Укладка деревянной доски на лаги

Вступление

Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага-обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста.

В строительстве и отделке дома постоянно сталкиваешься с задачей разгрузке материалов и подъёма материалов на небольшую высоту. Решить такие задачи поможет 3-х тонный манипулятор. Совмещая в себе грузовую машину и стрелу крана манипулятор 3 тонны может выполнять погрузочно разгрузочные работы на ограниченном участке.

Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).

Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.

В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

Установка лаг деревянного пола

• Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
• При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
• Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
• Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
• Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
• Для регулировке горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются в лагу под углом.

На заметку!

• Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
• Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
• В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
• Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Монтаж доски пола на лаги

• Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.
• Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противоогневым составом.
• Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.
• Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо торцевать для сведения к минимуму между досочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.

Примечание! Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5 см.

Порядок укладки шпунтованных досок пола

• Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.
• К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.
• Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.
• Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.
• Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.

Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.

• Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.
• Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.
• Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.

Чистовая, финишная обработка деревянного пола

• Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
• Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
• После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
• Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака.Плинтуса лакируются вместе с полом.
• Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

Деревянные полы, уложенные не из шпунтованной доски

Не шпунтованные доски лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

• Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
• После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
• После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
• Лакируется пол не менее 3 раз.

На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

©Opolax.ru

Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

Другие статьи по теме: Деревянный пол

Укладка наливного пола своими руками

В помещениях любого назначения в последнее время часто укладывают наливные полы. Технология укладки наливного пола, основой которого является цемент без токсичных добавок, применима и в жилых помещениях, и в промышленных или офисных помещениях, так как такое покрытие абсолютно безопасно для человека. Также наливной пол будет отличным покрытием для придомной территории на дачном участке или для спортивной площадки. Наливной пол может являться финишным покрытием или использоваться, как основа для укладки напольных покрытий.

Виды наливных полов

Наливные полы могут быть различных видов. Основным критерием, по которому различают такие полы, является тип полимера, из которого полы производят. Как связующий компонент в полимерной смеси для наливного пола могут применяться различные вещества: эпоксидная смола, полиуретан, метилметакрилат. Соответственно, и называют наливные полы — полы наливные эпоксидные, полиуретановые наливные полы и наливные полы на основе метилметакрилата.

Эпоксидные полы характеризуются рядом преимуществ. Прежде всего, к ним относятся влагостойкость и высокая механическая прочность. Кроме того эпоксидные полы устойчивы к самым разнообразным химическим реагентам и агрессивным средам – растворителям, щелочам, нефтепродуктам, солям и т. д. Все это позволяет эксплуатировать полы в помещениях, в которых к обеспечению антистатических и санитарно-гигиенических требований предъявляются особо жесткие условия.

Полиуретановые наливные полы – это, как правило, промышленные полы. Такое использование полиуретановых полов обусловлено совокупностью соответствующих положительных характеристик: долговечность, износостойкость, термостойкость и устойчивость к воздействию агрессивных веществ и сред.

Установлено, что срок эксплуатации наливных полов составляет не менее двадцати лет. Кроме того, покрытие устойчиво к механическим воздействиям таким, как истирание или абразивное воздействие. Полиуретановые полы характеризуется еще одним важным качеством — безыскровость и пожаробезопасность.

Полы на основе метилметакрилата являются распространенным напольным покрытие для больших промышленных комплексов. Таким полам свойственна способность быстро твердеть, как правило, в течение двух часов. Кроме того, полы на основе смол из метилметакрилата можно укладывать даже при отрицательной температуре, а также применять для устройства полов парковки или других уличных покрытий.

Помимо описанных преимуществ, полы из метилакрилата не достаточно устойчивы к абразивным воздействиям и имеют большую стоимость. Еще одним недостатком таких полов является достаточно сложный процесс их укладки.

Одним из новых видов наливных полов являются 3D полы. Этот тип пола представляет собой наливные полы с различными рисунками и текстурами, которые под определенным углом выглядят объемными. Отсюда и название — 3D полы, т. е. полы, рисунки на которых кажутся находящимися в трехмерном пространстве.

На рисунки сверху укладывается полимерное покрытие или наливной пол. Иногда используют и другой вариант: сначала на поверхности выкладываются рисунки или узоры из монеток, камешков и т.д., а после этого заливают сверху полимерное покрытие.

Кроме описанных выше видов наливного пола часто укладывают графический наливной пол, рисунок на котором является обычной двухмерной картинкой. И наливные графические полы, и 3d полы используют для оформления помещений, в которых часто находится много людей одновременно. Это могут быть заведения общественного питания или коттеджи, супермаркеты или большие магазины и т. д. Часто такие полы укладывают и в бассейнах или ванных комнатах.

Подготовка поверхности к укладке наливного пола

Как и большинство видов строительных работ, укладка наливного пола начинается с подготовки поверхности к выполнению основных работ. К основным работам относятся грунтовка поверхности основания пола, приготовление раствора и укладка пола.

Сначала следует правильно подготовить поверхность пола к укладке наливного пола. Для этого ее очищают от загрязнений, мусора и пыли, после чего хорошо высушивают. Можно для этого использовать пылесос и другие приспособления. Поверхность также необходимо обезжирить, например, промыв ее раствором моющего средства или порошка.

На чистое и сухое основание наносится слой грунтовки. Но предварительно необходимо снять плинтуса и двери в помещении, где укладывается наливной пол. С поверхности следует устранить трещины (заделать их), а при необходимости обработать ее шлифовальной машиной. Для заделки трещин можно использовать сухие строительные смеси , разведенные водой до получения строительного раствора. К раствору рекомендуется добавить немного клея или смолы.

Далее с помощью правила необходимо проверить горизонтальность поверхности пола. Допускается не более 2 мм просветы между правилом и поверхностью основания пола. Кроме того, на стенах отмечается уровень наливного пола.

Если в помещении стены оштукатурены, тогда с нижней части стены следует удалить всю штукатурку нам высоту 25 миллиметров от отмеченной с помощью правила линии уровня пола.

Когда разность уровней пола составляет от 1 до 2Ю5 сантиметров, тогда поверхность необходимо выровнять с помощью специального строительного раствора для выравнивания. Этот раствор представляет собой смесь для наливных полов, к которой добавлен 50 процентов песка. Можно также использовать готовые специальные смеси для выравнивания пола. Если на полу есть технологические отверстия, то перед работой следует закрыть их герметичными перегородками. Только после этого на поверхность можно наносить грунтовочный состав.

Наносить грунтовку можно и с помощью малярных валиков или кистей, и методом безвоздушного распыления. В процессе нанесения грунтовочного состава важно не допускать вспенивания смеси или изменения ее оттенка. Если вдруг такие признаки появились, это может означать высокий уровень влажности в рабочем помещении. Грунтовка наноситься на основание пола для того, чтобы сцепление укладываемого наливного пола с основанием было крепким и надежным. Соответственно, на поверхности не будут появляться различные дефекты — воздушные полости и др. Также при этом растекание пола значительно улучшается.

После нанесения грунтовки необходимо подождать от 4 до 6 часов, и потом можно приступать к нанесению других материалов. Также важно, чтобы между моментом нанесения грунтовочного состава и выполнением следующих работ прошло не более суток.

Приготовление раствора для наливного пола

После подготовки основания пола, необходимо приготовить раствор для наливного пола. Он делается из сухо смеси и воды. В емкость необходимо налить воду, а потом постепенно высыпать пакет сухой смеси, согласно пропорциям, указанным в инструкции. При этом раствор постоянно необходимо помешивать. Удобно делать это с использованием дрели, которая имеет специальную насадку. Частота вращения насадки составляет от 400 до 500 оборотов в минуту.

Использовать приготовленный раствор необходимо сразу же. Также важно четко соблюдать пропорции компонентов раствора для наливных полов, чтобы е получить слишком жидкий или, наоборот, слишком густой раствор. Чтобы определить, правильно ли приготовлен раствор, можно провести несложный тест на растекаемость. Тест заключается в следующем: взять нужно крышку от какого-нибудь тюбика (высота должна быть 4,5 сантиметра, а диаметр – около пяти сантиметров), вырезать в ней дно и установить ее на стекло или другую гладкую поверхность. Следующий этап теста – заливка проверяемого раствора в крышку. Далее необходимо просто поднять крышку вверх и оценить растекаемость раствора. Если раствор приготовлен правильно, то он растечется по поверхности пятном диаметром от 16 до 18 сантиметров. Соответственно. Если раствор растекся пятном меньшего диаметра, значит, он слишком густой и потребуется добавить немного воды. Если же раствор, наоборот, растекся на большую площадь поверхности стекла, значит, понадобится добавить немного сухой смеси.

Укладка пола

Укладку наливного пола лучше проводить вдвоем с помощником. Так работать удобно, так как один человек разливает смесь на поверхность пола, а второй — готовит очередную порцию раствора.

Начинают заливку раствора с удаленной от входа стены помещения. Важно не делать остановки и перерывы, заливая поверхность пола одной комнаты, чтобы не образовались перепады высоты пола. Толщину слоя заливаемого раствора лучше делать не менее пяти миллиметров. Но более двух сантиметров толщиной также не рекомендуется заливать раствор на поверхность.

Заливка раствора проводится небольшими полосами (не более полуметра шириной) с использованием металлической гладилки или шпателя. Чтобы устранить с залитого раствора пузырьки воздуха, в течение 40 минут после заливки раствора (не более), поверхность рекомендуется обработать валиком с шипами. В процессе высыхания раствора нельзя подвергать его воздействию солнечных лучей, резкого перепад температуры воздуха и сквозняков. Чтобы поверхность пола получилась еще прочнее, можно сверху накрыть пол пленкой.

Уже через шесть часов по полу можно передвигаться, хотя лучше подождать два – три дня, и только после этого нагружать новый пол. Плитку нам поверхность только уложенного наливного пола также можно укладывать через три дня после заливки раствора. А через неделю можно стелить линолеум, укладывать паркет или пластик на пол. Также через неделю модно включать теплый пол. Но температуру его необходимо увеличивать постепенно, начиная с температуры комнатного воздуха.

Как видно, самостоятельно уложить наливной пол несложно. Однако нередко при этом все-таки появляются дефекты. Основными дефектами поверхности наливного пола являются трещины, шелушение, побеление, шероховатости, появление крупинок и отслаивание поверхности наливного пола. Такие дефекты появляются вследствие разных ошибок, допущенных в процессе укладки пола. Независимо от причин появления дефектов, можно их легко исправить.

Шелушение или растрескивание поверхности может стать следствием плохо подготовленного основания или укладки раствора толстым слоем. С дефектного место необходимо снять покрытие, зачистить поверхность и покрыть новым слоем раствора.

Такой дефект, как отслаивание, появляется по тем же причинам, а устранение его требует значительных усилий. Порядок устранения дефекта сходен с описанным выше способом. Крупинки могут появиться на поверхности пола при использовании некачественного и грязного инструмента. Устраняются крупинки просто: шлифовкой поверхности и нанесением нового слоя раствора.

Уход за наливными полами

После укладки пола в процессе его эксплуатации необходим правильный уход. Со временем на поверхности наливного пола появляются мельчайшие трещины, в которых скапливается грязь. Это приводит к потускнению поверхности и другим неприятностям. При выполнении несложных рекомендаций по уходу, наливной пол будет длительное время служить, сохраняя свой первоначальный вид и характеристики.

Так, после укладки пола через несколько дней рекомендуется покрыть его поверхность лаком или другим полирующим защитным покрытием. Убирать и очищать пол (имеется в виду влажная уборка) необходимо раз в неделю. Также периодически следует проводить и сухую уборку. Появившиеся на поверхности следы от обуви можно удалить с поверхности наливного пола помощью специальных средств. А один раз в несколько месяцев рекомендуется тщательно очищать пол и покрывать его защитным средством.

Наливные полы – это надежное, долговечное и универсальное покрытие пола, имеющее отличные эксплуатационные характеристики. Кроме того, некоторые виды наливного пола (например, графический пол) являются необычным украшением помещений, подчеркивающим особенности интерьера комнат.

Перейти в раздел: Сухие строительные смеси

проблемы и ошибки при укладке наливных полов

Наиболее распространёнными проблемами, возникающими при укладке наливных полов, являются следующие:

Влажность бетона

Влажность бетонного основания в объёме не должна превышать 4%. Влажность бетона перед нанесением покрытий можно контролировать, например, с помощью специальных приборов или, в крайнем случае, примерно оценить, наклеив на основание кусок полиэтилена (размер 1х1м) по периметру скотчем. Проконтролировать влажность можно примерно через 3 суток.

Отсутствие капель влаги на внутренней поверхности полиэтилена и тёмного (влажного) пятна на поверхности основания свидетельствует о нормальной влажности основания. Если наливной пол нанесён на влажное основание, то на поверхности образуются пузыри и снижается адгезия к основанию.

Ёмкости (недостаточное их количество и объём)

Перед началом работ необходимо заранее подготовить достаточное количество чистых сухих ёмкостей соответствующего объёма. Недостаточное количество смесительных ёмкостей и их несоответствующий (малый) объём приводят к ошибкам перемешивания (таким как локальные непромесы, нарушение соотношения компонентов и т.д.), и к излишним затратам времени на полное перемешивание.

Ошибки перемешивания ведут к появлению таких трудно устраняемых дефектов, как локальное неотверждение материала, длительное отверждение материала, вздутие и пузырение отдельных участков.

Потери времени при перемешивании (поскольку срок жизни приготовленной композиции ограничен, при +20°С — около 30мин), приводят к ошибкам укладки материала (особенно при высокой окружающей температуре), заключающимся в неравномерности укладки материала и наличию воздушных пузырей в покрытии, так как времени на прокатку игольчатым валиком уже не остаётся.

Дрель низкой мощности

Для стабильной работы с промышленным количеством материала желательно использовать электрическую дрель мощностью около 1 кВт (но не менее 800 Вт), особенно при низкой температуре окружающего воздуха (при пониженной температуре вязкость материала больше).

При недостаточной мощности дрели имеется большая вероятность того, что в момент проведения работ инструмент из-за перегрузки выйдет из строя, что может привести (если отсутствует запасной инструмент) к потере материала в перемешиваемой ёмкости и образованию шва на покрытии. Довольно высока опасность того, что дрель низкой мощности не позволит провести качественное перемешивание.

Смесительная насадка неудовлетворительного качества

Наилучшие результаты дает использование обычной винтовой смесительной насадки для дрели. Применение различных видов «усовершенствованных» перемешивающих насадок, чаще всего, приводит к неудовлетворительному качеству перемешивания и, как следствие, серьезному виду брака — локальным непромесам.

Смесительную насадку следует выбирать такой длины, чтобы имелась возможность тщательно промешивать материал по всей глубине, и, что особенно важно, на дне смесительной емкости. Недопустимо использовать самодельные насадки.

Ракель

Основным рабочим инструментом по укладке материала обычно является ракель — инструмент с регулируемым зазором. Другим вариантом этого инструмента является шпатель с резиновой зубчатой насадкой. Основным свойством ракели является способность распределять материал по основанию слоем нужной толщины. Поэтому важно, чтобы ракель обеспечивала необходимую точность по установке и поддержанию зазора между рабочей кромкой и основанием.

Ракель должна быть жёсткой, не вибрировать при работе. При использовании широкой ракели увеличивается производительность труда, однако ей неудобно работать вблизи мест примыканий.

Пылесос

Для уборки грязи и пыли с поверхности пола перед началом работ следует использовать промышленный пылесос. Можно ли заменить пылесос тщательным подметанием? В общем-то, можно, но на практике это часто приводит к недостаточно тщательному удалению пыли, к загрязнению поверхности щетинками и ворсинками.

Также плохо зарекомендовало себя использование стандартных бытовых пылесосов на больших площадях. Их мощности и производительности явно недостаточно.

Отсутствие специальной обуви

Для проведения работ по устройству наливных полов на этапах использования ракели и прохождения игольчатым валиком необходимо использовать специальную обувь — так называемые краскоступы, представляющие собой насадки на ботинки, на подошве которых расположены стальные шипы, позволяющие передвигаться по свеженанесённому покрытию, не повреждая его.

Отсутствие краскоступов может воспрепятствовать качественному разравниванию материала из-за невозможности доступа к удаленным участкам свеженанесённого покрытия (особенно на больших площадях), что приведёт к ухудшению качества и декоративного вида пола.

Грязь и грязная обувь

Кусочки грязи, покрытые слоем материала, образуют на поверхности готового покрытия бугорки и выступы, тем самым, снижая декоративный вид пола и приводя к неудобствам при влажной уборке помещения. Процесс ручного удаления агломератов грязи из свежего слоя материала в момент выполнения работы трудоёмок, особенно при большом их количестве.

Поэтому при работе по укладке наливных полов требуется соблюдать режим чистоты. На загрунтованную поверхность следует заходить в чистой обуви (лучше всего – сменной). Недопустимо заходить на поверхность, подготовленную к заливке, в грязной обуви.

Укладка полов: что выбрать?

Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.

Самое главное при укладке наливных полов — это правильное определение требований к полам и правильный выбор полимерного пола.

Компания КрасКо предлагает Вам все необходимые материалы для укладки наливного пола (полиуретановый пол, эпоксидный пол), краски для бетонного пола, лаки, композиции, компаунды, укрепляющие пропитки, герметики и шпатлёвки, позволяющие удовлетворить любые эксплуатационные требования.

Полимерные наливные полы — на сайте krasko.ru.

На нашем сайте большое внимание уделено материалам и технологиям для укладки полов (укладка наливных полов) — устройству тонкослойных, наливных и высоконаполненных покрытий пола. Надеемся, разделы сайта помогут Вам осуществить правильный выбор полимерного покрытия.

Правильная укладка ПВХ плитки на пол

Уникальность этого отделочного материала в том, что существует несколько техник монтажа виниловой плитки. Способ зависит от типа плитки, которая бывает самоклеящейся, замковой, клеевой, свободной укладки.

Модули самоклейки уже покрыты клеем с изнанки. Для монтажа достаточно убрать защитную пленку и уложить плитку.

Замковая плитка ПВХ выпускается:

1. с клеевыми замками – шипы и пазы соединяются, как у ламината, дополнительно фиксируются клеем;
2. с механическими замками – замки монтируются без клея, что удобно, так как поврежденные или выцветшие элементы можно заменить новыми.

Укладку замковой виниловой плитки начинают от стены, размещая фрагменты так, чтобы замки смотрели в центр комнаты.

Плитка со свободной укладкой – материал со специальной ребристой основой. Плитка надежно фиксируется на основании без клеящего состава.

Но чаще укладка ПВХ-плитки на стяжку, ОСБ, ДСП или другое основание требует применения специальной мастики или клея. Монтаж включает подготовку, разметку, непосредственно приклеивание, обработку швов (опционально).

Как укладывать виниловую плитку: последовательность действий

1. Подготовка основания

ПВХ-плитка гибкая и тонкая (в среднем 1,5-3 мм), поэтому нуждается в идеально ровном основании. В противном случае на поверхности пола проступит каждая неровность.

Черновой пол очищают от пыли и грязи, выравнивают, заделывают щели и другие дефекты. Перед тем, как укладывать ПВХ-плитку на «теплый пол», отключают подогрев минимум на 3 суток, а после монтажа – не включают еще 5-6 дней.

2. Нанесение разметки

В отличие от модулей с замками, виниловую плитку на клей укладывают, начиная от центра комнаты, поэтому в первую очередь проводят линии для поперечной и продольной сборки пола. Чтобы определить число целых плиток, удобнее укладывать их сначала «всухую», без клея, двигаясь от центра к стенам.

Когда нужное расположение и число целых фрагментов определено, вдоль крайнего ряда (ближнего к стене) отчерчивают линии. До черты лягут полные плитки, дальше – обрезанные.

Как резать? Канцелярским ножом плитку прорезают с лицевой стороны, затем надламывают и дорезают с изнанки. Раскрой под трубы делают по картонным лекалам.

3. Приклеивание

В том, как клеить виниловую плитку, есть несколько нюансов. Клей для ПВХ-покрытий наносят на подготовленное основание по линиям разметки, равномерно распределяя шпателем. Ширина полосы клея равна ширине двух планок, длина – до стены.

Если по инструкции клей должен подсохнуть, после нанесения ждут, если нужно укладывать сразу – приступают к сборке. Уложенные плитки хорошо прижимают к основанию и дополнительно прокатывают валиком или притирают пробковой доской. Так элементы лучше приклеятся, из-под них уйдут пузыри воздуха.

Излишки клея, выступающие вдоль швов, сразу удаляют. Через 15-30 минут еще раз проходятся валиком по собранным плиткам.

Чтобы при прокатывании дощечки не смещались, каждую укладываемую плитки фиксируют малярным скотчем к уже уложенной.

Около стен оставляют зазор 10 мм для компенсации теплового расширения.

3-1. Стыки

Обработка швов производится только в одном случае – при монтаже во влажном помещении. Стыки защищают холодной сваркой, дождавшись окончательного застывания клея.

В том, как класть плитку ПВХ на пол, нет особых сложностей, но нужна аккуратность. Сотрудники ОРТГРАФ помогут выбрать качественные материалы и предоставят помощь с укладкой материала.

Укладка плитки на деревянный пол

За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.

Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.

Если половицы скрипят и продавливаются, процесс подготовки деревянного пола под керамогранит выглядит следующим образом. Верхний слой и подложка (листы оргалита, линолеум и пр.) удаляются, доски аккуратно демонтируются с помощью гвоздодера. Далее оголенные лаги устанавливаются по уровню, строго горизонтально. Именно только выставляются, к бетонному перекрытию их крепить не нужно. Если не представляется возможным лагу поднять или опустить, то для ее выравнивания нашиваются доски, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Дабы увеличить эксплуатационный срок пола, лаги и черновой слой обрабатываются специальными антисептическими пропитками, которые замедляют процесс гниения дерева и защитят его от паразитов. После высыхания пропитки, между лагами засыпается керамзит до верхнего уровня доски, затем поперек лаг, с помощью саморезов настилается «черновая» доска, с зазором 5-10 см. Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.

Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:

• Первый — традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.
• Второй — так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.

  Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.

  В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.
  
  После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.

Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки — при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод — судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.

Похожие статьи

Монтаж теплого пола своими руками. Устанавливаем электрический пленочный теплый пол с Леруа Мерлен.

1Монтаж системы теплого пола

Правила выбора и установки электрического теплого пола существенно отличаются от выбора и монтажа водяного теплого пола.

1. Выбор комплекта теплого пола

Рекомендуемая температура – это 20-21^oС для комнаты и 24-26^oС для пола.
Желаемая температура для комнаты устанавливается терморегулятором.
При комфортном обогреве заведенная мощность на всю площадь должна быть не менее 80 Вт/кв м, при основном – 140 Вт/м².

2. Определите площадь и конфигурацию поверхности, на которую вы будете укладывать теплый пол.

3. Уложите теплоотражающий материал.

4. Разложите листы термопленки на теплоотражающий материал

Контактный зажим устанавливается на медную полосу (гладкая сторона зажима должна находиться внутри термопленки, вторая сторона — снаружи на медной полосе). Зажмите контактный зажим пассатижами или специальным инструментом. Убедитесь, что зажим плотный, искрение отсутствует. Изолируйте линии отреза медной полосы, находящиеся в конце полосы термопленки, для чего используйте короткую битумную изоляцию из пакета. Для примера, на термопленке в начале полосы уже установлены контактные зажимы и в конце полосы установлена изоляция. Разложите отрезки термопленки по площади вашего помещения, чтобы медный проводник оказался внизу (повернут к теплоотражающему материалу). Лицевой стороной термопленки будет являться та сторона, где длиннее полосы карбонового полупроводника, то есть медный проводник окажется снизу. Термопленка разматывается на чистом, сухом и плоском месте. Укладывать термопленку желательно по длине помещения, избегая ее повреждений, в этом случае будет больше цельных полос и меньше точек подключения монтажных проводов. Полосы термопленки необходимо закрепить скотчем к отражающему материалу, чтобы исключить сдвиг ее в процессе дальнейшей укладки напольного покрытия.

5. Установите терморегулятор

Регулятор можно устанавливать стационарно, как электрическую розетку для скрытой или наружной проводки или подключать в уже имеющуюся розетку с помощью шнура.

6. Уложите монтажные провода и определите места для снятия изоляции.
Подключение термоплёнки к сети производится параллельно, то есть все монтажные провода подключают по одной стороне помещения. В комплект входят провода двух цветов. Один цвет провода подсоединяется только к одному наконечнику каждой полосы. Располагайте провода так, чтобы основные провода проходили под плинтусом. Если вы хотите сделать соединительный кабель скрытым, вам нужно проштробить канал в стене, если наружным – используйте монтажный декоративный короб.

7. Соедините термопленку с проводом

8. Изолируйте места подключения

9. Подключите соединительные провода к терморегулятору.

10. Установите и подключите датчик пола к терморегулятору.
Датчик пола устанавливается под термопленку ближе к терморегулятору и крепится на черной полосе пленки с помощью скотча. Для выравнивания пола под финишное покрытие, сделайте канавки (углубления) в теплоотражающем покрытии под датчиком пола и местами соединения проводов.

11. Подключите терморегулятор к электрической сети.
Подключение терморегулятора и питания от электрической сети должно быть выполнено квалифицированным электромонтажником. Обязательно учитывайте дополнительные электрические устройства, которые могут быть подключены к той же сети. Для системы мощностью 2 кВт и более мы рекомендуем производить подключение через отдельный автомат мощностью не менее 16 А.

12. Протестируйте систему обогрева.
Включите систему и установите температуру пола. Проверьте нагрев каждой полосы термопленки. Проверьте пробником места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза.

13. Уложите финишное напольное покрытие.

14. Установка теплого пола завершена, включайте и наслаждайтесь теплом.

услуги мастеров по ремонту пола с ценами и отзывами — profi.ru. Москва

Даже увернуться от падающего с крыши рояля — не настолько большая удача, как то, что нашим ремонтом занимался Валерий и, в особенности, мастер из его бригады Андрей — удивительно доброжелательный и открытый человек с потрясающим чувством юмора и золотыми руками! =)

Нам требовался комплексный… Читать дальше

ремонт квартиры (кухня, комната, прихожая). Результат — супер-гипер-мега-обалденный! =) Всё сделано настолько качественно и аккуратно, что теперь из разных концов квартиры постоянно доносится: «Полы — обалдеееть!», «Двери — клааас!», «Обои — сууупер!», «Потолки — чумааа!», et cetera =)

Особо удивительные моменты:

-> много сложной фигурной резки толстого керамогранита «без права на ошибку» (плитку взяли без запаса, «в притык», последние упаковки во всей Москве) — нарезали идеально, и даже ни одна плитка не пострадала =)

-> хитрая раскладка модульного керамогранита и декоров (700 кг красоты, 220 уникальных плиток) — каждая плиточка оказалась точно на своём месте, ни одной не перепутали!

-> укладка плитки на колонну (каждую плитку резать по два раза и ещё плюс запилить под 45 градусов) — буквально ювелирная работа! Стыки запилов сделаны просто филигранно, а их там 2 угла каждый по 3 метра высотой! И опять же, ни одна плитка не пострадала! =)

-> кухонный фартук — надо было сделать так, чтобы линии на мозаичной плитке совпали с линиями на будущем кухонном гарнитуре, при том что гарнитур этот никто в глаза не видел, были только размеры — попадание точнейшее!

-> стены — выведены настолько ровно, что хоть покрывай лаком и живи =) Даже суровые сборщики кухни восторгались: «Впервые видим настолько ровные стены — у нас сборка просто «льётся»!». А когда на такие стены ещё наклеили обои со сложным рисунком без единого заметного стыка — получился просто шедевр!

-> потолки («обычные», не натяжные, не гипсокартон) — отдельный повод для дикого восторга! Получились ровнее любого натяжного и красивее любого гипсокартонного. Это даже не потолки, это настоящая штукатурно-малярная симфония! =)

-> полы — стыковались два вида керамогранита разной толщины и ещё плюс паркетная доска третьей толщины — всё получилось идеально ровно, хоть в бильярд играй =) Качество укладки и точность подрезов паркета — отдельное «вау!» =)

-> двери — история, достойная героического эпоса =) Выбрали двери, определились с размерами, ребята подготовили проёмы. Потом от фабрики дверей прибыл супергерой с рулеткой и заявил, что надо всё переделать по его размерам. Ребята удивились, но переделали. А когда привезли двери оказалось — внезапно! — что тот чудо-замерщик наврал нам на каждой двери по 6 см, а вот размеры, которые ребята нам сделали изначально, были как раз точными! Так что если будете работать с Валерием и Андреем, смело полагайтесь на их рекомендации и никого больше не слушайте! =)

-> а ещё — перенос дверных проёмов с точностью до миллиметров (буквально!), установка дверей и наличников с ювелирной подгонкой и подбором рисунка, разводка и монтаж электрики и слаботочки и ещё много всего!

Ещё более удивительные моменты:

-> Честно! Не «разводят» и не «накручивают», делают только действительно необходимые работы:
— Выровняйте нам все стены в комнате!
— Вот эту и эту действительно нужно, вот эту — посмотрим, а вот эту вообще можно не трогать.
Более того, в нашем случае не только не «вылезло» никаких доп.работ, так ещё и из изначальной сметы вычёркивались (!!!) работы, на которые мы изначально были готовы, но которые по факту не понадобились! Разрыв шаблона! =)

-> Чисто! Работают с промышленным пылесосом, постоянно подметают, в конце каждого дня весь убирают весь мусор. По договорённости даже сами выносили огромные мешки в контейнер

-> Инструмент! Есть всё необходимое и явно профессионального уровня! Если другие мастера, с которыми мы встречались, натурально бледнели от перспективы фигурно порезать 700 кг толстого керамогранита, высверлить кучу розеток в капризной плитке и запилить паркет в точный размер, то Валерий и Андрей просто брали и делали, а насколько всё получалось качественно и аккуратно, см. выше =)

В общем, можно ещё много всего написать, но, боюсь, Профи.ру не рассчитан на такие толстовские объёмы =)

Одним словом, по пятибалльной шкале — 5 с квадриллионом плюсов и ещё в степени бесконечность! =)

P.S. Ещё раз огромнейшее-преогромнейшее спасибище Валерию и, в особенности, Андрею!!! Ребята, вы — лучшие мастера во всей Москве, России и Вселенной!! Удачи вам и хороших клиентов!!! СПАСИБО!!!!!!!! =)

Полезные советы по укладке деревянного пола

Самый распространенный способ укладки деревянного пола — это выравнивание досок параллельно самой длинной стене или укладка укладки. За некоторыми исключениями, такими как провисшие балки, это предпочтительное направление для укладки деревянных полов, поскольку оно обеспечивает наилучший эстетический результат. Это означает, что в большинстве домов прокладывайте доски в продольном направлении от входной двери к задней. с одним исключением , если ваш черновой пол провисает на между балками — в этом случае вам нужно протянуть доски по балкам пола, чтобы избежать каких-либо проблем.Старайтесь не менять направление пола в разных комнатах и ​​постарайтесь спланировать точную планировку перед началом укладки.

Если вы впервые кладете паркетный или бамбуковый пол, естественно задаться вопросом, в каком направлении должны идти половицы. Хотя это может показаться неочевидным, укладка полов в правильном направлении значительно улучшит общий вид готового пола. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при подготовке к укладке нового пола, чтобы готовый продукт выглядел так, как будто это сделал профессионал…

Проверьте балки и существующий черновой пол

Новые дома (построенный пост -1990-е гг.). Из-за более строгих строительных норм и правил, в новых домах больше ровных полов, требуемых кодексом для соответствия минимальным показателям прогиба. Таким образом, направление укладки паркетных полов в новом доме основывается больше на эстетических и дизайнерских факторах, чем на направлении балок. В этих случаях доски пола из твердой древесины обычно укладываются параллельно самому длинному участку или стене в установке.

Старые дома (до 1990-х годов). Если вы укладываете новый пол в старом доме с фанерным черновым полом, первое, что следует учитывать, — это направление поддерживающих его балок пола.В этих случаях консервативный выбор состоит в том, чтобы идти перпендикулярно балкам пола и позволять им поддерживать новый пол и черновой пол. Если вы пойдете параллельно балкам, вы можете получить участки пола, которые не будут полностью поддерживаться. Со временем это может привести к провисанию чернового пола между балками, а если черновой пол провисает, это потенциально может вызвать прогиб деревянного пола, что приведет к разрыву стыков. Это не тот результат, который вам нужен! Это приводит к необходимости замены половиц, и потребуется новая отделка для всего пола , чтобы все соответствовало друг другу (см., Как отремонтировать бамбуковый пол).

Вне зависимости от того, старый дом или сейчас, всегда проверяет черновой пол в начале , чтобы определить, насколько он плоский. Есть ли заметные невооруженным глазом провисания чернового пола между стыками? Сильно ли подпрыгивает черновой пол при ходьбе? Если ответ на любой из этих вопросов утвердительный, вы захотите уложить деревянные доски поперек балок пола перпендикулярно. Все еще сомневаетесь? Вы также можете использовать инструменты для измерения прогиба или плоскостности пола, и, конечно же, вы также можете нанять инженера для осмотра балок пола и основания пола для расчета прогиба и профилирования.

Совет. После того, как вы определили направление и положение балок пола, отметьте их на стене, где опорный каркас будет скрывать их при установке. Это позволит вам отмерить 4 фута от каждого конца длинной стены, отметить свои измерения, а затем провести меловую линию между двумя отметками на подкладке, которая будет служить ориентиром при укладке первых рядов досок. держать их прямо и параллельно стене. (Примечание. Также рекомендуется измерить расстояние от отметок до противоположной стены.Если размеры совпадают, стены параллельны. Если это не так, вам необходимо скорректировать свои рекомендации, чтобы учесть разницу.)

Ваш новый пол и ваша входная дверь

Если вы кладете паркетный пол рядом с входной дверью, вы можете подумать о его укладке. поэтому доски располагаются перпендикулярно входу, если можно. Почему? Такая укладка досок позволяет им естественным образом течь в потоке дорожного движения и выглядеть лучше.

Учитывайте размеры комнаты

Если вы кладете новый пол в одной конкретной комнате, например, в спальне, разумнее всего положить половицы параллельно самой длинной стене в комнате.Если вместо этого вы положите их перпендикулярно, а комната будет несколько длинной и узкой, ваш пол в конечном итоге будет напоминать лестницу!

Приобретая фантазию

Вы всегда можете положить пол по диагонали или выбрать интересный узор, например, в елочку. Узоры могут добавить глубину и объем в комнату и, несомненно, красивы, если все сделано правильно. Однако, если вы выберете этот вариант, вам нужно будет учесть несколько важных факторов:

• Это будет стоить вам дороже, так как вам нужно будет добавить 15% (вместо обычных 10%) дополнительного материала к учитывать резку и отходы.

• Узоры, особенно сложные, такие как «елочка», действительно требуют для укладки опытной руки, поэтому, вероятно, это не лучший выбор, если это ваш первый обходной путь при укладке деревянного пола.

Подумайте об источнике света

Если вы устанавливаете новый паркетный пол в комнате с большим количеством естественного света, вы можете подумать о том, чтобы установить доски в направлении света. Это потому, что если вы разместите их перпендикулярно источнику света, свет будет проходить через каждый стык, и любое небольшое изменение высоты досок будет проявляться и отбрасывать небольшую тень.Укладка пола в том же направлении, что и источник света, устраняет эту проблему и улучшает внешний вид пола.

• В шкафах с подогревом пола обязательно обрезайте доски по размеру проема перед их установкой.

• Предположим, вы упираетесь в очаг камина, скосите доски, чтобы создать аккуратную рамку, обрамляющую его. Приклейте доски на место, а затем пригвоздите их. Вы также можете подумать о приклеивании концов досок, которые плотно прилегают к очагу.

* Если вы забиваете гвоздь вручную, обязательно просверлите небольшое пилотное отверстие в поверхности половицы, а затем забейте чистовой гвоздь так, чтобы его головка почти достигла уровня пола. Закончите забивать гвоздь с помощью молотка и набора гвоздей. После этого заполните отверстие шпатлевкой для дерева и вытрите излишки.

Рассмотрим бамбуковый пол

Если вы еще не приобрели пол, обратите внимание на преимущества, которые предлагает плетеный бамбуковый пол. Помимо того факта, что он такой же привлекательный, как и любой паркетный пол, он также намного тверже, чем почти любая лиственная древесина, о которой вы можете подумать.Это также более зеленая альтернатива, поскольку бамбук — это трава, которая растет неизмеримо быстрее, чем пересаженное лиственное дерево. (Мы говорим о четырех годах, а не десятилетиях!) Если вы хотите узнать больше о бамбуковых полах, прочтите «Бамбуковые напольные покрытия 101: полное руководство».

Продукция для наружного строительства — ваш источник номер один для недорогих бамбуковых полов с лучшим качеством, которое вы можете найти где угодно! (Мы не шутим — поищите в Интернете и убедитесь сами!) Кроме того, мы используем только высококачественное сырье, такое как бамбук Moso, возраст которого составляет 5-7 лет, и весь наш бамбук поступает из хорошо управляемых лесов.Мы также можем поставлять FSC-сертифицированную продукцию по запросу. У нас безупречная репутация, подкрепленная лучшими гарантиями в отрасли, поэтому вы можете быть уверены, что имеете дело с уважаемой и надежной компанией. Нам нравится наш бамбуковый пол, и мы думаем — нет, мы знаем — вам тоже понравится!

Чтобы получить образцы бамбукового пола, отправленные к вам домой, щелкните поле ниже или позвоните одному из наших знающих профессионалов (866) 710-7070 сегодня.

‹10 способов сэкономить деньги и в то же время быть экологичными 6 советов по экологически чистому образу жизни, которые вы можете начать сегодня пол

Как положить паркет

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Кусочки напольного покрытия легкие, их легко разрезать и установить, но работа на коленях весь день — это не пикник.

Стоимость

От 8 до 12 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Джефф Хоскинг, консультант по напольным покрытиям Этот старый дом начал укладку полов 35 лет назад. Тогда 90 процентов его работы заключалось в установке деревянных реек с гвоздями. Но теперь половина пола, которую он устанавливает, изготовлена ​​из тонких деревянных листов, склеенных, как фанера.

Массив дерева — это классика, которая может прослужить столетие, но инженерные полы предлагают более быстрый и простой способ получить новый пол, а также имеют прочную заводскую отделку.

Поскольку он ламинирован, он более устойчив, чем массивная древесина, поэтому вы можете класть его на бетонные или светлые полы, не беспокоясь о деформации. И Хоскинг говорит, что отделка намного прочнее, чем все, что он может нанести на месте.

Цена на высококачественные полосы от 8 до 12 долларов за квадратный фут. Это выше, чем у массивной доски, но домовладельцы могут компенсировать расходы, взявшись за установку самостоятельно.

Шаг 1

Обзор деревянных полов

• Чтобы оценить, сколько полов нужно покупать, рассчитайте площадь в квадратных футах и ​​добавьте норму отходов: 5-7 процентов для полов с прямыми слоями; 15 процентов за елочку.Для метрических материалов 1 квадратный метр равен примерно 10½ квадратных футов.

• Проведите инвентаризацию всех краев, которые не будут закрыты существующей отделкой, включая очаги, лестницы, шкафы или отверстия, такие как дверные регистры или розетки. Закажите достаточное количество заводской отделки, чтобы закрыть эти края.

• Дайте напольному покрытию акклиматизироваться в открытых ящиках в течение 3-4 дней в помещении, где он будет укладываться. Подождите не менее недели, прежде чем открывать ящики в местах с новым гипсокартоном или штукатуркой. Не храните напольные покрытия в подвалах или гаражах; он может впитывать влагу.

• «Постарайтесь уложить пол параллельно самой длинной стене в комнате», — говорит Хоскинг. «Это заставляет пространство казаться больше».

Нажмите кнопку со стрелкой вверху справа, чтобы увеличить иллюстрацию.

Шаг 2

Подготовить черновой пол

Фото Kindra Clineff

С помощью монтировки аккуратно снимите облицовку плинтуса. Также снимите заглушки на обогревателях плинтуса, регистрах для принудительных вентиляции, пластинах для напольных розеток и любых других препятствиях.Добавьте удлинитель коробки к розеткам в полу, как того требует код.

Обойдите каждый дюйм пола, прислушиваясь к скрипу. Везде, где существующий деревянный пол болтается, забейте его гвоздями с круглым хвостовиком или винтами с крестообразным шлицем и установите заподлицо. Крепежные детали должны входить в каркас пола не менее чем на дюйма.

Отремонтируйте незакрепленный или поврежденный листовой пол. Поверх сильно поврежденных полов приклейте и закрепите листы ¼-дюймовой фанеры класса AC стороной «А» вверх.

Проверьте плоскостность, проведя 10-футовой линейкой по полу.Отметьте пол везде, где свет падает ниже края. Выровняйте неровности ленточной шлифовальной машиной. Заполните углубления глубиной более 1/8 дюйма затертым герметиком; отшлифуйте его до гладкости, когда он высохнет.

Шаг 3

Облицовка дверных коробок

Фото Kindra Clineff

Обрежьте нижнюю часть дверных коробок, чтобы новый пол мог скользить под ними.

Поместите обрезок нового напольного покрытия перед дверной обшивкой и положите сверху ножовку.Затем медленно распилил кожух. Повторите то же самое с противоположной стороны дверного проема.

Пропылесосьте весь пол, чтобы убрать пыль и мусор.

Шаг 4

Прокладка из фетра строительного

Фото Kindra Clineff

Накройте черновой пол строительным фетром весом 15 фунтов и уложите его в том же направлении, что и новый пол (как правило, по самым длинным стенам).

Соедините края войлока встык и с помощью молотка скрепите каждый край скобами каждые 4 фута или около того.Обрежьте войлок так, чтобы он оставался на расстоянии 1/2 дюйма от стены.

После того, как пол будет покрыт, с помощью молотка постучите по плохо установленным скобам заподлицо.

Совет: Вырезайте отверстия в войлоке универсальным ножом каждый раз, когда вы сталкиваетесь с вентиляционным отверстием или выпускным отверстием.

Шаг 5

Установить стартовый курс

Фото Kindra Clineff

Начните укладку пола в углу вдоль самой длинной наружной стены, которая, скорее, будет прямой и квадратной, чем перегородка.

Поместите распорки толщиной 1/2 дюйма у стены и прилегающей стены. Это создаст зазоры для расширения, предотвращающие коробление. Прижмите рифленый край длинной полосы пола к распоркам.

Молотком соедините концы более длинных полосок. В конце курса протяните полоску (не короче 10 дюймов) на расстоянии 1/2 дюйма от стены.

Когда первая тарелка установлена, приложите линейку к языкам. Сдвигайте пол внутрь или наружу, пока язычки не совпадут с линейкой.

Используя гвоздезабиватель с гвоздями, заполненный гвоздями диаметром 1 1/2 дюйма, забейте каждую доску через каждые 8 ​​дюймов и в пределах 1 дюйма от стены. Отрегулируйте гвоздодер так, чтобы стержни были немного ниже поверхности пола. Проверяйте выравнивание языка по ходу движения.

Шаг 6

Ноготь настил

Фото Kindra Clineff

После того, как первый слой уложен, вбейте полоски 1 1/2 дюйма под углом 45 градусов через язычок ленты в основание пола, метод, называемый ногтями на ногах.Повторяйте каждые 4 дюйма. Не прибивайте ближе, чем 2 дюйма от конца полосы.

Наденьте второй слой настила на язычки первого и закрепите полосы с помощью молотка или бруска и молотка.

По ходу движения смещайте концевые соединения не менее чем на 12 дюймов от соединений первого ряда. Прибивайте их гвоздем на ногах, как раньше, но не бейте ногтями по лицу.

Поскольку на концах этого настила имеются выступы и канавки, их нельзя обрезать, кроме случаев, когда они встречаются со стеной или препятствием.

Совет: Выбирайте каждый кусок пола по длине, а не по цвету или текстуре. Чем дальше вы расположите концевые стыки, тем лучше будет выглядеть пол.

Шаг 7

Соедините полоски вместе

Фото Kindra Clineff

Плотно постучите по каждой полосе с помощью молотка и бруска.

Будьте осторожны, не ударьте по блоку слишком сильно, иначе вы раздавите язык.

Совет: Если язычок слегка поврежден, используйте универсальный нож, чтобы обрезать ровно столько дерева, чтобы канавка следующего ряда совпала с поврежденным участком.

Шаг 8

Гвоздь в пол

Фото Kindra Clineff

Если какой-либо из первых нескольких рядов расположен слишком близко к стене, чтобы использовать пневматический степлер, тогда прибейте их к ногам молотком и гвоздями с круглым стержнем диаметром 1 1/2 дюйма.Не ругайте их.

Разложите следующие пять рядов на полу и соедините концы вместе. Цель этого процесса, называемого стеллажом, состоит в том, чтобы произвольно расположить концевые соединения по полю пола.

Сместите концевые стыки в соседних рядах не менее чем на 12 дюймов, а на стыках каждого третьего ряда — не менее чем на дюйм.

Шаг 9

Окончательная установка

Фото Kindra Clineff

Лобзиком вырежьте пол вокруг воздуховодов и выходных отверстий.Закройте открытые края декоративными элементами со скосом, поставляемыми производителем. Закрепите накладку на месте гвоздем.

При достижении конечной стены стены, когда степлер больше не может использоваться, прибейте предпоследние ряды ногтевым гвоздем.

С помощью настольной пилы оторвите язычок от последнего слоя. Обязательно оставьте пространство для расширения в 1/2 дюйма между последним слоем и стеной.

Вставьте полоски на место и плотно прижмите их к предыдущему ряду с помощью тяги; нанести им гвоздь с помощью гвоздика.

Удалите все распорки и установите плинтус. Пропылесосьте пол, затем заполните все отверстия под ногти цветной шпатлевкой.

Как уложить ламинат: 13 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавтор:

Профессионал в строительстве

Соавтором этой статьи является Марк Спелман.Марк Спелман — генеральный подрядчик из Остина, штат Техас. Обладая более чем 30-летним опытом строительства, Марк специализируется на строительстве интерьеров, управлении проектами и оценке проектов. Он профессионально занимается строительством с 1987 года. Эта статья была просмотрена 417 317 раз.

Соавторы: 20

Обновлено: 9 апреля 2021 г.

Просмотры: 417,317

Краткое содержание статьи X

Чтобы уложить ламинат, сначала уберите всю мебель в комнате, в которой вы собираетесь укладывать пол.Вы также можете порвать ковер в комнате и удалить оставшиеся полоски для закрепки. Затем отрежьте полоски подкладки по размеру и уложите их на открытый пол. Подложка даст вам ровную гладкую поверхность для укладки ламината. Согласно Home Depot, если вы укладываете ламинат в помещении, которое находится ниже уровня земли или подвержено высокой влажности и влажности, вам также следует установить пароизоляцию, чтобы защитить пол от влаги. После того, как подложка опущена, поместите ⅜ дюйма (0.95 см) вдоль каждой стены. Важно оставить зазор между полом и стеной, чтобы доски могли расширяться и сжиматься. Затем положите ряд ламинатных досок, идущих параллельно самой длинной стене в комнате, и измерьте, сколько вам нужно отрезать от последней доски, чтобы она подошла по размеру. Используйте пилу, чтобы отрезать последнюю доску нужного размера. Держитесь за конец отрезанной доски, так как вы будете использовать его, чтобы начать следующий ряд. Если начинать ряды с досок разного размера, это создаст ступенчатый вид, что на самом деле сделает ламинат более прочным.Поместите первую доску рядом с одной из стен в углу, затем вставьте ее конец в следующую доску в ряду, используя встроенные язычки и пазы. Продолжайте укладывать доски в этом ряду, пока не дойдете до другой стороны комнаты. Затем переходите к следующему ряду, начиная с конца доски, которую вы срезали ранее. Вставьте язычки на длинных сторонах досок второго ряда в пазы первого ряда. Когда вы дойдете до конца второго ряда, отмерьте, сколько нужно отрезать от последней планки, чтобы она уместилась.Отрежьте доску нужного размера и установите ее. Продолжайте укладывать ряды так. Когда вы дойдете до дверного проема, вам нужно будет обрезать обшивку, чтобы пол мог плотно прилегать к ней. Положите доску на пол рядом с обшивкой и проведите линию на обшивке, которая выше верха планки. Затем с помощью косой пилы обрежьте обшивку, чтобы доска могла проскользнуть под нее. Повторите эти действия с обеих сторон каждого дверного проема, с которым вы столкнетесь. Когда вы дойдете до последнего ряда, отмерьте и отрежьте оставшиеся доски до нужной ширины, чтобы они поместились, прежде чем устанавливать их.Наконец, удалите распорки и установите молдинг четверть круга вдоль нижнего края каждой стены, чтобы закрыть зазоры. Чтобы узнать больше от соавтора нашего подрядчика, например, как дать вашим доскам акклиматизироваться в вашем доме, продолжайте читать статью!

• Печать
• Отправить письмо авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 417 317 раз.

Как укладывать плитку — подробное руководство по укладке пола

Подготовка к заливке швов

Подготовьте пространство для затирки, удалив излишки тонкого слоя и в швах затирки.Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем удалите распорки. Если вы установили искусственную плитку, такую ​​как стеклянная, керамическая или фарфоровая, сейчас хорошее время, чтобы нанести раствор для затирки. Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или плитку из энкаустического цемента, мы рекомендуем также нанести каменный герметик перед заливкой швов.Для особенно сильно текстурированных камней вы также можете использовать раствор для затирки после этого шага.

Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора. Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не сгустился. Обычно вы можете добавить больше жидкости, но, как правило, сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки смешался равномерно, чтобы не было полос.Дайте смеси затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя, и перед нанесением перемешайте еще раз. Помните о времени открытой выдержки и времени отверждения, как и на этапе тонкого отверждения.

Имейте под рукой ведро с водой и губку для очистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки. Затирка — это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно подойдя к линии затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь.Убедитесь, что стык полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов. Вот почему так важно определить открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму количество излишков затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику необходимо покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.

По окончании затирки на поверхности плитки может образоваться помутнение раствора. Это очень тонкий слой раствора, и это нормально. Дайте раствору застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления тумана и сухую или почти сухую губку или тряпку. Подойдите к линии затирки по диагонали, чтобы не удалить затирку из шва. Затем вам нужно нанести удар по линии затирки. Это означает, что используйте почти сухую губку, чтобы растянуть раствор, разглаживая его. Обязательно слегка надавите на угол губки и кончик пальца.Убедитесь, что губка почти полностью высохла, потому что вода размазывает раствор. Регулярно меняйте грязную воду на чистую, особенно если у вас много мутного раствора. Соблюдайте рекомендованное производителем время отверждения.

Как положить пол из массивной древесины

Полное руководство по укладке полов из массивной древесины, написанное нашей командой экспертов.

Укладка деревянных полов по большей части довольно проста. Прежде чем научиться укладывать паркет из массива дерева, необходимо провести очень важную подготовку.Убедитесь, что вы следуете нашему руководству, и у вас будет беспроблемный деревянный пол .

Предметы первой необходимости

• Ручная пила
• Карандаш
• Измерительная лента
• Клей для дерева и бетона (для бетонных полов)
• Гвоздь для полов (для деревянных полов)

Рекомендуемые товары

• Наколенники
• Влагомер
• проставки
• Тяговая штанга
• Электрорубная пила (для замены ручной пилы)
• Лобзик
• 2m Long Spirit Уровень

Условия площадки перед укладкой полов из массивной древесины

Возможно, вы слышали ужасные истории о деревянных полах, которые образовались в домах людей, или о больших зазорах, образовавшихся после укладки полов из массивной древесины .Очень важно знать, что всех этих проблем можно легко избежать, и один из наиболее важных способов избежать катастрофы — это проверить, подходят ли условия на вашем участке, прежде чем акклиматизировать пол из цельного дерева. Мы написали статью о , как влажность и влажность влияют на деревянный пол . Существует ряд важных тестов, которые необходимо провести в помещении, в котором производится установка. Пройдя эти важные тесты, вы сможете безопасно акклиматизировать ваш пол.Если какой-либо из этих тестов не прошел, необходимо исследовать и устранить причину перед доставкой пола на площадку.

• Влажность воздуха должна быть 45-65%. Вы можете проверить это с помощью гигрометра .
• Древесина Черновой пол должен быть испытан на влажность и иметь MC% (содержание влаги) не более 12%
• Бетонные полы должны быть испытаны на влажность и иметь MC% (содержание влаги) не более 12% при испытании на зубцы или менее 3% на измерителе влажности бетона.NB. Некоторые счетчики имеют разные шкалы, поэтому очень важно проверять их документацию.
• Проверьте ровность чернового пола с помощью длинной линейки и линейки. Его высота должна составлять не более 3 мм на 1 м. Отремонтировать неровные полы следует с помощью наливного состава или фанеры.

Осмотр деревянного пола

При получении нового деревянного пола важно проверить несколько деталей, прежде чем что-либо делать. Осторожно откройте одну коробку и выньте несколько досок.Проверьте классификацию, отделку и качество, чтобы убедиться, что продукт соответствует вашим ожиданиям. Натуральное дерево может иметь огромные различия от партии к партии, особенно для деревянных полов в деревенском стиле, поэтому важно убедиться, что вы довольны своим новым паркетным полом перед акклиматизацией и установкой. Большинство уважаемых компаний, производящих деревянные полы, потребуют, чтобы их продукция была проверена заказчиком перед установкой настоящего деревянного пола. После того, как установщику было предоставлено разрешение на укладку пола, будет очень сложно заменить его или возместить его стоимость по любой причине, кроме дефекта, который возникает после установки.

Как акклиматизировать пол из цельной древесины

После того, как условия в помещении, в котором выполняется укладка, будут подходящими, пол можно акклиматизировать. Это важный этап, так как он уравновешивает уровень влажности деревянного пола с уровнем влажности в комнате. Это поможет свести к минимуму любое расширение или усадку, которые могут возникнуть после укладки деревянного пола. Неправильная акклиматизация может привести к короблению, перекосу деревянного пола или увеличению вероятности возникновения проблем после укладки.

Только после подтверждения правильности проверки состояния на объекте вы можете хранить пакеты для полов из массивной древесины закрытыми в ящиках на плоской поверхности в помещении, где производится установка. Убедитесь, что пакеты остаются запечатанными и сложены не более чем на 3 упаковки. Между всеми стопками оставляйте зазоры не менее 4 см. Это обеспечит достаточную циркуляцию воздуха вокруг каждого ящика и сохранит максимально возможную первоначальную форму досок.

Пакеты следует оставить для акклиматизации минимум на 7 дней.Необходимо поддерживать нормальные жилищные условия. Если это комната, в которой постоянно работает отопление, оставьте его включенным в обычном режиме. Идея состоит в том, чтобы деревянный пол расширился или сузился, прежде чем вы его установите. Это поможет уменьшить количество движений пола после укладки.

Чтобы узнать, как акклиматизировать ламинат , ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами.

Укладка полов из массивной древесины

Подготовка и расширение

Удалите все существующие подкладки и напольные покрытия, чтобы обеспечить прочное и ровное основание для установки.Поскольку пол из массивной древесины требует расширения, по периметру установки потребуется зазор. Правильный компенсационный зазор для деревянного пола составляет 10-12 мм. Это должно быть полностью соблюдено по периметру пола, который не должен ничего касаться по краям. Сюда входят стены, плинтусы, радиаторные трубы, дверные коробки, соединительные полы и все остальное, что может препятствовать расширению деревянного пола.

Пол из массивной древесины расширяется в основном по длине волокон, поэтому мы рекомендуем, чтобы укладка укладки не превышала 5 м по ширине при любой укладке.Максимальная рекомендуемая длина для укладки полов из натурального дерева — 7 м. Если вам действительно нужно разбить длительную пробежку, мы рекомендуем сделать это с помощью расширительных брусков. Они в основном используются в дверных проемах и идеально подходят для скрытия зазоров расширения. В очень больших помещениях это не всегда возможно, поэтому расширение здания в установку можно выполнить с помощью распорок 1/2 мм между отдельными рядами. Их очень трудно увидеть, но они допускают дополнительное расширение, которое может потребоваться при установке большого пола.

Как положить пол из массивной древесины — методы установки

Массив дерева можно укладывать на 2 типа полов. Бетон и фанера. Мы не рекомендуем установку поверх ДСП, вместо этого мы предлагаем плавающий пол, такой как паркет из инженерной древесины или ламинат.

Укладка полов из массивной древесины на бетон

Используйте эластичные клеи для дерева и бетона, такие как Laybond или Soudal Polymer. Начиная с одного угла комнаты, с помощью зубчатого шпателя шириной 3 мм распределите слой клея шириной более 2-х сторон по основному основанию стены.Затем поместите первый ряд напольного покрытия на место склеивания так, чтобы шпунт был обращен в сторону от стены. Используйте 10-миллиметровые распорки у стены, чтобы обеспечить правильный зазор расширения и помочь выровнять любые неровности в стене. При укладке второго ряда убедитесь, что стыки находятся на расстоянии не менее 150 мм от первого ряда.

Если вы устанавливаете длинные дощатые доски, часто в комплект входят предварительно нарезанные доски меньшего размера, чтобы вы могли начать новый ряд с шахматными стыками. Продолжайте использовать этот метод нанесения клея шириной на 2 ширины доски и установки досок, следя за тем, чтобы по периметру оставались зазоры расширения.

I Установка массивных деревянных полов на P Lywood

Используйте гвоздезабиватель для настила пола (также называемый гвоздезабивателем). Поместите 10-миллиметровые распорки у стены параллельно направлению вашей установки. Затем установите первый ряд пола так, чтобы шпунт был направлен в сторону от стены, и установите его на место с помощью гвоздезабивателя. Гвозди следует использовать каждые 200 мм или минимум 2 гвоздя на досках короче 400 мм. При укладке второго ряда убедитесь, что стыки коротких концов находятся на расстоянии не менее 150 мм от стыков первого ряда.При установке длинного деревянного настила фиксированной длины, можно добавить несколько предварительно нарезанных досок меньшего размера, чтобы вы могли начать новый ряд с шахматными стыками. Продолжайте использовать этот метод забивания, следя за тем, чтобы по периметру оставались зазоры расширения 10 мм.

Полезные советы при укладке полов из массивной древесины

• Работайте сразу из 2-3 открытых коробок, чтобы можно было распределить всю естественную цветовую гамму
• Проверьте каждую плату перед ее установкой.Всегда возможны естественно несовершенные доски
• Установка с произвольно расположенными стыками часто выглядит лучше и снижает количество отходов
• Пол не должен ничего касаться по периметру. Проверьте ассортимент принадлежностей на предмет наличия продуктов, скрывающих расширение, таких как дверные планки, бортики и хомуты радиатора
• Подложку нельзя использовать для полов из массивной древесины, если вам не объяснили риски.

Мы надеемся, что наше руководство по укладке паркета из массивной древесины оказалось для вас полезным.Не забудьте ознакомиться с более полезными часто задаваемыми вопросами о паркете из массива дерева на нашем веб-сайте.

Обычная укладка полов | Ариостея

1. Дом
2. Ультра технологии
3. Укладка полов

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Укладка плит ULTRA требует условий укладки, аналогичных тем, которые требуются для плит традиционного формата. «ULTRA» требует, чтобы клей наносился как на установочную платформу, так и на обратную сторону плиты.
Плиты «ULTRA» для перекрытия требуют следующих условий:

• Сухие и выдержанные.
• Плоский, без трещин.
• Очистка от пыли, мусора и удаление комков бетона.
• Компактный и прочный.
• Подложка должна быть однородной и уже прошедшей усадку созревания.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИБОРЫ

• Цементный порошковый клей для полного нанесения, класс «C2E согласно EN 12004 и S1 согласно стандартам EN 12002».
• Кельма с квадратными зубьями 3×3 мм для обратной стороны плиты
• Кельма с квадратными зубьями 10 x 10 мм для плиты.
• Подъемная рама с присосками с транспортной тележкой с колесами или двойными присосками.
• Молоток пластиковый без отскока 170х370 мм.
• Система выравнивания: съемник / выравниватель

ПРИКЛЮЧЕНИЕ К ПОЛУ

• Убедитесь, что покрываемая поверхность является твердой, ровной и очищенной от пыли и масла / жира.
• Используйте описанные клеи, смешанные в соответствии со спецификациями, указанными в техническом паспорте выбранного клея.
• Нанесите клей на покрываемую поверхность с помощью квадратного зубчатого шпателя 10 x 10 мм на площади, на 5/10 см превышающей размеры плиты.
• Нанесите последний слой клея, следя за тем, чтобы линии всегда направлялись только в одном направлении, вертикальном или горизонтальном, избегая, таким образом, пересечений.
• Когда плита закреплена в вертикальном положении на подъемной раме с присосками, расположенными над колесной транспортной тележкой, нанесите клей на заднюю часть плиты с помощью квадратного зубчатого шпателя 3×3 мм.
• Используя раму для переноски с присосками, установите плиту в горизонтальное положение и уложите ее.
• Для обеспечения равномерного приклеивания плиты необходимо использовать специальный пластиковый молоток 170×370 мм без отскока, постукивая от середины к краям, чтобы удалить любые воздушные карманы между задней стороной плиты, клеем и поверхностью, которая должна быть обработана. плиточный.Не используйте молотки.
• Используйте систему выравнивания съемника / выравнивателя.

ОБЗОР ИНСТРУКЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ

СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ С ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ / ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ШПИНКОЙ

Это революционная и инновационная система выравнивания для укладки средних и крупных материалов толщиной от 2 до 40 мм. Запатентованная система состоит из 2-х элементов:

• Выравнивающее основание (размером 1-2-3 мм) с разнесенными пазами, которые позволяют располагать / разделять / соединять полы любого типа и материала следующим образом: линейно, поперечно или полукрест с шириной стыков в пределах 1 мм. , 2 мм и 3 мм.
• Резьбовой шток прикреплен перпендикулярно к основанию таким образом, чтобы можно было легко регулировать поворотом колпачка во время установки.

Удаление колпачка и стержня после затвердевания материалов упрощается благодаря стратегически расположенным точкам поломки, которые освобождаются либо при повышенном давлении, либо при повороте колпачка, либо при ударе по колпачку в направлении соединения.
Одна крышка подходит для всех резьбовых стержней и может использоваться неограниченное количество раз для значительной экономии средств.Новая запатентованная система PPLS помогает уменьшить или устранить выступы и выступы при установке различных типов материалов, которые наносятся на полы или стены с помощью раствора, включая: плитку большого формата, натуральный камень, плитку с тонким профилем и многие другие.

Выберите желаемый тип выравнивателя (проставок) в зависимости от требуемых стыков и стыков:

• 1 мм линейная версия
• Линейная, поперечная и полукрестная версия 1 мм
• 2-миллиметровая линейная, поперечная и полукрестная версия
• 3 мм линейная, поперечная и полукрестная версия

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ БАЗОВОГО ЗАЖИМА:

• Нанесите клей на опору.
• Поместите выбранное выравнивающее основание, поперечное, полукрестное или линейное, под перекрытием.
• В зависимости от формата плиты расположите одну или несколько линейных опор для каждой стороны плиты.
• Поместите следующую плиту.

УСТАНОВКА СЪЕМНИКА / НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЗАТЯЖКИ:

• Вставьте съемник / рукоятку для вращательной затяжки в резьбовой паз основания выравнивателя.
• Поверните по часовой стрелке, чтобы выровнять тротуарную плитку / покрытие.

СНЯТИЕ СЪЕМНИКА / НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЗАТЯЖКИ:

• После высыхания клея съемник / рукоятку для вращательной затяжки можно отделить от основания выравнивателя, постучав ногой по стыку.

DUAL FITTING SYSTEM — это инновационная сухая система для укладки больших плит перекрытия (минимальный рекомендуемый формат 60×60 см, толщина 1 см). DUAL FITTING SYSTEM обеспечивает адгезию между плитой и опорной поверхностью с помощью специального покрытия, покрытого специальным клеем, нанесенным с обеих сторон.СИСТЕМА DUAL FITTING SYSTEM не требует использования традиционных клеев на цементной основе для укладки плит, поэтому по готовому полу можно сразу ходить, так как время высыхания и пыль, образующаяся в результате операций, устраняются. Эта исключительная характеристика делает его особенно подходящим для применения в средах, где укладка должна выполняться быстро и с минимальным воздействием на окружающую среду. 15 м2 (1 рулон одеяла).

ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ФИТИНГА требуются такие же условия опорной поверхности, как и для укладки с помощью клея.Поверхность может быть: кафельный пол, мрамор или уже существующее дерево; цементная стяжка или бетон; полимерный пол, линолеум или униформа из ПВХ.
Пока существуют характеристики, описанные ниже:

• Заранее проверьте пригодность опорной поверхности: поверхность должна быть устойчивой, должна уже пройти процесс усадки при высыхании, быть устойчивой к нагрузкам и подходить для использования по назначению, должна быть сухой, чистой и не содержать незакрепленных частей ( пыль, масляный жир, воск, краска и все остальное, что может повлиять на адгезию), без трещин и идеально ровный.
• Укладка: Удалите белую защитную пленку в соответствии с размерами плиты, затем уложите плиту, не оказывая давления, в соответствии с требуемой компоновкой. Убедившись в правильности положения плиты, надавите на нее вручную или с помощью специального инструмента. Продолжайте размещать другие плиты, следя за тем, чтобы между ними были проставки (входят в комплект). После того, как плиты уложены, по ним можно ходить сразу после укладки. На часть одеяла без защитной пленки нельзя наступать или пачкать перед укладкой плиты.После завершения укладки нанесите эластомерную затирку на стыки с уксусным силиконовым герметиком.

Случайные удары и удары могут привести к повреждению.

Лучший способ подготовить пол к укладке плитки
— Хорошие парни

Нет ничего лучше, чем удовольствие от хорошо выполненной работы. Стоя там, руки по бокам, как супергерой, кивая и похлопывая себя по спине. Все это вы обязательно сделаете, стоя на новом кафельном полу.Но в то время как укладка плитки на пол может быть красивым и удовлетворительным проектом для домашнего мастера, это тот проект, который полон областей для потенциальных ошибок.

В этой серии из двух частей мы расскажем вам об основных этапах работы, включая ключевые инструменты и подводные камни, на которые следует обратить внимание при установке плитки, когда вы пробежитесь по подготовке, укладке плитки и заливке швов.

Часть первая охватывает самый важный и часто самый упускаемый из виду этап: подготовку. Как и во многих проектах по обустройству дома или дома, облицовка плиткой во многом зависит от правильной подготовки поверхности и основания.Сказать, что это критически важно, было бы преуменьшением, и именно поэтому он получил свою особую часть в этой серии. Во второй части мы рассмотрим, как на самом деле укладывать плитку и затирать пол.

Итак, давайте перейдем к делу и посмотрим, что вам понадобится, чтобы начать подготовку пола к укладке плитки, включая инструменты и некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при попытке начать этот первичный этап проекта.

Если что-то из этого кажется для вас нереальным, напишите нам, и мы будем рады помочь.Наша команда профессиональных установщиков и менеджеров по работе с клиентами имеет многолетний индивидуальный опыт, чтобы сделать ваш проект укладки плитки простым!

Инструменты, необходимые для подготовки напольной плитки

Вот краткое изложение инструментов, которые вам понадобятся, чтобы подготовить пол и пространство для укладки плитки:

• Безопасность и комфорт
• Для подготовки чернового пола из фанеры
• Квадратная

• Рулетка

• Меловая линия

• Карпентерская площадь

• Лак для волос (по желанию)

Шаги к успешной подготовке пола под плитку

Помните, что эти основные шаги применимы ко всем напольным плиткам: плиткам для кухни, плитки для ванных комнат, мозаике, камню, керамической плитке, керамограниту и многому другому.Короче говоря, если вы только начинаете укладывать плитку, напольная плитка будет гораздо лучшим местом для начала, чем фартук, поскольку установка плитки на стену потребует еще большего мастерства из-за вертикального характера стен по касательной к эффект гравитации.

Ни одно пошаговое руководство не является исчерпывающим на 100%. Каждый проект индивидуален, и в вашем собственном доме вы неизбежно столкнетесь с чем-то, что не описано в этом или другом руководстве по плитке. Но если вы будете следовать этим шагам, как правило, вы добьетесь успеха в своем проекте.

Итак, приступим!

Шаг 1. Подготовка чернового пола

Если есть один самый важный шаг, так это этот. Это ключ. Перво-наперво, что такое черновой пол? Это универсальный термин для обозначения пола под готовым полом. Два основных типа чернового пола: деревянный и бетонный. Оба страдают одной и той же проблемой, убивающей плитки: движением. Дерево движется и изгибается под воздействием влажности и перепадов температуры; бетон может двигаться в зависимости от влажности, влажности, движения почвы и температуры.

Пирс и балочный дом: деревянные черновые полы

Удалите все скобы и забейте все торчащие винты или гвозди. Установите цементную подкладку, чтобы установить хорошую основу для плитки и предотвратить растрескивание плитки или раствора при движении.

Несущая плита прикручивается к деревянному основанию с помощью специальных шурупов для несущей плиты и приклеивается к плиточному клеевому раствору фанерного пола. Не забудьте заклеить скотчем и заделать стыки между частями подкладки.Защитная мембрана заделывается с обеих сторон. Эта мембрана также действует как гидроизоляционная мембрана и является полезным дополнением во влажных помещениях, на втором этаже или при укладке чернового пола из фанеры. Зубчатый шпатель наносят раствор под углом 45 градусов к фанерному основанию.

Бетонные полы

Для бетонных черновых полов убедитесь, что вы удалили весь старый клей и заделали / заделали трещины соответствующим продуктом (загляните в местный магазин товаров для дома или обратитесь к своим верным друзьям в The Good Guys за плиткой и продуктами для укладки.Рекомендуемый элемент исправления зависит от размера заполняемой трещины). Используйте скребок для пола, чтобы удалить любой незакрепленный мусор. Для старых клеев или строительного раствора для этого может потребоваться немного консистентной смазки и, возможно, шлифовальный станок, чтобы удалить его с чернового пола и дать новому раствору склеиться. Напольную плитку можно укладывать прямо на бетонный черновой пол.

Деревянный или бетонный пол — убедитесь, что у вас чистый пол и на нем нет мусора.

Шаг 2: определение начальной точки и отработка схемы укладки

Планирование выкройки плитки, планирование светильников, шкафов и т. Д., заблаговременно имеет решающее значение для минимизации отходов (меньше сокращений!) и обеспечения максимально гладкого выполнения работы.

Есть много шаблонов на выбор, хотя некоторые лучше подходят для определенных форм и размеров плитки. В последние годы очень популярны елочка, кирпичная кладка и плетение корзин / паркет. Вы должны определить это до того, как выбрать плитку, но если вы используете традиционную квадратную плитку, линейный или сетчатый узор неподвластен времени и прост в установке. Это плитки, уложенные рядом друг с другом по образцу, который вы представляете себе, читая это.Да, вот этот.

Определите вашу отправную точку в комнате. Как правило, вам понадобится сплошная плитка в наиболее заметных или основных точках комнаты и разрезать плитку на шкафах или менее заметных стенах в комнате. Измерьте свою комнату, чтобы определить центр, и нанесите мелом линии на полу, чтобы направлять установку. Убедитесь, что с обеих сторон оставлено равное пространство, чтобы не перекрывать одну сторону полной плиткой, а с другой — частичную или обрезанную плитку. Все помещения разные, поэтому не торопитесь и планируйте соответственно.Цель состоит в том, чтобы положить на пол как можно больше полных плиток и оставить специальные вырезы вокруг препятствий, под приборами и у внешних стен.

Как правильно выделить пространство для простой укладки плитки

Для большинства простых случаев напольная плитка может быть выложена в виде сетки, которая начинается в центре пола, так что вырезы по краям пола будут одинаковыми на противоположных стенах. Чтобы добиться этого, можно разделить пол на четыре квадранта, пересекающихся в середине комнаты.Эти квадранты должны располагаться под прямым углом друг к другу, однако это может быть проблемой в старых домах, где сама комната вряд ли будет по-настоящему квадратной. Не полагайтесь на положение стены при настройке сетки, а лучше расположите ее по центру.

1. Измерьте одну сторону пола, найдите середину и отметьте ее карандашом. Проделайте то же самое на противоположной стороне пола.
2. Проведите мелом по полу от одной отметки до другой. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
3. Измерьте и отметьте середину двух оставшихся сторон пола. Проведите линию привязки от одной отметки к другой так, чтобы она пересекала первую линию в центре комнаты. Не рвите линию.
4. Положите плотницкий квадрат на один из четырех углов пересечения, образованного меловой линией, которую вы положили первой, и веревкой. Если линия и веревка действительно перпендикулярны, то каждая будет проходить прямо вдоль одного края квадрата плотника.
5. При необходимости отрегулируйте шнур так, чтобы он полностью перпендикулярно меловой линии.Как только струна будет перпендикулярна линии, защелкните ее. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
6. Начните укладывать напольную плитку, используя центр + в качестве отправной точки. Если вы кладете плитку, вам не нужно оставлять буферное пространство по краям, поскольку плитка не расширяется и не сжимается, как другие материалы для пола.

Когда Не Начать в середине комнаты

Иногда центрирование комнаты не обязательно лучший вариант для укладки напольной плитки.Вы должны начать с середины комнаты, если пространство представляет собой простой прямоугольник или квадрат, подобный диаграмме выше, и единственная комната облицована плиткой. Например, широко открытая квадратная или прямоугольная комната. Это может быть столовая или открытая спальня.

На кухне вы не просто центрируете комнату. Вы должны выложить плитку целиком на переходе в большую соседнюю комнату, обычно в гостиную. Тогда резаная плитка ложилась бы на стены и на шкафы.

В ванной или прачечной в холле вы должны начать с полной плитки у двери и в большинстве случаев с самой длинной прямой стены.Это стена, к которой открывается дверь. Это приведет к тому, что ваши порезы будут касаться шкафов, за комодом и ванны / душа; или под вашей бытовой техникой, если в прачечной. В этих областях вход и главные стены являются центром внимания.

В основной ванне вы обычно начинаете полную плитку у входной двери. В отличие от стандартной ванны в холле, часто центром внимания основной ванны является ванна и душевая сторона комнаты, поэтому положите всю плитку на ванну и / или душ и позвольте порезам попасть на шкафы.Это действительно зависит от планировки комнаты.

Независимо от того, решите ли вы начать с центра или с точки фокуса, рекомендации, выполненные мелом, по-прежнему являются отличным первым шагом, поскольку они могут обеспечить прямой и параллельный окончательный макет. Практика сухой раскладки плитки поможет вам определить, что является основным фокусом в комнате и с чего лучше всего начать.

Этап подготовки пола завершен!

Вау. Это было много информации, верно? Голова еще кружится? Все еще хотите заняться укладкой плитки ?! Никто не мог бы винить вас, если бы вы этого не сделали (и мы здесь, чтобы вмешаться и помочь).

Но не волнуйтесь, лучшее еще впереди для вашего плиточного проекта. Как уже говорилось ранее, подготовка пола — самая важная часть этой работы. Точно так же, как не следует строить дом на песчаном фундаменте, не следует начинать укладку плитки на плохо подготовленном основании.

Но теперь, когда вы хорошо подготовились, соблюдая все, что мы подробно описали, что дальше? Как вы продвигаетесь по проекту?

Мы предоставим вам все, что вам нужно, и все эти ответы.. . в Части 2: Как установить плиточный пол!

.