Имитация бруса как крепить: Как крепить имитацию бруса своими руками. Монтаж имитации бруса.

Имитация бруса как крепить: Как крепить имитацию бруса своими руками. Монтаж имитации бруса.

Содержание

Монтаж и установка имитации бруса

  1. Особенности материала
  2. Подготовка к монтажу
  3. Монтаж обрешетки
  4. Способы крепления имитации бруса
  5. Видео по монтажу имитации бруса
  6. Обработка
  7. Советы

Пластиковые панели, которые использовались при отделке офисных помещений и домов ушли в прошлое, уступив место экологически чистым отделочным материалам из натурального дерева. Сегодня при отделке домов чаще применяют имитацию бруса, поскольку этот материал позволяет создать изысканный интерьер, придавая фасадам привлекательный внешний вид.

Особенности материала

лицевая сторона

торец

тыльная сторона

шип

 

Имитация бруса внешне напоминает вагонку, однако устанавливаются панели горизонтально, а элементы изготавливаются из хвойных пород дерева. Среди преимуществ данного материала выделяют:

  • минимальную теплопроводность – такая обшивка выступает в качестве дополнительного утеплителя;
  • универсальность – имитация бруса подходит для отделки кирпичных, каменных домов, строений из монолитного бетона и пеноблоков;
  • отличные звукоизоляционные показатели;
  • простота монтажа – при установке панелей не требуется наличие специфических строительных инструментов либо специального дорогостоящего оборудования.

Материал обладает декоративными свойствами, позволяя придавать зданию эффект старинных деревянных построек либо современный изысканный вид. Материал подходит для внутренней отделки комнат, идеально сочетаясь с различными стилями: лофт, кантри, скандинавским.

Подготовка к монтажу

Перед самым началом работ необходимо дать материалу акклиматизироваться, для чего его выдерживают в течение 5-6 дней в помещении. Также нужно проверить наличие фурнитуры и комплектующих, подготовить инструменты: ударную дрель, строительный уровень, дюбели, деревянный брус.

Монтаж обрешетки

Для изготовления обрешетки понадобятся деревянные бруски, сечение которых будет соответствовать толщине слоя утеплителя. Каждую панель нужно обработать специальным антисептическим средством.

Монтаж обрешетки начинают от угла дома. Шаг обрешетки выбирается с учетом ширины бруса и размера утеплителя. Чтобы закрепить обрешетку на кирпичную стену, нужно приложить к стене брус, высверлить сквозное отверстие, вбить дюбель и прикрутить обрешетку. Работать с деревянными стенами гораздо проще. Обрешетку на таких стенах обычно закрепляют с помощью саморезов, которые выбираются в зависимости от толщины бруса.

Обрешетка должна монтироваться строго вертикально с заданным шагом, который необходимо высчитать таким образом, чтобы все крайние элементы бруса располагались по углам стены. Утеплитель прокладывается между элементами обрешетки. Крепиться он может различными способами: гвоздями-дюбелями, капроновой бечевкой либо вязальной проволокой.

Способы крепления имитации бруса

Весь список крепежных элементов для имитации бурса находится тут. А в этом разделе мы расскажем об особенностях крепления каждого из них. Имитация бруса крепится на обрешетке с помощью:

Монтаж на саморезы

Саморезы применяются для крепления имитации бруса снаружи. Их шляпки не маскируют, а заглубляют и прикрывают шпаклевкой либо деревянными пробками. Чтобы избежать появления сколов в соединительных панелях, для крепления лучше применять тонкие саморезы, диаметр которых не превышает 3,5 мм.

Для внешней обшивки здания мы рекомендуем применять саморезы из нержавеющей стали. А для работ внутри дома подойдут для внутренних работ, они дешевле, поэтому более выгоднее.

Монтаж на кляймеры

В качестве крепежных элементов при внутренней отделке так же используют применять кляймеры. Их нужно устанавливать изнутри паза, а следующая панель полностью перекроет место сцепления. Внешне они представляют собой небольшие скобы, которые с одной стороны закрепляются за шип имитации бруса, а с другой оснащены двумя отверстиями, куда забиваются гвозди.

Монтаж на ГвозДек

Мы разработали несколько крепежей для монтажа имитации бруса. Для широкой имитации бруса подойдет Дуэт-фасад, для более узкой Дуэт-70.

Так же у нас появился новый крепеж Волна. Это универсальный крепежный элемент, который подойдет для работ с досками с соединением шип-паз.

Для примера расскажем, как осуществить монтаж имитации брус на скрытый крепеж Дуэт Фасад.

Скачать инструкцию по монтажу можно тут.

1. На одной или нескольких досках с тыльной стороны наносим разметку, соответствующую центру лаги

2. На первой доске размещаем угловой элемент и фиксируем его саморезами. Далее размещаем стандартный элемент и тоже фиксируем саморезами

3. Размещаем доску на рагах закрепляем саморезами угловой и обычный элемент

4. На всех последующих досках наносим пару обычных элементов, размещая их лева и справа от нанесенной разметки

5. По лагам заводим доску под шип предыдущей, при необходимости подстукивая. Фиксируем доску двумя саморезами

6. Монтаж всех последующих досок, аналогичен. Последняя доска фиксируется так же как и первая угловым элементом

Видео по монтажу имитации бруса

Обработка

Перед установкой имитации бруса панели необходимо обработать. Для этого доски шлифуются, после чего на них наносится антисептическое средство, а затем – грунтовка. При применении лакокрасочных средств на водной основе поверхность панели быстро высохнет и приобретет нужный оттенок. Покрытие рекомендуется производить в два слоя, второй раз наносить краску необходимо после того, как первый слой хорошо высохнет.

Советы

  • красить панели со стороны улицы можно сразу после монтажа, а в помещении – только через 3 недели, поскольку на них могут появиться микротрещины, которые способны повредить лак или краску;
  • минимальная толщина брусков для обрешетки должна быть не менее 30 мм;
  • во избежание скопления конденсата внутри помещения, при обшивке дома имитацией бруса со стороны улицы между брусками обрешетки необходимо прокладывать теплоизоляционный материал;
  • доски необходимо укладывать пазами вниз для того, чтобы в их пазах не скапливалась влага при перепадах температур;
  • перед креплением саморезов на панели нужно просверлить отверстие, чтобы предотвратить возможное растрескивание доски.

Как заказать монтаж

Компания ГвозДек предлагает услуги мастеров по установке и монтажу имитации бруса на любых поверхностях и объемов. Заказать данную услугу Вы можете по телефону +7 (800) 777-19-30

Как крепить имитацию бруса для внешней отделки дома

В частном домостроении активно используется имитация бруса. Этот материал прочен, долговечен и обладает сравнительно низкой ценой. А большой выбор размеров позволяет использовать его не только для внутренней, но также для внешней отделки.

Как выбрать материал

Существует 2 основных критерия, по которым производители классифицируют имитацию бруса. Это сорт доски (зависит от качества дерева), а также ее размеры. При выборе материала для наружной отделки нужно обратить внимание на обе эти характеристики.

Размеры имитации бруса для внешней отделки

Форма и размеры профилированных досок регулируются ГОСТ 8242-88. Согласно этому стандарту толщина имитации бруса может составлять от 16 до 35 миллиметров, тогда как ширина имитации бруса для внешней отделки – от 110 до 190 миллиметров (по желанию заказчика допустимы отклонения от указанных размеров). Длина досок при этом равна 2-6 метрам.

Таким образом, наибольшее распространение получили следующие размеры пиломатериалов:

  • 35х190х6000мм;
  • 27х190х6000мм;
  • 20х190х6000мм;
  • 20х170х6000мм;
  • 20х140х6000мм;
  • 16х140х6000мм.

Выбор размера доски зависит от условий ее использования. Чем больше площадь поверхности, которую требуется обшить, тем большим должно быть сечение материала. Однако слишком толстые доски имеют повышенный вес. Из-за этого усложняется монтаж и повышается нагрузка на каркас.

Для отделки фасада обычно применяется доска толщиной 25-30 миллиметров с шириной 170-190 мм. Таким материалом можно быстро обшить поверхность большой площади.

Сорт доски

Помимо размера имитации бруса, большую роль играет и сорт дерева. От выбора будут зависеть стоимость и сроки монтажа, а также внешний вид облицовки. Всего существует 4 сорта.

  • Сорт «Экстра» обладает наилучшими характеристиками. Она не имеет гнили, трещин и сучков. Червоточины, как и смоляные карманы, тоже отсутствуют. Такая доска не имеет искривлений или производственных дефектов, поэтому ее монтаж выполняется без особых проблем. Этот сорт имеет наибольшую стоимость и используется преимущественно для внутренней отделки помещений.
  • Сорт А почти не уступает по характеристикам классу «Экстра». Здесь есть светлые невыпадающие сучки (до 1 на погонный метр), несквозные трещины или смоляные карманы (длиной до 5 см). Отклонения в размерах у такой доски минимальны, поэтому монтаж не отличается большой сложностью. Имитация бруса сорта А является наилучшим вариантом для внешней отделки каркасного дома имитацией бруса, хотя также имеет высокую стоимость.
  • Сорт В также может иметь сучки, в том числе выпадающие (не более 1 на погонный метр до 5 см в диаметре). Помимо этого, на дереве есть червоточины (но не более чем на 10% площади доски). Несквозные трещины и смоляные карманы тоже допускаются. В целом, имитация бруса сорта В подходит для внешней отделки здания. Она имеет низкую цену при сравнительно неплохом качестве. Однако при монтаже может потребоваться подгонка материала.
  • Сорт С — наиболее низкий. Здесь есть трещины, смоляные карманы, червоточины, дефекты обработки и другие проблемы. Единственное ограничение для такого сорта – это отсутствие гнили. Доска класса С имеет слишком низкое качество, чтобы использовать ее для отделки жилых зданий. Поэтому обычно ее применяют при обшивке хозяйственных помещений.

Таким образом, для внешней отделки используется в основном имитация бруса сортов А и В. Класс «Экстра» имеет высокую стоимость, тогда как сорт С обладает слишком низким качеством.

Как обшить внешние стены дома имитацией бруса

Монтаж имитации бруса можно разделить на 5 этапов Подробнее о монтаже>>:

  1. Перед началом работ необходимо проверить состояние фасада. Все повреждения и гниль требуется устранить.
  2. Далее проводится монтаж пароизоляции. Здесь можно использовать пергамин или другое подобное покрытие. Листы крепятся внахлест с запасом 10-15 см.
  3. Поверх пароизоляционного материала крепится обрешетка. Так как для обшивки применяется деревянная доска, то и обрешетка должна быть деревянной. Толщина бруска должна соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Обрешетка монтируется перпендикулярно имитации бруса. При этом расстояние между соседними брусками не должно превышать 1 м (чаще всего их крепят через 60 см). Особое внимание нужно уделить выравниванию обрешетки, так как от этого будет зависеть внешний вид и надежность обшивки.
  4. Когда монтаж обрешетки завершен, необходимо установить утеплитель. Он укладывается в пространство между брусками.
  5. Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная пленка. Листы также крепятся внахлест к брускам обрешетки. Для их монтажа можно использовать мебельный степлер.

После установки гидроизоляции начинается монтаж облицовочного покрытия. Порядок работ зависит от способа крепления.

Как крепить имитацию бруса для внешней отделки

Существует несколько способов крепления имитации бруса для внешней отделки дома к обрешетке. Всех их можно разделить на открытые и скрытые. В первом случае для монтажа используют саморезы (гвозди), которые закручиваются (забиваются) прямо в поверхность доски. Однако при таком креплении дерево вокруг метизов со временем начинает чернеть. Кроме того, наличие посторонних элементов портит вид имитации бруса. Поэтому гораздо чаще в строительстве используются скрытые методы монтажа.

С помощью саморезов или гвоздей также можно обеспечить скрытое крепление имитации бруса. В первом случае в досках необходимо просверлить углубления, в которые и будут закручиваться саморезы. После завершения работ требуется закрыть их заглушками. Стоит отметить, что такой метод достаточно трудоемок.

Если используются гвозди, то забивать их можно не в поверхность доски, а в паз (при этом выбирают метизы меньшего размера). Это обеспечит незаметное, но менее надежное крепление доски.

Однако если производится наружная отделка здания, лучше всего остановиться на крепеже «Волна». Он может использоваться для монтажа не только имитации бруса, но также для других типов облицовочной доски.

Крепеж представляет собой стальные пластины толщиной 1,2 мм. Изогнутый профиль позволяет им выдерживать нагрузки до 50 кг, а цинковое покрытие предотвращает коррозию.

«Волна» крепится к тыльной стороне имитации бруса с помощью специальных саморезов. Один конец пластины укладывается под предыдущий ряд досок, а второй – прикручивается к обрешетке. Это обеспечивает быстрое и надежное крепление облицовки.

Форма «Волны» обеспечивает вентиляцию между имитацией бруса и обрешеткой. А компоновка отверстий позволяет доскам свободно скользить при усушке и разбухании (что особенно важно при внешней отделке имитацией бруса).

Чем обработать дерево

Деревянная облицовка подвергается воздействию вредителей и грибков, а также переносит постоянные перепады температур или влияние осадков. Чтобы продлить срок службы материала, доску требуется правильно обработать. Для этого можно использовать одно из перечисленных веществ:

  1. Пропитки предназначены в первую очередь для биологической защиты материала. Они проникают во внутренние слои дерева и предотвращают развитие грибков. Некоторые составы также способны защитить доски от ультрафиолета или огня.
  2. Лаки, в отличие от пропиток, не впитываются деревом, а создают на его поверхности защитную пленку. Для обработки внешней обшивки обычно не применяются из-за того, что при перепадах температур эта пленка может растрескаться.
  3. Краски позволяют не только предотвратить разрушение, но также изменить цвет облицовки. Обычно здесь применяются акриловые краски на водной основе. Они безопасны для человека и создают на поверхности дерева прочную пленку, которая не боится влаги или перепадов температур.
  4. Масло также используют для защиты досок. Средства на его основе проникают в дерево и не дают ему впитывать воду. В результате дерево не гниет и сохраняет свои характеристики. Однако спустя несколько лет может потребоваться повторная обработка материала.

Перед нанесением состава требуется очистить имитацию бруса от пыли и грязи. Трещины рекомендуется заштукатурить. Это предотвратит попадание влаги и повреждение дерева.

Крепление имитации бруса внутри и снаружи | Эксперты

Ильинских Дмитрий Алексеевич

руководитель СМР


Сегодня на строительном рынке представлено большое количество отделочных материалов, которые можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. На сколько велико разнообразие на столько и большая пропасть в качестве продукции. Ведь именно от качества и характеристик материала зависит, как будет выстроена работа с ним.


А от качества выполненных работ будет зависеть срок службы отделки. Для того, чтобы не перебирать разнообразные варианты и не тратить на это время, компания «ЛесоБиржа» предлагает вам качественный и экологически чистый материал, сделанный из лучших пород древесины, который можно использовать для внутренней и внешней отделки различных строений, а так же для строительства в целом.

Видео о том, как мы монтировали имитацию бруса



Мы расскажем об очень популярном варианте отделки имитацией бруса и правильном его креплении. Свою популярность данная доска завоевала благодаря довольно легкому способу монтажа, неприхотливости и, конечно же, визуальному эффекту. Что бы подробнее в этом разобраться, давайте рассмотрим, как работать с доской, и как крепить имитацию бруса в разных вариантах отделки.



Фото 1. Внутренняя отделка имитацией бруса


Какие виды монтажа существуют для внутренней отделки


Монолитный — это когда стены и потолок закрываются панелями полностью и создается глухое монолитное покрытие. Хорошее решение для стен на даче.


Комбинированный — это когда отделываются различные части помещения и комбинируются с подходящими по стилю, фактуре и цвету другими отделочными материалами.



Фото 2. Стена обшитая имитацией бруса

Как крепить имитацию бруса к стене?
  1. Перед тем, как крепить имитацию бруса внутри дома, обязательно определитесь с микроклиматом помещения. Это поможет вам правильно подобрать породу древесины. В зависимости от характеристики породы, древесина по разному ведет себя в помещениях с различными температурами и влажностью. Например: если ваш дом не под отоплением, то вам нельзя использовать имитацию бруса из лиственницы, она просто напросто рассохнется, после того, как вы включите тепло.
  2. Для внутренней отделки лучше подойдут панели средних размеров, например ширина которых — 140 мм, а толщина — 21 мм. Они не будут визуально «съедать» помещение и позволят дополнительно сохранить не лишние метры.
  3. Шлифовка и обработка панелей — один из очень важных этапов. Обычно это делают после завершения монтажа, но зная из опыта работы, советуем провести и шлифовку и обработку в самом начале. Пока доски не смонтированы, их легко прокрасить с торцевых сторон, что поможет избежать при дальнейшей эксплуатации появление на вашей стене или потолке не обработанных участков дерева при обнажении шипа, что скажется на эстетическом виде.
  4. После того, как вам доставят панели со склада, им обязательно нужно отлежаться 7-14 дней именно в том помещении, где они будут монтироваться. Любому дереву просто необходимо «акклиматизироваться» в новых условиях. Это значит, что доски перед монтажом нужно измерить влагомером. Влажность должна быть менее 10%. Такую влажность в сухом помещении доски приобретут примерно за 2-е недели.
  5. Тщательно подготовьте стены (потолок) дома перед тем, как совершить крепление имитации бруса. Поверхность должна быть ровной, очищенной от загрязнений и пыли. При необходимости их нужно выравнять или обшить листовым материалом.
  6. Установка обрешетки выполняется из бруса 30х40, с шагом в 50 — 60 см. Если вы планируете утеплять помещение, то вам потребуется более толстый строганный брус 50х50. Обрешетка крепится перпендикулярно будущему расположению имитации бруса. Все бруски обрешетки изначально обязательно обрабатываются антисептическими растворами. Затем на основание, не внатяг, крепится пароизоляция и обязательно в местах стыков проклеивается специальным скотчем. Пароизоляция защищает утеплитель от влаги.
  7. Монтаж панелей начинается от пола, оставляя промежуток в 1-2 см для свободного хождения воздуха. Так же, подходя к потолку, не забудьте отступить такое же пространство. Это позволит дереву дышать и менять свою геометрию.
  8. Доска располагается шипом вверх и выравнивается при помощи уровня, что позволяет равномерно и легко выложить последующие панели. При отделке всех стен в помещении рекомендуется укладывать по всему периметру комнаты ряд за рядом, а не по отдельности каждую стену. Когда выполняется монолитная отделка, крепление имитации бруса к стене делается в первую очередь.
  9. При горизонтальной укладке часто возникает вопрос — как стыковать имитацию бруса по длине? Опытные мастера советуют подпилить доски с точным 45%-м градусом. Стыки нужно подпиливать в разных направлениях. Если на одной стене предположительно будет много стыков — их лучше расположить в шахматном порядке. Конечно, для подстраховки и более точных результатов стыковки, подпилы лучше доверить профессиональным плотникам-столярам.



Фото 3. Отделка стен имитацией бруса

Видео о том, как сделать перекрестное утепление фасада



Общий процесс монтажа имитации бруса мы очень подробно рассмотрели на примере крепления его к стене. Этот процесс применим и ко всем остальным плоскостям. Если вы задаетесь вопросами — как крепится имитация бруса на потолок или как правильно крепить имитацию бруса снаружи постройки, то вся вышеперечисленная информация придется вам в помощь.



Фото 4. Саморезы для крепления имитации бруса

Видео о том, как монтировать имитацию бруса на кляймеры



Есть лишь несколько отличий для внешней отделки:

  • работы снаружи лучше проводить в теплое время года или же, если работы необходимо провести зимой, то необходимо приобрести готовую, крашенную имитацию бруса;
  • при внешней отделке между обрешеткой  укладывается слой утеплителя, затем гидроизоляция, которая и прижимается контрольной рейкой;
  • крепеж панелей начинается от земли шипом вверх. Это позволит избежать попадания в пазы панелей природных осадков.



Фото 5. Имитация бруса из ангарской сосны


Три способа крепления имитации бруса
  • «в пласть» (лицевая часть панели). Когда саморез закручивается с помощью шуроповерта и специализированной биты, прямо в доску. Данный способ очень надежный и при внешней отделке выделяющийся элемент — шляпка самореза, создает на панелях оригинальный дизайн;
  • «в паз». Это когда саморез вкручивается в паз панели, углубляясь в древесину под углом 45 градусов. Этот способ позволяет надежно закрепить панель и оставить пространство паза свободным, что позволяет шипу следующей панели свободно закрепится;
  • крепление (усиленными) кляймерами. Это довольно легкий способ в исполнении, очень надежный, но его часто не любят исполнять плотники, считая, что на шурупы будет быстрее.



Фото 6. Усиленные кляймеры


Если у вас закрались сомнения, что вы сможете самостоятельно произвести монтаж имитации бруса, то наши опытные мастера готовы вам помочь. Мы крепим имитацию бруса кляймерами, профессиональными шуроповертами. Шлифуем качественными станками и делаем покрасочные работы в цеху.



Фото 7. Внутренняя отделка имитацией бруса


По телефону вы можете узнать о более широком спектре услуг, который мы предоставляем в сфере отделки и строительства деревом.

Посмотрите, как мы можем

Как крепить имитацию бруса снаружи: советы специалистов

 

При отделке фасада дома очень часто используется имитация бруса. Этот экологичный, прочный, долговечный материал выглядит практически неотличимым от бруса, поэтому дома выглядят привлекательно, как настоящие срубы. Важно и то, что имитация имеет доступную цену, а научиться, как крепить имитацию бруса снаружи, будет несложно даже непрофессионалу. 

При облицовке фасада дома имитацией бруса работа проходит в несколько этапов, но если неверно выбрать вид креплений, вся работа может быть испорчена.

Виды крепления имитации бруса

Существует несколько способов крепления облицовочного материала. Все они различаются трудоемкостью, ценой и тем, как в итоге будет выглядеть дом.

1. Гвозди. Как крепить имитацию бруса снаружи, чтобы сроки монтажа были минимальными? Крепление гвоздями − самый быстрый, дешевый, нетрудоемкий, но неэстетичный способ. Доску прибивают одним гвоздем в месте ее соприкосновения с обрешеткой. Используются только оцинкованные гвозди, так как они не ржавеют от влаги, их длина должна быть равна толщине доски имитации плюс половине бруска обрешетки. Этот выбор крепления нельзя назвать очень удачным, ведь шляпки гвоздей заметны, и сразу становится понятно, что дом облицован имитацией.

Второй вариант использования гвоздей предполагает выбор финишной их разновидности, они тоже должны быть оцинкованными. От обычных гвоздей они отличаются крохотными шляпками, которые очень легко утапливаются в древесине. Забивают их не в лицевую сторону доски, а в шип или паз, причем под углом в 45 градусов.

Иногда из-за разбухания и усыхания доска меняет свои размеры, выдавливая крепеж наружу. Как крепить имитацию бруса снаружи, чтобы этого не случилось? Используются винтовые гвозди, которые тоже забивают в шип или паз. Их отличие заключается в том, что они не будут выдавлены из доски в случае, если та из-за влажности изменит свои размеры.

2. Саморезы и шурупы. Используется только оцинкованный крепеж. Предварительно в местах крепления высверливается отверстие для пробки, которой придется закрывать шляпки саморезов. Затем под углом в 45 градусов туда вкручиваются саморезы. Их шляпки смазываются клеем, закрываются деревянными пробками и шлифуются. Хорошим выбором профессионалы называют немецкие саморезы Spax с латунным покрытием и особым профилем: они подходят даже для тяжелых досок.

3. Клаймеры. Как крепить имитацию бруса снаружи, чтобы не повредить доску? Для этого применяют такой крепеж как кляймеры. Штампованное изделие из антикоррозийной оцинкованной стали чаще используется для внутренней отделки, но существуют и усиленные кляймеры, подходящие для монтажа толстых и тяжелых досок. Клаймер крепится на обрешетку, а доска имитации просто навешивается на него. Выгодность такого крепежа заключается в том, что доска сохраняет свою целостность, кляймер не деформируется даже в случае усушки дерева, работа с этим крепежом ускоряет процесс монтажа имитации бруса.

Если у вас остались вопросы, наши менеджеры с удовольствием на них ответят! У нас вы можете приобрести имитацию бруса, которая отличается превосходным качеством и обеспечит дому красивый внешний вид на долгие годы. Заказывайте погонажные изделия по цене от 300 р за м² с доставкой по Москве и Московской области!

Советы и рекомендации по креплению имитации бруса внутри и снаружи дома

Мы расскажем об очень популярном варианте отделки имитацией бруса и правильном его креплении. Свою популярность данная доска завоевала благодаря довольно легкому способу монтажа, неприхотливости и, конечно же, визуальному эффекту. Что бы подробнее в этом разобраться, давайте рассмотрим, как работать с доской, и как крепить имитацию бруса в разных вариантах отделки.

Для внутренней отделки есть два вида монтажа панелей:

Монолитный — это когда стены и потолок закрываются панелями полностью и создается глухое монолитное покрытие.

Комбинированный — это когда отделываются различные части помещения и комбинируются с подходящими по стилю, фактуре и цвету другими отделочными материалами.

Как крепить имитацию бруса к стене?

  1. Перед тем, как крепить имитацию бруса внутри дома, обязательно определитесь с микроклиматом помещения. Это поможет вам правильно подобрать породу древесины. В зависимости от характеристики породы, древесина по разному ведет себя в помещениях с различными температурами.
  2. Для внутренней отделки лучше подойдут панели средних размеров, например ширина которых — 140 мм, а толщина — 21 мм. Они не будут визуально «съедать» помещение и позволят дополнительно сохранить нелишние метры.
  3. Шлифовка и обработка панелей — один из очень важных этапов. Обычно это делают после завершения монтажа, но зная из опыта работы, советуем провести и шлифовку и обработку в самом начале. Пока доски не смонтированы, их легко прокрасить с торцевых сторон, что поможет избежать при дальнейшей эксплуатации появление на вашей стене или потолке не обработанных щелей, что скажется на износостойкости и эстетическом виде.
  4. После того, как вам доставят панели со склада, им обязательно нужно отлежаться 7-14 дней именно в том помещении, где они будут монтироваться. Любому дереву просто необходимо «акклиматизироваться» в новых условиях.
  5. Тщательно подготовьте стены (потолок) дома перед тем, как совершить крепление имитации бруса. Поверхность должна быть ровной, очищенной от загрязнений и пыли. При необходимости их нужно выравнить или обшить листовым материалом. Затем на основание, не в натяг, крепится пароизоляция. 
  6. Установка обрешетки выполняется из бруса 30/40, с шагом в 50 — 60 см. Если вы планируете утеплять помещение, то вам потребуется более толстый черепной брус. Обрешетка крепится перпендикулярно будущему расположению имитации бруса. Все бруски обрешетки изначально обязательно обрабатываются антисептическими растворами.
  7. Монтаж панелей начинается от пола, оставляя промежуток в 1-2 см для свободного хождения воздуха. Так же, подходя к потолку, не забудьте отступить такое же пространство. Это позволит дереву дышать и менять свою геометрию.
  8. Доска располагается шипом вверх и выравнивается при помощи уровня, что позволяет равномерно и легко выложить последующие панели. Стыковать имитацию бруса впритык не рекомендуется — оставляйте 2-3 мм. При отделке всех стен в помещении рекомендуется укладывать по всему периметру комнаты ряд за рядом, а не по отдельности каждую стену. Когда выполняется монолитная отделка, крепление имитации бруса к стене делается в первую очередь.
  9. При горизонтальной укладке часто возникает вопрос — как стыковать имитацию бруса по длине? Опытные мастера советуют подпилить доски с точным 45%-м градусом. Стыки нужно подпиливать в разных направлениях. Если на одной стене предположительно будет много стыков — их лучше расположить в шахматном порядке. Конечно, для подстраховки и более точных результатов стыковки, подпилы лучше доверить профессиональным установкам в цеху.

Общий процесс монтажа имитации бруса мы очень подробно рассмотрели на примере крепления его к стене. Этот процесс применим и ко всем остальным плоскостям. Если вы задаетесь вопросами — как крепится имитация бруса на потолок или как правильно крепить имитацию бруса снаружи постройки, то вся вышеперечисленная информация придется вам в помощь.

Есть лишь несколько отличий для внешней отделки:

  • работы снаружи проводятся только в теплое время года или же, если работы необходимо провести зимой, то необходимо приобрести готовую, защищенную от быстрой потери влажности или ее набору, крашенную имитацию бруса;
  • при внешней отделке всегда между обрешеткой после пароизоляции укладывается слой теплоизоляции;
  • крепеж панелей начинается от земли шипом вверх. Это позволит избежать попадания в стыки между панелями природных осадков.

Есть три способа крепления имитации бруса:

  • «в пласть» (лицевая часть панели). Когда саморез закручивается с помощью шуроповерта и специализированной биты, прямо в доску. Данный способ очень надежный и при внешней отделке выделяющийся элемент — шляпка самореза, создает на панелях оригинальный дизайн;
  • «в паз». Это когда саморез вкручивается в паз панели, углубляясь в древесину под углом 45 градусов. Этот способ позволяет надежно закрепить панель и оставить пространство паза свободным, что позволяет шипу следующей панели свободно закрепится;
  • крепление (усиленными) кляймерами. Это довольно легкий способ в исполнении, очень надежный, но его часто не любят исполнять плотники, считая, что на шурупы будет быстрее.

Обшивка дома имитацией бруса и блок-хаусом, как крепить

Для эстетичного внешнего вида брусовой или бревенчатой кладки достаточно сделать качественную обшивку деревянной имитацией. Причем это поможет не только создать видимость приятного рельефа стены, но создать дополнительный слой снаружи или внутри вашего дома для прокладки слоя утеплителя или звукоизоляции.

Имитация бруса и блок-хаус – вариации вагонки, сухой строганой доски. От классической или евровагонки отличаются видом лицевой стороны, формой системы шип-паз, большей шириной и толщиной. Применяются для декоративной наружной и внутренней отделки.

Мы уже говорили о монтаже вагонки в другой статье нашего блога, но так как форма креплений будет другой, мы отдельно разберем установку имитации бруса и блок-хауса. Дело в том, что вагонка в среднем тоньше и легче, поэтому обрешетка и крепления для имитации должны выдерживать большую весовую нагрузку.

Подготовка досок

Имитация бруса или блок-хаус не требуют дополнительной обработки и поставляются сразу готовыми к монтажу, но древесине нужно дать время привыкнуть к будущим условиям эксплуатации. Это называется «акклиматизацией», древесина должна естественным образом приобрести близкий к окружающей среде уровень влажности. Для этого оставьте доски примерно на неделю в помещении, где будете собирать обшивку или на улице рядом с местом облицовки.

Важно! Полностью извлекать доски из заводской упаковки необязательно, удалять термоусадочную пленку тоже не нужно, достаточно просто раскрыть пакеты и дать доступ воздуха. И не забудьте укрыть материал от прямого попадания дождя и влаги!

Установка обрешетки

Первый этап в монтаже имитации бруса и блок – установка обрешетки, основы, на которую мы и будет крепить доски.

  1. Подготовьте поверхность. Обшейте поверхность гидроизоляционным материалом внахлест. Чаще для этой цели используется Изоспан B, который закрепляют либо алюминиевым или строительным скотчем, либо строительным степлером.
  2. Подготовьте обрешеточный брусок. Древесина должна быть сухой, строганной и пройти обработку пожаростойким антисептиком. Толщина должна быть одинаковой со слоем теплоизоляционного материала, минимум – 30 мм. Подойдет доска толщиной 25 мм шириной 50 мм или небольшие бруски аналогичного размера.
  3. Выровняйте стены. Смонтируйте обрешетку строго вертикально по уровню. Рассчитывая расстояние между ними, отталкивайтесь от ширины теплоизоляционных листов, но так, чтобы стыковка материала происходила непосредственно на направляющих. Если стены кривые – под направляющие нужно подкладывать клинья. Лучше всего, если бруски будут опускаться на цоколь, ниже стены, выйдет хорошая защита цоколя от осадков. Крепите бруски с помощью дюбелей или саморезов.
  4. Уложите теплоизоляционный слой снаружи. Так вы сохраните материал от скопления конденсата, плесени и разбухания. Но при монтаже изнутри теплоизоляция обычно не проводится. В качестве теплоизолирующего материала часто используют плитный утеплитель Paroc, который прокладывают между брусками обрешетки.
  5. Сверху при внешнем монтаже закрепите Изоспан A в качестве защиты от ветра. Для крепления возьмите строительный скотч либо степлер. При внутренних работах укладывают дополнительный слой пароизоляции Изоспан B, а вместо утеплителя оставляют пространство для создания вентиляционного окна.
Схема обшивки из блок-хауса
Схема обшивки имитацией бруса

Монтаж обшивки

Есть несколько способов скрытого крепежа имитации бруса и блок-хауса, выбор которых зависит от толщины (веса) доски и доступных инструментов:

  • гвоздями забиваются в шип под углом 45 градусов или в паз;
  • саморезы закручиваются в лицевую сторону доски или шип;
  • кляймеры зажимают доску со стороны паза и прикручиваются или прибиваются к обрешетке;
  • специальные крепежи вкручиваются в доску снизу и монтируются к обрешетке в зависимости от конструкции.
Для монтажа подойдут разные типы крепежей

Важно! Для работы саморезами и гвоздями в досках просверливается отверстие для предотвращения образования трещин. Для крепления саморезами нужно высверливать отверстия диаметром больше диаметра шляпки самореза глубиной 5-10 мм. Крепить обшивку нужно так, чтобы в брусок обрешетки вкручивалось два самореза, первый со стороны шипа, второй со стороны паза. Крепление в края не даст имитации бруса коробиться. В каждое просверленное отверстие нужно вложить смазанную ПВА деревянную пробку. Затем её необходимо сверху обрезать до уровня поверхности и зашлифовать наждачкой до полной гладкости поверхности.

  1. Начинайте обшивать снизу. В этом случае продольный распил будет спрятан под водоотливом или свесом кровли и обшивка будет выглядеть намного аккуратнее. Первую доску выровняйте по уровню так, чтобы она легла строго горизонтально. Материал установите гребнем вверх, а пазами вниз, чтобы в них не застаивалась дождевая влага. Чтобы из-за возможных перепадов температур не коробилась обшивка, рекомендуем оставить технологические зазоры между досками, хватит 2-3 мм. Крепите брус на оцинкованные гребенчатые гвозди или саморезы. По длине гвозди нужно брать по толщине имитации с запасом дополнительно в 12 мм или более.
  2. Выполните торцовку специальной пилой на станине под углом. Пила сделает ровный аккуратный распил, а распил на угол позволит плотно прилегать материалу друг к другу.
  3. Декорируйте на свое усмотрение. После обшивки для декоративного вида можно выбрать любой оттенок и покрыть его краской, воском или лаком. Обшивка готова.

Кстати! Данный метод также подойдет и для обшивки потолка, но в таком случае лучше использовать имитацию бруса или блок-хаус потоньше.

Прежде чем начинать обшивку, определитесь с типом крепежа. С этим вам поможет наше небольшое наглядное руководство по способам крепления.


Особенности монтажа имитации бруса. Внутренняя и наружная обшивка.

Рубрика: Имитация бруса

Имитация бруса – великолепный строительный материал, который позволяет придать вашему дому благородный вид, как если бы он был изготовлен из натурального дерева. При этом стоимость такой отделки будет существенно ниже.

Если в качестве материала для отделки вами выбрана имитация бруса, монтаж ее будет прост. Более того, его можно осуществить самому, имея некоторые строительные навыки.

Подготовка материала

Важно!

Деревянные панели для внутренней отделки, имитирующие брус, следует разместить внутри помещения на несколько дней (около недели) для выравнивания уровня влажности.

Постепенное установление такого баланса предотвратит растрескивание панели и ее деформацию.

Материал для внешней отделки необходимо размещать на улице. Лучше это сделать под навесом или на веранде. Перед началом работ по монтажу все панели необходимо обработать специальными реагентами, предотвращающими гниение и поражение насекомыми.

Монтаж имитации бруса

Устройство обрешетки для монтажа имитации бруса

  • 1 На внешнюю поверхность дома, которую предстоит обшить, устанавливается гидроизоляция. Листы располагаются внахлест, скрепляются между собой и прижимаются обрешеткой.
  • 2 Бруски обрешетки шириной не менее 3 см закрепляются вертикально. Контроль ведется с помощью уровня. В зависимости от выбранной ширины листов гидроизоляции расстояние между брусками обрешетки выбирают от 40 до 80 см. К стене бруски крепятся при помощи саморезов или дюбелей.
  • Устройство теплоизоляционного материала.

  • 3 Слой теплоизоляционного материала располагается между брусками. Обычно используют минеральную вату или пенопласт.
  • 4 Иногда поверх минеральной ваты укладывают еще один слой гидроизоляции. Затем защищают поверхность гидроизоляции и утеплителя специальной пленкой. Такая комплексная защита помогает предотвратить образование конденсата внутри стены.
  • Монтаж имитации бруса.

  • 5 Затем приступают к монтажу панели имитации бруса. Обычно установку начинают снизу, выравнивая нижний край с помощью уровня.
  • 6 Доски устанавливают шипом вверх, чтобы избежать попадания воды в пазы.
  • 7 Необходимо оставлять между панелями 1-3 мм, чтобы предотвратить деформацию готовой поверхности.
  • 8 При монтаже внутренней отделки имитацию бруса можно крепить прямо на обрешетку. Таким образом, свободное пространство между стеной и панелью создает условия естественной циркуляции воздуха и предотвращает образование конденсата.
  • 9 Если монтаж ведется по потолку, то расстояние между брусками сокращают до 30 см.

Крепление имитации бруса к обрешетке

Можно крепить способом А или Б.
Во втором случае для маскировки самореза можно использовать деревянную заглушку.

Крепление доски с обрешеткой можно осуществить при помощи гвоздей или саморезов.

Для этого в имитации бруса нужно просверлить небольшие отверстия, чтобы предотвратить образование трещин. Можно высверлить отверстие чуть больше диаметра шляпки, а после вкручивания самореза замаскировать его деревянной пробкой, посаженной на клей ПВА.

После завершения монтажных работ готовая поверхность может быть обработана воском для защиты от влаги, покрыта лаком или окрашена. И ваша мечта иметь деревянный дом становится реальной.

Крепление имитации бруса. Отделка углов и стыков имитации бруса.

Позвонить 8-910-775-33-85

Имитация древесины в XVIII и XIX веках

в XVIII и XIX веках

Лиза Острейхер

The Balcony Room в Dyrham Park около Бата, и (внизу слева) деталь рисунка орехового дерева на одной из ставен. Исследование красок показало, что это была комната
Вторая схема украшения и, вероятно, применялась в начале 18 века.

Сегодня мы привыкли видеть
архитектурные столярные изделия окрашены в однотонный
цвет, часто белый. Однако это
не всегда было так. При расследовании
слои краски, которые накапливаются в
исторические здания на протяжении веков,
исследователь архитектурных красок становится
привыкли определять накопление
цветные непрозрачные, полупрозрачные и лаковые
слои, которые являются контрольными признаками
наличие зернистости.

Эта форма украшения
часто использовался для изготовления обычной древесины
такие как дело выглядят как более дорогое дерево.
Он встречается в зданиях многих стилей и
периоды, от скромных до великих, и
его использование в комнате может варьироваться от одного до
две деревянные детали для покрытия всего видимого
столярные изделия из решеток окон
к обшивке и плинтусу.

Из найденных примеров и из
По современным данным, очевидно, что зернистость постоянно использовалась в качестве декоративного
техника более 200 лет под
внимание, хотя его популярность росла
и уменьшился согласно архитектурному
вкус дня.

Вообще говоря, зернистость была
считалось модным в эпоху барокко
период в конце 17-го и начале
18 века, но пришел в упадок в
палладианский и неоклассический периоды
архитектура.Он снова обрел благосклонность
Период Регентства в первые десятилетия
XIX века и оставался сильным
декоративная сила до реформирующего влияния
таких людей, как Джон Раскин и AWN
Пугин в середине века провозгласил
такая имитационная работа притворство. Несмотря на это, зернистость продолжала использоваться во многих
зданий, но, похоже, не имеет
восстановил критическое признание до последнего
четверть века.Интересно отметить, что
популярность одних лесов перед другими
изменилось за период.

КАК ИСПОЛЬЗУЛИ ЗЕРНО

В то время, когда хвойная древесина была почти всегда
окрашены, основная цель зернистости была
не только для придания рисунка и богатства
интерьер, но чтобы создать впечатление, что
использовалась более дорогая древесина.Чаще всего имитировали древесину дуба,
несомненно, из-за давней традиции
его использование в Великобритании и знакомство с его
расчет. Включены другие популярные лиственные породы
орех и красное дерево, которые могли передать
еще большая степень роскоши.

Как руководство дня для декораторов
предположить, методы, задействованные в
выполнение зернистости могло быть относительно
простые или они могут включать в себя замысловатые
применение многих слоев.

Один такой сложный узор с зернистостью.
был идентифицирован на всех столярных изделиях в
Номер Octagon в Аттингемском парке,
Шропшир, включая входную дверь
и его архитрав, оконные шкафы и
наличники, встроенные книжные шкафы, плинтусы и перила. Имущество было
построенный по проекту Чарльза Стюарта в 1785 году,
но он подвергся значительному ремонту для
второй лорд Бервик 17 лет спустя, в
1812-13.

Лорд Бервик недавно женился
и тратил большие суммы денег
привести свою собственность в соответствие с действующими
Архитектурные вкусы лондонского Регентства. Этот
нашло отражение в роскошном стиле отделки
он работал в восьмиугольной комнате, которая
был адаптирован для использования в качестве исследования. Степень чего-либо
изменения также способствовали
падение, поскольку его расходы в Аттингеме
намного превзошел свое состояние, и он был сделан
банкротом в 1827 г.

Первоначальный анализ показал наличие
сложная управляемая схема, состоящая из
несколько непрозрачных и полупрозрачных красных слоев в виде
а также лакокрасочные покрытия, нанесенные поверх черного
земля. Были некоторые доказательства, чтобы предположить
что твердые частицы песка были добавлены к
это базовое покрытие, чтобы придать ему разнообразия и текстуры.
Схема, вероятно, задумывалась как
имитация розового дерева.Анализ, сопряженный
с раскрывающими судебными процессами, разрешенными для
схема, которая будет успешно воспроизведена
Национальный фонд, одолживший комнату немного
о его первоначальном великолепии эпохи Регентства.

Несмотря на популярность зернистости в
на этот раз техника отнюдь не была
повсеместное, а отсутствие зернистости в
здание может указывать на определенную эстетику
выбор и подход к внутренней отделке.Этот отказ от подражательной живописи
методы были очевидны в начале 18-го века
Дома собраний квакеров в обоих
Рингвуд, Хэмпшир и Бристоль. В
вместо него использовались простые сплошные цвета,
украсить интерьер столяркой.

Еще одно упущение, представляющее особый интерес
можно найти в гораздо более позднем примере
Красный дом Уильяма Морриса в Бекслихите,
Лондон, спроектированный Филипом Уэббом
в 1859-60 гг.Буйство красок с рисунком
украшения, настенные росписи и текстиль были
определены как составляющие часть собственности
первоначальный дизайн интерьера. Однако ни один
выявлен пример оригинальной зернистости.
Во многих отношениях Красный Дом был испытанием
земля, где Моррис экспериментировал с
идеи дизайна, которые позже нашли форму в его
коммерческая работа в последние десятилетия
19 век.Его избегание подражания
такие техники, как зернистость, для Морриса
и его соратники, заявление о намерениях.

Зерновые инструменты (Фото: Hare & Humphreys Ltd) Дуб викторианский с текстурой волокон с «световыми» прожилками

ОБРАЗЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В начале 18 века не было
необычно для обшивки, в том числе
плинтус для шлифовки.На этот раз это
было обычной практикой подражать только одному
древесина в комнате и более сложные
сопоставление разных пород древесины было редкостью.
Это правило также обычно действовало в пределах
анфилада комнат, относящихся друг к другу, где
каждая из комнат этой серии была обработана
имитация того же бруса.

В целом, через Палладиан
период большая часть столярного каркаса в
комната была выкрашена в белый цвет, в том числе
дадо и наличники оконных и дверных.Как следствие, имитация зернистости была
ограничен дверьми, а иногда и
окна тоже. Позже в этом веке
неоклассический стиль привнес цвет в
деревянный каркас, и использование фактуры
снова был ограничен дверьми и
иногда окна, если они вообще используются.

Зерновые гребни Ridgely начала ХХ века
проиллюстрировано в The Modern Painter and Decorator (см. Рекомендуемую литературу)
Структура дуба, обнаруженная при исследовании
молочный комплекс в Kenwood House, Хэмпстед (Фото: Джейн
Davies Conservation, любезно предоставлено EH)

Подход заключался в изменении
Период регентства при использовании зернистости
стал более заметным в интерьерах.Нет
больше ограничивался дверным фасадом, это было
наносится на любую деревянную поверхность в пределах
такая комната, как дадо, окна, ставни, наличники и, конечно же, двери. Хотя в
некоторые более сложные интерьеры, такие как
найдены в Брайтонском павильоне, созданном для
Принц-регент в начале 19-го
века примеры также можно было найти на
деревянный потолок. Все больше и больше экзотических пород древесины
подражали и меньше думали о
ограничение помещения только одним типом древесины.В результате эти различные варианты отделки соперничали друг с другом.
для внимания посетителей.

Несмотря на возражения против искусства
подражание с некоторых сторон, в общем
мода на зерно выросла в
Викторианский период. Примеры его использования
теперь можно найти на всех деревянных поверхностях
в комнате. Кроме того, как его призыв
расширить его можно было найти в более скромных
обители, и к 1830-м годам зернистость была
пропагандируется для использования в коттеджах.

ТЕХНИКА

При осмотре строительной
руководства, что есть изменение в
цель Грейнера с течением времени. В то время как в
в начале 18 века художник стремился передать
впечатление зернистости, стилистически это
осталась декоративной и причудливой чертой.
Однако в 19 веке был
все возрастающая тенденция воспринимать природу как
модель, чтобы воссоздать точную
копия рассматриваемого дерева.

Присущие
это изменение цели было сдвигом в
используемые методы. В начале 18-го
в руководствах века указывается, что зернистость
модель была построена в основном через
нанесение штриховки непрозрачными цветами,
в то время как полупрозрачные глазури предпочитали
Регентство и более поздние периоды, чтобы вызвать
внешний вид декоративной древесины.Несмотря на
эта тенденция, есть основания предполагать, что
эти два подхода существовали бок о бок,
с первым, представляющим более грубый больше
примитивная форма зернистости, чем последняя.

Хотя в руководствах декораторов в 18 веке упоминается зернистость или
плоские кисти используются для штриховки, там
ограниченный учет любых других инструментов. в
в следующем столетии задокументированный диапазон
инструментов для декоративной шлифовки
был довольно обширным, достигая высшей точки в диапазоне
патентных механических средств.Однако каждый
Грейнер имел бы свой любимый метод
работы и выбрали бы инструменты
согласно его опыту, предполагаемый
средний и дерево, которое нужно имитировать.
Таким образом, хотя потенциальный выбор был
большой, это не считалось необходимым для
зернора иметь в любой момент обширный
сбор оборудования.

Две формы зернистости
обычно выполняется декораторами в 18-м
и 19 века были маслом и темперой
зернистость.По сути, зернистость масла основана на
на масляной краске (традиционно белила и
пигмент в льняном масле), а темпер
зернистость на водной основе, обычно содержащая
мягкая темперация мела и пигмента
переплетенный по размеру (животный клей) и разбавленный
пиво. На практике эти два метода были
иногда смешивались, и это было обычным делом для
конечный зерновой продукт, являющийся результатом
сочетание этих двух техник.В
более защитный характер масляной среды
означало, что внешняя работа неизменно
выполнен маслом.

Как описано ранее, более примитивный
методы зернистости, основанные на единоличном использовании
непрозрачных цветов существовали и широко
использовал. Однако описанные методы
ниже сосредоточьтесь на более продвинутом методе
с использованием полупрозрачных глазурей поверх непрозрачных
основания, почерпнутые из чтения
справочники декоратора дня, и в
практиковать различные техники были
обнаружено, что использовались.Следующие
поэтому учетная запись наиболее полезна в качестве руководства
к пониманию сложных схем
открыты консерваторами.

ОБРАБОТКА МАСЛА

С масляным зерном — первая задача зерновика
было применить почву, на которой позже
краски или полупрозрачные цветные глазури должны были
быть заложенным. Земля была непрозрачной, желательно
с матовым покрытием и окрашены так, чтобы
он был немного легче самого легкого
имитируемая часть дерева.Этот более светлый оттенок должен был компенсировать
небольшое углубление цвета, которое
покрываться финишным лаком.

Затем пришло применение зернистости
цвет, или «втирание». Цвет зернистости
часто включали смесь, известную как «мегилп»,
что помогло предотвратить растекание краски
вместе после манипуляции, без
ухудшая его полупрозрачность.

Мегилп может быть
сделано по разным рецептам в зависимости от
об опыте и предпочтениях
декоратор и его изготовление часто
тщательно охраняемый секрет. Однако один
стандартный рецепт, часто описываемый в начале 18 века
тексты включали сахар свинца (свинец
ацетат), гнилой камень (вид выветривания
известняк с высоким содержанием
кристаллического кремнезема), белый пчелиный воск,
скипидар и льняное масло.

Octagon Room, Attingham Park, после завершения зерновки
Octagon Room, Attingham Park:
крупный план
законченная зернистость
Поперечный разрез Регентства восьмиугольного зала
схема зернистости

Был применен цвет зернистости
равномерно и тонко, чтобы подчеркнуть
его полупрозрачность, затем начальная фаза
маркировка зерна началась, пока оно было еще
влажный.

Для создания эффекта мелкозернистой
древесина, такая как дуб, использовались гребни для
произвести первые впечатления от зерна.
Губки и плоские щетки обычно
используется для создания эффектов более мелкозернистой
древесина, такая как красное дерево. После этого
начальное моделирование фигур или «огней» (см. четвертую иллюстрацию), которые имеют тенденцию бегать
под поперечным углом к ​​волокну, были созданы
стирая цвет.Это было нормально
достигается с помощью тряпки, сложенной в два или три раза
и помещается на ноготь большого пальца руки или кусок
кость.

Для того, чтобы эти фонари
не казаться однообразным, рекомендуется
что они были нарисованы в различных узорах, как
видели в природе. Затем работу оставили сохнуть.

Там, где требовались узлы, они могли
имитироваться сразу после зернистости
цвет был нанесен путем удаления большого
круглое пятно тряпкой и подсветкой
над и под.Расческа из барсучьего волоса была
затем обычно используется для смягчения и смешивания
края этих огней.

Когда зернистость была
завершить узел можно закрасить
собольный карандаш. Считалось более естественным,
особенно на дверных панелях, если сучки были
размещен сбоку, а не в центре
работа.

Следующий шаг
было чрезмерно зернистым.Этот термин обычно
используется для описания применения цвета,
акварелью или маслом, в выбранные области, чтобы
углубить и улучшить внешний вид
имитация дерева за счет использования тени.
Избыточное зерно либо согревает, либо охлаждает
тон масляной зернистости, согласно
требования.
Это чрезмерное зерно затем потребовало смягчения,
обычно щеткой из барсучьего волоса, чтобы
естественный вид.

Мелкая работа была нормально закончена
с лаком. Для обеспечения равномерного
поверхность, слои лака затерты
между приложениями — до восьми
пальто, рекомендованные в руководствах
день. Тогда это была обычная практика для финала.
слой лака, подлежащий полировке.

ДИСТЕМПЕР

В большинстве случаев земля используется в масле
и зернистость темперы была такой же.В
последнее, было высказано предположение, что, когда
земля была сухой, ее следует протереть
влажной тканью, так как это позволит
цвет, чтобы лучше держаться. Зернистость темперы
пигменты часто очень тонко измельчались в
пиво и разбавленное для использования с слабым пивом и
вода.

Цвет зернистости, иногда с
добавление мегилпа применялось с
большой губкой или плоской кистью.Только маленький
области могут быть обработаны в любое время как
темперная краска быстро высыхала. Резинка
или стальные гребни можно использовать, но инструменты
такие как щетки для прожилок и губки были
также используется в зависимости от требуемого эффекта.
Свет и узлы могут быть уничтожены
тряпкой. Если бы окончательный вид был не таким
желательно, зернистый слой можно мыть
выключен, и процедура началась снова.

Если перезернистость выполнялась в
смуту часто связывали с сильным
пиво, уксус или их комбинация
и не наносился до тех пор, пока зернистый слой
внизу было сухо. В общем, акварель
хорошо прилипает к масляной зернистости, но более крепкая смесь
требовалось, чем если бы предыдущая градация
слой был выполнен темперой. Это
также было важно, чтобы чумка
чрезмерное зерно было достаточно сильным, чтобы
остаются фиксированными при покрытии лаком.Поскольку темперная среда давала меньшую защиту своим составляющим, чем масло, работа была
почти всегда покрывается лаком.

Воссоздание имитации древесины хвороста (вверху слева) и сатинировки (вверху справа), выполненное в рамках
консервация и реставрация таунхауса сэра Джона Соуна в доме № 12 Lincoln’s Inn Fields в Лондоне. (Фото: Hare & Humphreys Ltd)

НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ

Использование зернистости уменьшилось после Первой мировой войны, не в последнюю очередь потому, что
техника настолько трудоемка, и рост модернизма закрепил
Это судьба.Однако везде, где остаются толстые слои краски на исторических
столярные изделия, доказательства схем декоративной текстуры древесины вполне могут скрываться
под. Ясно, что эта краска — богатое хранилище информации.
который может выявить не только то, где и когда схемы зернистости были
использовались, но и имитируемые породы дерева.

Удаление краски перед перекрашиванием покажет линии
оригинальные молдинги более четко, но секреты заключаются в том, что
слой краски тоже пропадет навсегда.Если анализ краски невозможно
выполняется до его снятия, следует тщательно продумать
действительно ли необходимо снимать все лакокрасочное покрытие, или
есть участки, которые можно перекрасить.

~~~

Рекомендуемая литература

IC Bristow, Цвета и технологии внутренней покраски дома 1615-1840 ,
Издательство Йельского университета, Лондон, 1996

EA Davidson, Практическое руководство по покраске домов, зернистости,
Мраморность и написание знаков
, Lockwood & Co, Лондон, 1875

Дж. Фаулер и Дж. Корнфорт, Английское украшение в восемнадцатом веке ,
Барри и Дженкинс, Лондон, 1986

C Gere, Украшение девятнадцатого века: искусство интерьера ,
Вайденфельд и Николсон, Лондон, 1989

AS Jennings, Современный художник и декоратор: Практическая работа
по декорированию и декорированию домов
, издательство Caxton Publishing Company,
Лондон, c1947

П. Николсон, Новый директор строителя и рабочего ,
А Фуллартон и Ко, Лондон, 1854 г.

J Pincot, Трактат о Пинко о практической части Coach & House
Живопись
, Лондон, 1811

PF Tingry, The Painter’s & Colourman’s Complete Guide ,
Шервуд Гилберт и Пайпер, Лондон, 1830

N Whittock, Руководство для художников-декораторов и стекольщиков ,
Лондон, 1827

Ремонт стеновых панелей

Как отремонтировать или заменить стеновые панели, которые были поцарапаны, вмятины, потрескались или выдолбились

Как и другие материалы для поверхности стен, панельные панели могут быть повреждены в результате повседневного износа в доме.На платах могут появиться трещины, царапины, вмятины и пятна. Незначительные царапины и вмятины можно скрыть или скрыть, но вы можете заменить панели, которые более серьезно повреждены, на новые панели, соответствующие существующей обшивке.

Обшивка из натурального дерева — это обычно отдельные доски, соединенные вместе, но многие «деревянные» панели на самом деле представляют собой тонкие фотоламинированные листы, которые выглядят как цельная древесина. Это важное различие, потому что настоящие плиты можно отремонтировать, используя обычные методы обработки древесины, а искусственное дерево требует более косметической обработки.

Устранение царапин

Небольшая царапина на доске, например, просто показывает больше того же дерева внизу, в то время как глубокая царапина на обшивке может обнажить бумажную основу или фанерный сердечник. Листы облицовки также имеют прозрачную поверхностную пленку, которую трудно сопоставить с любым типом защитной отделки.

Хотя трудно скрыть ремонт облицовки или искусственных материалов, небольшие царапины и выбоины как на листовых, так и на массивных деревянных панелях можно скрыть с помощью шпателя подходящего цвета.Используя шпатель, заполните царапину, а затем сотрите всю замазку с поверхности панели чистой тканью.

В случае серьезных царапин на качественной обшивке проконсультируйтесь со специалистом по ремонту мебели, который может скрыть царапины с помощью полироли для мебели или «миндальной палочки» — палочки из сжатой ткани, пропитанной миндальным маслом.

Ремонт выемок

Глубокие канавки в обшивке из массивной древесины иногда можно отремонтировать, если замена панели не является удобным вариантом.

1 Используя мелкую наждачную бумагу, слегка отшлифуйте по направлению волокон древесины, чтобы удалить покрытие вокруг бороздки.

Отшлифуйте по направлению волокон древесины.

2 Затем проведите горячим утюгом по влажной ткани , положенной на поврежденный участок, чтобы поднять древесные волокна на уровень окружающей древесины. Используйте утюг и влажную ткань, чтобы приподнять древесные волокна.

3 Используя шпатель, заполните канавку замазкой, подходящей к облицовке.Дайте ему высохнуть, а затем слегка отшлифуйте поверхность, выравнивая структуру древесины.

4 Готово, чтобы соответствовать окрестностям.

Глубокая борозда в деревянных изделиях также может быть устранена путем приклеивания новой детали из той же породы дерева. Если вы приклеиваете новый кусок дерева, очистите весь засохший клей по краям ремонта и отшлифуйте всю часть вокруг него, прежде чем снова закрепить.

Найти предварительно отобранную местную справку по ремонту гипсокартона

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома, и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как создать отделку с искусственной текстурой дерева

Зернистость — имитация дерева с помощью краски и глазури — была одним из первых американских навыков, скрытых в секрете. Опытные грайнеры, которые защищали свою технику, могли нарисовать точную копию дорогой твердой древесины, которая была неотличима от настоящего Маккоя, придавая отделке, обшивке или дверям из дешевой мягкой древесины вид материала более высокого класса.Сегодня можно воспроизвести зернистость с помощью небольшого ноу-хау и практики.

Перед началом работы

Выберите породу дерева, которую хотите имитировать. Дуб, грецкий орех или красное дерево с вертикальной текстурой довольно просты и могут быть выполнены обычными инструментами, в то время как имитация четвертичного распила дуба, клена с птичьим глазом или красного дерева с ластовицей сложнее. Хорошей идеей будет начать с доски с образцами, чтобы увидеть, подходит ли ваша глазурь по цвету и консистенции, и отточить вашу технику.

Инструменты и расходные материалы

  • Тонкая эмаль с низким блеском светлого цвета для базового покрытия (рекомендации: Richmond Gold Benjamin Moore для дуба, Maryville Brown для ореха и Burnt Caramel для красного дерева)
  • Глазурь, такая как масляная, плотная ZAR (Совет: выберите цвет на стойке с краской, нанеся мазки пальцами по крошке краски основного цвета.)
  • Сатиновый лак или полиуретан
  • Наждачная бумага — зернистость 220 или 320, влажная и сухая
  • Кисть для обрезки 2 дюйма или 2 ½ дюйма
  • Стальные гребенки (опция)
  • Чистые хлопковые тряпки для футболок (для использования со стальными гребнями)
  • Кисть Flogger (или любая дешевая щетка с длинной, гибкой щетиной)

Шаг 1

Нанесите базовый слой как можно более гладко, протирая его щеткой в ​​направлении волокон древесины, чтобы уменьшить следы кисти. Два слоя лучше, чем один, и разбавление краски помогает (используйте уайт-спирит для масляной краски, воду или Floetrol для латекса).После высыхания отшлифуйте масляную краску наждачной бумагой с зернистостью 220, а латекс — влажной или сухой бумагой с зернистостью 320 и небольшим количеством воды. Очистите поверхность влажной тканью или липкой тряпкой.

Шаг 2

Равномерно нанесите глазурь на поверхность, а затем нанесите длинные ровные полосы. Глазурь — это полупрозрачное покрытие (без краски и морилки), имитирующее текстуру древесины. Базовое покрытие просвечивает сквозь него, а зерно, образованное глазурью, «остается на месте». Чтобы получить простой рисунок текстуры, наложите кисть на глазурь и прижмите щетину тремя или четырьмя пальцами, протягивая кисть через глазурь.Вы можете чередовать узор, шевеля щетиной.

Шаг 3

Другой простой способ: плотно оберните кусок хлопчатобумажной тряпки вокруг конца стального гребня и протяните его по глазури. Всегда двигайтесь под углом, чтобы избежать идеально ровных рисунков. Затем добавьте поры, постукивая большой плоской стороной кисти для флоггера под углом по поверхности.

Шаг 4

Как только глазурь полностью высохнет, нанесите слой лака с текстурой древесины.Чтобы избежать выходных (пропущенных участков), работайте при свете и под наклоном. Или нанесите поверхность кистью перекрестной кистью: сначала нанесите лак под прямым углом к ​​волокну, затем разгладьте его в другом направлении. Обычно достаточно одного слоя лака. (Нанесите два слоя на участки с сильным износом.)

Как исправить дерево с белым обесцвечиванием | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 января 2021 г.

Вы только что убрали со стола после вкусной еды, и, к вашему большому удивлению, на деревянной отделке есть белое кольцо, на котором был чей-то стакан для напитков.Такие белые отметины возникают в результате попадания влаги в дерево или от горячего или холодного предмета, лежащего на дереве. Вне зависимости от того, свежее ли пятно или оставалось на нем годами, во многих случаях его можно стереть обычными хозяйственными материалами. Поощряйте семью и гостей использовать подставки, полотенца или горячие плиты для защиты деревянных поверхностей от жары и холода, чтобы предотвратить появление белых пятен в будущем.

Чтобы исправить дерево с обесцвечиванием белого цвета, выберите одно из следующих средств, которое поможет удалить пятно:

  1. Боб Вила рекомендует нанести небольшое количество белой негелевой зубной пасты непосредственно на обесцвеченный участок.Втирайте зубную пасту в направлении волокон древесины очень тонкой стальной мочалкой или мягкой тканью. Вытрите зубную пасту слегка влажной тканью, затем вытрите пораженный участок сухой тканью. Нанесите еще зубной пасты и повторите процесс, если след все еще виден.

  2. Reader’s Digest рекомендует налить небольшое количество пищевой соды в неглубокую миску. Добавьте ложкой ровно столько воды, чтобы получилась паста. Смочите пасту мягкой тканью и нанесите ее на белые отметины на дереве, протирая в соответствии с общим направлением волокон.Втирайте, пока отметка не исчезнет, ​​затем вытрите пасту влажной тканью.

  3. Нанесите вазелин на белые пятна пальцем. Оставьте его на ночь. Протрите сухой мягкой тканью.

  4. Нанесите мебельный воск на побеленную древесину с помощью мягкой ткани. Потрите древесину. Если этот воск не удаляет пятно, нанесите автомобильный воск на пятна пальцем, оставив его на час или около того. Протрите сухой мягкой тканью.

  5. Совет

    Нанесите мебельный воск или обычный воск для ухода за деревом на всю поверхность, как только вы удалите белые отметины.

    Белые отметины на дереве указывают на то, что покрытие изношено или его недостаточно для защиты объекта. В какой-то момент вы можете отполировать или заделать дерево полиуретаном для более защищенной поверхности.

Как восстановить обгоревшую древесину | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Обгоревшие или обгоревшие участки на деревянных столах, полах и другой деревянной мебели имеют неприглядный вид, но во многих случаях их можно исправить без профессиональной помощи.Обгоревшие следы на деревянной мебели обычно возникают от сигарет, хотя, помимо прочего, на дереве могут появиться следы от горячих пищевых тарелок и кастрюль. Для ухода за деревянными предметами используйте соответствующий воск и чистящие средства в дополнение к ремонту обгоревших участков.

Пусть друзья и члены семьи курят на улице и вдали от деревянной мебели.

  1. Очистите деревянную поверхность

  2. Очистите деревянную поверхность уайт-спиритом и сухой тряпкой.Минеральные спирты сохнут практически мгновенно. Надевайте защитные перчатки при работе с уайт-спиритом, льняным маслом и другими продуктами. Кроме того, держите окна открытыми при использовании уайт-спирита и других масел.

  3. Отшлифуйте обожженную область

  4. Удалите как можно большую часть обгоревшей области. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 180, рекомендует This Old House, а затем переходите к шлифовальному блоку с зернистостью 220. Отшлифуйте ожог по фактуре дерева. Старайтесь избегать неповрежденных участков или проделывать более глубокие отверстия в древесине.

  5. Удалите сгоревший участок

  6. Начните с протирания обожженного участка абразивной пастой, рекомендует «Начать деревообработку сейчас». Это может быть сделано из равных частей гнилого камня, порошкообразного известняка и льняного масла. Используйте мягкую ткань, чтобы аккуратно нанести пасту на дерево. При использовании пасты придерживайтесь текстуры древесины. Вытрите смесь влажной тканью и повторяйте по мере необходимости, пока не исчезнет пригорелая отметина. Используйте пасту из пищевой соды и негелевую зубную пасту вместо льняного масла и гнилого камня.

  7. Используйте восковую палочку, чтобы залатать обожженную область

  8. Нагрейте восковую палочку, которую использовали для латки обожженной древесины, зажигалкой или специальным горячим ножом, если шаг 2 не решит проблему полностью. Позвольте плавящемуся воску стечь на обгоревшую метку и заполните ее немного выше емкости.

  9. Обеспечьте ровную поверхность

  10. Нагрейте лезвие шпателя и нанесите воск на поврежденный участок, чтобы получить гладкую поверхность. При необходимости протрите воск лезвием бритвы, чтобы поверхность была ровной.

  11. Снова очистите поверхность и отполируйте до гладкости

  12. Снова очистите поверхность уайт-спиритом, затем нанесите три слоя тунгового масла, чтобы отполировать древесину. Между нанесением каждого слоя должно пройти 24 часа. Отполируйте древесину мягкой тканью по истечении последних 24 часов для получения блестящей деревянной поверхности.

  13. Уход за древесиной в будущем

  14. Держите древесину в чистоте с помощью нещелочного мыла и воды.Мыло и вода также удаляют старый воск. Удалив старый воск с мылом и водой, нанесите новую восковую пасту, чтобы дерево хорошо выглядело. Используйте восковую пасту каждые шесть месяцев или год, чтобы сохранить древесину в оптимальном состоянии. При появлении ожогов слегка протрите древесину золой наждачной бумагой с зернистостью 200.

Как отремонтировать поврежденную лакированную древесину на лодках

Следующие советы по ремонту лакированной древесины можно применять как для лака на лодках, так и для других деревянных предметов. Эти базовые концепции можно применить ко всем вашим проектам по нанесению лака, поэтому, пожалуйста, внимательно их прочтите.

Ремонт может производиться в начале сезона, когда вам нужно нанести лак на существующий предмет, который изнашивается, или сразу после повреждения.

Помните, что нет лучшего способа добиться великолепно выглядящего лака, чем нанести несколько слоев лучшего лака, который вы можете себе позволить, шлифуя между каждым слоем, пока не появится ровная и однородная поверхность.

Ремонт лаком может быть довольно сложным, поэтому имейте в виду следующее.

Возраст повреждения — Новую трещину намного легче отремонтировать и скрыть, чем старые повреждения, которые успели обесцветить лежащую под ними древесину.Ультрафиолетовые лучи солнца могут кардинально изменить цвет древесины за очень короткое время.

Повреждение водой — Любая вода, протекшая под лаком, может изменить цвет древесины, что может проявиться в виде темных пятен при ремонте или даже при полной повторной отделке. Отбеливатель можно использовать для осветления затемненных участков, но его нужно использовать осторожно, поскольку он может оставить неприглядные «края», которые невозможно скрыть.

Быстрый способ определить цвет древесины — нанести кистью растворитель, который быстро испаряется, и посмотреть прямо на поверхность, чтобы увидеть, есть ли заметные водяные пятна.Можно использовать уайт-спирит, но рекомендуется использовать тот же разбавитель, который рекомендован производителем, чтобы не было опасности несовместимости,

Тип дерева — Красное дерево и ель намного мягче, чем тик, поэтому основную древесину легче повредить, и при устранении повреждений следует уделять больше внимания.

Есть в основном два типа повреждений . Первый вызван износом, когда лаковое покрытие изнашивается в результате истирания, но второе может быть классифицировано как ударное повреждение, например, когда блок ударяется о покрытую лаком мачту с достаточной силой, чтобы вызвать разрушение лака.

В случае повреждений при ударе кончик парового утюга и тряпка, смоченная небольшим количеством воды, можно использовать для удаления вмятин на дереве, но имейте в виду, что слишком большое количество воды может привести к появлению пятен на поверхности древесины под слоем. лонжеронного лака (особенно, если вода с высоким содержанием минералов).

В любом случае, если вы не заботитесь о внешнем виде и просто хотите защитить древесину от дальнейшего повреждения, ее очень легко отремонтировать. Просто нанесите достаточно лака, чтобы покрыть поверхность примерно на одном уровне с окружающим лаком, затем отшлифуйте всю поверхность и нанесите два или более слоев лака, чтобы все выровнять.

Отстойные банки

Заливка свежего лака в «отстойную банку», которую можно использовать для ремонта и т. Д., Является отличной идеей, и эту банку для отстойной жидкости можно оставить на борту, так что она удобна для ремонта повреждений, как только вы их заметите. Лучше рано, потому что древесина начнет обесцвечиваться сразу после того, как с ней будет контактировать воздух. Неаккуратный лак при необходимости можно наносить тряпкой, чтобы воздух не попадал под лаковое покрытие и не влиял на цвет древесины.

Трещины можно заполнить «отстойным» лаком за очень короткое время, пока поверхность не станет ровной, а затем можно нанести несколько слоев поверх всей поверхности, чтобы все смыть.

Наждачная бумага

Если вы видите много голой древесины, рекомендуется разбавить первый слой, как если бы вы покрывали дерево лаком с нуля, а затем постепенно наращиваете поврежденный участок.

Для удаления поврежденного лака можно использовать острый скребок, если за ним следует наждачная бумага, зернистость 220 более чем достаточна для использования, потому что следы, которые он оставляет, меньше, чем человеческий глаз может различить на дереве (если при шлифовании в том же направлении, что и текстура древесины).Есть некоторые эксперты, которые предлагают использовать наждачную бумагу с зернистостью до 600 (особенно перед последним слоем), но если вы остановитесь и подумаете об этом логически, в этом действительно нет необходимости и на самом деле могут возникнуть потеки или провисания, потому что поверхность настолько хорошо отполирована. что на последнем слое нет зуба.

Те же самые отметки достаточно велики, чтобы образовать «зуб» на поверхности, на который можно будет приклеить следующий слой лака. И если вы случайно зашлифуйте отделку во время последующих слоев, это не будет заметно на последнем слое (если вы не забываете шлифовать в том же направлении, что и текстура древесины).

Можно использовать более крупную зернистость, но она оставит видимые следы, которые невозможно скрыть последним слоем лака. Можно использовать более мелкую зернистость, но для достижения тех же результатов потребуется больше времени, и это может быть не так эффективно для создания хорошей связи между слоями лака. Более мелкая зернистость также приведет к большему количеству потеков лака, особенно на вертикальных поверхностях, поскольку у лака нет «зуба», за который он мог бы цепляться, и он провисал.

Шлифовка между слоями лака важна, потому что она позволяет достичь двух вещей: во-первых, она сбивает «выступающие точки», а во-вторых, что более важно, она обеспечивает зубцы для следующего слоя, к которым прилипает.В противном случае последующие слои могут расслоиться и отслоиться большими листами. Это можно увидеть в виде больших пузырьков, которые появляются со временем, но под ними все еще остается слой лака.

Используйте шлифовальный блок, чтобы пальцы не вдавливались в волокна древесины и поврежденные участки. Допускается шлифование поверх нового лака, который вы наносите, потому что лучше отшлифовать выступы по краям лака, чтобы подготовиться к нанесению нескольких слоев поверх всей поверхности.

Разбавители

Всегда есть соблазн быстро нарастить лак, но первый слой всегда следует разбавлять подходящим разбавителем, чтобы он впитался древесиной и глубоко приклеился к поверхности древесины. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, обязательно используйте разбавитель, рекомендованный производителем, и следуйте его указаниям в отношении пропорций разбавления.

Обратите внимание, что некоторые производители предлагают «герметики», совместимые с их продуктами, а некоторые герметики предназначены специально для маслянистой древесины, такой как тик.Этот «грунтовочный» слой очень важен, иначе лак будет ложиться на поверхность и впоследствии будет очень легко сниматься большими листами.

Завершение строительства

Если вы действительно хотите быстро нарастить ремонтную отделку, вы можете попробовать нанести двойной слой стандартного лака (после того, как вы прошли стадию грунтовки и достигли точки полной прочности), нанеся слой утром, и затем нанесите второй слой позже днем, не шлифуя между ними.Вам нужно подождать достаточно долго, пока первый слой достаточно высохнет, чтобы кисть не повредила нижний уровень, но не настолько долго, чтобы связь между первым и вторым слоями была меньше, чем хотелось бы. Также помните, что «двойной слой» необходимо затем тщательно отшлифовать, чтобы сбить выступы, особенно по краям лака, который наносится на поврежденный участок.

Существует ряд лаков, «не требующих шлифования», но они имеют увеличенное время высыхания, так что вы, по сути, наносите двойное покрытие, и последующие слои следует наносить в ближайшее время, иначе адгезия между слоями лака ухудшится.Если вы слишком долго ждете между слоями, лучше немного отшлифовать, чтобы остался зуб. Если вы торопитесь с отделкой и знаете, что сможете нанести несколько покрытий за очень короткое время, это может быть замечательно. Тем не менее, имейте в виду, что последний слой может потребовать несколько дней ожидания перед окончательной шлифовкой, чтобы получить идеально ровную поверхность. Всегда следуйте инструкциям производителя, которые обычно печатаются прямо на банке.

Некоторые «быстросохнущие» лаки не содержат УФ-защитных добавок, и, хотя они допускают быстрое накопление, их необходимо покрыть шпатлевым лаком, который действительно содержит УФ-фильтры, иначе вы будете разочарованы тем, как быстро поверхность станет тусклой. и покрытие начинает отслаиваться большими сухими листами, когда оно подвергается воздействию солнца.Лаки Quick Dry могут быть очень полезны при ремонте поврежденных участков, несмотря на отсутствие в них УФ-блокаторов, поэтому не оставляйте их без внимания на начальных этапах ремонта.

Когда вы достигнете точки, где поверхность станет однородной и ровной, рекомендуется нанести еще несколько слоев для защиты. Затем, в последующие сезоны, вы можете отшлифовать поверхность, не опасаясь, что вы зашлифуете поверхность и обнажите голую древесину. Слой лака будет прочным, древесина будет хорошо защищена, а внешний вид будет выглядеть как «отличный лак».«

Пыль в лаке

Пыль может быть проблемой, но обычно только на последнем слое, поэтому неплохо «попрактиковаться» в настройке среды для нанесения лака с каждым нанесенным слоем и делать вид, что каждый слой — ваш последний. Трещины легко заполняются пылью, но любую пыль, которую невозможно собрать пылесосом, можно покрыть лаком.

Используйте липкую ткань (или «липкую тряпку») между каждым слоем, чтобы собрать пыль с поверхности, которую может пропустить пылесос.Липкую тряпку можно сделать, взяв марлю и замочив ее в масле с очень медленным высыханием, таком как сырое льняное масло или чистое тунговое масло, но коммерческая липкая тряпка в долгосрочной перспективе может быть намного дешевле и грязной, и вы этого не сделаете. нужно беспокоиться о его высыхании. Вам совсем не нужно сильно тереть поверхность, достаточно легкого движения липкой тряпки по поверхности. Храните липкую тряпку в небольшой банке с крышкой, чтобы она оставалась свежей, а когда липкая тряпка заполнится пылью, ее можно выбросить.

Если вы столкнетесь с проблемой пыли во время «наращивания» слоев, она будет отшлифована, поэтому нет необходимости беспокоиться об этом, и вы будете готовы, когда в конце концов попробуете «настоящий» последний слой. Один из советов по уменьшению содержания пыли в воздухе — смочите пол в зоне лакировки и подождите около получаса, прежде чем начинать лак.

Банки с припасами

Большинство лаков затвердевает в результате окисления и испарения летучих разбавителей.Лучше всегда заливать лак в емкость, а не покрывать лаком непосредственно из открытой банки. Это ограничивает воздействие воздуха на оставшийся лак и продлевает срок его службы.

Выбросьте неиспользованный лак, а не выливайте его обратно в оригинальную банку, или перелейте его в «отстойную» банку, чтобы его можно было разбавить и использовать для грунтовки. Вы всегда должны использовать свежий лак для завершения любого проекта и использовать «переработанный» или «отстойный» лак для банок для грунтовочных покрытий или других несущественных проектов (таких как ремонт поврежденного лака на вашей лодке).

Ваш запас можно слить, дать высохнуть, а затем повторно использовать для следующего слоя. Вы быстро узнаете, сколько именно вам нужно, чтобы заполнить свой запас для полного покрытия, но всегда лучше вернуться и долить свой запас, чем пытаться покрыть лак непосредственно из открытой банки свежего лака.

Пузыри

Не беспокойтесь о появлении пузырей на начальных этапах ремонта. Помните, что цель состоит в том, чтобы нанести слой лака, чтобы он соответствовал покрытию окружающей области, поэтому пузыри должны вызывать беспокойство только тогда, когда вы будете готовы нанести последний слой лака.

Сплошная проволока, прикрепленная к верхней части емкости, станет отличным местом, чтобы удалить излишки лака с кисти перед тем, как прикоснуться к деревянной поверхности, поскольку она сводит к минимуму образование пузырей. Если вам нужно размешать лак (как в случае с полуглянцевым лаком с твердыми частицами на дне банки), перемешайте его за несколько часов до того, как приступить к нанесению лака, чтобы любые пузырьки, которые вы могли создать, имели возможность рассеяться.

На большие пузыри можно ударить лезвием бритвы или булавкой, пока лак еще влажный и потечет.Этот метод ремонта немного опасен, так как он может нанести больший ущерб отделке, чем сами пузыри (которые могут исчезнуть, если их оставить в покое), и его определенно следует избегать при нанесении последнего слоя. Большое количество мелких пузырьков обычно является признаком того, что к чему-то в вашей технике нанесения лака нужно присмотреться.

Кисти

Менее дорогие, одноразовые или одноразовые кисти могут быть очень приемлемыми для начальных лакокрасочных покрытий, но они, как правило, образуют намного больше пузырей в отделке, поэтому не используйте их для последнего покрытия.Лучшее правило — избегать пузырей, поэтому купите лучшую кисть, которую вы можете себе позволить, и позаботьтесь о ней, полностью очищая ее между каждым слоем, чтобы пылинки и свободные щетинки удалялись, прежде чем вы приступите к нанесению этого «последнего» слоя. Вам нужно «вылить» лак из емкости на поверхность дерева, но необходимость останавливаться и вытаскивать расшатанные щетинки кисти может замедлить этот процесс. Щетка, которую вы используете, может иметь огромное значение, поэтому обычно рекомендуется использовать щетку для барсука с очень мягкой щетиной.

Кроме того, вы захотите нанести кистью назад на «мокрый край» лака и дать мокрому лаку выровняться, но если вы потратите слишком много времени, ваш «мокрый край» может начать склеиваться, и вы оставите много нежелательных следов от кисти. за.

Если у вас много следов от кисти и вы не переусердствуете с кистью, вы можете попробовать немного разбавить лак (максимум около 10%) или добавить очень небольшое количество Penetrol, чтобы масляный лак растекся. после того, как ваша кисть покинет поверхность, но следите за чрезмерным количеством добавок.И обязательно тщательно перемешайте лак, не добавляя пузырьков, чтобы смешать то, что вы решите попробовать. Помните, что если вы разбавите лак на более поздних этапах лакировки, потребуется дополнительный слой или два, чтобы заполнить структуру древесины и создать подходящее покрытие, поэтому лучше всего использовать лак с полной стойкостью, если это возможно.

Поддерживает

Особенно важно, чтобы окончательный слой лака был нанесен по всей поверхности детали, особенно если она сделана из тика и установлена ​​на лодке, потому что любое место, где влага может проникнуть под край лака, в конечном итоге приведет к финишной отделке. поднимать.Вам нужно будет поддерживать вашу работу устойчиво, чтобы вы могли прижимать щетку к ней, чтобы ваша деталь не сдвинулась и не рухнула.

Если в деталях есть отверстия, рекомендуется ввернуть в них болт или винт, чтобы можно было повесить изделие. Идеально подходит для подвешивания вашей работы, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно опор, чтобы ваша работа не раскачивалась, когда вы пытаетесь прижать кисть к ней.

Альтернативой может быть использование треугольных кусков обрезков древесины, чтобы положить под них так, чтобы только заостренная поверхность касалась вашей работы.Или используйте точки для шурупов (подход «ложе из гвоздей»), которые забиваются сквозь обрезки древесины. Просто убедитесь, что вы используете достаточно точек, чтобы работа не шаталась, и перемещайте точки соприкосновения с каждым последующим слоем лака.

Лакирование

После того, как вы создадите поврежденную область и будете готовы нанести последний слой лака, вам понадобится источник света, который можно разместить на удаленном расстоянии, чтобы вы могли видеть всю поверхность дерева и замечать любые зазоры или щели. «праздники» в вашей работе, когда вы ложитесь на финиш.Можно использовать окно или точечный свет, если достаточно яркого света, чтобы он был вам понятен во время работы. Вам нужно будет свести к минимуму мазки кистью, которые вы используете, чтобы свести к минимуму пузыри, поэтому не протирайте поверхность шваброй и всегда планируйте, чтобы в вашей работе был «мокрый край». Это позволяет щеткой наносить обратный ход по влажному краю покрытия, чтобы следы от кисти могли осесть.

Попробуйте «растушевать» кисть, когда вы проводите ею в обратном направлении по влажному краю, то есть поднимайте кисть под углом, когда она покидает существующий влажный край.Это требует некоторой практики, и это еще одна причина, по которой рекомендуется практиковаться с каждым слоем и делать вид, что это ваш последний слой.

Количество лака, которое вы наносите на поверхность, может быть очень трудно измерить, но оно должно быть как можно больше, не вызывая чрезмерных провисаний на высохшем слое, которое необходимо отшлифовать. Не беспокойтесь об этом сначала, потому что вы будете учиться по ходу дела, и вы примените соответствующее количество к тому времени, когда вы достигнете заключительных этапов. Просто не забудьте «растечь» лак из банки по поверхности дерева и использовать как можно меньше мазков кистью в процессе.

Лак шпатовый

Морской «лонжеронный лак» намного мягче, чем лак для мебели или пола, особенно на солнце или в очень жаркую погоду. Некоторые марки лакового покрытия кажутся «липкими», когда они горячие, даже после полного высыхания. Это совершенно естественный эффект, позволяющий лонжерону расширяться и сжиматься вместе с древесиной в экстремальных морских условиях. В современные лаки для шпата также добавлены ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые блокируют вредное воздействие ультрафиолетового излучения солнца.По обеим этим причинам вы никогда не должны использовать лак для пола на открытом воздухе на своей лодке, и не рекомендуется использовать лонжерон на полах вашего дома или на мебели, которая будет подвергаться длительному сидению, если вы не против видеть сиденье ваших штанов навсегда запечатлено в вашей бесценной семейной реликвии.

Также не рекомендуется смешивать типы лака на лодке. Спросите предыдущего владельца, какая марка лака использовалась, чтобы вы могли купить аналогичную марку.если это не вариант, сначала проверьте небольшой участок, чтобы убедиться в отсутствии проблем, но не пытайтесь наносить лак для пола поверх лонжерона (и наоборот) ни при каких обстоятельствах, иначе вы обязательно будете неприятно удивлены более поздний момент времени. Просто помните, что, хотя это может выглядеть великолепно сразу после того, как вы закончите, несколько недель в элементах могут иметь огромное значение.

Выбор марки лака является очень личным, но всегда полезно придерживаться той же марки на протяжении всего процесса создания отделки.Как только лак полностью высохнет, вы можете покрыть его практически любым другим брендом, который вам нужен, но вы можете столкнуться с проблемами несовместимости на начальных этапах, когда нижележащий слой не полностью затвердел. Кроме того, если вы пытаетесь смешать эпоксидную смолу в качестве нижнего слоя и покрыть ее лаком, убедитесь, что вы используете совместимые продукты.

Поскольку выбор марки лака может быть очень личным, мы предлагаем все марки, которые могут вам понадобиться. И, если вы не видите его здесь, свяжитесь с нами, и мы сразу же закажем его для вас.


Мы искренне надеемся, что эти советы о том, как восстановить лак на дереве, помогут вам добиться отличной отделки лонжерона лака, чтобы украсить яркую работу на вашей лодке, и, пожалуйста, прочтите наши советы о том, как покрыть дерево лаком. Если вы не найдете здесь ответов на свои вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам за советом.

4 лучших альтернативы деревянному настилу | Примеры из практики

Имея на рынке широкий выбор умных и долговечных настилов, нет необходимости останавливаться на древесине.Хотя этот традиционный выбор выглядит великолепно, его недостатками являются подверженность погодным условиям и повреждению термитами, высокий уровень обслуживания и ограниченные возможности дизайна.

Для идеальной террасы, подходящей для вашего дома и образа жизни, учитывая безопасность, долговечность, техническое обслуживание и бюджет, а также эстетику, с этими лучшими альтернативами.

Настил из фиброцемента

Устойчивые к растрескиванию и усадке от тепла, а также к деформации и гниению от влаги, фиброцементные плиты, такие как HardieDeck ™, являются идеальным вариантом для австралийского климата.Помимо того, что они универсальны и долговечны, они могут быть окрашены в оттенок, соответствующий цвету вашего дома.

Быстро устанавливаемый и не требующий особого ухода, настил из фиброцемента устойчив к термитам и одобрен лесными пожарами, что делает его беспроблемной и экономичной альтернативой настилу. Если вас беспокоят долгосрочные обязательства владения настилом, такие как текущие расходы и регулярное обслуживание, фиброцементные плиты могут быть лучшим вариантом для вашего дома и образа жизни.

Позвоните нашим дружелюбным специалистам по телефону 13 83 53, чтобы узнать больше о решении HardieDeck.

Потрясающая палуба HardieDeck от компании Three Birds Renovations. Эта современная терраса стала последним штрихом к современному ремонту, создав открытое пространство, которое является продолжением дома.

Плитка

Плитка, популярная среди домашних мастеров, может стать стильным вариантом для домовладельцев, желающих построить или обновить террасу для улицы. Широко настраиваемые и доступные в различных материалах, таких как керамика и терракота, они могут быть установлены в бесчисленных узорах и дизайнах для создания уникального индивидуального вида.

Несмотря на то, что плитка может выглядеть красиво, она требует регулярного ухода, чтобы она выглядела наилучшим образом. Затирка между плитками собирает грязь и может изменить цвет под воздействием солнца. Плитка также может треснуть или сломаться, если на нее упадет что-то тяжелое. Это может быть сложно отремонтировать, если вы хотите сохранить единообразный вид, так как найти точное совпадение может быть сложной задачей.

Подготовьте открытую площадку к лету. Найдите ближайшего к вам поставщика HardieDeck.

Древесно-пластиковый композит

Эта альтернатива дереву, как правило, изготавливается из комбинации материалов, а именно дерева и пластика, и требует меньшего ухода.Нет необходимости регулярно протирать или обрабатывать деревянный композитный настил, который является экологически чистым заменителем пиломатериалов.

Обратной стороной древесно-пластикового композитного настила является то, что, хотя он имеет внешний вид, похожий на древесину, это не всегда так, и многие варианты могут выглядеть дешевыми или поддельными. Он также не устойчив к плесени или грибку, что делает его менее привлекательным для настилов, которые будут подвергаться воздействию дождя или расположены рядом с бассейнами.

Оцените размер и цену своей новой колоды с помощью калькулятора HardieDeck Size and Prize Estimate Calculator.

Бетон полированный

Очевидным преимуществом бетонных полов является их прочность и способность выдерживать большие нагрузки. При правильной установке, герметизации и обслуживании это может быть долговечным и экономичным вариантом, который труднее пометить или повредить, чем древесину.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.