Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Каркас гаража из бруса 100х100 имеет небольшую массу, что позволяет задействовать единую платформу. Для этого расчищается участок 5 на 7 метров, после чего снимается 30-сантиметровый слой земли. Также принимается решение о том, нужна ли смотровая яма. Польза такой ямы – можно производить ремонт автомобиля без особых проблем.

Если вы планируете сделать гараж со смотровой ямой, то копайте ее по разметке с помощью лопаты или электрического бура. Упрочьте стены с помощью кирпичей, в том числе подержанных. Кладка ведется на строительный раствор в соотношении 1 порция цемента М200 к 3 частям песка. Далее нужно собрать боковые стены. Для этого нарезаются все необходимые элементы и собираются на земле. Крепить доски лучше всего с помощью уголков и саморезов, так как их можно найти фактически в каждом строительном гипермаркете.

Важно! Необходимо тщательно проверить углы досок непосредственно по краям конструкции. Это не только повлияет на конечную форму гаража, но и скажется на сложности отделочных работ.

Соединения в каркасном гараже из бруса

Расстояние между каждой парой вертикальных досок должно выдерживаться в пределах 70-100 см. По горизонтали это значение может доходить до 120-150 см. Самое главное выдерживать вертикальность всей конструкции при помощи уровня и отвесов.

Как сделать каркас для гаража из бруса, если рядом нет крана или нет возможности собрать настоящую бригаду строителей? В таком случае необходимо каждую из стен собрать непосредственно на земле. Только после проверки всех углов и надежности крепления досок Вы сможете поднять и закрепить обе стены короба между собой с помощью вертикальных досок.

После выставления на положенные по проекту места всех 4-ех стен Вы можете приступить к заполнению всей конструкции будущего помещения малогабаритными досками. При этом эксперты не советуют резать вертикальные доски – только если в указанных местах должны будут располагаться створки для окон. На последнем этапе постройки каркаса гаража из бруса всю конструкцию крепят к бетонному основанию с помощью уголков.

Чертежи деревянных гаражей. Каркасный гараж из дерева своими руками

Перед тем,как сделать гараж из дерева, следует произвести подготовительные работы – разработать подробный проект, рассчитать, сколько понадобится материалов для фундамента, внешней и внутренней отделки, будет ли внутри отопление и т.д. Делать это нужно сразу, чтобы примерно представлять, во сколько обойдется строительство, и на чем можно сэкономить при необходимости.

Чертежи гаражей из дерева можно посмотреть на сайте производителя каркасных конструкций и соотнести их с предполагаемым местом расположения будущей постройки. Также вы можете разработать свою схему, в соответствии с которой вам подберут каркасную конструкцию.

Способы изготовления полки в гараж своими руками смотреть здесь

При строительстве гаража из деревянного каркаса своими руками, необходимо помнить некоторые размеры:

• стойки для углов гаража и воротные створки делаются из бруса 100Х100 мм;
• нижняя обвязка делается из доски 100Х50 мм;
• стропила, блоки перекрытия -100Х50 мм;
• шаг между стойками в нижней обвязке не длиннее 1200 мм;
• потолочные балки из доски 50Х100 мм;
• продольные детали – брус 50Х50 мм и больше.

Деревянный гараж 6х4 своими руками начинают строить, как и любой другой, с укладки фундамента. Здесь используется монолитный фундамент. После того как он отстоялся начинается сборка нижнего венца. К нему крепятся угловые стойки. Чтобы их надежно зафиксировать необходимо укрепить их временно досками.

После этого на них закрепляется верхний венец. Для большей прочности можно усилить деревянный каркас для гаража подкосами, то есть, досками, которые плотно вшиваются с внутренней и внешней стороны угловых стоек. Верхний же венец закрепляется гвоздями, шипами или скобами.

Для того чтобы соорудить проем, сверху на стойки необходимо уложить горизонтальную балку и надежно ее зафиксировать.

После того как каркас готов, его обшивают натуральной доской, ОСП- плитами или фанерой.

Если для обшивки используется доска, то каркас обшивается ею с внутренней и внешней стороны, а в проем между ними укладывают утеплитель. Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Если использовать ОСП для обшивки, тогда ее следует укрыть от воздействия внешней среды отделочными материалами.

Для создания крыши в верхнем венце делаются пазы, куда вставляются стропила.

Возведение крыши

Крыша у деревянного гаража как брусового, так и каркасного может быть односкатной или двухскатной, это зависит от того, стоит ли он отдельно или примыкает к дому. Если деревянный гараж привязан к основному зданию, то крыша делается односкатная, если же это отдельная постройка, красивее будет смотреться двускатная крыша. Однако, выбор за мастером.

Для двухскатного вида крыши строятся специальные деревянные рамки (фермы)

Эти деревянные фермы устанавливают на верхний венец через 1,5 – 2 метра. При помощи уголков они надежно фиксируются на верхнем венце, а между собой скрепляются продольными балками.

После этого укладывается гидроизоляционный материал и возводится продольная обрешетка.

Удобно в качестве изоляции использовать рубероид. Его можно накладывать поверх обрешетки, и уже на него укладывается кровельный материал.

Если предполагается строить односкатную крышу, то тогда одна стена гаража должна быть

выше другой настолько, чтобы обеспечить наклон не менее 15 градусов.

Поперечные лаги в этом случае укладывают на расстоянии 50-70 см и только потом настилается гидроизоляционный материал и ставится деревянная обрешетка.

Ворота для гаража

В завершение необходимы надежные ворота. Самыми подходящими будут деревянные ворота для гаража. Их тоже можно изготовить своими руками.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/postroyka-garazha-iz-derevyannogo-brusa-karkas-obshityy-doskoy-konstruktivnye-osobennosti

Гараж 6 на 8 из бруса. Устройство фундамента

В проекте гаража из бруса может быть выбран один из нескольких вариантов устройства фундамента — плитный, ленточный или столбчатый. В принципе, каждый вариант имеет свои достоинства:

Плитный фундамент – самый простой по своему устройству. Основной плюс этого варианта — использование бетонных плит самого фундамента также в качестве устройства пола. Но этот вариант менее надежен по сравнению с другими способами устройства фундамента.

Рис 6. Фундамент из плит, покрытый гидроизоляцией

Столбчатый фундамент монтируется с помощью вертикальных бетонных блоков, которые углубляют под основу несущих конструкций. Чтобы пол был максимально прочным, под лаги обычно закладывают дополнительные столбики.
Ленточный фундамент весьма надежен и прост в строительстве. По ширине фундамент должен быть таким же, как и брус (до 30 см), а в глубину идет закладка примерно на 50 см.

Рис 7. Ленточный фундамент (фрагмент)

Независимо от того, на каком варианте фундамента вы остановились, следует его делать так, чтобы верхний уровень фундамента выступал над уровнем земли на 10 см и выше. Это позволит предотвратить контакта деревянных деталей с влагой, которая может причинить вред древесине.

Если вы строите гараж, не забудьте о смотровой яме, когда делаете фундамент. Стены котлована можно отделать кирпичом, а борта укрепить, используя металлические швеллера. Устройство пола будет выполняться поверх фундамента.

В гараже из бруса можно установить пол одним из нескольких вариантов, в том числе:

• выполнить бетонную стяжку по плитам;
• установить армированное бетонное покрытие на грунт;
• сделать деревянный пол, на лаги.

В первом случае на плитный фундамент делается бетонная стяжка — очень прочная и популярная в строительстве. Во втором случае процесс разбит на несколько этапов, с применением армирования. В итоге получается бетонный пол как сплошной фундамент. Наконец, третий вариант подходит только для эксплуатации гаража под легкие авто, и все равно придется использовать очень толстые доски.

Видео как сделать гараж своими руками (часть 2)

Как построить каркасный гараж из бруса своими руками

Каркасный гараж из бруса своими руками может построить каждый обладатель транспортного средства. Для этого необходимо уметь работать ручным инструментом, знать некоторые тонкости свойственные каркасной технологии строительства, а также иметь свободное время и желание построить такое сооружение.

Выбор технологии строительства

Каркас по финской технологии

В настоящее время существует несколько различных технологий каркасного строительства с использованием деревянного бруса. Эти технологии несколько схожи между собой, но в тоже время, имеют некоторые, характерные каждой из них, особенности, это:

• Каркасно-рамочная технология – характеризуется тем, что каркас сооружаемого объекта собирается непосредственно на месте монтажа в виде не обшитых рамок. Обшивка и утепление конструкции выполняется после завершения изготовления каркаса.
• Стоечно-балочная технология – отличается тем, что каркас не зашивается, а выступает наружу.
• Каркасно-стоечная, или финская технология – отличительной особенностью является наличие цельных вертикальных стоек от фундамента строения до его верхней обвязки.
• Двойной каркас – вертикальные стойки, в подобной конструкции, располагаются в шахматном порядке по отношению к основанию (поверхность фундамента или пола).
• Каркасно-брусовая технология – характеризуется наличием несущего каркаса и заполнение его внутреннего пространства деревянным брусом.

При индивидуальном строительстве гаражей и прочих вспомогательных строений, наиболее часто используется каркасно-рамочная технология строительства.

Строительство каркасного гаража из бруса своими руками

Подготовка стройматериала

Когда принято решение о необходимости строительства гаража нужно решить несколько организационных вопросов, от решения которых будут зависеть как сроки выполнения строительно-монтажных работ, так и условия эксплуатации сооружаемого строения.

К организационным вопросам относятся:

• Выбор места расположения гаража.
• Определение технологии строительства, используемой для выполнения работ.
• Разработка чертежей или эскизов сооружаемого объекта строительства.
• Получение разрешительных документов на выполнение работ и технических условий, в случае их необходимости.
• Приобретение необходимых материалов.
• Подготовка инструмента и приспособлений, требующихся для выполнения работ.

Когда все вопросы организационного порядка решены, можно приступать к выполнению работ, которые можно разбить на несколько этапов: подготовительный, производство работ, завершающий.

На подготовительном этапе производства работ выполняется подготовка строительной площадки, для чего территория освобождается от мусора и строений, подлежащих демонтажу (если таковые имеются). Снимается плодородный слой почвы и перевозится к месту дальнейшего использования. Выполняется планировка площадки строительства и завоз строительных материалов.

Выполнение строительно-монтажных работ

Монтаж каркаса

Работы по строительству гаража начинаются с возведения фундамента.

В связи с тем, что каркасная конструкция – это легкое сооружение, то для ее размещения не требуется возведение сложных и дорогих фундаментов. В этом случае можно использовать мелко заглубленные варианты, как-то: плитный, ленточный, свайный или столбчатый фундамент, а также вариант использования винтовых свай.

У каждого варианта устройства фундамента есть свои достоинства и недостатки, поэтому какой вариант выбрать, решает каждый застройщик индивидуально.

При выборе типа фундамента необходимо основываться на: месте расположения гаража, типе грунта и характере расположения грунтовых вод, а также на личных предпочтениях и финансовых возможностях застройщика.

Когда вид и конструкция фундамента определены, а это может быть сделано и на стадии решения организационных вопросов (разработка чертежей и эскизов), можно выполнить разметку на участке строительства. Для этого определяется расположение одного из углов строящегося гаража на местности. «Основной» угол располагается в соответствии с габаритными размерами от рядом расположенных капитальных строений и коммуникаций. После чего размечаются остальные точки расположения конструктивных элементов (прочие углы, ширина ленты, места расположения свай).

Далее работы выполняются в следующей последовательности:

• Выполняется заливка фундамента.

Если выбран вариант плитного типа, то по все поверхности подготовленной площадки выполняется засыпка песчано-гравийной смеси (ПГС). Далее, по периметру сооружаемого фундамента, собирается опалубка. Для этого может быть использован пиломатериал различного вида (доска, фанера, ДСП или ОСБ-листы), а также опалубка заводского производства.

Во внутреннем пространстве опалубки монтируется объемный, арматурный каркас, после чего весь объем заливается бетоном. Для того, чтобы фундамент не потрескался и служил длительное время, весь объем бетона нужно заливать единовременно.

В случае, если выбран вариант ленточного фундамента, то вначале копается траншея, требуемой глубины и ширины. На дно траншеи насыпается ПГС, после чего работы выполняются, как и в случае плитного фундамента, с той лишь разницей, что опалубка монтируется по периметру и ее ширина соответствует ширине траншеи.

Если фундамент свайный или на столбиках – то в местах расположения свай копаются котлованы требуемой глубины и в случае заливки свай, работы выполняются, как и при устройстве ленточного фундамента. Габариты опалубки, в этом случае, ограничены размерами заливаемой сваи и котлована.

Если монтируются столбики с использованием кирпича или строительных блоков, то работа заключается в их укладке на подготовленное основание из ПГС в вырытом котловане.

При использовании винтовых свай, монтаж фундамента заключается в засверливании свай в грунт, в местах, определенных разметкой, с последующим обрезанием оголовков и заполнением внутреннего пространства бетоном. Засверливание выполняется вручную или с использованием специального оборудования.

• Сборка каркаса.

После того, как фундамент «выстоится» определенное время, можно приступать к сооружению каркаса.

Вначале, по поверхности фундамента, которая будет контактировать с деревянными конструкциями, укладывается гидроизоляция (рубероид или другой подобный материал).

Пиломатериал, брус и доска различного вида и сечения, нарезаются в соответствии с размерами, указанными в разработанных чертежах. Полученные заготовки обрабатываются антисептическими составами.

Сборка каркаса начинается с монтажа нижней обвязки. Соединение бруса в углах осуществляется методом «паз в паз», «в запил», «в нахлест» или посредством соединительных уголков и пластин с креплением последних саморезами.

Монтируются вертикальные столбы. Данный элемент конструкции должен быть расположен строго в вертикальной плоскости, что достигается использованием специального строительного инструмента (отвес, уровень). Крепление столбов выполняется аналогичными способами, как и при монтаже нижней обвязки.

Когда столбы закреплены, выполняется монтаж верхней обвязки, после чего устанавливаются необходимые раскосы и упоры.

Когда конструкция закреплена жестко, осуществляется монтаж элементов крыши, которая может быть односкатной или двухскатной.

При устройстве двухскатной кровли и высоком размещении конькового соединения, лучше всего стопила собрать на земле с использованием шаблона, после чего установить их на собранном каркасе.

Изготавливаются и навешиваются ворота.

• Обшивка стен и кровли.

Для обшивки стен могут использоваться различные материалы, как-то: металлический профиль и сайдинг, ДСП и ОСБ-листы, вагонка или иной пиломатериал.

Для крепления используются саморезы и строительные гвозди.

Перед укладкой кровельного покрытия, необходимо выполнить монтаж обрешетки, для чего используется доска, укладываемая в стык и слой гидроизоляции, защищающий конструкцию от проникновения влаги.

Зашивка каркаса с внутренней стороны осуществляется после укладки утеплителя. Для этого используется различный пиломатериал, имеющийся в наличии.

Для утепления каркасной конструкции используется минеральная вата или пенопласт, которые закладываются во внутреннее пространство каркаса.

Для защиты теплоизоляционного материала по внутренней поверхности стен настилается слои гидро- и пароизоляции.

Отделка гаража, собранного по каркасной технологии с использованием бруса, может быть абсолютно различна. Ее вид и расцветка должны отвечать индивидуальным предпочтениям застройщика и гармонировать с общим стилем оформления фасадов близ лежащих строений (для наружной отделки) и быть комфортной и практичной при эксплуатации гаража (для внутренней отделки).

Как уже было написано выше это может быть металлический профиль, сайдинг, вагонка или доска – для наружной отделки, и различные виды пиломатериалом – для внутреннего оформления.

Завершающий этап

На этом этапе производства работ оформляются документы, требующиеся для регистрации построенного объекта, очищается строительная площадка и прилегающая территория от строительного мусора, а также выполняется внутреннее обустройство гаража, устанавливается верстак, стеллажи, различные технические приспособления и устройства.

Каркасный гараж из бруса обладает всеми достоинствами деревянного сруба. Такой гараж может прослужить длительной время своему правообладателю, при этом он значительно дешевле аналогов, изготовленных из кирпича и бетона. Кроме этого необходимо помнить, что для изготовления такой конструкции не требуется тяжелая строительная техника.

Каркасный гараж из дерева своими руками

Использование каркасной технологии позволит существенно сократить расходы на строительство гаража. Ведь небольшая масса строения снижает требования к фундаменту, а использование в качестве основного строительного материала досок и ориентированно-стружечных плит (ОСП) позволяет снизить затраты на доставку. Ведь привезти доски и ОСП можно на небольшой машине с малой грузоподъемностью, а для доставки кирпича, песка и цемента в нужных количествах потребуется серьезный грузовик и кран с грузоподъемностью не меньше 2 тонн. В этой статье мы расскажем вам о том, как построить каркасный гараж своими руками от выбора участка и создания проекта до настила кровли и подключения коммуникаций.

Выбор места для гаража

Идеальным местом для гаража станет площадка на пригорке неподалеку от дома. Пригорок защитит гараж, смотровую яму и машину от поднявшейся во время сильного ливня воды. Если же такого участка рядом с домом нет, то придется выбирать место, ориентируясь на близость к дороге и возвышение относительно уровня земли. Никогда не стройте гараж в ложбинах и впадинах, иначе даже небольшой дождь приведет к подъему уровня воды в нем. Желательно, чтобы рядом с гаражом проходила линия 220 или 380 вольт, это позволит облегчить строительство и оборудовать гараж электрическим отоплением.

Создание проекта

Создание проекта строительства гаража преследует такие цели:

• определение последовательности этапов строительства;
• определение порядка действий во время каждого этапа;
• определение количества материалов, необходимое для строительства гаража.

Если вы составляете проект самостоятельно, то вам придется тщательно подумать весь процесс возведения гаража, начиная от подвоза и хранения материала, до длины и порядка установки досок каркаса. Очень помогает в этом чертеж, со строгим соблюдением масштаба. С его помощью вы сможете определить размеры гаража, оптимальные способы придания жесткости конструкции, длину несущих досок и количество крепежных элементов. Существует множество различных программ (например, АвтоКАД), которые облегчают проектирование любых конструкций, но все они требуют определенного опыта. Поэтому проще обойтись бумажным чертежом и пояснительной запиской к нему. Или воспользоваться услугами профессиональных инженеров-проектировщиков или строителей. В этом случае в проекте будут учтены различные мелочи, о которых неподготовленный человек даже не догадывается. Например, выбор древесины по влажности, выбор досок по ширине, особенности строительства из сырой доски, порядок сборки каркаса стен и так далее.

Выбор материала

Чаще всего гаражи строят из нестроганых досок влажностью 12–14%, но нередко используют и пиломатериал естественной влажности. Последний обойдется несколько дешевле, но гараж из таких досок нельзя обшивать на чистовую в первый год, что приводит к перерасходу материала. Поэтому опытные строители используют только хорошо высушенные доски.

В качестве несущих элементов используют брус сечением 100х100 мм или доску сечением 50х250 мм. В качестве внутреннего каркаса стен используют доску сечением 25х100 мм. Для утепления применяют пенопласт или минеральную вату толщиной до 5 см, а в холодных регионах до 10 см. Для наружной обшивки применяют водостойкую ОСП толщиной 15–20 мм, вагонную доску или металлический профнастил. Для внутренней обшивки применяют ДВП, фанеру толщиной 5–10 мм или такой же толщины ОСП. Такая комбинация материалов позволяет создать прочный и недорогой гараж.

Строительство фундамента

Составив проект или чертеж и привязав его к местности, завезите все необходимые материалы для создания фундамента. При создании фундамента учитывайте, что смотровая яма значительно увеличивает функциональность гаража, позволяя не только хранить, но также обслуживать и ремонтировать автомобиль. Если же смотровая яма вам не нужна, то вы можете выбрать и построить фундамент, пользуясь информацией из статей Какой фундамент лучше подойдет для дома из бруса — особенности расчета и Крепление бруса к разным видам фундамента.

Если вы решили строить яму, то технологию создания фундамента придется изменить, вырыв котлован под нее. Глубину ямы определяйте исходя из своего роста и потребностей. Можно сделать лежачую яму, обрудовав ее тележкой, можно сделать сидячую или стоячую яму. Разница лишь в высоте и в том, что в стоячей яме вы сможете выполнять любые виды работ, в сидячей не сможете нормально снимать мотор и коробку, а лежачая яма подойдет лишь для небольшого обслуживания автомобиля. Вот ориентировочные глубины ямы и котлована для нее:

• лежачая 50/80 см;
• сидячая 130/170 см;
• стоячая 170/210 см.

Для бетонирования ямы используйте такую же технологию, как и для заливки бетонного ростверка. В яме можете предусмотреть ниши для инструмента. Ширина готовой ямы должна быть на 5–10 см меньше расстояния между внутренней стороной колес одной оси. На поверхности ямы закрепите уголки или стальные трубы, которые не позволят автомобилю упасть в нее.

Если вы собираетесь ставить железные ворота, то предусмотрите крепежные элементы для них. В зависимости от модели ворот это могут быть как 2 вертикальных столба с крепежными элементами (навесами), так и 4–6 столбов. Если же вы собираетесь устанавливать роллетные ворота, то для их крепления можно использовать деревянные стены и потолок.

Завоз и хранение материала

Подготовив фундамент и дав ему выстояться, завозите доски. Каркасная конструкция допускает использование досок естественной влажности, но вы должны понимать, что сэкономив на них, вы серьезно потеряете на сроках строительства. Ведь нельзя будет обшивать гараж на чистовую из-за очень большой усадки доски естественной влажности. Поэтому желательно приобретать высушенную доску с влажностью 12–14%. Для хранения такой доски вам потребуется навес, защищенный от дождя. Его можно сделать из деревянных брусков или алюминиевых трубок и полиэтилена. Обязательно предусмотрите проветривание досок под навесом.

Сборка каркаса

Сначала вам необходимо собрать на земле боковые стены. Для этого, в соответствии с проектом, нарежьте вертикальные, горизонтальные и диагональные элементы, после чего приступайте к сборке. Эту операцию вы сможете выполнить самостоятельно. Для крепления досок друг к другу используйте металлические уголки и мощные саморезы. Эти принадлежности продают в большинстве строительных магазинов. Обязательно проверяйте углы крайних досок, ведь от них зависит форма гаража. Оптимальное расстояние между вертикальными досками составляет 70–100 см, а между горизонтальными 120–150 см. Особое внимание уделите крепежным отверстиям, ведь даже небольшая ошибка приведет к тому, что вы не сможете с первого раза установить стену на место.

Монтаж стены необходимо проводить силами двух­–трех человек, а если длина стены больше 6 метров, или высота свыше 3 метров, то придется или позвать больше людей или использовать кран.

Если же у вас нет возможности собрать больше двух человек или использовать кран, то сначала соберите коробку каждой стены, состоящую из двух вертикальных и двух горизонтальных досок. Установить такой короб можно силами двух человек. Установите оба боковых короба, затем соедините их вертикальными досками, чтобы образовать задний короб. После этого соберите передний короб. Теперь можете устанавливать переносные малогабаритные леса и заполнять все коробки вертикальными и горизонтальными досками. Помните, вертикальные доски можно разрезать лишь в том случае, если вы планируете установить окно. Во всех остальных случаях они должны быть целыми. А вот горизонтальные доски нарезайте исходя из расстояния между вертикальными досками. Всю конструкцию соединяйте с помощью уголков и саморезов. Не забывайте в каждую пятую ячейку устанавливать диагональные доски.

Установка крыши

Если возможно, пригласите для создания крыши опытного плотника или кровельщика, потому что в рамках одной статьи можно дать лишь общие принципы этой работы. Сначала установите доски (лаги) потолка на расстоянии 80–140 см друг от друга. Если вы планируете использовать чердак в качестве кладовки, то расстояние нужно уменьшить, в противном случае увеличить. Для установки лаг в них и верхних горизонтальных досках каркаса прорезайте отверстия, ширина которых равна толщине доски, а глубина равна половине ширины доски. Благодаря этому лаги станут заподлицо с верхним краем каркаса. Лаги должны выступать вбок на 50–60 сантиметров. После установки стропил крыши вы с помощью дисковой или цепной пилы обрежете их до необходимой длины.

Если вы работаете вдвоем и нет возможности никого позвать на подмогу, то вместо лаг вам придется устанавливать сложную конструкцию (треугольник), в которую входят лаги, стропила и вертикальные подпорки. В этом случае можно обойтись без пропилов в досках и ставить эти треугольники прямо на каркас, что серьезно облегчит монтаж. После этого установите вертикальную доску, которая соединит верхние части треугольников, а также нижнюю доску, соединяющую между собой нижние части. Не забудьте установить как минимум 2 (лучше 4) диагональных распорки, которые защитят крышу от сильного ветра.

Обшивка и утепление

Для обшивки используйте профнастил. Начинайте обшивать снизу, укладывая листы с перехлестом, благодаря этому во время дождя вода будет стекать, не попадая внутрь. Обшивая гараж вагонной доской или ее аналогами, укладывайте доску горизонтально, так она будет выглядеть красивей. Если же вы решили обшивать гараж ОСП, то листы необходимо будет подгонять настолько плотно и четко, чтобы щель между ними в любом месте не превышала 0,5 мм, а после окончания обшивки стыки необходимо замазать смесью ПВА и мелкой древесной пыли.

В последнюю очередь обшивайте крышу, не забудьте установить водостоки. Желательно, чтобы металлопрофиль крыши выступал за стены на 30–40 см, это увеличит защиту стен от воды. Закончив с наружной обшивкой, приступайте к утеплению, для этого укладывайте в ячейки стен нарезанные по размеру куски пенопласта или минеральной ваты, затем зашивайте их фанерой или ОСП. Можно использовать и ДВП, но его прочность недостаточна, поэтому материал быстро покроется царапинами. Для утепления чердака достаточно уложить утепляющий материал в ячейки, образованные лагами, это в несколько раз проще, чем утеплять крышу по стропилам.

Установка ворот

Если вы устанавливаете металлические ворота, то петли на них должны полностью соответствовать петлям на опорных элементах. Для установки роллетных ворот необходимо приглашать специалиста. Поэтому оптимальный выбор для каркасного гаража – ворота из вагонной доски. От угона автомобиля не помогут даже самые современные стальные ворота, поэтому их функция скорее декоративная. Наиболее красивым гараж получается, если обшить его вагонной доской и из нее же сделать ворота, укрепив каждую створку изнутри двумя горизонтальными и одной диагональной доской. Особый колорит гаражу придадут декоративные петли (навесы), которые продают в строительных магазинах.

Электроснабжение и отопление

Если есть возможность подключить гараж к линии электроснабжения, то обязательно получите техусловия и в соответствии с ними установите счетчик. Это избавит вас от проблем с поставщиком электроэнергии. Для отопления утепленных гаражей наиболее эффективны настенные инфракрасные электрические обогреватели. Для обогревателей обязательно установите отдельный автоматический выключатель и регулятор температуры.

Как построить каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция от ivd.ru

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража

Плюсы

• Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
• Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
• Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
• При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
• Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
• Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
• Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
• Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

• Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
• Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
• Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
• Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

• Расстояние до соседних окон — от 6 м.
• До границ территории — от 1 м.
• До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
• До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

• Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
• Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
• Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы

• Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
• Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
• Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
• Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
• Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
• Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
• Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
• Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс

• Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
• У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
• Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
• Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

Как построить гараж из бруса. Инструкция поэтапное строительство

В данном материале речь пойдет о том, как строится гараж из бруса. Поскольку этот процесс — совсем несложный, многие стремятся построить гараж своими руками. Помощь специалистов потребуется при выполнении только некоторых видов работ, а потому такой подход снизит бюджет строительства. Гараж из бруса не только удобен в эксплуатации, но также имеет оригинальный внешний вид. На участке, где построен деревянный дом, такой гараж идеально впишется в общий стиль.

Рис1. Деревянный брус — популярный стройматериал для различных хозпостроек

Подготовительные работы перед строительтвом гаража

Выбор конструкции

Перед приобретением строительных материалов нужно определиться с проектом, по которому будет строиться гараж. В специализированных журналах и на строительных сайтах сегодня существует огромное разнообразие типовых проектов гаражей из бруса. Можно самостоятельно подобрать понравившийся проект, который соответствует вашим условиям эксплуатации и пожеланиям, или посоветоваться со специалистами.

Вообще говоря, выделяют два основных типа хозпостроек — каркасные и массивные. Рассмотрим каждый тип.

Каркасные сооружения – это проекты, в которых массивный деревянный брус используется только для создания несущих элементов. Полученный каркас обшивают ОСБ-плитой или другим листовым материалом, а также утепляют подходящим теплоизолятором.

Рис2. Каркасный тип хозяйственной постройки (проект)

Массивные сооружения полностью состоят из бруса. Такой гараж можно обшить сайдингом или вагонкой, а можно стены из профилированного бруса оставить без отделки и уменьшить таким образом затраты.

Каркасный тип — проще и дешевле. Но по-настоящему прочное и надежное здание получится в случае, когда оно строится из массивного бруса полностью.

Рис3. Проект гаража с подвалом

У производителей бруса можно, как правило, заказать готовый комплект любого сруба, изготовленный по указанному проекту. Такой комплект состоит из пронумерованных брусьев, всех необходимых комплектующих и подробной инструкции по монтажу конструкции. Это решение стоит дороже, чем просто закупка стройматериала, однако оно позволяет выполнить сборку гаража быстро и просто.

Выбор и приобретение бруса

После того, как выбрана конструкция будущего гаража, нужно определиться с тем, из какого материала будет строиться гараж, приобрести его и доставить на стройплощадку. Рассмотрим варианты — от самого дешевого и до самого дорогостоящего.

1. Брус с естественной влажностью популярен тем, что имеет невысокую стоимость. Ровный массивный брус без хорошей сушки используют в строительстве только в том случае, если владелец готов ждать около двух лет, пока возведенное здание пройдет процесс усадки. Раньше этого срока проводить отделочные работы нельзя.

В процессе сушки бруса могут возникнуть достаточно большие щели между некоторыми деталями. Рекомендуется их законопатить или, что более предпочтительнее, обшить брус одним из отделочных материалов.

2. Массивный профилированный брус может быть представлен двумя вариантами: с естественной влажностью или прошедший сушку в специальных камерах. Естественно, стоимость второго варианта выше. Но хорошо просушенный брус практически не подвержен усадке, не деформируется, а потому не требуется ждать 2 года, прежде чем заняться отделкой сруба.

Отличительной особенностью и одним из основных преимуществ профилированного бруса являются изготовленные в заводских условиях замки на брусьях. Эти шипы и пазы обеспечивают практически идеальное примыкание брусьев друг к другу, а потому полностью исключаются щели даже после незначительной усадки здания.

3. Клееный профильный брус считается самым лучшим вариантом для строительства. Его изготовление — это высокотехнологичный процесс склейки доски, которую перед этим тщательно просушивают. Благодаря сложной технологии брус после высыхания не только не растрескивается, но и имеет очень незначительный процент усадки. Такой вариант, конечно, — достаточно дорогой, но результат того стоит.

Рис 4. Заготовки для клееного бруса

Необходимые инструменты

Поскольку деревянные заготовки имеют достаточно большой вес, работу придется выполнять вдвоем или даже втроем. Кроме того, необходимо подготовить инструменты, без которых строительство гаража невозможно, а именно:

• лопаты и кирки для устройства фундамента;
• сабельная или дисковая пила для работы по дереву;
• бензопила, если брус больших размеров и нужно его резать на части в процессе строительства;
• киянки;
• строительный степлер, чтобы монтировать теплоизоляцию;
• молоток, стамески, плоскогубцы;
• шуруповерт, дрель;
• отвес, нивелир, рулетка, другие измерительные инструменты.

Рис 5. Для строительства нужен подходящий инструмент

Строительство гаража

Устройство фундамента

В проекте гаража из бруса может быть выбран один из нескольких вариантов устройства фундамента — плитный, ленточный или столбчатый. В принципе, каждый вариант имеет свои достоинства:

Плитный фундамент – самый простой по своему устройству. Основной плюс этого варианта —   использование бетонных плит самого фундамента также в качестве устройства пола. Но этот вариант менее надежен по сравнению с другими способами устройства фундамента.

Рис 6. Фундамент из плит, покрытый гидроизоляцией

Столбчатый фундамент монтируется с помощью вертикальных бетонных блоков, которые углубляют под основу несущих конструкций. Чтобы пол был максимально прочным, под лаги обычно закладывают дополнительные столбики.
Ленточный фундамент весьма надежен и прост в строительстве. По ширине фундамент должен быть таким же, как и брус (до 30 см), а в глубину идет закладка примерно на 50 см.  

Рис 7. Ленточный фундамент (фрагмент)

Независимо от того, на каком варианте фундамента вы остановились, следует его делать так, чтобы верхний уровень фундамента выступал над уровнем земли на 10 см и выше. Это позволит предотвратить контакта деревянных деталей с влагой, которая может причинить вред древесине.

Если вы строите гараж, не забудьте о смотровой яме, когда делаете фундамент. Стены котлована можно отделать кирпичом, а борта укрепить, используя металлические швеллера. Устройство пола будет выполняться поверх фундамента.

В гараже из бруса можно установить пол одним из нескольких вариантов, в том числе:

• выполнить бетонную стяжку по плитам;
• установить армированное бетонное покрытие на грунт;
• сделать деревянный пол, на лаги.

В первом случае на плитный фундамент делается бетонная стяжка — очень прочная и популярная в строительстве. Во втором случае процесс разбит на несколько этапов, с применением армирования. В итоге получается бетонный пол как сплошной фундамент. Наконец, третий вариант подходит только для эксплуатации гаража под легкие авто, и все равно придется использовать очень толстые доски.

Рис 8. Столбчатое основание, на которое установлены лаги

Возведение сруба из бруса

Когда фундамент сделан, можно приступать к сборке сруба. Лучше всего следовать пошаговой инструкции, которая включает несколько правил.

Во-первых, из толстого бруса (сечение 100х150 мм и выше) выполняется нижняя обвязка. Обвязочный венец скрепляется в углах, как изображено на схемах — «в лапу» или «в полдерева».

Рис 9. Варианты соединений брусьев друг с другом (схемы)

Во-вторых, древесину необходимо обработать специальными веществами, чтобы предотвратить ее разрушение от влаги. Для этих целей можно использовать даже отработанное масло или любые гидроизоляционные составы.

Рис 10. Так выглядит обвязочный венец

Чтобы усилить сцепку обвязочных венцов, используйте металлические уголки.

Затем приступаем к укладке стен. Брусья укладываются друг на друга и скрепляются. Если выбран профилированный брус, то монтаж пройдет очень просто, так как замки обеспечат надежную сцепку брусьев.

Рис11. Монтаж стен гаража

Чтобы гарантировать надежную защиту от вымораживания помещения, замки утепляются специальным утеплителем — джутовым рулонным теплоизолятором. Чтобы утеплитель не сдвигался с места в процессе монтажа и дальнейшей усадки, нужно «прихватить» его металлическими скобами.
Брусья соединяются друг с другом с помощью стальных гвоздей или деревянных нагелей.

Когда подошли к участку стены, где будут гаражные ворота, по бокам проема нужно установить два бруса вертикально. Их назначение — поддержка горизонтальной балки перекрытия, что не позволит проему деформироваться в процессе усадки.

Устройство кровли

После того, как возведены стены у гаража из профилированного бруса, можно переходить к устройству кровли:

На венцы сверху настила укладывается мауэрлат (брус). Чтобы обеспечить необходимую надежность, мауэрлат фиксируется сначала нагелями для бруса, а затем еще и металлическими уголками.

Рис12. Установка фронтонов и стропил

Далее стропила определенной формы и размеров крепятся на мауэрлате.  Как правило, при устройстве кровли гаража устанавливают односкатную и двускатную крышу, а гаражи с плоской или шатровой крышей — редкость.
Стропила закрепляются с помощью раскосов. Затем они соединяются друг с другом коньковым брусом. Если фронтонные части гаража строятся так же, как и стены, то коньковый брус фиксируется и на них.
Наконец, выполняется монтаж обрешетки на стропильной системе, а затем уже — укладка кровельного покрытия. Изнутри крыша утепляется, если это предусмотрено проектом.

Отделочные работы

После того, как каркас гаража из бруса построен, требуется выполнить его отделку. Прежде всего, рекомендуется подождать какое-то время, чтобы процесс усадки полностью завершился. Однако поскольку в строительстве использовался клееный брус, а также была точно соблюдена технология на каждом этапе монтажа, то отделку можно начинать в самое ближайшее время.

• Если вы использовали брус, то обшивка стен не станет для вас слишком трудоемким процессом, и с ним вы справитесь самостоятельно. Внутренние стены можно отделать вагонкой. А для обшивки наружных стен подойдет металлический или пластиковый сайдинг.
• Чтобы стыки между брусом не продувались, рекомендуется поместить под обшивку специальную мембрану, которая защитить помещение от ветра.
• Закончив отделочные работы, можно приступить к устройству пола. Кстати, в гаражах можно нередко встретить обычный настил из досок.

Рис13. Гараж из бруса готов, ворота установлены

• ;Наконец, последняя работа по обустройству гаража из бруса — это установка ворот и остекление. Опорные брусья, которые были заложены в процессе строительства коробки, теперь помогут выполнить этот этап качественно и быстро.

Заключение

Гараж из бруса имеет достаточно простую конструкцию и очень быстро возводится. Если вы решили в сжатые сроки построить место для парковки своего автомобиля, технология, описанная в статье, поможет вам самостоятельно осуществить поставленную задачу. Видео-ролик, размещенный в материале, позволит узнать много ценной информации по этой интересной теме.

Каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция

На чтение 8 мин Просмотров 5.7к.

Дом для автомобиля – это важная вещь в жизни любого автолюбителя. Автомобиль должен находиться в теплом сухом помещении, что продлит срок его службы. Каждый хозяин автомобиля мечтает о гараже. Раньше выбор состоял лишь из строительства капитального гаража и железной коробки, сегодня все гораздо проще.

Плюсы и минусы каркасного гаража

Коротко перечислим плюсы:

• Низкая себестоимость
• Легкость конструкции
• Простота изготовления
• Прочность сооружения

Среди минусов есть один очевидный: сквозь дерево проникает влага и холод. Для того, чтобы этот минус отпал, понадобится материал для гидроизоляции и теплоизоляции.

Бесспорно, самой простой конструкцией на сегодняшний день является каркасное строение. Оно легкое, прочное, не требует огромных вложений и строится за считанные дни. Строительство капитального гаража обойдется дороже. Если вы остановили свой выбор на каркасном строении, начните с выбора места под гараж. Место должно быть открытым.

Как построить каркасный гараж своими руками

Ничего сложного в постройке гаража самостоятельно нет. Это простая конструкция, требующая минимум усилий. Для этого не нужна спецтехника, нет необходимости специально нанимать бригаду, чертить чертежи. Если место под строительство найдено, то определитесь с размерами гаража, расчищайте место от растений и создавайте гравийную подушку. Земля должна быть утрамбована. После этого можно начинать непосредственно строительство. Оно будет состоять из следующих этапов:

1. Создание фундамента
2. Сборка каркаса
3. Сооружение кровли
4. Обшивка стен
5. Установка ворот

Инструменты и строительные материалы

Нам понадобятся различные материалы. Зависеть это будет от того, какой каркас для гаража мы выберем.

Из инструментов понадобятся:

• Молоток
• Совковые лопаты
• Уровень
• Перчатки
• Опалубка

Это минимум. В качестве строительного материала понадобится дерево. Это может быть осина, липа, лиственница. Понадобятся брусья сечением 100х100, 100х50. Для заливки фундамента понадобится приготовить хороший бетонный раствор.

Какой каркас для гаража выбрать

Выбор каркаса для гаража не велик. Всего из двух наименований придется выбрать один, подходящий именно вам.

• Каркас из дерева
• Каркас из метала

Каркасный гараж из дерева

Первый вариант считается экологически чистым, легким в обработке, энергосберегающим. Один единственный минус – это его стоимость. При том что строительство каркасного гаража – это не затратное мероприятие, себестоимость можно снизить за счет использования металлического каркаса. Но последнее слово всегда за хозяином будущего гаража.

Каркасный гараж из профильной трубы

Помимо того, что строительство подобной конструкции будет несколько дешевле, чем строительство из деревянного бруса, он также обладает достаточной прочностью и легок в изготовлении. Кто-то любит работать с деревом, кто-то напротив, облегчит свою задачу выбором профильной трубы.

Пошаговая инструкция строительства каркасного гаража

Начнем с того, что место под строение готово, создана гравийно-песчаная подушка, которая утрамбована тщательнейшим образом. Теперь необходимо будет воспользоваться данной инструкцией и шаг за шагом проделывать несложную работу. Ну а начинать нужно с чертежа.

Чертеж каркаса будущего гаража

В принципе, чертеж не является обязательным, но достаточно простой чертеж нужно будет начертить, чтобы иметь представление о будущей конструкции. Определите точные размеры гаража, сделайте предварительный расчет материалов. Заранее зная размер конструкции, можно легко определить расход материала и стоимость готового проекта. Это очень удобно, поэтому не стоит игнорировать такую работу.

Фундамент каркасного гаража

Приступаем к важнейшему этапу – закладке фундамента. Гараж – это не просто строение, это специальный бокс для тяжелого автомобиля, поэтому фундамент должен быть прочным и одновременно служить полом. В качестве фундамента чаще всего выбор останавливают на монолитной плите.

Для ее создания нам понадобится:

• Опалубка
• Обрешетка
• Бетонный раствор

По периметру будущего здания выкапывают траншею. Она не должна быть глубокой. Устанавливаем опалубку с трех сторон гаража. Не выставлять с четырех сторон! Армировать такое бетонное основание нужно будет обязательно. Для этого можно использовать специальную сетку для придания жесткости, а также арматуру. Монолитная плита будет распределять нагрузку равномерно. Заливать нужно качественную бетонную смесь на основе песка или на основе песка и гравия.

Для того, чтобы приступить к дальнейшим работам, необходимо дождаться полного высыхания бетона. Для этого оставляем наше бетонное основание на три недели, иногда поливаем водой, если на улице очень жарко. В случае если дождь пойдет в ближайшие дни, лучше площадку закрывать полиэтиленом.

Монтаж каркасных стен гаража своими руками

Итак, наше основание полностью высохло, и можно приступать к дальнейшим работам. Теперь нам понадобится дерево или профильная труба. При использовании профильной трубы.

При работе с профильной трубой в качестве соединения можно использовать:

Понадобится профильная труба 40х40 и 40х20. Такой каркас изготавливают очень легко, по углам приваривают уголки. Предусмотрите ворота и дверной проем с одной стороны.

Если работать предстоит с деревом, то понадобится брус сечением 100х50 для нижней обвязки. Он должен быть сухим. Предварительно обработайте его антисептиком.

Угловые стойки и ворота нужно собирать из бруса сечением 100х100. Между стойками нижней обвязки нужно выдержать расстояние 120 сантиметров. В углах устанавливают подкосы. Это придаст конструкции прочность. Если понадобится дверь или ворота, предусмотрите для них место. Каркас должен быть прочным.

Обустройство крыши каркасного гаража

Работа по устройству каркаса занимает несколько дней. После того, как каркас готов, приступают к устройству кровли. Нужно сооружать ее по правилам, поскольку кровля должна будет выдерживать ветреную нагрузку и нагрузку от снега.

Приступать нужно к сооружению стропильной системы. Для этого понадобятся доски 100х25 и 100х50. Всю конструкцию, как правило, собирают на земле и только потом устанавливают на гараж и скрепляют с основанием стен. Используйте для этого всевозможные соединительные элементы.

Крышу лучше сделать двухскатной с одинаковыми скатами. Фиксировать ее должен конек. Далее предстоит из меньших брусьев изготовить обрешетку. На нее закрепляется любой удобный для вас материал:

• Профнастил
• Черепица
• Битумный лист

Как такового утепления крыша гаража не требует. Свес крыши должен быть минимум 40 сантиметров. Как только крыша будет закончена, а на это уйдет еще несколько дней, строение будет практически готово. Не забудьте соорудить водосток!

Отделочные работы

Отделка гаража заключается в его облицовке. Ее производят с помощью различных материалов. Чаще всего применяют деревянную вагонку. Обшивать ею легко, стоимость ее невысокая. Итак, рассмотрим все материалы для облицовки:

• Евровагонка
• Сайдинг
• Профилированный лист
• Облицовочный кирпич

Выбор за вами. Каждый материал обладает прочностью и выглядит в современных условиях очень хорошо.

Утепление каркасного гаража своими руками

Изнутри гараж утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату или любой другой материал, что представлен на рынке. При необходимости можно также использовать полиэтиленовую пленку, а далее обшить гараж изнутри. Обшивка изнутри производится различными материалами, которые представлены сегодня в ассортименте. Таким образом, гараж будет теплым и защищенным изнутри и снаружи. А что еще нужно для автомобиля?

Финальная часть – установка ворот, дверей и окон. Окна заказываются отдельно, двери устанавливаются, если они предусмотрены, а вот ворота – это дело более серьезное. Сегодня можно выбрать различные ворота. Все они подойдут для установки в каркасном гараже.

Ворота бывают:

• Откатные
• Раздвижные
• Распашные
• Секционные

Чаще всего встречаются распашные ворота. Их можно заказать отдельно или же изготовить своими руками из металлического листа и уголков. Для этого понадобится сварочный аппарат.

Итак, все работы сделаны, гараж готов!

Другие виды каркасных гаражей

Каркасные гаражи стали настолько популярны, что встречаются практически на каждом участке. Сегодня можно встретить не только обычные гаражи, но и большие, например, на два автомобиля, или с обустроенной мансардой. Строительство такого гаража – это простое дело, поэтому они и популярны среди дачников и хозяев коттеджей.

Каркасный гараж на две машины своими руками

Данный вид каркасного гаража так же прост, как и гараж на одно авто. Все шаги строительства сохраняются. Отличать такой гараж будет только его ширина. В этом случае поступают следующим образом: обустраивают в гараже стену или же обходятся без нее. В таком случае при устройстве крыши понадобится установка еще одной распирающей балки. Стропильную систему выставляют с единым одинаковым шагом. Тогда давление будет распределяться не на определенные участки, а равномерно.

Каркасный гараж с мансардой своими руками

Каркасный гараж с мансардой утепляется гораздо серьезнее. При его строительстве нужно будет утеплить и крышу, и пол. Также придется установить отопительные приборы. В таком гараже хорошо проводить частные ремонтные работы на дому. Как правило, такие строения встречаются с гаражами на два автомобиля. К внутренней обшивке стен гаража следует подойти более конструктивно. Используйте также гидроизоляционный материал. Нередко создание подобной конструкции на основе металлического каркаса.

Металлический каркасный гараж своими руками

В нашей статье мы уделили внимание строительству металлических гаражей, которые также просты в изготовлении. При их строительстве иногда обходятся и без монолитного фундамента. Можно использовать трубы из метала и соорудить свайный фундамент. В этом случае для сооружения пола придется сделать песчаную досыпку. Такой гараж изготавливается быстрее деревянного.

Видео

Несколько видео-инструкций для полного понимания общей картины строительства каркасного гаража:

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=MZQKjVR9OI0&feature=youtu.be»]
[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=wr-3ypIoNEo&feature=youtu.be»]

Заключение

Для того, чтобы соорудить такое, казалось бы, сложное строение, нам понадобится всего пара недель плюс три недели ожидания пока просохнет фундамент. Сегодня строительство гаражей перешло на новый уровень. Все благодаря прекрасным доступным недорогим материалам. Кроме того, такой гараж смотрится на участке гармонично, уход за ним минимальный, а срок службы довольно велик.

Каркасный гараж из дерева и профиля своими руками: чертежи, пошаговая инструкция с фото и видео

Гараж – почти обязательная принадлежность участков с частными домами, сосед высотных многоэтажек. Повезло тем, кто смог приобрести уже готовую постройку или имеет постоянное место для машины на хорошо оборудованной парковке. А вот те, кому не повезло, выкручиваются как могут – в том числе обустраивают каркасные гаражи из дерева.

Содержание статьи

Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели

В отличие от жилых построек, у гаража есть несколько особенностей:

• не обязательно сохранять постоянную температуру на уровне 18…25 градусов Цельсия. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей принято за норму 5 градусов Цельсия, для неотапливаемых этот параметр не нормируется. При этом в случае частой необходимости срочного выезда рекомендуется использование отопления;
• необходима постоянная приточно-вытяжная вентиляция. На самом деле это требование выполняется только для герметичных помещений, поскольку в них нет возможности естественного проветривания;
• допустимо отсутствие звукоизоляции. Она обязательна только в том случае, если гараж примыкает к жилым помещениям или рядом располагаются зоны отдыха.

Есть требование, которое так же важно для гаража, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. Причем, в отличие от жилых зданий, здесь требования к определенному уровню влажности особенно жесткие, поскольку даже качественные автомобили и другая техника (а также материалы, оборудование, традиционно хранимые в гараже) быстро корродируют при высокой влажности и могут выйти из строя.

Требования к пожарной безопасности в деревянных и выполненных из панелей и плит на базе дерева гаражах выдержать невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.

Как вывод, можно рекомендовать такие материалы для строительства каркасных гаражей:

• брус, доска, вагонка. Необходима пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна поверхностная защита в виде нескольких слоев краски или лака;
• деревянный каркас (брус, доска) с обшивкой плитами ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
• металлопрокат (профильная труба, уголок, швеллер, полоса) с обшивкой плитными материалами или сайдингом;
• металлопрокат с обшивкой профнастилом;
• минеральная (каменная, базальтовая) вата, стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол/пенопласт под облицовку.

Для настила кровель часто используют рулонные материалы с обязательным нахлестом и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.

Фундамент под каркасный гараж

Поскольку сооружение получается достаточно легким, использование монолитных или блочных фундаментов ленточного или плитного типа не имеет большого смысла. Даже в том случае, когда планируется устройство смотровой ямы, лучше сделать ее отдельно, а всю постройку снабдить более легким основанием.

При сравнительно низком уровне грунтовых вод и отсутствия плывущих (плотные глины, тяжелые суглинки) грунтов на участке можно использовать опорно-блочный фундамент. Опоры выкладываются из фундаментных блоков или кирпича, с заглублением в грунт на 20…50 см. Поверх блоков устраивается обязательная гидроизоляция и ростверк из бруса.

Удобен также фундамент на основе винтовых свай. В этом случае после первичной установки оголовки свай выравниваются по горизонтали, устраивается ростверк по гидроизоляции. Если в качестве каркаса здания будет использоваться металлопрокат, логично и ростверк делать металлическим, соединяя элементы сваркой.

В такой конструкции можно сразу же предусмотреть установку стоек и портала – обрамления гаражных ворот.

Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа имеет смысл при создании постройки на базе металлического каркаса с относительно тяжелой обшивкой и планируемым устройством отопительной системы.

Для плывущих грунтов, сложного состава грунтов можно выбрать ленточный фундамент глубокого заложения – нижняя грань основания находится ниже глубины промерзания грунтов на 20…50 см. С таким основанием желательно устраивать также отмостку.

Наконец, при плывущих грунтах и желании впоследствии построить более капитальную конструкцию можно применять плитные фундаменты.

При любом типе монолитного основания желательно сразу же устраивать закладные для крепления стоек каркаса и ростверка.

Ниже показаны варианты для деревянного (слева) и металлического (в центре и справа) каркаса.

Гидроизоляция по верхней плоскости элементов фундамента обязательна при любом его типе.

Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева

В любой постройке каркасного типа обязательны три типа элементов: вертикальные стойки, горизонтальные пояса (обвязка) и элементы крыши. При этом, вне зависимости от типа крыши (одно- или двускатная, для гаража редко применяются более сложные конструкции) могут использоваться как стропила, так и фермы. Устройство чернового пола в гараже не обязательно, удобнее использовать стяжку по трамбованной подушке на грунте, перекрытия также устраиваются редко.

Положение стоек каркаса и обвязки зависит от размеров помещения, планируемой обшивки и утепления. Как правило, гаражи не имеют значительной высоты, поэтому стены выводятся до 2…2,5 м. На такую высоту достаточно нижней и верхней обвязки с одним-двумя промежуточными поясами. Расстояние между стойками составляет 0,6…1,2 м (для металлического каркаса с сечением более 50х100 мм можно увеличить шаг до 1,5…2 м).

Важно: поскольку проем ворот в гараже достаточно велик, необходимо усилить обвязку поверху и внизу, а также увеличить сечение боковых стоек.

На схеме ниже показан простейший вариант для односкатной крыши. При небольшом расстоянии между противолежащими стенами можно обойтись без дополнительных стоек и подкосов.

Для небольшого строения подойдет также простейшая двускатная крыша на мауэрлате.

Для более крупных зданий потребуются опоры конька, а также дополнительные стойки. Если в гараже есть внутренняя несущая стена, можно использовать опоры конька через стойки на лежень.

Учитывая, что настил крыши гаража чаще всего устраивается из рулонных материалов, логично использовать сплошную обрешетку по стропилам из обрезной, необрезной доски или фанеры.

Размеры каркасного гаража

Габариты постройки зависят от трех основных параметров:

• размеров самой машины. Одно дело, если планируется держать в гараже смарт, и совсем другое, если там будет стоять джип;
• количество техники. Можно выбрать модель на две машины, машину и мотоцикл, машину и культиватор/мини-трактор и так далее;
• наличию дополнительных помещений – мастерской, отсеков для хранения различного оборудования, а также смотровой ямы.

Фактически минимальные габариты постройки должны превышать габаритные (именно габаритные, то есть параллелепипеда, в который вписывается автомобиль) размеры транспорта как минимум на метр по длине и на полную ширину открытой дверки плюс еще метр по ширине. При наличии другого оборудования следует исходить из габаритов автомобиля и планируемой к хранению техники с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния до стен не менее полуметра.

Строительство каркасного гаража из дерева своими руками

При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.

Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.

Обратите внимание: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Однако при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда.

На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.

Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.

Обратите внимание: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной балкой.

Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.

Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы без проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.

Соединение угловых стоек выполняется с помощью конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.

Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Однако часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.

После завершения сборки каркаса необходимо устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки располагают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.

Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.

Стропила укладываются попарно, с опорой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать с помощью струбцин.

Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.

Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.

На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.

После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.

Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными балками.

Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.

По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В данном случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.

Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.

После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.

Утепляют стены и крышу. В данном случае использована минеральная вата в рулонах.

Для утепления пола применяют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и использование винтовых свай, пандус делают также деревянным.

Каркасный гараж из профильной трубы

Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.

На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.

Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм можно использовать как сварку, так и стяжки на болтах.

Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.

Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.

Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под нужным углом.

В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлическом каркасе), монтируют водостоки.

Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.

После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!

Если необходимо выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.

Заключение

Учитывая сказанное выше, недостаточно просто знать, как построить каркасный гараж, необходимо заранее учесть особенности его эксплуатации выбрать наиболее подходящую конструкцию – с возможностью утепления и без, герметичную или с естественной вентиляцией, с запланированным отоплением, дополнительной мастерской и так далее.

Как построить гараж из деревянного каркаса | Домашняя страница Руководства

Автор: Hunker Team Обновлено 21 июля 2017 г.

Вещи, которые вам понадобятся

• пила, молоток, меловая линия, мерный квадрат, 30 ‘рулетка, пила лошадей,

• 16-D & 8- D гвозди

• 2×4, 2×6, 2×12, 1/2 «OSB, фермы,

Совет

План успеха, потому что ни один план не является верным план на провал Вы получите полный список материалов и список вырезов для строительства гаража с деревянным каркасом размером 20×20 футов, а также полный обзор основного каркаса, необходимого для успешного строительства вашего проекта с первого раза.

1. Как и в случае с любым другим строительным проектом, хороший список материалов и план могут иметь большое значение, вы же не хотите возвращаться в местный лесной склад, чтобы начать и / или закончить свою работу. Это может стоить немного денег, которые вы потратили бы на то, чтобы составить для вас план проекта и список материалов с помощью онлайн-оценщика строительства-фрилансера. В нашем примере мы будем строить гараж 20×20 с гаражными воротами 16×8 футов и крышей с фермой. Почему именно фермы? обычная общая ферма длиной 20 футов, средн.Стоимость составляет 63,25 доллара (по ценам 2009 года), то есть примерно столько, сколько вы потратите на стропильную конструкцию, только намного меньше работы. Это необязательно, вы также можете купить их с модификациями, чтобы добавить чердак или чердак. (20 ‘153,00 доллара за каждый) Небольшие дополнительные расходы могут действительно повысить ценность готового проекта, потому что ферма может поставляться предварительно собранной таким образом, чтобы все, что вам нужно, это напольное покрытие и несколько опор для гвоздей, и все готово к отделке / работе.

2. Перечень материалов, 70-футовый рулон герметика, 5-16 футов обработанная древесина 2×6 (или зеленая доска) Остальное — стандартные пиломатериалы, 2-18 футов 2×12, 65-10 футов 2×4, 16-16 футов 2×4, 7- 16 футов 2×6, 1-8 футов 2×6, 47-1 / 2 OSB листового металла, 2- фермы фронтона, 9- общие фермы, 1 дверь 28 дюймов.Далее следует список вырезов: шпильки 55- 2×4 на высоте 9 футов 9 дюймов, дверные домкраты 2-2×4 на высоте 6 футов 10-1 / 8, дверная перемычка 2- 2×6 на высоте 2 футов 9-1 / 2, перемычка гаражных ворот 2- 2×12 на 16 футов 9 дюймов, блоки панели 28-2×6 на 4-1 / 2 дюйма. Этот список вырезов настроит вас таким образом, чтобы, когда вы начинаете проект кадрирования, время, необходимое для его завершения, было в два раза быстрее, имея все предварительные Фигурная резка имеет большое значение в этом или любом другом строительном проекте.

3. Начало работы: Первое, что необходимо — это нанести герметик вокруг фундамента, затем добавить обработанный пиломатериал 2×6 поверх ленты герметика или прикрутите его к фундаменту (подрядчик по строительству фундамента должен добавить ремни или болты, чтобы вы прикрепили гараж к фундаменту) после того, как все 2×6 будут наложены, вам нужно будет нанести мелом линии стены квадратом на обработанную пластину 2×6, чтобы в квадрате все угловые размеры должны быть одинаковыми.В нашем примере размер гаража составляет 20 футов на 20 футов, чтобы быть квадратным, внешний угол до угла стены составляет 28 футов 3-7 / 16.

4. Планировка каркаса стены, в зависимости от того, сколько людей помогает вам в этот момент, сильно зависит от того, как вы должны его обрамить, я расскажу о наиболее продуктивном способе для DIY построить гараж. Начните с двух боковых стен, сделайте комплекты из двух верхних и нижних пластин 2х4, обрежьте их на 8 дюймов короче, чем требуется внешний размер готового гаража, положите их на место, где они должны быть построены.(макет идет со сторон 1-1 / 2 дюйма 2х4) С какой бы стороны вы не начинали макет, это сторона, с которой вы начинаете лист OSB 1/2 для каждой боковой стены, макет для боковых стен будет начинаться с измерения 11 -1/4 «сделайте линию, затем поставьте X справа от линии, если вы проводите измерение слева, и влево, если вы измеряете справа, (или люди называют это» И ИДТИ «) от этого первого линия. отмечайте каждые 16 дюймов, пока не дойдете до конца. Убедитесь, что если вы добавляете дверь в схему для дверного проема, дверь любого размера, которую вы покупаете, вам нужно добавить 2-1 / 2 дюйма к внутреннему проему плюс добавить 3 дюйма для дверные домкраты, наш пример двери — 28-дюймовая дверь, макет будет состоять из двух полных вырезов шпилек с центром в том месте, где мы хотим, чтобы дверь находилась на расстоянии 36-1 / 2 дюйма друг от друга, с перемычкой 2×6 на высоту двери и 1 дверным домкратом. вырезать с каждой стороны.Для углов боковых двускатных стен с каждой стороны будут вырезаны стойки 1-2х4, на углах фронтальных стен будут вырезаны стойки по 3-2х4 с каждой стороны. Планировка передней двускатной стены с гаражными воротами, пример двери 16’x8 ‘Нам понадобится двойная 2×12 с отступом 1/2 «OBS в центре (1/2» OSB — это дополнительный элемент для заголовка. 1/2 дюйма должны быть того же размера, что и стены или ширина стойки 3-1 / 2) Заголовок для 16 футов составляет 16 футов 9 дюймов, прибавляя 3 дюйма для потолка 2×6, который проходит внутри готовое рамное изделие и 6 дюймов для 2-х дверных домкратов с каждой стороны.(Размеры домкратов для гаражных ворот можно определить только после того, как вы измерили фундамент и отрегулировали высоту бетона, а также 1-1 / 2 для 2×6, которые проходят через эту вершину. План для передней и задней стен, первое измерение — 15- 1/4 дюйма, затем потяните каждые 16 дюймов, вставляя крестики, как указано выше. Над любым местом, где вы пересекаете заголовок своим макетом, сделайте отметку O, обозначающую прорезание домкрата. стены завершены (для каждой стойки нужно 2 гвоздя 16-D от пластины к стойке с каждой стороны), построить их без листового покрытия OSB 1/2 дюйма, затем поставить их и закрепить на месте (обратите внимание, что иногда легче вставить Заголовок гаражных ворот после того, как стена построена и стоит) затем обрамите боковые стены, поставьте их и прибейте все углы.Изнутри начните с 1 угла за раз, выравнивая его в обоих направлениях и закрепляя его от вершины угла, вы выравниваете по стене и вниз к другой стороне, повторяйте, пока все углы не выровняются. Затем закройте отверстие снаружи рамы гаража, на фронтонных стенах вы захотите проложить защитное покрытие на два фута или более над верхними плитами стен (это поможет, когда пришло время установить фронтоны). стены будут покрыты листом на 1 дюйм ниже верхних пластин стен. Используемые гвозди должны быть 8-D и должны быть размещены на расстоянии 6 дюймов на поверхности и 10 дюймов в центрах, где они проходят на стойке или крыше. фермы.Обратите внимание, что в некоторых штатах и ​​/ или городах существуют собственные требования к установке гвоздей на крышах и стенах. Лучше всего проконсультироваться с местной мэрией, прежде чем вызывать строительного инспектора на работу.

5. Каркас крыши, нормальные фермы проходят на 2 фута по центру, и ваше начальное измерение составляет 23-1 / 4 дюйма от надвешивания, в нашем примере вылет 6 дюймов, поэтому вытаскивая размер компоновки ферм с листового покрытия на стена будет 17-1 / 4 к первой строке, затем поставьте крестик и вперед. После того, как макет будет завершен, установите оба фронтона по центру стены и прибейте к листу, который вы оставили висеть выше, закончите фронтоны, обшивкой передних сторон и добавив блоков 4-1 / 2 2×6 вдоль верхних сторон фронтонов на расстоянии 2 футов.(эти блоки предназначены для вашей облицовочной доски, чтобы прибить к ней) Затем разрежьте скат или вашу крышу на 2-2×6 (облицовочные доски) и прибейте их к блокам, которые только что были добавлены к фронтонам, проложите 2×6 длиной, за конец из ферм фронтона. Вставляйте одну ферму вверх ногами, кладите одну сторону на каждую сторону стены за раз, переверните ее, потяните назад и закрепите, повторяйте, пока все фермы не будут подняты и скреплены. Затем по одной ферме начинайте перемещать их по разметке вашей разметки, прибивая 2 гвоздя 16-D к одной стороне и 1 к другой стороне (всего 6 на ферму), а также прибивая одну распорку 25-1 / 2 «2×4 к фронтальной ферме. к первой общей ферме.(25-1 / 2 дюйма — это внешнее и внешнее измерение двух ферм с центрами 24 дюйма). После того, как все фермы установлены, добавьте доску 2×6 (фасция) к хвостовикам ферм, сначала вам нужно убедиться, что верхняя часть ферм равнины фермы прямо к центру облицовки 2×6. Также начните ее с задней стороны облицовки 2×6, которая была проложена на фронтоне. Если конец 2×6 в центре ваших ферм обрежьте его до центра следующей фермы, последнее, что нужно сделать с 2×6, — это отколоть внутреннюю часть проема гаражных ворот, удерживая его заподлицо с внутренней частью ваших стен. прошлое снаружи.Завершите каркас, выровняв фронтоны и защитив крышу в соответствии с требованиями города

Как построить отдельно стоящий гараж | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья своими руками про как построить отдельно стоящий гараж . Строительство небольшого гаража на одну машину требует правильной планировки и качественных материалов, поэтому вы должны не торопиться при выполнении предварительных этапов. Также было бы неплохо спроектировать гараж с учетом дверей и окон, которые вы собираетесь использовать.Таким образом можно профессионально оформить проем.

Для строительства гаража обычно требуется разрешение, поэтому перед началом строительства необходимо проверить местные строительные нормы и правила. Есть много юридических требований, которые вы должны учитывать, поэтому обязательно изучите проблему, прежде чем начинать строительство. Учитывая, что этот проект касается отдельно стоящего гаража, следует выкопать фундамент глубоко (под линией промерзания), добавить арматурную конструкцию и залить бетон.

Принимая во внимание проект, мы настоятельно рекомендуем нанять инженера и соблюдать местные строительные нормы и правила. Кроме того, вам необходимо построить каркасные стены на ровной поверхности перед тем, как прикрепить их к бетонной плите. Просверлите направляющие отверстия в подоконниках и закрепите их анкерными болтами в плите. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены ровные, и столярный угольник, чтобы проверить правильность углов.

Сделано по плану

Чтобы построить небольшой отдельно стоящий гараж , вам необходимо использовать следующее:

Материалы

• A — 14 шт. 2 × 4 — 90 ″, 2 шт. — 240 ″, 1 шт. — 233 ″, 4 шт. — 36 ″, 8 шт. — 39 ″ СТЕНА A
• A — 1 шт. 2 × 4 — 48 ″, 14 шт. — 9 1/2 ″, 10 шт. — 37 1/2 ″, 2 шт. — 76 1/2 ″ WALL A
• B — 4 шт. По 2 × 4 — 90 дюймов, 1 шт. — 137, 1 шт. — 144 ″, 2 шт. — 18 1/2 ″ WALL B
• B — 2 шт. По 2 × 4 — 82 1/2 дюйма, 7 шт. По 2 дюйма, 2 шт. По 2 × 6 — 103 ″ WALL B
• C — 13 шт. Пиломатериалов 2 × 4 — 90 ″, 2 шт. — 240 ″, 1 шт. — 233 ″ СТЕНА C
• D — 7 шт. По 2 × 4 — 90 ″, 2 шт. — 137 “, 1 шт. — 144” СТЕНА D
• E — 15 кусков фанеры 1/2 ″ — 4 × 8 ′ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Инструменты

подсказки

• Нанять инженера перед заливкой фундаментов
• Временно закрепите стены скобами

Время

Связанные

Строительство отдельно стоящего гаража

Строительство отдельно стоящего гаража

Главный совет: Построить простой гараж для одной машины — сложный проект, так как он требует многих навыков и обширных знаний по данной теме.Поэтому вы должны спланировать все, начиная с опор и заканчивая размером двери, чтобы соответствовать вашим потребностям. Мы не будем делать упор на опоры гаража, так как структура почвы зависит от вашего местоположения, поэтому вам следует нанять инженера, чтобы выполнить эту работу.

Как построить отдельно стоящий гараж

Строительство бетонной плиты

Строительство отдельно стоящего гаража обычно не требует наличия глубоких фундаментов, как в случае пристроенных конструкций.Следовательно, вам необходимо использовать неглубокие опоры с арматурными стержнями 1/2 дюйма по краям. Кроме того, нужно привязать плиту к опорам металлической сеткой. После заливки опор бетон должен застыть примерно на 24 часа.

Умный совет: Отцентрируйте бетонные блоки на опорах и утрамбуйте их внутри 4-дюймовым слоем гравия. Добавьте арматуру из арматуры или строительной проволоки и залейте бетон, чтобы получить ровную поверхность. Не забудьте установить анкерные болты через каждые 6 дюймов внутри блоков, чтобы прикрепить деревянные подоконники к плите.

Строительство боковых стен (A)

Первым шагом проекта является строительство боковой стены гаража на одну машину, которая содержит дверной проем и два оконных проема. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно удвоить до пластин, чтобы получить жесткий каркас. Кроме того, вам необходимо расположить стойки, как показано на плане, иначе вы не сможете правильно прикрепить листы фанеры 4 × 8.

Умный совет: Установите шпильки триммера и двойные насадки, чтобы укрепить каркас гаража.Стройте стены на ровной поверхности, просверлив пилотные отверстия перед тем, как вставить 3-дюймовые оцинкованные винты. Кроме того, используйте столярный угольник, чтобы проверить правильность углов.

Строительство передней стены (B)

При обрамлении передней стены гаража следует убедиться, что проем достаточно велик для двери. Очень важно сделать правильную планировку, иначе гаражные ворота могут не войти в проем, и любой ремонт увеличит стоимость проекта.Как вы можете заметить на планах, вы должны построить двойной коллектор из бруса 2 × 6, чтобы добавить дополнительную поддержку конструкции.

Планы боковых стен (C)

Продолжите проект по обработке дерева, построив другую боковую стену. Как вы можете видеть на изображении, вы следуете инструкциям, описанным на планах, и строите стену на ровной поверхности. После установки компонента убедитесь, что углы расположены под прямым углом.

Строительство задней стены (D)

Строительство задней стены гаража — несложная задача, так как здесь нет проемов или других сложных задач.Убедитесь, что вы разместили стойки на равном расстоянии друг от друга, каждые 24 дюйма по центру, и следуйте плану, чтобы уменьшить отходы резки при креплении внешних стен.

Монтаж стен

При установке стен на место их следует закрепить анкерными болтами в бетонной плите. Кроме того, важно выровнять стены с обоих концов и убедиться, что они ровные. Чтобы добиться профессионального результата, зафиксируйте стены временными скобами.

Установка стеновых рам

После этого установите переднюю и заднюю стенки и прикрепите их к остальной части конструкции скобами, как на изображении. Просверлите пилотные отверстия в соседних стенах, чтобы сделать всю конструкцию жесткой. С помощью спиртового уровня проверьте, ровные ли стены и горизонтальны ли верхние плиты.

Крепление наружных стен

Прикрепление листов фанеры 1/2 ″ к каркасу — прямая работа, если вы построили конструкцию правильно и точно разместили стойки.Как вы можете видеть на изображении, вам нужно вырезать листы вокруг дверного проема, используя хорошую циркулярную пилу. Убедитесь, что вы делаете точные измерения, если хотите получить профессиональный результат.

Умный наконечник: После совмещения листов с обоих концов вы должны закрепить их на месте с помощью винтов или гвоздей 1 1/4 дюйма через каждые 6 дюймов вдоль шпилек.

Атака на фанерные листы

На противоположной стороне гаража следует установить полные листы, а значит больше никаких измерений и резки.Выровняйте листы в верхней части каркаса и закрепите их на месте винтами или гвоздями 1 1/4 дюйма.

Монтаж наружных стен

Продолжите проект так же, как описано выше. Как вы можете заметить на планах, вам следует подогнать фанерные листы под нужный размер, если вы хотите получить профессиональный результат. Внимательно наметьте линии разреза на листах, иначе они не встанут на свои места. Не оставляйте зазоров между листами, если хотите профессионально защитить гараж от влаги.

Крепление фанеры к задней стенке

Прикрепите полноразмерные листы фанеры к задней стене гаража и зафиксируйте их на месте шурупами или гвоздями 1 1/4 дюйма. Убедитесь, что вы правильно вставили винты, убедившись, что их головки находятся на одном уровне с поверхностью.

Как построить небольшой гараж

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Для получения профессионального результата заполните отверстия и зазоры шпатлевкой для древесины и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.Проверьте, есть ли выступающие винты, и при необходимости устраните проблему.

Умный совет: Если вы хотите увидеть, как построить крышу гаража, а также как установить планки, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать другие части статьи.

Спасибо, что прочитали наш проект про , как построить отдельно стоящий гараж , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

<< Предыдущая | Вперед >>

Как сделать каркас гаражных стен поверх бетона (Руководство с фотографиями «Сделай сам»)

Пора сделать каркас и гипсокартон для гаража.

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал, и я немного нервничаю.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что в моем гараже есть недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется построить стены гаража поверх бетона, что немного усложнит задачу.

Не волнуйтесь, вы всегда будете рядом.

Важно понимать, почему вы хотите украсить стены гаража гипсокартоном.

• Вы ищете более законченный вид?
• Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
• Вы хотите иметь возможность пользоваться гаражом круглый год — в любую погоду?
• Или вы собираетесь превратить свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы.

Вы не поверите, но ответ скажет вам, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Вам просто нужен законченный вид, и вам не нужна изоляция. Это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1 ″ x 3 ″ (или даже 1 ″ x 2 ″), прикрепленных непосредственно к бетонному блоку, и установить гипсокартон прямо на них. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража перед началом работы.

Уровень 2: Форма и содержание.Если вам нужно больше, чем просто основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным круглый год и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Я выбрал именно этот метод, поэтому ниже вы узнаете все подробности.

Уровень 3: Изо всех сил. Если вы собираетесь находиться в гараже более часа или около того в день, это для вас. Для переоборудования каменных пещер или спальни вам понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже освещение в гараже.Потратьте дополнительное время на планирование на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

В итоге я выбрал уровень 2: форма и немного содержания. Я хотел чего-то более существенного, чем просто несколько деревянных шпилек, удерживающих гипсокартон. Важно иметь что-нибудь надежное, чтобы я мог смонтировать свою гаражную путевую систему, чтобы я мог поднимать свои инструменты и садовое оборудование с пола.

При этом единственное, что бы много времени проводило в гараже, — это моя машина.Мне не нужно было сходить с ума от кучи дополнительных розеток, освещения и деталей дизайна интерьера. Мой гараж должен был выглядеть круто, но не как любая другая комната в моем доме.

Это определенно сэкономило деньги в целом. Я смог выбрать более тонкий гипсокартон и меньше изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы изолировать дверь гаража, но это будет дальше. Я хочу сначала увидеть, насколько прохладнее в моем гараже, если сделать гипсокартон и изоляцию стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

Шаг 1: Прикрепите опорную плиту

Вам понадобится прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы просто не прикрепляете тонкие шпильки к бетонный блок. Рама, которую мы собираемся построить, не будет несущей. Однако я все же хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Ударная дрель.Я неравнодушен к DeWalt DWD520K, который вы можете найти на Amazon
• 1/4 дюймовое сверло по бетону (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518, который вы можете купить менее чем за 10 долларов на Amazon
• 1/4 дюймовое сверло по дереву. Обычно их можно найти как часть набора
• бетонных анкеров с раздельным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. При желании вы можете использовать более длинные анкеры, но я рекомендую не менее 3 дюймов.
• Молоток для каменной кладки
• Защита ушей
• Защитные очки
• Мел
• Строительный клей
• Уровень
• Рулетка
• Обработка давлением 2 x 4 доски

Цель: К концу этого раздела у меня будет опорная плита, проходящая полностью вниз с одной стороны стены моего гаража.Он будет прикреплен к полу с помощью бетонных анкеров и строительного клея.

Мы будем использовать пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма, обработанные давлением, в качестве опорной плиты.

Согласно строительным нормам, пиломатериалы, обработанные под давлением, необходимы для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли). Это связано с тем, что пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше выдерживают влажную среду и сопротивляются гниению, чем обычные пиломатериалы. Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительные доллар или два, потраченные на пиломатериалы, обработанные давлением, определенно стоят вашего внимания.

Начните с измерения 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках по длине стены, отмечая расстояние на полу. В идеале отметины должны быть ровными по всей длине пола, но это бывает крайне редко. В зависимости от возраста вашего дома и того, насколько он осел после постройки, стены будут немного прогибаться.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести меловую линию по всей длине стены.Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, но при этом есть немного места для передышки.

Когда меловая линия опущена вниз, она образует границу для опорной плиты.

Начните с разметки каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать ее немного больше или меньше двух футов, но это хорошее практическое правило.Цель состоит в том, чтобы у досок было достаточно точек соединения с бетоном, чтобы они были надежными, но не выходили за борт.

Когда вы будете удовлетворены количеством и расстоянием между отметками, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4 дюйма.

Затем вам нужно нанести строительный клей на пол в том месте, где древесина будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать над этой частью по одной доске, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.Бетонные анкеры действительно надежны (поверьте мне в этом), но всегда стоит пойти на этот дополнительный шаг.

После того, как клей аккуратно нанесен на пол, самое время немного испортить его.

Возьмите первую доску и положите ее на пол поверх клея. Постарайтесь расположить его немного не по центру линии мела, ближе к стене.

Тогда… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии. Мы пытаемся немного разложить клей, чтобы он касался большей части доски.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочный гвоздь с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в самом бетоне.

Нам нужно будет просверлить бетонный пол немного дальше, чем длина самого анкера — примерно на половину и дальше. В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, поэтому я использую сверло по бетону 6 дюймов.

Если у вас нет перфоратора, настоятельно рекомендую взять его напрокат. Это сделает следующую часть намного быстрее и проще, чем при использовании стандартной дрели.

Если вы не знакомы с перфоратором или чем оно отличается от обычного сверла, то вот в чем суть: перфоратор добавляет ударное движение (отсюда и название) в дополнение к вращению сверла. Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления, поэтому оно не вращается просто по поверхности.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и сил.Это не означает, что это будет легко. Мои плечи определенно болели после бурения с помощью перфоратора 20-дюймовых отверстий в бетоне.

На этом этапе мы собираемся проделывать монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не просверливать более одного отверстия в бетоне за раз.

Почему?

Представьте, сколько бы было отстойно, если бы вы просверлили все отверстия в бетонном полу только для того, чтобы обнаружить, что древесина куда-то смещалась.

Итак, мы будем заниматься этим по одному якорю за раз.

Выломайте перфоратор шестидюймовым сверлом по камню и просверлите первое отверстие.

Примечание: Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз! Перфораторы очень громкие, так что берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие примерно на 1/2 дюйма глубже, чем длина вашего анкера. Как я уже сказал ранее, мой анкер имеет длину три дюйма, а моя опорная плита — 2 дюйма в глубину, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по камню.Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где следует прекратить сверление.

После того, как первое отверстие будет просверлено, отложите сверло в сторону и возьмите свой каркасный молоток (или любой другой тяжелый молоток) и бетонный анкер. На этом этапе вам нужно надеть средства защиты глаз и проявить особую осторожность.

Вдавите анкер как можно глубже в доску, прежде чем начать забивать.

Убедившись, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать немного агрессивнее с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте. Теперь вы можете дважды проверить, что доска по-прежнему выровнена с вашей меловой линией, и продолжить движение по стене.

После того, как вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которой вы сможете установить настенный каркас, который мы собираемся построить на следующем шаге.

Шаг 2. Постройте каркас стены

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, у меня есть хорошее основание, к которому можно прикрепить каркас стены.

В этом разделе я расчистил место на полу гаража.Таким образом я смогу построить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем установить каркас стены на месте (вертикально к стене). Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы заставить его работать, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточной длины, чтобы достичь потолка вашего гаража в самой высокой точке
• Настольная пила или торцовочная пила
• Либо 3 дюйма обрамление гвоздей или шурупов
• (опция) аккумуляторная дрель с отверткой
• Рулетка
• Защита глаз

Цель: К концу этого раздела стена будет стоять вертикально напротив бетонной стены и закреплен на опорной плите.На шаге 3 мы выровняем ее и прикрепим к потолку и боковым стенам.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных частей. Я делаю этот проект самостоятельно, и каркас стены чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько вы сильны, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжелая стенная рама, когда вы ее соберете.

Будьте осторожны и разбейте проект на разделы, с которыми вы сможете легко справиться.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу.Это похоже на закладку фундамента, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены с его собственными верхними и нижними частями.

Измерение и обрезка стоек

Начните с укладки двух плит, обработанных давлением 2 x 4, поверх базовой плиты рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину вертикальных стоек в различных точках стены.

Расстояние от трех досок (опорная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней рамы и нижней рамы.

Возьмите рулетку и измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

В моем случае мой гараж спускается вниз с левой стороны этого изображения (сторона дома) вправо (сторона ворот гаража). Итак, моя самая низкая точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите наименьшее значение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы строим каркас на земле, нам нужно будет задвинуть его вертикально на место.Нам понадобится передышка, чтобы она вписалась.

Не беспокойтесь о разрыве. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Шпильки размещаются через каждые 16 или 24 дюйма вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я использовал шестнадцать дюймов между шпильками.

Далее вам нужно выровнять гвоздики вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Когда вы их выстраиваете, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, прогнутых в ту или иную сторону.Если у вас есть дополнительные доски (вы ведь купили их, не так ли?), Поменяйте их на другие доски. Это упростит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на пиломатериалы и решить, есть ли небольшие изгибы, с которыми вы можете жить, или древесина настолько деформирована, что из-за них пострадает ваша рама.

Как только вы убедитесь, что гвоздики у вас будут прямыми, пора приступить к их обрезке. Напоминаем, что мы хотим взять самую низкую точку между тремя досками (опорной плитой, нижней рамой и верхней рамой) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы мы могли переместить рамку на место позже.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и наметьте линию.

После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… на всякий случай.

Дважды отмерьте… один раз отрежьте.

Если вы уверены, что все они получатся одинаковой длины, сделайте пропилы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я делаю его из трех отдельных частей. Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы. Третья секция будет 4 дюйма, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также будет иметь участок трубы, который мне нужно будет обойти.

Для двух больших секций я использую две обработанные давлением доски размером 8 футов 2 дюйма на 4 дюйма — одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Итак, теперь мы собираемся отметить, куда идут гвоздики.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены на 16 дюймов по центру? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает. Гипсокартон имеет такую ​​длину, чтобы он подходил к стойкам.Но если вы ошибаетесь в своих измерениях, вам придется постоянно резать гипсокартон и создавать для себя больше работы в будущем.

Самый простой способ исправить это — учесть ширину стойки при установке на каркас стены.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно делать, — это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я измерил 16 дюймов от начала моей нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало стержня.

Я также сделал крестик, чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шип, чтобы центральная точка шипа находилась прямо над этой линией 16 дюймов.

Продолжайте движение по линии полностью, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

После того, как вы все разметили, пора разложить их на полу.

Дайте себе много места сверху и снизу. Таким образом вы сможете вбить гвозди (или винты) в верхнюю и нижнюю части рамы.

У вас есть возможность использовать для этой детали обрамляющие гвозди или винты. Гвозди для обрамления прочнее, поэтому по возможности выберите их.

В моем случае я использую 3-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы закрепить свои доски. У них не такое высокое сопротивление сдвигу, как у гвоздей, но ими легче управлять с помощью стандартной аккумуляторной дрели.

С этого момента я буду просто говорить «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но просто знаю, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать два винта на шпильку, чтобы зафиксировать их на месте. Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте свою первую шпильку так, чтобы край шпильки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть шпильки находилась над «X». Если вы не можете это представить, посмотрите изображение ниже.

Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. Доски могут сдвинуться, когда вы закручиваете винты, и причинить травму.

Держите руки в стороне!

Здесь ваша цель — получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками. Таким образом, все, что соединяется с этими частями (другие части каркаса или гипсокартона), войдет заподлицо.

Мы собираемся использовать два винта на шпильку, примерно по полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Когда вы все выровняете, вверните винты так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью платы.

Один упал… впереди еще много всего.Повторите процесс для остальных шпилек как на верхней, так и на нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна. Пришло время поднять его на место.

Вот где мне жаль, что у меня не было второй пары рук. Если вы делаете это самостоятельно, сделайте себе одолжение и разбейте стену не более чем на восемь футов.

У меня была помощница, но она не смогла поднять стену на место. 🙂

После того, как вы получите первую секцию, вспеньте, промойте, повторите для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части. Если бы это была несущая стена, ступеньки были бы другими. Установить каркас к бетонной стене не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если вы построили стену из секций, как я, вам нужно будет прикрепить секции друг к другу. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Хорошо, мы почти готовы. Мы поставили раму на бетонную стену. Теперь осталось только закрепить его, чтобы он был достаточно прочным, чтобы на нем можно было повесить наши инструменты и шкафы для хранения в гараже.

Это само собой разумеется, но очень важно, чтобы рама была надежно закреплена со всех четырех сторон стены. Здесь даже не думайте о том, чтобы срезать углы — безопасность превыше всего!

Для этого раздела требуемые расходные материалы будут зависеть от вашей ситуации.В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верх к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Цель: К концу этого раздела ваш каркас будет надежно закреплен на бетонной стене и готов для изоляции и гипсокартона.

Начнем сначала с простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Вернувшись в начале этого процесса, вы убедились, что опорная плита была прямой и ровной по длине вашей стены.Эта работа сделает этот раздел действительно простым, потому что все, что вам нужно сделать, это совместить нижнюю часть рамы с опорной пластиной. Вы можете использовать те же 3-дюймовые обрамляющие гвозди или винты, которые вы использовали в предыдущем разделе. Вам нужно использовать один винт на каждый зазор между шпильками.

В этом разделе полезно иметь друга, чтобы убедиться, что рама не двигается, пока вы завинчиваете опорные анкеры, но в этом нет необходимости.

Прикрепите раму к потолку

В зависимости от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном, этот участок может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны надежные точки соединения над каркасом стены. Это может быть либо большая потолочная балка, либо меньшая балка. Думайте о балке как о большом куске прочной древесины с высокой несущей способностью, а не о балках, которые меньше и обладают меньшей грузоподъемностью.

Мне посчастливилось иметь прочную балку, проходящую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы я мог прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне вкрутить опоры в любой момент, который я выбрал.

Если это не ваша стена, у вас будет два других варианта. Каркас можно прикрутить к поперечным балкам, идущим перпендикулярно стене по всей ширине гаража. Если потолок вашего гаража уже покрыт сухими стенами, это предпочтительный вариант, так как он будет менее грязным. В качестве альтернативы, если потолок еще не закончен, вы можете добавить небольшую балку между балками, чтобы обеспечить надежную точку крепления.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж.Обычно будет очень узкая щель позади вашего гаража и гораздо более широкая щель в передней части гаража рядом с дверью вашего гаража.

Обычно требуются деревянные прокладки разной ширины в качестве распорок между верхней частью каркаса и потолком.

Например, в самом конце моего гаража я мог прикрепить раму прямо к балке выше. Однако посередине стены я использовал доску размером 1 x 4 дюйма (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал распорку 2 x 4 дюйма.На картинке ниже вы можете видеть, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы стена по всей длине плотно прилегала к верхней части рамы. Это идеальный вариант, но так бывает нечасто.

Что вам действительно нужно, так это достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее ставить. Я рекомендую прикреплять каркас к потолку через каждые 2–3 фута по длине стены. Так что, если длина вашего гаража составляет 20 футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих каркас к потолку.

После того, как вы разметили все точки крепления и установили распорки, убедитесь, что ваша рама расположена вертикально (т. Е. Прямо вверх и вниз).

Возьмите большой уровень стены и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что стенная рама ровная. Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам понадобится молоток для небольших корректировок. Вот где полезно попросить друга помочь вам.

Я рекомендую проверить как можно больше точек, чтобы убедиться, что стена ровная. Для меня это был любой другой жеребец. Я хотел быть абсолютно уверенным, что стена прямая.

Чтобы закрепить стены, я использовал крепежи из стеклопластика разной длины, в зависимости от длины использованной распорки. В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточно длины, чтобы пройти через верх рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы разместить разделительную доску 2 ″ x 4 ″, я переключился на винты 5 1/8 ″.

В общей сложности я выполнил верхний предел своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части закреплены, стороны закреплены в зависимости от материала, находящегося на стене рядом с ней. В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, с самой гаражной дверью) будет из бетонных блоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамы должен плотно прилегать к стене, и это должно быть совсем несложно.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4 ″ x 2 3/4 ″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно просверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна маленькая труба, над которой мне нужно было работать. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел бы повесить на стену, или каких-либо других, которые нужно было бы переместить.

Короче … это настолько просто, насколько возможно. И даже этот разнорабочий чувствовал себя при этом совершенно комфортно.

Очевидно, что это еще не все. У меня закреплен основной каркас стены, но перед покраской нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон.

Продолжайте следить за тем, как я изолировал здесь стены гаража.

Какой самый экономичный способ построить гараж?

Строительство нового гаража — сложное мероприятие, но это один из тех проектов, которые многие удобные, опытные домовладельцы решают самостоятельно.Если вы подумываете о том, чтобы построить свой гараж своими руками, вам, вероятно, будет интересно узнать о различных методах строительства, которые вы можете использовать, а также о том, какой из них является наиболее экономичным. Здесь мы порекомендуем вам лучший и самый экономичный способ строительства гаража и покажем, почему. Давайте посмотрим:

Какой самый экономичный способ построить гараж?

Домовладельцу, планирующему построить полностью свой гараж своими руками, мы рекомендуем конструкцию с каркасом по нескольким причинам. Мы более подробно рассмотрим каждую из этих причин в статье, но они включают:

• Доступная начальная инвестиция
• Опорно-каркасная конструкция обеспечивает наибольшую ценность в течение всего срока службы здания
• Вы выбираете дизайн, который вам больше всего нравится
• Каркасный гараж легко монтируется быстро и с меньшими усилиями

Даже с учетом этих преимуществ конструкции опор, вы можете спросить: «А как насчет гаражных комплектов?» или «а как насчет обычного кадрирования палками?».Это очень распространенные методы строительства гаража, но не самые рентабельные. Вот взгляните на плюсы и минусы всех трех методов строительства гаража.

Рассмотрение трех популярных способов постройки гаража: плюсы и минусы

Если вы не уверены, какой метод строительства лучше всего подходит для вашего гаражного проекта, или если вы еще не заинтересованы в строительстве с каркасом, давайте кратко рассмотрим три популярных способа, которыми многие домовладельцы предпочитают строить и разбирать свои дома. плюсы и минусы.

Гаражный комплект

Многие большие магазины пиломатериалов предлагают комплекты для гаражей и навесов. Они поставляются со всем необходимым для постройки гаража, предварительно упакованным и готовым к сборке. Основная проблема заключается в том, что у вас нет выбора, какие материалы использовать, или в дизайне здания.

Плюсы:

• Вам не нужно принимать решения
• Все необходимое в одной покупке
• Относительно доступный

Минусы:

• То, что вы видите на коробке, — это именно то, что вы получаете
• Вы не можете выбирать материалы
• Вы получите очень простые строительные компоненты начального уровня, которые могут не прослужить так долго в долгосрочной перспективе.
• Расходы на техническое обслуживание и ремонт со временем могут возрасти, увеличивая общую стоимость гаража

Конструкция опорной рамы

Пост-каркасная конструкция — популярный строительный метод, который можно встретить повсюду в амбарах с столбами. Пост-рамная конструкция известна своей быстрой установкой, рентабельностью и исключительной долговечностью.

Плюсы:

• Быстрая прочная конструкция, рассчитанная на срок службы
• Именно такой гараж, какой вы хотите — вы выбираете размер, отделку, характеристики и многое другое.
• Доступный способ строительства
• Вы выбираете материалы, которым доверяете, чтобы поддерживать свой гараж на долгие годы

Минусы:

• Вам необходимо использовать собственные материалы
• Вы составляете проект здания
• Может стоить немного больше, чем предоплата за стойку для столбов

Традиционный гараж из палки

Строительный гараж лучше всего подходит, если вы планируете построить пристроенный гараж, чтобы он соответствовал вашему дому, но хорошо знать, что это самый сложный и дорогой из этих трех методов постройки гаража.

Плюсы:

• Легко совместите свой гараж с вашим домом
• Вариант прочного строительства

Минусы:

• Дорогой способ строительства гаража
• Вам может понадобиться подрядчик, особенно если вы строите пристроенный гараж.
• Вам потребуется больше материалов, чем при использовании двух других методов.
• Строительство займет больше времени и может потребовать больше рабочих рук

Когда мы взглянем на эти плюсы и минусы, легко увидеть, что каркасные конструкции и комплекты для гаража являются наиболее доступными методами строительства вашего гаража своими руками.Традиционное обрамление палкой — вариант, но большинство домовладельцев, сделавших сам, сочтут это самым длительным и самым дорогостоящим вариантом.

Имея это в виду, почему мы рекомендуем домовладельцам строить каркасные конструкции вместо гаражных комплектов? Вот лишь несколько основных причин:

Почему каркасная конструкция — самый экономичный способ строительства гаража

Мы много писали о конструкции столбов по сравнению с традиционными постройками из прутьев, а также о строительстве столбов с каркасами в сравнении с сараями с столбами или гаражными комплектами по какой-то причине.Если вы строите что-то вроде гаража или сарая для столбов, конструкция с опорой действительно является наиболее прочным и экономичным вариантом.

обеспечивает высочайшую ценность для вашего гаража

Самым большим преимуществом использования конструкции с опорой для постройки гаража является то, что она обеспечивает максимальную общую ценность в течение всего срока службы. Это правда, что вы можете найти гаражный комплект, который дешевле, чем затраты на приобретение материалов для вашего нового гаража. Но гаражный комплект не будет иметь такого же качества строительных материалов.

Для минимального увеличения инвестиций вы можете приобрести высококачественные строительные материалы для своего каркасного гаража, которые обеспечат лучшую опору и большую долговечность для гаража, который будет хорошо противостоять ненастной погоде, дождю и снегу в течение многих лет. прийти.

Создан именно так, как вы хотите

Когда вы строите свой гараж с помощью каркасного метода строительства, у вас есть свобода спроектировать свой гараж так, как вы хотите. Вы не привязаны к конкретному дизайну из гаражного комплекта, что означает, что вы можете выбрать размер, варианты окон, кровлю и сайдинг, а также гаражные ворота, которые вам больше всего нравятся.А поскольку вы не меняете конфигурацию существующего дизайна, вы, скорее всего, в конечном итоге сэкономите. Вы можете покупать именно те материалы, которые вам нужны, не тратя время и деньги на обновленный пакет продуктов или реконструируя ваш дизайн существующего здания.

Легко построить с тем, кто готов помочь

Еще одно ключевое преимущество каркасной конструкции для гаражных зданий состоит в том, что для их установки требуется меньше людей. Это важно, когда вы строите свой собственный гараж — у вас, вероятно, всего несколько помощников, и не все они имеют опыт строительства.Конструкция опорной рамы требует меньшего количества строительных материалов, а это означает, что вам нужно меньше рук на палубе, чтобы быстро выполнить работу.

Планируете построить гараж с каркасной конструкцией? В Zeeland Lumber & Supply есть все необходимые материалы и ресурсы. От высококачественных пиломатериалов до металлической кровли и сайдинга — вы можете быстро отремонтировать этот гараж, если вместе с нашей командой соберете все необходимые материалы. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей командой, зайдите в одно из наших многочисленных мест или заполните нашу форму запроса стоимости проекта Post Frame, чтобы получить персонализированное предложение на основе вашего конкретного проекта.

Наборы для самостоятельного строительства гаража и навеса

Каркас стены гаража

«Хотите построить

Каркас стены гаража
Как делают настоящие мастера?»

Обрамление стен гаража не так сложно, как может показаться. Если вы выполните простые шаги и процесс, которые мы покажем вам ниже, вы сможете овладеть процессом еще до того, как узнаете об этом.Все, что требуется, — это немного терпения и правильное планирование, прежде чем вы начнете, чтобы вы могли избежать неизбежных бу-бу, которые часто возникают из-за подхода волей-неволей при строительстве гаража.

Наши иллюстрации и учебный процесс основаны на гараже размером 12 x 24 футов с одной дверью для людей и одной верхней дверью. Мы разделили мыслительный процесс на концепцию длинной гаражной стены и короткой гаражной стены . Это имеет смысл, поскольку они должны быть обрамлены отдельно по той причине, что они встречаются под углом в девяносто градусов (90 °) на каждом внешнем углу.

Мы будем строить наш гараж на основании Тип 1 Garage Foundation , показанном на нашей странице Garage Foundation . Если вы еще не были там, вы можете найти там полезную информацию, которую вы хотели бы знать, прежде чем начинать каркасную часть строительства гаража. Также ознакомьтесь с нашей страницей Разрешения на строительство гаража . Он содержит полезную информацию о том, что вам нужно будет предъявить для получения разрешения на строительство. Если вы новичок в области облицовки стен, посетите нашу страницу Wall Framing Primer , чтобы ознакомиться с элементарной информацией.

На схеме ниже показана одна из длинных стен гаража, которая понадобится. Эта стена содержит грубый проем для мужской двери. Вы можете увидеть все необходимые компоненты стены, необходимые для ее сборки (обрамления). Обратите внимание, что размер стенового каркаса на 1 дюйм короче, чем наша общая длина в 24 фута. Причина в том, что мы будем размещать структурную обшивку из фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB) толщиной 1/2 дюйма по всему периметру, после каркаса и обшивки кровли. После того, как структурная обшивка будет установлена, наши размеры готового каркаса будут равны 12 ‘x 24’. Изучите компоненты этой схемы и ознакомьтесь с тем, как она будет собрана, а затем мы объясним детали того, как это должно быть выполнено.

Чтобы собрать компоненты каркаса длинных стен гаража, мы начнем с подошвы 2 x 4 и верхней плиты, положив рядом друг с другом отрезки материала 2 x 4 на цокольном или гаражном полу. Мы собираемся отметить расположение каждой стойки на них одновременно с помощью небольшого обрамляющего квадрата шириной 1-1 / 2 дюйма.Он такой же ширины, как шпилька 2 x 4, для облегчения разметки карандашом.

Уловка заключается в том, чтобы сломать подошву и верхнюю пластину под центром стойки, потому что материал пластины не будет сплошным, как при длине 24 фута. Скорее всего, вы будете использовать одну длину 9 футов и две длины 8 футов сверху и снизу, а длина 9 футов будет той, которую мы отрежем в первую очередь, чтобы приземлиться под центром гвоздика. Хотя расстояние между шпильками называется по центру, вы обнаружите, что на самом деле это от края до края, , как показано в размерах на диаграмме выше.

Итак, если мы рассмотрим приведенную выше диаграмму, начиная с верхнего левого угла и читая вправо, мы увидим, что если мы закроем первые шесть (6) пространств для гвоздей 8-футовой длиной 2 x 4, мы не сможем удовлетворить центр седьмой стойки на 3/4 дюйма. Таким образом, мы разрежем 9 футов 2 х 4 дюйма на длину 8 футов 0-3 / 4 дюйма как для подошвы, так и для верхней пластины. Затем мы можем разместить рядом с ним целую длину 8 футов — 2 x 4 без обрезки по длине, и она упадет под центр тринадцатой стойки в стене. Наконец, мы можем отрезать пластину следующей длины от 8 футов 2 х 4 до размеров 7 футов 10-1 / 4 дюйма.Нам нужна общая длина пластины 23 фута 11 дюймов, поэтому давайте сложим предложенные длины перед тем, как разрезать, чтобы убедиться, что у нас все правильно:

8 футов 0-3 / 4 дюйма + 8 футов 0 дюймов = 16 футов 0-3 / 4 дюйма (23 фута 11 дюймов — 16 футов 0-3 / 4 дюйма = 7 футов 10-1 / 4 дюйма ) . Ага, мы правильно поняли!

Теперь уложите все пластины в порядке, показанном на схеме слева, с верхними пластинами над подошвенными пластинами и используйте небольшой квадратный каркас, чтобы начать выкладывать места для гвоздей 2 x 4. Начните с левой стороны, где будет проходить первая гвоздика, выровняйте квадрат с краем пластин, отметьте карандашом пространство шириной 1-1 / 2 дюйма и поместите «X» в середине отметки.Это означает, что сюда идет шип во всю длину. Теперь отмерьте лентой полные 16 дюймов и отметьте их. Поместите квадрат на пластины и нарисуйте линию с каждой стороны лезвия шириной 1-1 / 2 дюйма.

Все ваши отметки вдоль верхней пластины будут на расстоянии 16 дюймов от края до края, за исключением триммеров и цапфы, которая выходит на за пределы из-за грубого открытия. Когда вы доберетесь до этих отметок на пластины, напишите внутри пространства, что там происходит, как вы это сделаете для шипов, которые падают на расстояние . Изучите схему длинного каркаса стены гаража, приведенную выше, и вы поймете, что падает на интервале и вне интервала, все из которых должны быть отмечены на верхней и подошвенной пластинах. Размещение «X» в местах расположения гвоздей всегда будет указывать на то, что в этом пространстве есть сплошная древесина сверху вниз, поскольку вы размещаете свои 2 x 4 между пластинами для крепления гвоздями. Маркировка пластин похожа на карту, которую вы используете для обрамления стен гаража при строительстве гаража.

Теперь давайте посмотрим на диаграмму компонентов фасада каркаса короткой стены гаража справа. Это более сложная из коротких стен, так как в ней имеется грубый проем потолочной двери. Обратите особое внимание на то, чтобы обе короткие стены поместились между двумя длинными стенами, которые будут возведены и укреплены в первую очередь. На диаграмме показано, где эти длинные стены будут по отношению к коротким стенам, и вам необходимо получить точные размеры по ширине.

Когда у вас будет четкое представление о том, как все это будет сочетаться, вы можете приступить к возведению всех ваших стен или возводить их по одной, возводить каждую, скреплять ее и переходить к обрамлению следующей стены.Строительные нормы и правила США и Канады требуют, чтобы вы вставляли по два (2) -16d гвоздя в каждую стойку, где они соединяются с верхней и подошвой, чтобы предотвратить скручивание во время сильных ветровых нагрузок, поэтому обязательно помните об этом во время создания каркаса. процесс при строительстве гаража.

Прежде чем вы сможете установить каркас стены гаража, вам нужно будет найти и просверлить отверстия для анкерных болтов в опорных плитах и ​​поместить уплотнитель порога на фундамент, где будет стоять стена. Лучше всего немного увеличить размер отверстий под анкерные болты, чтобы можно было отрегулировать положение стены вдоль и поперек подошвы для обеспечения прямолинейности.Сделайте отверстия на 3/8 дюйма больше, чем размер болта. Это даст вам 3/16 дюйма дюйма для регулировки.

Советы по гаражу: Хорошей идеей будет закрепить мелом на фундаменте то место, где будет располагаться внешняя поверхность каркаса стены гаража. На иллюстрации, которую мы используем для гаража 12 футов на 24 фута, мы удерживаем стены на расстоянии 1/2 дюйма от внешнего края фундамента, так что, когда мы размещаем структурную обшивку 1/2 дюйма на стенах, она будет заподлицо с поверхность фундамента, позволяющая сайдингу плотно прилегать к поверхности фундамента.Помните об этом при сверлении отверстий в подошвах для анкерных болтов.

Теперь давайте изучим приведенную ниже схему возведения каркаса и распорок стен гаража, чтобы увидеть, как мы последовательно возводим каждую стену и прикрепляем ее к земле, пока мы не установим, скрепим и соединим их по углам.

Мы пронумеровали стены как «1», «2», «3» и «4». — это порядок, в котором мы будем возводить и укреплять каждую стену, пока все четыре стены не будут подняты, в квадрате, уровень, отвес. , и готовы закрепить шайбы и гайки на анкерных болтах.Если ваш фундамент не совсем ровный, вы можете выровнять стены, поместив прокладки под подошву, пока стена не будет поднята в нижних точках. Важно получить уровень верхней плиты для этапа установки крыши.

При установке каждой конструкции каркаса стены гаража на место, вы должны сначала убедиться, что она прямолинейна, прежде чем закреплять распорки. Вы делаете это с помощью веревочной лески, идущей вдоль верхней пластины на расстоянии примерно 1/2 дюйма от края пластины. Просто прибейте кусок сосны размером 1 x 1 x 4 дюйма к каждой концевой шпильке и проденьте веревку до каждого конца.Затем перемещайте стену внутрь и наружу с помощью внутренних распорок, пока стена не совпадет с линией струны от одного конца до другого. Как только он станет почти идеальным, прибейте скобы к кольям в земле. Вы можете проделать ту же самую процедуру с нижней пластиной с помощью тетивы и кувалды, чтобы вбивать и выколачивать стену, прежде чем затягивать гайки на анкерных болтах.

Советы по гаражу: Просто вставьте один гвоздь в скобу, где он прилегает к стойке в стене, чтобы вы могли поворачивать скобу вверх и вниз, пока не сможете прибить ее на внешнем конце.Затем, когда вы будете удовлетворены выравниванием, добавьте дополнительный гвоздь к скобе на стойке стены и колышку в земле.

После того, как стены «1» и «2» подняты, выровнены и скреплены, вы можете возвести стену «3» и прикрепить ее к стенам «1» и «2» в соответствии со схемой, показанной слева. Вы делаете это перед добавлением каких-либо распорок, которые потребуются только в середине стены «3» для выравнивания с использованием веревки, как описано выше. Используйте ту же процедуру, описанную выше, для выравнивания подошвы, а затем переходите к стене «4».При возведении стены «4» выполните те же действия и установите распорки с каждой стороны грубого проема для подъёмной двери.

После того, как вы установили, соединили по углам и закрепили весь каркас гаражной стены, вы можете приступить к установке последней верхней пластины, которая называется стопорной пластиной , как показано на схеме слева.

Эта пластина перекрывает верхние пластины на стенах для создания окончательной структурной связи с поперечными связями, на которую будут опираться потолок и каркас крыши.

Эта процедура требуется всеми строительными нормативами США и Канады и помогает каркасным конструкциям стен гаража противостоять чрезмерной ветровой нагрузке за счет передачи нагрузок между стенами при поворотах на девяносто градусов. После того, как структурная обшивка будет установлена ​​поверх квадратного, вертикального и вертикального каркаса стены гаража, у вас будет здание, которое не будет отклоняться или прогибаться под действием устойчивых ветровых сил.

Примечание редактора: При проверке каркаса стены гаража на наличие отвеса не пытайтесь добиться совершенства, пока не соберете все четыре стены и не соедините их по углам.Затем продолжите проверку веревки вдоль верхних пластин и заключительную скобу на каждой стене, когда вы перемещаетесь по зданию. Стенки на этом этапе очень гибкие, их можно перемещать вперед-назад и в значительной степени вперед-назад до окончательного закрепления скоб. Как только вы все сделаете правильно, поместите последнюю верхнюю пластину / стопорную пластину в положение с длинными бревнами, которые перекрывают любые стыки в верхних пластинах ниже минимум на 32 дюйма, за исключением каждого угла, где перекрытие, очевидно, будет 3-1 / 2 «.

Последней частью работы по обрамлению стен гаража будет добавление внутренней основы или блокировки для размещения гипсокартона во внутренних углах. Посмотрите на диаграмму ниже, которая показывает, как это работает.

Это можно сделать двумя разными способами. Один из них — добавить гвоздики во всю длину по углам длинных стен гаража при их обрамлении, или вы можете добавить 2-х футовые части позже, одна вверху, одна внизу и одна прямо по центру высоты стены. .

В любом случае будет работать нормально.Приятная вещь в этой конструкции заключается в том, что если вы планируете утеплить свой гараж, вы можете полностью заправить изоляцию из биты (или вспененного пенопласта) в угол, чтобы получить более эффективную изоляцию по всему периметру здания.

Теперь вы должны быть готовы перейти от каркаса стен гаража к каркасу крыши, поэтому посетите нашу страницу Каркас крыши гаража и изучите содержание. Строительство гаража может быть очень полезным проектом. Если вы будете следовать этим инструкциям шаг за шагом, вы сможете добиться профессиональных результатов, которые структурно прочны, как если бы вы сделали это самостоятельно.

Возврат из Каркас стены гаража в Строительство гаража

Возврат с Каркас стены гаража на GarageTips-101, Домашняя страница

Сколько стоит построить гараж и какие у вас варианты?

Новый гараж может оказаться одним из лучших вложений, которые вы делаете как домовладелец. Помимо полезности дополнительного места для хранения вещей, он также служит отличным способом защитить ваш автомобиль и защитить его от непогоды и может значительно повысить ценность вашей собственности, но сколько стоит построить гараж?

Ответ на этот вопрос все зависит от вас, потребностей вашей семьи и, конечно же, от того, какой бюджет у вас есть.

Если все, что вам нужно, — это простое, готовое решение, чтобы сохранить ваш драгоценный автомобиль в безопасности и в тепле зимой, вы можете сэкономить, потратив не более 5000 долларов, если вы готовы собрать его самостоятельно.

Если, с другой стороны, вы изо всех сил стараетесь построить индивидуальный гараж с нуля, то вам придется заплатить от 7500 до более чем 40 000 долларов в зависимости от размера, местоположения и функциональных возможностей.

Это не единственные варианты, которые вам следует учитывать.

Определение истинной стоимости гаража зависит от других факторов, например, от того, прикрепляете ли вы новое сооружение к дому или строите отдельный гараж на своей земле, хотите ли вы добавить пристройку к гаражу и — если вы Подбираем — какие материалы вы используете.

Если это звучит сложно, не волнуйтесь, это не обязательно.

В сегодняшнем руководстве мы исследуем все различные варианты, доступные вам при строительстве гаража, объясним, сколько вам придется заплатить за каждый из них, и обсудим лучший способ получить максимальную отдачу от ваших кровно заработанных денег.

Сколько стоит построить гараж?

Гаражи на две машины долгое время были самым популярным вариантом среди американских домовладельцев, желающих построить гараж. Естественно, что такой гараж стоит на несколько тысяч долларов дороже, чем стандартный одноместный вариант.

Когда дело доходит до определения стоимости вашего нового гаража, размер, безусловно, имеет значение. Вот средняя стоимость гаражей двух наиболее распространенных типов:

Гараж на одну машину

За гараж на одну машину размером в среднем от 12 футов на 24 дюйма до 14 футов на 28 футов, ожидайте заплатить от 7000 до 15000 долларов.В некоторых случаях стоимость постройки может взлететь до 20 000 долларов, если вы выберете вариант «сделай сам», или даже до 45 000 долларов, если вы наймете специалистов-строителей, которые сделают эту работу за вас.

Гараж на две машины

За последнее десятилетие гараж на две машины стал стандартом для современных домов. Согласно анализу строительных данных, проведенному Национальной ассоциацией домостроителей, около 61,9% домов, построенных с 2014 года, имеют гаражи, в которых достаточно места для двух автомобилей, поэтому это будет наиболее реалистичным и практичным вариантом для многих из наших читатели.

Для гаража на две машины вы должны рассчитывать на сумму от 15 000 до 50 000 долларов + стоимость постройки гаража.

Опять же, все зависит от ряда факторов, но в качестве приблизительной оценки, средняя стоимость строительства 50 долларов за квадратный метр, или 500 долларов за квадратный фут — хорошая отправная точка при определении бюджета для вашего нового гаража.

Дополнительные факторы размера, которые необходимо учитывать

Поскольку размер играет столь важную роль, домовладельцы с ограниченным бюджетом, несомненно, захотят сохранить свой новый гараж как можно меньше, но имейте в виду, что нужно учитывать больше, чем просто количество автомобилей, которыми вы владеете.

Этот пикап может быть вашим единственным транспортным средством, но он займет больше места в гараже, чем ваш средний седан, а это означает, что ваши потребности будут ближе к гаражу на две или даже три машины, чем к гаражу на одну машину.

Не забывайте также, что вам необходимо оставить как минимум четыре или пять футов вокруг транспортного средства, чтобы вы и ваша семья могли удобно садиться и выходить из него. Вам может потребоваться еще больше места в гараже, если вам нужно установить подъемник для инвалидных колясок, пандус или другие приспособления для людей с ограниченными возможностями.

Стоимость прикрепленного гаража

по сравнению со стоимостью отдельного гаража

Стоимость пристроенного гаража обычно ниже, чем стоимость отдельного гаража, если только вам не нужно вносить серьезные изменения в структуру вашего дома.

Один из самых важных вариантов, которые следует учитывать при строительстве нового гаража, — это прикрепить ли вы его как пристройку к существующей собственности или построить совершенно новое здание с нуля, но какой из них лучше подходит для вашего бюджета?

Проведите хотя бы небольшое исследование по этому вопросу, и вы, несомненно, столкнетесь со всевозможными противоречивыми ответами.

Некоторые специалисты утверждают, что строительство пристроенных гаражей обходится дешевле, потому что большая часть существующей инфраструктуры уже существует, в то время как другие утверждают, что любые изменения, которые вы вносите в структурную целостность вашей собственности, значительно увеличивают затраты.

Так что это?

Дело в том, что здесь обе стороны технически правы.

Средняя стоимость базового гаража на одну машину составляет от 8000 до 15000 долларов на строительство, с двумя вариантами, начиная примерно с 15000 долларов.Однако, если вам действительно нужно заменить целые стены или иным образом переделать какой-либо аспект структуры вашей собственности, вы можете прибавить от 5000 до 10 000 долларов, чтобы построить сверх этой цены.

Однако, когда вы строите отдельно стоящий гараж, стоимость отдельного гаража будет сильно варьироваться в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

Постройте всю конструкцию с нуля, используя сырье, и вы оцениваете затраты на строительство отдельного гаража от 19 600 до 28 200 долларов, хотя вполне возможно купить готовый отдельно стоящий гаражный комплект менее чем за 6000 долларов и выполнять всю работу самостоятельно.В последнем случае вашими единственными другими основными расходами могут быть затраты на фундамент, которые для этого типа проекта должны стоить не более 2000 долларов.

Также стоит учесть стоимость электрооборудования отдельно стоящего гаража. С прикрепленными гаражами вы можете использовать существующий источник питания в вашем доме, вариант, который не потребует дополнительных усилий, но если вы уйдете отдельно, вам, возможно, придется заплатить электрику, чтобы он провел обширные электромонтажные работы. Конечно, вы можете игнорировать эту стоимость отдельного гаража, если просто не добавляете какой-либо источник питания, но если вам нужны электрические двери, и особенно если вы планируете использовать свой гараж как место для мастерской, будет электричество в той или иной форме. существенный.

Сборные гаражные комплекты

и индивидуальный дизайн гаража

О готовых гаражных решениях, таких как этот деревянный гаражный комплект размером 12 футов x 20 футов от Best Barns, можно много сказать.

Вся тяжелая работа, связанная с проектированием вашего гаража, поиском, измерением и резкой материалов по размеру, уже сделана за вас, так что все, что вам нужно сделать, это собрать все воедино.

Естественно, это самый быстрый, простой и зачастую наименее затратный способ построить гараж.

Комплект для гаража на одну машину обойдется вам в сумму от 3500 до 6000 долларов в зависимости от используемых материалов (стальные конструкционные комплекты обычно дешевле), тогда как вариант с двумя автомобилями начинается от 5000 долларов на строительство гаража. .Более крупные комплекты для трех или четырех автомобилей могут стоить от 10 000 до 40 000 долларов, хотя — по крайней мере, по номинальной стоимости — это все равно дешевле, чем сборка с нуля.

С индивидуальным гаражом у вас есть гораздо больше, за что нужно платить.

Для начала — это затраты на планирование и дизайн. Для отдельно стоящего гаража вы всегда можете купить сборные планы, но для большинства пристроенных гаражей потребуется помощь профессионального архитектора. Строительство гаража должно стоить не менее 2000 долларов, хотя, возможно, и 5000 долларов.

Добавьте сюда затраты на материалы, рабочую силу и аренду оборудования, и вы можете в конечном итоге заплатить вдвое больше, чем сборный комплект.

Строительство собственного гаража — разбивка затрат

Строительство собственного гаража вместо использования готового набора дает вам свободу творчества с эстетическим дизайном и функциональными особенностями вашего гаража.

Взвесив плюсы и минусы сборных гаражных комплектов по сравнению с гаражом, построенным по индивидуальному заказу, вы все равно можете решить, что строительство с нуля — лучший вариант.

В конце концов, это лучший способ убедиться, что ваш новый гараж выглядит и функционирует именно так, как вы хотите. Это также лучший вариант, если вы присоединяете гараж к существующей собственности, поскольку большинство гаражных комплектов предназначены только для отдельно стоящих зданий.

Пока все хорошо, но как вы подбираете бюджет? Здесь мы разбиваем индивидуальные затраты.

Стоимость фундамента гаража

Работая буквально с нуля, давайте начнем с, пожалуй, самой важной части вашего проекта:

Прочный фундамент.

Ранее мы советовали, что 2 000 долларов должны быть достаточным бюджетом для вашего фонда. Хотя это справедливо для предприятий с одним автомобилем и небольших вариантов с двумя автомобилями, для более крупных гаражей может потребоваться бюджет в размере от 2000 до 5000 долларов на строительство гаража.

Вдобавок к этому вам, возможно, придется учесть стоимость аренды автобетоносмесителя, и если из-за ограничений доступа необходим метод подачи насоса стрелы, вы можете добавить в среднем 10% к вашим общим затратам на фундамент.

Стоимость каркаса гаража

Стоимость каркаса гаража будет полностью определяться типом материала, который вы используете, и местом расположения гаража по отношению к жилой площади.

Деревянный каркас

Древесина уже давно является самым популярным выбором для каркаса гаража, поскольку она невысока и легка, что упрощает транспортировку и использование.

Ожидайте, что для этого варианта вы заплатите около 9,50 долларов за квадратный фут (кв. Фут) древесины хорошего качества.

Бетонные блоки (CMUS)

В то время как дерево долгое время использовалось для строительства гаражей, CMU становятся все более обычным явлением в современных домах.

Конструктивно они прочны, они не подвержены появлению плесени, термитов и других насекомых в отличие от древесины.Они также оказались намного более энергоэффективными, чем деревянные каркасы, что делает их хорошим вариантом для экологически безопасного строительства.

Для самих бетонных блоков выделите бюджет в размере 12-15 долларов за квадратный фут. Имейте в виду, что даже если вы выберете этот вариант, вам все равно может потребоваться добавить деревянный каркас для поддержки любых электрических и сантехнических работ, которые могут потребоваться в вашем гараже.

Если вы нанимаете профессионала для этой части работы, вам также следует иметь в виду, что подрядчики, специализирующиеся на работе CMU, обычно берут больше, чем те, кто занимается строительством деревянных каркасов.

Тем не менее, хотя вы и будете платить за это больше, бетонная рама окажется стоящим вложением, поскольку она предлагает прочную поддержку и долговечность, с которыми не может сравниться даже лучший пиломатериал на рынке.

Стоимость стены гаража

Опять же, материалы будут играть большую роль в определении того, сколько вы здесь платите, хотя хорошая новость заключается в том, что стены вашего гаража, как правило, являются наименее дорогим аспектом всей конструкции.

Вы можете выбрать не что иное, как установку основного гипсокартона по цене около 2 долларов за квадратный фут и штукатурку поверх него, процесс, который должен стоить не более 30-50 долларов, если вы сделаете это самостоятельно.Если вы выберете этот вариант, единственные другие возможные затраты будут связаны с наймом или покупкой оборудования, такого как качественная шлифовальная машина для гипсокартона.

Если вам это покажется слишком простым, вы всегда можете добавить один или два слоя краски, процесс, который, опять же, будет стоить очень мало, если вы сделаете это самостоятельно.

Кроме того, у вас есть ряд вариантов для добавления стеновых панелей гаража, каждая из которых создает различную эстетическую отделку для вашего проекта.

Некоторые из наиболее распространенных и доступных вариантов гаражных стен включают:

• Металл — 2 доллара за квадратный фут
• ПВХ — 2 доллара за квадратный фут
• Оцинкованная сталь — 8 долларов за квадратный фут
• Палисандр МДФ — 12 долларов за квадратный фут
• Кирпич — 14 долларов за кв.

Гаражные ворота Стоимость

Такие деревянные гаражные ворота можно купить всего за 250 долларов, что делает их гораздо более доступным вариантом, чем двери из винила и стекловолокна.

Здесь необходимо учитывать два фактора:

1: Стоимость самой двери

2: Стоимость оплаты профессионального подрядчика по установке дверей для вас.

На настоящую дверь вы можете потратить всего 250 долларов на гаражные ворота на одну машину, тогда как гаражные ворота на две машины обойдутся вам где-то в районе от 500 до 1 доллара.

Ваш выбор материалов тоже играет важную роль.

Стальные и деревянные двери всегда оказываются самыми дешевыми вариантами — от 250 до 500 долларов. На противоположном конце шкалы вы можете заплатить от 800 до 200 долларов за варианты из стекловолокна или винила.

Кроме того, затраты на рабочую силу не должны превышать 200–500 долларов.

Для обшивки гаражных ворот индивидуальная обшивка будет стоить около 8 долларов за погонный фут.

Эти затраты не учитывают стоимость устройства открывания гаражных ворот, которое стоит от 100 до 300 долларов в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

Стоимость кровли и потолка гаража

Заложив фундамент, построив стены и установив дверь, остается только закрыть все это крышкой.

Для потолка выделите около 5 долларов за квадратный фут для гипсокартона, дерева или плитки. Затем следует отложить дополнительные 3–4 доллара за квадратный фут для вашей крыши. Асфальтовая черепица, самая популярная для скатной кровли, будет стоить около 100 долларов за квадрат.

В качестве сайдинга популярны лепнина или кедр.Деревянный сайдинг будет стоить 3-8 долларов, а каменный — 11-15 долларов.

Где найти строителей гаражей рядом с вами

Если вам нужна профессиональная помощь в установке гаража, вот хороший ресурс, который поможет вам найти самых квалифицированных специалистов поблизости:

Часто задаваемые вопросы о строительстве гаража

Если ваш гараж служит мастерской, вам потребуется больше места, чем если бы вы использовали его только для хранения автомобилей.

Каков идеальный размер гаража?

Как и в большинстве случаев, все зависит от того, как вы собираетесь использовать свой гараж. Ориентировочно, гараж на две машины должен иметь размеры не менее 20 x 20 футов. Большинство современных автомобилей имеют ширину около шести футов, поэтому, когда вы увеличиваете пространство, чтобы вы и ваши пассажиры могли удобно садиться и выходить из обоих автомобилей, вы приближаетесь к минимуму 20 футов.

Если у вас есть место, бюджет и разрешение, мы рекомендуем увеличить его до 22 x 22 футов или даже 25 x 25, хотя даже это дает вам мало места для чего-либо, кроме двух автомобилей.

Если вы планируете использовать свой гараж в качестве мастерской для ремонта автомобилей, подумайте о том, чтобы добавить еще как минимум четыре фута для верстака и дополнительное пространство для передвижения.

По высоте: чем выше вы подниметесь, тем больше у вас будет места для хранения рабочих инструментов и других предметов первой необходимости. Типичный гараж на две машины составляет примерно 12 футов в высоту, хотя вы всегда можете увеличить его до 15-20 футов, если позволят обстоятельства.

Мне нужно разрешение на строительство гаража?

В большинстве штатов вам обязательно понадобится разрешение на строительство в соответствии с местным законодательством.

Обычно они стоят от 100 до 200 долларов, хотя стоимость сильно варьируется от одного штата к другому, часто даже от одного округа к другому.

Хотя это дополнительные расходы, оплата соответствующего разрешения всегда окупается, и не только потому, что это помогает вам быть на правильной стороне закона.

При наличии разрешения к вам приедет представитель местного управления строительства, чтобы осмотреть ваш новый гараж, как только он будет закончен, и убедиться, что он соответствует всем необходимым строительным нормам.На самом деле это очень полезно, поскольку гараж, успешно прошедший техосмотр, считается безопасным и хорошо построенным.

Последние мысли: почему сокращение расходов не всегда окупается

К настоящему времени вы, несомненно, уже хорошо представляли, во сколько вам будет стоить строительство нового гаража. Если у вас ограниченный бюджет, то, вероятно, само собой разумеется, что вы захотите сделать все возможное, чтобы снизить затраты.

Например, вы можете использовать более дешевые деревянные каркасы, а не бетон, или вы можете подумать о том, чтобы полностью отказаться от своих планов относительно пристроенного гаража и вместо этого потратить несколько тысяч на дешевый сборный гаражный комплект.

Хотя никто и никогда не сможет обвинить вас в том, что вы минимизировали свои расходы, всегда стоит задуматься о том, действительно ли как можно меньше тратят на вас в долгосрочной перспективе.

Если вы выберете, например, деревянные каркасы, вы получите довольно большую первоначальную экономию на стоимости строительства вашего гаража, но через несколько лет мать-природа и эти ужасные термиты, возможно, сделали такое количество на вашей конструкции. что все это требует замены. Другими словами, хотя CMU могут взять на себя большую часть вашего бюджета прямо сейчас, в конечном итоге они могут сэкономить вам гораздо больше в долгосрочной перспективе.

Одна из областей, в которой сокращение расходов, безусловно, не окупается, — это рабочая сила. Если вы опытный подрядчик или опытный специалист по изготовлению самоделок, который полностью уверен в своей способности выполнить поставленную задачу, то, во что бы то ни стало, привлеките нескольких надежных друзей, которые помогут и справятся с поставленной задачей.