Щитовой построить дом: Каркасно-щитовой дом своими руками. Монтаж стен без спецтехники.

Щитовой построить дом: Каркасно-щитовой дом своими руками. Монтаж стен без спецтехники.

Содержание

Каркасно-щитовой дом своими руками. Монтаж стен без спецтехники.

Каркасно-щитовой дом выбирают благодаря его относительной дешевизне, скорости возведения и возможности заселения сразу же после постройки. Ведь отделка стен не требуется, достаточно подключить коммуникации и можно начинать жить. При этом, чтобы построить дом из СИП-панелей, спецтехника не нужна. Обойтись можно своими силами.

Каркасный дом точно также собирается на месте из готовых элементов. На стройплощадку доставляются все необходимые стройматериалы, достаточно их собрать, как конструктор.

Но, чтобы еще больше удешевить строительство такого дома, каркасно-щитовые элементы можно изготовить самостоятельно. Конечно, для этого понадобятся отменные строительные навыки, ведь малейшая ошибка в измерениях способна привести к перекосу всего здания.

Правильное устройство фундамента – залог надежности всей постройки

С чего начинается строительство дома? Конечно же, с устройства фундамента! Но как выбрать оптимальный фундамент для своего дома, чтобы и надежность постройки не пострадала, и не переплачивать лишнего?

Типы фундаментов – их преимущества и недостатки

Итак, вариантов фундаментов всего три, все остальные – их вариации:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный или свайно-винтовой.

Ленточный фундамент требует выборки грунта на глубину ниже промерзания, что обезопасит его от сезонного пучения и проседания.

Для тяжелых зданий это оптимальный вариант, к тому же свой подвал никогда лишним не будет. Но это и самый дорогостоящий вариант, ведь придется позаботиться о правильной гидроизоляции, а количество залитого бетона прямо пропорционально глубине фундамента.

Столбчатый фундамент самый экономный и простой для устройства своими руками. С ним справится даже начинающий строитель без использования сложной и дорогостоящей техники. Для непучинистых и слабопучинистых грунтов и легких построек подходят мелкозаглубленные фундаменты.

В противном же случае глубина фундамента тоже должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент на сваях является универсальным вариантом. Не нужна ровная площадка – по уровню выставляются сами сваи. Дом можно поставить даже на склоне, что существенно сокращает затраты на строительство. Но для забивания или вкручивания свай придется использовать специальную технику.

Устройство столбчатого фундамента – как не совершить непростительных ошибок

Итак, выбор пал на самый простой и экономный вариант фундамента – столбчатый. Но тут важно не продешевить, иначе в дальнейшем ошибки будет очень сложно исправить. Например, ни в коем случае нельзя ставить столбы просто на бетонную площадку!

Всего за сезон такой «фундамент» неравномерно уйдет в землю, перекосив весь дом.

Этапы устройства фундамента:

  1. Разметка участка – обязательный этап. Место под столбы размечается колышками с натянутым между ними шнуром. Все углы обязательно выверяются, хотя отклонение в один-два градуса можно в дальнейшем сгладить нижней обвязкой.
  2. Для незаглубленного фундамента, способного выдержать вес одноэтажного каркасного дома на непучинистом грунте, достаточно сделать углубления высотой 20 см – для песчаной подушки. Песок после засыпания тщательно трамбуется и проливается водой. Если песок просел, нужно досыпать его до нужного уровня, опять пролить у трамбовать. Для большей надежности под песчаную подушку можно уложить еще 15-сантиметровый слой гравия.
  3. На песок устанавливаются бетонные блоки и выравниваются по уровню. Скрепляются блоки цементным раствором. После схватывания раствора можно крепить ростверк.

Распространенная ошибка – укладка бруса ростверка на столбы без правильной гидроизоляции.

Даже брус из лиственницы в таких условиях начнет гнить. В обязательном порядке под дерево укладывается рубероид в несколько слоев.

Согласно СНиПам, к фундаменту опорную доску ростверка нужно крепить анкерами диаметром от 12 мм. Для этого анкеры предварительно вмуровываются в столбы, а в досках просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы деревянный ростверк не гнил, анкерные болты обрабатываются битумом вместе со столбами фундамента.

Укладка и утепление пола – о чем нужно знать

На ростверк монтируется нижняя обвязка. Лаги пола укладываются на опорные бруски и могут быть врезаны в брус обвязки или же крепиться к нему металлическими уголками с внутренней стороны.

Без цокольного этажа утеплению пола нужно уделить особое внимание, иначе задуваемый из подпола холодный воздух будет существенно ухудшать жилищные условия. А чтобы утеплитель прослужил долго, его нужно хорошо изолировать от попадания влаги.

Как не спутать гидроизоляцию с пароизоляцией и к чему это приведет

Гидроизоляционная пленка водо- и паронепроницаема с обеих сторон. Именно поэтому считается, что она должна находиться с наружной стороны и защищать утеплитель от воздействия внешней среды. Но в таком случае излишки влаги будут конденсироваться в утеплителе, ухудшая его свойства. Оптимальный выход – паропроницаемая ветроизоляция, не пропускающая влагу снаружи, но испаряющая ее изнутри.

Пароизоляция же защищает утеплитель от попадания паров, образующихся внутри здания. Она должна быть уложена с внутренней стороны вплотную к утеплителю. Но в случае с полом все не так однозначно, ведь вниз вода испаряться не будет, оседая как раз на уложенной на утеплитель пароизоляции.

Именно поэтому на пол поверх утеплителя пароизоляция укладывается с обязательным вентиляционным зазором между утеплителем и досками пола, позволяющим влаге испаряться.

Выбор утеплителя и технология укладки

Утеплитель укладывается на доски чернового пола. Они, в свою очередь, стелются попрек лаг на прикрепленные черепные бруски.

Черепной брусок прибивается или прикручивается саморезами по низу лаг.

Если же планируется использовать насыпной утеплитель, вместо необрезных досок для чернового пола можно использовать листы ОСБ.

Но как же выбрать утеплитель? Конечно, основным критерием всегда будет цена и доступность в конкретном регионе. Если же выбор довольно разнообразен, можно сравнить преимущества и недостатки самых популярных из них:

  • опилки – натуральный и зачастую дешевый утеплитель, но требующий антисептической обработки и слеживающийся со временем;
  • керамзит – натуральный и в некоторых областях дешевый утеплитель, но тяжелый и гигроскопичный;
  • вермикулит – натуральный теплоемкий материал, не удерживающий влагу, но все же достаточно тяжелый;
  • эковата – состоит из вторсырья, не содержит вредных добавок, но также слеживается со временем;
  • минеральные утеплители – гигроскопичны, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, но просты в укладке;
  • пенопласт – негигроскопичный и очень легкий материал, но практически воздухонепроницаем, что не позволяет создать «дышащую» атмосферу в доме.

Монтаж стен каркасно-щитового дома без спецтехники

Если при строительстве кирпичного дома рука не поднимется настилать пол до возведения стен и крыши, скорость строительства каркасно-щитового дома позволяет устанавливать стеновые панели на уже готовый пол.

Главное, угадать с погодой и не начать строиться в сезон дождей.

Сборка щитов своими руками

Каркасный дом можно строить двумя способами – обшивать и утеплять уже готовый каркас или же сначала собирать отдельные элементы и лишь затем их устанавливать. Первый способ подойдет для небольших строений – веранд, закрытых беседок и пристроек. Если же предусмотрено масштабное строительство, бывает гораздо проще собрать дом из заранее подготовленных стен.

Для этого нужно:

  1. Сделать замеры внешних стен, разметить на плане расположение оконных и дверных проемов. Довольно удобно подготовить детальную развертку.
  2. Начать собирать каркас одной из стен. Внешняя сторона обшивается листами ОСБ, внутренняя остается открытой – уже после возведения дома можно будет делать утепление и прокладывать коммуникации.
  3. В каркасе обязательно предусмотреть укосины! Без них дом сможет раскачать даже хрупкая девушка, не говоря о сильном порывчатом ветре.

Установка стен на нижнюю обвязку

Готовые рамы поднимаются и прикручиваются к балкам нижней обвязки. Сначала устанавливаются две противоположные стены, потом уже оставшиеся. Обойтись можно своими силами, главное, привлечь побольше помощников.

Чтобы стены не начали заваливаться, заранее предусматриваются внешние балки-ограничители, а уже установленные вертикально стены дополнительно фиксируются временными упорами.

После этого можно начать собирать внутренние перегородки.

Для наглядности на видео показана сборка стен каркасного дома и их поочередная установка:

Кровля щитового дома

Для придания жесткости постройке поднятые и скрепленные между собой стены дополнительно соединяются верхней обвязкой.

Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать места соединения и углы стыка – в противном случае возможно расшатывание всей конструкции в дальнейшем. И уже на верхнюю обвязку можно устанавливать стропильную систему и стелить кровельное покрытие.

Выбор кровельного материала

Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы – это позволит не усиливать каркас стен и фундамент, что существенно снизит стоимость строительства. Так, каркасно-щитовые дома отлично смотрятся с:

  • металлочерепицей;
  • фальцевой кровлей;
  • профнастилом;
  • битумной черепицей;
  • еврошифером.

Металлочерепица и профнастил достаточно просты в монтаже, но довольно шумны во время дождя. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в примыкающей беседке во время летнего ливня не очень комфортно. Фальцевая кровля одна из самых надежных, но довольно сложна в монтаже.

А так как она тоже собирается из металлических элементов, недостатки у нее такие же, как и у предыдущих вариантов.

Битумная черепица, ее еще называют мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обрешетки. С монтажом справится даже неспециалист, но труд это довольно кропотливый.

А вот еврошифер может стать отличным вариантом для кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, укладывается листами, не требует особых навыков при монтаже и может крепиться на разреженную обрешетку.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Есть два варианта сбора стропильных опор – непосредственно на стене, если готово межэтажное перекрытие, или же на земле с последующим поднятием их наверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.

Что нужно знать при монтаже стропильной системы:

  1. Шаг установки стропил – от 0,8 до 1,5 м. Лучше всего устанавливать стропила на опорные стойки стен и подбирать шаг в соответствии с ними.
  2. Ригель – важный элемент стропильной конструкции, он обеспечивает необходимую жесткость кровли.
  3. Если предусмотрена «открытая» крыша с приподнятой затяжкой, стропильные ноги крепятся не к стене здания, а к мауэрлату.
  4. Сначала монтируются две крайние стропильные стойки и фиксируются временными опорами. Очень важно установить их строго вертикально, для чего можно использовать уровень или отвес.
  5. Между установленными стропилами натягивается шнур – в самой верхней точке (там, где конек) и в самой нижней (лежащей на стене). По ним и будут устанавливаться все остальные стропила.

Утеплять крышу нужно лишь в случае устройства там жилого помещения. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить пол чердака. Но если мансарда планируется жилой, пол не утепляется.

Укладывать утеплитель в подкровельное пространство можно с внешней стороны, если кровельное покрытие еще не уложено, или с внутренней. Первый вариант в некотором роде проще – утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор тут исключительно индивидуальный.

Очень важно сделать правильный кровельный пирог.

При недостаточной вентиляции под кровельным покрытием конденсат не будет испаряться, а начнет оседать и, как результат, будут разрушаться элементы крыши. Поэтому в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей. Сама гидроизоляция тоже укладывается не всегда вплотную к утеплителю – тут нужно следовать рекомендациям производителя. Изнутри же утеплитель защищает слой пароизоляции.

Необходимо не забывать проклеивать стыки и места проколов изолирующей пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Она обеспечивает необходимую герметичность, что существенно продлевает срок службы утеплителя.

Таким образом, постройка каркасно-щитового дома своими руками – работа хоть и сложная, но вполне по силам уверенному строителю. Если же необходимых навыков пока нет, лучше попробовать свои силы в постройке меньших масштабов. Например, беседка или гараж станут отличным началом!

Вам понравится

Каркасно-щитовой дом своими руками

Краткое содержание статьи:

Здания каркасного типа пользуются огромной популярностью у застройщиков. Основными положительными качествами таких зданий считается высокая скорость возведения постройки, минимальное количество финансовых вложений, использование экологически чистых материалов. Из нашей статьи узнаем, как построить каркасно-щитовой дом своими руками, подробно ознакомимся с каждым этапом возведения здания.

Каркасный дом – какой он?

В основе каркасника – верхняя и нижняя обвязки. Они скрепляются между собой вертикальными стойками – ими формируется каркас ограждающих конструкций. Основа под напольное и чердачное покрытие состоит из деревянных балок, выполненных из бруса нужного сечения. Такие же пиломатериалы используются для изготовления стропил крыши. Для монтажа одноэтажного или многоэтажного каркасного дома их желательно подбирать максимально качественными – с хорошей несущей способностью.

В промежутках между стойками каркаса укладывают утеплитель. Толщина теплоизоляционного материала зависит от региона строительства здания. Утеплитель должен заполнять пространство между отделкой здания с внутренней и наружной стороны. Самыми популярными теплоизоляционными материалами считаются:

  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • эковата.

Для утепления чердачного перекрытия и пола применяются гранулы керамзита. После укладки теплоизоляции каркас зашивают влагостойкими материалами. Это может быть ОСП плита, бакелитовая фанера.

Если сравнивать каркасную конструкцию с постройками, сделанными из кирпича, ячеистых блоков или дерева, то наш вариант будет более лёгким. Для постройки здания нет необходимости закладывать массивный фундамент, что позволяет сэкономить бюджет. В качестве основания часто применяются винтовые сваи. Если есть необходимость, устройства подвала используется фундамент ленточного типа. Для защиты дома от воздействия влаги цоколь здания поднимают на 50-60 сантиметров выше поверхности земли.

Фундамент каркасному дому

Перед устройством траншей под ленточное основание или закладкой свай проводится разметка местности. Работу необходимо проводить по заранее разработанному чертежу. Габаритные размеры здания из проекта переносятся на местность – определяются места для установки свай или положение монолитного фундамента.

Траншеи для ленточного основания вырывают вручную или спецтехникой, что позволяет повысить скорость проведения работ. Глубина выемки зависит от промерзания грунта в конкретной местности. Этот параметр определяется предварительным исследованием грунтов. Устройство ям для установки свай проводится ямобуром, что позволит сократить время проведения работ.

В процессе устройства котлована в здание заводится канализационная сеть. Её трубы закладывают ниже уровня промерзания почвы, а если это технически невозможно – утепляют.

Ленточный фундамент

Это сплошной монолитный пояс под стенами каркасного дома. Такой фундамент надёжен и прочен. Позволяет равномерно распределить усилия от ограждающих конструкций. Именно монолитное ленточное основание рекомендовано для строительства двухэтажного каркасного дома. При изготовлении необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, предотвращающие скопление влаги.

Строительство ленточного фундамента начинается с рытья траншеи на нужную глубину. Затем выставляют опалубку из деревянных щитов. Конструкция должна возвышаться над поверхностью земли на 50-60 сантиметров. Такая высота фундамента предотвратит разрушение нижней обвязки от почвенной влаги. Далее вяжется арматура.

Бетонировать нужно слоями по всему периметру фундамента. Но если объём значительный, лучше заказать товарный бетон – обеспечится непрерывная укладка бетонной смеси, фундамент будет более надёжным.

Винтовые сваи

Этот фундамент подходит для участков с неустойчивыми рыхлыми почвами. Основными достоинствами конструкции считаются:

  • большой выбор свай;
  • возможность выполнения работ своими руками без привлечения специальной техники;
  • относительная дешевизна;
  • возведение основания в короткие сроки в любое время года.

Перед тем, как построить каркасный дом своими руками необходимо определиться с количеством, размером свай. Их габариты определяются нагрузками – для возведения жилых домов используются сваи сечением от 90 до 220 мм.

При установке свай увеличенной толщины не обойтись без помощи специальной техники. А тонкие винтовые сваи монтируются самостоятельно.

Устанавливают сваи несколько человек: например, двое строителей завинчивает их, а один постоянно контролирует вертикаль. После достижения нужной глубины, верхушки спиливают их по уровню – в горизонтальной плоскости.

Возведение каркаса

Для устройства каркаса необходимо подготовить деревянные брусья с сечением 15х15 либо 20х20 см, это будущая нижняя обвязка. Перед их укладкой на оголовки свай наносится горячая битумная мастика, затем укладывают несколько слоёв гидроизоляции из рубероида. Те же операции проводятся и с ленточным фундаментом. Дополнительно брус покрывают антисептиком, он защитит материал от гниения и появления плесени.

Нижняя обвязка

Брусья укладывают по всему периметру постройки. При недостающей длине их сращивают – делают надрезы на половину толщины на расстоянии 30-40 сантиметров от торца, затем срубают лишнюю древесину. Заготовки скрепляют между собой деревянным нагелем.

К оголовкам свай обвязка крепится винтами. По верху обвязки закрепляют доску – для крепления вертикальных стоек.

Черновые полы

Существует несколько вариантов чернового пола для каркасного домостроения. Каждая конструкция имеет свои особенности, поэтому остановимся на них более подробно.

Бетонный пол

При устройстве ленточного фундамента в каркасном доме практикуется устройство чернового пола по земле. Потребуется подсыпка, гидроизоляция, утепление, ну и собственно сама стяжка. Необходимо определить точный уровень чистового пола – особенно это актуально в планировании тёплого водяного контура – его трубы будут дополнительно перекрываться выравнивающим слоем цементно-песчаного раствора.

При монтаже бетонного пола необходимо строго придерживаться технологии проведения работ.  Уплотняется «подушка», настилается гидроизоляция с заходом на стены высотой 10-15 см. Её стыки тщательно герметизируются. Плёнка будет препятствовать проникновению влажности от грунта в помещение.

На следующем этапе работ устанавливаем маячные рейки – ими определяем необходимую высоту и общий горизонт. После заливаем бетонную смесь, раствор разравниваем правилом по маякам. В последствии на черновой пол уложатся трубы тёплого пола, повторно подольются стяжкой под финишное половое покрытие.

Деревянный пол

Черновой деревянный пол монтируется промеж балок, реже подшивается снизу. Обычно их устанавливают с шагом 0. 6-1 м. Балки врубаются в обвязку, либо укладываются в закреплённые на ней металлические опоры для бруса. По нижнему краю балок набиваются черепные бруски, на них и раскладываются доски или щиты чернового пола.

Впоследствии для утепления между лагами закладывают теплоизоляционный материал, изолируя его сверху и снизу пароизоляционной плёнкой.

Каркасы стен, верхняя обвязка

Строительство стен каркасного дома обычно идёт по двум основным схемам:

  • Метод подгонки по месту подразумевает постепенное возведение несущих конструкций.
  • Сборка отдельных фрагментов конструктива – каркасов стен, на «земле» и последующая установка конструкции в вертикальное положение.

Именно для повышения эффективности этих методов каркасного строительства разработана Канадская технология на основе использования СИП-панелей.

Читайте также: «Читать также: «Строительство домов по канадской технологии.

Далее опишем каждый из способов каркасной сборки более подробно.

Метод «по месту»

Пошаговая инструкция сборки стен каркасного дома:

  • Изучается проектная документация – приступать к строительству каркасного дома без проекта чревато многочисленными переделками.
  • Размечается площадка. Во время проведения работ необходимо тщательно проверять свои действия, контролировать «прямые» углы каркасного дома промером диагоналей.
  • По готовому фундаменту устанавливается нижняя обвязка из бруса.
  • Начинаем строить стены. Вертикальные брусья устанавливаются с шагом, который обеспечит прочность конструкции. Желательно. Чтоб он соответствовал ширине утеплителя. Сначала монтируются угловые стойки, их положение фиксируется временными укосинами. Следующими устанавливаются брусья для дверных и оконных проёмов. Они имеют увеличенную толщину, что позволяет усилить конструкцию. Стойки необходимо устанавливать правильно – вертикальное положение проверяется отвесом, либо строительным уровнем в двух плоскостях.
  • Теперь необходимо построить верхнюю обвязку. Ей скрепляются верхние части стоек.
  • Дополнительно закрепляются укосинами угловые брусья. Эти элементы принимают на себя ветровые нагрузки, предотвращают расшатывание стен.
  • Если в проекте подразумевается обшивка каркаса листами фанеры или ОСП, необходимо делать диагональные укосины, но они не должен выходить за плоскость стены.
  • Закрепляется гидроизоляционная плёнка, стыки проклеиваются скотчем.
  • Закладывается утеплитель.
  • С внутренней части дома утеплитель укрывается пароизоляционной плёнкой.
  • Стены обшиваются плитами, обеспечивающими дополнительную прочность стены. В последствии на них – материалы под финишную отделку.

При постройке верхней обвязки угловые брусья соединяются методом врубки, вертикальные стойки закрепляются металлическими уголками. Для повышения прочности конструкции применяются диагональные укосины. Для установки потолочных балок используются перфорированные кронштейны или металлические уголки.

Главным преимуществом метода считается простота, пользователь сам устанавливает стойки и другие элементы конструкции.

Сборка и установка отдельных каркасов

При монтаже отдельных стен верхняя обвязка устраивается особым образом – делается перевязка наружных стен с внутренними перегородками. Основным достоинством метода считается удобство сборки, простой контроль углов и размеров каркаса. Ознакомимся с пошаговой инструкцией монтажа платформы:

  • Делается разметка и доски режутся по размерам, которые указаны в проекте.
  • Собирается каркас стены, усиливается перемычками укосинами. В нём сразу готовятся оконные и дверные проёмы.
  • Снаружи, на каркас крепится гидрозащитная плёнка – используются степлер и скобы.
  • Прибиваются рейки контробрешётки, которые будут отсекать внешнюю обшивку стен от мембраны – обеспечат вентиляционный зазор.
  • Поверх – влагостойкая фанера или листы ОСП.
  • Стена поднимается и фиксируется распорками в вертикальном положении.
  • Так же собираются и остальные стены дома – устанавливаются на свои места.

В последствии они заполняются теплоизоляционным материалом, конструкция зашивается изнутри.

Крыша

Монтаж крыши начинается после установки балок верхнего перекрытия. Они укладываются поверх, или врубаются, либо крепятся к стене в местах установки вертикальных опор. Для лучшей фиксации их с обеих сторон закрепляют металлическими уголками. Далее можно приступать к монтажу стропильной системы. Для удобства работ поверх балок временно настилаются доски.

Стропильные фермы собираются на земле, либо прямо на верхнем перекрытии. Устанавливаются вертикально, на свои места. Повысить надёжность стропильной системы помогают стойки и укосы – их дополнительно устанавливают при больших пролётах крыши.

На следующем этапе работ настилается кровельная мембрана с перехлёстом в 10-15 сантиметров. Стыки скрепляются строительным скотчем. Поверх – бруски контробрешётки, для вентиляционного зазора. На них набиваются доски обрешётки. Если нужно – влагостойкая фанера под мягкую кровлю.

Далее начинаются кровельные работы. Для каркасного дома лучше выбрать лёгкие материалы – профлист или гибкую черепицу. Тяжёлые, например – шифер, создадут дополнительные нагрузки несущему каркасу дома. Фронтоны обшиваются листами ОСП.

Утепление

Утеплитель – минеральная вата или подобные изделия в виде матов. Материал имеет минимальный коэффициент теплопроводности, не повреждается грызунами, хорошо держится в каркасе за счёт собственной прочности. Минеральную вату рекомендовано использовать для утепления стен, перекрытий и крыши (если есть мансардный этаж). Для межэтажных перекрытий можно применить керамзит.

Отделка

После утепления можно приступать к отделке здания. Для обшивки дома снаружи используется виниловый или металлический сайдинг, вагонка или блок-хаус. Самым практичным и, как следствие, недорогим материалом является первый вариант. Для внутренней отделки помещений применяется гипсокартон с последующей окраской или оклейкой обоями, либо деревянная вагонка.

Заключение

С монтажом каркасного дома может справиться любой пользователь, но лучше выполнять подобные работы с помощником. Такие здания сравнительно легко возводятся своими руками, главное соблюдать инструкции, уметь обращаться с инструментом и следовать проекту. Каркасный дом возводится в короткие сроки, для его постройки необходимы минимальные финансовые вложения.

 

Строительство щитового дома своими руками

Сегодня многие люди интересуются возможностью самостоятельной постройки домов. Зачем строить дом своими руками? Во-первых, это обойдется не так недорого, а во-вторых, редкие компании смогут построить дом «как для себя». В этой ситуации вам придет на помощь технология строительства щитового дома. Такой дом требует минимум средств, усилий и времени. Среди основных преимуществ можно выделить низкую стоимость, возможность ведения работ даже в зимнюю пору, экологичность, высокие показатели энергосбережения, возможность архитектурной выразительности, сжатые сроки строительства, высокие эксплуатационные показатели, пожаробезопасность, а также возведение дома без строительной техники.

Оглавление:

  1. Понятие щитового строительства
  2. Проектирование
  3. Выбор места
  4. Инструменты и материалы
  5. Планирование
  6. Возведение фундамента
  7. Сооружение стен
  8. Наружные работы
  9. Внутренние работы
  10. Монтаж кровли
  11. Установка инженерных коммуникаций

Понятие щитового строительства

Щитовое строительство представляет собой сооружение домов из плоских компонентов с проведением укрепляющей отделки. К примеру, в Канаде люди лично принимают участие в строительстве собственного дома. Это происходит следующим образом: семья нанимает специалиста, который контролирует все этапы работы и руководит строительством. Все операции по строительству выполняются будущими домовладельцами. Население этой страны живет оседлой жизнью, поэтому в процессе строительства они стараются передать своему дому «частичку души».

Правильная технология строительства щитовых домов способна сильно облегчить работу и минимизировать требования к количеству и квалификации строителей. Вы можете прибегнуть к помощи компаний профессионалов, но сейчас довольно сложно найти фирму, которая вела бы свою деятельность более 50 лет. Если вы решили построить щитовой дом своими руками, необходимо четко следовать всем этапам и технологиям строительства.

Проектирование

Первое, что вам потребуется — проектирование. Данную работу вы можете совершить самостоятельно или доверить её архитекторам. Вы с легкостью сможете справится с этим заданием, если научитесь владеть архитектурными программами. Наиболее популярной бесплатной программой является «Google SketchUp».

Для этого процесса лучше задействовать всех членов семьи, чтобы дом получился максимально комфортным и удобным для всех. Переделывать проект после строительства крайне сложно, цена строительства щитового дома после изменения проекта — высокая, поэтому лучше решить эти вопросы в начале.

Заранее подумайте о соседних домах, чтобы ваш дом гармонично вписывался в окружающий мир. Определитесь с этажами и размерами участка. Обязательно продумайте все системы электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления. От этих факторов также будет зависеть размер и количество комнат. К примеру, вам может понадобиться отдельное помещение для котельной. Возможно вам понадобятся санитарные системы http://www.ecosan.ru/

Выбор места

Когда будете выбирать место для постройки сооружения, обязательно учитывайте структуру грунта, пути сообщения и уровень грунтовых вод. Щитовые дома имеют преимущество в том, что при строительстве можно использовать и слабые грунты (илистые, присадочные).

Как правило, проекты щитовых домов рассчитаны на ровную площадку. Но редко случается, что участки полностью соответствуют всем параметрам. Вы можете привязать проект к особенностям местности и, не меняя ландшафт, изменить поземную и цокольную часть дома. Или можно изменить рельеф местности путем создания площадки или террасирования.

Инструменты и материалы

Перед началом строительства щитового дома своими руками вам нужно обзавестись всеми необходимыми материалами и инструментами. Четко определите, сколько материала, и в каких пропорциях потребуется на кровлю, фундамент, возведение стен и на каждый последующий этап строительства.

Перечислим основные инструменты для эффективного и не слишком утомительного труда. Вам потребуются: дисковая пила, электрический лобзик, обычный или лазерный уровень, металлический угольник, молоток на 500 грамм и на 1 килограмм, большие клещи, шуруповерт с двумя аккумуляторами по 19В, ручная ножовка, гвоздодер, рулетка на 3 и 7 метров, топор средний и маленький легкий. Вы можете приобрести специальные книги, которые помогут вам без проблем справиться с выбором инструментов и всеми этапами строительства самостоятельно.

Планирование

Щитовая технология строительства домов заключается в том, что вначале необходимо собрать первичные конструкции. Как правило, это делается в специальных цехах. В столярной мастерской нарезается основа для рам необходимой длины, после этого ее закрепляют скобами, шурупами или гвоздями.

Основой для рамы служит верхняя и нижняя горизонтальные части. Между ними устанавливают вертикальные подпорки таким образом, чтобы они были на дистанции 62,5 или 81,5 сантиметров друг от друга. Получается, что таким образом можно выстроить стены любой длины. Проемы для окон и дверей можно определить в любом месте. Планирование щитового дома вообще не зависит от промежутка между вертикальными подпорками рамы.

Рама из дерева будет принимать на себя все вертикальные нагрузки конструкций, которые могут возникнуть из-за собственного веса и связанных поперечных нагрузок. Если вы хотите защитить стены от воздействия ветра, стоит посмотреть видео о строительстве щитового дома и усилить обшивку конструкции. Эту задачу может выполнить отделывание рамы по всей площади. При этом вы можете задействовать фанеру, плиту со специальным направлением стружки или древесностружечную плиту. Таким образом, внешняя отделка стен будет не только прочной, но и защищенной от внешних воздействий.

Возведение фундамента

Поскольку конструкции щитовых домов являются довольно легкими, можно использовать не очень глубокий фундамент. Можно воспользоваться фундаментом в виде монолитной плиты или ленточным. Для начала нужно вырыть траншею необходимого размера на глубину около 2 метров. Уровень глубины может зависеть от климатических условий.

После выравнивания траншеи необходимо установить опалубку, которая делается из обрезных досок согласно ширине траншеи, высота же должна быть минимум на сорок сантиметров выше верхней кромки траншеи. Чтобы приготовить опалубку, вам понадобится обрезная доска 1 или 3 сорта длиной в 3,4-6 метров и толщиной в 20-25 миллиметров, гвозди в 70-80 миллиметров и брусок сечением 50х50 миллиметров.

Когда все будет готово, на дно траншеи необходимо положить кирпич, битый шифер, камни и т.д. При этом толщина слоя не должна быть больше 1/3 глубины траншеи. Затем поверхность засыпается слоем песка около 20 сантиметров и все это поливается водой. Когда вода сойдет, необходимо снова засыпать песок и полить все водой.

Такую процедуру можно выполнять около 3-5 раз. Это будет зависеть от того, как будет убираться песок. Если его уровень практически не меняется, это значит, что все пространства заполнены, поэтому можно приступать к изготовлению каркаса. Для этого можно задействовать арматуру, швеллер, трубы, уголок и т.д. Чтобы приготовить раствор фундамента, потребуются следующие компоненты: мелкий гравий, вода, цемент М-500 и песок.

Если вы хотите приготовить бетонный раствор, вам понадобится бетономешалка. Идеальные пропорции компонентов будут такими: песок — 75 килограмм, цемент — 25 килограмм, гравий — 125 килограмм, вода — 12-13 литров. Если миксер бетономешалки рассчитан на меньший объем, вы можете провести перерасчет компонентов. Приготовленная смесь заливается в траншею и утрамбовывается. Старайтесь грамотно рассчитывать пропорции состава, чтобы не выкидывать лишние деньги на ветер.

Сооружение стен

После создания фундамента можно приступать к сооружению стен каркасного дома и к возведению постройки. В первую очередь необходимо сделать изоляционную подложку из рубероида. Этот материал самый простой и недорогой. Рубероид аккуратно укладывается между поверхностями фундамента из закладного бруса. После выполнения работы по гидроизоляции фундамента можно приступать к закладке основания стен.

В месте будущего крепления просверливается отверстие, после чего в местах соединения бруса вбивается штырь из сухой древесины, который называется нагель. Это делается для жесткости соединения бруса. Необходимо сделать так, чтобы нагель вошел в нужное отверстие с натягом. Подобное соединение можно использовать в качестве углового или для переруба стены.

Основание для каркаса строиться по высоте, которая должна равняться высоте двух брусьев. По технологии строительства каркасно-щитового дома после укладки закладных брусьев, необходимо в верхнем брусе проделать пропил примерно в половину бруса. Помните, что ширина выборки должна равняться ширине бруса, определенного для стоек. При этом учитывайте, что количество посадочных мест должно равняться количеству стоек.

Затем стойки, напиленные по размеру надлежащей высоты, вставляются в отверстия и закрепляются наклонной подпоркой — кронштейн, который соединяет два узла каркаса. Когда установка всех стоек завершится, необходимо закрепить верхний брус с заранее выпиленными отверстиями. Далее в пазы вставляются верхние концы стоек.

Учтите, что расстояние между пазами должно равняться дистанции отверстий, сделанных на нижнем (закладном) брусе. Обязательно проверьте отсутствие наклона и перекоса, задействовав строительный уровень и отвес. После этого при помощи укосин крепятся стойки, а временные укосины убираются из досок.

Далее необходимо закрепить продольные перемычки из бруса по такому же методу — отверстие в отверстие, но собирая их между собой путем простых строительных гвоздей длиной не менее 100 миллиметров. Только после этих действий можно приступать к обшивке внешней стены, не заколачивая проемы окон и дверей.

Наружные работы

Для щитовых домов предусмотрено несколько вариантов внешней отделки стен. Можно купить металлический или виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг не будет быстро нагреваться на солнце, а металлический можно покрыть антикоррозионным защитным слоем. В последнее время щитовые дома часто отделывают блок-хаусом. Стены из этого материала выглядят как оцилиндрованное бревно и не продуваются.

За счет замкового соединения, будет очень легко проделать монтаж данного материала. После завершения установки панели покрываются защищающим составом от возгорания, благодаря которому служба материала будет более длительной. Можно использовать панели, имитирующие брус. Как правило, они производятся из качественной, хорошо высушенной древесины.

В процессе строительства каркасно-щитового дома вы можете задействовать декоративную штукатурку, которая отличается повышенным сроком службы. Используя декоративное покрытие, можно добиться самых разнообразных результатов, даже имитации каменных стен. Еще один способ отделки — искусственный камень.

Не стоит забывать и о вагонке, наиболее доступном и простом варианте для отделки щитовых домов. Но она подвержена влажности, поэтому через некоторое время необходимо будет делать перетяжку. Вы можете использовать комбинацию из различных видов отделок, что будет смотреться очень красиво. Несмотря на вид, любая внешняя отделка будет требовать ухода и обновления защитного покрытия с определенной периодичностью.

При соединении наружной обшивки необходимо быть предельно аккуратным, чтобы впоследствии не пришлось переделывать все заново. Для этого закрепление листов начинается с угла и продолжается по кругу. После этого можно постелить чистовой пол и вставить окна и двери.

Внутренние работы

Для утепления стен используются различные материалы. Можно использовать котельный шлак, минеральную вату, керамзит или пенопласт. Наиболее качественными утеплительными материалами являются минеральная вата и пенопласт. Шлак и керамзит используются при зимней температуре не ниже 20°С. Перед утеплением стен укладывают гидроизоляционный слой, который размещается между утеплительным материалом и наружной стеной.

Вы можете использовать пленку, но лучше всего согласно технологии строительства щитовых домов взять пергаментную бумагу. Ее следует раскроить на полосы нужных размеров, закрепить к стене, воспользовавшись рейками, и зафиксировать «лист на лист», чтобы не было никаких просветов. Если вы выберете для утепления минеральную вату, работа будет идти очень быстро и качественно.

Минеральная вата крепится к стенам сооружения при помощи брусков сечением 15х20 сантиметров. При этом желательно набивать бруски вертикально. На стыки плит рекомендуется набивать бруски, которые имеют большую ширину, нежели те, что крепят плиты минеральной ваты посредине.

После проведения процедуры утепления можно приступать к внутренней обшивке. Как и в случае с наружной отделкой, внутренняя также имеет массу вариантов. Вы можете отделать стены краской, гипсокартоном, гладким деревом или художественной росписью. Можно отделать стены шпунтованной доской, которая при креплении к подпоркам каркаса располагается горизонтально.

Внутренняя обшивка дома должна доходить до пологовых слег, чтобы при сооружении пола под стену не уходила доска. В этом случае при необходимости ремонта ее можно будет легко заменить. В качестве пола для щитового дома лучше подойдет деревянный настил или паркет.

Монтаж кровли

Крыша щитового дома устанавливается традиционными методами. Как правило, устанавливается система стропил, затем делается обрешетка и проводится гидроизоляция, после чего укладывается кровельное покрытие. Если присутствует мансарда, необходимо установить пароизоляционный слой. Крышу также необходимо утеплить по технологии каркасно-щитовых домов.

Полный монтаж кровли включает в себя перечень работ по устройству каркаса крыши, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, обрешетке и контробрешетке, устройстве других кровельных аксессуаров. Определяется начало кровельных работ выбором кровельного покрытия и с конфигурацией кровли. При выборе кровли обращайте внимание на назначение здания. Если вы будете делать крышу из металлочерепицы, в этом случае обрешетка не потребуется, поскольку листы этого материала довольно грубые и твердые.

Для крепления такого вида крыши применяются шурупы-саморезы. Листы прикладываются к основанию таким образом, чтобы край листа оказывался на 40 миллиметров ниже карниза. Благодаря такой укладке будет образовываться щель, которая необходима для вентиляции. Любое кровельное покрытие имеет свои преимущества, недостатки и методы монтажа.

Установка инженерных коммуникаций

Установить инженерные коммуникации самостоятельно — дело довольно трудное. Обычному человеку справиться с этим будет нелегко, поэтому мы рекомендуем прибегнуть к помощи специалистов. Но если вы решили проделать это самостоятельно, для начала необходимо внимательно посмотреть видео о строительстве каркасно-щитовых домов и ознакомиться с «Правилами устройства электроустановок».

В данном обширном своде документов подробно расписаны все этапы и особенности производства электротехнических работ. После этого необходимо обратиться в местные органы энергоснабжения и получить технические условия для подключения дома к энергосистеме района. Примерно то же самое необходимо проделывать при проведении системы отопления, водоснабжения и канализации. Все же лучше заниматься такими работами при контроле со стороны специалиста.

Таким образом, строительство щитовых домов с каждым днем становится все популярнее. Такой дом является красивым, уютным и комфортным. При этом его можно использовать круглый год, снабдив необходимыми системами защиты и утепления. Перед тем, как построить щитовой дом, внимательно изучите все инструкции. Успехов вам!
 

 

Обзор и пошаговая инструкция +Видео

Как построить дом и обеспечить себя жильем приложив минимум усилий, средств и времени? Это возможно, если вы готовы рассмотреть вариант строительства щитового дома своими руками. Такой дом – идеальное сочетание качества, вложений и скорости строительных работ. Основа щитового дома предусматривает наличие каркаса, который скрыт внутри конструкции и не подвержен воздействию внешней среды. Все материалы, которые используются при строительстве, надежны и долговечны. Строительство каркасно-щитового дома своими руками обойдется почти на 50% дешевле, чем строительство кирпичного дома.

[contents]

А на весь процесс строительства требуется, как правило, не более 6 месяцев.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, очень важно разобраться в технологии щитового строительства – это значительно облегчит Вам работу. Всю технология делится на несколько важных этапов:

Создание проекта

На свой выбор, Вы можете либо самостоятельно создать проект, либо доверить это дело архитекторам – профессионалам. Всё, что нужно для создания проекта – разобраться в функционале архитектурных программ и привлечь к процессу всех членов семьи, чтобы сделать планировку максимально комфортной для каждого. Крайне сложно на одном из этапов работ вносить изменения в проект. Перепланировка каркасно-щитовых строений – процедура весьма дорогостоящая. На этом этапе необходимо спланировать подведение к дому всех необходимых инженерных коммуникаций: водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

Выбор материала для возведения каркаса

Технология строительства щитовых домов позволяет использовать практически любой материал каркаса: Вы можете выбрать брус (150х150) или толстые доски (более чем 150х50).

С точки зрения профессионалов, наиболее подходящий материал – сосна, не дорогой и в то же время достаточно долговечный. Значительно ускорит процесс работы и облегчит Вам задачу приобретение просушенных заготовок. Если позволяет климат, то каркас можно возводить и из металлических профилей.

Выбор места строительства и устройство фундамента

Выбирая место строительства, необходимо оценить структуру грунта, уровень его промерзания, уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта. При строительстве щитовых домов нет ограничений относительно слабых грунтов. Для удобства лучше выбрать ровную площадку, если же такой возможности нет, учитывайте неровности площадки в проекте: измените цокольную часть дома. Другой вариант – искусственно создать площадку, изменив рельеф.

Технология щитового строительства дома позволяет строить его на легком основании. Можно выбрать один из трех видов фундамента: столбчатый, плитный либо ленточный.

  • Первое, что нужно сделать на этапе заливки фундамента: вырыть траншею. Глубина её должна быть около 2 метров, либо следует ориентироваться на климатические условия: глубина траншеи должна быть не менее чем на 100-200 мм. ниже уровня промерзания.
  • Следующий этап – установка опалубки. Её нужно сделать из обрезных досок по ширине траншеи, высота доски – более чем на 40 см. выше верхней кромки вырытой Вами траншеи. Для опалубки используйте обрезную доску. Выбирайте 1 или 3 сорт, длина должна быть 3,4-6 метров, а толщина 20-25 миллиметров.
  • После этого, на дно траншеи укладываются: кирпич и камни, либо другие материалы, засыпаются слоем песка около 20 сантиметров и всё заливается водой. Процедуру с песком и водой необходимо повторить 3-5 раз.

Когда уровень песка перестанет изменяться, можно приступить к созданию каркаса из арматуры, швеллера, труб и т.д. А затем производить заливку бетона. Бетон заливать постепенно, слоями толщиной 20-30 см., при этом смесь необходимо тщательно утрамбовывать.

Возведение каркаса дома и крепление щитов

Следующий этап после создания фундамента: сооружение стен каркасно-щитовой конструкции и возведение постройки. На гидроизоляцию фундамента необходимо установить нижнюю обвязку. После этого начинается процесс установки стоек на расстоянии примерно 1 м.

В местах, где планируются двери и окна, стойки устанавливаются в зависимости от их ширины. крепить стойки к обвязке следует при помощи скоб и гвоздей. Для повышения устойчивости лучше прибить дополнительные откосы к угловым стойкам. Закрепив все вертикальные элементы, можно приступать к укладке в пазы обвязки лаг пола. Учитывайте, что между ними нужно оставить расстояние, которое будет ровняться толщине утеплителя. На этом же этапе устанавливается верхняя обвязка.

Затем изготавливаются щиты: в металлические либо деревянные рамы следует уложить утеплитель. Не забывайте, что необходимо произвести гидроизоляцию и пароизоляцию с внешней и, соответственно внутренней стороны. Внешнюю обшивку лучше изготовить из доски, слоеной фанеры, гипсокартона. Готовые щиты закрепляются на каркасе.

После того, как щиты закреплены, можете приступать к отделке щитового дома снаружи. Для этих целей Вы можете выбрать самые разные материалы: например, металлический или виниловый сайдинг, евровагонку, блок-хаус. Закрепление листов внешней обшивки лучше производить, начиная с угла и продолжая по кругу. После того, как обшивка готова приступайте к укладыванию чистового пола. Также можно устанавливать окна и двери.

Монтаж кровли

Установка крыши щитового дома производится самыми традиционными способами. Во-первых, монтируются стропила. Во-вторых, обрешетка. Затем гидроизоляционный слой, утеплитель и пароизоляционный слой. Завершающий этап – монтаж кровельного покрытия. Наилучшим материалом кровли считается металлочерепица. Этот материал отличается легкостью, а это значит, на конструкцию будет оказываться минимальное давление, кроме того, металлочерепица надежна и проста в монтаже. Крышу по технологии каркасно-щитовых домов также необходимо утеплить.

Проведение внутренних работ

Чтобы утеплить щитовой дом своими руками используйте такие утеплители как котельный шлак, либо минеральную вату, керамзит либо пенопласт. Про утепление каркасного дома можете узнать тут: https://domsdelat.ru/yteplenie/uteplenie-karkasnogo-doma-svoimi-rukami/

Перед утеплением стен обязательно уложите гидроизоляционный слой.

После того, как вы закончите процедуру утепления можно приступить к внутренней обшивке помещения.

Что касается проведения всех необходимых коммуникаций – то это та работа, которую лучше доверить специалистам. Если же Вы всё-таки решите сделать это самостоятельно самое важное, помимо технической части, получить в органах местного самоуправления технические условия для подключения дома к системам отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения.

В современных условиях на рынке существует огромное количество различных инструментов и материалов, которые помогут Вам в строительстве. Технология строительства щитового дома достаточно проста и, изучив все этапы, Вы с легкостью справитесь с этим процессом! Такой дом не только прост в строительстве, но и очень комфортен для проживания.

 

Каркасный дом своими руками: поэтапное выполнение работ

Каркасные дома быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Если вы загорелись идеей строительства собственного дома, то эта статья специально для вас. Мы подготовили пошаговую инструкцию как строить каркасный дом своими руками.

Понятно, что перед началом строительства надо купить готовый проект постройки, или сделать его самостоятельно, после чего согласовать с органами местного самоуправления. Мы же будем считать, что все дела уже сделаны – согласование, выбор участка строительства, его исследование и т.д.

Итак, строим каркасный дом своими руками!

1. Установка фундамента

Фундамент может быть любого типа: столбчатый, свайно-винтовой, ленточный и т.д.

В этой статье рассмотрим процесс строительства каркасного дома со свайно-винтовым фундаментом.

Свайно-винтовой фундамент

Этот тип фундамента чаще возводят там, где рыхлая земля или «гуляющий» грунт.

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести:

  • Отсутствие спецтехники для возведения свай
  • Быстрый монтаж – достаточно суток
  • Огромный выбор свай
  • Хорошая несущая способность
  • Низкая стоимость
  • Возможность проведения работ в любое время года

Недостаток свайно-винтового фундамента – невозможность обустройства подвального помещения.

Сколько свай нужно и как правильно провести расчеты?

Свои должны быть ровными, с правильной формой лопастей.

Выбор делайте из таблиц ниже.

Винтовая свая (диаметр трубы) Шаг установки Применение
219 3-10 Дома, пирсы, ангары
159 2-5 Аналогично
133 2-5 Аналогично
108 2-5 Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
89 2-4 Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
76 1-3 Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
59 0.5-2 Аналогично

 

Примечание: Если почва участка глинистая, то работы проводите в хорошую погоду Сверление земли осуществляйте под прямым углом

Самостоятельная установка свай

Если требуется установка свай большого диаметра, придется прибегнуть к помощи спецтехники. В другом случае можно обойтись без нее. При этом выставить одинаковый уровень будет проще.

Перед тем, как завинтить сваи, надо разметить и подготовить участок. Поверхность под фундамент должна быть ровной, чтобы проще было выставлять сваи по уровню.

После этого очерчивается периметр, по углам устанавливаются пруты арматуры, длиной не более полуметра. Между ними натягивается веревка или шпагат, для определения точности разметки.

Следующий шаг – установка свай по углам на глубину не менее полуметра (она  зависит от типа грунта). Работу лучше делать вдвоем. Один человек будет завинчивать сваю, второй – удерживать столб в вертикальном положении. После того, как работа сделана, надо продолжить разметку участка между сваями, после чего повторить процесс. Шаг между сваями – 0,7-1,2 метра.

Финишный этап – подрезка свай до требуемого уровня,  последующее бетонирование стволов и монтаж оголовков на них.

2. Обвязка

Обвязка делается из брусьев 150 на 150 мм, 200 на 200 мм, 200 на 250 мм.

Перед укладкой брусьев, верхушки свай надо промазать мастикой и положить на них два слоя рубероида. Они будут служить гидроизоляцией. Сами брусья обрабатываются антисептиком.

Бруски  устанавливаются на сваи по всему периметру основания. Соединяются между собой вполдерева при помощи гвоздей, длиной 120 миллиметров. На углах стыки можно усилить при помощи металлических уголков, закрепленных гвоздями, длиной 50-60 миллиметров.

Фиксация обвязки к основанию выполняется при помощи крепежных винтов. Брусья укладываются в оголовки (в специальные пазы) и привинчиваются.

Поверх обвязки необходимо уложить доску. Она должна перекрыть места соединений брусьев. Сюда в дальнейшем будут монтироваться стойки каркаса. Доску также надо обработать антисептиком. Длина гвоздей для крепления – 120 мм.

3. Устройство чернового пола

Для лаг используется брус 150 на 100 мм. Шаг – 60 сантиметров.

Лаги при помощи металлических уголков крепятся к обвязке. На них гвоздями крепятся доски.

Между лагами укладывается утеплитель, на него стелется пароизоляционная пленка. Последний слой – фанера, которая укладывается на лаги по всему периметру.

4. Установка каркаса

Для каркаса подойдет доска 100, 150 и 200 мм на 50 мм.

Сначала монтируются угловые стойки. Они фиксируются  при помощи усиленных стальных уголков.

Далее идет монтаж всех остальных стоек. Для этой цели также подойдут уголки. На все стойки устанавливаются укосины. Они будут препятствовать расшатыванию.

Брус верхней обвязки

В углах бруски надо крепить при помощи вырубки, в других местах – стальными уголками. Уголки фиксируются саморезами.

Чтобы придать конструкции прочность, делается монтаж диагональных укосов.

Монтаж потолочных балок

Монтаж  делается тремя  способами:

  • Методом вырубки
  • Перфорированными кронштейнами
  • Стальными уголками

Можно сочетать несколько способов, к примеру, уголки и метод вырубки. Балки должны опираться на брус обвязки. Крепление выполняется саморезами.

5. Монтаж стропильной системы

Монтаж крыши – процесс трудоемкий, поэтому мы вынесли его описание в отдельную статью «Крыша каркасного дома своими руками».

6. Внешняя отделка

Для этой цели можно использовать сайдинг, имитатор бруса, камня или любой другой материал, предназначенный для этого.  Порядок выполнения следующий:

  • Вначале монтируется обрешетка из брусков, размером 40 на 50. Шаг крепления – 60 сантиметров. Можно также использовать профили из металла
  • Обрешетка обрабатывается антисептиком и огнеупорным составом
  • Далее идет монтаж отделочного материала по определенной технологии
7. Утепление дома

После окончания внешней отделки, необходимо утеплить все части дома – кровлю, перекрытия, пол, фасады. Утеплитель укладывается в ячейки между брусками.

Поверх крепят пароизоляционную  пленку.

 

 

8. Внутренняя отделка

Дом готов! Осталось дело за малым — сделать внутреннюю отделку.

Здесь вам никто не советчик и вы вправе делать ее такой, какой вам заблагорассудится.

В этой статье мы рассказали вам по шагам, как построить каркасно-щитовой дом своими руками. Надеемся полученная информация будет вам полезна.

Фотоотчет строительства каркасного дома своими руками

В этом разделе вы найдете фото строительства каркасного дома, который строил наш читатель своими руками по выходным дням.

Видео строительства каркасного дома своими руками

Как построить щитовой дачный домик своими руками

Большинство дачников проживают за городом только в летнее время и не нуждаются в дорогих капитальных домах. Они хотят иметь крышу над головой и жилую площадь, достаточную для размещения членов семьи. Для этих целей оптимально подходят дачные щитовые домики эконом класса.

Достоинства дачных каркасно-щитовых домиков

Щитовые домики пользуются популярностью благодаря следующим достоинствам:

  • Высокие темпы строительства — 2 — 6 недель
  • Низкая стоимость — 3 — 8 тыс. руб/кв. м против 18 тыс. руб/кв. м для домов с кирпичными стенами
  • Низкий вес, что позволяет применять дешевые мелкозаглубленные фундаменты
  • Устойчивость к силам морозного пучения
  • Возможность изготовления деталей в заводских условиях, что повышает качество строительства и упрощает сборку
  • Отсутствие усадки
  • Большой выбор архитектурных решений
  • Возможность утепления и приспособления домика для круглогодичного проживания

Конструкция щитового домика

Домик состоит из деревянного или металлического каркаса, обшитого щитами. Металлический каркас изготавливают из труб прямоугольного сечения, деревянный — из бруса. Для наружной обшивки применяют:

  • Вагонку
  • ОСП панели
  • Профнастил
  • Влагостойкую фанеру
  • Асбоцементные листы
  • Сайдинг

Внутренняя обшивка может быть выполнена из менее влагостойких материалов. Если в доме предполагается проживать круглый год, в стены укладывают утеплитель.

Одним из самых популярных материалов для обшивки домов является сайдинг. Правильное крепление сайдинга к стене поможет защитить стены дома от внешнего воздействия. При монтаже обязательно учитывайте возможные изменения размеров вследствие теплового расширения-сжатия.

Перед монтажом сайдинга нужно провести утепление стен. Об утеплении под сайдинг рассмотрено здесь. Статья содержит информацию о видах утеплителя, а также о процессе монтажа.

Строительство щитовых домов

Строительные компании предлагают услуги по строительству щитовых дачных домиков под ключ или комплект деталей для самостоятельного строительства. Первый вариант освобождает застройщика от большинства проблем, второй — позволяет построить щитовой домик для дачи своими руками и сэкономить.

Выбор проекта

Качественный проект является основой успеха при строительстве дома. Серьезные компании, занимающиеся производством комплектов для щитовых домов и строительством под ключ, предлагают несколько десятков типовых проектов и предлагают услуги по индивидуальному проектированию.

Индивидуальные проекты стоят довольно дорого, поэтому для домов эконом-класса применяются редко. Строительство по типовому проекту позволяет сэкономить на проектировании, а широкий выбор готовых архитектурных решений — выбрать дизайн и планировку дома по своему вкусу.

Фундаменты

Под легкие щитовые домики применяют мелкозаглубленные столбчатые и ленточные фундаменты и винтовые сваи.

  • Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты позволяют уменьшить затраты и сократить сроки строительства. Столбики устанавливают с шагом 1,5 — 3 метра под наружными стенами и простенками, по углам здания и в местах сопряжения внутренних стен с наружными. Их изготавливают из бревен, бетона, красного кирпича, бетонита и фундаментных блоков. Глубина заложения — до 40 см, сечение должно превышать толщину стен. Для увеличения устойчивости столбы соединяют деревянными или железобетонными балками
  • Столбчатые фундаменты не позволяют оборудовать теплый подвал. Если его строительство предусмотрено проектом, под наружными стенами выполняют мелкозаглубленный ленточный фундамент, а под внутренними — столбчатый. Глубина заложения и ширина ленты такая же, как у столбчатого фундамента. Ленточный фундамент выполняют из бетона, бутового камня или фундаментных блоков
  • На слабых почвах применяют фундаменты на винтовых сваях. Их применение позволяет опереть дом на прочный грунт, расположенный глубоко от поверхности. Фундамент на винтовых сваях может быть сооружен за 1 — 2 дня без привлечения тяжелой техники
Каркас

Каркас щитового дачного домика может быть построен из комплекта, изготовленного в заводских условиях или из закупленных материалов, собственными силами или подрядной организацией. Строительство дома под ключ снимает с застройщика большинство проблем, кроме контроля за работой подрядчика — проверить качество сборки каркаса после его обшивки становится невозможным.

При самостоятельном монтаже каркаса из деталей, изготовленных в заводских условиях, нужно руководствоваться инструкцией и схемой сборки, прилагаемым к комплекту. Работа напоминает сборку конструктора и вполне по силам застройщику, имеющему опыт строительства.

Самым дешевым, но самым хлопотным вариантом является строительство из пиломатериалов собственными силами. В зависимости от размеров и этажности дома каркас сооружают из бруса 100х100 — 150х150 мм или обрезной доски толщиной 50 мм.

Монтаж каркаса ведут в следующей последовательности:

  1. Поверх фундамента укладывают гидроизоляцию из рубероида
  2. К фундаменту с помощью закладных деталей или анкерных болтов крепят основание каркаса (нижнюю обвязку) — брус, укладываемый по периметру дома и под простенками
  3. Укладывают лаги и настилают черновой пол. Лаги опирают на края фундамента или балок обвязки
  4. Устанавливают вертикальные стойки каркаса — сначала по углам, затем — вдоль стен через 0,6 м. Стойки устанавливают в пазы, пропиленные в нижней обвязке, крепят строительными скобами и гвоздями и фиксируют сначала временными, потом постоянными укосинами. При этом постоянно контролируют их вертикальность и расположение в одной плоскости. Угловые стойки выполняют из бруса, для промежуточных можно использовать обрезную доску одинаковой ширины толщиной 50 мм
  5. Поверх стоек выполняют верхнюю обвязку. Обрамляют дверные и оконные проемы

Все деревянные конструкции должны пропитываться антисептическими составами.

Обычно в дачных домах проживают летом. Но что если Вы хотите жить в таком доме зимой? Каркасный зимний дом должен быть надёжно утеплен изнутри и снаружи.

Независимо от сезона проживания, вряд ли какой дачный дом обойдётся без мангала. О строительстве беседки с мангалом своими руками читайте здесь. Беседа – это не только отличное место для семейного времяпрепровождения, но и отличный элемент ландшафтного дизайна. Другим элементом ландшафтного дизайна может служить навес из поликарбоната. В этой статье рассмотрен пошаговый монтаж поликарбоната своими руками.

Перекрытие и кровля

Деревянные балки перекрытия укладывают на верхнюю обвязку каркаса и крепят строительными скобами. При ширине пролета 3 — 4 метра используют доску 50х150 мм, при большей величине пролета — брус 100х150 — 150х150 мм. Шаг укладки балок — 0,6 м. В этом случае для перекрытия потолка используют щиты (модули) шириной 1,8 м.

Стропильные фермы изготавливают на земле по шаблону из доски 50х120 — 50х150 м. Сначала устанавливают крайние стропила, потом промежуточные, контролируя расположение стропильных досок в одной плоскости. Далее делают обрешетку и настилают кровлю. Кровельные материалы для щитового домика должны быть легкими, такими как:

  • Битумная черепица
  • Металлочерепица
  • Профнастил
  • Битумный шифер
Обшивка стен

Ширина щитов должна быть равна шагу установки стоек каркаса, а длина — высоте стен. Щиты изготавливают по шаблону на верстаке в следующем порядке:

  1. Из досок собирают раму
  2. Поверх рамы укладывают пароизоляционную полиэтиленовую пленку
  3. Выполняют внутреннюю обшивку рамы
  4. Раму переворачивают, внутрь враспор вставляют утеплитель
  5. Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной
  6. Выполняют наружную обшивку

Обшивка должна выступать за раму на половину ширины брусьев каркаса, чтобы скрыть их. Раму щита по периметру оббивают утеплителем и плотно вставляют между стойками каркаса. Крепление осуществляют гвоздями. При использовании листовых материалов можно обойтись без рамы. Вырезанные по размеру панели крепят непосредственно к каркасу, а утеплитель вставляют между стойками.

Как видно из описания, строительство дачного щитового домика по силам бригаде из двух-трех человек средней квалификации. Использование заводских модулей значительно ускоряет сборку. Всего через несколько недель после начала сборки каркаса можно заселяться в дачный домик и наслаждаться отдыхом на природе.

Видео о дачных щитовых домиках

 

Простой дачный домик

Как утеплить щитовой домик своими руками перед обшивкой сайдингом

Строительство каркасно-щитового дома самостоятельно. | karkasnydom

 

Достаточно часто среди желаний современной молодежи, и не только, одним из первых пунктов стоит постройка собственного дома. Часто выбор падает на каркасно-щитовые дома своими руками. Один из главных плюсов – вы сами можете выбрать место, где постройка будет стоять. Если строить каркасно-щитовой дом своими руками – то вы сами будете отвечать за качество и знать его устройство.

Строительство каркасно-щитовых домов

В последнее время в Европе, да и у нас, самым популярным видом строительства является строительство каркасно-щитовых домов, причем именно своими руками. Как построить своими руками каркасно-панельные дома, плюсы такого строительства:

  • Кратчайшие сроки возведения – даже без опыта в строительстве, можно построить за 1-2 месяца;
  • Покупка строительных материалов самостоятельно значительно экономит бюджет;
  • Достаточно простая технология возведения, каркас щитового дома можно построить изучая фото и статьи на сайте;
  • Можно обойтись минимальными затратами по сравнению с другими стройматериалами или покупкой готового жилья;
  • Возможность заморозить сборно-щитовые дома практически на любом из этапов без ущерба для будущего строительства.

Единственный минус при желании собрать каркасно-щитовой дом своими руками в том, что если вы покупаете все стройматериалы самостоятельно, некоторые элементы не будут подогнаны друг под друга идеально. Можно купить готовый набор для строительства с завода или заказать каркасно-щитовой дом под ключ. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт в строительстве или вы с уверенностью держите в руках молоток, то это не будет являться проблемой.

Монтаж каркасно-щитовой постройки с помощью крана.

Рассмотрим строительство каркасно-щитового дома поэтапно. У нас уже есть проект каркасно-щитового дома и участок земли для строительства. Что делать дальше?

 

Фундамент каркасно-щитовой постройки

Выбор каким должен быть фундамент каркасно-щитового дома, зависит он множества факторов:

  1. Характера почвы, на которой будет стоять ваш каркасно-щитовой дом.
  2. Этажность строительства.
  3. Месторасположение – возможность сильных ветров, если местность открытая, наводнений.

Чаще всего выбирают фундамент свайно-ростверковый или ленточный. Рассмотрим первый вариант, как более надежный и распространенный при строительстве каркасно-щитовых домов.

Свайно-ростверковый фундамент

Скважины под сваи бурятся с помощью ручного или моторизованного бура, в качестве опалубки выбираются асбестоцементные или пвх-трубы необходимого размера. Можно выбрать так же свернутые вручную трубы из рубероида. Внутрь устанавливаются пруты арматуры – от 3 до 4 штук, скрепленные между собой в форме квадрата или треугольника. Железные пруты арматуры должны торчать из свай, чтобы их можно было связать с ростверком.

 

Сваи связываются арматурой и заливаются бетоном.

Далее сваи заливаются бетоном. После установки свай делается опалубка для ростверка, в которую помещаются такие же пруты арматуры, связанные между собой. На данном этапе главное не забыть про будущую установку коммуникаций и оставить возможность сделать их в дальнейшем. Заложить отрезки пластиковых труб поперек, чтобы фундамент под каркасно-щитовой дом был сделан по всем правилам.

Для последующего монтажа нижней обвязки закрепляем шпильки в ленте фундамента. По углам фундамента – с шагов в 300 мм, на всех остальных участках – с шагом до 2-х метров. Шпильки будут связывать каркас щитовой постройки и фундамент в дальнейшем.

На заметку

Сроки высыхания фундамента могут так же быть различными, от 5-10 дней летом, и до нескольких недель – зимой. Чаще всего фундаменты каркасно-щитовых домов делают осенью и оставляют «стоять» до весны, укрыв верхнюю часть фундамента полиэтиленом.

Гидроизоляция и лежень

Фундамент каркасно-щитового дома готов, но чтобы он не повреждался со временем, необходим верхний слой гидроизоляции, обычно выбирают битум, гидроизол или рубероид. Можно совместить битум с рубероидом, тут на ваше усмотрение.

 

Гидроизоляция битумом в свайно-ростверковом фундаменте.

Далее устанавливаем лежень каркасного дома. Выбирается сухой брус или доска, который устанавливается по всему периметру фундамента, края выравниваем по внешнему краю фундамента. Там где установлены шпильки, делаются отверстия с помощью сверла.

 

Установка обвязки и лаг

 

По видео-инструкции к каркасно-щитовым домам, устанавливаем обвязку из досок 150*50 мм, на ребро, прибиваем гвоздями к установленному лежню, с шагом в 400-500 мм. К этой обвязке мы начинаем крепить лаги для пола – те же самые доски 150*50 мм, установленные на ребро и закрепленные с торца тремя гвоздями с двух сторон. Шаг установки лаг – от 300-500 мм, в зависимости от будущей нагрузки.

Нижняя обвязка свайно-ростверкового фундамента.

Установка и утепление пола

После установки основы для будущего пола, его необходимо утеплить. Толщина утеплителя не должна быть меньше 150-200 мм. И вот здесь эксперты хоть и не советуют выбирать экономичные плиты пенопласта или пенополистерола, но признают, что они не боятся влаги и могут устанавливаться без монтажа чернового пола.

Схема свайно-ростверкового фундамента.

Поэтому утеплитель вы можете выбрать абсолютно любой – будет ли это пенопласт, или минеральная вата. Далее стелим первый пол из досок и покрываем его листом фанеры.

Установка каркасно-щитовой стены

Может происходить двумя способами – части каркасно-щитовой стены дома собирается на земле, а далее поднимаются и прикрепляются к нижней обвязке, скрепляются между собой верхней обвязкой. Это простой способ собрать каркасно-щитовые дома, фото демонстрирует легкость монтажа дома без особых усилий.

Монтаж каркасно-щитовых стен.

Второй способ – набор готовых каркасно-щитовых стен покупают на заводе, где делают готовые сборно-щитовые дома.  Важно правильно  связать угловые стойки, что не нарушить геометрию каркасно-щитового дома.

Выбор за вами – первый способ – достаточно быстрый, потому что собранные элементы сразу монтируются. Однако если готовый фрагмент каркасно-щитовой стены будет достаточно тяжелым, поднять его самостоятельно будет сложно.

На заметку

Размеры угловых и боковых стоек будут зависеть от размера утеплителя и этажности. Если строим одноэтажные дома каркасно-щитовые, достаточно доски 100х50 мм. Шаг установки выбирается по ширине утеплителя.

Перекрытия каркасно-щитовой постройки

На брус верхнего венца обвязки устанавливаем балки перекрытий. Из двух предпочтительных способов – постановкой на ребро, или на опорные кронштейны. Вы можете выбрать удобный вам способ крепления балок перекрытий, если строите одноэтажные каркасные дома под ключ, каркасно-щитовые постройки имеют высокий запас прочности.

Балки потолка в каркасно-щитовом строении.

Если вы планируете 2-этажную постройку, то лучше взять балки потолще и шаг между ними сделать не таким большим. Желательно произвести расчет нагрузки, чтобы балки перекрытий с запасом выдерживали вес. На установленные балки можно сразу настелить черновой пол или будущий потолок.

Установка стропил и кровли

Устройство крыши – двускатной или мансардной не будет сильно отличаться друг от друга. Единственный спорный момент у вас возникнет при установке кровельного покрытия – оно должно быть не из массивного материала, чтобы деревянные балки и перекрытия каркасно-щитового дома выдержали его без проблем.

Сборку стропил лучше производить на земле, их необходимо стянуть между собой болтовым соединением и ветровым ригелем. Для лучшего скрепления с мауэрлатом, места соединений можно усилить дополнительными пластинами.

Утепление постройки

Кроме пенопласта и пенополистерола, утепление каркасно-щитового дома можно сделать базальтовой ватой. Минеральная вата обладает достаточно высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, однако может легко намокнуть от дождя и влаги. Поэтому важно закрыть ее с обеих сторон влагоизоляционными слоями защиты.

Схема устройства стены каркасно-щитового строения.

Минеральную вату стоит оградить с обеих сторон от дополнительной влаги и паров с помощью защитной мембраны.

 

После утепления каркасно-щитового дома, обшивки стен и установки кровли остаются только отделочные работы и установка коммуникаций, и здесь – большой простор для вашей фантазии и дизайнерских идей.

Standing Strong: Строительство из сборных панелей

Для работ по строительству домов, связанных со структурным каркасом, важно осознавать необходимость обеспечения надлежащих креплений стен. Нормы жилищного строительства обычно требуют крепления, чтобы помочь домам противостоять боковым (или боковым) силам, оказываемым на них сильными ветрами и землетрясениями.

Хотя крепление стен может показаться сложным как для заядлого мастера, так и для некоторых профессиональных строителей, понимание общих концепций и требований может помочь вам начать работу.Знание того, почему требуется крепление стен и какие варианты доступны, даст вам основу для лучшего понимания требований кода или для более тесного сотрудничества с другими профессионалами, которых вы можете привлечь для помощи в вашем строительном проекте.

Важность крепления стен

Когда на дом воздействует сильный ветер или сейсмические силы, он подвергается двум возможным типам повреждений: 1) поднятие и опрокидывание и 2) сдвиг. Подъем и опрокидывание — это, по сути, опрокидывание дома либо целиком, либо, что чаще всего, смещение стен с нарушением выравнивания с крышей и полом.«Стрижка» означает, что дом соскальзывает с фундамента. В любом случае, если боковая сила достаточно велика, повреждение дома может быть серьезным. Результат — дорогой ремонт (или даже необходимость полной реконструкции) и потенциальные травмы для людей, живущих внутри.

Стеновые распорки встроены в структурный каркас дома, чтобы обеспечить дополнительную прочность и помочь ему противостоять боковым силам. Он состоит из специально сконструированных сегментов стен, которые привязаны к крыше и полу.Когда на дом действует боковая сила, каркасные стены отклоняются и передают нагрузку на крышу (или этаж выше в многоэтажных домах). Затем диафрагмы крыши и пола передают нагрузку на скрепленные сегменты стены, прикрепленные к фундаменту. Таким образом, боковая сила поглощается конструкцией и передается земле.

Методы крепления стен

Ключ к эффективному креплению стен — это знание того, где в стене его разместить, а также необходимый размер и тип распорки.Иногда это могут быть сложные вопросы, требующие от инженера или архитектора оценки плана каркаса и выполнения подробных расчетов ожидаемых нагрузок и того, как они будут проходить через конструкцию. Это называется «спроектированное решение», потому что оно включает в себя особый дизайн, адаптированный к уникальным потребностям данного плана этажа.

Однако в большинстве случаев строительные нормы и правила допускают так называемое «предписывающее решение». Это спецификация строительных материалов и методов строительства, которые могут быть реализованы в соответствии с определенным набором правил.Вместо того, чтобы требовать подробных расчетов сил по всей конструкции, предписывающее решение дает рекомендации по размеру и положению распорок. Предписательные решения обычно допускаются, когда ожидаемая скорость ветра составляет менее 110 миль в час (100 миль в час в регионах с ураганами). В сейсмически активных регионах также разрешены предписывающие распорки, но с большими ограничениями. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным чиновником, чтобы определить, требуется ли инженерное решение или разрешено ли предписывающее решение.Для предписывающих решений существует четыре распространенных способа крепления стенок:

• Сооружение стеновых секций шириной 4 фута из материалов, предписанных правилами.

• Изготавливайте узкие секции стены из ориентированно-стружечных плит (OSB) или фанеры и включайте в них анкеры (минимальная ширина варьируется в зависимости от ряда параметров).

• Постройте альтернативную раму портала, изготовленную на месте, или сборную.

• Используйте предварительно изготовленные распорки, способные выдерживать боковые нагрузки.

Строительство стеновых панелей с подкосами шириной 4 фута и более является оптимальным решением, когда на плане этажа достаточно места для подкрепленных секций стены такой ширины. Это рентабельный подход, который обычно включает использование структурных панелей размером 4 на 8 футов из OSB, фанеры или гипсокартона вместе с массивными пилеными или конструкционными стойками из пиломатериалов.

Однако работа по укреплению стен в узких сегментах стены или для порталов, построенных на месте, может быть трудоемкой и трудной. Строительные нормы и правила, регулирующие строительство стен со связями, могут быть непросто интерпретировать.Кроме того, для порталов, построенных на месте, требуется обширная схема крепления гвоздей. Альтернативой является установка готовых панелей.

Для получения подробной информации о необходимых размерах и размещении распорок стен см. Раздел R602.10 Международного жилищного кодекса (IRC) 2006 года. Кроме того, производители строительной продукции или местные дилеры строительной продукции могут помочь вам определить способы реализации предписывающих решений по креплению стен, включая выбор подходящей предварительно изготовленной панели.

Преимущества готовых панелей

Готовые панели представляют собой цельные элементы каркаса, которые прибывают на строительную площадку в готовом к установке месте.С ними легко работать, и они обеспечивают более предсказуемую и стабильную работу, чем стеновые панели с креплением на месте строительства. Кроме того, в случаях, когда недостаточно места для строительства стеновой панели со скобами шириной 4 фута или больше, часто можно использовать узкие предварительно изготовленные панели. Это обычная потребность во многих современных домах, которые имеют узкие сегменты стен, возникающие из-за большого количества окон и дверей. В зависимости от продукта предварительно изготовленную панель шириной 12 дюймов можно заменить секцией стены размером 4 на 8 футов, обшитой OSB или фанерой, что позволяет встраивать распорки стен в очень узкие сегменты стены.

Раньше готовые панели обычно изготавливались из стали. Однако это было проблемой для многих строителей, поскольку они не привыкли работать со стальными элементами каркаса и потому, что такие панели практически не допускают гибкости в полевых условиях. Сейчас такие панели все чаще изготавливают из инженерной древесины, что обеспечивает большую гибкость использования. Предварительно изготовленные инженерные деревянные панели могут быть обрезаны в полевых условиях по размеру и могут быть прибиты гвоздями, что упрощает прикрепление внешней обшивки.Примером может служить распорка-ножница iLevel, изготовленная из клееного бруса TimberStrand, со стальными монтажными кронштейнами. Готовые деревянные панели не только обеспечивают привычный материал для работы, но и отличаются прочностью, стабильностью и прямотой.

Советы по установке готовых деревянных панелей

При работе с предварительно изготовленными деревянными панелями следует помнить о нескольких ключевых моментах. Кроме того, обязательно проверьте и соблюдайте особые требования производителя к панели, которую вы используете.

Планирование фундамента: Требуемая ширина и глубина бетонного фундамента, к которому будет крепиться предварительно изготовленная деревянная панель, зависит от конфигурации каждой панели. Определите эти размеры перед заливкой фундамента, используя данные производителя. Убедитесь, что бетон под панелью ровный и гладкий — при необходимости отшлифуйте и засыпьте.

Для домов, в которых пол приподнят над фундаментом, некоторые панели могут быть прикреплены к определенным деревянным блокам, а не непосредственно к бетону.Производитель или дилер может предоставить подробную информацию по установке.

Установка анкерного болта: Болты, к которым крепятся предварительно изготовленные деревянные панели, следует заливать в бетонный фундамент, а не сверлить затвердевший бетон и закреплять болты эпоксидной смолой. Чтобы обеспечить достаточную прочность в точке крепления, важно использовать конкретный тип болта (размер и класс), поставляемый с панелью или указанный производителем панели.

Некоторые производители панелей предоставляют шаблон для установки болтов в бетон.Шаблон защищает резьбу и удерживает болты в нужном положении и на нужной высоте, пока бетон не затвердеет. Кроме того, в случае срезной распорки iLevel монтажные кронштейны позволяют отрегулировать панель спереди назад в случае, если фундаментные болты немного не выровнены в бетоне.

Выбор панели: выбирая предварительно изготовленную деревянную панель, убедитесь, что вы выбрали такую, которая достаточно высока, чтобы простираться от верха фундамента до низа коллектора, балки или верхней плиты наверху стены.В то время как некоторые предварительно изготовленные деревянные панели можно обрезать, если они слишком высоки (в определенных пределах), зазоры сверху или снизу не следует закрывать, если это не разрешено производителем.

Кроме того, выберите панель, которая обеспечивает пространство для проводки и распределительных коробок, которые должны проходить через эту область дома (часто необходимо для внешнего освещения в панелях, используемых в гаражных воротах). Предварительно изготовленные деревянные панели обычно имеют вырезы для электрических пазов и распределительных коробок.Любые дополнительные отверстия, просверленные на месте, должны соответствовать размеру и местоположению, указанным в спецификациях производителя.

Установка панели: многие панели тяжелые, поэтому для обеспечения безопасности предпочтительнее, чтобы работу выполняли два человека. Один человек поднимает панель, а другой направляет ее на место на анкерных болтах. Убедитесь, что панель установлена ​​вертикально, и прикрепите ее к анкерным болтам с помощью шайб и гаек, поставляемых вместе с панелью (не заменяйте крепежные детали, поскольку они разработаны специально для удовлетворения требований к нагрузке отдельной панели).

Верх панели часто крепится к обрамлению наверху с помощью шурупов, установленных под углом 30 градусов. Количество и положение винтов определяется производителем панели. Опять же, используйте специальные винты, поставляемые с панелью.

Стеновые распорки — важная часть строительства дома, они могут гарантировать, что ваш проект будет достаточно прочным, чтобы противостоять силам природы. Планирование и установка стеновых распорок, включая предварительно изготовленные деревянные панели, не должны быть сложными, но в случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным инженером.


Рекомендуемые статьи

Где в моем здании можно разместить щитовые панели и центры нагрузки?

Щиток (также иногда называемый центром нагрузки ) — это корпус, в котором находятся устройства максимального тока, такие как предохранители или автоматические выключатели.

В коммерческом здании обычно выделяют место для электрических панелей и оборудования. Часто в коммерческом здании есть главное электрическое служебное помещение и небольшие электрические помещения на других этажах.

Национальный электротехнический кодекс требует «свободного пространства», называемого рабочим пространством вокруг щита, для обеспечения легкого доступа к устройствам максимального тока и для обеспечения достаточного пространства для обслуживания и осмотра. Рабочее пространство будет изменяться в зависимости от напряжения электрического оборудования, окружающего оборудования и стен, как показано на рисунке ниже.

Рабочее пространство и выделенное электрическое пространство Согласно NFPA 70 (NEC)

Выделенное рабочее пространство должно быть предусмотрено перед панелью и над ней.Ширина рабочего пространства перед оборудованием должна быть не менее 30 дюймов или ширины оборудования, в зависимости от того, что больше. Рабочее пространство также простирается вертикально от пола или уровня до высоты не менее 6-1 / 2 ‘или высоты оборудования, в зависимости от того, что больше. Эти требования содержатся в статье 110.26 и таблице 110.26 (A) (1) Национального электротехнического кодекса.

Местные нормы и правила также могут указывать допустимые размеры рабочего пространства. Например, город Остин требует, чтобы рабочее пространство простиралось вертикально от пола до конструкции, что превышает требования NEC в 6-1/2 дюйма.

В жилых помещениях нетипично выделять место для установки электрического щита. Таким образом, панели часто устанавливают в гаражах или подвалах частных домов. В квартирах или кондоминиумах панели часто устанавливают в спальнях или холлах. В статье 240.24 перечисляются места, где нельзя размещать устройства максимального тока и, следовательно, щитовые щиты. Кодекс определяет, что щитовые панели нельзя располагать вблизи легко воспламеняющихся материалов (например, гардеробных), ванных комнат, над ступеньками, в стенах водопровода или в непосредственной близости от раковин или сантехнических приборов.В кодексе также указывается, что щитовые панели должны располагаться в легкодоступном месте, то есть верх самого высокого автоматического выключателя не может быть выше 6 футов 7 дюймов AFF или от рабочей платформы. Местные нормы также имеют ограничения на расположение панелей.

Щитки можно устанавливать внутри и снаружи помещений. Панельные панели должны устанавливаться в соответствии с рейтингом NEMA для среды, в которой они используются. Панели, устанавливаемые внутри помещения, обычно имеют рейтинг NEMA 1, а панели, устанавливаемые на открытом воздухе, обычно имеют рейтинг NEMA 3R.

Вашему проекту требуются инженеры-механики, электрики и сантехники, которые уже делали это раньше. Наша команда MEP выполнила проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электричества и сантехники для сотен квартир, офисных зданий и связанных проектов развития. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь сделать ваш следующий проект успешным.

Основы распределительных щитов, распределительных устройств и щитов

Основы распределительных щитов, распределительных устройств и щитов

Гарт Стивенс, ЧП

Статья 240 Национального электрического кодекса (NEC) охватывает защиту от сверхтоков и отмечает, что все электрические проводники должны быть защищены.Устройства защиты от сверхтоков (OCPD) состоят из предохранителей и автоматических выключателей.

Оба были запатентованы Томасом Эдисоном — автоматический выключатель в 1879 году и предохранитель в 1890 году. Хотя предохранители были первыми OCPD, широко использовавшимися в домах и коммерческих зданиях, автоматические выключатели также имеют богатую историю защиты электроустановок и очень полезны. сегодня обычное дело. В этой статье рассматриваются основы щитков, распределительных щитов и распределительных устройств, которые представляют собой три основных варианта организации, размещения и использования OCPD.Для простоты при обсуждении OCPD здесь будут упоминаться только выключатели.

Провода соединяют выключатели с электрическими нагрузками, которые они питают. Каждый из трех типов снаряжения обладает уникальными характеристиками, и в различных ситуациях каждый предпочтительнее другого.

Garth Stevens, PE

В каждом из этих трех типов редукторов есть электрифицированные медные или алюминиевые шины, к которым прикреплены выключатели. Затем провода соединяют выключатели с электрическими нагрузками, которые они питают.Каждый из трех типов снаряжения обладает уникальными характеристиками, и в различных ситуациях каждый предпочтительнее другого. Краткое описание каждого типа снаряжения и таблица общих характеристик помогают определить предпочтительное применение каждого типа снаряжения.

Щиты щитовые

NEC определяет щитовой щит как: «Одиночная панель или группа панельных блоков, предназначенная для сборки в виде единой панели, включая шины и автоматические устройства максимального тока, и оснащенная переключателями для управления освещением, нагревом и т. Д. Или без них. силовые цепи; предназначены для размещения в шкафу или ящике с вырезом в стене, перегородке или другой опоре или напротив нее; и доступен только спереди »[NEC 100].Их можно разделить на центры нагрузки и щитовые панели, которые часто называют «панелями».

Типичный образец щитка.

Центры нагрузки обычно используются в жилых и небольших коммерческих помещениях. Так как почти в каждом доме в Америке есть один, это самый дешевый способ установки автоматических выключателей. Сами выключатели обычно дешевле, потому что они производятся серийно и просто подключаются к шине центра нагрузки. Центры нагрузки в первую очередь предназначены для приложений с напряжением до 240 В и обычно рассчитаны только на ток до 225 А.При таких номиналах они достаточно мелкие, чтобы врезаться в стену стойки 2 × 4, и достаточно узкие, чтобы поместиться между стойками с центрами 16 дюймов.

Один производитель предлагает более крупные корпуса для поверхностного монтажа и центры нагрузки на токи до 600 А. Также можно получить напряжение до 277 В, но это не обычное явление. И центры нагрузки, и щитовые панели монтируются в шкафах ». . . снабжены рамой, циновкой или обшивкой, на которую можно повесить распашную дверь или двери »[NEC 100]. Согласно требованиям NEC 408.38, у них также есть мертвые зоны, что означает отсутствие «.. . токоведущие части, контактирующие с человеком на рабочей стороне оборудования »[NEC 100]. Обычно щитовые панели используются для напряжений до 600 В, но доступны и более высокие значения напряжения. Щиты могут быть рассчитаны на ток до 1200 А. На панели меньшего размера можно установить вставные или прикручиваемые выключатели. В более крупных щитах используются только автоматические выключатели с болтовым креплением и могут быть стандартные термомагнитные расцепители или электронные размыкатели с регулируемыми настройками. Панели глубже центров нагрузки. Стена, в которую монтируется утопленная панель, должна быть построена с использованием шпилек 2 × 6.Панельные плиты на 600 А и выше имеют большую глубину и крепятся к стене.

Коммутаторы

Коммутаторы

определяются в NEC как «Большая одиночная панель, рама или сборка панелей, на которых монтируются на лицевой, задней или обеих сторонах переключатели, устройства защиты от сверхтока и другие защитные устройства, шины и обычно приборы. Эти узлы обычно доступны как сзади, так и спереди, и не предназначены для установки в шкафах »[NEC 100].

Типичный пример распределительного щита.Распределительные щиты

похожи на щиты в том, что они обычно рассчитаны на напряжение до 600 В, но они могут выдерживать более высокие токи короткого замыкания, чем щиты и центры нагрузки. Они монтируются на полу и имеют большую глубину, чем щиты, обычно начиная с 18 дюймов. Поскольку распределительные щиты больше и дороже щитовых, они редко используются для шин с номинальным током менее 1200 А и могут быть рассчитаны на ток до 5000 А. Внутри распределительного щита могут быть установлены как выключатели с болтовым креплением, так и выкатные выключатели.Часто требуется только доступ к передней части, но также может потребоваться доступ сзади и сбоку.

Распределительное устройство

NEC определяет распределительное устройство как: «Узел, полностью закрытый со всех сторон и сверху листовым металлом (за исключением вентиляционных отверстий и смотровых окон) и содержащий переключатели первичных силовых цепей, прерывающие устройства или и то, и другое, с шинами и соединениями. В состав сборки могут входить управляющие и вспомогательные устройства. Доступ внутрь корпуса обеспечивается дверцами, съемными крышками или обоими способами.”

Типичный пример распределительного устройства.

Распределительное устройство

— самое большое из трех. Он может быть рассчитан на напряжение до 38 кВ и может иметь номинальный ток до 6000 А. Обычно используются выкатные выключатели, поэтому требуется доступ к передней и задней части шестерни. Распределительные устройства проходят испытания на соответствие стандарту UL, отличному от щитовых и распределительных. Поскольку каждый выключатель в распределительном устройстве находится в своем собственном отсеке, редуктор рассчитан на то, чтобы выдерживать состояние короткого замыкания до 30 циклов.Панельные панели и распределительные щиты рассчитаны только на то, чтобы выдерживать состояние короткого замыкания до 3 циклов.

В распределительном устройстве

часто используются выкатные выключатели. Эти прерыватели могут быть отсоединены от шины и сняты для обслуживания или замены, не отключая главный выключатель и не влияя на другие прерыватели в линейке зубчатых передач. Что касается движущихся частей, выкатной выключатель необходимо регулярно обслуживать, чтобы гарантировать, что механизмы достаточно смазаны и будут работать должным образом, когда это необходимо.Работа с включенным выключателем также требует особого внимания к потенциальной опасности дугового короткого замыкания, и необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Когда один тип снаряжения предпочтительнее другого

Факторы, влияющие на принятие решения о том, какой тип оборудования использовать, включают экономику, ограниченное пространство, требования к коммунальным службам, возможность выключить объект и размер электрической системы (номинальное напряжение и ток).

  • Экономика часто определяет, какой тип оборудования использовать.Если нагрузка небольшая и небольшая, центр нагрузки может справиться с этой задачей. Поскольку специальные шкафы могут быть очень дорогими, если окружающая среда требует такого ограждения, обычно используются панели наименьшего размера.
  • Требуемое пространство для распределительных щитов или распределительного устройства часто становится проблемой, особенно на арендованном объекте, где квадратные метры равны доходу владельца. По возможности используются щитовые панели, чтобы минимизировать пространство на стенах и полу, необходимое для электрического оборудования.
  • Для удовлетворения требований коммунального обслуживания или для экономии места внутри часто главное распределительное устройство монтируется снаружи здания.Это устраняет необходимость в кожухе трансформатора тока (C / T) для служебного входа, так как часть редуктора может вместить общий C / T и счетчик.
  • Отключение электрической системы для технического обслуживания может быть экономически нецелесообразным на промышленных или критически важных объектах. Поэтому применяется распределительное устройство с выкатными выключателями.
  • В зависимости от требований объекта к питанию, распределительные щиты или распределительное устройство могут потребоваться для основного распределительного оборудования.Однако по экономическим соображениям и соображениям экономии места, упомянутым выше, по возможности по всему зданию используются панели.

Щит, распределительный щит, сравнительная таблица распределительных устройств

Щелкните по таблице слева, чтобы развернуть ее. В этом документе приводится сравнение различных аспектов различных стилей снаряжения. Обратите внимание, что NEC не ограничивает использование каких-либо типов передач определенными диапазонами напряжения или тока. Это продукты, которые производители электрического оборудования создали в соответствии с требованиями Кодекса и потребностями электротехнической отрасли.Эта таблица основана на номинальных характеристиках и размерах зубчатых передач ABB, Eaton и Schneider Electric для оборудования, обычно используемого в жилых и коммерческих помещениях. Промышленные предприятия могут использовать оборудование других производителей с дополнительными номинальными характеристиками и размерами.

Заключение

Предлагая варианты панелей, распределительных щитов и распределительного устройства, разработчик электрической системы имеет надежную палитру опций для обеспечения необходимой защиты от перегрузки по току для проводов на всем объекте.В зависимости от факторов, действующих на конкретном объекте, всегда есть работающие решения.


Эта статья впервые появилась в июльском / августовском выпуске журнала IAEI Magazine — журнала Международной ассоциации электрических инспекторов. Подробнее.


Гарт Стивенс, ЧП, — старший инженер-электрик в компании Morrison-Maierle в Монтане. Он имеет 31-летний опыт проектирования электрических систем для зданий.Наряду с его обязанностями по проектированию он пишет технические спецификации и выполняет контроль качества для многих комплектов электрических схем своих коллег. С ним можно связаться по адресу [email protected]

Основы щитовых щитов для инженеров-электриков (начинающих)

Распределение электроэнергии в жилых помещениях

Системы распределения электроэнергии используются в каждом жилом , коммерческих зданиях и промышленных объектах для безопасного управления распределением электроэнергии по всему объекту.

Основы щитовых панелей для инженеров-электриков (начинающих)

Большинство из нас знакомы с системой распределения электроэнергии в обычном доме. Электроэнергия, приобретенная у коммунального предприятия, поступает в дом через прибор учета. Затем мощность распределяется от центра нагрузки на различные ответвления для освещения, приборов и электрических розеток.

Коммерческое и промышленное распределение электроэнергии

Системы распределения энергии , используемые на многосемейных, коммерческих и промышленных объектах, являются более сложными.Система распределения электроэнергии состоит из измерительных приборов для измерения потребляемой мощности, главных и ответвленных разъединителей, защитных устройств, коммутационных устройств для запуска и остановки потока мощности, проводов и трансформаторов. Мощность может распределяться через различные распределительные щиты, трансформаторы и щитовые щиты.

Хороших систем распределения не бывает просто так. Требуется тщательное проектирование, чтобы распределительная система безопасно и эффективно обеспечивала адекватное электроснабжение существующих нагрузок и имела возможность расширения для возможных будущих нагрузок.

Определение панелей

Национальный электротехнический кодекс (NEC®) определяет панель как отдельную панель или группу панельных блоков, предназначенных для сборки в виде одной панели, включая шины и автоматические устройства максимального тока, и оснащены переключателями для управления светом, обогревом или силовыми цепями или без них; предназначен для размещения в шкафу , или , вырез в ящике , размещенный в стене, перегородке или другой опоре или напротив нее; и доступен только спереди (Статья 1 00-Определения).

Таким образом, согласно определению NEC®, щитовые панели:

  • Используются для управления светом, обогревом или силовыми цепями
  • Помещены в шкаф или коробку с отверстиями
  • Установлены в стене или у стены
  • Доступны только спереди

Дополнительную информацию см. в статье 408 Национального электротехнического кодекса ®, Распределительные щиты и щиты . Щиты часто делятся на две категории:

  • Щиты для освещения и разветвленных цепей устройств
  • Щиты электропитания (также называемые распределительными щитами)

До публикации Национального электрического кодекса® разница между этими двумя типами щитков была описано в статьях 408.34 и 408,35. Эти статьи были удалены из кода 2008 года. Однако отрасли потребуется время, чтобы адаптироваться к этому изменению. Поэтому статьи 408.34 и 408.35 Национального электротехнического кодекса 2005 г. все еще заслуживают обсуждения.

Основы панелей — SIEMENS

Соответствующее содержание EEP с рекламными ссылками

Обзор строительных продуктов: структурные изолированные панели

Архитектор на пенсии Уильям М. Макмаллен с любовью вспоминает проект высадки океанской колонии, который он разработал 12 лет назад.Эти 50 домов, расположенных в Маршфилде, штат Массачусетс, стоят вдвое меньше средней по площади. У каждого блока были стены R-30 и счета за отопление менее 500 долларов за сезон. В довершение всего, в мае состоялась закладка фундамента, а к сентябрю того же года подразделения были заняты.

Как эти дома были такими энергоэффективными и такими быстрыми и, следовательно, более дешевыми в строительстве? По словам МакМаллена, ответ заключается в том, что они были построены из структурных изолированных панелей (СИП).

К настоящему времени знакомые большинству строителей, SIP изготавливаются из пенополистирола (EPS) или жесткого пенополиизоцианурата изоляции, зажатого между двумя структурными листами ориентированно-стружечной плиты.По данным Gig Harbour, Wash, в 2002 году около 12 000 домов были построены с использованием SIP.

Архитекторы Тоблер Данкер. Дом архитектора Пегги Данкер в Джексоне, штат Вайоминг, построен из структурных изолированных панелей (СИП). По словам архитектора, несмотря на их преимущества, SIP не являются «проверенным продуктом», поэтому профессионалы не хотят их пробовать.
Учитывая, сколько домов возводится ежегодно, это число едва ли можно заметить на национальном радаре. Однако технология получает признание.Даже крупнейшая в стране строительная компания Pulte проверяет жизнеспособность производства большого количества домов из SIP.

«Было бы здорово, если бы игрок №1 в жилищном строительстве перешел на SIP», — говорит Фрэнк Бейкер, генеральный директор Insulspan, производителя SIP. «Это вызывает доверие в отрасли».

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
Одно из главных преимуществ SIP — энергоэффективность. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Ок-Ридж в 1999 году, показало, что значение R для стены с 3½-дюймовым сердечником из пенополистирола составляет 14 по сравнению с 9.8 для стены с деревянным каркасом 2х4, утепленной стекловолокном R-11. Такой вид энергоэффективности является одной из причин, по которой базирующийся в Атланте Центр общественных жилищных ресурсов, который поддерживает жилье для малоимущих, исследует эту технологию.

По словам М. Скотта Болла, соисполнителя центра, R-значения утеплителя из войлока основаны на предположении, что дом будет построен идеально. «Если дом построен некачественно, то R-значения снижаются», — говорит он. «[Но] SIP имеют постоянные R-значения.”

Архитекторы Тоблер Данкер. Архитектор Пегги Данкер спроектировала этот дом для своей семьи в Джексоне, штат Вайоминг, со структурными изоляционными панелями. Архитектор говорит, что строительство ее дома из SIP стоило столько же, как если бы оно было построено на палочке, и что использование SIP не повлияло на дизайн.
На прошлогодней Международной выставке строителей в Лас-Вегасе знаменитый архитектор Сара Сусанка и консультант по строительным наукам Стив Исли объединились в шоу-хаусе Home by Design. При спонсорской поддержке Nevada Power, структура была построена с использованием SIP от Insulspan.Бейкер говорит, что этот дом на 60-70 процентов эффективнее, чем дом, отвечающий модельным нормам энергопотребления. По его словам, типичный дом, имеющий рейтинг Energy Star, должен работать на 30 процентов эффективнее, чем указано в энергетических нормах модели.

SIP также предлагают интересные дизайнерские возможности. Архитектор Майкл МакДонаф использовал панели в своем экспериментальном электронном доме в долине Гудзона в Нью-Йорке. Дом не только включает в себя обширный перечень высокотехнологичных элементов и альтернативных строительных технологий, но и включает две консольные комнаты, которые выступают с противоположных концов облицованной камнем оболочки здания.

«Мы не смогли бы создать два« улавливателя просмотра »без SIP», — говорит архитектор. «Было бы чрезвычайно сложно получить те же R-значения с помощью традиционного кадрирования. Это потребовало бы гораздо более толстых стен, что было бы дорого ». Традиционное обрамление также сделало бы консольные участки тяжелыми.

Кроме того, конструкция SIP может быть нейтральной по стоимости по сравнению с каркасом палки. Пегги Данкер, директор Tobler Duncker Architects в Джексоне, штат Вайоминг., спроектировала собственный дом с помощью SIP. «Компания хотела узнать, сколько будет стоить облицовка стен панелями», — говорит она. «Они предложили одинаковую цену».

НАСТОЯЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Конечно, SIP не лишены проблем и вопросов, и даже фанаты говорят, что есть нюансы, над которыми нужно работать.

«Существуют инженерные решения, которые имеют смысл для SIP, — говорит Майк Брайан, менеджер подразделения панелей компании Premier Building Systems, производителя SIP. «В некоторых областях высока рабочая сила, и для снижения затрат имеет смысл использовать SIP.”

Но Брайан говорит, что обрамление палкой обычно дешевле. «В панельной промышленности инфраструктура еще не создана. Как только это произойдет, цена упадет и станет даже меньше, чем в рамке ».

Есть и другие проблемы. «Все еще есть некоторые опасения по поводу долговечности панелей», — говорит Болл. И у него есть еще вопросы: есть ли информация о сроке службы связующих, которые склеивают OSB вместе? Если OSB расслаивается до какой-либо степени, есть ли какое-нибудь средство? Есть ли информация о сроке службы склеивания OSB и пенопласта?

Вдобавок Болл говорит, что, основываясь на своем опыте, нужно время, чтобы привыкнуть к SIP; они тяжелые, не подходят для крыш сложной конструкции и их трудно подключить.«Несмотря на то, что говорят производители, электрики ненавидят рыболовную проволоку сквозь пену», — утверждает он.

«Это не проверенный на практике продукт, такой как обрамление палочек, поэтому люди неохотно его используют», — добавляет Данкер. Вдобавок она спрашивает: «Что произойдет, если OSB намокнет и начнет гнить? Вы просто не можете снять сайдинг и заменить OSB ».

Билл Вахтлер, исполнительный директор Structural Panel Association, говорит, что большинство вопросов и опасений, которые возникают у людей по поводу SIP, исчезают, когда они знакомятся с продуктом.Что касается проблемы с проводкой, строители могут построить плинтус и проложить за ним проводку. А Вахтлер говорит, что сложные крыши с помощью SIP можно поднимать немного быстрее, чем с помощью габаритных пиломатериалов. «Вы определенно должны планировать заранее, но после того, как вы сделаете это пару раз, это станет легче», — говорит он.

Воздействие дождя не ухудшит структурную целостность панели, и очень маловероятно, чтобы слой OSB отделился от пенопласта, утверждает Вахтлер. Если произойдет расслоение, можно будет произвести ремонт, добавляет он.

Макдонаф говорит, что большинство проблем, связанных с панелями, являются второстепенными. «Как и у любого материала, есть минусы», — говорит архитектор. «Но со всем, с чем я столкнулся, можно справиться».

Например, допуски измерения могут быть проблемой, поэтому McDonough допускает расширительный зазор 1/8 дюйма. «У SIP много неизведанного дизайнерского потенциала, поэтому мне нравится экспериментировать с ним».

НА ГОРИЗОНТЕ
В настоящее время производители промышленных домов не уверены, что SIP предлагают конструктивный потенциал и экономию средств.По мнению большинства производителей и архитекторов, в этом нет ничего удивительного. «Строители не любят менять способ работы, — говорит Дуг Андерсон, менеджер по продажам Winter Panel. «Они смотрят на панели как на дикая и футуристическая технология».

Но SIP пробудили любопытство Пулте. Три года назад застройщик из Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, построил пилотный завод в районе Детройта, чтобы исследовать жизнеспособность строительства большого количества домов с помощью SIP. «Они обнаружили, что если они внесут некоторые изменения, SIP могут работать», — говорит Брайан.«Они решили построить еще один завод в Вирджинии и рассчитывают выпускать около восьми домов в день».

«Важность присутствия Пулте невозможно переоценить, — говорит Бейкер из Insulspan. Успех строителя рассматривается как жизненно важный шаг на пути широкого внедрения технологии.

Эта история впервые появилась в журнале RESIDENTIAL ARCHITECT.


Помните: Структурные изолированные панели (SIP) обладают некоторыми преимуществами по сравнению с каркасом из палок, но архитекторы и строители, знакомые с этой технологией, говорят, что есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание.

  • ОГРАНИЧЕНИЯ ДИЗАЙНА: Производители заявляют, что убеждение в том, что панели ограничивают возможности дизайна, не соответствует действительности. Такие компании, как W.H. Портер изготавливает панели по спецификациям. Панели работают в сочетании с кровельными фермами, системами полов и любым другим строительным продуктом, необходимым для строительства дома, поэтому все возможно. Одно предостережение: при заказе окон и наружных дверей потребуется готовый оконный косяк толщиной 5 1/16 дюйма после установки гипсокартона. Уточните у своего поставщика, есть ли дополнительные расходы.
  • ТРУДНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: Электропроводка обычно выполняется через пазы в стене на высоте 16 и 45 дюймов от пола. М. Скотт Болл, соисполнительный директор Центра общественных жилищных ресурсов, построившего дом SIP, говорит, однако, что электрики часто сталкиваются с трудностями при прокладке проводов через помещения. Одно из решений — использовать более тяжелую плинтус и проложить за ней провода. Кроме того, производители рекомендуют использовать вертикальные пазы через каждые 4 фута.Затем электрик просто просверливает отверстия в полу за стенами.
  • ОГРАНИЧЕННЫЕ КРОВЛИ: Некоторые строители говорят, что сложные кровли сложно сделать с помощью SIP, но в отрасли утверждают, что это миф. По словам Билла Вахтлера из ассоциации панелей, мансардные окна на самом деле легче построить из панелей. По его словам, сложные крыши могут потребовать более тщательного планирования, потому что это другой процесс, но с панелями они поднимаются немного быстрее, чем с объемными пиломатериалами.
  • ЧЕРТЕЖ в САПР: Архитектор Пегги Данкер говорит, что ее дом был хорошо построен после того, как панели прибыли на место.Однако процесс рисования в магазине был утомительным. Любые необычные конструкции могут вызвать проблемы, если их не проверить. В доме Данкеров окна разной высоты. Ее совет: внимательно проверяйте рабочие чертежи перед изготовлением панелей.
  • ШЛИФЫ: Панели производятся со строгими допусками на ширину 4 фута и соединяются деревянными шлицами. Болл говорит, что размерные шлицы пиломатериалов неизменно деформируются, что затрудняет образование надрезов в соединениях. Именно поэтому он предпочитает шлицы из клееного бруса.«Они совершенно прямые» и более устойчивые, — говорит он. По словам архитектора Майкла МакДонау, еще один способ противодействовать этому — добавить к измерениям допуск в 1/8 дюйма. «Это хороший трюк, когда вы их вставляете», — говорит он. «Они подойдут намного лучше». —Н.Ф.М.
  • ресурсов

Архитектор Майкл МакДоно
www.michaelmcdonough.com

Центр ресурсов общественного жилья
www.chrcatlanta.org

Ассоциация структурных изолированных панелей
www.sips.org


AFM. Структурные изолированные панели R-Control образуют прочную конструктивную систему, состоящую из утеплителя из пенополистирола (EPS) Perform Guard, ламинированного на OSB. Их можно использовать для стен, крыш и полов. По словам представителей компании, экономия рабочего времени составляет от 30 до 40 процентов по сравнению с палкой. Панели доступны в размерах от 4 футов на 8 футов до 8 футов на 24 фута. 800-255-0176. www.r-control.com.

Центр ресурсов общественного жилья. Эта организация, которая поддерживает строительство доступного жилья, использовала структурные изолированные панели для строительства этого дома в Атланте. Центр был привлечен к SIP, потому что они предлагают более низкие и стабильные счета за электроэнергию для домовладельцев. 404-624-1111. www.chrcatlanta.com.

Архитекторы Тоблер Данкер. Архитектор Пегги Данкер спроектировала этот дом для своей семьи в Джексоне, штат Вайоминг, со структурными изоляционными панелями. Архитектор говорит, что строительство ее дома из SIP стоило столько же, как если бы оно было построено на палочке, и что использование SIP не повлияло на дизайн.

Premier Building Systems. Панели Premier состоят из двух листов ориентированно-стружечной плиты, структурно ламинированной и подвергнутой отверждению под давлением с получением жесткого сердечника из пенопласта. Они стандартно бывают разных размеров и толщины. Также компания предлагает такие аксессуары, как шурупы, шляпки коньковые и мастику. 800-275-7086. www.pbspanel.com.

Insulspan. Структурные изолированные панели компании (фото справа и внизу) представляют собой цельные конструктивные элементы, которые можно использовать в стенах, полах и крышах.Каждая панель состоит из сердечника из пенополистирола (EPS), скрепленного между двумя внешними слоями прочной OSB. По словам производителя, они образуют прочную универсальную оболочку здания, которая может значительно сократить время строительства. Их энергоэффективность, как правило, позволяет уменьшить размеры оборудования для отопления и охлаждения, что снижает первоначальные капитальные затраты и эксплуатационные расходы. 517-486-4844. www.insulspan.com.

SIP-панелей: лучший способ построить с этим пенопластом Продукт

Размещено

Автор: SteveM

Обновлено 17 января 2016 г.

SIP панели позволяют обычным людям создавать необычные здания .В наши дни существует больше способов возвести хорошее здание и , чем когда-либо в истории. И многие из новых вариантов работают быстрее, меньше зависят от навыков и дают более энергоэффективные конструкции, чем что-либо в прошлом. Это хорошая новость для владельцев-застройщиков, создающих или улучшающих собственное жилье, и вариант, который обычно называется структурными изоляционными панелями (СИП) , особенно многообещающ.

SIP представляют собой склеенные на заводе сэндвичи из жесткого пенопласта, обшитые листами на основе древесины, обычно ориентированно-стружечными плитами (OSB) толщиной 7/16 дюйма.Панели обычно имеют ширину четыре фута, длину до 24 футов и заменяют обычные каркасные стены. SIP можно использовать даже вместо стропил и стропил. И, несмотря на любые идеи, которые у вас могут возникнуть по поводу пенопласта, из этих панелей получаются здания, которые на самом деле в три раза прочнее, чем каркасные конструкции. SIP также практически не подвержены риску конденсации влаги внутри и роста плесени, которая поражает стены с гвоздями в холодном климате. SIP стоят немного дороже, чем стены с изолированными каркасными каркасами, но они возводятся намного быстрее.

Я строил конструкции из древесины, бревен, камня и гвоздей, и мой опыт работы с SIP произвел на меня такое впечатление, что я буду использовать их снова. Прямоугольные панели прибывают на место, вы разрезаете их для создания дверных и оконных проемов, а затем наклоняете панели вертикально по одной, чтобы сделать стены. Пенопласт утоплен на заводе по краям панелей, чтобы можно было установить стыковые соединители (называемые шлицами) между панелями. Массив дерева 2х4 и 2х6 также устанавливается в углублениях вокруг дверных и оконных проемов.Когда вы закончите, пена будет скрыта, и все, что вы увидите, это OSB внутри и снаружи наружных стен.

Стены и углы здания

Различные производители SIP предлагают руководства по сборке, в которых описываются детали конструкции, но все системы собираются одинаково. Работа начинается с нижней плиты 2 × 4 или 2 × 6, закрепленной на фундаменте. Сейчас важно найти время, чтобы надежно закрепить пластины болтами, поскольку они удерживают стеновые панели вертикально при подъеме.Нижние пластины также должны быть абсолютно прямыми. Все утопленные края панелей имеют размер, соответствующий стандартной ширине пиломатериалов, и, как вы увидите, этот факт является ключевым, когда речь идет о том, как эти SIP крепятся внизу.

Прежде чем вы выберете конструкцию нижней пластины, вам нужно подумать о чем-то. Если ваша стена SIP опирается на залитую бетонную плиту, учитывайте ценность плиты с двойным дном. Прикрепив сначала очень широкую нижнюю пластину к плите, а затем добавив сверху пластину 2 × 4 или 2 × 6 (в зависимости от того, какая толщина соответствует толщине используемых панелей), вы поднимаете панели и гипсокартон на 1 1/2 дюйма вверх. пол, вдали от воды, которая может время от времени накапливаться на полу.

Установив одинарную или двойную нижнюю пластину на место, продолжайте, уложив пару валиков полиуретановой пены низкой кратности на деревянную поверхность. Наклоните угловую стеновую панель вертикально над пиломатериалами, а затем обратитесь за помощью, чтобы расположить ее прямо вверх и вниз, используя в качестве ориентира плотницкий уровень. Когда панель находится в вертикальном положении, вбейте гвозди через каждые 8 ​​дюймов в оболочку OSB по внутреннему и внешнему нижнему краю, в края нижней плиты. Хотя это маловероятно, эти гвозди фиксируют панель с удивительной прочностью, пока нижняя пластина прочно прикреплена к фундаменту.На самом деле, вам лучше убедиться, что ваши стеновые панели идеально ровные, прежде чем прибивать гвозди. В отличие от стены с каркасным каркасом, после того, как она поднята, не нужно регулировать прибитую SIP. Вы найдете гвоздезабиватель особенно полезным при возведении стен. Модели без рукавов великолепны с панелями, потому что они позволяют перемещать каждую из них, не запутываясь.

Стандартная практика завершения углов SIP начинается с заполнения углубления на краю одной из угловых панелей сплошным куском строительного бруса толщиной 1 1/2 дюйма, который соответствует размеру панели.Затем приложите еще один кусок такого же бруса к внутренней стороне первой панели, используя пену и винты # 8 x 1 1/2 дюйма, чтобы закрепить соединение. Это создает гребень из дерева, который сцепляется с углубленным краем второй панели, когда она поднимается в вертикальное положение. Это простой и надежный подход.

Двери, окна и отделка

Сделать дверные или оконные проемы можно двумя способами. Хотя вы можете поднять панели в вертикальное положение, вырезать отверстия там, где вы хотите, углубить пену, чтобы освободить место для деревянного каркаса, затем установить панели 2×4 или 2×6 по мере необходимости, это имеет смысл только для самых маленьких отверстий.Вы получите более точные результаты, используя меньше материалов, если установите стеновые панели в полную высоту по обеим сторонам предполагаемого проема, с предварительно надрезанными отдельными кусками пенопласта для размещения над и под этими проемами.

В случае окна в стене толщиной 6 1/2 дюймов начните с резки и установки панели, которая образует стену под проемом. В углубленные края этой небольшой панели установите двойные отрезки 2 × 6, скрепив их лицом к лицу с помощью пенопласта и винтов # 8 x 2 1/2 дюйма.Затем вставьте стеновые панели в полную высоту по обе стороны оконной стены, убедившись, что расстояние между этими панелями на верхнем конце равно ширине короткой стены. Добавьте еще одинарные 2×6, чтобы выровнять боковые стороны оконного проема, включая 2×6 горизонтально сверху. Закончите, добавив еще одну пару двойных 2×6 в углубления в верхнем конце полноразмерных панелей, прежде чем вставить еще один кусок предварительно вырезанной панели SIP, чтобы сформировать верх оконного проема.

Верх стен SIP отделан двойным слоем бруса 2 × 4 или 2 × 6, как и любая каркасная стена.Единственное отличие состоит в том, что эта древесина устанавливается по частям в очень глубокую выемку на краях панели. Эта стратегия используется как на обычных стенах, так и на наклонной вершине двускатных стен. Наносите пену перед укладкой каждого слоя древесины, закрепляя пиломатериал гвоздями, вбитыми в OSB, в края древесины.

Когда дело доходит до достижения самообеспеченности сегодня, существует опасность, что мы применим вчерашние решения ко всем нашим текущим вызовам. И хотя, безусловно, есть смысл извлекать уроки из прошлого, есть и новые идеи, которые тоже заслуживают внимания.И SIP — лишь один пример. Для производства этих панелей требуется лишь умеренное количество ресурсов, они предлагают владельцам / строителям возможность создавать прочные, энергоэффективные конструкции без необходимости быть мастерами-плотниками. И все, что позволяет людям добиваться хороших результатов, определенно заслуживает внимания.

Совет: два уровня защиты

Невероятная прочность панелей SIP полностью зависит от целостности соединения между OSB и пеной. Если это сломается, у вас большие проблемы.Там, где хроническая утечка воды вокруг дверей и окон на каркасной стене приведет только к гниению обшивки, все же остается деревянный каркас, обеспечивающий структурную поддержку за кулисами. Не так с SIP. Вот почему очень важно серьезно относиться к контролю влажности, и стоит подумать о двухуровневом подходе. Вместо того, чтобы полагаться на сомнительную ценность строительной пленки в качестве вторичной защиты от воды, установите ледяной и водный экран рядом с углами, дверями и окнами и под ними. Если в этих местах когда-либо нарушится целостность уплотнения, гидроизоляции или герметизации, ваша жизненно важная OSB останется высокой и сухой, несмотря на это..

Совет: подключение в SIP

Монтаж проводки — одна из первых проблем, с которыми сталкиваются люди с SIP, но на самом деле проблема не представляет большой проблемы. Лучший способ установить провода — пропустить их через рамы пола и потолка, а затем пропустить кабели через прорези, проложенные через внутреннюю поверхность OSB. Вырежьте шаблон из фанеры, чтобы направлять движение маршрутизатора, ускоряя работу. Вертикальные разрезы в OSB вполне допустимы и не нарушают целостность стен.Только избегайте горизонтальных разрезов, так как они значительно снижают прочность панели. Расширьте прорези до глубины 2 дюйма с помощью горячего ножа, чтобы удалить пену, затем установите проводку и электрические коробки. После осмотра нанесите пену на отверстия для проводов, затем установите внутренние поверхности стен.

Совет: профессиональные инструменты

Для работы с SIP-модулями требуется несколько специальных инструментов, и, хотя вы можете обойтись без них, с правильным оборудованием вы быстрее добьетесь лучших результатов.

Форматно-раскроечный станок: большинство типов комбинируют небольшую полосу бензопилы с корпусом ручной циркулярной пилы.Это обеспечивает потрясающую глубину резания (в некоторых случаях более 10 дюймов) с точным контролем угла.

Горячий нож: нередко приходится восстанавливать утопленные края на панелях SIP, вырезанных в полевых условиях. Горячий нож использует электрически нагреваемую проволоку, чтобы отрезать кусок пенопласта от краев панели. Вы получите наилучшие результаты, если ваши панели будут совершенно сухими, и если вы разрежете пену там, где она встречается с OSB, с помощью универсального лезвия, прежде чем включать горячий нож.

Профессиональный пистолет для пены: вспенивающаяся полиуретановая пена является ключевым компонентом легендарных энергетических характеристик зданий из SIP, но для его точного и недорогого нанесения вам понадобится хороший пистолет для пены.Лучшие из них сделаны из металла и навинчиваются на сменный пенопласт. Поток пены регулируется клапаном на конце сопла, соединенным со спусковым крючком на рукоятке пистолета. Помимо пены вам также понадобится растворитель для очистки пистолета. Это баллончик с такой же резьбой, как и пена. Накрутите его на пистолет и дайте растворителю пройти через пистолет после удаления использованной баллончика с пеной и перед установкой новой.

Аккумуляторный ударный шуруповерт: конструкция SIP требует заворачивания большого количества винтов, и этот электроинструмент лучше всего подходит для этой работы.Ударные отвертки обеспечивают большую мощность заворачивания шурупов, чем аккумуляторная дрель аналогичного размера. Колебательное действие, создаваемое ударным пистолетом на коронку, также значительно снижает вероятность того, что отверточная коронка закруглит головку винта.

Пистолет для гвоздей: Один из наиболее эффективных способов ускорить монтаж панелей SIP — это использовать пистолет для гвоздей для закрепления большинства стыков. А пистолет без шланга — самый простой из всех. Лучше всего использовать баллон с горючим газом, чтобы забивать каркасные гвозди длиной до 3 1/4 дюйма в дерево.

Совет: чердак на все времена

Даже поставщики SIP скажут вам, что нет значительного технического преимущества в использовании панелей на обычной крыше. Если все, что вам нужно, это пустой чердак с изоляцией из стекловолокна между балками, то фермы — самый быстрый, простой и дешевый вариант. Но если вы ставите под сомнение этот стандартный подход к проектированию в пользу пригодного для жизни чердака, тогда SIP-решения имеют большой смысл. И причина в вентиляции.

Для правильного функционирования каркасных крыш с утеплителем необходимо встраивать вентиляционные каналы в пространство между стропилами.И хотя можно сочетать обычную изоляцию с вентиляционными проходами от карниза до пика, это непростое и эффективное предложение.И если вы просто заполните стропильные полости стекловолокном и накроете все полиэтиленом, то вы, вероятно, создадите влагу. ловушка, которая вызовет рост плесени и сезонные капли конденсата.

Панели

SIPs, с другой стороны, непроницаемы для влаги и являются самонесущими. Их не нужно вентилировать, и они достаточно прочные, чтобы работать без стропил.Вы просто поднимаете панель крыши на место с помощью тележки со стрелой, устанавливая ее на полоску полиуретановой пены внизу и на коньковой балке сверху. Кровельные панели крепятся шурупами с длинными шайбами.

Единственный недостаток кровли из СИП — это высокие температуры, которые образуются на поверхности от солнечных лучей. Поскольку крыша не вентилируется, дневные температуры могут стать достаточно высокими, чтобы поджарить обычную битумную черепицу всего за пять или шесть лет. С другой стороны, черепица из стекловолокна имеет гораздо более высокую термостойкость, чем органические версии, а для некоторых марок даже на определенные крыши из SIP предоставляется 50-летняя гарантия.Приложите гипсокартон к внутренней части чердака (пароизоляция не требуется), и все готово.

Основы блока автоматических выключателей

для каждого домовладельца

Каждый домовладелец должен быть знаком с работой и особенностями панели автоматического выключателя / коробки электрического выключателя, которая находится в подсобном помещении и снабжает дом электроэнергией. Знание того, что это такое, почему это важно и как работает, может помочь вам в устранении неполадок с электричеством в доме и избежать опасных ситуаций.

И, к счастью, это не сложно!

Вот все, что домовладельцу нужно знать о панели автоматического выключателя / распределительной коробке :

Как работает коробка автоматического выключателя?

Панель главного выключателя — это, по сути, большой выключатель, который безопасно распределяет электроэнергию в ваш дом. В коробке автоматического выключателя также находятся другие более мелкие вспомогательные переключатели, которые подключаются к определенным областям вашего дома. Эти небольшие переключатели называются выключателями, и их функция заключается в обеспечении электробезопасности.

Таким образом, как домовладельцу, вам нужно будет получить доступ к главной панели автоматического выключателя только при отключении питания или при выполнении ремонта или замены.

Почему коробка автоматического выключателя важна для домашней безопасности?

Электроэнергия, которая течет из линии вашей энергокомпании, проходит через счетчик в главную панель автоматического выключателя . Это делает вас и вашу семью уязвимыми для поражения электрическим током от вашей бытовой техники, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электронного оборудования, а поражение электрическим током, ожоги и пожары могут нанести серьезный ущерб жизни и имуществу.

Панель автоматического выключателя обеспечивает питание, но также имеет функции безопасности, которые защищают проводку и предотвращают поражение электрическим током и возгорание из-за перегрузки или перегрева. Механизм безопасности панели автоматического выключателя защищает ваш дом и его жителей от всех опасностей, связанных с неправильным заземлением, короткими замыканиями, колебаниями напряжения, неисправной проводкой и поврежденной изоляцией.

Основные функции безопасности панели автоматического выключателя

Основные источники электропитания и материалы для панели автоматического выключателя:

  • Главный автоматический выключатель — это выключатель, который включается и выключается для управления протеканием тока.Таким образом, если возникает перегрузка из-за короткого замыкания или из-за того, что слишком много приборов работают одновременно, соответствующий автоматический выключатель автоматически отключается, чтобы перекрыть прохождение тока. Стандартные выключатели можно подразделить на следующие две категории:
  • Однополюсный выключатель — Эти однополюсные выключатели обычно рассчитаны на ток от 15 до 20 А, обычно встречаются в большинстве автоматических выключателей и могут выдерживать напряжение до 120 В.
  • Двухполюсный выключатель — Эти полюсные выключатели доступны с разной силой тока и могут выдерживать 240 вольт.Двухполюсные выключатели предназначены для крупной бытовой техники, такой как кондиционеры, водонагреватели, стиральные машины и плиты.
  • Прерыватели цепи от дугового замыкания — Это прерыватели цепи специального назначения, разработанные для дополнительной защиты от электрического пожара и поражения электрическим током.
  • Субпанели — субпанели — это небольшие блоки выключателей , предназначенные для обработки большего количества цепей, когда у вас нет места для размещения новых цепей.
  • Шины — Два ряда на главной панели автоматического выключателя подключаются к шинам под напряжением.Здесь ток течет от главного выключателя к разветвительным цепям и достигает розетки.

Различия между размерами коробки выключателя

В идеале в большинстве домов есть автоматические выключатели на 100 или 200 ампер, в зависимости от количества электричества, которое требуется панели, и количества цепей, добавленных к главной панели автоматического выключателя.

Итак, когда кому-то нужен автоматический выключатель большего размера, они могут иметь в виду усилители или количество цепей.

Предупреждающие знаки для замены коробки автоматического выключателя

В идеале долговечности и надежности коробки выключателя должно хватить на 25-30 лет, но вам может потребоваться заменить ее раньше, если вы заметите любой из следующих признаков:

  • Автоматический выключатель часто срабатывает
  • Автоматический выключатель не сбрасывается
  • Перегрев источников электропитания и материалов
  • Запах гари в щите выключателя
  • Физическое повреждение источников электропитания и материалов

Напоминания о безопасности для домовладельцев

Если вы проверяете панель автоматического выключателя в какой-либо момент, это, вероятно, связано с проблемами с электричеством или с отключением питания.Но прежде чем приступить к проекту своими руками, имейте в виду следующие моменты:

  • Включите и выключите переключатель и проверьте различные области вашего дома, контролируемые главным выключателем
  • Всегда работайте сухими руками и на сухой поверхности
  • Избегайте повторного сброса отключения питания, если автоматический выключатель не сбрасывает
  • Не прикасайтесь к поврежденной и оголенной проводке и не пытайтесь устранить ее, всегда вызывайте лицензированного и сертифицированного электрика!

Если вы часто сталкиваетесь с проблемами с панелью автоматического выключателя, переключитесь на наши высококачественные, надежные и долговечные автоматические выключатели, чтобы вы всегда были спокойны.Позвоните нам по телефону 1.800.458.9600.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *