается замес и кабель прихватывается к стене через определенное расстояние. Однако этот способ требует сноровки – гипс (алебастр) схватывается очень быстро, поэтому много кабеля за один раз не закрепишь.

«Примораживание» гипсом хорошо подходит для крепления одиночного кабеля в штробе, но чаще всего — как дополнительный способ при креплении пучков проводов и кабелей, например, с помощью скоб, дюбель-хомутов и др.

При больших объемах прокладки возня с частым замешиванием раствора и фиксацией кабеля значительно снижает скорость работы.

Крепление дюбель-хомутом (UW, увешка)

При креплении кабеля или провода к стене (кирпич, бетон) дюбель-хомуты являются весьма эффективными. Размер дюбель-хомута необходимо выбирать, исходя из номинального сечения кабеля. Чтобы прикрепить кабель или провод к стене, необходимо проделать в ней перфоратором отверстие под дюбель-хомут, затем захватить кабель (провод) хомутом, и поместить дюбель в отверстие до упора. При этом пластиковые усики хомута расклинятся в отверстии, и провод будет закреплен.

Это хороший способ для крепления одиночного кабеля. Если же по стене проходит трасса, состоящая из нескольких кабелей (групп), то для каждого отдельного кабеля потребуется сверлить свое отверстие для дюбель-хомута. К сожалению, крепление хомутами весьма ненадежно — при укладке (натяжке) кабеля увешки часто выскакивают из своего места, к тому же хомуты очень слабо прижимают кабель к поверхности.

Крепление кабеля к стене скобами

Традиционный способ крепления проводки, при котором фиксация кабеля (провода) к поверхностям происходит при помощи предварительно подготовленных крепежных конструкций.

У данного способа есть два достоинства, которые недостижимы для других способов крепления:

  • Надежный прихват (фиксация) — благодаря этому провода и кабели можно очень плотно пригладить к поверхности
  • Возможность фиксации нескольких параллельно идущих кабелей. Это очень удобно — не нужно сверлить кучу отверстий, длинная скоба-крепеж может захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и более) кабеля

В качестве скоб обычно используется нарезанная двухжильная алюминиевая лапша или более жесткий провод – ПТПЖ. Крепление самой скобы к стене выполняется с помощью «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60), либо при помощи строительных гвоздей – в случае, если стены выложены, например, из газосиликата.

   Крепление кабеля к стене скобами

 

   Крепление кабеля к стене жестью

Готовится такой крепеж элементарно

Провод шинкуется бокорезами на отрезки, их длина примерно 6 — 7 см. В середине отрезка прокалывается отверстие под шуруп «быстрого монтажа». Далее в стене сверлится перфоратором отверстие и в него забивается «быстрый монтаж» со скобой. Фиксация провода выполняется простым загибанием усиков скобы и несильным пристукиванием молотком.

В качестве материала для скоб иногда используют тонкую (0,5 мм) оцинкованную сталь. Скобы нарезаются ножницами по металлу на пластинки шириной 10 – 12 мм, и длиной 6 – 7 см. По центру делается отверстие пробойником (или сверлом) для установки «быстрого монтажа». Отверстие пробивается на деревянной поверхности (доска, брус). Если будут использоваться гвозди, то пластинки оцинковки пробиваются этими гвоздями. При этом гвозди остаются зафиксированными в пластинке, и делать больше ничего не требуется.

Данный крепеж на стройке почему-то называют «петушками». У этой конструкции есть существенные минусы:

  • Требуется много времени для подготовки такого крепежа
  • Существует высокая вероятность пробить изоляцию кабеля острыми кромками (заусенцами) пластинки
  • После оштукатуривания стен возможна коррозия пластинок. Это может проявиться после оклейки обоев – на них появляются рыжие (ржавчина) пятна

Кратко о других способах крепления

Эти способы больше относятся к открытой электропроводке:

  • Крепление кабеля с помощью дюбелей-стяжек

Ими можно крепить кабель любого сечения: и круглого, и плоского. Удобно крепить кабели разных диаметров, можно крепить несколько кабелей сразу.

  • Крепление с помощью клипс

Для крепления провода в гофрированной трубе к поверхности идеально подойдут клипсы, которые крепятся к стене посредством «быстрого монтажа» или саморезов – если стена из гипсокартона. Размер клипс при этом подбирается в соответствии с диаметром гофры.

  • Крепление кабеля с помощью гвоздевых скоб

Слаботочные кабели (телефонный, антенный, оптоволоконный кабель и кабель для интернета) можно крепить к стене посредством гвоздевых скоб. Скобки для крепления кабеля могут применяться как для кабелей круглого, так и для кабеля плоского сечений.

Несколько замечаний по прокладке

При любом способе крепления проводки нужно соблюдать аккуратность и внимательность. Что это значит?

В первую очередь необходимо сделать осмотр провода (кабеля) на предмет повреждений (порезы, задиры). Все дело в том, что перед тем, как попасть на объект, провода и кабели (да и не только они) проходят множество испытаний – их могут кидать и пинать ногами, держать какое-то время под дождем или на морозе. Иногда встречается производственный брак – в каком-либо месте бухты попадаются видимые утолщения кабеля.

Очень важно следить за тем, чтобы провод (кабель) плотно прилегал к поверхностям стен. Неприглаженные провода (горбы) – это лишний расход штукатурки. Отделочники за вас ничего не будут приглаживать – заштукатурят так как есть.

Нашим монтажникам приходилось видеть, как на отштукатуренных стенах местами проглядывал кабель. Потом на стены начинали наносить финишную шпатлевку, и изоляцию торчащего из стены кабеля сдирали шпателем. Поэтому при прокладке проводов и кабелей нужно соблюдать их достаточную натяжку, а приглаживание выполнять деревянным предметом (например, торцом ручки молотка), с разумным усилием.

При монтаже скоб шляпки гвоздей и шурупов «быстрого монтажа» необходимо утапливать на достаточную глубину. Иначе при приглаживании провода эти шляпки легко смогут пробить изоляцию провода.

Перед тем, как крепить провод (кабель) к стене, его нужно смотать с бухты хотя бы метров 10 – 15, и не полениться — выпрямить кольца руками в перчатках. Монтировать перекрученный провод – плохо и неудобно.

 

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Прокладка кабеля за подвесным потолком

Один из самых удобных способов организации кабельных трасс — использование пространства между подвесным потолком и перекрытием. Если во всех помещениях смонтирован подвесной потолок, то кабель СКС или электропитания можно проложить в любом месте без нарушения интерьера. Кабель укладывается по нужной трассе (как правило, вдоль стен, а не по кратчайшему пути) со спусками до уровня размещения розеток. Когда интерьер помещения позволяет, спуски проще всего устроить с помощью кабельных каналов. Еще один способ — скрытая проводка внутри полых стен или заготовленных каналов. В первом случае применяются наружные розетки или розетки, устанавливаемые на монтажных элементах каналов. Во втором — розетки для скрытой проводки.

В соответствии с правилами, кабель должен подвешиваться на крюках к каркасным элементам потолка, укладываться на заранее смонтированные в пространстве над потолком кабельные лотки или протягиваться через заготовленные полимерные или металлические рукава. Иногда монтажникам приходится прибегать к наиболее экономному, но одновременно и самому технически неграмотному варианту — прокладке пучков кабеля на крепления подвесного потолка. Данный способ не гарантирует выполнение требований, предъявляемых к укладке кабеля Категорий 5 и выше: поскольку радиусы изгиба невозможно проконтролировать, кабель может деформироваться под собственным весом, направляющими потолка и т. п. Более того, чрезвычайно высок шанс повреждения кабеля при проведении ремонтов. Поэтому, несмотря на дешевизну рассматриваемого варианта, прокладывать кабель на подвесной потолок стоит лишь тогда, когда работы проводятся в уже обжитом помещении. В подобных случаях устроить кабельные трассы по всем правилам практически невозможно, так как это требует выноса мебели и демонтажа потолка. Но даже в такой ситуации кабель линий СКС лучше всего прокладывать в полимерных защитных рукавах. А укладывать кабели электропитания на плитки подвесного потолка без защитного рукава категорически не рекомендуется.

Единственный способ уложить кабель за подвесным потолком — вскрывать по очереди плитки и пробрасывать его между ними. Однако при отсутствии специализированного инструмента снимать плитки придется достаточно близко друг от друга.

Одна из технологий, облегчающая прокладку кабеля, — протяжка с помощью стеклопластикового УЗК. Но для такой работы годится лишь толстый жесткий стеклопластиковый пруток с легким проволочным шарообразным наконечником большого диаметра. Его можно проталкивать вдоль потолка, направляя от одной вскрытой плитки к другой. Большой диаметр и жесткость необходимы для придания прутку нужного направления, а наконечник позволяет преодолевать сопротивление выступающих ребер потолка или лежащих на нем мелких предметов.

Но проще всего работать с помощью телескопического шеста. Он позволяет укладывать провода не только над длинными (до 7 м) сегментами потолка, но и в ограниченном пространстве за стеновыми панелями, под фальшполами и через любые преграды. Изготовленный из прочного стеклопластика, шест прост в обращении, имеет жесткую конструкцию и небольшой вес (1,8 кг). Его последняя секция заканчивается крючком с тяговым ухом или Z-образным наконечником для крепления провода при его вытягивании или вталкивании.

За счет своих небольших размеров (немногим более метра в длину при толщине около 5 см), шест через вскрытое отверстие помещается внутрь полости, где будет проложен кабель. Затем его секции выдвигаются до тех пор, пока кабель не достигнет следующего вскрытого отверстия. Выдвинутые секции могут фиксироваться защелками. Использование шеста позволяет существенно уменьшить число демонтируемых секций подвесного потолка. Кроме того, это облегчает прокладку кабеля на лотках или развешивание на крюках за потолком — с помощью шеста его можно легко подать в нужное место.

Еще одна, весьма занятная технология заготовки трассы — так называемый телекоммуникационный пистолет — может быть использована как за подвесным потолком, так и в любых других полостях. По сути, это игрушечный пистолет со спиннинговой катушкой, стреляющий привязанным к леске дротиком. Для размещения пистолета в полости нужно еще меньше места, чем это требуется для шеста. После этого монтажнику достаточно выстрелить в нужную сторону и, в случае попадания (конечно, придется немного потренироваться), закрепить кабель и вытащить его в обратную сторону, сматывая леску на катушку. За один выстрел можно пройти расстояние до 15 м. «Профессиональный» пистолет удобен в работе и имеет даже подсветку. Но нечто подобное можно смастерить самостоятельно из спиннинговой катушки, свинцового грузила и рогатки. И хотя этот инструмент будет, скорее, «телекоммуникационной рогаткой», результат с точки зрения производительности труда будет аналогичный.

Монтаж кабелей СКС над подвесным потолком настолько удобен, что ряд производителей выпускают специальные элементы для монтажа коммутационных панелей и активного оборудования в подвесном потолке. Речь идет о специальных встроенных в подвесной потолок приборных шкафах. Поскольку все кабельные линии идут от розеток до приборного шкафа с коммутационными панелями, то его установка вверху дает существенный выигрыш с точки зрения протяженности кабельных линий. Конечно, аналогичный результат можно получить, установив обычный шкаф у самого потолка.Но только с помощью встроенного шкафа интерьер помещения можно избавить от лишней мебели.

Для того чтобы удобно и безопасно работать под потолком помещения, желательно иметь лестницу монтажника. Она имеет три точки перегиба в разных направлениях, что позволяет использовать ее не только как обычную или двойную стремянку, но и как платформу. Лестница компактна и легка, ее шарниры надежно фиксируются, а ножки имеют накладки для предотвращения скольжения.

 

См. также:

 

Крепление кабеля (провода) к стене, к потолку, в штробе

Разводку электрики: прокладку и крепление кабеля к стенке, полу или потолку необходимо делать в квартире с черновой облицовкой, при перепроектировке или ремонте. Также во время установки новой техники для дома приходится тащить отдельную линию от электрического щита.

Рассмотрим, как крепить провода на стенке, чтобы они не портили собственным видом интерьер, соответствовали правилам электрической безопасности и были защищены от воздействий извне и случайных повреждений.

В зависимости от того, как вы решите разводить проводку по комнатам — открытым либо потайным способом, подбирается вариант крепежа проводов к стенке. В этой статье мы будем рассматривать распространенные методы крепления кабеля – дюбеля, стяжки, скобы, клипсы, их минусы и плюсы.

Крепление кабеля

Во время монтажа кабеля применяются разные способы крепежа. Все будет зависеть от определенных условий, возможностей в финансовом плане и вкусов владельцев помещений. При выполнении данных работ все обязано быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид подходил находящейся вокруг обстановке и был благоприятным.

Материалы, из которых сделаны стены и потолки, могут иметь самую разнообразную плотность и структуру. Провод, в зависимости от установленной задачи, полностью или частично можно «скрыть» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специализированных лотках. А если в данном нет большой надобности, необходимо прикрепить его более бережно.

Все это можно выполнить при помощи совершенно разных устройств. Попытаемся более детально рассмотреть самые популярные виды крепления.

Единые правила

Как правило, советы универсальны и несложны. Расстояние если понадобится можно уменьшать. К примеру, на поворотах трассы крепеж ставят на маленьком расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить хорошую фиксацию и избежать провисания.

    Итак, при прокладывании кабеля на поверхности стен или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
  • Во время использования винтов, дюбелей и шурупов пытаться закручивать их до конца. В другом случае, торчащая шляпка способна повредить изоляцию.
  • Самое большое расстояние между крепежными точками не должно быть больше 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
  • Кладка проходит без горбов, одинаково и неплохо бы по прямой линии (в горизонтальном положении или вертикально).
    Если предусматривается запас, нужно сделать его менее заметным.
  • При прокладке скрытым способом кабелей в штробе их кладут таким образом, чтобы они не мешали последующей стеновой отделке.
  • Если у вас будут подвесные или французские потолки, нет надобности делать под ними штробы.
  • Ключевой инструмент, который должен применяться во время монтажа – это дрель, перфаратор, шуруповерт, отвертки и молоток.
  • Эти все советы универсальны и несложны в выполнении.

    Крепеж для прокладки скрытого типа

    Если кабели ложатся на стадии ремонта, очень часто прибегают к укладке в середине стен, потолка либо пола. Так как рабочий результат невиден, то эстетике уделяют немного внимания. Зато достаточно внимания уделяют надежности и безопасности — доступ для переделки весьма и весьма усложнен.

      Потому и крепеж для кабеля при прокладывании в середине стенки, потолка, под полом подбирается хороший. Это могут быть:
  • Стяжки разного типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
  • Можно выбрать нужного размера типа клипсы.
  • Сделать рукодельный крепеж.
  • Если выполняете гипсокартонный потолок на подвесах, проводку можно крепить к подвесам или ложить в середине профилей. Только во время монтажа кабели не нужно укладывать недалеко к стене профиля — чтобы не повредить во время работы.

    Для прокладывания больших пучков проводов на поверхности потолка удобнее и быстрее применять лотки, однако можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится высверливать много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно некомфортно это при работах на поверхности потолка. Про то, как лучше улучшить работу в данном случае немного ниже.

    С эстетической точки зрения вариант безупречный. С точки зрения эксплуатации — проблематический, так как заменить или отремонтировать проводку, не разбивая стены, как правило невозможно. Но все таки проводку делают собственно так, просто стремясь положить качественные кабели, да еще хоть с определенным запасом по мощности или количеству пар.

    Согласно правил безопасности в горючих стенах (древесных, панельных и каркасных) ложится провод в невоспламеняющейся оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если идет речь о невоспламеняющейся оболочке, то в большинстве случаев это гофрированная труба из неподдерживающего горение пластиката. В данном случае прикрепляют собственно оболочку, в середине которой находится провод.

    На выбор типа крепления это сильно не оказывает влияние, но оказывает влияние на выбор размеров крепежа — просто нужно чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

    Прокладывание кабелей в середине горючих стен связана с трудностями: требования очень жёсткие. Их можно выполнить в каркасных или домах построенных из панелей, однако в брусовых или в срубах не легко. Нужно в стенки ложить цельнометаллические лотки.

    При этом приходится вынимать очень много древесины, что не делает лучше теплотехнические характеристики, да и внешний вид сделать безупречным возможным не представляется. Потому в домах из дерева чаще прибегают к открытому варианту монтажа — сверху стен.

    Крепеж для открытой прокладки

    При наружной прокладывании кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляют более жёсткие требования. Так как все на виду следует выбирать наиболее невидимые варианты либо наоборот, наиболее декоративные, к примеру ретро-проводка.

  • Монтаж в провод каналах. Это лотки из пластика, которые закрепляются под стенами. Не очень хороший с эстетической точки зрения способ, но если понадобится прокладки огромного числа проводов в домах из дерева, наверное, наиболее дешевый во время монтажа и хороший.
  • Прокладка некоторого количества проводов в специализированных плинтусах.
  • Применение скоб из скобосшивателя. Самый невидимый крепеж, более того ставится быстро.
  • Крепление с помощью скоб и клипс, окрашенных под тон с кабелем.
  • Есть выбор, но все способы неидеальны, потому каждый для себя решает сам, как и чем ему крепить провод.
  • Крепление провода к стенке

    Все зависит от вида поверхности подбирается и вариант крепежа.

    • Мягкие и тонкие.

    К ним можно отнести стенки из пенобетонного блока, газосиликата, Двп, пластика, гипса и т.п. Простой крепеж тут держаться не будет. Намного надежными и устойчивыми будут специализированные устройства, у которых торцовая или средняя часть выполнена расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбеля со сверлом.

    Это древесные, гипсовые, заштукатуренные поверхности, Ориентированно-стружечные плиты и Дсп. В данном случае используют обыкновенные шурупы или обычные гвозди. Если саморезы вкручивают со значительным усилием, можно заранее высверлить отверстия с небольшим диаметром.

    Кирпичной стены и бетона считаются очень популярными материалами данной категории. Тут даже в заранее просверленные отверстия просто так шурупы закрутить будет непросто. Именно в данном случае необходимо применять дюбеля.

    Очень часто, они состоят из колпачка из пластика и винта. В стене сверлятся отверстия. Для бетонных стен и кирпича размер сверла должен быть одинаковым с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм).

    Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия ставятся колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. После к ним, при помощи винтов, крепят сам крепеж (хомут, пластины или др.).

    Крепление кабеля к поверхности потолка


    Крепить кабели к поверхности потолка появляется потребность как правило при устройстве бесшовных потолков или потолков из ПВХ панелей и гипса. В случае с гипсокртоном все несколько легче: есть система подвесов, к которым можно стяжками из ПВХ зафиксировать жгуты проводов.

    В остальных случаях все не так просто: приходится высверливать очень много крепежных отверстий, ведь применяют все те же клипсы и скобы, а под каждую необходимо установить дюбель (если потолок из плиты из бетона).

      Сделать быстрее монтаж можно несколькими вариантами:
  • Применяя кабельные лотки (описаны выше).
  • Прикрепив к поверхности потолка определенное количество линий, подвешивать к ним маленькие жгуты проводов с помощью стяжек из ПВХ.
  • Применять для крепления длинную перфорированную полосу металла.
  • Как зафиксировать провод в штробе

    О штроблении и укладке жгутов из кабелей нужно побеспокоится задолго до финальной облицовки помещения: собственно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Проще говоря – чистые стены, как в одной популярной телепередаче.

    На данных голых стенах определяем и размечаем магистраль, по которой у нас будут проходить линии кабелей. Разметку можно произвести с помощью строительного карандаша и уровня.

    Производя стеновую разметку, сразу нужно определится с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа нужно будет выполнить на том же шаге, что и штробы для укладывания кабеля.

    Ширину каждой штробы определяем в согласии с количеством и сечением кабеля, который станет в ней крепиться.

    Штробление

    Очень часто для выполнения штробы применяется перфаратор с одной из специализированных насадок. Первая из подобных насадок так и именуется – штробер. Штробер собой представляет слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначается для углубления вовнутрь пробиваемой штробы.

    Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него выходит аккуратной и глубокой. Но сделать с помощью этого устройства штробу шире самого штробера можно только за пару приемов, что, разумеется, не слишком удобно.

    Иная насадка, часто применяемая для штробления с помощью перфоратора, – это обыкновенная плоская лопатка. Рабочий принцип с ней приблизительно тот же, что и со штробером, но продуктивность чуть-чуть ниже.

    И все же высокой производительности при штроблении перфоратором ждать не приходится, тем более, если идет речь о штроблении стен из бетона. По этому при больших рабочих объемах многие электромонтажники применяют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

    В качестве такового нередко подходит болгарка (УШМ), или, говоря откровенно, углошлифовальная машинка с алмазным сегментным диском. При ее помощи выполняются прорези по краешкам штробы на нужную глубину, а средняя часть после легко выбивается с помощью все того же перфоратора.

    Не обращая внимания на, кажется, намного приличное количество рабочих операций, штробление с помощью угловые шлифовальные машины гораздо производительнее, чем та же работа во время использования одного лишь перфоратора. Причина – в том, что углошлифовальная машинка выполняет каждый рез довольно быстро за один единственный проход.

    Расстояние между этими дисками изменяется, а это означает, что можно ставить ширину штробы в нужных пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, другими словами глубина штробления.

    У дисковых инструментов для резки если сравнивать с перфоратором есть лишь единственный минус. Разумеется, и при штроблении перфоратором грязи и пыли бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а цельным потоком.

    Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении угловой шлифмашиной или штроборезом, то завершив парочку объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

    Поэтому очки для защиты, респиратор и беруши при выполнении штроб – это абсолютно не роскошь, даже в том случае, если вы работаете перфоратором. Собственное здоровье дороже.

    Профессиональные штроборезы, кстати, оборудованы не только кожухом с защитной функцией для дисков, но и штатным отрезком трубы для подсоединения промышленного пылесоса, который может поглотить немалую часть вырабатываемой пыли.

    Монтаж кабеля в штробе

    И вот штроба сделана, пыль и туман рассеялись, и приступаем к монтажу кабелей. К несчастью, требованием о сменяемости скрытой электрической проводки при укладывании кабеля в штробе очень часто приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы уместиться труба для проводки кабеля, возможно абсолютно не всегда.

    По этому, в основном, в штробу кабели ложатся жгутами, безо всякой добавочной защиты. Изоляция очень популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – очень надежна и не подводит при таком варианте укладки.

    Зафиксировать же провод в штробе можно одним из следующих вармантов:

    • С помощью перфорированной полосы.

    Собственно аналогичные нейлоновые перфорированные полосы в собственной массе использовались во время строительства наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы с помощью дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

    • Как зафиксировать в штробе провод при помощи монтажной алюминиевой полосы.

    Реализуется такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и приобретать необязательно: если есть наличие свободного времени и терпения можно создать ее, нарезав любой тонкий и эластичный металл.

    Для монтажа полоса пробивается в середине и закручивается на днище штробы с помощью распространенной пары «саморез-дюбель». Кабели ложатся на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, организуя плотный и крепкий замок. Способ, разумеется, сложный, но все таки достаточно распространенный.

    • Действительно возможно крепить провод с помощью строительного гипса.

    Тянем линию кабелей по штробе и сразу отмечаем раствором, который держим рядом. Минус данного способа в том, что раствор строительного гипса нельзя разводить в не малом количестве благодаря тому, что он очень высыхает очень быстро.

    • Самым «передовым» и производительным вариантом крепежа кабеля в штробе считается крепление с помощью дюбель-хомутов.

    Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его существует особенная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Аналогичным образом, монтаж с применением дюбель-хомутов прост донельзя: нужно только пробить перфоратором ряд отверстий, а потом вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

    Крепежные варианты для кабеля и проводов

    При лбом типе монтажа электрической проводки и кабеля применяться могут теже самые крепежные варианты. Выбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов владельцев.

    Их очень много — имеются особые, которые выпускают конкретно для кабелей, есть заимствованные из иных областей, есть — самодельные.

    Дюбель-хомут

    Пластмассовые дюбель хомуты для крепежа кабеля рассчитаны на фиксацию одиночного кабеля. Зафиксировать провод дюбель хомутом достаточно легко. Нам для этого как раз понадобится перфаратор и сверло по бетону диаметром 6 мм.

    В первую очередь в бетоне сверлится отверстие на нужную глубину (зависит от длины самого дюбеля), после хомут раскрывают и в него укладывают провод, после этого хомут заталкивают в отверстие.

    Дюбель хомут для крепежа кабеля может быть в 2-ух исполнениях: для плоского и круглого кабеля.

    Позитивным моментами являются маленькая цена, быстрый вариант монтажа, надежность фиксации (можно быть уверенным, что провод не сорвется под своей тяжестью).

    При помощи дюбель хомута крепеж кабеля можно исполнять к бетону, кирпичу, пенобетонному блоку, искусственному камню. Годится как для открытой, так же и для скрытой фиксации проводов.

    Такой вид крепления порой называют дюбель-клипса или дюбель-скоба.

    Дюбель-клипса

    Более невидимой во время монтажа считается дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с отличительными ответвлениями на концах, которые за счёт силы упругости будут удерживать крепеж в материале стены или потолка.

    Форма данных изделий есть для круглых и плоских кабелей различного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато довольно аккуратно выглядят на проводниках маленьких сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

    Ставится они просто: сверлится отверстие нужного диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда ставятся. На самом деле замечательный вариант — быстро устанавливается, вы глядит бережно. Применяется как правило для открытой прокладывания проводов.

    Дюбель-стяжка

    Еще 1 вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Делается она из негорючих самозатухающих пластификатов, дает возможность быстро устанавливать линии кабелей. Может применяться как для открытого, так же и для скрытого способа монтажа.

    Дюбель-стяжка — удобный и быстрый способ зафиксировать провод к бетону, кирпичу и иным поверхностям.

    Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет если понадобится менять кол-во проводов. Вариант установки аналогичный как у обыкновенного дюбеля. Разница в том, что дюбель здесь тоже выполненный из пластика.

    Скобы для кабеля бывают пластиковыми и железными.

    • Скобы из металла для крепежа кабеля

    В основном, этот способ используется для крепления кабелей проложенных в металлорукаве. Скобы из металла имеют крепежное отверстие с одной или с обеих сторон. Размер скоб можно выбрать в зависимости от диаметра металлические рукава. Прекрасно сопротивляются влияниям механики, подойдут для «держания» тяжёлых кабелей.

    Хорошим качеством считается «многоразовость». Легко можно заменить, переложить, добавить-убрать провод, будет достаточным лишь выкрутить винт.

    При этом методе крепления фиксация кабеля к поверхностям делается при помощи заблаговременно подготовленных конструкций крепления, его классически применяют для крепления проводки.

      Данный вариант имеет два положительные качества, которые для других способов крепежа недостижимы:
  • Надежная фиксация, благодаря которой кабеля можно к поверхности вплотную прижать.
  • Фиксация нескольких параллельно идущих кабелей, для этого не требуется высверливать кучу отверстий, а захватить и закрепить сразу 3-4 (и даже больше) кабеля может длинная скоба-крепеж.
  • Двухжильная алюминиевая лапша или ПТПЖ — более жёсткий кабель, применяется в большинстве случаев в качестве скоб. К стенке крепление самой скобы делается с применением «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60) либо же при помощи строительных гвоздей (если стены выложены из газобетона).

    • Пластиковая скоба для крепежа кабеля

    В основном, используется для открытого монтажа одиночных кабелей. Пластиковая скоба оборудована гвоздем для фиксирования, исходя из этого подойдет для монтажа на мягких поверхностях, например как дерево, Дсп, пластик (в бетон такой гвоздик не забьешь).

    За мою практику часто доводилось видеть аналогичным способом крепление телевизионных и телефонных кабелей. Пластиковыми скобками сильно любят пользоваться провайдеры для крепежа интернет-кабеля.

    В общем если ремонт уже закончен и требуется бережно развести провод над плинтусом — это самый хороший вариант – просто и недорого.

    С помощью клипс можно зафиксировать провод на стенке, потолке, на полу. Просто придется выбрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами широко распространенный метод — выйдет довольно аккуратно и практически неприметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

    Эти крепежные элементы являются самыми популярными при открытой прокладывании кабеля. Клипсы после того как произошла установка выглядят очень аккуратно. Они бывают разного размера, формы и быть железными или пластиковыми,

    Клипсы для монтажа кабеля есть железные и пластиковые, причем разнообразной формы. Незамысловатые имеют вид дужки, у которой с двух сторон есть отверстия для саморезов или дюбеля. Всем они хороши, однако для установки требуется высверлить два отверстия, а это занимает очень много времени.

    Имеется вариант, который дает возможность выдержать противопожарный просвет во время монтажа кабеля силового на сгораемые поверхности (на фото слева). Данный крепеж крепится одним шурупом к поверхности. Он прекрасен тем, что если понадобится в тот же крепеж можно дополнить нити. Для этого не придется его снимать, нужно будет открутить винты, удерживающие часть сверху клипсы.

    Вариант третий — специфическая петля из полосы металла. Чтобы установить ее в первую очередь нужно завести вовнутрь кабели, потом соединить отверстия и зафиксировать на поверхности.

    Клипсы из ПВХ применяют по большей части для крепежа кабелей в гофрошлангах. Есть они разного размера под разные диаметры гофры. Как правило ставятся как единично, так и собираться в линейки — для более внимательного монтажа больших пучков проводки.

    Данный тип клипс используют по большей части для прокладки скрытого типа, однако если гофра проложена с наружной стороны, то удобнее ее фиксировать при их помощи.

    Прекрасный вариант для крепежа кабеля к уплотненным поверхностям: древесине и ее производным, штукатурке — клипса с гвоздем. С боковой стороны пластиковой скобы есть отверстие, в которое ставится гвоздик. По форме гвоздевые скобы есть круглые и с прямыми углами — под разнообразной формы проводники.

    Крепление кабеля такими скобками быстрое и не кидается в глаза. Очень часто тоже прикрепляют маленьких размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.

    Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

    Еще 1 вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. В первую очередь ставится дюбель, на него навинчивается площадка со стяжкой. К готовой трассе фиксируются провода.

    КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

    Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура применения — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и поверхности из дерева.

    U-образные скобы из скобосшивателя

    Даже очень маленькие скобы и клипсы все-равно довольно видны. Есть способ сделать крепеж фактически незаметным, в любом случае в большинстве случаев. Если есть наличие строительного скобосшивателя к поверхностям из дерева или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специализированными скобками.

    Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Имеются особые скобы для скобосшивателя, предназначающиеся для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (усредненный рисунок). Они не дают возможность передавить кабель, что бывает во время работы с обыкновенными скобками, если выставлена слишком значительное усилие на спусковом механизме.

    Прекрасен способ большой скоростью — всего одно нажатие на рычажок скобосшивателя и скоба уже поставлена. За час можно закрепить приличный метраж. Еще 1 хороший момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются совсем маленькие отверстия, которые тоже фактически невидны.

    Минус крепления кабелей скобосшивателем — большие ограничения по размеру. Аналогичные скобы большими не бывают. Самый большой размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех разновидностях.

    Этого вполне достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля либо иных аналогичных проводников, однако уже ВВГ или NYM именно так зафиксировать выходит абсолютно не всегда. Более того у данных кабелей изоляция более жёсткая, что просит намного частой установки скоб.

    Монтажная площадка для крепежа кабеля

    Этот крепеж для кабеля сделан в форме прямоугольной площадки. Могут быть квадратными или более продолговатыми. Я предпочитаю применять другой вариант, так как они намного прочнее. В середине есть монтажное крепежное отверстие. Иногда в точках продажи можно повстречать аббревиатуру как ПМО (площадка с монтажным отверстием).

    Монтаж также не составляет большого труда. Для начала сверлится отверстие в бетоне диаметром 6 мм, в него ставится обыкновенный дюбель, и площадка фиксируется к основе (стене или потолку) шурупом.

    После берем обыкновенную нейлоновую стяжку и закрепляем при ее помощи провод к площадке. Этот способ дает возможность крепить несколько проводов и кабелей к одной площадке. А это означает, что отверстий высверливать необходимо меньше, что исходя из этого делает быстрее процесс монтажа.

    Позитивным нюансом считается простота в применении, быстрый монтаж, возможность крепление к площадке нескольких кабелей одновременно.

    Крепление для гофры

    Крепление клипсы для гофры выполняется дюбелем и шурупом. Клипсы выбираются в зависимости от диаметра гофры. Плюсом клипс считается то, что их можно собирать в блоки (для этого с боковой стороны есть специализированные замки) и укладывать сразу несколько магистралей кабелей.

    Лента монтажная

    Железная лента для монтажных работ необходима для крепления кабеля с соблюдением необходимого шага укладки. Очень хорошо применять при крепеже больших групп проводников. Имеет 21 мм в ширину и расстояние между гибкими точками фиксации в 25 мм. Бывает двух вариантов – медная и стальная оцинкованная. Каждый зажим ленты имеет язычок с отгибом и лепесток. Лепесток выступает над поверхностью ленты, что делает легче его изгиб, к примеру, отверткой. Маленькой отгиб на конце язычка обеспечивает надежное закрепление кабеля «в замок».

    Провод каналы разных размеров

    Монтажный короб считается достаточно популярным вариантом крепежа проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является удобнейшим способом крепления. Монтажный короб делается из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и собой представляют простейшую П — образную конструкцию.

    В этот технический короб ложатся провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой.

      Отличаются материалам изготовления, цветовому исполнению, габаритам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а еще по исполнению:

    Во время установки провод канала в первую очередь выполняется разметка на стенке, после крепиться при помощи шурупов, дюбель гвоздей или «гвоздей на жидкой основе».

    Крепеж для упорядочения пучка проводников

    Не всегда провода нужно прикреплять стационарно. В большинстве случаев просто нужно пучки урегулировать — чтобы они не путались. К примеру, в большинстве случаев к столу для работы подходит очень большое количество проводов.

    Фиксировать их жестко ни к чему — через определенный промежуток времени могут понадобиться переделки, а от вбитых гвоздей остаются отверстия, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот под эти цели существуют самые разные устройства. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

    К примеру, те же скобы, но иного сооружения. С правой стороны на фото выше вы видите кабельную клипсу, к обратной стороне которой закреплена двусторонняя липкая лента.

    В первую очередь к поверхности фиксируются эти площадки — у них на обратной стороне тоже есть липучка. После пучок проводов фиксируется к отверстиям обыкновенной стяжкой из ПВХ. Не очень комфортно и бережно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может применяться.

    Самодельные устройства

    Часто бывает, что для крепежа кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все такие элементы можно сделать и самому.

    Для производства установочных компонентов можно применять очень разные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое иное. Вот некоторые из вариантов самоделок.

    Режем двужильные кусочки провода, длина выбирается в зависимости от крепящегося провода. Внутрь каждого продеваем самосверлящий шуруп.

    • Аналогичные, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или шурупа.
    • Режем жестяные полосы. Внутрь пробиваем гвоздь или самосверлящий шуруп.
      Плюсы у подобного самодельного крепежа такие:
  • простота в изготовлении и монтаже;
  • нет надобности поиска крепежа и его покупки в точках продажи;
  • возможность применять (установка и замена) самоделок неоднократно;
  • можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.
  • Многие заводские устройства имеют сравнительно небольшую цену, однако, когда их нужны сотни, сумма набегает большая. А если проводка спрятанная — требуется, к примеру, зафиксировать провод в штробе, для чего замуровывать лишние деньги, если можно обойтись средствами находящимися под рукой. Вот из чего изготавливают рукодельное крепление кабеля.

    Полосы жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть неплохо бы оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Режется на полосы толщиной 7-10 мм, в самом центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь.

    Из оцинкованного металла, нарезанного на полосы толщиной примерно 1 см можно создать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, применять как обыкновенные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно применять для крепления проводов к поверхности стен и потолку.

    Также полосу жести можно применять для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает провод после этого полоска фиксируется к стенке (взгляните на фото с правой стороны).

    Аналогичным способом можно прикреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы понадобятся большей длинны и, может быть, ширины — для более хорошей фиксации. Для дерева подойдёт гвоздь или самосверлящий шуруп, для кирпича и бетона потребуется дюбель.

    Средствами находящимися под рукой можно прикреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько размещенных один возле иного проводников. Удобнее для этого применять перфометалл (к примеру, монтажные подвесы для навесных потолков), однако можно обойтись и обыкновенными полосками жести.

    Это главные виды крепежа для кабеля, который можно создать собственными руками. Наверное есть иные варианты — фантазия мастеров неистощима, однако это самые популярные.

    Кабельные лотки — для прокладки скрытого типа больших пучков

    При устройстве потолочной подсветки из светильников точечного типа приходится укладывать очень много проводов, причем фиксировать их приходится к перекрытию потолка. Если идет речь о квартирах, то перекрытия очень часто — плита из бетона.

    Есть они разного размера, существует несколько различных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к поверхности потолка, на подвесы «Т» или «Г» -образной формы.

    Очередность монтажа такой: в первую очередь собирается и устанавливается на поверхности потолка конструкция, потом в нее закидываются кабели. При вашем желании их можно зафиксировать стяжками к решёткам, но в большинстве случаев в данном нет надобности.

    Плюс к этому, есть железные лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние нужны при прокладывании кабелей в середине горючих стен — в домах из sip панелей, к примеру.

    Аналогичные лотки можно применять при укладывании кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно использовать перфорированный вариант. Он тоже идеально убережет от грызунов и нечаянного повреждения.

    Крепление лотка к поверхности потолка и конструкциям потолка
    • Советы при методе крепления лотка на потолочные стойки
    • Способ аналогичен креплению полок и спайдерных крепежей к стенке с тем лишь исключением, что спайдерные крепежи фиксируются не к стенке, а к специализированным потолочным стойкам или к сборным конструкциям из потолочных опор и профиля для монтажа.
    • Крепление лотков при помощи спайдерных крепежей к поверхности потолка выполняется при помощи сборной единицы — опоры потолочного.
    • Потолочный спайдерный крепеж в сборе фиксируется к поверхности потолка при помощи анкеров-болтов или анкера забивного.
    • Анкерный болт забивной с помощью специнструмента для забивки анкера, а потом в него заворачиваются болты. Анкерный монтаж дает возможность очень просто перебрать или демонтировать монтажные конструкции.
    • Спайдерный крепеж потолочный должен ставиться через 1-1,5 метра (т.е. также, как и при любом ином способе монтажа: в местах стыковок и в середине лотка для кабеля).

    Таким образом выполняется монтаж лотков при помощи свободностоящих (без опоры к стенке) напольных стоек.

      Советы по применению перфорированной стальной ленты:
  • Крепление на перфорированной ленте считается наиболее недорогим решением, однако из-за недостаточной жесткости имеет небольшое использование: небольшая нагрузка, небольшая высота подвеса, небольшая ширина кабельных лотков, трудности с расширением монтажных конструкции.
  • Перфорированная лента фиксируется к поверхности потолка при помощи болтов, вворачиваемых в анкерные болты.
  • Каналы фиксируются к перфорированной ленте при помощи винтов, гаек и шайб.
  • Расстояние подбирается также, как и при крепеже спайдерными крепежами — в стыковочных местах лотков и в середине лотка (1-1,5 м).
  • В качестве намного удобной, функциональной и хорошей альтернативы данному методу предлагается крепить лотки к поверхности потолка при помощи С-образных подвесов.
  • Похожие статьи

    Распределение кабелей по лоткам и крепление лотков к потолку

    Лотки монтируются к потолку следующими способами:

    1 — магистральный силовой лоток закреплен с одного конца к потолку с помощью шпилечного крепления. Шпилечное крепление состоит из крепления B46, шпильки с гайкой и кронштейна B39/120-220, далее этот лоток крепится к потолку с помощью креплений B4, установленных на стойке B12L/500.

    2 — S-образно изгибающийся лоток закреплен к потолку с одного конца на той же шпильке, что и магистральный силовой лоток (1), а с другого конца — крепится к потолку с помощью крепления B4 к стойке B12L500.

    3 — слаботочный магистральный лоток закреплен к потолку с помощью стойки B12 и кронштейна B35.

    4 — распределительный лоток (имеет переменную ширину от 220 мм до 120 мм): на участке шириной 220 мм лоток закреплен к стене на консолях В9/220, а на участке шириной 120 мм лоток крепится с помощью крепления B4.

    1 — слаботочный магистральный лоток (проволочный лоток 422 Defem), закрепленный к потолку с помощью стойки BL12/500 и кронштейна B35.

    2 — распределительный лоток (проволочный лоток 220/120 Defem), закреплен к стене на двух консолях B9/220 и с помощью крепления B4.

    3 — силовой магистральный лоток (проволочный лоток Defem)- для крепления лотка к стене используется стойка B12/500, на которую устанавливается B4.

    4 — распределительный лоток (проволочный лоток 120 Defem)- — закрепленный к потолку с помощью шпилечного крепления B46 и кронштейна B39. По распределительному лотку осуществляется подвод кабелей к колонне рабочего места.

    Материалы:

    Кронштейн B39/120-220,

    шпилька М8,

    гайка M8,

    крепление B46,

    крепления B4,

    стойка B12L/500,

    кронштейн B35,

    консоли В9/220.

    Крепление лотка к потолку на шпильке

    Силовой лоток подвешен к потолку на шпильке. Шпилька крепится к потолку с помощью универсального крепления, а к лотку — кронштейном. Каждый кабель в лотке закреплен стяжками.

    Материалы:

    Шпилька М8,

    крепление B46,

    кронштейн B39,

    неоткрывающиеся стяжки Hyperline.

    Подвод кабеля по лотку Defem к электрическому щитку Schneider Electric

    По проволочному лотку Defem проложен магистральный электрический кабель (Helukabel 4х25 мм), идущий от центральной электроподстанции здания до абонентского щитка. В электрическом щитке (Schneider Electric) через систему автоматов, обеспечивающих защиту от короткого замыкания и перегрузки, электроэнергия распределяется по потребителям (с помощью кабелей Alcatel (Nexans)).

    Материалы:

    Электрический распределительный щиток Schneider Electric, MINI PRAGMA (36 автоматов), навесной, с прозрачной дверцей

    Проволочный лоток Defem высотой 60 мм и шириной 220х4мм

    Силовой кабель (Helukabel 4х25 мм)

    Alcatel (Nexans) 1802 NYM 3×2,5 Кабель силовой (инсталляционный) 300/500 В

    Подвод кабеля к телекоммуникационному шкафу

    Подвод кабеля к шкафу (ZPAS SZB Шкаф напольный 42U, 600х800 со стеклянной дверью в стальной раме) осуществляется по двум вертикально закрепленным на стене лоткам Defem.

    Информационные (оранжевого цвета) и слаботочные (серые) кабели подводятся к напольному шкафу ZPAS SZB в широком лотке, который вертикально закреплен на стене с помощью элемента B4 mini. Чтобы избежать перегиба при переходе кабеля из горизонтального лотка в вертикальный используется ограничитель радиуса изгиба кабеля.

    Силовой кабель подается к шкафу по лотку шириной 53 мм. Этот лоток вертикально смонтирован на стене с помощью крепления B4 mini cправа от широкого информационного лотка. В этом же лотке (53 мм) проходят кабели заземления.

    На горизонтальном участке силового лотка шириной 53 мм смонтирована система видеонаблюдения (камера и охранная система-датчик).

    Техническое решение по обходу проволочным лотком Defem монолитной колонны

    В помещении торгового зала имеются три несущие многоступенчатые колонны. Одна из колонн является препятствием на пути распределительного проволочного лотка Defem (120 мм), по которому происходит распределение электрических и информационных кабелей на рабочие места.

    Чтобы обойти это препятствие, было применено оригинальное техническое решение: на верхнем выступе колонны установлена консоль B9, на которой закреплен распределительный проволочный лоток Defem 120 мм, огибающий колонну. Немного ниже этого выступа, на противоположных сторонах колонны, закреплены еще две консоли B9, которые служат опорой для кольца из проволочного лотка Defem 120 мм, огибающего колонну по кругу. В это кольцо, через ограничитель радиуса изгиба, из распределительного лотка опускаются электрические и информационные кабели. Кольцо из лотка требуется для правильного распределения информационных и электрических кабелей до рабочих мест, установленных на другой стороне колонны. Силовой кабель проходит по левой стороне лотка, слаботочный — по правой. Расстояние между кабелями — не менее 10 мм (чтобы уменьшить взаимовлияние кабелей друг на друга). Внизу на лотке установлены розетки. Силовые розетки смонтированы с помощью крепления B5mini, розетки Hyperline телефонные RJ-12 — с помощью B4.

    electric — Как правильно прокладывать провода вдоль балок потолка подвала?

    Обычно все параллельные участки скрепляются скобами на расстоянии 1,25 дюйма от края балки. Все перпендикулярные участки должны проходить через просверленное отверстие на расстоянии 2 дюйма от края балки. Поддерживайте проволоку через каждые 4-6 футов скобами или через просверленное отверстие. Скрепите проволоку в пределах 12 дюймов от входа в коробку или изгиб. Убедитесь, что во всех коробках есть подходящие зажимы для проволоки.

    300.4 Защита от физических повреждений. В случае физического повреждения проводники должны быть защищены.

    (A) Кабели и кабельные каналы через деревянные элементы

    (1) Просверленные отверстия. Как в открытых, так и в скрытых местах, где проводка кабельного или кабельного типа устанавливается через просверленные отверстия
    в балках, стропилах или деревянных элементах следует просверлить отверстия так, чтобы
    край отверстия находится на расстоянии не менее 32 мм (1 1⁄4 дюйма) от ближайшего
    край деревянного элемента. Если это расстояние не может быть сохранено,
    кабель или кабельный канал должны быть защищены от проникновения винтами или
    гвозди стальной пластиной (ами) или втулкой (ами), не менее 1.6 мм (1⁄16 дюйма)
    толстые, подходящей длины и ширины, установленные для покрытия площади
    проводки.

    Исключение № 1: Стальные пластины не требуются для защиты жесткого металлического трубопровода, промежуточного металлического трубопровода, жесткого неметаллического трубопровода,
    или электрические металлические трубки.

    Исключение № 2: Перечисленная и маркированная стальная пластина толщиной менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма), обеспечивающая равную или лучшую защиту от гвоздей.
    или винтовое проникновение допускается

    (2) Пазы в дереве. Если нет возражений из-за ослабления конструкции здания, как открытого, так и скрытого
    места, кабели или кабельные каналы разрешается укладывать в выемках.
    в деревянных шпильках, балках, стропилах или других деревянных элементах, где кабель
    или дорожка качения в этих точках защищена от гвоздей или винтов
    стальная пластина не менее
    Толщина 1,6 мм (1⁄16 дюйма), подходящей длины и ширины, установленная для покрытия области проводки. Стальная пластина должна быть
    устанавливается до нанесения отделки здания.

    Исключение № 1: Стальные пластины не требуются для защиты жесткого металлического трубопровода, промежуточного металлического канала, жесткого неметаллического трубопровода,
    или электрические металлические трубки.

    Исключение № 2: Перечисленная и маркированная стальная пластина толщиной менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма), обеспечивающая равную или лучшую защиту от гвоздей.
    или винтовое проникновение должно быть разрешено.

    334,15 Открытые работы. В открытой работе, кроме случаев, предусмотренных в 300.11 (A), кабель должен быть проложен, как указано в пунктах 334.15 (A) — (C).

    (A) Следить за поверхностью. Кабель должен точно следовать поверхности отделки здания или подножек

    (B) Защита от физических повреждений. Кабель должен быть защищен от физических повреждений, если это необходимо, жестким металлическим кабелепроводом, промежуточным
    металлический кабелепровод, электрические металлические трубки, трубопровод из ПВХ, список 80, или
    другие одобренные средства. При прохождении через пол кабель должен быть
    заключен в жесткую металлическую трубу, промежуточную металлическую трубу,
    электрические металлические трубки, ПВХ-кабелепровод Schedule 80 или другой одобренный
    означает удлинение минимум на 150 мм (6 дюймов.) над полом. Тип кабеля NMC
    устанавливаются в неглубокие выемки или канавки в кирпичной кладке, бетоне или сырце,
    должны быть защищены в соответствии с требованиями 300.4 (E) и
    покрытые штукатуркой, саманом или подобной отделкой.

    (C) В подвалах без отделки и в подвалах. Если кабель проложен под углом к ​​балкам в недостроенных подвалах и в подвальных помещениях, он должен
    Допускается закреплять кабели не менее двух 6 AWG или трех 8
    Проводники AWG прямо к нижним краям балок.Меньше
    кабели должны проходить либо через просверленные отверстия в балках, либо на ходу.
    доски. Кабель НМ, проложенный на стене без отделки подвала, должен
    разрешено устанавливать в указанных кабелепроводах или трубопроводах или
    защищен в соответствии с 300.4. Кабелепровод или насосно-компрессорные трубы должны быть
    снабжен подходящей изолирующей втулкой или переходником в точке
    кабель входит в желоб. Оболочка кабеля NM должна проходить через
    кабелепровода или трубки и в розетку или коробку устройства не менее чем
    6 мм (1⁄4 дюйма.). Кабель должен быть закреплен в пределах 300 мм (12 дюймов) от
    точка, в которой кабель входит в кабелепровод или трубку. Металлический трубопровод,
    трубы и металлические выпускные коробки должны быть подключены к оборудованию.
    заземляющий провод.

    334.17 Сквозь или параллельно элементам каркаса. Кабели типов NM, NMC или NMS должны быть защищены в соответствии с 300.4, если они установлены.
    через или параллельно элементам каркаса. Втулки, используемые в соответствии с требованиями
    300.4 (B) (1) должен оставаться на месте и быть внесен в список с целью защиты кабеля.

    334.30 Защита и поддержка. Кабель с неметаллической оболочкой должен поддерживаться и закрепляться скобами, кабельными стяжками, ремнями, подвесками или
    аналогичные фитинги, спроектированные и установленные таким образом, чтобы не повредить кабель,
    с интервалом не более 1,4 м (4 1⁄2 фута) и в пределах 300 мм (12 дюймов)
    каждой выходной коробки, распределительной коробки, шкафа или фитинга. Плоские кабели
    не пристегиваются скобами по краю. Участки кабеля, защищенные от
    физическое повреждение дорожки качения не требуется для защиты в пределах
    дорожка качения.

    (A) Горизонтальные проходы через отверстия и выемки. За исключением вертикальных участков кабели, проложенные в соответствии с 300.4, должны быть
    считается поддерживаемым и защищенным, если такая поддержка не
    превышают интервалы 1,4 м (4 1⁄2 фута) и кабель с неметаллической оболочкой
    надежно закреплен на месте утвержденными средствами в пределах 300 мм (12
    дюймов) каждой коробки, шкафа, корпуса кабелепровода или другого неметаллического покрытия
    заделка кабеля.

    electric — Что мне следует использовать для обеспечения безопасности / организации прокладки кабелей передачи данных?

    Используйте кабель и скобы для изолированных проводов, прошедших испытание на огнестойкость

    В случае деревянно-каркасной конструкции и

    • — водопроводная, электрическая, газовая, воздушная и низковольтная проводка высокой плотности, или
    • , вы разветвляетесь на отдельные устройства (например, на отдельные устройства).грамм. Предварительно смонтированные колонки 5.1, разводка сети в каждой комнате, датчики движения, дверные контакты),

    Я рекомендую использовать специальные изолированные скобы для проводов, кабель, рассчитанный на испытание пламенем, и открытые коробки.

    Прокладка кабеля низкого напряжения без изоляции занимает гораздо меньше времени, чем бег и ловля рыбы через кабелепровод, и вы всегда можете поместить каплю именно туда, где вам нужно. Сравните, например, простоту прокладки кабеля с кабелепроводом, когда вы сталкиваетесь с чечевицей или бетонной стеной, покрытой мехом.

    В случае, если у вас есть несколько кабелей в одном чейзе, вы можете сложить несколько и скрепить их вместе. Скобы дешевы и быстро срабатывают, поэтому вы всегда можете проложить кабели рядом.

    Кабель с рейтингом испытаний на пламя

    Класс огнестойкости вашего кабеля важен для соответствия требованиям строительных и электрических норм (а также для того, чтобы вы не сожгли свой дом). Если вы делаете покупки у лицензированных подрядчиков по электротехнике, кабель, скорее всего, будет иметь соответствующий рейтинг испытания на пламя в соответствии с вашими требованиями.Мой последний проект требовал FT2 или FT4 повсюду. Большинство кабелей потребительского уровня не имеют соответствующего рейтинга испытаний на огнестойкость для использования внутри ваших стен. Поэтому покупка длинных HDMI и сетевых кабелей на monoprice.com, вероятно, не будет соответствовать требованиям кода, если вы запустите его с нуля.

    Вы, вероятно, также обнаружите, что стоимость кабеля, приобретенного у оптового продавца электрооборудования, намного ниже, чем у потребителей.

    Если сомневаетесь, проложите пару кабелей CAT6

    CAT6 — отличный запасной вариант для тех мест, где вы не уверены, что именно вам понадобится.Это уже общепринятый способ преодоления ограничений HDMI по дальности действия, стоимости за фут и испытаниям на огнестойкость — балансирный кабель CAT6 / HDMI сейчас стоит всего около 60 долларов. Уже доступны балуны для преобразования практически любого сигнала в / из CAT6.

    Фон

    Я только что закончил тщательный ремонт роскошного люкса площадью 1400 кв. Футов. Конструкция предусматривала 78 падений низкого напряжения, на протяжении которых хватало примерно на 2 мили кабеля. Я использовал описанную выше стратегию для этого ремонта: все 78 капель были доставлены в подсобное помещение примерно за 20 человеко-часов.

    Прокладывайте кабель более эффективно с помощью этих наконечников

    Независимо от того, работаете ли вы в справочной службе предприятия или обеспечиваете внештатную поддержку, вам, вероятно, придется дергать за кабели в течение вашей карьеры. Узнайте, как можно немного облегчить работу с помощью рогатки, рыболовной катушки, металлической цепи и магнита.

    За последние несколько лет мне пришлось прокладывать телефонные и сетевые кабели во многих типах зданий. Многие из этих кабелей были проложены через кабелепровод в новых или недавно отремонтированных зданиях.Некоторые из них были проложены в серийно выпускаемых кабельных лотках в большей части незагроможденной местности. Наиболее сложные из этих кабельных трасс были проложены в участки зданий, где в них никогда не было необходимости. Выполнив несколько таких работ, я решил: «Должен быть более простой способ сделать это», и начал его искать. Это несколько из лучших техник, которые я определил.

    Начните с основ
    При протягивании сетевого кабеля категории 5 (и других типов) важно помнить несколько вещей.Проводники небольшого сечения внутри кабелей неэкранированной витой пары (UTP) легко ломаются, когда к ним прилагается слишком большая сила, когда вы их тянете. Большинство производителей рекомендуют применять к этому типу кабеля не более 35–50 фунтов давления.

    Кроме того, эти типы кабелей не следует изгибать резко за углы. Изгибы обычно должны иметь минимальный радиус не менее 5 дюймов. UTP также подвержен электронным искажениям в виде радиочастотных помех (RFI), чаще всего от балластных трансформаторов, используемых в люминесцентных осветительных приборах.Это означает, что сетевые кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 3 футов от этих приспособлений, чтобы минимизировать потерю сигнала.

    Перед тем, как начать протягивать кабели для новых падений, потратьте несколько минут на планирование пробежки. Чем меньше вы сделаете резких изгибов и прорезей в стене, тем легче будет тянуть. Также примите во внимание возможную потребность в дополнительных каплях, которые могут вам понадобиться в этих областях в будущем. Всегда неплохо проложить веревку с кабелями в ожидании будущего роста.Это поможет уменьшить обострение и дублирование усилий в будущем.

    Определите, нужен ли вам кабелепровод или кабельный лоток для прокладки кабелей или можно обойтись прокладкой кабелей со свободным пролетом. Если вы свободно проложите кабель (свободно проложите его над потолком или его опорной системой), нужно ли вам использовать обычный кабель CAT 5e или гораздо более дорогой кабель, рассчитанный на камеру статического давления? Кабель, рассчитанный на герметичность, имеет пластиковую оболочку, специально разработанную для самозатухания и не выделяющей токсичных паров при сгорании.

    Найдите подходящие инструменты
    Рыболовный трос через готовые потолки и стены сделать намного проще, если у вас есть подходящие инструменты. После многих лет проб и ошибок я собрал набор, который соответствует моим потребностям. Помимо основных ручных инструментов, которые должны быть у каждого техника, таких как отвертки и плоскогубцы, в мой набор входят некоторые необычные предметы, такие как телескопическая удочка, старая рогатка с прикрепленной к ней дешевой рыболовной катушкой (я видел одну в каталоге и сделал одну из своих собственных), хорошую аккумуляторную дрель с большим набором насадок, кусок цепочки из бисера длиной около трех футов, магнит, прикрепленный к концу короткого отрезка стальной рыбной ленты, ведро с натяжной веревкой ( легко доступен в большинстве домов электроснабжения) и небольшой (1 галлон) магазинный пылесос.Каждый из них был неоценим, помогая облегчить мою работу.


    Купить по сравнению со сборкой

    То, что я решил делать свои собственные приспособления для протягивания троса, не означает, что вы обязаны это делать. Серийно выпускаемые версии всех этих устройств (и многих других) легко доступны во многих национальных специализированных каталогах. Большинство из них имеют очень разумную цену, поэтому даже ИТ-отделы с ограниченным бюджетом могут позволить себе такие устройства для экономии труда.


    В большинстве новых офисных зданий над потолком строители прячут воздуховоды, трубы для пожаротушения и электрические кабели, которые жители считают само собой разумеющимся.Даже со всем этим остальным наверху обычно можно найти достаточно свободного места для установки большого количества новых кабелей. Когда мне нужно протянуть кабель через потолок, я могу прикрепить веревку к концу моей удочки и дотянуться до потолка длиной до двадцати футов без необходимости выламывать каждую вторую или третью потолочную плитку на этом пути.

    Если мне нужно преодолеть большее расстояние, рогатка пригодится. Используя его, я могу перекинуть веревку через пятьдесят или шестьдесят футов потолка. Чтобы не упустить из виду конец струны (и добавить немного массы), я привязал к нему ярко-желтую пластиковую пробку для практики литья.Мягкая пластиковая заглушка весит менее 30 граммов и еще не нанесла повреждений или травм во время работы. Пройдя через потолок, помощник может привязать веревку, и я наматываю ее на себя без необходимости перемещать лестницу!

    Достигнув стены, на которой должен быть установлен новый сетевой (и / или телефонный) разъем, я просверливаю отверстие 1/2 дюйма в верхней пластине и опускаю натяжную веревку с цепочкой из бусинок, привязанной к ней. Это. Я могу выловить его из прорези распределительной коробки, используя кусок рыбной ленты с неглубоким загнутым на конце крючком или кусок ленты с магнитом на конце.Со шнуром в руке протянуть кабель легко. Многие люди используют врезные распределительные коробки из пластика или стали для установки своих домкратов RJ45. В других используются декоративные кольца с открытой спиной, которые просто зажимаются в вырезе в стене. Обычно я использую пластиковые коробки со складными крыльями, потому что они легко снимаются при необходимости и стоят очень недорого (менее 2 долларов США на месте). После того, как вы втянули кабель (и), вы можете заделать их и протестировать.

    Как установить потолочный вентилятор

    Детали проекта

    Навык

    1 из 5
    Легкий
    В некоторой степени легко.Установка одобренной для вентиляторов распределительной коробки требует определенных усилий, но сборка и установка потолочного вентилятора очень просты.

    Стоимость

    От 50 до 350 долларов США, в зависимости от размера и характеристик потолочного вентилятора.

    Расчетное время

    От 2 до 4 часов

    Популярность потолочных вентиляторов продолжает расти, поскольку все больше и больше домовладельцев обнаруживают значительную круглогодичную экономию энергии. Летом потолочные вентиляторы создают прохладный ветерок, который снижает нагрузку на кондиционеры.Зимой они обеспечивают циркуляцию нагретого воздуха, чтобы в комнате было тепло.

    Установить потолочный вентилятор относительно просто, особенно если в пространство наверху можно попасть с чердака. Однако, даже если это не так, работа по-прежнему вполне выполнима. Здесь мы покажем, как заменить старый светильник новым потолочным вентилятором и светом в комнате без чердака наверху. Преимущество этого подхода в том, что вам не нужно прокладывать новую проводку. Вентилятор подключается к существующему кабелю от старого светильника.

    Однако — и это очень важно — вы не можете просто повесить вентилятор на имеющуюся электрическую коробку.Он просто недостаточно силен, чтобы выдержать дополнительный вес и вибрацию вентилятора. Предполагая, что у вас нет доступа к потолочному вентилятору сверху, вы должны либо использовать специальную вешалку и коробку для установки вентилятора между балками, либо, что еще лучше, прикрутить «блиновую» коробку с рейтингом вентилятора (так называемую, потому что она очень тонкий) непосредственно к балке потолка.

    Оптимальные размеры, скорость и размещение

    Используйте эту формулу, чтобы найти лучший размер вентилятора для занимаемого пространства комнаты (той части комнаты, где люди собираются больше всего): занимаемое пространство (в квадратных футах), деленное на 4, равно размаху лопастей (в дюймах).Лезвия ступеней немного опускаются для помещений с низкими потолками и расширяются, если потолки высокие.

    Еще одно хорошее практическое правило — помнить, что размах лезвий менее 36 дюймов идеально подходит для помещений размером менее 75 квадратных футов, таких как ванны и уголки для завтрака. Пролеты от 36 до 42 дюймов работают в помещениях площадью до 225 квадратных футов, например в столовой. В больших гостиных и спальнях можно работать с лезвиями от 50 до 54 дюймов.

    Убедитесь, что количество кубических футов воздуха, которое вентилятор перемещает в минуту (куб. Фут / мин), измеренное на высокой скорости, близко к лучшему в своем классе.Например, некоторые 52-дюймовые вентиляторы производят всего 2050 кубических футов в минуту, а другие — 7800. Вентиляторы с высоким cfm не только обеспечивают лучший ветерок, но и обычно имеют надежные двигатели, которые служат дольше и работают более тихо.

    Для оптимальной производительности вентилятор должен быть подвешен на расстоянии не менее 1 1/2 фута от стены или наклонного потолка, на высоте 7-10 футов от пола и не менее 8 дюймов от потолка. Не подвешивайте вентилятор слишком близко к источникам света, поскольку вращающиеся лопасти под лампой будут вызывать раздражающее мерцание.

    Обзор потолочного вентилятора

    Грегори Немек

    Как установить потолочный вентилятор

    1. Снимите существующий светильник.

    • Убедитесь, что электричество в цепи отключено, и осторожно снимите стеклянный плафон или шар со старого светильника.
    • Отвинтите стопорную гайку или винты, которыми крепится светильник к потолку.
    • Опустите приспособление и отсоедините провода, открутив пластиковые соединители с концов проводов.

    2. Снимите коробку и вырежьте новое отверстие

    • Снимите старую электрическую коробку с потолка. Если он прибит к балке, подденьте его плоским стержнем. Если он подвешен на перекладине, возможно, вам придется снять металлическую пластину, чтобы открутить коробку; затем оторвите брус от балок.
    • Прижмите коробку для блинов толщиной 1/2 дюйма к потолку по центру балки и обведите ее карандашом.
    • Разрежьте по линии пилой для гипсокартона.

    Наконечник : Держите насадку пылесоса рядом с пилой, чтобы улавливать пыль.

    3. Установите новую электрическую коробку

    • Пропустите электрический кабель, идущий от потолка, через выбивное отверстие в блинной коробке. (Убедитесь, что к выбивному отверстию прикреплен разъем кабеля.)
    • Вставьте коробку в отверстие в потолке и плотно прижмите ее к нижней стороне балки.
    • Прикрепите коробку к балке двумя прилагаемыми винтами с шестигранной головкой 1 1/2 дюйма № 10. Ввинтите винты с помощью дрели / отвертки с наконечником гаечного ключа 5/16 дюйма.
    • Оберните оголенный медный провод кабеля вокруг винта заземления внутри коробки. Позвольте концу провода свисать.

    4. Клей на потолочный медальон

    • Нанесите небольшую полоску клея на уретановой основе на тыльную сторону потолочного медальона.
    • Пропустите провода через медальон (вверху).
    • Отцентрируйте медальон на коробке для блинов и нажмите. Закрепите его четырьмя гвоздями 6d, вбитыми в балку.
    • Установите шляпки гвоздей и заполните герметиком или шпаклевкой.

    5. Установите потолочную пластину

    • Поднесите металлическую потолочную пластину вентилятора к коробке для блинов и протяните провода через центральное отверстие.
    • Прикрепите потолочную пластину к коробке двумя крепежными винтами 10-32 длиной 1 1/2 дюйма.

    Совет : Если вы собираетесь красить медальон, сделайте это перед установкой потолочной пластины.

    6. Соберите компоненты вентилятора

    • Установите вентилятор на полу, пропустите провода, идущие от двигателя, через центр козырька.Установите навес поверх мотора.
    • Затем пропустите провода через полую трубу со стержнем вниз.
    • Ввинтите нижнюю штангу в верхнюю часть двигателя. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть стопорный винт с квадратной головкой на боковой стороне трубы.

    Совет: на резьбу трубы нанесено заводское покрытие. Не удаляйте это покрытие; он удерживает трубу от откручивания.

    7. Подключите провода

    • Прикрепите одну сторону козырька к потолочной пластине.
    • С помощью винтовых соединителей соедините два зеленых провода с оголенным медным проводом, идущим от кабеля. (Если проводка в вашей комнате отличается от показанной здесь, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.)
    • Соедините два белых провода.
    • Затем подключите два черных провода.
    • Поверните вентилятор вверх, чтобы он встал напротив медальона, и закрепите его двумя винтами крышки.

    8. Присоедините лезвия и фонари

    • Прикрепите каждую лопасть вентилятора к утюгу (кронштейн, который удерживает лопасть на вентиляторе).Затем прикрепите утюги к двигателю прилагаемыми винтами.
    • Вставьте корпус светильника вентилятора в провод, свисающий с нижней стороны двигателя вентилятора.
    • Установить плафоны и лампочки.
    • Прикрутите пластиковый держатель для пульта дистанционного управления к стене рядом с настенным выключателем.

    Инструменты


    Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

    — прохождение наземной инспекции потолка — Jade Learning

    Прохождение наземной инспекции потолка

    Автор: JADE Learning | 29 декабря 2014 г.

    Самое напряженное время для любого проекта — это когда он приближается к завершению и приближается срок сдачи.Обычно в это время устанавливается решетчатый потолок. Когда это происходит, будет несколько сделок, которые не могут быть продолжены, если другая сделка не будет завершена и не будет отклонена. Нет времени на неудачный надсетевой электрический осмотр.

    Вот 6 наиболее распространенных нарушений, которые инспекторы видят при проверке потолка над сеткой:

    1. Потолочная плитка уже установлена. Это большая ошибка, сделанная генподрядчиком, а не электриком.Никогда не разрешайте установку потолочной плитки без предварительного согласования с инспектором.

      Решетка над потолком

    1. Электрические коробки все еще открыты. Помните, поскольку это может быть последний раз, когда инспектор будет видеть над потолком, инспектор хочет убедиться, что все коробки и отверстия закрыты в соответствии с NEC 110.12 (A). Некоторые подрядчики не уверены, хочет ли инспектор открыть все коробки для проверки. Хорошее практическое правило — закрыть все и быть готовым на случай, если инспектор укажет конкретную коробку, которую он хочет увидеть внутри.

    1. Недостаточно рабочего места для выключателей HVAC над потолком. Изменение NEC 2014 г. на 424,66 (B) ужесточило требования к свободному рабочему пространству вокруг канальных нагревателей. Теперь ширина рабочего пространства должна быть не менее 30 дюймов, все двери и навесные панели должны открываться как минимум на 90 градусов, а глубина рабочего пространства должна соответствовать Таблице 110.26 (A) (1). В переполненном пространстве над подвесным потолком может быть трудно выполнить эти новые требования к рабочему пространству вокруг канальных обогревателей.

    1. Электропроводка не рассчитана на герметичность. Не все пространства над потолком считаются пленумом. Если возвратный воздух для вышеуказанного потолочного блока HVAC не направляется напрямую к решетчатому потолку и протягивается через потолочный регистр без воздуховодов, тогда пространство используется в качестве напорной камеры или для воздуха окружающей среды. В этих областях требуются методы металлической проводки в соответствии с NEC 300.22 (C). Кабели низкого напряжения, включая Cat 5, CATV и сигнальную проводку, также должны быть рассчитаны на герметичность.На большинстве кабелей низкого напряжения, рассчитанных на пленум, в обозначении кабеля будет буква «P». CMP, CL2P, CL3P — кабели, рассчитанные на камеру статического давления.

    1. Светильники не прикреплены к сети. Раздел 410.36 (B) требует, чтобы светильники крепились к решетчатому потолку с помощью винтов или перечисленных зажимов. Многие накладные светильники имеют заводские зажимы, которые просто складываются и фиксируются на решетке. Ознакомьтесь с инструкциями по установке светильника. Эти зажимы перечислены, но только «при правильной установке».Многие инспекторы не принимают их, потому что чаще всего установщик потолочной плитки складывает их обратно, когда устанавливает потолочную плитку. Это не считается установленным должным образом.

    1. Методы крепления / поддержки проводки. Раздел 330.30 требует, чтобы кабель MC был закреплен в пределах 12 дюймов от каждой коробки и с интервалом в 6 футов. Раздел 358.30 требует, чтобы ЕМТ крепился в пределах 3 футов от каждой коробки и с интервалом 10 футов.Раздел 348.30 требует, чтобы FMC был закреплен в пределах 12 дюймов от каждой коробки и с интервалом 4,5 фута.

    Гибкие шнуры, кабели и крепежные провода

    Предоставлено www.MikeHolt.com.

    Эта статья является пятой в серии из 12 статей о различиях между заземлением и заземлением.

    Давайте начнем обсуждение, сосредоточив внимание на требованиях к объединению услуг.

    Металлические части кабельных каналов и / или кожухов, содержащие рабочие провода, должны быть соединены вместе [разд.250.92 (А)]. Используйте соединительные перемычки вокруг переходных шайб и кольцевых заглушек для сервисных дорожек качения ( Рис. 1 ). Вы можете использовать стандартные контргайки для механических соединений с дорожками качения, но вы не можете использовать их в качестве скрепляющих средств [разд. 250.92 (B)].

    Рис. 1. Следуйте этим требованиям, чтобы правильно закрепить оборудование на месте обслуживания.

    Обеспечьте сервисное соединение одним из следующих способов [разд. 250.92 (B)]:

    (1) Прикрепите металлические части к рабочему нейтральному проводу.Для соединения корпуса рабочего выключателя с нулевым проводом обслуживания требуется основная перемычка [разд. 250.24 (B) и п. 250,28]. В корпусе сервисного разъединителя рабочий нейтральный проводник обеспечивает эффективный путь тока замыкания на землю к источнику питания [гл. 250,24 (C)]; следовательно, вам не нужно устанавливать перемычку на стороне питания в ПВХ-кабелепровод, содержащий входные провода для обслуживания [разд. 250.142 (A) (1) и п. 352.60, исключение № 2].

    (2) Присоедините металлические дорожки качения к резьбовым муфтам или ступицам с указанной резьбой.

    (3) Соедините металлические дорожки качения с фитингами без резьбы.

    (4) Используйте перечисленные устройства, такие как контргайки соединительного типа, втулки, клинья или втулки с соединительными перемычками к рабочему нейтральному проводнику. Перечисленный соединительный клин или проходной изолятор с соединительной перемычкой к рабочему нейтральному проводнику требуется, когда металлическая дорожка качения, содержащая служебные провода, заканчивается кольцевым выбиванием.

    Размер перемычки на стороне питания того типа провода, который используется для этой цели, должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), в зависимости от размера / площади проводников рабочей фазы внутри кабельного канала [разд. 250.102 (C)]. Контргайка соединительного типа, соединительный клин или соединительная втулка с соединительной перемычкой могут использоваться для металлической дорожки качения, которая заканчивается в корпусе без кольцевого выбивания.

    Крепежная контргайка отличается от стандартной контргайки тем, что она содержит крепежный винт с острым концом, который входит в металлический корпус для обеспечения надежного соединения. Присоединение одного конца служебного кабельного канала к служебной нейтрали обеспечивает необходимый путь тока короткого замыкания с низким сопротивлением к источнику.

    Соединительные системы связи

    Для систем связи должно быть предусмотрено оконечное устройство соединения [Art. 805], радио и телеаппаратура [ст. 810], CATV [ст. 820] и подобные системы [разд. 250.94]. Вы соединяете эти разные системы вместе, чтобы минимизировать разницу напряжений между ними.

    Оконечное устройство для межсистемного соединения должно отвечать всем следующим требованиям [разд. 250.94 (A)]:

    (1) Будьте доступными.

    (2) Иметь емкость, по крайней мере, для трех проводников межсистемного заземления.

    (3) Устанавливается так, чтобы не мешать открытию какого-либо корпуса.

    (4) Надежно закрепите и электрически подключите к сервисному разъединителю, корпусу счетчика или проводнику заземляющего электрода (GEC).

    (5) Надежно закрепить и электрически подсоединить к разъединителю здания или GEC.

    (6) Указывается как заземляющее и соединительное оборудование.

    Исключение: оконечное устройство межсистемного соединения не требуется, если системы связи вряд ли будут использоваться.

    «Межсистемный контактный зажим» — это устройство, которое обеспечивает средства для подключения соединительных проводов систем связи (витой провод, антенны и коаксиальный кабель) к системе заземляющих электродов здания [ст. 100] ( Рис. 2 ).

    Рис. 2. Оконечное устройство для межсистемного соединения должно соответствовать всем требованиям гл. 250,94 (А).

    Склеивание металлических частей

    Металлические части, предназначенные для использования в качестве заземляющих проводов оборудования (EGC), должны быть соединены вместе, чтобы гарантировать, что они могут безопасно проводить ток повреждения, который может быть на них наложен [разд.110.10, п. 250.4 (A) (5), п. 250.96 (A) и Таблица 250.122 Примечание].

    Непроводящие покрытия (например, краска) необходимо удалить, чтобы обеспечить эффективный путь тока замыкания на землю, или концевые фитинги должны быть спроектированы таким образом, чтобы в удалении не было необходимости [разд. 250,12].

    Соединение цепей 277 В и 480 В

    Металлические кабельные каналы или кабели, содержащие цепи 277 В или 480 В, оканчивающиеся кольцевыми заглушками, должны быть прикреплены к металлическому корпусу с помощью перемычки размером в сек. 250.122 [Разд. 250.102 (D)].

    Там, где не встречаются выбивки увеличенного размера, концентрические или эксцентричные, или если коробка или корпус с концентрическими или эксцентрическими отверстиями указаны в списке для обеспечения надежного склеивающего соединения, перемычка не требуется. Но вы должны использовать один из методов, перечисленных в Исключении из Разд. 250,97. Например, используйте две контргайки на жестком металлическом трубопроводе или промежуточном металлическом трубопроводе — один внутри и один снаружи ящиков и шкафов.

    Перемычки для подключения оборудования должны закрываться любым из восьми способов, перечисленных в разд.250,8 [Разд. 250.102 (B)]. К ним относятся перечисленные соединители давления, клеммные колодки и экзотермическая сварка.

    Размер перемычки на стороне питания

    Размер перемычки на стороне питания должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), в зависимости от размера / площади фазного проводника внутри кабелепровода или кабеля [разд. 250.102 (C) (1)].

    Если фазные провода питания соединены параллельно в двух или более кабельных каналах или кабелях, установите размер перемычки заземления на стороне питания для каждого из них по Таблице 250.102 (C) (1), исходя из размера / площади фазных проводов в каждой кабельной канавке или кабель [Сек.250.102 (C) (2)].

    Размер одной перемычки на стороне питания, устанавливаемой для соединения двух или более дорожек или кабелей, должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), Примечание 3, исходя из эквивалентной площади фазных проводов на стороне питания [разд. 250.102 (C) (2)].

    Давайте рассмотрим пример, который поможет прояснить эти требования.

    Вопрос : Какой размер перемычки на стороне питания требуется для трех металлических кабельных каналов, каждая из которых содержит служебные проводники 400кмил?

    Ответ : Согласно п.250.102 (C) (2) и Таблица 250.102 (C) (1), вам понадобится соединительная перемычка 1/0 AWG на стороне питания для каждой дорожки качения. Для нескольких кабельных каналов допускается использование одной перемычки на стороне питания в зависимости от эквивалентной площади фазных проводов на стороне питания.

    Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки

    Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки устройств максимального тока фидера и ответвительной цепи в сек. 250.122 [Разд. 250.102 (D)].

    Давайте рассмотрим еще один пример, который поможет прояснить эти требования.

    Вопрос : Перемычка заземления оборудования какого размера требуется для каждого металлического кабельного канала, где проводники цепи защищены устройством защиты от перегрузки по току (OCPD) на 1200 А?

    Ответ : Если вы используете одну перемычку для скрепления двух или более металлических дорожек качения, задавайте размер за секунду. 250.122, исходя из рейтинга самой большой цепи OCPD. В этом случае быстрая проверка таблицы 250.122 показывает нам, что требуется соединительная перемычка оборудования 3/0 AWG ( Рис.3 ).

    Рис. 3. Подбирайте перемычку для подключения оборудования в соответствии с номиналом самого мощного устройства максимального тока цепи.

    Соединение систем трубопроводов и обнаженного конструкционного металла

    Электрически непрерывные металлические водопроводные трубы должны быть соединены с одним из следующих [разд. 250.104 (A) (1)]:

    (1) Корпус сервисного выключателя

    (2) Рабочий нулевой провод

    (3) GEC, если достаточное сечение

    (4) Один из заземляющих электродов заземления электродная система, если GEC или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер

    Соединительная перемычка системы металлических трубопроводов должна быть медной, если в пределах 18 дюймов.поверхности земли [гл. 250.64 (A)] и надлежащим образом защищен от физического повреждения [разд. 250,64 (В)].

    Дорожка качения из черного металла, содержащая GEC, должна быть электрически непрерывной путем соединения каждого конца дорожки качения с GEC [разд. 250.64 (E)]. Точки крепления должны быть доступны.

    Размер соединительных перемычек для металлических систем водопровода указан в Таблице 250.102 (C) (1), в зависимости от размера / площади проводов рабочей фазы. Они не должны быть больше меди 3/0, алюминия или алюминия, плакированного медью, или алюминия с медью толщиной 250 тыс. См, за исключением случаев, предусмотренных в разд.250.104 (А) (2) и (А) (3).

    Склеивание не требуется для изолированных участков металлического водяного трубопровода, подключенного к неметаллической системе водяного трубопровода. Фактически, эти изолированные участки металлических трубопроводов не следует соединять, поскольку они могут стать причиной поражения электрическим током при определенных условиях.

    Когда электрически непрерывная металлическая водопроводная система в отдельном помещении металлически изолирована от других людей в здании, металлическая водопроводная система для этого человека может быть подключена к клемме заземления оборудования распределительного устройства, распределительного щита или щита.Выберите размер перемычки в зависимости от номинального значения OCPD цепи в секунду. 250.102 (D) [Разд. 250.104 (А) (2)].

    Металлическая водопроводная система здания, снабжаемая фидером, должна быть подключена к одному из следующих компонентов:

    (1) Клемма заземления оборудования в корпусе отключения здания.

    (2) Заземляющий провод фидерного оборудования.

    (3) Один из заземляющих электродов в системе заземляющих электродов, если заземляющий электрод или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер.

    Размер перемычки соединения в сек. 250.102 (D), но он не обязательно должен быть больше, чем самый большой провод фазы фидера или ответвительной цепи, питающей здание.

    Другие системы металлических трубопроводов в здании или прикрепленные к нему должны быть соединены [разд. 250.104 (B)]. Трубопровод считается соединенным, если он подключен к прибору, который подключен к заземляющему проводу оборудования цепи.

    Информационное примечание 1: Склеивание всех металлических трубопроводов и металлических воздуховодов обеспечит дополнительную безопасность.

    Информационное примечание 2: Дополнительную информацию можно найти в NFPA 54, Национальный кодекс топливного газа и NFPA 780, стандарт для установки систем молниезащиты .

    Открытый конструкционный металл, который соединен между собой в металлический каркас здания, должен быть прикреплен к одному из следующих [разд. 250.104 (C)]:

    (1) Корпус отключения для обслуживания.

    (2) Нейтраль в сервисном разъединителе.

    (3) Корпус разъединителя здания для питаемых от фидера.

    (4) GEC достаточного размера.

    (5) Один из заземляющих электродов системы заземляющих электродов, если GEC или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер.

    Комментарий автора : Это требование не распространяется на металлические элементы каркаса (например, металлические стойки) или металлическую обшивку здания.

    Металлические водопроводные системы и конструкционные металлические конструкции, соединенные между собой для образования каркаса здания, должны быть присоединены к вторичной обмотке трансформатора за сек.250.104 (D) (1) — (D) (3). Например, открытый конструкционный металл, используемый таким образом в области, обслуживаемой трансформатором, должен быть соединен с нейтральным проводником вторичной обмотки, где GEC подключен к трансформатору [разд. 250.104 (D) (2)].

    Исключение № 1: Подключение к трансформатору не требуется, если металлический каркас служит заземляющим электродом [разд. 250,52 (A) (2)] для трансформатора.

    Не виноват

    Учитывая все детали, при соединении для тока короткого замыкания вероятно упущение или недосмотр.Это могло привести к трагическим последствиям.

    Попробуйте этот метод проверки. На монтажном чертеже отметьте все точки, в которых перемычка должна обеспечивать обратный путь повреждения к источнику. Затем пройдите по установке с этим рисунком и отметьте то, что отсутствует.

    Эти материалы предоставлены нам компанией Mike Holt Enterprises из Лисберга, штат Флорида. Чтобы просмотреть учебные материалы по Кодексу, предлагаемые этой компанией, посетите сайт www.mikeholt.com/code.

    Артикул 370 — Коробки, корпуса трубопроводов и фитинги

    370-23 (d) (2) Корпуса, прикрепляемые к опорным проводам

    Корпус может быть прикреплен к подвесному (подвесному) потолочному опорному тросу при соблюдении требований Разделов 300-11 (a) и 370-23 (d) (2).Как указано в Разделе 370-23 (d), размер шкафа не может превышать 100 кубических дюймов. Корпус должен быть надежно закреплен на опорной проволоке с помощью специального приспособления, предназначенного для этой цели. Как упоминалось в прошлогоднем выпуске In Focus, доступны крепежные детали, которые подходят для самых разных областей применения. Некоторые подвески предназначены для крепления ящиков к опорам проводов.

    Опорные тросы, не обеспечивающие надежной опоры, не допускаются в качестве единственной опоры. Ящики также могут поддерживаться установкой независимых (дополнительных) опорных тросов.Провода, используемые для опоры шкафа, должны быть закреплены или закреплены на каждом конце так, чтобы они были туго натянуты (туго натянуты) в полости потолка. Помимо того, что присоединение только одного конца опорного провода является нарушением, если только опорный провод потолочной решетки не установлен. плотно, крепежный зажим не будет работать должным образом.

    Раздел 300-11 (a) содержит требования к креплению и опоре кабельных каналов, кабельных сборок, шкафов и фитингов. Использование опорных тросов подвесного потолка для поддержки кабельных каналов или кабелей является нарушением.Поэтому необходимо установить независимые опорные тросы. В зависимости от типа потолочной полости (огнестойкий или негорючий) для независимых опорных тросов может потребоваться отличительный атрибут от тех, которые поддерживают потолочный узел. Эти провода можно отличить по цвету, маркировке или другим эффективным средствам.

    Опорные провода внутри полости негорючего потолка или потолка в сборе не требуют другого внешнего вида, чем потолочные опорные провода. [300-11 (a) (2)] С другой стороны, опорные тросы внутри полости огнестойкой конструкции перекрытия-потолка или крыши-потолка должны иметь внешний вид, отличный от тех, которые являются частью огнестойкой конструкции. .[300-11 (a) (1)]

    Несмотря на то, что корпус поддерживается несущим тросом, требования к опорам дорожки качения остаются прежними. Например, электрические металлические трубки (EMT) должны быть надежно закреплены в пределах 3 футов от каждой выходной коробки, распределительной коробки, коробки устройства, шкафа, корпуса кабелепровода или другого конца трубки. [348-13] Если конструктивные элементы не позволяют легко закрепить их в пределах 3 футов, непрерывные отрезки EMT могут быть закреплены в пределах 5 футов. [348-13 Исключение № 1] Как упоминалось в «В фокусе» за прошлый месяц, кабели и кабельные каналы не могут поддерживаться потолочными решетками или поддерживающими проводами потолочных решеток, за исключением случаев, предусмотренных в Разделе 300-11 (a) (1) или (2) ).370-23 (e) Корпуса (без устройств или приспособлений), поддерживаемые Raceways

    Корпус, не содержащий устройств или не поддерживающий приспособлений (или другого оборудования), может поддерживаться входными дорожками качения, если выполнены все четыре условия Раздела 370-23 (e). Обычно сами корпуса должны быть жестко и надежно закреплены на месте, как указано в Разделе 300-11 (а). Корпуса обычно крепятся на месте с помощью винтов, гвоздей, скоб и т. Д. При выполнении всех четырех требований Раздела 370-23 (e) дополнительная опора для корпуса не требуется.При таком типе установки корпус поддерживается прикрепленными дорожками качения.

    Во-первых, размер корпуса не должен превышать 100 кубических дюймов. Чтобы найти размер квадратного (или прямоугольного) блока в кубических дюймах, просто умножьте высоту на ширину на глубину. Например, одноблочная водонепроницаемая коробка с размерами 41/2 дюйма в высоту, 3 дюйма в ширину и 21/4 дюйма в глубину имеет размер 302/5 кубических дюймов (41 / 2h ¥ 3w ¥ 21 / 4d = 303/8). Этот размер в кубических дюймах не следует путать с минимальной вместимостью в кубических дюймах для металлических ящиков, как указано в Таблице 370-16 (a).Емкость в кубических дюймах — это площадь внутри коробки, доступная для проводов, а не размер коробки.

    Размер круглой коробки можно изменить, просто умножив радиус на радиус, умноженный на глубину, умноженную на 3,1416. Радиус круга — это расстояние от центра до внешнего края этого круга. Другими словами, это половина диаметра. Диаметр — это просто расстояние по окружности через центр. Следовательно, радиус круглой коробки размером 41/2 дюйма составляет 21/4 дюйма. Круглая коробка размером 41/2 дюйма и глубиной 2 дюйма имеет размер 314/5 кубических дюймов (21 / 4r ¥ 21 / 4r ¥ 2d ¥ 3.1416 = 314/5).

    Корпус, поддерживаемый дорожками качения, также должен иметь резьбовые вводы или ступицы, обозначенные для этой цели. Стандартные металлические коробки с заглушками для кабелепровода (KO) не соответствуют этому критерию, если только не используются концентраторы кабелепровода, определенные для этой цели. Всепогодные боксы с резьбовыми вводами соответствуют этому положению.

    Другое условие требует, чтобы корпус поддерживался двумя или более трубопроводами. Одиночный кабелепровод не может поддерживать корпус, за исключением корпуса кабелепровода, имеющего только один вход для кабелепровода.Каждый поддерживающий кабелепровод (минимум два) должен плотно закручиваться в корпус или втулку кабелепровода. Поскольку только два типа трубопроводов могут иметь резьбу, поддерживающие трубопроводы ограничиваются либо жестким металлическим трубопроводом, либо промежуточным металлическим трубопроводом.

    Если все вводы кабелепровода не находятся на одной стороне, каждый кабелепровод должен быть закреплен на расстоянии не более 3 футов от корпуса. При соблюдении всех четырех требований для корпуса не требуется никакой дополнительной опоры.

    Помните, что эти требования относятся к корпусу, который не содержит устройства, не поддерживает приспособления или другое оборудование.Если опорные кабелепроводы входят с одной стороны корпуса, расстояние 3 фута для крепления кабелепровода больше не допускается. Первые три квалификационных требования, как указывалось ранее, остаются прежними: 1) размер корпуса не должен превышать 100 кубических дюймов; 2) в корпусе должны быть обозначены резьбовые вводы или ступицы; и 3) кожух должен поддерживаться двумя или более кабелепроводами, вкручиваемыми в кожух или ступицы с плотной резьбой. Когда все кабелепроводы, поддерживающие корпус (обычно два), находятся на одной стороне, каждый канал должен быть закреплен в пределах 18 дюймов от корпуса.Единственное отличие состоит в том, что каждый кабелепровод должен быть закреплен в пределах 18 дюймов от корпуса, а не 36.

    Тела кабелепровода (Condulets)

    Тела кабелепровода (кондукты) любого размера могут поддерживаться прикрепленными дорожками качения, как указано в исключении к Разделу 370-23 (e). Если корпус кабелепровода не имеет независимой опоры, для поддержки необходимо установить две дорожки качения. Единственный корпус кабелепровода, не требующий двух опорных дорожек качения, — это корпус кабелепровода, сконструированный только с одним входом для канала. Корпус кабелепровода типа E, который имеет только один вход для кабелепровода, может поддерживаться одной дорожкой качения.В отличие от кожухов, размер которых не может превышать 100 кубических дюймов, корпуса кабелепровода любого размера могут поддерживаться прикрепленными дорожками качения. Допускаются два дополнительных типа дорожек качения в качестве опор при условии, что торговый размер корпуса кабелепровода не превышает наибольший торговый размер поддерживающей дорожки качения. Помимо жесткого металла и промежуточного металлического трубопровода, в качестве опоры разрешается использовать жесткий неметаллический трубопровод и ТЭИ.

    Использование жесткого неметаллического кабелепровода или ЕМТ в качестве опоры разрешается только в том случае, если торговый размер кабельного канала совпадает с торговым размером корпуса кабельного канала или превышает его.Иногда требуется дополнительное пространство внутри корпуса кабелепровода, но не внутри прикрепленных дорожек качения. Поэтому устанавливается корпус кабелепровода большего размера без увеличения торгового размера дорожек качения. Поскольку торговый размер корпуса канала больше, чем размер входных дорожек качения, ни жесткий неметаллический канал, ни ЭМТ не могут поддерживать корпус канала. [347-2 (h) и 348-5 (5)] Это не означает, что все корпуса кабелепровода увеличенного размера должны иметь независимую опору. Корпус кабелепровода, размер которого не превышает 100 кубических дюймов, может поддерживаться жестким металлическим или промежуточным металлическим трубопроводом, если установка соответствует Разделу 370-23 (e).Между двумя стенками блока устанавливается 1-дюймовый корпус кабелепровода типа C размером менее 100 кубических дюймов. После установки переходных втулок два жестких металлических канала диаметром 1/2 дюйма ввинчиваются в корпус с усилием гаечного ключа. Дорожки качения закреплены в пределах 3 футов от корпуса кабелепровода. Эта установка соответствует Кодексу и поэтому приемлема. (См. Рисунок 7.) Для этой установки замена жесткого неметаллического кабелепровода или EMT является нарушением.

    В следующем месяце в фокусе, начиная с Раздела 370-23 (f), будет продолжено обсуждение Статьи 370, Часть B, Установка.Раздел 370-23 (f) охватывает требования к кожухам, содержащим устройства или приспособления, поддерживаемые кабелепроводами.

    МИЛЛЕР, владелец Lighthouse Educational Services и автор иллюстрированного руководства по Национальному электротехническому кодексу, можно связаться по телефону (615) 333-3336 или по электронной почте [email protected]

    Previous PostNextNext Post

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *