Откосы для крыши дома: Варианты подшивки свесов крыши софитом, профнастилом или пластиком + Видео

Откосы для крыши дома: Варианты подшивки свесов крыши софитом, профнастилом или пластиком + Видео

Содержание

Откосы для крыши дома — МЕРОВЕД

Чтобы на крышу дома было приятно глядеть со всех сторон, а все стропильные элементы были накрепко защищены ее необходимо аккуратненько отделать. Одной из таковых «косметических» операций является подшивка свесов крыши. Она даст как крыше так и самому дому нужную завершенность, а заодно и даст доп защиту. Дальше – подробнее о том, что представляет собой таковая подшивка, каких материалов она просит и как выполняется.

Устройство свесов крыши, их полезность и назначение

Свесом принято именовать нижнюю часть крыши выступающую за уровень стенок дома. Она предохраняет фундамент и стенки от дождиков. Ширина его может колебаться от 40 см до метра. В принципе, по правилам строительства совсем не непременно создавать подшивку данной для нас части здания.

Однако при этом могут произойти некие проблемы. К примеру, мощный ветер, подкравшись сбоку под незащищенную свесом кровлю, может просто сорвать кровельное покрытие. Да и упрятать охото изнанку кровли совместно со всеми слоями ее «пирога» — гидроизоляцией, утеплителем и некрасивой нижней частью стропил. По правилам подшивают крышу опосля всех работ по монтажу кровли. Также до этого обязано быть проведено утепление всех внешних стенок дома и их отделка. Т. е. подшивка это собственного рода заключительный шаг строительства и наружной отделки вашего дома.

Фронтонный и карнизный свес и их различие

Есть два вида свесов — горизонтальные, их еще именуют карнизные и фронтонные. Карнизный свес образовывается нижней частью скатной крыши, а фронтонные свесы — это наклонные свесы образованные боковой частью ската.

#1.Карнизный свес.

Он составляет нижнюю часть наклонной крыши, содействуя прохождению воздуха на чердак. Это типично для крыш чердачного типа. А вот у мансардных крыш воздух через свес поступает вовнутрь «кровельного пирога» — туда, где воздушная прослойка. Потом воздух продолжает собственный путь наверх, до самого конька. Вот так и происходит вентиляция кровли.

А сейчас представим, что свес будет плотно забит, к примеру, досками. Будет нехорошо – вентиляция не будет осуществляться. Но ежели подшивку крыши не делать совсем, то под кровлю сумеют залезть мыши, залетать птицы либо насекомые. Стропила необходимо будет защищать краской, а то туман и влага повредят их.

Внимание! Из всего перечисленного выше делаем вывод, что подшивку карнизного свеса необходимо делать не плотную, а вентилируемую.

Эту самую вентиляцию можно выполнить несколькими способами:

  • Самый простый вариант – бросить щель меж стенкой строения и подшивкой. Ежели для подшивки употребляется профнастил, то этот зазор должен быть от 0,6 до 1,2 сантиметра, для вагонки либо сайдинга – от 1 до 1,5 сантиметра.
  • Для таковых вариантов подшивки карнизов крыши, как железные листы, плиты либо вагонка можно использовать готовые вентиляционные сетки, которые устанавливаются в материал.
  • Если свес обшивают досками, для вентиляции делают щели меж ними, от половины сантиметра до сантиметра.
  • Используя софиты, можно применить перфорированный материал, сделанный специально для этих целей.

Правило № 1. По размеру вентиляционные отверстия не могут быть меньше, чем одна пятисотая часть всей площади для вентиляции. При этом кровля на базе битума, а также фальцевого типа просит большего поперечника этих отверстий, чем глиняная черепичная кровля. Ведь крайняя всё-таки «дышит».

Правило № 2. Все отверстия для вентиляции нужно прикрыть сетками. Ежели это щели, то используем сетку. Таковая мера оградит их от грязищи, листьев, насекомых и птиц.

Пример карнизного свеса обшитого по горизонтали. Фото: krovmart.ru

#2.Фронтонный свес.

Он появляется боковой частью ската, расположенной под наклоном. Тут о вентиляции волноваться не необходимо, а вот о подабающей защите от ветра и воды следует позаботиться. По другому мощный ветер, дующий порывами, может загнать дождик меж досками обрешетки, которые выступают наружу. А это уже серьезно, так как может намокнуть утеплитель, перестав отлично сохранять тепло.

Внимание! Потому, при работе с отделкой фронтонного свеса на 1-ый план выходит герметичность.

Пример фронтонного свеса.

Отделка кромки свеса

У обоих типов свеса с торцов имеются незакрытые элементы. У карнизного свеса это торцевые части стропил, а для фронтонного свеса – торцы обрешетки. Нужно их аккуратненько оформить, защитив при этом от непогоды. Не считая того, свесы карниза требуют установки вдоль их желобов водостока. В общем, отделка торцевой части свеса – это и есть отделка кромки.

А из что ее делать, зависит от того материала кровельного покрытия, которое вы применили. Кстати, часто в комплекте с кровельным покрытием уже имеется и набор для дизайна и зашивки кромки.

Перед тем как производить подшивку карнизов крыши, нужно обрезать вертикально, по одной полосы, все торчащие стропила либо кобылки. Обрезать их необходимо строго на одном расстоянии от стенки. Потом торцы стропил объединяют обвязочной доской, на которую прибивают лобовую доску (как правило, металлическую).

Лобовая доска традиционно есть в комплекте с железной, глиняной и битумной черепицей. Изготавливают эту деталь и из дерева, покрытого краской либо составом для защиты. Конкретно на данной для нас доске в предстоящем монтируют водосточные желоба.

Фронтонный свес обрабатывают так. Поначалу подрезают доски обрешетки, выступающие за стенку. Линия отреза обязана быть параллельна данной стенке. Торцевая доска (деревянная либо металлическая) прибивается к обрезанным краям обрешетки и к торцу бруса конька. Материалом для кровли, по длине равном длине карниза, прикрывают торцовую часть доски.

Два главных метода подшивки свесов

Многообразие вариантов подшивки свесов крыши велико. Это можно делать перпендикулярно и параллельно свесу, применять целые листы либо отдельные планки, использовать разные материалы и конструкции закрепления деталей. Но по сущности технологий подшивки всего две.

Подшивка свеса прямо по стропилам

Это, пожалуй, легче всего. Основное – чтоб плоскость у нижних концов стропил была общественная. Данный метод годится в первую очередь для крыш с малым уклоном, не больше 30 градусов, и выносом не больше 40 — 50 см. Подшивают по обрешетке, изготовленной из досок либо брусков и прикрученной к стропилам. Подшивочные планки можно располагать параллельно стенке, по торцу стропил, а можно набить и перпендикулярно плоскости стропил.

Пример карнизного свеса обшитого по стропилам. Фото: dom.germanovich.com

Подшивка горизонтальная

Она неподменна, когда у крыши крутой скат. При этом установка проходит быстро, а материал значительно экономится. Для работы нужно сконструировать из брусьев так именуемую коробку, прикрепив ее к стенке и к стропилам (сверху и снизу). Чтоб вода, попав на свес, могла просто стечь, брус, находящийся на стропилах, должен быть на сантиметр ниже настенного бруса. От углов крыши до углов дома прибивают доски. Когда свес наиболее 45 см, пригодится в середине еще один продольный брус. Другие продольные брусья усиливают брусками, набив их перпендикулярно стене.

Пример монтажа обрешетки под горизонтальную обшивку свеса.

Подшивка фронтонного свеса – постоянно по обрешетке

При этом не обращаем внимания на метод подшивки свеса карниза. Прямо на обрешетку крепят брус либо доски. К сиим брусьям либо доскам, идущим вдоль фронтона, крепят обшивочные планки.

Материалы для подшивки

Выбирая материал для обшивки свеса, необходимо согласовать это со стилем дома. Согласитесь – не особо эстетично будет смотреться подшивка крыши пластиком белоснежного цвета, ежели дом древесный, да еще и темный.

Доска — лучше строганная, но подойдет и обрезная

Лучше брать доски хвойных пород дерева, шириной от 5 до 25 см, а шириной от 1,7 до 2,2 сантиметра. Перед монтажом нужна обработка антисептиком, лаком либо краской. Перед работой нужно отдать доске месяц полежать на улице под навесом – по другому ежели она будет очень сухой либо увлажненной, то позже она покоробится.

Обшивая свес, меж досками делают щели в сантиметр либо полтора для вентиляции. При монтаже досок перпендикулярно стенкам их крепят с 2-ух сторон (если свес широкий, то и в 3-ем месте – в центре доски). Ежели доски монтируют параллельно стенкам, закрепляют их через каждый метр.

Стоит она недорого, от 120 $ за кубометр, либо от 2,2 $ за квадратный метр.

Вагонка деревянная

Этот материал неплох тем, что уже обработан (в отличие от досок), потому и пользуется огромным спросом. Для обшивки свеса нужно брать влагостойкую вагонку, предназначенную для работы в данных критериях. Как и доску, этот материал тоже нужно перед монтажом месяц подержать на открытом воздухе. Методы монтажа такие же, как и для доски, лишь щели оставлять не необходимо. Заместо этого употребляют готовые сетки для вентиляции, на расстоянии друг от друга 1,5 метра.

Стоимость – от 6 $ за метр квадратный.

Фото: hibara.net

Поливинилхлоридный (ПВХ) сайдинг

Для подшивки нужен сайдинг, имеющий защиту от воды. К нему в комплекте приобретается…

0
0
vote

Рейтинг статьи

Как лучше перекрыть крышу дома своими руками?

Любой строительный материал, в том числе и кровля, не вечен и имеет определенный эксплуатационный срок, по истечении которого владелец здания оказывается перед необходимостью нового перекрытия крыши. Кровельный материал имеет достаточно продолжительный срок службы, и, вероятно, со времен монтажа предыдущей крыши прошло значительное количество десятилетий, за время которых рынок строительных материалов значительно обогатился.

В статье разберем, как перекрыть крышу частного дома своими руками и сколько это будет стоить.

Выбор кровельного покрытия

В первую очередь необходимо определиться: чем перекрыть крышу частного дома? На данный момент существует много разнообразных кровельных покрытий с различными характеристиками. Рассмотрим основные из них:

  • Металлочерепица из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием выпускается в листовом виде с имитацией рядов керамической черепицы. Это удобно при крыше простой формы (например, двускатной), но не подходит для конструкций сложных форм из-за большого количества отходов. Во время дождя металлочерепица достаточно сильно шумит и потому требует дополнительной шумо- и теплоизоляции. Перекрыть крышу дома металлочерепицей быстро и легко можно своими руками. Материал относится к средней ценовой категории.
  • Похожими характеристиками, но более бюджетной ценой, обладает профнастил, также изготовляемый в виде листов. Это кровельное покрытие не обладает высокой декоративностью, но легко монтируется и не требует специального ухода.
  • К экономичным вариантам кровли относится ондулин, представляющий листы прессованного картона с пропиткой битумом. Верхний слой этого материала покрыт минеральной крошкой, что хорошо защищает его от влаги. Ондулин легко монтируется своими руками даже на сложные конструкции, так как легко и быстро режется. К минусам покрытия относится быстрое выцветание на солнце и высокая восприимчивость к огню.
  • К наиболее дорогим кровельным материалам относится мягкая черепица, в основе которой лежит стеклохолст с нанесенными с одной стороны битумом и минеральной крошкой с другой. Покрытие отлично защищает от влаги, не шумит при дожде, не выгорает на солнце. Гибкая черепица быстро и легко монтируется даже на крыши сложных конструкций, легко режется. К недостаткам можно отнести достаточно долгий процесс укладки, требующий соблюдения целого ряда условий.
  • Дорогим удовольствием для крыши станет керамическая черепица, изготовленная путем обжига натуральной глины и покрытием глазурью. Этот материал имеет высокие эксплуатационные характеристики: долгий срок службы, подавление внешних шумов, сохранение декоративного вида. Однако материал имеет большой вес и нужно критично оценить состояние фундамента дома и самой стропильной системы на предмет того, выдержат ли они подобную нагрузку.

Помните, что правильно выбранный кровельный материал – это половина успеха в деле перекрытия крыши.

Определение необходимого количества кровельного материала зависит от площади крыши, рассчитать которую несложно самостоятельно. Важно прибавить к полученному числу квадратных метров 10-15% из-за укладки кровли внахлест и до 25% если крыша имеет сложную форму и потребует частой резки материала.

Подготовка к перекрытию

Помимо самого кровельного материала также понадобится строительный инструмент и подготовка всей стропильной системы для укладки нового покрытия. Сопутствующие затраты могут достигать до 50-100% от необходимой стоимости кровельных материалов.

Итак, вне зависимости от выбранной кровли понадобится:

  • Молоток, инструменты для резки кровельного материала, дрель и шуруповерт для закрепления кровли;
  • Крепежные элементы если они не идут в комплекте с кровельным материалом;
  • Рулетка, уровень и карандаш для измерений;
  • Материалы для создания каркаса под выбранную кровлю.

Перед тем как перекрывать крышу необходимо критично осмотреть состояние всей стропильной системы на предмет поиска гнили, плесени и грибка. Если вы решили поменять кровельное покрытие из-за постоянных протечек, то перечисленные неприятности обнаружат себя во многих местах. Укладывать на поврежденную стропильную систему новую кровлю не имеет смысла – это пустая трата времени и средств. Вероятно, вам придется полностью или частично заменять пострадавшие деревянные элементы, менять утеплитель и изоляционные материалы.

Если осмотр показал, что стропильная система в порядке и надо только обновить финишное покрытие крыши, вам все равно понадобиться выполнить обрешетку под выбранный материал:

  • Под гибкую черепицу создается сплошная обрешеточная система из влагостойкой фанеры или калиброванных брусов;
  • Под остальные виды кровельных покрытий требуется набивать обрешетку из реек с шагом 35-50 см в зависимости от материала и угла наклона крыши.

Порядок выполнения кровельных работ

Успех от задуманного обновления кровли зависит от знаний как правильно перекрыть крышу. Напомним основной порядок действий при перекрытии крыши своими руками:

  • Не забывайте о погодных условиях: хорошо, если будет стоять тихая безветренная погода. Некоторые материалы (как гибкая черепица или ондулин) требуют дополнительно особого температурного режима. Ни в коем случае не стоит перекрывать кровлю в ветер или дождь – это опасно для здоровья и жизни!
  • В первую очередь производится установка (или проверка) стропил – они должны быть изготовлены из сухой древесины без сучков и трещин;
  • Далее между стропильными ногами с внутренней части укладывается утеплитель, а сверху слой гидроизоляционного материала. Укладка рулонных материалов всегда производится с нахлестом в 10-15 см всех стыков;
  • Набивание обрешетки производится согласно требованиям выбранного кровельного материала. Общее правило – соблюдение одного уровня и создание ровного настила для будущей кровли;
  • Укладка кровельного покрытия производится от нижнего ската к коньку с обязательным определением уровня и ровности каждого элемента. Особое внимание требуют такие элементы, как ендова, примыкание кровли к трубам или вентиляционным шахтам;
  • Финальное мероприятие – установка конька крыши. Его монтаж производится по правилам, определенным для каждого кровельного материала.

Составление сметы расходов

В завершение рассмотрим, сколько стоит перекрыть крышу в частном доме. Как мы выяснили ранее, наибольшее количество средств потребуется на приобретение самого кровельного материала. Зная площадь крыши, легко посчитать, во сколько обойдется его приобретение с учетом запаса на стыки и другие возможные случаи.

Важно при планировании расходов учесть состояние всей стропильной системы: если она требует ремонта или полной замены, то расходы возрастут минимум в 2-3 раза. Однако, это нужные и необходимые траты, так как от качества стропильной системы напрямую зависит эксплуатационный срок кровли.

Возможным пунктом в составляемой карте расходов станет привлечение наемной силы, если рассчитывать только на свои силы не приходится. Стоимость услуг наемных строителей достаточно высока и потому одной из главных возможностей сэкономить на перекрытии кровли является выполнение всех работ своими руками.

Перекрытие крыши – трудоемкий и достаточно затратный процесс, который часто не сводиться лишь к замене кровельного покрытия. Планируя данный процесс важно серьезно оценить состояние стропильной системы и заранее просчитать все затраты на сооружение новой кровли.

Отделка карнизов крыши своими рукамиСтройкод

Крыша дома защищает все здание от осадков и придает ему эстетичный законченный вид. Остается облагородить фронтонные свесы и закрыть карнизы крыши. Этот кропотливый процесс понадобится не только для наведения красоты – он связан также с обеспечением вентиляции подкровельного пространства и ветрозащиты.

Карнизы необходимы для защиты стен от осадков, поэтому они выступают за габариты здания, а сделать эффективной ветровую защиту крыши призвана обшивка стропил и свеса. Необходимо разобраться в том, как и какими материалами выполнить заключительный этап работ.

Что такое карниз и из чего он состоит?

Прежде чем приступить к работам по отделке, необходимо понять, что такое карниз крыши. Под этим понятием в строительстве подразумевается часть кровельной конструкции, которая выступает за стены здания и защищает их от атмосферных осадков. Расстояние от стены дома до нижнего края ската именуют кровельным свесом, который по нормам должен быть не менее 40 см, а иногда достигает и 100 см, в зависимости от архитектурного решения.

Это нужно для того, чтобы предотвратить намокание стен дома от воздействия талой и дождевой воды, поступающей со скатов кровли. Кроме того, закрытые карнизы вашей крыши будут выполнять функцию ветровой защиты и обеспечат бесперебойную воздушную циркуляцию в подкровельной части конструкции.

Состоит карниз кровли из ряда элементов, наличие которых определяется способом подшивки. Карнизные свесы могут быть фронтальными при односкатной и двухскатной крыше и боковыми. Фронтальные карнизы необходимы не только для защиты верхней части фронтона, но и для придания ветрозащитных и эстетических свойств всей крыше. Они образуются выступающими частями обрешетки, и метод их отделки свой для каждого вида используемого материала.

Важно помнить, что все узлы жесткости и направляющие бруски должны иметь дополнительные поперечины из-за длинных пролетов.

Стыки нужно закрывать декоративными уголками, придающими дополнительную прочность.

Что касается боковых свесов, то их конструкция сложнее, а отделка карнизов крыши состоит из большего количества операций и имеет ряд разновидностей.

Составляющие

Во всех видах боковых карнизов присутствуют следующие составляющие:

  • стропильный свес, в случае короткой стропильной ноги ее удлиняют кобылкой;
  • лобовая доска, крепится к концу стропил вертикально и является основой для крепления вспомогательных элементов и отделочных материалов;
  • фартук из металла, крепится на лобовой доске;
  • водосточный желоб с капельником;
  • жесткая конструкция свеса, расположена между стеной дома и лобовой доской карниза;
  • брейка, которая крепится к конструкции свеса;
  • материал обшивки.

Типы устройства свесов

Чтобы выбрать материал и способ отделки карниза крыши своими руками, нужно знать типы устройства свесов, а именно:

  • Свес, построенный на одном уровне со стенами, то есть заподлицо. При этом типе кровли отделка карниза крыши заключается в креплении лобовой доски вровень со стенами. Это делает невозможным создание полноценной защиты стен от талой и дождевой воды и используется в сухом климате, а водосток с капельником крепится непосредственно к лобовой доске.
  • Открытый свес, при монтаже которого водосточные желоба крепят на крыше к стропилам снизу или в верхней части с обязательной установкой капельника. При этом методе хорошая вентиляция, но плохая ветрозащита подкровельного пространства.
  • Свес закрытого типа, который является наиболее предпочтительным с точки зрения вентиляции, ветровой защиты и эстетичного внешнего вида. Монтаж заключается в креплении вертикальной лобовой доски к стропилам и изготовлении паза на стене дома, затем между этими элементами крепится отделочный материал. Окончательно стыки декорируются внешними прямоугольными уголками.
  • Свес фронтонный, используется при двускатных крышах, а длина выноса определяется хозяином исходя из целесообразности.

Кроме этих основных видов, существует много разновидностей конструкций карнизов, и их использование зависит от сложности крыши.

Материалы для отделки карниза

Для отделки карниза вашей крыши своими руками можно подобрать разный материал. Если исходить из единообразия с кровельным материалом, то нужно и отделку производить, используя то же покрытие. Это позволит сэкономить, если заранее рассчитать количество материала с учетом отделки карниза, а также использовать обрезки.

Когда такой подход почему-либо не устраивает, можно подобрать по цвету, качеству и цене нужное покрытие из широкого перечня предлагаемой отделки и комплектующих. В большинстве случаев используют следующие материалы:

  • хвойные пиломатериалы;
  • пластмассовый или металлический сайдинг;
  • профнастил;
  • софиты.

Хвойные породы дерева обладают повышенным содержанием смол, поэтому более долговечны. Но деревянный материал необходимо выбирать по степени просушки, а толщина его должна находиться в пределах 15–22 мм.

Для повышения срока службы перед монтажом важно обработать дерево специальным составом, который препятствует гниению, образованию плесени и воздействию насекомых.

При поперечном монтаже отделочных планок необходимо закрепить настенный брус и прикручивать доски между стеной и вертикальной лобовой доской. Если предстоит продольный монтаж, то необходимо укрепить конструкцию карниза дополнительными силовыми элементами во избежание провиса.

Сайдинг является более стойким к атмосферным воздействиям материалом и не требует дополнительной обработки. Его достаточно легко подобрать по цветовой гамме, а дополнительные крепежные приспособления позволяют отделать карниз крыши самостоятельно.

Профнастил обладает высокой коррозионной стойкостью, но требует повышенного внимания к увеличению жесткости конструкции свеса. Профнастил можно также подобрать по цвету и толщине.

Софиты обладают всем необходимым для быстрого и эффективного монтажа и являются экологичным и популярным видом отделки карниза. Они бывают медными, алюминиевыми, оцинкованными и виниловыми. Если металлические софиты имеют сравнительно большой вес, то пластиковый материал значительно легче и дешевле.
Софиты обладают перфорированными отверстиями, которые обеспечивают хорошую вентиляцию подкровельного пространства и не ухудшают ветрозащиту.

Какой инструмент понадобится?

Перед отделкой необходимо подготовить надежное оборудование и исправный инструмент, который понадобится при обшивке карниза, а именно:

  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • разметочный шнур;
  • строительный карандаш или фломастер;
  • дрель и перфоратор;
  • шуруповерт и саморезы;
  • электрический удлинитель;
  • лестницы;
  • инструмент для раскроя материала;
  • молоток;
  • крепежный материал;
  • спецодежду и перчатки.

Необходимо помнить о правилах техники безопасности при высотных работах и иметь исправное электрооборудование.

Последовательность облицовки свесов карниза

Начинать работы по отделке карнизов следует с выбора способа обшивки. Затем подготавливается карниз к монтажу облицовки, а именно:

  • Выравниваем концы стропил по длине, при этом используем уровень, чтобы концы стропил были обрезаны параллельно стенам.
  • Вертикально монтируем к стропилам лобовую доску и выставляем горизонтально ее нижний обрез. Крепим на доску отделочный фартук и элемент крепления для горизонтальных планок.
  • На этом этапе можно закрепить капельник и кронштейны для водостока, выставив их с надлежащим углом наклона, обеспечив беспрепятственный сток воды.
  • На одном уровне с нижним срезом лобовой доски на стену дома притягивается брус, на который прикручивается крепеж для горизонтальных планок.
  • От стены дома до лобовой доски ставятся перемычки через 50 см для упрочнения конструкции.
  • К смонтированному каркасу крепятся отделочные горизонтальные элементы, которые вы выбрали. Необходимо оставлять температурный зазор между стеной дома и лобовой доской, дабы избежать деформации элементов отделки карниза.
  • Стыки следует закрыть декоративными уголками, чтобы обеспечить эстетичный внешний вид, а также придать дополнительную прочность конструкции карниза крыши.

Очень важно обеспечить надежную вентиляцию под кровлей, чтобы избежать гниения, деформации или пересыхания материала.

Все элементы отделки карниза крыши должны быть смонтированы по уровню, без перекосов и строго перпендикулярно к стене здания. Выполнять работы рекомендуется при температуре не ниже +10 °C.

 Подводим итоги

Мы рассмотрели вопросы, которые могут возникнуть при отделке карнизов крыши своими руками, выяснили, какими бывают типы карнизов и их конструктивные особенности. Приобрели знания о видах отделочных материалов, которые используют, закрывая свесы. Подробно остановились на важных моментах и последовательности монтажа облицовки.

Каждый человек, исходя из финансовых возможностей, доступности материала и климатических условий региона, сам определяет способ отделки крыши. Мы надеемся, что смогли помочь вам с выбором. Используя современные материалы, можно не только своими руками смонтировать отделку карниза, но и добиться гарантированной долгой службы всей кровли.

что такое фронтонный свес, отделка и подшивка, чем зашить вынос кровли, как сделать монтаж самостоятельно

Чтобы правильно построить двускатную крышу в частном доме, надо грамотно подойти к монтажу и отделке фронтона. Эта деталь, наряду со стропильной системой, скатами и покрытием кровли, является наиболее важной при строительстве жилья. Поэтому стоит подробнее рассмотреть фронтон крыши, что это такое, зачем нужен и как его сделать самостоятельно.

Описание

Фронтон представляет собой торцевую сторону двускатной крыши, ограниченную скатами по бокам и стеной дома снизу. Эта деталь одновременно и закрывает чердачную часть дома, защищая ее от холода, влаги и других неблагоприятных воздействий, и формирует архитектурный облик всего здания вместе с крышей и стенами. Если скаты имеют одинаковую длину и угол наклона к горизонту, то фронтоны по форме представляют равнобедренный треугольник, такой тип встречается наиболее часто. Но могут быть и варианты с разными боками и уклонами, если конек смещен относительно одной из сторон кровли.

Такие конструкции часто встречаются на пристройках к дому, сараях, банях, беседках, основной жилой дом может тоже иметь крышу с разными скатами.

Со стороны улицы фронтоны подвергают чистовой отделке, на черновые настилы и перегородки крепят декоративные облицовочные материалы. Правильно подобрать их – это важная задача, ведь вместе со стенами они будут формировать «лицо» загородного дома. Снизу, в месте примыкания фронтона к стене укладывается козырек. По боковым его сторонам находятся фронтонные свесы. Это такое продолжение скатов кровли, которое переходит в карнизы. Фронтонные свесы часто являются продолжением стропильной системы, они выступают на некоторое расстояние над стеной и дополнительно защищают ее от дождя и снега.

Любой вид фронтона в загородном доме выполнят несколько полезных функций:

  • он защищает весь дом от влаги и порывов ветра;
  • делает каркас кровли более жестким и устойчивым;
  • фронтон, снабженный утеплителем, позволяет оборудовать под крышей комфортное жилое помещение;
  • выполняет декоративные функции.

Часто чердачное помещение в загородном доме обустраивается как жилая комната, мастерская, кладовка или мансарда. В этом случае в перегородки фронтона устраиваются окна или даже небольшой балкон. Такая постройка более сложная, но в результате можно воплотить в жизнь замечательные архитектурные проекты. Чтобы определиться с выбором фронтона для крыши в своем доме, надо, прежде всего, изучить их виды и возможные материалы для строительства.

Виды

По порядку возведения фронтоны для частного дома с двускатной крышей могут устанавливаться до сборки стропильной системы и после нее. В первом случае сама поверхность фронтона является продолжением стены. Это, например, варианты зданий из кирпича или газосиликатных блоков, которые встречаются довольно часто. Фронтоны в них являются своеобразным продолжением боковой стены, только после их возведения монтируется стропильная система и настилается кровля с внешним покрытием. Еще один подобный пример – это рубленые фронтоны, которые являются продолжением стены в бревенчатом срубе.

Второй вариант конструкции, когда на готовые стены здания (кирпичные, бетонные, деревянные) устанавливается стропильная система из деревянных брусьев, лишь потом происходит устройство и внешняя отделка фронтонов и настил кровли. Такие проекты очень распространены, особенно для климата средней полосы, если крыша двускатная. При их установке необходимо делать нижний козырек.

Проектов фронтонов, возводимых после монтажа стропил, очень много, есть возможность выбрать любой понравившийся дизайн.

В мировой архитектуре представлено большое количество форм фронтонов: треугольные, трапециевидные, полукруглые, раскрепованные, разорванные, ступенчатые и другие. Стоит рассмотреть только те, которые применяются при строительстве загородных домов, и которые можно возвести и обшить самостоятельно.

Равнобедренный треугольник как форма фронтона для простейшей двускатной крыши, наиболее распространен в умеренном климате средней полосы. Фронтонная плоскость строго вертикальна и перпендикулярна земле. Самые распространенные углы наклона к горизонтали – 15, 30 и 45 градусов. Такое построение формы не случайно – крутизна скатов позволяет не накапливать снег и осадки на поверхности, кровля не провисает под тяжестью снежного покрова. В более южных широтах распространены маленькие углы наклона – от 15 градусов, к северу этот показатель увеличивается.

Треугольник с разными углами наклона скатов реже применяется при возведении фронтонов, но строительство таких перекрытий ненамного сложнее. Но симметричная фигура смотрится более гармонично для загородного дома. Чаще всего при стандартном проекте сборного каркасного дома приходится делать 2 примерно идентичных фронтона, отличаться они могут только по форме и количеству окон. Если крыша дома имеет более сложную структуру, например Т-образная, то придется возводить 3 фронтона.

Пятиугольные симметричные фронтоны также широко распространены, особенно при строительстве современных жилых загородных домов. По форме они напоминают трапецию, на которую положен сверху равнобедренный треугольник. Занимая большую площадь, они требуют большего количества изолирующих и отделочных материалов, чем треугольные, монтаж стропил и перегородок несколько усложняется. Но зато при таком подходе к строительству кровли можно получить полноценную и просторную чердачную комнату, в ней есть возможность сделать просторный холл или несколько жилых помещений.

Для полувальмовых крыш скандинавского или голландского типа фронтоны получаются в форме равнобедренной трапеции. Такая кровля имеет очень оригинальный внешний вид, кроме того, благодаря обтекаемой конструкции со скошенными углами защищает от мощных порывов ветра. Сам фронтон сделать не представляет особой сложности, работы при этом сходны с треугольной формой.

Он может быть с карнизом и козырьком или без них.

Прерванный фронтон имеет более сложную конструкцию, чем треугольные, прямоугольные или трапециевидные. Он имеет широкий наклонный карниз, который прерывается сверху горизонтальной перегородкой или окном. Монтаж такого фронтона может вызвать трудности, но вид получается оригинальным.

Лучковый или полукруглый фронтон из-за своей неровной изогнутой формы редко применяется при строительстве частных жилых домов. Создать дугообразные элементы перегородок, не говоря уже о неровных скатах кровли, довольно сложно. Но и такие проекты существуют, например, для возведения крыши приусадебных беседок, хозяйственных построек.

Материалы

После того, как возведены несущие стены здания и построена стропильная система, можно взяться за монтаж фронтона. Для его изготовления применяют несколько распространенных и надежных материалов.

Вагонка – пожалуй, самый популярный вид деревянного фронтонного покрытия. Она представляет длинные струганные доски с пазами и гребнями на торцах, служащими для их соединения между собой. Доски крепятся к каркасу стропильной системы с помощью обычных гвоздей. Подобные работы может осуществить не только профессиональный плотник, но и любой опытный хозяин – в этом один из главных плюсов этого доступного материала. При необходимости отрезать нужные фрагменты вагонки можно обычной ножовкой по дереву.

Вагонка изготовляется из различных хвойных и лиственных пород древесины, самая популярная – сосна, которая обладает высокой прочностью, гибкостью, простотой обработки и приятным внешним видом. Есть несколько сортов этого материала: первый, второй, третий и экстра. От разновидности зависит наличие или количество трещин, сучков, червоточин, вероятность гниения и другие параметры. Для долговечного и красиво смотрящегося фронтона лучше всего подбирать качественные сорта вагонки. Чтобы она не подвергалась действию влаги и гниению, ее необходимо обработать антисептиком, покрыть лаком.

Достоинство вагонки при возведении фронтона состоит в том, что не требуется никакого декоративного отделочного материала, она сама по себе имеет приятный внешний вид с выразительными древесными фактурами. Материал прочный и долговечный при должной обработке, экологически чистый, длительное время сохраняет внешний вид.

Вагонка обладает хорошей теплоизоляцией, но при строительстве мансарды фронтоны все равно нуждаются в дополнительных утепляющих материалах.

Перегородки для фронтонов можно сделать из обычной древесины. Для этого пригодны различные породы: ясень, бук, ель, сосна, дуб, кедр и многие другие. Необходимо взять струганные доски толщиной не менее 1 см с ровными краями. В результате можно получить добротные стены с приятным экстерьером, не нуждающиеся во внешней отделке. Недостаток в том, что какие бы ровные доски не были, щели между ними все равно остаются, через них будет продувать ветер, холод и влага поступать внутрь дома. Поэтому в любом случае подобные фронтоны будут нуждаться в утеплении.

Дерево при всех своих достоинствах не способно обеспечить требуемый уровень тепла и сухости в доме, особенно зимой. Даже если чердак не используется, не изолированный фронтон будет пропускать холод через потолочное покрытие на первый этаж. Поэтому стоит заранее приобрести качественные материалы для теплоизоляции, защиты от пара и влаги.

Минеральная вата в качестве защиты от холода очень удачный материал. Она легко режется на фрагменты, заталкивается в любой угол, не подвержена гниению. Ее стоимость ниже, чем у других теплоизоляторов. Но при укладке минвата может вызывать раздражение кожи, в этом признают ее главный недостаток.

Пенопласт – тоже сравнительно дешевый материал, который легко зашивается в полость между фронтонными перегородками. Резать его можно обычным малярным ножом. Изоляция из пенопласта может прослужить длительный срок, при этом в чердачном помещении будет сохраняться тепло.

Одним из самых эффективных теплоизоляционных материалов на сегодняшний день признают пенополистирол. Он стоит дороже других видов, зато легко обрабатывается и устанавливается, защищает от проникновения холода и влаги, не подвержен механическим повреждениям. Кроме этого, для теплоизоляции фронтонов можно применить и другие эффективные материалы: пенофол, пеноплекс, монтажную пену для заделывания щелей и другие.

Для монтажа карнизов и козырька можно использовать древесные материалы: доски, ДСП, штакетник или металлы, например, профильный лист или металлочерепицу.

Окна во фронтонах делаются традиционно – деревянные рамы с минеральным стеклом или современные стеклопакеты из ПВХ, которые можно заказать любых размеров.

Габариты

Фронтоны частного дома в зависимости от стропильной системы и назначения чердачного помещения могут быть разной ширины и высоты. Если чердак вообще не планируется использовать, то для надежной защиты от снега и осадков достаточно сделать высоту в 0,8 м. Для использования пространства под кровлей в качестве кладовки или другого нежилого помещения следует увеличить расстояние от основания до конька до 1-1,2 м. Тогда при оборудовании чердачного люка туда облегчается доступ, есть возможность складировать внутри необходимые вещи, но находиться длительное время там будет не комфортно.

При планировании строительства под кровлей полноценной жилой комнаты или мансарды высота фронтона будет достигать 1,5 – 2 м. В таком варианте требуется обязательная изоляция перегородки, монтаж окон и вентиляции.

Для того чтобы знать, сколько материала потребуется на возведение одного фронтона треугольной формы, следует рассчитать его площадь. Сделать это элементарно: высота умножается на ширину основания и делится на 2. Так заранее можно вычислить затраты на монтаж перегородок на крыше и размеры заготовок бруса или вагонки.

Вынос кровли делается для дополнительной защиты фронтона и чердачного помещения от осадков и ветра. Оптимальным считается выпуск или фронтальный свес 40-60 см. Обычно он является продолжением стропильной системы и кровельного покрытия, поэтому при их монтаже надо учитывать эти размеры с двух сторон.

Как изготовить?

Самостоятельно сделать крепкий и красивый фронтон намного легче, чем стропильный каркас и кровлю. При готовых собранных стропилах в первую очередь следует определиться с выбором основного, изолирующего и декоративного отделочного материала. Сразу же стоит подготовить и необходимое количество крепежных элементов, инструменты для работы. Потом нужно посчитать площадь двух фронтонов, и исходя из нее запастись сырьем.

Монтаж перегородок фронтона следует осуществлять только на устойчивых лесах, закрепленных на ровной горизонтальной площадке. Так как установка происходит на высоте, то их наличие для безопасности и эффективного закрепления элементов просто необходимо. Леса надо снабдить помостами во всю ширину, чтобы было комфортно перемещаться, держать доски и в удобном положении крепить их к каркасу.

Лучше всего выбрать прочные и легкие алюминиевые конструкции с деревянными щитами.

Заготовки необходимой длины вырезаются на земле. Крепление элементов фронтона происходит снизу вверх – от основания к коньку крыши. Если высота большая и до верхних элементов сложно дотянуться, то следует собрать еще один ярус лесов для удобства и безопасности работы, которая здесь стоит на первом месте по важности.

После монтажа перегородки фронтона необходимо закрепить козырек, поставить окна и произвести декоративную отделку.

Как и чем правильно обшить?

Если отделка фронтона полированной и окрашенной вагонкой не требует подшивки никаких дополнительных декоративных материалов, то черновые доски или брусья нуждаются в чистовом покрытии. Оно должно по гамме и текстурам гармонично сочетаться с остальным фасадом дома. Широко распространено несколько отделочных материалов для фронтона крыши.

Закрыть черновую поверхность перегородки кровли можно сайдингом. Этот замечательный облицовочный материал в последнее время обрел огромную популярность при строительстве загородных коттеджей. Изготовляется сайдинг из металла с полимерным или оцинкованным покрытием, асбестоцемента или поливинилхлорида. Цвет может быть самым разнообразным, фактура тоже различная: глянцевая, матовая, с рифлением и узорами. Так что выбрать покрытие в соответствии с общим дизайном фасада не составит особого труда.

Сайдинг может эксплуатироваться до 50 лет, при этом сохраняя свой первозданный вид и насыщенный оттенок. Он имеет относительно низкую цену, устойчив к влаге, перепадам температур и механическим повреждениям. Все современные виды надежно защищены от окисления, воздействия бактерий и других активных химических веществ. Кроме того, этот материал легкий, что упрощает работу с ним, особенно его подъем на высокий ярус лесов.

Перед тем, как крепить сайдинг из полимеров или металла на фронтон, может понадобиться сделать деревянную обрешетку, которая создаст ровную вертикальную плоскость. Для ее установки можно взять бруски 40х40 мм и скреплять их на гвозди или шурупы. Элементы сайдинга в зависимости от назначения бывают нескольких видов: стартовые профили, завершающие планки, уголки, софиты, фаски, J, F и H профиля.

Установка сайдинга начинается со стартового профиля у нижнего основания фронтона. Между собой элементы соединяются с помощью находящихся на них пазов и замков-защелок. Крепление к деревянной обрешетке происходит через отверстия на обычные шурупы. Соседние горизонтальные полосы можно соединить Н-профилем. Наверху размещается завершающая планка. При необходимости детали сайдинга легко режутся: металлические – ножницами по металлу, полимерные – монтажным ножом.

Сайдинг для фасадных работ может быть не только глянцевым с различными монотонными расцветками. Есть изделия, повторяющие структуру натурального дерева или бревен, такие подойдут для облицовки фронтона дома из брусьев или бревенчатого сруба. Для каменных построек есть варианты под кирпич, бут, искусственный камень.

Зашить неприглядные черновые доски фронтона можно все той же вагонкой. Для этого берутся декоративные сорта с защитным покрытием. Если поверхность ровная, то элементы просто смыкаются в пазах и прибиваются гвоздями. Если вертикального уровня нет, то необходимо сделать обрешетку и только затем приступать к облицовке вагонкой.

Можно относительно дешево и быстро отделать фронтоны на крыше фанерой или ДСП с ламинированным покрытием. Эти материалы не такие надежные и стойкие к агрессивным воздействиям погоды, как сайдинг из полимеров или металла. Но как бюджетный или временный вариант отделки они вполне подойдут. Тонкая фанера без проблем режется и крепится к стропилам обычными гвоздями, ее легко поднимать наверх и фиксировать. Можно вырезать оконные проемы, вентиляционные отверстия. Различные варианты расцветки покрытия дают возможность сделать любой дизайн.

Советы от профи

Для монтажа фронтонных перегородок и обрешеток следует брать хорошо высушенные, струганные и ровные брусья или доски. Мастера рекомендуют в первую очередь сосну как самый качественный и простой в обработке материал.

Для декоративной облицовки лучше всего использовать горизонтальный сайдинг. Он проще устанавливается и очень эффектно смотрится на любом фасаде.

Направление ветра играет важную роль при строительстве загородного дома. Как бы хорошо не был изолирован фронтон крыши, оптимально, чтобы он был расположен вдоль направления преобладающих порывов, а не перпендикулярно ему. В этом случае и мансарда, и первый этаж лучше защищены от непогоды.

Козырек у основания фронтона играет важную роль, он будет защищать от осадков стену первого этажа. Его стоит сделать из металла, профлиста, оцинкованной жести и монтировать до декоративной отделки.

Какой бы простой не была форма фронтона, перед монтажом стоит создать его чертеж с размерами, оконными проемами и другими деталями.

О том, как можно выложить идеально ровный фронтон, смотрите в следующем видео.

Как сделать крышу своими руками

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Как сделать крышу своими руками

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Виды крыш

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них, чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: двускатные, односкатные, двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные.

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант крыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее, то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер, отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант крыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек. Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками.

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

Основные элементы крыши

  • Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
  • Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
  • Ендова –внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент присутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
  • Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
  • Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
  • Стропильная система –конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость.

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами, которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основные детали конструкции стропильной системы

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Очень важно правильно рассчитать размер стропил в сечении. Расчет производится с учетом расстояния между стенами и шага установки стропил.

Видео: примерная конструкция стропильной системы двускатной крыши

Наслонная система стропил

Наслонные системы используются чаще всего в строениях, где предусмотрены внутренние несущие стены, создающие опорную основу для системы стропил. Наслонный вид намного легче висячего, он проще в монтаже, и потребует меньше строительного материала. Определяющей точкой опоры системы является конек, в которой скрепляются парные стропила.

Принципиальная схема наслонной системы стропил

Наслонная система стропил безраспорного вида монтируется в трех разных вариантах:

1. В первом случае, стропила соединяются на коньке, и крепятся опорой, которую называют скользящей, а нижний конец стропила закрепляется к мауэрлату путем врубки. Кроме этого, стропила дополнительно фиксируются к стене с помощью проволоки.

2. В следующем варианте стропила закрепляются между собой на коньке болтами с применением металлических накладок, а нижний край стропила крепят подвижным соединением к мауэрлату.

3. В третьем случае вверху стропильный брус соединяется с прогоном на коньке, с применением жесткого крепления досками и брусками, расположенными по горизонтали. Для закрепления внизу используется тот же метод, что и в предыдущем случае.

Схема крепления наслонной системы

Плавающие крепления стропил не передают напряжения конструкции крыши на конструкцию стен, поэтому стены будут защищены от повреждений. Именно этот вид крепления и есть главное отличие наслонных от висячих систем.

Но иногда все-таки приходится применять распорную систему, в таких случаях нижний конец стропил крепится к мауэрлату и стенам жестким креплением, а для снятия нагрузки со стен используется укрепление подкосами и затяжками.

Такой вариант уже не наслонный и не висячий – скорее, его можно назвать комбинированным или промежуточным.

На страницах нашего сайта я подготовил множество статей про возведение кровли — рекомендую ознакомиться с ними подробнее.

Прежде чем приступать к монтажу стропильной системы, лучше всего на встроенные в стену балки перекрытия уложить временный настил из досок. По нему будет удобнее и гораздо безопаснее передвигаться, устраивая основу под покрытие крыши. Сделав эти подготовительные работы, можно приступать к монтажу стропильной системы.

Так как в условиях частного строительства для устройства крыши чаще всего используют наслонную систему стропил, необходимо знать подробнее, как проводится ее монтаж.

  • На продольные стены дома настилается гидроизоляционный материал — обычно для этого используется рубероид.
  • Далее, по верхнему торцу стены укладывается и крепится анкерами мауэрлат, который представляет собой брус, имеющий размер в сечении не менее 150 × 150 мм.
Видео: как устанавливают мауэрлат на стены

  • На этот элемент устанавливаются стропила, которые крепятся скобами к мауэрлату, а их верхняя часть соединяется внахлест, с применением накладок или закрепляется на коньковом брусе.

Один из вариантов крепления стропил к мауэрату

  • Кроме этого, стропила нужно закрепить к стене дома с помощью скрутки. Для этого в стену, на расстоянии 30 ÷ 35 см от верха, вбивается костыль, проволока зацепляется за него и прикрепляется к стропилу и ее концы скручиваются. Эта манипуляция сохранит крышу в целости во время сильного ветра.
  • Стропила и затяжки необходимо вывести за наружный край стены для образования свеса, который будет защитой для стены во время дождя. Длина свеса должна быть не менее 550 ÷ 600 мм.
  • Далее, укрепляют стропила подкосами, прогонами и стойками.

Висячая стропильная система

В строениях, где отсутствуют внутренние капитальные перегородки, а расстояние между противоположными несущими стенами достигает 6 ÷ 11 метров, применяется система так называемых висячих стропил. Она подходит для строений, в которых крыша будет иметь опору только на стены, расположенные по периметру.

Принцип висячей стропильной системы

Следует обязательно учитывать, что подобная схема конструкции крыши дает большую распорную нагрузку на стены, и чтобы ее уменьшить, используются горизонтальные элементы, соединяющие между собой стропила, которые называют ригели или затяжки. Крепиться эти составляющие системы могут в любом месте стропил по их высоте — их можно даже использовать, как лаги для чердачного пола, закрепив в самом низу.

Распространенные схемы связки и укрепления висячих стропил

Монтаж данной системы осуществляется с применением стропил, изготовленных из бруса, имеющего сечение не менее 50 ÷ 200 мм, однако точные расчеты размеров все-таки должен провести специалист-архитектор.

  • При монтаже висячей системы по периметру здания вначале устанавливаются мауэрлат.
  • Далее, подготавливаются первые два парных стропила. Их нижнюю и верхнюю часть срезают под нужным углом, а на нижнем краю, кроме того, делаются пропилы для большей устойчивости.
  • Затем два стропила поднимаются наверх, устанавливаются на мауэрлате, пока без закрепления к нему, а верхние части соединяются под срезанным углом, но также не скрепляются.
  • Очень важно точно подогнать первые две стропила между собой, так как они будут шаблоном для изготовления других составляющих стропильной системы. Первая пара снимается со стен вниз, и по ней делаются остальные элементы.
  • Когда все детали будут заготовлены и пронумерованы, их поднимают наверх, устанавливают и закрепляют сначала только крайние части стропильной системы. Затем их верхние углы соединяют натянутым шнуром, он будет тем самым уровнем, по которому будут ровняться остальные элементы.
  • После установки всех стропил, вверху их связывают между собой брусом, соблюдая необходимое расстояние между ними — оно должно быть в точности идентичным расстоянию между ними в нижней их части, при закреплении на мауэрлат.

Применяемые способы крепления деталей стропильной системы

  • Следующим этапом монтируются затяжки, которые лучше устанавливать в нижней части системы, внахлест.

Узел крепления стропил к мауэрлату

  • Намётка соединений всей системы проводится гвоздями, но затем все узлы обязательно нужно скрепить болтами, через пластины из металла и с помощью металлических уголков. Такое закрепление обеспечит жесткость и прочность конструкции.
  • Если есть необходимость, то систему укрепляют откосами и стойками.
Видео: пример монтажа стропильной системы

Монтаж черепичной кровли

Общие принципы монтажа черепичной кровли

После установки стропил и сопутствующих элементов, можно приступать к дальнейшим работам по устройству крыши. Кровельный «пирог» может состоять из разных материалов. В данном случае можно рассмотреть систему, применяемую для покрытия крыши черепицей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку, а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому, лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

  • Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой. Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
  • Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя.
  • На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
  • Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB) толщиной 4—5 мм.
  • Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
  • Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10—20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
  • По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка, с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
  • По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
  • Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба. После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
  • Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест, в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

Схема укладки черепичной кровли

  • Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно, вплоть до конька крыши.
  • Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек.
  • На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка.
  • Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
  • Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Калькулятор расчета суммарного давления на кровлю

Перейти к расчётам

 

Введите запрашиваемое значение и нажмите кнопку «Рассчитать суммарное давление на кровлю»

Укажите угол ската кровли

Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки

IIIIIIIVVVIVII

Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления

IaIIIIIIIVVVIVII

Укажите зону расположения здания

•Зона «А» — открытая «голая» местность, например, степь, пустыня, тундра или лесотундра, полностью открытые ветровому воздействию побережья морей и океанов, крупных озер, рек, водохранилищ. •Зона «Б» — территории жилых поселков, небольших городов, лесистые и пересеченные участки местности, с препятствиями для ветра, естественными или искусственными, высотой порядка 10 метров. •Зона «В» — территории крупных городов с плотной застройкой, со средней высотой зданий 25 метров и выше.

Укажите высоту расположения кровли над землей

— не более 5 метров- от 5 до 10 метров- от 11 до 20 метров- свыше 20 метров

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше.
До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах.
Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги.
Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана.
Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно.
Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу.
По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками.
При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм.
Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм.
Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса.
Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов.
Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды.
Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската.
Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки.
Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм.
Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки.
Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса  по всей длине, один на другой.
Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса.
Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус.
Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке.
Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм.
Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком.
На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

 Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската.
Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера.
Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны.
Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки.
Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки.
Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели.
На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.
Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии.
Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы.
Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы.
Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы.
Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются.
При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька.
На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм.
На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной.
В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие.
Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо.
Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба.
Обычно ее диаметр составляет 120 мм.
Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания.
Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора.
В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста.
Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька.
Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки.
Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда.
Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы.
Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше.
Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы.
Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично.
Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается.
Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности.
Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы.
Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице.
Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм.
Они склеиваются между собой в ширину.
Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы.
После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы.
Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию.
Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента.
Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки.
Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода.
Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем.
Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком.
 Далее, переходят к работе над коньковым узлом.
Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца.
Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий.
После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица.
Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей.
Затем в него устанавливается первая коньковая черепица.
Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза.
Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован.
В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации.
Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента.
При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер.
Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер.
На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза.
Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами.

После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.  Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.

В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий, ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.

ПАРАПЕТЫ на крышу | металлическая защита парапетов кровли

  

Парапет кровли — так называются кирпичные или бетонные стенки-ограждения плоских кровель, а также металлические крышки на парапеты, предохраняющие кирпич и бетон от разрушающего воздействия атмосферной влаги.
Крыша защищает дом от дождя и снега, жары и холода, но некоторые ее элементы —  парапеты плоских кровель, дымовые трубы, стыки скатных кровель сами нуждаются в защите от вредных атмосферных факторов, поэтому они должны иметь свои собственные «крыши» — коньки, ендовы, парапеты на крышу, колпаки на дымоходы.

Парапеты на крышу представляют собой профилированные полосы из листового металла: алюминия, окрашенного порошковой краской, или оцинкованной стали с полимерным покрытием из полиэстера или пластизола. Полимерные и порошковые покрытия являются очень стойкими, они не теряют целостности и сохраняют ярость цвета в течение всего срока службы.

Цвет покрытия обычно подбирают под цвет кровельного материала, в этом случае крышки на парапеты гармонично вписываются в общий вид кровли. Для медных кровель можно изготовить парапеты на заказ из листовой меди. Цвет медных парапетов также можно подобрать в тон кровле, выбрав из трех вариантов — обычная красноватая медь, а также искусственно состаренная оксидированная (черная) или патинированная (зеленая) медь.

 

По форме парапеты на крышу могут быть как плоскими, так и скатными, с различными конфигурациями профиля. Можно изготовить по эскизам декоративные парапеты на заказ нестандартных форм, подчеркивающих оригинальность дизайна кровли.

Чтобы парапет кровли служил долго, не гнулся и не срывался от сильного ветра, не ржавел и всегда выглядел, как новый, важно доверить его изготовление и монтаж опытным ответственным профессионалам. Наша фирма уже длительное время работает в сфере услуг по профессиональному изготовлению и монтажу металлических изделий. Наши отливы, парапеты на забор, парапеты на крышу, украшают и защищают тысячи домов и ограждений. Большой опыт наших мастеров, современное импортное оборудование и самые лучшие материалы являются залогом отличного качества нашей продукции, еще одно наше преимущество — это весьма демократичные цены. Если вы хотите изготовить парапеты на заказ, будь то парапет кровли или парапеты для забора, то более удачное и выгодное предложение вы вряд ли найдете.

 

Отливы.рф 2010

Откосы на мансардные окна своими руками —

Утепление и отделка мансардных окон

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО «СТМ-Строй»

Вопросы утепления и отделки мансардных окон тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому я предлагаю рассмотреть их вместе.

Мои сотрудники не раз сталкивались с последствиями некомпетентного утепления мансардных окон, которые нам приходилось устранять. Поэтому Вам, как владельцу дома с мансардой необходимо знать некоторые особенности такого утепления, чтобы суметь проконтролировать работу монтажников.

Утепление мансардных окон

Итак, что нужно знать об утеплении мансардных окон?

  • Чаще всего проблемы возникают в области верхних или нижних откосов. Связано это с тем, что технические условия их обустройства создают зоны (в местах примыкания откосов к окнам), где крайне мало места для утеплительного материала.
  • Применение моделей окон с глубокой посадкой в кровлю позволяет довольно эффективно увеличить пространство для утепления окон в зонах верхнего и нижнего откосов. Такие окна (например, компании Факро), в большинстве случаев, утепляются с применением двух утеплительных контуров, причем есть возможность и для установки третьего. Обычно они проходят проверку в очень жестких условиях резкого перепада температур и способны выдерживать длительное воздействие 50°С морозов без промерзания оконной рамы и стеклопакета.
  • Кроме стандартных контуров утепления можно использовать другие виды утеплителей, желательно в виде жестких матов каменной ваты или аналогичных, которые не провисают под собственным весом, имеют длительный срок эксплуатации и высокую степень теплозащиты. Правило следующее: чем меньше места для утеплителя – тем более эффективным он должен быть по своим характеристикам. Не забывайте, что каменная вата и ряд других утеплителей нуждаются в хорошей, надежной гидроизоляции.

  • Увы, весьма распространенная ошибка многих горе-монтажников – утепление мансардных окон монтажной пеной. Незнание свойств этого материала и попытка решить проблему попроще, приводят к непоправимым последствиям: монтажная пена при затвердевании сильно расширяется и вызывает смещение поворотной рамы окна по отношению к коробке. Нарушаются все регулировки зазоров, появляются щели и, как результат – сквозняки и протечки.
  • В качестве дополнительной и, я бы сказал, обязательной меры, является установка под мансардными окнами приборов отопления. Поток теплого воздуха позволит решить две задачи: прогрев оконных откосов и предохранение от возникновения конденсата на поверхности стеклопакета. Отступление от этого правила позволительно лишь в очень крайних случаях.
  • Я никогда не использую в зоне откосов металлические элементы для монтажа отделочных материалов, так как их применение может создавать мостики холода и приводить к промерзанию оконных откосов.
  • При установке под мансардными окнами подоконников я в обязательном порядке оставляю под ним достаточный для циркуляции теплого воздуха, зазор. Хотя эту меру, как и предыдущую, можно с таким же успехом отнести к следующей части сегодняшней статьи – отделке мансардных окон.

Статьи по теме

Отделка мансардных окон

Если наружная отделка мансардных окон решается правильной установкой соответствующего данному виду кровли оклада, то отделка внутренняя имеет ряд своих особенностей. Если их не учесть – проблем с образованием конденсата, промораживанием оконных откосов, появлением плесени и порчи отделочных материалов, и, как следствие – возникновением необходимости проведения ремонта (а иногда и замены окон), не избежать.

На что же следует обратить внимание, когда приходит время отделки окон в мансардном помещении?

  • Я могу без преувеличения утверждать, что отделка мансардных окон начинается с их монтажа. Если при установке нижний край оконной коробки был установлен неправильно (не по уровню), геометрия оконных откосов тут же нарушается, и исправить такую ошибку бывает крайне непросто.
  • Несоблюдение строгой вертикальность нижнего откоса и строгой горизонтальности верхнего, не только некрасиво само по себе, но может привести к нарушению циркуляции теплого воздуха и проблемам, о которых говорилось выше.
  • Ведущие производители мансардных окон, как правило, предлагают и готовые решения по их отделке: фирменные откосы (например, откосы LSC компании Велюкс). В комплект таких откосов входят шаблон, стусло и герметик. Их сборку я осуществляю на месте, предварительно определив точный угол наклона крыши. Это очень удобное и вполне современное решение, способствующее правильному освещению и беспрепятственной циркуляции теплого воздуха в зоне мансардного окна. Такие откосы хорошо вписываются в любой дизайн мансардных помещений и обеспечивают быструю и качественную установку. Кроме того такие откосы легко снять при необходимости, избегая их разборки.
  • Если для отделки оконных откосов используется гипсокартон, не допускается применение металлических монтажных конструкций в зоне окна. Я использую для этих целей древесину.
  • Размеры саморезов или гвоздей в каркасных конструкциях, формирующих оконный проем и откосы должны быть тщательно просчитаны: с одной стороны они призваны обеспечивать надежное соединение, с другой – не должны создавать мостиков холода.

Таким образом, от правильной отделки откосов мансардных окон зависит не только их внешний вид и дизайн помещения, но и правильная циркуляция теплого воздуха, способствующая длительной эксплуатации мансарды без проведения ремонтных работ.

Не стоит доверять сомнительным «мастерам» на все руки. Если Вам дороги время, деньги и нервы – доверяйте такие ответственные работы только специалистам.

Типичные ошибки монтажа мансардных окон

Типичные ошибки монтажа мансардных окон

Минувшая зима стала суровым испытанием для мансардных окон. Промахи монтажников, оплошности отделочников и упущения хозяев заявили о себе самым неприятным образом — в виде протечек, наледей и повреждений. Устранение дефектов требует времени и денег. Не лучше ли с самого начала всё делать правильно?

Начнём с того, что между фасадными (вертикальными) и наклонными окнами для крыши (мансардными) существует огромная разница. Первые монтируют в солидный стеновой проём с помощью специальных крепёжных элементов — анкерных болтов. По большому счёту зоной риска в этом случае является лишь небольшой зазор между стенкой проёма и оконной коробкой, который заполняют теплоизоляционной монтажной пеной и изолируют особыми материалами (саморасширяющейся паропроницаемой лентой ПСУЛ, гидроизоляционной лентой и др.).

Мансардные окна встраивают в стропильную конструкцию скатной крыши (устанавливают между стропилами, монтируют на обрешётку). Таким образом, они становятся неотъемлемой частью кровли. Чтобы исключить протечки, необходимо в первую очередь обеспечить водонепроницаемость примыканий кровельного покрытия коконному блоку. Эту задачу позволяют решить специальные наружные оклады. Подобные изделия выпускаются для разных типов кровельных покрытий (плоских или профилированных). Важно не перепутать и поставить тот оклад, который оптимально подходит для конкретной ситуации. Чтобы не допустить промерзания, зону мансардного окна тщательно утепляют мягкой теплоизоляцией — минеральной ватой из базальтового волокна (Rockwool и др.). Стык с подкровельной гидро- и пароизоляцией скатной крыши обеспечивают изоляционные оклады и специальные элементы и изделия.

Ещё один существенный момент в установке мансардных окон — формирование, утепление и отделка откосов. Ошибки на этом этапе приводят к промерзанию, обильному образованию конденсата, а в дальнейшем — к порче отделочных материалов и даже ухудшению условий проживания в мансарде. Прежде всего, нужно сделать так, чтобы нижний откос был перпендикулярен, а верхний — параллелен полу. Под черновой обшивкой должна быть проложена мягкая теплоизоляция (но ни в коем случае не монтажная пена!). О пароизоляционном фартуке (окладе) мы уже упоминали.

Между тем, чтобы правильно установить мансардное окно, не нужно быть узким специалистом в этой области. Главное — неукоснительно следовать инструкции производителя, которая, кстати, входит в комплект изделия. Надо лишь открыть книжечку и внимательно изучить процесс монтажа, причём не по письменным рекомендациям, а по доходчивым картинкам. Текста в инструкциях почти нет, все пояснения даны в понятном изобразительном виде.

При желании с установкой окна для крыши справится любой аккуратный и вдумчивый кровельщик. Однако на практике всеми работами по обустройству крыши заправляют либо нерадивые дилетанты, либо откровенные бессовестные халтурщики. Иначе говоря, основная причина возникновения проблем с наклонными окнами для крыши — некачественный монтаж и полное пренебрежение рекомендациями производителя. При этом недобросовестные монтажники прикрывают свой непрофессионализм сказками, будто мансардные окна в российском климате обречены. Дескать, это вам не Дания с Германией и Польшей. На самом деле наклонные окна для крыши отлично зарекомендовали себя в самых разных регионах нашей страны, включая Сибирь и даже Крайний Север.

Комплект мансардного окна

Мансардное окно напоминает слоёный пирог. Причём все «коржи» и «начинки» выпускают производители оконных изделий. Ведь помимо изоляции и герметизации наклонные окна для крыши нуждаются в затенении и затемнении. От обычных портьер в мансарде с её наклонными стенами- потолками толку мало. К счастью, ко всем мансардным окнам можно подобрать «точно по фигуре» шторки, жалюзи или рольставни. Потребителям предлагается богатый выбор аксессуаров, а также множество изделий и устройств, облегчающих открывание и закрывание створок.

Не забывайте, что под мансардными окнами необходимо установить отопительные приборы, которые обеспечат конвекцию тёплого воздуха в зоне стеклопакетов, иначе зимой стёкла будут запотевать и даже покрываться ледяной коркой.

Мансардные окна допустимо встраивать в скаты с уклоном не менее 15°. Однако, некоторым хозяевам домов с почти плоскими кровлями (или владельцам квартир, расположенных на верхних этажах старых пятиэтажек) это правило не указ. Они беспечно встраивают наклонные окна в горизонтальную плоскость железобетонных перекрытий. Протечки и разрушения оконных конструкций не заставят себя ждать. Между тем существует технология монтажа мансардных окон в плоские кровли с использованием подкладочных элементов. К тому же можно приобрести специализированные комплекты окон-фонарей.

Монтажники часто забывают выставить зазоры, то есть отрегулировать положение коробки относительно поворотной створки. В результате возникают щели, которые невозможно устранить в процессе эксплуатации окна. И ещё один нюанс. Благополучие мансардных окон напрямую зависит от общего состояния скатной крыши. В результате ошибок, допущенных при укладке покрытия и монтаже гидро-, паро- и теплоизоляции, в кровельном «пироге» скапливается большое количество влаги. Вода стекает к оконным конструкциям и просачивается сквозь отделку откосов и по примыкающим к ним участкам стен.

Хозяева рассуждают так: если протечки оставили следы на откосах, то виноваты окна. И вызывают сотрудников сервисной службы производителя. После демонтажа отделки выясняется, что пароизоляция отсутствует, в роли гидроизоляции выступает обычный полиэтилен, а утеплитель мокрый, хоть выжимай. В такой ситуации требуется срочный капитальный ремонт крыши с последующей переустановкой мансардных окон.

Это окно было установлено с такими большими геометрическими отклонениями, что возникший перекос вызвал образование огромной трещины в раме, то есть, по сути, разрушил базовый конструктивный элемент. Придётся полностью менять оконный блок.
У этого мансардного окна тоже возникла проблема с геометрией. Из-за перекоса образовалась щель между створкой и рамой. Для устранения дефекта придётся демонтировать и переустанавливать не только этот блок, но и примыкающее к нему карнизное окно. Что особенно обидно, ведь ремонтные работы повлекут за собой разборку качественной и дорогой отделки.
Здесь монтажники обошлись без клёпок. Сталь резали тупыми ножницами вкривь и вкось и даже не подвернули кромку — пусть себе ржавеет! А стыки небрежно замазали герметиком неизвестного назначения. После такого монтажа нужно готовиться к досрочному ремонту кровли и переустановке мансардных окон (если они ещё сохранят рабочее состояние)
У этого окна есть шансы на счастливое будущее. Изделие выставлено точно. По периметру смонтирован тёплый контур. Однако строители часто забывают утеплить зазор между окном и стропилами. Две полоски минваты — и окно спасено от промерзания!
Вот пример классической протечки. Монтажники не отрегулировали и не выровняли положение оконной рамы. Они даже не удосужились проверить, закрывается ли окно. И хозяева вынуждены принимать меры, чтобы избавиться от щели между коробкой и створкой.
Так выглядит рама косо установленного мансардного окна вскоре после монтажа. От воды появились разводы, лак облупился, древесина посерела.
Мансардное окно встроено в фальцевую кровлю. При этом не обеспечено надёжное и герметичное примыкание оконного блока к кровельному покрытию. Стыки наружного оклада и листовой стали заполнены герметиком и скреплены кляммерами (должны быть под кровлей), прибитыми обычными гвоздями (сквозное повреждение покрытия).
Ещё один пример неправильной установки мансардных окон в фальцевую кровлю. Вероятно, при монтаже использовали комплектующие от демонтированных блоков. Оклады как будто собраны по частям. Например, взяты гофрированные фартуки, предназначенные для установки мансардных окон в профильные кровельные покрытия (натуральную черепицу, металлочерепицу). Вместе с тем металлические рамы окладов просто заведены под стальные листы. Значит, протечек и сырости не избежать. По инструкции эти рамы должны быть закатаны в своеобразный фальц — водонепроницаемый шов. по своей герметичности не уступающий фальцевым соединениям основного покрытия.
Нельзя бездумно использовать монтажную пену, забывая, что окна для крыши держатся на обычных саморезах. В процессе полимеризации пена расширяется и давит на раму. Окно деформируется. возникают щели, через которые хлещет вода.
Наверное, отделочники думали, что делают доброе дело, обтягивая откосы фольгированным пенофолом. Однако в данной ситуации этот материал служит лишь пароизоляцией. Полноценного утепления он не обеспечивает. Без мягкой теплоизоляции, которая должна была располагаться под пенофолом, откосы будут промерзать. Из-за крепления скобами целостность фольгированной пароизоляции нарушена. Крошечных дырочек вполне достаточно, чтобы пары проникали под пенофол, там конденсировались и каплями росы стекали на гипсокартонную обшивку.
Зазор по периметру оконного блока щедро залили монтажной пеной. Она при расширении сдавила раму, что привело к перекосу окна. Откосы грубо подшиты обычной доской. Для утеплителя нет места, а без него чистовая отделка будет испорчена конденсатом.
Качественно выполнить откосы мансардных окон точно не получится. Доска над оконным блоком прибита почти вертикально. Между тем, чтобы обеспечить полноценную конвекцию тёплого воздуха в зоне стеклопакета, верхний откос должен быть параллелен полу.
К монтажной пене претензий нет. Её наносили послойно, и распора удалось избежать. Но без мягкого утепления откосы промёрзли, и на гипсокартоне появились следы протечек. Окно осталось без пароизоляционного фартука, что усилило образование конденсата.
А вот последствия недобросовестного монтажа и отделки мансардных окон. Гипсокартонная обшивка безнадёжно испорчена протечками. возникшими в результате образования конденсата в зоне откосов. Внеплановый ремонт мансарды обеспечен.
Откос выполнен грубо. Базовая обшивка сделана из черновой доски. О паро- и теплоизоляции отделочники и не помышляют. Правильно смонтировать утеплитель, пароизоляционный фартук и чистовую отделку практически невозможно.
Отделка откосов не выдержала условий эксплуатации. Причём проблема возникла не столько из-за ошибок, допущенных при монтаже наклонных окон, сколько из-за системного нарушения норм и правил обустройства мансарды.
Из-за неправильной установки наружного оклада дождевая и талая вода проникла в зону примыкания оконного блока к кровле. Это привело к разрушению и рамной конструкции окна, и кровельной системы. Мы уж не говорим о протечках.
Весной лёд на стеклопакете вызовет застой талой воды, что неизбежно приведёт к протечке. Неприятного развития событий можно было избежать. если бы хозяева регулярно очищали мансардные окна от снега.

В заключении небольшое, но наглядное видео по монтажу мансардных окон:

Установка мансардных окон.

Чердачные или мансардные помещения стали использовать в качестве жилья в конце XVII века, тогда же, в обиход стало входить название мансардное (слуховое) окно.

Особенность конструкции такого окна в том, что оно является как бы продолжением крыши и, соответственно, должно выдерживать такую же нагрузку. Поэтому, их конструкция и функция несколько отличается от фасадных, что отражается при их установке.

Монтаж мансардных окон.

К установке мансардного окна нужно подходить с особой тщательностью, чтобы избежать в будущем таких неприятностей, как нарушение герметичности, скопление конденсата или промерзания оконных конструкций. Давайте перечислим основные технологические особенности при их монтаже.

1. Мансардное окно обязательно должно крепиться к вертикально расположенной стропильной системе. Иногда, неопытные монтажники, прикрепляют их к обрешетке, что является крайне неверным решением.
2. Отступ между кровельным покрытием и оконным блоком по сторонам должно составлять расстояние от 3 до 6 см. Сверху эта величина должна варьироваться в пределах 6–15 см.
3. При установке рама со стеклопакетом монтируется в сборе, затем последний вынимается, а рама закрепляется окончательно.
4. Гидроизоляционный контур закрепляется на коробку окна степлером, а водоотводный желоб устанавливается на высоте не более 50 см, для обеспечения качественного дренажа.
5. Составные части оклада устанавливаются в порядке нумерации, указанной в инструкции и никак иначе.

Монтаж мансардных окон в металлочерепицу.

Металлочерепица сейчас — это наиболее популярное, красивое и не очень дорогое кровельное покрытие. С мансардными окнами такая кровля смотрится очень привлекательно. Но при их установке на такую крышу нужно учитывать ряд особенностей.

Во-первых, монтаж оконной рамы нужно производить в промежуток между монтажом стропильной конструкции и укладкой металлочерепицы.

В связи с этим, размеры окна надо подбирать такие, чтобы они совпадали с расстоянием между стропилами. А подгонять стропила к ширине окна не лучшее решение, так оно может повлиять на надежность всей конструкции.

Во-вторых, следует учитывать то, что металлочерепица — материал легкий, и под такую кровлю обычно делают облегченную обрешетку. Поэтому, не стоит устанавливать на нее слишком тяжелые оконные конструкции с тройными стеклопакетами.

Стандартное металлопластиковое окно будет отличным вариантом. Также, материал оклада следует выбирать из алюминия, который имеет малый вес и не подвержен коррозии.

Откосы мансардных окон.

Отделка откосов на такие окна также имеет ряд особенностей, так как мансардное окно, это продолжение крыши и его протечка или обмерзание может сделать чердачное помещение непригодным для жизни.

1. Вертикальные откосы нужно устанавливать под углом 120 градусов к плоскости окна. При этом, верхний откос нужно делать параллельно полу, а нижний, перпендикулярно ему. В противном случае может образоваться течь, появляющаяся в результате скопления конденсата. Кстати, для борьбы с ним, нужно устанавливать батарею под окном.
2. Если вы собрались делать откосы, то при установке окон нельзя использовать монтажную пену. В таком случае, в качестве утеплителя, применяется минеральная вата, обмотанная водоизоляционными пленками.

  • Полезная информация о том, как выбрать мансардные окна.
  • Мансардные окна своими руками – советы специалиста тут http://mrokna.ru/mansardi/mansardnyie-okna-svoimi-rukami.html
  • Как утеплить откосы пластиковых окон – много полезной информации здесь.

3. Правильно установленные откосы помогают избежать не только появления конденсата в зимнее время, в результате подъема теплого воздуха по окну от батареи, но и обеспечить максимум света, что для мансардного помещения является необходимым условием.

Также посмотрите видео с советами специалиста по установке мансардных окон

Особенности монтажа мансардных окон

Мансардное окно является частью утеплённой скатной крыши, и потому приходится соединять его не только с кровельным материалом,но и со всеми элементами кровельного «пирога». Как правильно выполнить эти соединения? Рассмотрим особенности монтажа деревянных мансардных окон.

Деревянные мансардные окна подходят для крыш с уклоном от 15 до 90 градусов (на пологих скатах можно использовать особый оклад для увеличения уклона кровли). Окна располагают в пространстве между стропил. По технологии одних компаний (в частности, VELUX) раму допустимо фиксировать только к обрешётке. По технологии других (например, FAKRO) — её можно закреплять как на обрешётке, так и на стропилах (контробрешётке).

Если монтажники приступают к работам на этапе, когда уже уложено кровельное покрытие, сооружён кровельный «пирог» или выполнена отделка помещения (в случае установки окна по окончании строительства дома), то приходится демонтировать эти части крыши, освобождая место для окна. Размер проёма должен быть таким, чтобы по периметру рамы оставался зазор для регулировки окна и укладки теплоизоляционного материала, необходимого для защиты крыши от промерзания в зоне оконных откосов.

Рекомендуемая величина зазоров по бокам от окна — 20-30 мм, а сверху и снизу от него она варьируется от 25 до 250 мм в зависимости от уклона крыши. Таким образом, размер проёма должен быть больше, чем размер окна. К сожалению, зачастую стропильные ноги установлены не параллельно друг другу, с отклонениями по вертикали, и тогда для создания требуемых зазоров приходится расширять проём. Если нужно увеличить его незначительно, то в ряде случаев достаточно лишь подрезать бруски обрешётки и контробрешётки, не затрагивая стропила (когда нижний край окна углублён от верхнего края обрешётки на 50 мм). Кроме того, проём можно расширить на толщину стропильной ноги, перерезав её и нарастив с нахлёстом по внешнему краю. Для существенного увеличения проёма (более 100 мм) придётся разрезать стропильную балку и создавать дополнительный каркас с помощью двух поперечных и одной продольной перемычки (балки), смеша я окно кодн ой из цельных стропильных ног. При этом перерезанная балка будет держаться за счёт поперечных, которые будут перераспределять нагрузку на два соседних стропила.

а) Расширение проёма за счёт наращивания стропила по внешнему краю
б) Сужение проёма с помощью дополнительных перемычек
в) Расширение проёма с использованием каркаса из одной продольной и двух поперечных перемычек

Сечение перемычек должно совпадать с сечением основных стропил. Перемычки крепят к стропилам с использованием металлических уголков. Обратите внимание: лучше определиться с размером окна ещё на этапе проектирования здания, а также не допускать ошибок при возведении стропильной системы. Ведь её переделка может привести к ослаблению несущей способности крыши. Если речь идёт о переносе более чем одной опоры, то решение об изменении конструкции должна принимать проектная организация на основани и данных об уклоне крыши, длине ската, типе применённого кровельного материала (тяжёлый или лёгкий), шаге стропил и др.

Важный нюанс: откосы окна нельзя выполнять в виде «колодца», — необходимо располагать нижний откос вертикально (перпендикулярно поверхности пола), а верхний — горизонтально (параллельно полу). Тогда они не воспрепятствуют циркуляции воздуха вдоль стеклопакета, и на стекле не выпадет конденсат вхолодное время года. К тому же такое расположен ие откосов улучшает освещённость мансарды. Однако при расширении проёма с по мощью дополнительных перемычек строители нередко допускают ошибку: крепят горизонтальные балки на расстоянии, достаточном для укладки утеплителя сверху и снизу от рамы, но недостаточном для правильного монтажа откосов. И тогда монтажникам, выполняющим установку окна, приходится демонтировать одну или обе горизонтальные балки и закреплять их набольшем расстоянии от рамы. Величина этого расстояния варьируется в зависимости от размера окна, уклона крыши, толщины кровельного «пирога» и др. Но лучше изначально не забывать про правильное расположение откосов и соответствующим образом ставить перемычки.

Перед установкой окна необходимо разрезать подкровельную гидроизоляцию в зоне проёма и закрепить её на контробрешётке, фиксируя скобами.

Как уже говорилось, технология крепления окна несколько различается в зависимости от производителя. Одни предусматривают его фиксациютолько на обрешётке — при помощи монтажных пластин (уголков), расположенных по углам рамы (для окон большого размера потребуется пара дополнительных пластин, закрепляемых в центральной части рамы). Уголки вставляют в проточку с внешней стороны оконной коробки, выполненную на заводе, благодаря чему нельзя ошибиться с уровнем установки рамы. Другая технология предполагает фиксацию окна с помощью уголков, которые крепят к боковым частям рамы. При этом на коробке имеются три заводские проточки, что позволяет выбрать место крепления пластин (обрешётка или контробрешётка), а также глубину монтажа окна. К основанию уголки крепят саморезами (они входят в комплект окна).

Установку начинают с выравнивания и жесткой фиксации нижней части коробки. Верхнюю часть крепят нежестко: она должна быть подвижной для последую щей регулировки окна. Затемставят поворотную створку, регулируют притвор и боковые зазоры. При небольших перекосах раму выравнивают, подкладывая под монтажные уголки пластиковые клинья, идущие в комплекте к окну. При значительной кривизне понадобятся уже подкладки из фанеры, пластика или другого материала, не теряющего со временем форму.

Вместе с рамой устанавливают и контур предварительного утепления откосов — дополнительная мера по защите от промерзания в зоне окна. Это заводское изделие, предлагаемое всеми производителями окон. Правда, технология его монтажа различается. Так, VELUX предусматривает контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, снабжённый монтажными уголками, которые полностью совмещаются с монтажными уголками на раме. Поэтому контур и раму фиксируют на основании одновременно — саморезами.

Если толщины контура недостаточно, чтобы полностью закрыть щель между рамой и стропильной балкой, прокладывают клинья из того же материала, идущие в комплекте к изделию. Если же щель слишком большая, то приходится законопачивать её фрагментами из волокнистого утеплителя. В линейке FAKRO также есть контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, но его приклеивают к раме (на тыльной стороне контура имеется самоклеящийся слой). У данного производителя есть и другое решение — теплоизоляционный пояс из овечьей шерсти, который, помимо прочего защищает раму от холодного воздуха поступающего к ней через вентзазор образованный контробрешёткой.

7. В случае покрытия из профилированного материала нижнюю часть оклада профилируют по кровле.
8. Монтаж водоотводящего жёлоба: подкровельную гидроизоляцию завели в него и закрепили кляммерами. а гидроизоляционный фартукокна завели под жёлоб.

Дальше приступают к монтажу комплектующих, которые препятствуют проникновению влаги в конструкцию крыши. Во-первых, по периметру рамы устанавливают паропроницаемый гидроизоляционный фартук из полипропилена. Его крепят монтажными скобами с одного края к раме, а с другого — к обрешётке. Фартук подходит как для шаговой, так и для сплошной обрешётки. Во-вторых, над рамой ставят стальной жёлоб: он будет отводить от окна в соседний межстропильный пролёт воду, которая стекает сюда по подкровельной гидроизоляции (протечки наружной влаги, конденсат). Жёлобу придают уклон и закрепляют над первым бруском обрешётки над окном. Для установки жёлоба делают пропилы в контробрешётке. Гидроизоляцию подрезают и заводят её край в него, фиксируя тем или иным способом (кляммером, скотчем). Верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под жёлоб. В случае кровли из гибкой черепицы водоотводящий жёлоб располагают под сплошной обрешёткой (поскольку именно там находится гидроветрозащитная плёнка), а верхнюю часть оконного фартука заводят под битумный подкладочный ковёр.

Затем монтируют оклад для герметичного соединения окна с кровлей и отвода от него дождевой воды. Начинают с нижней части оклада, которую заводят поверх кровельного покрытия. Её материал различается в зависимости от производителя и от типа покрытия. Для профилированных кровель используют оклады-фартуки из свинца или полимерного материала, плотно прижимая их к кровле, чтобы они повторяли её профиль. Для непрофилированных применяют оклады из окрашенного алюминия, а также меди или цинк-титана (в случае кровли из соответствующего материала).

Обратите внимание: нижний край этой части оклада нельзя крепить к кровле саморезами во избежание протечек в месте крепежа. Чтобы элемент плотнее примыкал к кровле, некоторые производители предусматривают на его тыльной стороне бутилкаучуковую клеящую ленту. К раме эту часть оклада крепят кляммерами, а место стыка закрывают накладкой. Затем к раме с помощью механических соединений и кляммеров фиксируют боковые и верхнюю части оклада. К обрешётке их крепят также кляммерами. Саморезами приворачивают накладки на створку и раму. Материал этих частей оклада и накладок — окрашенный алюминий, медь, цинк-титан. Кровлю подводят к боковым и верхнему элементам оклада с нахлёстом, но так, чтобы оставался зазор между покрытием и рамой для отвода воды от окна. По бокам предусматривают зазор 30-60 мм (доводя кровлю до водоотводящего бортика, имеющегося на окладе), а сверху — 60-150 мм. К окладам для профилированных покрытий присоединены специальные уплотнители — защита от протечек под кровлю.

10. Нагревательные кабели следует закреплять на кронштейнах, зафиксированных под оконные накладки

Следующий этап работ — теплоизоляция откосов. Отсутствие такой изоляции или ошибки при её монтаже приводят к тому, что зимой тёплый влажный воздух из помещения устремляется вверх, достигает холодной поверхности накладок на створку и раму, конденсируется на ней, превращаясь в лёд. Во время оттепелей лёд тает, влага через конструкцию окна попадает на нижний откос, и он покрывается пятнами. Обратите внимание: установленного ранее контура утепления по периметру рамы недостаточно, чтобы предотвратить промерзание в зоне окна. Откосы должны быть утеплены на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши. Эту толщину определяют на основании теплотехнического расчёта с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Например, в средней полосе России толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши должна составлять 200 мм. Утеплитель монтируют по бокам от рамы (вдоль стропил), а также сверху и снизу от неё. Учитывая, что верхний откос должен располагаться параллельно полу, а нижний — перпендикулярно, приходится вырезать фрагменты плиты соответствующей формы, чтобы целиком заполнить ими пространство от рамы до отделочного материала откосов.

Для защиты от увлажнения водяным паром утеплитель необходимо закрыть со стороны помещения пароизоляцией. Производители предлагают для этого готовые решения, упрощающие монтаж, — пароизоляционные фартуки (оклады), которые устанавливают в паз, предусмотренный в раме. Наружные края фартука заводят на пароизоляцию кровельного «пирога» с нахлёстом не менее 100 мм, обязательно проклеивая места стыков специальными лентами или скотчем. Завершающий этап монтажа — отделка откосов. Можно выполнить её с помощью гипсокартонных листов или фирменных изделий — откосов из ПВХ или водостойкой ламинированной ДСП, которые вставляют в тот же паз, куда крепится пароизоляционный фартук.

Как утеплить мансардные окна своими руками

Предисловие. Утепление, а тем более монтаж мансардного окна своими руками является сложной процедурой. Если у вас недостаточно опыта в установке пвх окон, то лучше доверить эту работу специалистам. Практичнее будет заказать монтаж мансардных окон у компании – производителя, а работу по теплоизоляции конструкции сделать своими силами. О том, как утеплить мансардное окно изнутри правильно читайте в этой статье.

Чтобы после установки пластиковых окон на мансарде не происходило их обледенение и запотевание стеклопакета, необходимо самостоятельно сделать утепление мансардных окон. Также необходимо помнить, что под окном необходимо будет установить обогреватель или радиатор утепления, чтобы создать тепловую завесу. Для начала рассмотрим, какой должен быть размер мансардного окна и где его лучше всего установить.

Выбор места для установки окна на мансарде

Утепленные мансардные окна своими руками

Чтобы утеплить мансарду, размер окон выбирают, исходя из расстояния между стропилами и площади оборудованного чердака в доме. Установка окна в кровлю из металлочерепицы требует особого внимания к расположению окна, лучше сделать оконный проем между стропилами, не меняя конструкцию кровли. Достаточное естественное освещение достигается площадью окна не менее 10% от общей площади помещения.

Ширина рамы металлопластикового окна должна быть меньше на 4-6 см расстояния между стропилами для качественного утепления стыка рамы с откосом монтажной пеной. Если расстояние между стропил меньше, чем требуемая ширина окна, то можно установить и утеплить два окна на мансарде в соседних нишах между стропилами. Способ открывания створок окна в утепленном фронтоне дома зависит лишь от ваших предпочтений и габаритов самой комнаты.

Выбор высоты окна будет зависеть от угла ската кровли. На пологих скатах оконный проем лучше размещать вверху, а на крутых скатах – внизу. Оптимальной высотой для установки окон является 80-130 сантиметров от уровня пола. Если на кровле уложена керамическая черепица, которую нельзя подрезать, то и окна следует размещать по краю черепицы. Если на кровле листовой материал, то отверстие можно сделать в любом месте.

Подготовка, утепление откосов окна на мансарде

Фото. Подготовка проема для окна в кровле

Установку мансардного окна, лучше сделать до чистовой отделки помещения. Для этого изнутри помещения намечают, где будет находиться будущее окно. Расстояние справа и слева от стропил должно быть около 2-3 см. При вырезании гидроизоляции кровли со всех сторон оставляют запас в 20 см, который заворачивают внутрь помещения и закрепляют степлером. Кровлю на месте оконного проема снимают и срезают обрешетку по стропилам.

Самостоятельно производить монтаж мансардных окон не рекомендуется, поскольку вы можете потерять гарантию производителя. При некачественной установке и регулировке металлопластиковых окон, даже самая лучшая гидроизоляция и теплоизоляция не спасет вас от возможных протечек и запотевания окон. Доверьте установку конструкций профессионалам, а гидо- и теплоизоляцию мансардных окон можно будет сделать уже собственными силами.

Гидроизоляция мансардных окон своими руками

Устройство гидроизоляции вокруг мансардного окна

Отделка окон на мансарде должна обязательно включать в себя гидроизоляцию, так как окна будут подвергаться прямому воздействию осадков. В верхней части оконного проема вырезают обрешетку по ширине дренажного желоба. Гидроизоляцию кровли подрезают и заводят под дренажный желоб в промежутке между обрешеткой (смотрите фото в статье). Благодаря этому с гидроизоляции вода будет стекать не на окно, а в дренажный желоб.

В комплекте к мансардным окнам всегда идет гидроизоляционный фартук, который разворачивают и укладывают вокруг рамы таким образом, чтобы пвх окно было защищено от протечек. Фартук прикрепляют к монтажному брусу, обрешетке и стропилам строительным степлером. После этого можно настелить кровельный материал и начать монтаж оклада. Сначала устанавливают нижний фартук, лишь потом верхний и боковые фартуки вокруг рамы окна.

Все части оклада стыкуют и крепят к обрешетке и оконной раме. В завершение на оклад крепится специальный элемент, который обеспечит плотное прилегание к кровельному материалу. Для заделки стыков следует использовать только герметики, и ни в коем случае не монтажную пену. Далее следует приступить к утеплению окна на мансарде изнутри помещения, поскольку наружные работы в данном случае будут невозможны.

Как утеплить окна на мансарде своими руками

Фото. Утепление окна на мансарде своими руками

Утепление окон на зиму на мансарде может быть выполнено своими силами. Теплоизоляция монтируется изнутри по всей ширине оконных откосов, при этом утеплитель должен закрывать все зазоры между кровлей и оконной рамой. Не забывайте, что конденсат на откосах и запотевание окон может проявиться из-за недостаточной толщины теплоизоляции и наличия мостиков холода.

Перед использованием любого теплоизоляционного материала внимательно изучите его характеристики и правила монтажа. Для утепления окон на мансарде лучше всего использовать влагостойкие материалы для утепления, которые не теряют своих качеств при высокой влажности. К таким материалам относится экструзионный пенополистирол различных производителей (Пеноплэкс, Техноплекс).

Видео. Утепление мансардных окон своими руками

Измерение уклона и уклона крыши

Ник Громицко, CMI® и Бенджамин Громицко

И наклон, и наклон указывают на наклон крыши, выраженный как пропорция вертикали к горизонтали. В этой статье описывается как наклон крыши, так и уклон крыши, а также их различия, поскольку они не совпадают. Поскольку уклон влияет на способ установки кровельных систем, в том числе определяет, какой тип кровельного материала может быть применен, понимание того, как измерить уклон крыши, может быть полезным для домашнего инспектора.

На рисунке выше показана простая двускатная крыша и общая взаимосвязь между подъемом, пролетом и пролетом. Каркас крыши — это практическое применение геометрии, а уклон крыши во многом основан на свойствах прямоугольного треугольника.

В конструкции крыши основание прямоугольного треугольника называется пролетом. Маршрут — это расстояние от внешней стороны верхней плиты стены до точки непосредственно под центром конька. Вертикальная сторона треугольника называется подъемом, т.е. расстоянием, на которое стропильная доска крыши выступает вверх над верхней пластиной стены.

Уклон

Уклон — это уклон крыши, выраженный как отношение вертикального подъема к горизонтальному проходу, где подъем представляет собой некоторую часть пролета. Это соотношение всегда выражается в дюймах на фут.

Коэффициент уклона

Говорят, что крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждые 1 фут или 12 дюймов пробега, имеет уклон «4 на 12». Если подъем составляет 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега, то уклон крыши составляет «6 к 12».

Наклон можно численно выразить в виде отношения.Коэффициент уклона представляет собой определенное количество вертикального подъема на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Например, наклон «4 из 12» можно выразить как соотношение 4:12. Наклон «6 из 12» выражается как 6:12.

Треугольный символ над линией крыши на этом архитектурном фасаде предоставляет информацию о , ro или уклоне .

  • в виде отношения; и
  • дюймов на фут.

Шаг

Шаг — это наклон крыши, выраженный в виде дроби, полученной путем деления подъема на пролет, где пролет крыши — это расстояние между внешней стороной верхней плиты одной стены и другой.

Pitch Fraction

Исторически слово «шаг» означало отношение высоты конька к полному пролету / ширине здания или отношение длины стропил к ширине здания. А тогда гребень обычно находился в середине пролета.В современной строительной практике этого больше нет. Гребень может быть размещен в любом месте пролета, непосредственно от середины до любой конечной точки пролета.

Говорят, что крыша, которая поднимается на 8 футов на 24-футовый пролет, имеет уклон «от 1 до 3». Если подъем составляет 4 фута на 24-футовом пролете, то уклон крыши считается «от 1 до 6».

Шаг можно численно выразить дробью. Доля тангажа представляет собой определенную величину вертикального подъема по всему пролету. Например, для крыши с подъемом 4 фута и пролетом в 24 фута шаг составляет от 1 до 6, что может быть выражено как часть 1/6.Шаг «от 12 до 24» выражается как 1/2.

Термины «шаг» и «наклон» часто используются как синонимы, что неверно. Они не означают одно и то же. Наклон дает более ценную информацию, чем шаг, как определено в этой статье.

Используя иллюстрацию выше и информацию, которую мы только что узнали о наклоне и шаге, мы можем видеть, что уклон 2:12 можно выразить как 1/12 шага, предполагая, что пролет в два раза превышает длину пробега. Если уклон 4:12, шаг для 24-футового пролета равен 1/6.Если шаг 1/3, наклон 8:12. Помните, что наклон выражается в дюймах на фут. А шаг — это дробная часть, полученная путем деления повышения на весь диапазон.

Минимальные уклоны для различных кровельных покрытий

Международный жилищный кодекс (IRC) определяет минимальные требования к кровельным покрытиям и обязывает использовать инструкции производителя кровельного покрытия по установке.

  • Битумная черепица должна быть установлена ​​на скатах крыши 2:12 или больше (2015 IRC R905.2.2).
  • Глиняную и бетонную черепицу следует укладывать на скаты крыши 2,5: 12 или больше (2015 IRC R905.3.2).
  • Металлическая черепица должна быть установлена ​​на кровлях с уклоном 3:12 или больше (2015 IRC R905.4.2).
  • Рулонная кровля с минеральным покрытием должна быть установлена ​​на скатах кровли 1:12 или больше (2015 IRC R905.4.2).
  • Сланцевую черепицу следует укладывать на крышах с уклоном 4:12 или больше (2015 IRC R905.6.2).
  • Деревянная черепица должна быть установлена ​​на кровлях с уклоном 3:12 или больше (2015 IRC R905.7.2).
  • Деревянные вибраторы следует устанавливать на крышах с уклоном 3:12 или выше (2015 IRC R905.8.2).
  • Сборные крыши должны устанавливаться на уклонах кровли 0,25: 12 или более (2015 IRC R905.9.1), за исключением кровель из каменноугольной смолы, у которых минимальный уклон кровли составляет одну восьмую вертикали при 12 единицах горизонтали. (Уклон 1%).
  • Металлические кровельные панели должны устанавливаться на скатах крыши в соответствии с определенными швами (2015 IRC R905.10.2):
    • минимальный уклон крыши 3:12 для металлических крыш внахлест, непаянных швов без применения герметика внахлест
    • минимальная крыша наклон 0.5:12 для металлических кровель внахлест, непаянных фальцев с нанесенным герметиком
    • минимальный уклон кровли 0,25: 12 для фальцевых крыш
  • Модифицированная битумная кровля должна быть установлена ​​на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.11.1).
  • Однослойная кровля из термореактивного материала должна устанавливаться на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.12.1).
  • Однозонная кровля из термопласта должна устанавливаться на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.13.1).
  • Кровельное покрытие из напыляемой пенополиуретана должно быть установлено на скатах крыши 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.14.1).
  • Жидкая кровля должна быть установлена ​​на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.15.1).
  • Фотовольтаическая черепица должна устанавливаться на кровлях с уклоном 2:12 или больше (2015 IRC R905.16.2).

Битумная черепица

Наклон крыши влияет на поверхностный отвод воды и может определять тип кровельных материалов, которые должны быть установлены.Асфальтовую черепицу следует использовать только на кровлях с уклоном 2:12 и более. Крыши из битумной черепицы предназначены для отвода воды, а не для использования в качестве водонепроницаемого барьера. Наклон крыши влияет на ее способность отводить воду и определяет пределы использования битумной черепицы.

Большинство битумной черепицы можно использовать на скатах крыш с 4:12 до 21:12, используя стандартные методы нанесения. Асфальтовую черепицу можно использовать на склонах с 2:12 до 3,9: 12, если соблюдаются специальные процедуры укладки на пологих склонах.Инспектор обычно находит рулонные кровельные материалы, установленные на уклонах менее 4:12.

Измерение уклона

Вам понадобится плотницкий уровень, рулетка и карандаш.

Отмерьте 12 дюймов от одного конца уровня и сделайте отметку.

Измерения можно проводить в недостроенном чердаке под крышей, на граблях или поверх кровельных материалов. Измерение уклона от поверхности крыши может не дать наиболее точных результатов из-за изначально неровной поверхности кровельного покрытия.

Заползти в недостроенный чердак. Найдите легкодоступную кровельную доску. Приложите конец уровня к нижнему краю стропила крыши и удерживайте его ровно. Измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на уровне по вертикали до нижнего края стропила. Это количество дюймов, на которое крыша поднимается на 12 дюймов.

Найдите легкодоступную доску для граблей. Держите плотника ровно ровно, прижимая конец к нижнему краю грабельной доски.Измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на уровне по вертикали до того места, где рулетка касается нижнего края грабельной доски. Это количество дюймов, на которое крыша поднимается на 12 дюймов.

Измерение уклона крыши от поверхности крыши будет неточным без использования чего-либо, чтобы сделать плоскую поверхность для измерения уклона. Использование 48-дюймового плотницкого уровня или прямой доски 2х4 может оказаться полезным для создания гладкой поверхности, отражающей наклон крыши.

Инспектор может счесть полезным использование мобильных технологий. Существуют приложения для мобильных устройств, которые точно измеряют уклон крыши, в том числе возможность делать цифровые снимки уклона с земли.

Резюме

Шаг и наклон не означают одно и то же. Наклон — это отношение, измеряемое в дюймах на фут. Поскольку уклон влияет на отвод воды с поверхности крыши и определяет пределы использования битумной черепицы, понимание того, как измерить уклон крыши, может быть полезным для домашнего инспектора.

Минимальный уклон для крыши из битумной черепицы

Короткий и простой ответ: 2:12 традиционно считается абсолютно минимально допустимым уклоном крыши, подходящим для асфальтовой черепицы.

Битумная черепица продолжает оставаться наиболее широко устанавливаемым вариантом кровельного покрытия в Северной Америке. Они обеспечивают отличную атмосферостойкость, отличную стоимость и, теперь, более чем когда-либо, предлагают огромный выбор красивых дизайнов и цветовых сочетаний.

И, конечно же, их простота установки и приспособляемость практически к любой форме крыши — еще одна причина их успеха. В последние десятилетия в конструкции домов преобладают более крутые крыши, но во многих случаях дом может иметь более низкий уклон крыши или часть крыши с более низким уклоном.

С каким минимальным уклоном можно укладывать черепицу?

Чтобы лучше понять проблему, давайте посмотрим, как измеряется уклон крыши, и другие соображения.

Скаты крыши
Уклон = подъем / спуск (в дюймах)

Условный уклон
4 дюйма 12 и выше

Низкий уклон
2 дюйма от 12 до 4 дюймов 12

Плоское
от 0 дюймов 12 до 2 дюймов 12

Что такое «скат крыши»?

Уклоны кровли чаще всего определяются отношением подъема-пробега.Если скат крыши «поднимается», скажем, на 4 дюйма при измерении на 12 дюймов по дну горизонтальной стропильной фермы, считается, что уклон крыши составляет 4:12; то есть 4 дюйма подъема на 12 дюймов (один фут) пробега. (Обратите внимание, что «уклон» крыши иногда используется параллельно скату крыши; однако, уклон крыши технически измеряется и определяется по-другому и здесь не обсуждается). Вы можете измерить уклон крыши на нижней стороне настила крыши в легкодоступной точке, такой как грабли, с помощью рулетки и простой геометрии.В качестве альтернативы есть приложения для смартфонов, которые могут помочь, но производители черепицы распространяют удобные карты оценки шага, которые обеспечивают быстрый способ приблизительной оценки уклона.

Удобный измеритель уклона крыши может помочь вам определить, является ли уклон вашей крыши слишком низким для черепицы.

Большинство крыш жилых домов в Северной Америке исторически строились с уклоном от 4:12 до 9:12. По крышам нижнего предела диапазона (от 4:12 до 6:12) относительно легко ходить и работать.(Как всегда, при работе на любой крыше необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности и меры предосторожности). Более крутые крыши лучше «видят» черепицу и поэтому лучше подходят для дизайнерских стилей премиум-класса. Битумная черепица на более крутой крыше также склонна к более медленной погоде из-за того, что она находится под благоприятным углом к ​​солнечным лучам.

Почему 2:12 — это минимум?

Проблема с очень низкими наклонными крышами проста — сила тяжести. При очень низком уклоне любая вода на крыше, будь то дождевая вода или тающий снег, стекает очень медленно, и существует риск бокового движения воды вокруг и через перекрытия черепицы.Важно всегда подтверждать конкретные требования к уклону в инструкциях по установке изделия от производителя черепицы и в соответствии с требованиями местных строительных норм и правил, поскольку для некоторых видов черепицы рекомендуется минимальный уклон более 2:12. Кроме того, уклон 4:12 обычно считается самым низким уклоном для «стандартной укладки черепицы». Большинство производителей и отраслевых рекомендаций требуют или, по крайней мере, рекомендуют особую подкладку или другие соображения на крышах между 2:12 и 4:12.(Примечание: в некоторых характеристиках крыши наклон может выражаться в типичных геометрических градусах. Для справки, 2:12 соответствует примерно 9,5 °, а 4:12 — примерно 18,5 °). На уклонах ниже 2:12 может быть установлена ​​асфальтовая мембрана с гранулированной поверхностью, и многие из них доступны в цветах, дополняющих цвета черепицы.

Если на вашей существующей крыше есть черепица и настало время ее заменить, вы, скорее всего, можете снова использовать черепицу, но на сомнительных более низких уклонах лучше убедиться, что уклон выше минимума 2:12, чтобы быть уверенным.

Примеры различных уклонов крыш

Как уклон крыши влияет на ваши кровельные расходы — Werner Roofing

Фотография предоставлена: Фото любезно предоставлено InchCalculator.com

Чаще всего уклон крыши измеряется вторым числом 12, потому что оно соответствует одному футу. Таким образом, крыша с уклоном 6/12 будет подниматься на 6 дюймов на каждый горизонтальный фут от желобов до пика крыши.

Почему на крыше так много скатов?

Почти у каждого дома свой наклон крыши.Для некоторых это архитектурный стиль, но наклон крыши действительно выполняет определенную функцию. Чем круче ваша крыша, тем легче будет соскальзывать с нее во время дождя и снега. Вот почему вы часто увидите дома с более крутыми крышами в таких областях, как Средний Запад и Северо-Восток, где идет много снега, и более плоские крыши на Юго-Западе, где они не выдерживают большого количества осадков.

Примеры стилей дома с высоким и низким уклоном крыши

Поскольку существует очень много разных типов скатов крыши, было бы полезно представить себе разницу между низким и высоким уклоном крыши.Например:

    • Высокий уклон крыши обычно встречается в классических домашних стилях Новой Англии, таких как колониальные и викторианские. У них высокие крутые крыши, которые делают их впечатляющими. Это тоже не случайно. Зимой в большинстве домов Новой Англии выпадает много снега, поэтому их крутые скаты крыши хорошо сочетаются с их домашним стилем, но они также служат для того, чтобы сбрасывать весь этот снег.
    • Низкий уклон крыши — обычное дело в стилях дома, которые стали популярными в 50-х и 60-х годах, потому что крышу с низким уклоном построить намного проще.Дома ремесленников и традиционные ранчо имеют более низкие скаты крыши.

Почему крутые крыши дороже?

Если вы планируете построить новый дом или если пришло время установить новую крышу на существующем доме, и вам интересно, во сколько вам обойдется проект, хорошо знать, что дома с очень крутым уклоном крыши будут стоит немного дороже. Для справки: в большинстве жилых домов есть крыши с уклоном от 3/12 до 8/12. Все, что выше, считается крутым, и вам может потребоваться отремонтировать или заменить крышу.Вот почему:

По нему нельзя ходить

По крутым крышам нельзя ходить. Это означает, что бригаде вашего кровельщика нелегко встать на крышу и ходить, чтобы установить новую черепицу, не опасаясь падения. Крыши, по которым невозможно пройти, требуют от кровельщиков дополнительной осторожности при передвижении, что увеличивает время вашего проекта. Поскольку кровельщики выставляют счет за час работы, это может немного увеличить стоимость ремонта вашей крыши.

Дополнительное оборудование безопасности

Кровельщикам, работающим на крутых крышах, требуются дополнительные средства безопасности, опять же, потому что им нелегко ходить по вашей крыше.В зависимости от того, насколько крутая у вас крыша, кровельщикам могут потребоваться строительные леса или такелаж, чтобы убедиться, что все рабочие находятся в безопасности, пока они завершают ремонт вашей крыши. Это оборудование требует времени на установку и денег на аренду или покупку, поэтому ваше предложение на кровлю это отразит.

Различные способы установки

Для более крутых крыш требуются другие методы монтажа. Довольно плоские крыши можно легко установить с минимальным количеством гвоздей в каждой черепице. Более крутые крыши требуют дополнительной работы, чтобы ваша черепица оставалась на поверхности перед крутым скатом крыши.Часто кровельщикам приходится использовать больше гвоздей на черепицу, работать с другим материалом или устанавливать уникальное кровельное покрытие, чтобы соответствовать строительным нормам вашего района и убедиться, что ваша крыша выполняет свою работу. Поскольку эти методы выходят за рамки обычных кровельных работ, вам, возможно, придется заплатить немного больше, чтобы ваша крыша или ремонт крыши был завершен.

Конкурс

Крыши с крутым уклоном требуют больше работы и более опытной бригады. Не у всех кровельщиков есть бригада и инструменты, необходимые для выполнения работ на очень крутой крыше.Это означает, что у кровельщиков, которые могут выполнить эту работу, меньше конкуренции, и они могут устанавливать свои цены немного более свободно. Если у вас есть крыша с крутым уклоном, всегда полезно получить предложения от нескольких кровельщиков и убедиться, что у кровельщика, с которым вы разговариваете, есть опыт кровли домов с крутым уклоном крыши. Не принимайте только самую низкую ставку — убедитесь, что вы выполнили свою домашнюю работу и найдите кровельщика, которому вы можете доверять, чтобы сделать эту работу правильно.

В конце концов, ремонт или установка крыши с крутым уклоном может стоить немного дороже и потребовать немного дополнительного времени.Тем не менее, вы сможете найти кровельщика, который будет работать с вами, чтобы найти лучшее решение для вашего дома, вашей крыши и вашего бюджета. Если вы строите новый дом и нуждаетесь в крыше, или вас беспокоит, что наклон вашей крыши влияет на предстоящий ремонт, позвоните специалистам Werner Roofing. Мы будем рады помочь, независимо от уклона вашей крыши, и всегда предлагаем бесплатный осмотр перед началом любых работ.

Минимальный уклон крыши, необходимый для кровельного материала

Проектирование и строительство конструкций крыш для жилых построек можно найти в главе 9 Международного жилищного кодекса (IRC).Что касается зданий, подпадающих под действие Международного строительного кодекса (IBC), требования к сборке крыши приведены в главе 15.

Чтобы увидеть, в чем разница между IRC и IBC, ознакомьтесь с этим POST , объясняющим, какие здания и сооружения подпадают под действие IRC и IBC.

В этом посте мы рассмотрим требования главы 9 Международного жилищного кодекса (IRC), в частности Раздел R905, который регулирует материалы для кровельных покрытий.

В жилищном строительстве используется множество различных материалов для кровельного покрытия.Материалы кровельного покрытия обеспечивают защиту от атмосферных воздействий, и Глава 9 регулирует минимальный требуемый уклон для каждого типа материала кровельного покрытия, поскольку часть характеристик материала кровельного покрытия зависит от уклона поверхности крыши.

Когда поверхность крыши имеет меньший уклон, отвод воды имеет тенденцию быть медленным, поэтому вероятность проникновения воды возрастает, поскольку существует большая вероятность того, что вода будет удерживаться под кровельным материалом.

Следовательно, для каждого типа кровельного материала требуется минимальный уклон, который необходимо поддерживать, чтобы снизить вероятность проникновения воды.Чем круче уклон кровли, тем меньше вероятность образования запаса воды, однако кровельные материалы, указанные в главе 9, должны соответствовать минимальным требованиям к уклону.

Уклон крыши или уклон крыши?

Прежде всего, давайте немного разберемся с терминологией.

Должны ли мы, говоря о крышах, использовать термин «наклон» или «уклон»?

Оба эти термина работают взаимозаменяемо и могут означать одно и то же, однако, поскольку мы ссылаемся на код, связанный с крышами, в коде используется термин «Уклон».

Вы увидите эти примеры по мере того, как мы будем объяснять тему скатов крыши, как указано в коде.

Требования к кровельным покрытиям — (Раздел R905)

Теперь давайте перейдем к минимальным требованиям к уклону крыши в зависимости от различных материалов кровельного покрытия.

Раздел R905 регулирует множество различных типов кровельных материалов. Вот список кровельных материалов, регламентируемых кодексом:

  1. Битумная черепица
  2. Глиняная и бетонная черепица
  3. Металлическая черепица
  4. Рулонная кровля с минеральным покрытием
  5. Сланцевая и шиферная черепица
  6. Деревянная черепица
  7. Древесная черепица
  8. Сборная кровля
  9. Металлические кровельные панели
  10. Модифицированная битумная кровля
  11. Термореактивная и термопластичная однослойная кровля
  12. Напыляемая кровля из пенополиуретана
  13. Жидкая кровля
  14. Фотоэлектрические (PV) модули / черепица

Теперь давайте посмотрим на минимальный уклон кровли (уклон кровли) требуется для каждого типа кровельного материала, регулируемого IRC.

Битумная черепица

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.2.2

Асфальтовую черепицу можно укладывать только на крышах с уклоном 2:12 и более. Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на 2 вертикальных блока.

Также, если битумная черепица укладывается на крышу с уклоном от 2:12 до 4:12, она должна быть снабжена двойной подкладкой.

Глина и бетонная плитка

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.3,2

Глиняную и бетонную черепицу можно укладывать только на крышах с уклоном 2-1 / 2: 12 или больше. Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься как минимум на две с половиной вертикальных единицы.

Также, если черепица из глины и бетона укладывается на кровлю с уклоном от 2-1 / 2: 12 до 4:12, она должна быть снабжена двойной подкладкой.

Металлическая черепица

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.4.2

Металлическую черепицу можно устанавливать только на кровлях с уклоном 3:12 и более (уклон 25%).Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на 3 вертикальных блока.

Рулонная кровля с минеральным покрытием

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.5.2

Рулонная кровля с минеральным покрытием может быть установлена ​​только на кровлях с уклоном 1:12 или более (уклон 8%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на 1 вертикальный блок.

Сланцевая черепица

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.6.2

Сланцевую черепицу

можно устанавливать только на крышах с уклоном 4:12 или более (уклон 33%).Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на 4 вертикальных блока.

Деревянная черепица

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.7.2

Деревянная черепица может быть установлена ​​только на кровлях с уклоном 3:12 или более (уклон 25%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на 3 вертикальных блока.

Вуд встряхивает

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.8.2

Деревянные вибраторы можно устанавливать только на кровлях с уклоном 3:12 или более (уклон 25%).Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на 3 вертикальных блока.

Сборные крыши

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.9.1

Застроенные крыши должны иметь расчетный уклон кровли 1/4: 12 или больше (уклон 2%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься как минимум на четверть вертикальной единицы.

Каменноугольная гудронная кровля, однако, может иметь расчетный уклон кровли 1/8: 12 (1% процентов), но не менее. Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься как минимум на одну восьмую вертикали.

Металлические кровельные панели

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.10.2

Минимальный уклон кровли для металлических кровельных панелей зависит от 3 различных сценариев.

1. Металлические кровли с притертой, непаянной металлической кровлей без применения герметика внахлестку должны иметь минимальный уклон 3:12 (уклон 25%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на 3 вертикальных блока.

2. Металлические кровли с притертой, непаянной металлической кровлей с нанесенным герметиком внахлестку должны иметь минимальный уклон 1/2: 12 (уклон 4%).Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься минимум на половину вертикальной единицы.

3. Кровельные системы со стоячим фальцем должны иметь минимальный уклон 1/4: 12 (уклон 2%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на четверть вертикального блока.

Битум кровельный модифицированный

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.11.1

Кровли из модифицированных битумных мембран должны иметь расчетный уклон кровли 1/4: 12 или более (уклон 2%).Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься как минимум на четверть вертикальной единицы.

Термореактивная однослойная кровля

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.12.1

Thermoset Однослойные мембранные крыши должны иметь расчетный уклон 1/4: 12 или больше (уклон 2%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься как минимум на четверть вертикальной единицы.

Термопластическая однослойная кровля

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.13,1

Термопластические однослойные мембранные крыши должны иметь расчетный уклон кровли 1/4: 12 или больше (уклон 2%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься как минимум на четверть вертикальной единицы.

Кровельные покрытия из пенополиуретана с напылением

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.14.1

Кровля из пенополиуретана

должна иметь расчетный уклон 1/4: 12 или больше (уклон 2%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься как минимум на четверть вертикальной единицы.

Жидкая кровля

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.15.1

Жидкая кровля должна иметь расчетный уклон кровли 1/4: 12 или больше (уклон 2%). Это означает, что на каждые 12 горизонтальных единиц крыша должна подниматься как минимум на четверть вертикальной единицы.

Фотовольтаическая черепица

Минимальный уклон крыши (уклон крыши) | R905.16.2

Фотовольтаическая черепица может быть установлена ​​только на кровлях с уклоном 2:12 или больше. Это означает, что на каждые 12 горизонтальных блоков крыша должна подниматься как минимум на 2 вертикальных блока.

Сводка

Поэтому, если вы устанавливаете особый кровельный материал, который регулируется Международным жилищным кодексом (IRC), убедитесь, что уклон крыши соответствует минимальному необходимому уклону крыши для этого типа используемого кровельного материала.

Напомним минимальный уклон крыши, необходимый для каждого типа кровельного материала:

  1. Для битумной черепицы требуется минимальный уклон кровли 2:12 или больше.
  2. Для глины и бетонной черепицы требуется минимальный уклон крыши 2-1 / 2: 12 или больше.
  3. Металлическая черепица требует минимального уклона крыши 3:12 или больше.
  4. Рулонная кровля с минеральным покрытием требует минимального уклона кровли 1:12 или больше.
  5. Для черепицы и черепицы требуется минимальный уклон крыши 4:12 или больше.
  6. Деревянная черепица требует минимального уклона кровли 3:12 или больше.
  7. Wood Shakes требует минимального уклона крыши 3:12 или больше.
  8. Для сборных крыш требуется минимальный уклон кровли 1/4: 12 или больше.
  9. Каменноугольная смола Навесные крыши могут быть установлены с уклоном кровли 1/8: 12 или более.
  10. Металлические кровельные панели:
    1. Металлические кровли с нахлестом и непаянным швом без нанесения герметика внахлест должны иметь минимальный уклон крыши 3:12.
    2. Металлические крыши с нахлестом и непаянным швом с нанесенным герметиком внахлестку должны иметь минимальный уклон 1/2: 12.
    3. Фальш-система кровли должна иметь минимальный уклон 1/4: 12.
  11. Кровля из модифицированного битума требует минимального уклона кровли 1/4: 12 или больше.
  12. Термореактивная и термопластичная однослойная кровля требует минимального уклона кровли 1/4: 12 или больше.
  13. Для кровельных покрытий из пенополиуретана требуется минимальный уклон кровли 1/4: 12 или больше.
  14. Жидкостная кровля требует минимального уклона кровли 1/4: 12 или больше.
  15. Для фотоэлектрических модулей / черепицы требуется минимальный уклон крыши 2:12 или больше.

.

Справочный источник — Международный жилой код 2015 г. — [Купить на Amazon]

___

Понимание терминологии, связанной с уклоном крыши — совпадает с уклоном?

Отличия

Ниже приводится сравнение технических различий между шагом и наклоном.

Участок

Наклон

Разделить подъем на пролет Разделите подъем на пробег
В виде дроби Отображается в виде отношения
Более распространенное измерение кровли Менее распространенное измерение кровли

Использование взаимозаменяемых значений наклона и угла наклона

Поскольку жилищное строительство стало более сложным, ремонт в целом тоже стал невозможным! И подрядчики были вынуждены адаптироваться.При этом большинство (если не все) подрядчики теперь используют уклон и уклон как синонимы, особенно при составлении сметы кровли.

Когда вы читаете о шаге и наклоне, наиболее распространенное объяснение, которое вы найдете, на самом деле является их гибридом. Вы увидите измерение, называемое шагом (и выраженное в виде дроби), но реальное измерение — это наклон (подъем за пробегом). Исторически этому есть несколько причин …

Гибридное определение?

Во-первых, шаг — это просто более общепринятая терминология.

Во-вторых, уклон легче рассчитать для двускатных крыш.

Результат?

Гибридная комбинация наклонно-спускового механизма; измерение, которое технически имеет наклон, но отображается как шаг и называется шагом.

Еще не запутались?

Не нужно! У вас есть наше разрешение (и разрешение автора реконструкции Рассела Берджесса) рассматривать наклон и наклон как одно и то же!

Хотя это упрощение может заставить архитекторов вырваться из головы, уклон и уклон широко используются как синонимы как производителями кровли, так и подрядчиками кровли.И если при заказе кровельных материалов различия не имеют значения, то нет смысла тратить время на то, чтобы быть максимально конкретным.

Теперь, когда мы разобрались с этим, мы можем перейти к самому важному. Углы крыши! В любом случае нужно определить, какой уклон и наклон крыши нужно определить, не так ли?

Таблица углов крыши

Независимо от того, называете ли вы наклон или наклон, расчет крутизны вашей крыши сводится к выяснению ее угла.

Когда вы определите свой уклон, вы можете использовать приведенную ниже таблицу, чтобы лучше визуализировать наклон вашей крыши:

Шаг Уголок
0/12 0 *
1/12 4.76 *
2/12 9,46 *
3/12 14,04 *

4/12

18,43 *
5/12 22,62 *
6/12 26,57 *
7/12 30,26 *
8/12 33,69 *
9/12 36,37 *
10/12 39.81 *
11/12 42,51 *
12/12 45,00 *

Общие примеры

Плоская крыша: 0/12

Плоские крыши не имеют уклона, поэтому, если вам нужно выразить наклон плоской крыши, вы можете просто использовать 0 или 0/12. В качестве альтернативы вы можете использовать 0 * или «ноль градусов».

Низкий наклон: 1/12 и 2/12

Крыши с низким уклоном часто путают с плоскими крышами, но это не так.Наклон у них есть, просто он не очень выражен. А поскольку уклон такой пологий, вам понадобятся специальные кровельные материалы с низким уклоном. 1 из 12 — самый низкий из низких склонов.

Вы часто встретите уклон 1/12 на задних верандах внутреннего дворика или на вершине более старой крыши. Шаг 2 на 12 немного круче, чем шаг 1 на 12, но ненамного. В градусах низкие уклоны составляют от 4,76 до 9,46 градусов.

Стандартные шаги: от 3/12 до 9/12

Крыши со стандартным скатом — это обычные кровельные скаты, которые можно встретить в основных жилых помещениях жилых домов.В отличие от крыш с низким уклоном, для участков со стандартным уклоном можно без проблем использовать обычную кровельную черепицу. Поскольку здесь достаточно уклона, вам не нужно беспокоиться о сливе воды так сильно, как если бы вы использовали что-то вроде крыши с низким уклоном 2 на 12.

В градусах стандартный угол наклона крыши составляет от 14,04 градуса до 36,37 градуса.

Минимальный шаг для черепицы

3 на 12 — это минимальный угол наклона крыши, необходимый для использования черепицы.

Некоторые кровельщики по-прежнему выбирают материалы с низким уклоном с шагом 3 на 12, но это не совсем необходимо и просто увеличивает стоимость вашего проекта.

Самый крутой стандартный шаг

Угол наклона крыши 9/12 (36,37 градуса). самый крутой стандартный спуск.

Все, что выше 9 на 12, считается крутым подъемом.

Крутой склон: 10/12 и выше

Любой уклон не менее 10/12 (39,81 градуса) считается крутым. Это включает 10 на 12, 11 на 12, 12 на 12 и высоту, где подъем больше, чем разбег.

Важное замечание для подрядчиков по кровельным работам: при замене крыш на более крутые, важно учитывать безопасность вашей бригады. Все кровельщики должны быть пристегнуты и пристегнуты!

Точные примеры

Если вам интересно увидеть несколько реальных примеров различных уклонов кровли, мы создали для вас схемы некоторых из наших недавних установок кровли.

Чтобы просмотреть эти примеры, выберите ниже скат крыши, который вы хотели бы проверить:

Шаг крыши: крутой vs.Низкие уклоны

Крутизна вашей крыши, известная как уклон или наклон крыши, является важным решением для вашего дома. Понимание разницы между крутым уклоном, низким уклоном или чем-то средним — это то, о чем вы хотите быть комфортно информированы при рассмотрении изменений кровли.

Крутые и низкие стили

Для начала давайте обсудим, как измеряется высота звука. В Соединенных Штатах вы обычно видите высоту тона, описываемую как 8/12, 6/12, 4/12 и т. Д.Первое число представляет вертикальный подъем в дюймах, а второе — горизонтальное увеличение в дюймах. Например, 8/12 означает, что на каждый фут крыша поднимается на 8 дюймов. Уклоны около 6/12 являются наиболее распространенными, а значения ниже 4/12 обычно считаются низкими.

У крутого шага есть несколько преимуществ. Многие крыши жилых домов рассчитаны на более крутые скаты, потому что они выглядят элегантно и приятно для глаз. Они оставляют много места для вторых этажей, фронтонов и чердачных помещений и позволяют экспериментировать с интересными стилями сайдинга, отделки или карниза.

Однако, чем выше уклон, тем больше квадратных футов занимает крыша и тем больше материалов требуется для кровли (более высокие уклоны также могут потребовать более квалифицированного труда для строительства или ремонта). Вам понадобится не только больше черепицы, но и дополнительная отделка гребней и впадин, а также дополнительная работа, если вам нужны фронтоны или сложные карнизы.

Если выбрать для крыши небольшой уклон или уклон, она будет выглядеть более плоской и похожей на коробку. Это может быть очень эффективным для определенных стилей ранчо, крыш крыльцов или крыш современных геометрических форм.Кроме того, поскольку низкий шаг требует меньше материалов и меньше работы, чем крутой, он обходится дешевле.

Однако хорошее и плохое нужно брать. Многие дома, естественно, спроектированы для более крутых склонов, потому что они, как правило, выглядят более приятными для домовладельцев и оставляют место для дополнительных функций. Плоские откосы не идеальны для некоторых жилых домов в зависимости от архитектурного стиля. Более пологий уклон также затрудняет добавление фронтонов или дополнительного чердака, что может уменьшить внутреннее освещение и вместительность.

Материалы и вес

Наклон кровли может ограничивать использование кровельных материалов из-за соображений веса. Однослойные или факельные кровельные конструкции сделаны специально для плоских крыш и не могут использоваться при строительстве более крутых крыш. Между тем, черепица и черепица лучше подходят для крутых уклонов, в то время как для низких уклонов вместо этого может потребоваться металлическая или бетонная кровля, что ограничивает ваши варианты дизайна.

Помните погоду

Благодаря силе тяжести дождь и снег будут падать с крутой скатной крыши легче, чем с низкой.Это быстрее избавляет от влаги и позволяет избежать проблем с весом из-за скоплений снега и льда, особенно в районах с большим количеством осадков. Обязательно помните о климате, выбирая идеальный уклон крыши для своего дома.

Источник фото: Flickr

Что такое скат крыши и почему он важен?

Уклон крыши — это величина уклона вашей крыши. Это один из многих важных элементов вашей крыши, и есть веская причина понять его назначение и то, что оно означает для здоровья и безопасности крыши над вашей головой.

Не так давно местные новости в Эллисбурге, штат Нью-Йорк, сообщили, что во время зимнего шторма обрушилась крыша сарая и погибли несколько коров. Днем позже в Монтане обрушилась крыша начальной школы, но, к счастью, никаких травм не поступало. Обрушение крыши — такая проблема в снежном климате, что правительство штата Массачусетс даже публикует инструкции по расчистке снега таким образом, чтобы избежать обрушения крыши. В рекомендациях упоминается, что «плоские и низкие крыши, которые в основном встречаются на промышленных зданиях, но также используются в некоторых домах, подвержены наибольшему риску коробления под сильным снегом и скоплениями льда.«Очевидно, что уклон крыши имеет значение с точки зрения целостности здания и безопасности. Но что такое скат крыши?

Определенный шаг крыши

Скат крыши — один из наиболее заметных аспектов кровли. Это мера крутизны крыши или ее уклона. Уклон крыши выражается как отношение вертикального подъема крыши к ее горизонтальному пролету, или «пробег». В Соединенных Штатах уклон крыши обычно измеряется в дюймах и выражается в виде отношения. Чем выше первое число (подъем) в соотношении, тем круче крыша.Второе число — это измеренная горизонтальная площадь, обычно измеряемая как стандартные 12 дюймов (один фут крыши). Таким образом, угол наклона крыши 10:12, как показано ниже, означает, что на каждые 12 дюймов по горизонтали крыша поднимается на 10 дюймов. Это крутая крыша.

Для любопытных или тех, кто занимается своими руками, на Wikihow есть хорошее объяснение того, как измерить уклон вашей крыши, выполнив простые шаги. Просто используйте общие правила безопасности для лестниц и крыш или, если они у вас есть, вы можете снять измерения на чердаке.

Почему важен уклон крыши?

Скат крыши в основном предназначен для стекания дождя и снега. В большинстве случаев в районах с более высоким уровнем снега или осадков предпочитают строить крыши с более крутым уклоном. Хорошо построенные крыши предназначены для предотвращения скопления воды или снега, поскольку со временем они могут вызвать повреждение крыши от плесени и протечек до трещин или даже обрушения. Многие штаты, особенно северные, где снегопад является обычным явлением, включают минимальные уровни уклона в свои строительные нормы и правила.Эта страховая компания дает некоторые общие рекомендации по расчету безопасной снеговой нагрузки для домовладельцев, столкнувшихся с неожиданно сильным снегопадом, который в некоторых районах наблюдался за последние несколько лет.

Общие типы скатов крыши

Хотя категории уклона кровли строго не определены, обычно их можно сгруппировать следующим образом:

  • Плоская — Ни одна крыша не является по-настоящему плоской, поскольку они, по крайней мере, немного наклонены для обеспечения отвода воды, и, следовательно, плоские крыши — это крыши с уклоном (в дюймах) только ½: 12 к 1: 12.
  • Низкий уклон — 1:12 до 4:12. Кровли с низким уклоном требуют специальных методов и материалов для предотвращения протечек. По плоским и пологим крышам легко ходить, но они гораздо менее эффективны для стекания дождя и снега.
  • Средний наклон — от 4:12 до 9:12, которые часто математически сокращаются и выражаются как 1: 3 и 3: 4. Наиболее распространены крыши с уклоном 6:12. Хороший баланс между стеканием воды и снега и легкостью доступа.
  • Крутой — Любое поле выше 9:12.Эти крыши могут потребовать дополнительных креплений, и по этим более крутым крышам очень сложно ходить.

Многие дома построены с крутым уклоном, потому что их угловатые формы привлекательны для глаз. Строительство высокой скатной крыши стоит немного дороже, поскольку вертикальный угол означает, что пролет крыши длиннее, и для ее строительства требуется больше материалов. Для строительства и обслуживания крыши с высоким скатом может также потребоваться более квалифицированная рабочая сила. Декоративные элементы, такие как фронтоны или карнизы, увеличивают стоимость, но они также добавляют интереса и очарования крыше.

Обычно, однако, в районах с небольшим снегом достаточно низкая скатная крыша выполняет свою работу и хорошо сочетается с популярными стилями, такими как дома на ранчо и большинство домов на Юго-Западе. Некоторые материалы больше подходят для кровли с низким уклоном, например, металлическая или бетонная кровля, в то время как черепица и черепица, уложенные слоями для защиты от осадков, лучше всего подходят для кровли со средним и высоким уклоном.

Конечно, климат является ключевым фактором при выборе уклона крыши для вашего дома. Если вы живете в зоне с сильным снежным покровом, вам понадобится крыша с более высоким уклоном, чтобы защитить ее от снежных нагрузок.Здесь, в Южной Неваде, хотя нашим домам не нужны высокие уклоны, сезонные и интенсивные муссонные дожди оправдывают наличие достаточного уклона крыши, чтобы вода могла быстро стекать с вашей крыши. Ваш кровельщик может рассмотреть все ваши варианты, если вы ремонтируете крышу или проектируете новый дом.

Prestige Roofing может ответить на ваши вопросы по кровле

Клиенты в Южной Неваде, Юте и Аризоне могут положиться на компанию Prestige Roofing в Северном Лас-Вегасе, которая даст профессиональные консультации и установит качественные кровли.Мы не только лицензированные кровельщики, но и сертифицированные установщики TRI (Tile Roofing Institute). Какими бы ни были ваши потребности в кровле, не стесняйтесь обращаться к профессионалам Prestige Roofing.

Prestige Roofing предлагает услуги по обслуживанию и ремонту, ремонту кровли и новому строительству, коммерческим и жилым работам. Они также работали над ультрасовременными проектами в долине Лас-Вегаса.

.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *