Как сделать фундамент плиту для дома своими руками видео: Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Содержание

Фундамент монолитная плита под дом своими руками: важные правила

Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома – не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

Преимущества плитного основания дома:

подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
оптимален в домах, где предполагается строительство подвала;
лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем – сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Шаг 1. Подготовка основы грунта. Выравнивается рельеф участка, где будет создан фундамент, подсыпается грунт, а затем – тщательно утрамбовывается виброплощадкой.

Шаг 2. Разметка – определяется оптимальная толщина основания, его длина, ширина. На глубину около 30 см грунт вынимается, устраивается так называемое «корыто» для предстоящей заливки.

Шаг 3. После того, как обеспечена толщина будущего фундамента, дно получившегося «корыта» устилается специальным материалом – геотекстилем. Он прекрасно держит засыпку из песка и щебня, а в то же время – пропускает воду лишь в одном направлении, отводя ее от фундамента. Для того чтобы дренаж был лучше, под получившимся углублением устраиваются магистральные траншеи. Получившиеся дренажные траншеи также выстилаются геотекстилем. В щебеночной подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы, предназначенные для дренажа, они будут сбрасывать воду в водоотводящие траншеи.

Шаг 4. После укладки специального материала-геотекстиля в «корыто» засыпается песчано-щебеночная смесь. Поверхность проливается водой и вновь хорошо трамбуется при помощи виброплощадки. Сверху получившейся щебеночной подушки укладывается материал для гидроизоляции, например, полиэтилен (его толщина должна быть достаточно большой). Затем прокладывается экструзионный пенополистирол.

Шаг 5. Собираем опалубку.

Если вы делаете эту работу своими руками, обратите внимание: опалубку также желательно накрыть слоем полиэтилена: в дальнейшем это позволит избежать такой проблемы, как «утекание» бетонного молока, а значит, процесс заливки будет проходить гораздо проще и быстрее.

Можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола, она отлично подходит для строительства утепленного основания, толщина которого составляет до 25 см, а также для обустройства «теплой» отмостки вокруг жилого здания.

Шаг 6. После того как опалубка смонтирована, можно начинать вязку арматуры. Расстояние между слоями арматурной сетки составляет 10-12 см. После этого между слоями устанавливаются «грибки» – специальные фиксаторы, предназначенные для арматуры.

Для того чтобы осуществить установку арматурной сетки своими руками, будет необходим специальный лом, а также потребуется использование домкрата. Важно, чтобы в плите соединений арматуры было минимальное количество – чем меньше, тем более надежной окажется вязка.

Шаг 7. Производим армирование торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они связывают два уровня армирования между собой. При выполнении армирования своими руками минимальная длина таких элементов определяется по простой формуле: толщина плиты, умноженная на два.
Поперечная «П-образная» арматура (хомут) ставится на концевых участках плиты.

Шаг 8. Производим армирование плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, на стены и опоры. Для того чтобы расход арматуры был меньше, можно по всей площади плиты сделать минимальное (предусмотренное строительными нормами и правилами) армирование, а в тех участках, где нагрузка максимальная, поставить дополнительную арматуру. Правда, в таком случае работа будет более трудоемкой. Особый акцент – на армирование каждого внутреннего угла в плитах, а также на армирование проемов в плите.

Шаг 9. Заливаем монолитную плиту. Для этого потребуется бетон марки М350-М450. Следует использовать бетон с хорошей водостойкостью, показателем не менее W6. Бетон подается на участок из миксера по лотку, а раскидывается он сначала на дальнюю сторону основания и после этого бетонируются ближние края. Если вы выполняете эту работу своими руками, найдите помощников: заливку должны выполнять несколько человек. Один занимается распределением бетона, другой – обрабатывает подаваемую смесь при помощи специального глубинного вибратора. Это обеспечивает равномерная толщина основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Поверхность, таким образом, выравнивается, пузырьки воздуха – устраняются.

Шаг 10. После того как работа завершена, необходимо дать бетону схватиться и на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента своими руками осуществляется в жаркую погоду, следует обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой – это позволит избежать растрескивания поверхности.

Работы по возведению здания можно будет продолжить, когда бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности. В случае если температура окружающего воздуха и в дневное, и в точное время не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, необходимо оставить фундамент на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется в два раза дольше – 20 суток.

Отдавая предпочтение плитному фундаменту, вы обеспечиваете надежную основу для коттеджа – одноэтажного или двухэтажного. Выполняйте все пункты работы в соответствии с правилами, используйте качественные материалы, и ваше жилье, действительно, станет для вас настоящей крепостью!

Все о фундаменте монолитная плита для дома, видео, расчет, заливка, размеры и вся пошаговая инструкция по строительству своими руками

Подготовительные работы

1. Необходимо произвести геологическое исследование участка:
а) Определить тип грунта и его несущую способность.
б) Наличие подземных вод под плитой. При мелко-заглубленном фундаменте достаточно бурить 70 см глубиной.
2. Монолитные плиты бывают 2х типов:
а) Плита ниже уровня промерзания ( как правило с цокольным этажом)
б) Плита вровень с землей.
После того как произвели геологическое исследование и определились с типом фундамента, переходим к следующему этапу.

Первый этап при строительстве фундамента монолитной плиты

1. Снимаем плодородный слой, укладываем дренажные трубы с наклоном и предусматриваем коммуникации.
2 . Укладываем геотекстиль с выпуском от плиты не менее одного метра, с нахлестом друг на друга.

Укладка песчаной подушки для плиты

Укладывается песчаная подушка с послойной утрамбовкой. Толщина делается от 10-30 см. В 90% случаев делается толщина 20 см. На данном видео был выбран песок: речной мытый.

Укладка щебеночного основания

Толщина щебеночного основания делается от 10-30 см и это больше зависит от наличия грунтовых вод на Вашем участке. При укладке щебня, его также необходимо утрамбовывать послойно.

Устройство подбетонки

Как правило, выполняется из бетона низкого класса B7,5/ B12,5/ B15. Толщина подбетонки делается от 50-100 мм и как правило она делается больше плиты на 10 см во все стороны. На данном видео толщина была сделана 50 мм.

Гидроизоляция фундамента монолитная плита

На застывшую подбетонку укладывается гидроизоляция, как правило, в 2 слоя. Можно применять также и проникающею гидроизоляцию. На данном объекте было использовано 2 вида гидроизоляции. 1 обмазочная и 2я рулонная, которая укладывалась внахлест друг на друга.

Утепление монолитной плиты

Утепление в большинстве случаев делается экструдированным пенополистиролом, от 50-100мм. В представленной видео утепление производилось Пеноплэкс — фундамент 100мм. Если дом для постоянного проживания укладка пленки на утеплитель не обязательна, если же не для постоянного проживания, то укладка пленки рекомендуется.

Армирование фундамента монолитная плита

Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0. 3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.

Установка опалубки

Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.

Заливаем фундамент монолитную плиту

При заливке фундамента монолитной плиты рекомендуем, придерживается данных правил:
а) Сброс бетона с высоты не более 0. 5 метра
б) Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса не рекомендуется.
в) После заливки бетона уплотняем его с помощью вибрирования.

Подведем итог:

После заливки бетона за ним необходимо ухаживать
а) Укрыть пленкой
б) Периодически увлажнять, первая неделя выполняется каждые 4 часа, также и ночью.
в) Опалубка снимается при наборе прочности выше 75%
По ссылки выше Вы можете перейти на пример чертежа фундамент монолитная плита. Важный момент, чтобы защитить любой фундамент от сил природы (пученье, промерзание и.т.д.) мы рекомендуем делать неразрывную систему отмостки с углублением. Видов утепленной отмостки несколько, но мы рекомендуем именно с углублением.

Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита

Вопрос: Можно ли не делать утепленную отмостку?

Ответ: Да можете не делать но учтите что именно она защищает фундамент от сил природы

Вопрос: Как рассчитать усиление плиты

Ответ: Расчет по усилению плиты Вы найдете в наших чертежах, самому же это сделать без опыта затруднительно.

Вопрос: Через сколько нужно снимать опалубку?

Ответ: Когда бетон наберет прочность более 75%, у нас на сайте есть температурная таблица затвердевания бетона

Как сделать плитный фундамент своими руками

В современном строительстве используется плитный фундамент, который представляет собой основу для сборки здания. Если конструкция прочная, цельная и выполнена под всем строением, то она не боится грунтовых подвижек, так как дом и фундамент перемещаются одновременно. Именно поэтому подобную базу называют монолитным плавающим фундаментом.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества плитных фундаментов

Основным отличительным признаком монолитного фундамента является универсальность, так как его возведение возможно на участках с любыми почвами. В этом свайно-плитный фундамент отличается от ленточной и свайной разновидности фундаментального основания.

Конструкция, состоящая из плит, может устанавливаться на участках с торфяными, песчаными, болотистыми почвами. Основание, сделанное из плит, может эксплуатироваться в течение длительного срока даже там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды и наблюдается сезонное пучение, то есть изменяется объём конструкции в суровых условиях при понижении температурного режима.

Помимо вышеперечисленных свойств плитные фундаменты отличаются:

высокой несущей способностью, поэтому возможно возведение одноэтажных и многоэтажных домов, которые собираются из кирпичей, бетонных и газосиликатных материалов;
возможностью обустройства полноценного цокольного этажа;
технология плитного фундамента отличается простотой возведения, поэтому его может сделать любой человек, даже не имея каких-то специальных навыков;
возможностью эксплуатации в течение 150-200 лет;
почти полным отсутствием земляных работ.

Возведение плитного фундамента своими руками

Многие люди, мечтающие построить дом, интересуются вопросом, как сделать плитный фундамент своими руками? Сначала необходимо выкопать котлован и выровнять его. Особых навыков подобная работа не предполагает. Но стоит отнестись к процедуре с особым вниманием, так как от этого зависит судьба строения в будущем.

На следующем этапе необходимо установить своеобразную полушку, состоящую из песка и гравия, под плитный фундамент:

На дно выкопанного котлована засыпают песок. Выбирают такой, где отсутствует глина, мел, известь и какие-либо другие примеси, благодаря которым через некоторое время конструкция усаживается. Предварительно песок промывают. С помощью подобной подушки постройка равномерно воздействует на поверхность грунта.
Песок утрамбовывается послойно, то есть небольшое количество утаптывают, а потом насыпают следующий слой. Это поможет обеспечению монолитности конструкции.
Строителями проводятся коммуникации, необходимые для обеспечения лучших условий проживания в будущем.
Сверху песка расстилают геотекстильный материал, благодаря которому не будут перемешиваться предыдущий слой и щебень. Если игнорировать это, то возможно проседание дома.
Равномерное распределение гравия. Проверка горизонтальности происходит с помощью нивелира или обычного гидроуровня. Далее утрамбовывают щебень, чтобы предотвратить риск повреждения постройки в будущем, вызванного подвижкой и усадкой уровня.

Плитный фундамент в разрезе состоит ещё помимо вышеперечисленных слоёв из опалубки и гидроизоляционного материала. Опалубку устраивают из доски, имеющей 50-миллиметровую толщину. Её устраивают по периметру здания.

Опалубка выставляется на высоту, которая такая же, как толщина плитного фундамента. После этого, воспользовавшись шнурами и уровнем, выравнивается конструкция горизонтальным образом. В среднем используют фундаменты с плитой от 20 до 30 см.

Укладка гидроизоляции

После выставления и жёсткого закрепления опалубки строителями проводятся работы по укладке гидроизоляционного слоя. В основном для этого используют рулонные материалы, которые имеют битумную основу. Укладку гидроизоляционных материалов проводят с небольшим напуском, необходимым для опалубки.

Гидроизоляцию укладывают по всей высоте опалубки, а потом сваривают друг с другом. Это исключит попадание воды и влажности к поверхности фундаментной плиты. Лучшая гидроизоляция обеспечивается именно при напуске материалов на опалубку. Помимо прочего, это исключит пустоты и дыры между досками. Опалубка может быть легко разобрана после застывания бетона.

Для обеспечения лучших свойств гидроизоляции иногда под него проводят укладывание плитного утеплителя в виде экструдированного пенополистирола, имеющего большую плотность.

Армирование фундамента

После того, как полностью уложен гидроизоляционный слой, выполняют армирование плитного фундамента с помощью арматуры из металла, имеющей диаметр от 10 до 14 мм. Вязку арматурного каркаса проводят дважды. Сначала кладётся нижний слой на специальные фиксирующие элементы таким образом, что арматура и гидроизоляция имеют небольшой промежуток в 5-7 см. Затем проводят вязку арматурной сетки, имеющей шаг от 20 до 25 см, из вязальной проволоки.

После окончания первого слоя вяжут второй. Заливается бетон, скрывая под собой арматуру. Оба ряда конструкции связываются с помощью вертикальных стоек, которые изготовлены также из арматуры.

Подобные приспособления, поставленные вертикальным образом, помогают удерживать верхний ряд сетки. Помимо этого, плита не будет расслаиваться при негативном влиянии любых нагрузок.

Заливка бетона внутрь опалубки

После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.

В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.

Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.

Самостоятельно залить плитной фундамент можно легко, просмотрев фото этого процесса поэтапно. При отсутствии необходимых навыков воспользуйтесь услугами профессиональных строителей.

Фото плитного фундамента

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 01.12

Присоединяйтесь к обсуждению:

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м². Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.

Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м². Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.

Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

Фундамент плита своими руками — пошаговая инструкция

Как сделать плитный фундамент своими руками? В частном строительстве при выборе типа фундаментного основания наиболее часто используется монтаж ленточного фундамента. Однако технология строительства включает в себя ряд трудностей, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении небольшого здания. В данном случае оптимальным вариантом будет собственноручное устройство монолитного фундамента.

Монолитный фундамент своими руками заливается по периметру будущего здания. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большой площади, что делает его незаменимым вариантом при строительстве в неустойчивых грунтах. Пошаговая инструкция подробно опишет, как правильно осуществлять устройство плитного фундамента. Монтаж достаточно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
Монолитная конструкция (плита).
Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым нужно уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет следующую пошаговую инструкцию:

Пошаговая инструкция.

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение характеристик почвы и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести визуально без привлечения специалистов. Обычно проводятся двумя способами:

Через шурфы.
С помощью бурения скважин.

Для мелко заглубленной монолитной плиты фундамента достаточно шурфов с глубиной 50 сантиметров. Главными параметрами, которые следует определить, являются:

Вид грунтового основания.
Несущая способность почвы.
Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и суммарная нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготавливают плиту шириной 15 сантиметров с одинарным типом армирования. Полноценный расчет выполняется инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и другие), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка территории и копка котлована

Чтобы правильно устроить плиту фундамента, необходимо вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит следующим образом:
От начальной точки откладывается прямой угол.
Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
Отменяется длина фундамента. После этого появятся две точки, с которыми нужно провести описанные выше операции (точность 10 мм).
Выполняется обноска здания, на которую проектируются стороны плиты.
По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

Утеплителя.
Гидроизоляции.
Подготовки.
Фундаментной подушки.

Устройство монолитной фундаментной плиты подразумевает ее расположение выше уровня земли. Периметр оснащается дренажными трубами с определенным уклоном. Монолитная плита своими руками должна заранее предусматривать нахождение инженерных сетей.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает под собой многослойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые действия. Первоначально котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его монтаж должен выходить за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойную песчаную – по 20 сантиметров песка и щебня. Запрещено использовать мелкие фракции песка, так как через время произойдет сильная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для монолитной плиты может иметь толщину до 30 до 50 сантиметров.

Важно: при устройстве плиты фундамента следует уплотнять каждый слой отдельно. Для этих целей рекомендуется использовать виброплиту.

Следующий этап – производство подбетонки. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 миллиметров. Заливка может осуществляться:

Вручную (помогут пошаговые фото).
Механизированной техникой.

Строительство монолитного сооружения можно продолжить только через две недели. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, учитывая благоприятную погоду. В этот период нужно осуществлять уход за конструкцией (научиться этому можно по различным видео). Основание сделанного фундамента должно быть на 10 сантиметров шире по параметру плиты.

Далее монолитная плита фундамента обустраивается гидроизоляционным слоем. Зачастую ее роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако лучше на этом не экономить. Может быть монтаж гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного этапа всегда делалось утепление. Строительство монолитного фундамента запрещает использование в роли утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, в большинстве случаев хватает 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве основывается на минимальных параметрах, которые находятся в специальном пособии. Там можно найти много информации, как сделать монолитный фундамент своими руками. Суммарная площадь сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно минимальный диаметр стержней – 10 или 12 мм (в зависимости от стороны). Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома – 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать опалубку следующих типов:

Снимающаяся (деревянная).
Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками требует меньших затрат, а монтаж делается проще. Заливка монолитной плиты не должна вестись с большой высоты. Ее надо обязательно уплотнять. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит смесь низкого качества.

Установка опалубки.

Чтобы выполнить фундамент монолитная плита своими руками, необходим монтаж качественной опалубки. Ее главное предназначение – придание телу плиты необходимой формы на момент набора бетоном необходимой прочности. Плитный фундамент технология часто обустраивается опалубкой из досок. Их нужно устраивать таким образом, чтобы не было щелей.

Строительство опалубки плитного фундамента может выполнять из инвентарных щитов, что сохранит время и денежные затраты.

Сделать фундамент плита своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые нужно смочить. Они должны быть установлены максимально ровно, чтобы устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо выполнять правильный уход:

Накрывание – для недопущения испарения жидкости.
Увлажнение – должно выполняться с определенной частотой.

Строительство плитного фундамента подразумевает в процессе монтажа его обрызгивание каждые 2-3 часа (зависит от погоды) на протяжении целой недели. Это нужно для предотвращения появления трещин. Технология плитного фундамента включает снятие опалубки через две недели. Рекомендуется дождаться полноценного набора прочности бетоном.

Перечень необходимых инструментов

Как сделать плитный фундамент своими руками без использования специальных инструментов? Для фундамента монолитная плита понадобятся:

Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
Телега для заливки монолитного фундамента.
Лопаты и ведра.
Строительный уровень, чтобы устройство фундамента было правильным.
Рулетка (без не обойдется качественная заливка монолитной плиты фундамента).
Сварочный агрегат. Технология строительства фундамента монолитная плита включает соединение арматуры с помощью данного аппарата.
Мастерок.
Угольник, для проверки точности углов.
Арматура.
Корочки, расшивки и трамбовки. Без них фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
Монолитный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона или компонентов для его изготовления.

Заключение

Для получения большей информации относительно того, как залить плиту, можно посмотреть монолитный фундамент своими руками пошаговые фото. Как правило, монтаж, изготовление фундамента и технология заливки не отличаются сложностью. Достаточно лишь знать устройство монолитных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые инструкции (правила).

Плитный фундамент своими руками монолитный: как сделать

Монолитный плитный фундамент — идеальное решение для дома, возводимого на подвижных и прихотливых грунтах. Таковыми являются почвы с высоким уровнем грунтовых вод, суглинки и торфянистые земли, а также грунт с большим количеством песка средней фракции. Именно такая земля склонна к скапливанию воды и её последующему замерзанию. Отсюда и возникает пучение грунта. Поэтому желательно выстраивать на подобных участках именно плитный фундамент своими руками или с помощью профессионалов.

Фундамент-плита представляет собой монолитное основание, залитое по всему периметру и площади будущего дома. То есть базис выполняется в виде своеобразной бетонной подушки или плиты.

Стоит отметить, что в строительстве различают несколько видов плитного фундамента:

Плита с прослойкой из щебня и песка;
Плита с прослойкой пенокомплекса;
Бутобетонная плита без арматуры;
Армированный фундамент.

По типу заглубленности монолит делят на такие виды:

Незаглубленное основание. Его толщина составляет всего 5-10 см. При этом используется такой каркас исключительно под лёгкие хозпостройки.
Среднезаглубленный. Самый распространенный вид монолитного фундамента. Его толщина варьируется в пределах 30-50 см в зависимости от массы готового дома и свойств грунта на участке.
Заглубленный базис. Этот тип плитного фундамента имеет толщину до 1,5. Чаще всего его используют при строительстве многоэтажных зданий в черте города.

В нашем материале мы рассмотрим устройство монолитного армированного среднезаглубленного плитного фундамента, а для примера изучим подробное видео и фото строительных работ, выполняемых своими руками.

Преимущества фундамента-плиты

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве. Среди преимуществ, которыми наделён этот тип основания, стоит выделить:

Высокая несущая способность. Плитное основание монтируют как под легкие одноэтажные дома из дерева или панелей, так и под двух-трехэтажные каменные коттеджи.
Корректное нивелирование негативного влияния пучнистого грунта на дно и стенки фундамента. Благодаря тому, что плита равномерно распределяет нагрузку от массы дома на каждый квадратный сантиметр своей площади, воздействие силы давления грунта сводится практически к нулю.
Крепость и долговечность дома на плитном фундаменте. Правильно проведенные расчёты и верно подобранная марка цемента для замешивания бетона в тандеме с тщательным армированием дают в результате крепкую железобетонную плиту.
Высокая скорость выполнения строительных работ как своими руками, так и в исполнении профессионалов.
Универсальность. Использование фундамента из железобетонной плиты одинаково допустимо на любых типах грунтов, включая болотистые.

Важно: единственный нюанс, который может увеличить время монтажа фундамента — замешивание бетона. Поэтому правильно и лучше будет купить готовый раствор, чем замешивать 10-12 кубов бетона при помощи строительного миксера или стандартной бетономешалки.

К минусам плитного базиса можно отнести такие параметры:

Расход средств на строительство. Монолитный фундамент своими руками может потребовать около 30% суммы от общего расхода на возведение всего дома;
Отсутствие возможности построить дом с цокольным этажом, погребом или подземным гаражом. В этом случае монолитная плита просто не позволяет сделать этого.

В остальном фундамент-плита практически идеальный вариант каркаса под любую постройку.

Выполнение расчётов

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты. В идеале если этим займётся грамотный архитектор. Он сможет проанализировать свойства грунта и вычислить массу будущего дома. Таким образом будет определена оптимальная несущая способность плиты и марка цемента, который потребуется для приготовления бетона.

Итак, несущая способность фундамента высчитывается путём определения массы дома и деления её на площадь фундамента см2. К примеру, имеем в проекте дом, который будем изготавливать из кирпича в один этаж. Простые подсчеты массы кирпича на 1м3 позволяют определить, что дом будет весить около 600 000 кг. Сюда прибавляют массу кровли, внутренних стен и всей отделки. В результате имеем дом весом около 700 000 кг.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь определяем проектную площадь фундамента и переводим её в см2. К примеру, дом будет 6х8 м. Получаем фундамент площадью 48 м2 или 480 000 см2. Теперь поделим 480 000: 700 00=0,68. То есть, имеем несущую способность фундамента в пределах 68 кг на 1 см2. Таким образом выясняем, что согласно техническим характеристикам всех марок цемента нам идеально подходит цемент марки М-200, который предназначен для приготовления бетона с несущей способностью 70-80 кг/см2.

Важно: если дом будет строиться на болотистой почве или в сейсмически активной зоне, то стоит приобретать цемент, в 1,5-2 раза превышающий требуемый показатель несущей способности.

Что касается толщины фундамента, то для среднезаглубленного базиса оптимальной толщиной будет 40 см. Если дом планируется из легких материалов, то можно залить основание толщиной 25-30 см.

Арматуру для фундамента приобретают из расчета веса, а именно — 130 кг/м2 площади будущей плиты. При этом три четверти массы арматуры должна составлять пруты сечением 12-16 мм, а остальная четверть — пруты сечением 6-8 мм для продольных перемычек армирующего каркаса.

Выполнение земельных работ

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта. Для этого используют колья и разметочный шнур. При этом стоит помнить, что площадь разметки нужно увеличить на 5-7 см с каждой стороны под монтаж опалубки.

Котлован под плиту копают в соответствии с проектом плюс 30 см на устройство песчано-гравиевой подушки.

Важно: если при копке котлована обнаружена более ранняя перекопка грунта (устройство каких-либо коммуникаций, рытье траншей и пр.), то придется снимать этот рыхлый грунт по всему периметру котлована до тех пор, пока земля по всей площади ямы не будет плотной и нетронутой. Если таким образом вы уйдете очень глубоко от проектной глубины котлована, то следует досыпать и выравнивать дно ямы сначала гравием, а потом песком до уровня намеченной точки заливки бетона. Оба вида сыпучих тщательно трамбуют, предварительно слегка увлажнив.

Если не выполнить именно эту рекомендацию и провести монтаж плиты поверх копанного ранее грунта, то в месте его рыхлости плита будет претерпевать усиленную нагрузку и впоследствии просто поломается. Поэтому лучше предотвратить возможный риск, чем потом исправлять ошибки.

Если же котлован выкопан из плотного грунта, то его дно просто устраивают сначала слоем гравия толщиной 15 см, затем слоем песка такой же толщиной.

По краю котлована монтируют опалубку из гладких и ровных досок. Их скрепляют между собой саморезами, шпильками или хомутами.

Армирование плиты

Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм

В готовой опалубке необходимо провести гидроизоляцию и утепление будущего фундамента. Для этого поверх песчаной прослойки стелют слой гидроизоляции. Её необходимо стелить полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. Плотность соединения стыков обеспечивают с помощью газовой горелки, которой обрабатывают края гидроизоляционного материала. При этом стоит помнить, что и стенки опалубки изнутри также лучше укрыть гидроизоляцией.

Теперь выполняют теплоизоляцию фундамента со стороны грунта. То есть поверх рубероида можно постелить геотекстиль, а можно закрепить плиты полистирола. Они защитят фундамент от холода в зимнее время.

Рекомендуем к прочтению:

Следующим этапом должна стать проводка водопроводных и канализационных коммуникаций. Их необходимо проверить перед заливкой бетона методом пролива. Потому что потом будет поздно.

И, наконец, устраиваем армирующий каркас. Его вяжут из подготовленной арматуры. Здесь нужно приготовить две сетки, ячейки каждой из которых будут иметь сечение 15х15 см. Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм. Площадь каждой сетки должна быть меньше на 2-3 см2.

Важно: варить арматуру категорически запрещено. Сварка разрушающе действует на свойства металла, что может привести к снижению жесткости готового каркаса и последующей поломке фундамента-плиты.

Обе сетки располагают в опалубке таким образом, чтобы они размещались друг над другом. Такие каркасы соединяют между собой продольными прутами сечением 6-8 мм.

Важно: сверху и снизу сетки должны утопать в бетоне на глубину до 5 см. По краям плиты — на глубину 1-2 см. Таким образом будет обеспечено надежное сцепление бетонного раствора с арматурой.

Заливка бетонного раствора

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором. При этом лить бетон нужно в один сеанс. Категорически запрещается заливать плиту частями. Это является грубым нарушением технологии строительства и может привести к снижению прочности фундамента.

Заливая раствор, необходимо обрабатывать (уплотнять) его строительным вибратором. Это позволит выгнать все пузырьки воздуха и сделать плиту менее пористой, что в свою очередь усилит прочностные характеристики базиса.

Готовый фундамент накрывают клеенкой и оставляют до полного высыхания. Как правило, это занимает от 3 до 4 недель.

Если погода стоит теплая и сухая, то с целью защитить плиту от резкого пересыхания нужно периодически смачивать бетон. В первую неделю увлажнение проводят каждые 7-8 часов. Если на улице очень жарко, то периодичность увлажнения сокращают до 3-4 часов. На второй и в последующие недели можно смачивать раствор каждые 2-3 раза в день.

Строить дом на готовом плитном основании можно не ранее чем через 6 месяцев. Но лучше уложиться до холодов. Если же это сделать не удастся, то на зиму фундамент-плиту следует хорошо утеплить и укрыть.

Как построить фундамент из плит

Фундамент из плит служит основанием для новых домов, гаражей, навесов, беседок и других строительных объектов. Чтобы построить такой фундамент, нужно иметь хотя бы базовый набор строительных навыков. Постройка хорошо сделанного фундамента из плит определит долговечность вашего проекта и, возможно, стабильность вашего дома или другой конструкции. Для его создания требуется много терпения, знаний и навыков. Вот несколько основных шагов, которые нужно выполнить.

Шаг 1. Планирование проекта

Определите ширину фундаментной плиты. Его ширина будет зависеть от площади земли, а также от конструкции конструкции, которую он будет поддерживать. Фундамент из плит должен быть таких же размеров, как и планируемая постройка. Вам нужно будет быть точным в этих измерениях и изменить их, если дизайн дома будет развиваться.

Этап 2 — Подготовка земли

Удалите все препятствия на земле.К ним относятся палки, камни и кусочки мусора. Поднимите землю, используя экскаватор или кирку и лопату. Экскаваторы значительно облегчают выполнение работы. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно или на более высоком уровне, чтобы работа была выполнена.

Отметить периметр плитного фундамента. Установите колья на каждом углу по периметру для этой цели. Измерьте периметр, чтобы проверить, соответствует ли он заранее запланированным размерам. Проверьте и дважды проверьте точность. Обвяжите один столб веревкой и соедините ее с другими столбиками, чтобы обозначить периметр по прямой линии.Убедитесь, что веревка находится на одинаковом расстоянии от земли по всей длине.

После этого выкопайте нижние колонтитулы по периметру. Для облегчения копания используйте экскаватор с обратной лопатой, но вы также можете работать с киркой и лопатой. Глубина нижнего колонтитула будет зависеть от предполагаемого веса всей возводимой конструкции. Нижний колонтитул будет служить фундаментом для плиточного фундамента, а также поддерживать здание.

Конструкция фундамента является составной частью часть любого строительного проекта.Хотя заливка плиты может быть грязной изнурительной работой, процесс подготовки площади под бетонную плиту относительно прост. Вот несколько вещей, которые необходимо сделать, чтобы подготовить место перед заливкой бетона. Важно отметить, что в следующей статье объясняется, что нужно для подготовки фундаментной плиты надземного дома. Подземные плиты и плиты, необходимые для коммерческих зданий, могут потребовать различных методов подготовки.

Используя доски размером 2 на 12 дюймов, сделайте рамку вокруг области, где будет заливаться плита.Этот фрейм называется формой. Можно использовать готовые формы, но они часто дороже, чем обычные доски. После того, как форма установлена на место, ее необходимо укрепить кольями и 2-дюймовыми и 4-дюймовыми досками, чтобы при заливке бетона ее вес не прогибал ее.

По всей внутренней части формы, примерно на 3 фута от периметра, необходимо вырыть траншею шириной 1 фут и глубиной около 7 футов.Чтобы траншея была вырыта по прямой линии, обычно проводят веревку от одного конца формы к другому. Затем прямо под этой струной выкапывается траншея. Важно правильно вырыть траншею для фундамента, потому что это то, что не дает плите опрокидываться вперед и назад при намокании, промерзании почвы и т. Д. Подобные траншеи необходимо выкопать в местах, которые будут находиться под любыми несущими стенами. дома, который будет построен на плите.

Чтобы уплотнить почву как можно сильнее, чтобы она стала устойчивой основой для фундамента, по ней необходимо проложить трамбовку или подпрыгивающий домкрат.Эти инструменты снова и снова ударяют тяжелым грузом о почву, заставляя частицы грязи сближаться. На чрезвычайно больших работах для этого иногда используется паровой каток. Обязательно утрамбуйте траншеи, вырытые для опор, и помните: слишком большой утрамбовки не бывает.

Вдавите стойки в траншеи основания так, чтобы их вершины доходили примерно до середины траншеи. Вдоль этих стоек необходимо привязать арматуру так, чтобы после заливки бетона арматура плавала в середине траншеи и укрепляла основание.После того, как арматурный стержень правильно размещен в траншеях фундамента, необходимо построить арматурную сетку над землей. Еще раз, используйте колья, чтобы поднять арматуру над землей. Арматурная сетка должна покрывать всю площадь внутри формы, а расстояние между каждым стержнем должно составлять примерно 2 фута. Это создаст серию квадратов размером 2 на 2 фута. Свяжите арматуру с помощью анкерных стяжек и начните замешивать бетон, который нужно заливать.

Окружите весь периметр деревянными досками 2×4 дюйма или 2×6 дюймов, чтобы заложить фундамент. Убедитесь, что деревянные доски имеют полную длину и ширину. Они будут удерживать бетон, который вы заливаете для создания фундамента. Прибейте деревянные доски вместе по углам и убедитесь, что они могут поддерживать бетон.

Перед тем, как начать заливку бетона, уложите арматуру поперек фундамента, чтобы сделать бетонную конструкцию намного прочнее. После этого всю площадь залить бетонной смесью. Обычно он поступает непосредственно из автобетоносмесителя и переливается с более глубоких участков на более мелкие. С помощью кельмы или деревянной доски выровняйте залитый бетон. Перед началом строительства дайте бетону полностью затвердеть. Время отверждения будет зависеть от типа используемого раствора и погоды во время заливки.

Плитный фундамент — это простая концепция. По сути, это бетонная площадка, залитая на землю, так что теоретически это вполне входит в набор навыков компетентного мастера. Однако из-за того, что при заливке фундамента вы не получаете никаких «лишних действий», большинство людей благоразумно предпочитают нанять профессионала. Однако, чтобы вы понимали, что участвует в процессе, вот краткий обзор того, как заливать фундамент из плит.

Внутри струн выройте траншею шириной 18 дюймов и глубиной не менее 2 футов (в более холодном климате вам нужно спускаться глубже, чтобы оказаться ниже линии замерзания — обычно от 3 до 4 футов). Эта траншея станет опорой для вашего фундамента и обеспечит опору для стен вашего здания.
Установите арматуру в траншею по периметру непрерывной линией на расстоянии не менее 2 дюймов от любой внешней поверхности. Перекрывайте арматурный стержень и соедините части вместе с помощью арматурной проволоки, чтобы линия арматуры оставалась непрерывной. Поднимите арматурный стержень со дна траншеи, установив его на «арматурные стулья» каждые 12 дюймов.
Насыпьте слой песка или гравия на внутреннюю поверхность плиты толщиной от 4 до 6 дюймов. Выровняйте гравий, затем покройте внутреннюю поверхность подушки пластиком толщиной 6 мил, чтобы контролировать проникновение влаги после заливки бетонной подушки.

Местные строительные нормы и правила фактически определяют конкретные детали заливки плитного фундамента в вашем районе. Такие детали, как толщина плиты, глубина и ширина основания, размер и расположение арматуры, а также тип песка или гравия обычно указываются в местных нормах и правилах.

Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в Соединенных Штатах, так и в Канаде.Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.

Меня недавно спросили, можно ли нанести слой грунта или цемента на бетонную плиту в доме из соломенных тюков. Ответ — да, вы можете нанести обезжиривающий слой из глины / соломы (земляной пол) или цемента поверх бетонной плиты; однако необходимо соблюдать минимальную толщину.Требуется не менее 3 дюймов бетона, если не используется специальный поверхностный слой (это требует дополнительных навыков).

Существуют специальные системы покрытий, которые можно использовать, если у вас есть навыки, но в целом их намного сложнее хорошо закончить. Фактически, может быть проще просто отделать бетон таким образом, чтобы фундаментную плиту можно было использовать в качестве отделочного пола в доме. Обязательно защитите полы при строительстве. Если вы планируете испачкать пол кислотой, постарайтесь изучить детали этого искусства.Например, вы хотите знать, что штабель пиломатериалов, оставленный на бетоне во время строительства, приведет к тому, что пятно исчезнет в этой области, оставив пустую или обесцвеченную прямую линию, которая будет выглядеть не очень хорошо на готовом полу.

Вы также должны четко заявить, что плита — это готовый пол, и сообщить им, что они не могут писать заметки на полу строительным мелком или закреплять линии красным мелом. Здесь нужно помнить о многом, и некоторые базовые знания просто необходимы.Знание того, чего следует остерегаться заранее, в конечном итоге спасет вам жизнь!

При нанесении обезжиривающего слоя из беспризорной глины и глины рекомендуется использовать около 2 дюймов материала, чтобы получить надлежащую адгезию и уплотнение. Обязательно кладите земляной пол в лифтах. Другими словами, нанесите один дюйм материала и дайте ему застыть. Смочите поверхность затвердевшего пола и нанесите еще 1/2 дюйма для надлежащей адгезии к базовому слою, а затем нанесите последний 1/2 дюйма, пока предыдущие 1/2 дюйма еще влажные. Это обеспечит плотное соединение между всеми слоями.Уплотните и отделайте пол, как любой земляной пол. В большинстве случаев, если используется земляной пол, вы можете полностью отказаться от бетонной плиты и построить земляной пол над лифтами из уплотненного гравия. Можно залить фундамент, чтобы выдержать нагрузки дома, а затем внутри фундамента можно засыпать гравий и земляной пол.

Эндрю страстно увлекается изготовлением тюков из соломы, которое соответствует только его желанию преподавать свои знания другим. Он имеет богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.Обзор фундаментов

Неважно, какой дом был у каждого из Трех Поросят. Без прочного фундамента Большой Злой Волк снес бы их всех с ног. Дом, построенный на неустойчивом фундаменте, может иметь ряд серьезных проблем, включая трещины в гипсокартоне, прилипание и плохо работающие двери и окна, наклонные полы, проникновение воды и повреждения от влаги, такие как гниль и плесень. Проблемы с фундаментом могут быть одними из самых сложных и дорогостоящих для ремонта.

Назначение всех фундаментов — передавать нагрузку (вес) дома, жильцов и их вещей на почву под фундаментом. Фундаменты со стенами, такие как подвалы и подвалы, должны выдерживать боковые (горизонтальные) нагрузки, создаваемые грунтом, который кладется на стены. Фундаменты также должны выдерживать нагрузки окружающей среды, такие как снег, ветер и землетрясения. Фундамент должен выполнять эти задачи без движения, растрескивания, разрушения и попадания воды в течение всего срока службы дома.

Материал под фундаментом (обычно грунт) — это фактическая несущая система, поддерживающая дом. Некоторые типы почвы, такие как песок и гравий, могут быть хорошими для поддержки дома. Например, свободный наполнитель не выдерживает больших нагрузок. А богатая глиной почва может расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности, вызывая оседание фундамента или растрескивание стен от внутреннего давления. Плохая нестабильная почва может встречаться где угодно, но эта почва чаще встречается на Среднем Западе и в западной части Соединенных Штатов.

В идеале, почва под фундаментом должна быть ненарушенной и проницаемой для обеспечения хорошего дренажа, а также устойчивости и прочности для обеспечения надлежащей опоры. Иногда необходимо внести грунт, чтобы создать ровную поверхность для фундамента или заменить плохой грунт. Если требуется засыпка, засыпку следует должным образом утрамбовать, чтобы она действовала как ненарушенная почва. Наблюдение за уплотнением засыпки должно осуществляться инженером-геотехником.

Ни один фундамент не лучше другого.У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Во многих случаях тип фундамента, используемого в жилищном строительстве, зависит от региональных предпочтений, которые, в свою очередь, зависят от таких важных факторов, как климат, география и даже методы строительства, передаваемые от одного поколения строителей к другому.

Фундаменты из плит можно найти практически везде, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Эти фундаменты лучше всего подходят для ровного грунта или грунта с минимальным уклоном.Основное преимущество фундаментов из бетонных плит состоит в том, что их строительство обычно является наименее дорогостоящим. К недостаткам можно отнести затрудненный доступ к водопроводным и электрическим компонентам, установленным в бетоне или под ним. Это может сделать реконструкцию и ремонт дорогостоящими и дорогостоящими. Еще один недостаток — отсутствие дополнительных складских помещений, которые дает фундамент подвала.

Дома, построенные на северо-востоке, скорее всего, будут иметь цокольный фундамент.Подвалы не подходят для районов с высоким уровнем грунтовых вод, и их дорого строить там, где коренная порода должна быть удалена с помощью взрывных работ или земляных работ.

Фундаменты подвала дороже в строительстве, чем фундаменты из бетонных плит и подвальных помещений, и они могут быть подвержены проникновению воды. Но важно учитывать некоторые существенные преимущества. Подвал предоставляет большое количество дополнительного места для хранения вещей и крупных предметов, таких как печь и водонагреватель.Если вы хотите расширить жилое пространство, отделка части подвала обойдется дешевле, чем строительство пристройки. А если вы хотите переделать основной уровень дома, подвал предлагает легкий доступ к сантехнике, проводке и воздуховодам для изменений, связанных с реконструкцией.

Эти фонды можно найти практически повсюду, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Подмостки могут быть основным фундаментом для всего дома. Его также можно легко добавить к существующему фундаменту подвала — популярный вариант при надстройке дома с подвалом.

Подобно фундаменту подвала, подвесное пространство обеспечивает доступ к структурным, водопроводным, электрическим компонентам и компонентам HVAC, что упрощает их реконструкцию и ремонт. Основным недостатком фундаментов для подвалов является то, что они подвержены проникновению воды и конденсации, а также гниению плесени и древесины в результате избыточной влажности.

Этот вариант строительства, также называемый опорным или столбовым фундаментом, является разумным выбором, когда слабые или нестабильные грунтовые условия могут создать проблемы для других типов фундаментов.Конечно, вы также найдете множество таких фундаментов в прибрежных районах, где дома необходимо возводить в условиях штормовых нагонов.

Фундамент может состоять из нескольких компонентов. Выбор и установка компонентов зависят от типа фундамента и нагрузок, которые он должен будет выдерживать.Стоимость и доступность материалов также являются факторами выбора.

Опоры передают вертикальные нагрузки на почву. В современных домах фундамент делают из заливного бетона. В очень старых домах фундаменты могли быть сделаны из камня. Опоры устанавливаются по периметру дома и могут быть установлены в несущих местах внутри периметра дома. Размер опоры зависит от несущей способности почвы и предполагаемых вертикальных нагрузок. Минимальный размер опоры обычно составляет двенадцать дюймов в ширину и шесть дюймов в толщину.Низ основания должен быть ниже линии промерзания (глубина, на которой земля промерзает зимой). Эта глубина может составлять от нескольких дюймов в теплом климате до нескольких футов в очень холодном климате.

Некоторые фундаменты домов, особенно фундаменты подполья, могут иметь несущие компоненты внутри периметра дома — опоры или колонны. Опоры обычно делаются из бетонных блоков (обычно называемых бетонными блоками или шлакоблоками). Колонны обычно бывают деревянными или стальными. Опоры и колонны следует устанавливать на достаточно широкую и толстую опору, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку.

Подвальные помещения и фундаменты подвала имеют стены по периметру фундамента. Эти стены обычно строятся из бетонных блоков или путем возведения стеновых опалубок, которые будут заполнены заливным бетоном. Стены в старых домах были сделаны из кирпича, а стены в очень старых домах, возможно, были из камня.

Многие фундаменты имеют по крайней мере одну большую горизонтальную бетонную плиту. Фундамент из бетонных плит — наглядный тому пример. Другими примерами являются цокольный этаж и пол в пристроенном гараже.За исключением опор по периметру и в несущих внутренних точках, эти бетонные плиты обычно не являются конструктивными. Это означает, что они часто имеют толщину всего около 3 ½ дюймов и не предназначены для того, чтобы выдерживать какие-либо нагрузки, кроме тех, которые создают люди и их вещи.

Вода причиняет фундаментам и домам больше ущерба, чем любая другая проблема. Убирать воду, в том числе жидкую воду и влагу в воздухе, из дома — лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать проблем с фундаментом и других проблем в доме.

Удаление воды от других компонентов может решить до девяноста процентов проблем с водой в фундаменте. Как правило, грунт должен иметь уклон от фундамента не менее шести дюймов по вертикали в пределах первых десяти футов по горизонтали. Твердые поверхности, такие как проезды, должны иметь уклон от фундамента не менее дюйма на фут. Кровельный сток должен отводиться от фундамента по системе водостоков и водосточных желобов. Как правило, водосточные трубы должны выходить на расстояние не менее пяти футов от фундамента.

Волосные трещины в бетонной фундаментной плите или стене любого типа обычно не требуют ремонта. Но более серьезные трещины могут указывать на проблему, требующую внимания, желательно со стороны подрядчика, специализирующегося на фундаментных или кладочных работах.

Большинство из нас не задумывается о фундаменте своего дома.Так и должно быть. Если вы держите воду подальше от хорошо построенных фундаментов, большая часть из них будет держать подальше Большого Злого Волка и другие проблемы на десятилетия.

Каркасные стены являются основой одного из пяти типов фундаментов домов, распространенных в Соединенных Штатах, — фундаментов для подвесных пространств. Вот основы того, как эти короткие стены выдерживают большие дома.

Тип фундамента, распространенный на большей части территории Соединенных Штатов, стволовые стены короткие (до нескольких футов или высоты пролета) и прикреплены к бетонному основанию.Они обычно используются в домах с пространствами для прогулок, вентилируемыми или невентилируемыми, и особенно распространены в Калифорнии, Техасе, Северо-Западе и Юге. Они также являются популярным выбором среди архитекторов, проектирующих дома в районах, где часто происходят землетрясения.

Стенки стволов не будут использоваться в домах с полными подвалами, что характерно для большей части Средней Атлантики и Северо-Востока, а также на Среднем Западе, или в тех, которые возвышаются на опорах, чтобы находиться выше уровня наводнения, как в некоторых прибрежных районах .

Особый случай: Если участок, на котором вы строите, расположен на склоне, фундамент стены ствола имеет некоторые особые плюсы в том, что его высота может варьироваться в зависимости от отметки земли в разных точках.(В таких ситуациях количество бетона, необходимое для плитного фундамента, может быстро стать дорогостоящим.)

Уплотните земляное полотно. Используйте пластинчатый уплотнитель и при необходимости внесите в почву добавки (например, гравий), чтобы получить достаточно плотную и однородную почву для вашего проекта. Вам понадобится только крупное оборудование, такое как ролики, для более крупных проектов.
Залить фундамент дома. Эти бетонные основания для стен ствола должны находиться минимум на 12 дюймов ниже линии ненарушенного грунта и на 12 дюймов ниже линии промерзания (или они должны быть защищены от промерзания). Они также должны быть минимум 12 дюймов в ширину.Точные размеры опор могут отличаться и будут частично зависеть от типа почвы на участке. Если вы строите на материале с высокой несущей способностью (LBV), например на скальной породе, ваши опоры могут быть меньше, чем на участке с песчаной почвой, который имеет низкую LBV.

После того, как вы построили стену ствола, вы можете прикрепить подоконник (структурное основание каркаса дома) к стене ствола с помощью анкерных болтов (их количество и размер обычно определяется местными строительными нормами).

Каркасные стены чаще всего строят из кирпичной кладки (КМУ или шлакоблоки) или из бетона. Заливные бетонные стены обладают преимуществом большей прочности, что может быть необходимо в некоторых районах с сильными ветрами, а также в зонах затопления.Однако они требуют больших усилий и затрат, так как требуют создания форм и распорок. Бетонные стены ствола также могут потребовать дополнительных визитов инспекторов.

Некоторые считают стволовые стены из обработанной консервантом древесины (также известные как «пони-стены») менее дорогим решением в некоторых конструкциях — например, на участках с хорошим дренажем и в удаленных местах, где транспортировка бетона может быть невозможна. Для защиты древесины необходимы антипаровые агенты и другие виды обработки.

Распространенной альтернативой стенам ствола, по крайней мере, в некоторых более теплых частях США, являются монолитные фундаменты, иногда называемые монопластами. При монолитном бетонном фундаменте одинарная плита заливается увеличенной толщиной вдоль тех участков, которые будут поддерживать несущие стены.

Основное преимущество монолитных фундаментов в том, что они дешевле и быстрее возводятся, так как за один раз заливается весь фундамент.Поскольку в зданиях с монолитным фундаментом нет места для подполья, будущему домовладельцу остается на одну вещь меньше, чем нужно заниматься.

Монолитные фундаменты обычно используются в районах, где земля никогда не замерзает, и чаще встречаются в тропических районах — в некоторых странах большинство домов строится с использованием этого метода. Однако в большинстве Соединенных Штатов они ограничены хозяйственными постройками, такими как садовые навесы или гаражи. Тем не менее, были достигнуты успехи в конструкции изолированных плит, также известных как защищенные от замерзания неглубокие фундаменты (FPSF), что расширило возможности их использования в областях, где температура опускается ниже нуля.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Одно из самых важных решений, которые вы должны принять при строительстве дома, — это определить, на каком фундаменте он будет опираться. В конце концов, фундамент выполняет важные функции: удерживает ваш дом на месте, даже если земля под ним может сместиться, изолирует его, не пропускает влагу и поддерживает ровный уровень — даже если ваш дом построен на холме с углом наклона 45 градусов. угол градуса. Строители выбирают фундамент исходя из местоположения дома и климата, условий почвы и влажности местности и, конечно же, бюджета.

Полный фундамент подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома. Вы разместите несущие фундаментные стены на бетонных основаниях по периметру подвала. Эти опоры должны быть размещены по крайней мере на 12 дюймов ниже ранее ненарушенной почвы и, по крайней мере, на 12 дюймов ниже линии промерзания.Затем вы залите балки, возводите фундаментные стены и заливаете цементную плиту внутри стен.

Очевидным преимуществом фундамента подвала является дополнительное жилое пространство, которое он может предоставить; Фактически, это может удвоить квадратные метры дома, если домовладельцы решат закончить его. Фундаменты подвала долговечны и устойчивы к пожару и погодным условиям.

Вы часто встретите их в холодном климате, например, в регионах Среднего Запада, Средней Атлантики и Северо-Востока, потому что фундамент дома в любом случае должен располагаться ниже линии замерзания, чтобы дом не сдвигался во время циклов замерзания и оттаивания.Они могут отапливаться или кондиционироваться вместе с остальной частью дома.

Подвал — самый дорогой тип фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открывается дневному свету хотя бы с одной стороны — это пространство, созданное этим типом фундамента, может ощущаться пещерой. -вроде, так как не хватает естественного света. Не рекомендуется строить подвал, если вы живете в районе с риском затопления. И даже в зоне, не подверженной наводнениям, специалисты рекомендуют устанавливать специальное оборудование, например, отстойник.

Для домов, построенных на склоне, дневной подвал, у которого есть хотя бы одна сторона, встроенная в землю от пола до потолка, может быть хорошей альтернативой полноценному фундаменту подвала, даже позволяя отдельный вход в дом.

Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундамент домов с проходами. Они образуют пространство в точности так, как звучит: немного приподнятое пространство под домом, по которому можно пролезть, и часто в нем достаточно места для хранения вещей, печи и другого оборудования.

Основным преимуществом фундаментов для подвальных помещений является защита дома. Подняв фундамент дома, его стены защищают от затопления и других опасностей окружающей среды. Пространство обеспечивает легкий доступ к сантехнике, проводке и другим механическим системам. А поднятие основания дома поднимает весь дом, что может привести к более эстетичному дому. Кроме того, это менее затратный вариант, чем рытье полного подвала.

Эти типы фундаментов особенно распространены в более теплых климатических условиях, таких как Калифорния, Техас, Северо-Запад и Юг.Они также популярны среди архитекторов, проектирующих дома, где часто случаются землетрясения.

В то время как фундаменты подполья более устойчивы к термитам из-за того, что они возвышаются над землей, они склонны к образованию плесени и грибка из-за влаги, которая может накапливаться под ними. Хотя они являются менее дорогим вариантом, чем подвал, фундаменты для подполья требуют технического обслуживания: домовладельцам необходимо убедиться, что подземные стены не имеют трещин, проверить отсутствие утечек вокруг компонентов сантехники и установить пароизоляцию, чтобы они оставались сухими.

Фундамент из бетонных плит, иногда называемый монолитным или монолитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается как одно целое. Основное преимущество монолитного фундамента в том, что они дешевле и быстрее возводятся.

На самом деле установка — это несложный процесс. Залитая в бетон балка проходит примерно на два фута глубиной по периметру плиты, а в бетон заделаны проволочная сетка и стальные арматурные стержни.Поскольку в зданиях, которые стоят на плите, нет места для обхода, домовладельцам не нужно беспокоиться о проблемах с техническим обслуживанием, которые могут возникнуть из-за этого.

Залитая бетонная плита не будет иметь слабых мест, которые со временем могут разрушиться и вызвать дорогостоящие проблемы с ремонтом фундамента. Но обычно вы не найдете их в холодном климате: когда земля замерзает и оттаивает, в бетоне могут образовываться трещины, и он может сместиться.

Одним из заметных недостатков конструкции плиты является то, что канализационные и дренажные трубы устанавливаются на место до заливки бетона.В случае проблем с канализацией или водопроводом вам придется разрезать плиту, чтобы получить доступ к трубам.

Древесина может показаться необычным выбором для фундамента, но в 1960-х годах она стала популярным выбором. Строители будут использовать обработанную консервантами древесину, устойчивую к гниению и простую в установке. Поскольку они не требуют заливки бетона или трудоемких каменных работ, деревянные фундаменты устанавливаются быстрее и дешевле.

Строители также могут изолировать эти фундаменты и создать более теплое пространство для подполья и менее сквозняк в доме.Интересный факт для тех, кто сомневается в прочности деревянных конструкций в подходящем климате: археологи обнаружили балки из кипрского дерева в египетских пирамидах, возраст которых превышает 6000 лет.

Некоторые виды древесины, такие как кипарис, красное дерево и кедр, невосприимчивы к насекомым и плесени, но, поскольку они дороги, лесная промышленность разработала способы обработки других пиломатериалов, чтобы придать им аналогичные характеристики. Тем не менее, они не могут длиться так долго, как бетонный фундамент, и их можно использовать только в полностью сухой почве.

В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над землей, которая постоянно смещается, затопляется или размывается, — это построить опорно-балочный фундамент (также известный как «опоры и сваи» или « пирс и столб »фундаменты). Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или сильным наводнениям. Им нужно поддерживать дом и защищать его от влаги, поэтому требуют серьезной планировки.

Они работают так же, как и океанский пирс, закрепляя длинные столбы — часто более 15 ярдов длиной, чтобы достичь твердой земли — в самых глубоких слоях камня и почвы.Строители используют их в более тяжелых домах, потому что столбы переносят вес дома на большую площадь, предотвращая его оседание.

Вам нужно будет пригласить на борт инженера-строителя для наблюдения за проектом, так как ему нужно будет провести анализ почвы, чтобы убедиться, что вы строите конструкцию в правильных условиях. Для прокладки бетонных опор требуется тяжелое оборудование, поэтому вам нужно подготовиться к дополнительным затратам времени и средств.

Заливка бетона находится на пороге того, что сделают своими руками, но с правильной подготовкой и знаниями вы действительно можете построить что-то стоящее.Это не слишком сложный проект, особенно когда вы привлекаете к себе на помощь несколько друзей. В этой статье рассказывается о выборе места, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 x 12 футов для нового сарая.

Заливка сарая — отличное решение для сараев, которые будут построены или поставлены на относительно ровную землю. При установке на наклонной поверхности вам нужно проявить больше творчества, выбрав фундамент сарая, предназначенный для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из столбов и балок поверх залитых бетонных нижних колонтитулов для получения ровной поверхности сарая.

Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые приготовления. Убедитесь, что подушка расположена в удобном месте, без препятствий для деревьев или камней. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, на которых потребуется много копать и больше бетона.

После того, как вы выберете место, вам нужно будет проложить любые линии метро. В Мэриленде мы называем мисс Утилита, но в каждом штате есть аналогичные ресурсы.Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните по крайней мере за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят любые закопанные линии электропередач, коммуникаций, газа и воды. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших фотографиях.

Важно получить разрешение любой ассоциации домовладельцев и, при необходимости, разрешение.Мы пошли на согласование с архитектурным комитетом ТСЖ и прилегающими соседями. В нашем округе сарай размером 8 x 12 футов не требует разрешения. Проверьте местный кодекс, чтобы убедиться, что вы его соблюдаете.

Хорошая погода может значительно облегчить бетонирование. Перед стартом мы ждали, когда наступит весна и температура почвы поднимется намного выше нуля. Бетон можно успешно заливать при более низких температурах, но вам нужно использовать теплую воду и утепленные одеяла, чтобы бетон должным образом застыл.На самом деле у нас были идеальные дни с температурой 70 ° и без дождя всю неделю.

Для этого проекта мы использовали бетонную смесь, устойчивую к трещинам QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и улучшают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы узнать, какая из них подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится.Нам нужна была плита размером 4 x 12 x 8 футов, и мы использовали мешки размером 55 80 фунтов.

Этот сарай будет расположен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы убедиться, что у нас правильное расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на служебном сервитуте или в собственности соседа. Используя рулетку и аэрозольную краску, мы отметили место бетонной площадки.

На этом этапе мы должны были быстро измерить уклон земли.Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. Мы закончили тем, что перетасовывали землю немного больше, чем необходимо, потому что в определенных местах копали слишком глубоко. Самый простой способ найти уклон — поставить столбики в землю с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.

Как бы то ни было, мы удалили верхний слой земли, чтобы добраться до более твердой почвы и убедиться, что вершина нашей формы будет находиться как минимум на 1 дюйм над землей.Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте площадку больше желаемой площадки, потому что вам нужно место, чтобы установить форму на место. Сучкорез пригодился для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга — для обрезки краев.

Вы можете приобрести наборы для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем строить ее из досок 2 x 6. Целью была площадка 12 футов на 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и отрезали их по размеру.Убедитесь, что вы получаете хорошие, прямые пиломатериалы, и помните, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Двуглавые гвозди не обязательны, но потом их очень легко вытащить.

Мы переместили форму на место и начали проверять ее квадратность. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного).Чтобы убедиться, что они измеряют одинаковые значения, требуется некоторое время, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных кольев по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень в качестве ориентира, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также требует некоторого времени назад и вперед, поэтому не торопитесь. Как только все будет в квадрате и , сделайте небольшой уклон, чтобы вода стекала вниз.

Арматурный стержень (арматура) — это ребристый стальной стержень, используемый для обеспечения прочности бетона на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходя в каждый угол и прикрепленных друг к другу стяжками.

Бетон приобретает прочность в результате химического процесса гидратации, когда вода соединяется с портландцементом.Здесь прекрасный баланс, потому что вам не нужно слишком много или слишком мало воды. Перед заливкой бетона форму и щебень намочили шлангом. Вы не хотите, чтобы вода сливалась вместе, но все должно быть мокрым. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.

Взял в аренду миксер у Big Orange. Он утверждал, что может смешивать четыре 80-фунтовых мешка одновременно, но мы сократили его до двух мешков, чтобы предотвратить разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много.Мы решили использовать шланг и медленно добавляли воду до консистенции картофельного пюре. Смеситель был стоящим, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.

Далее обрезаем все деревянные колья так, чтобы они не выходили за верх формы. Мы использовали 12-дюймовую стяжную доску, чтобы заделать бетонный уровень верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали по принципу «распиливания», заполняя нижние области по мере продвижения от одной стороны к другой.

Наша прокладка предназначена для сарая, поэтому нам было безразлично, как будет выглядеть поверхность после отверждения.Если вы заливаете уступ, ступеньки или что-нибудь еще, что будет видно, подумайте об использовании шпателя, терки или кисти для отделки поверхности. Обработка кистью обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступенек или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. Внутренние полы обычно покрывают шпателем / бетонной теркой. Затирка происходит после того, как поверхностная влага испарится и бетон потерял свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для снятия фаски, чтобы создать чистую профессиональную кромку. После того, как бетон начал затвердевать, проведите инструментом для снятия фаски по периметру.

Правильно затвердевший бетон намного прочнее и будет служить дольше. Ранее мы упоминали, что важно не допускать слишком быстрого высыхания бетона, поскольку это приводит к плохому сцеплению. Есть несколько различных методов отверждения бетона, и мы предпочитаем периодически опрыскивать плиту водой в течение следующих нескольких дней. Оставить форму на месте — еще одна полезная мера для удержания влаги.Нам повезло, что всю следующую неделю у нас была умеренная погода.

Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь.Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении воды для бетона. Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. См. Инструкции производителя.

Правильное перемешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности. Когда он приобретет текстуру арахисового масла, пора добавить его в форму.Помните, что бетон внизу формы станет верхом бетонной плиты.

Качественный ремонт

Как сделать фундамент плиту для дома своими руками видео: Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Как сделать фундамент плиту для дома своими руками видео: Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Фундамент монолитная плита под дом своими руками: важные правила

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Все о фундаменте монолитная плита для дома, видео, расчет, заливка, размеры и вся пошаговая инструкция по строительству своими руками

Подготовительные работы

Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита

Как сделать плитный фундамент своими руками

Преимущества плитных фундаментов

Возведение плитного фундамента своими руками

Укладка гидроизоляции

Армирование фундамента

Заливка бетона внутрь опалубки

Фото плитного фундамента

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Строим плитный фундамент на простом грунте

Разметка и нарезка пятна фундамента

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Как заливается плита своими руками

Заключение

Фундамент плита своими руками

Фундамент плита своими руками — пошаговая инструкция

Структура конструкции и схема

Технологический процесс

Подготовка

Разметка территории и копка котлована

Плитное основание

Арматурное усиление

Опалубочные работы

Процесс ухода за бетоном

Перечень необходимых инструментов

Заключение

Плитный фундамент своими руками монолитный: как сделать

Преимущества фундамента-плиты

Выполнение расчётов

Выполнение земельных работ

Армирование плиты

Заливка бетонного раствора

Как построить фундамент из плит

1 — Обрамление области для плиты

2 — Выровняйте землю внутри формы

3 — Опоры для копания

4 — утрамбовывать землю

5 — Подготовка арматурного стержня

Пол из натуральных плит поверх бетонной плиты в доме из соломенных тюков StrawBale.com

Об Эндрю Моррисоне

— Старый дом

Почва может помочь или навредить фонду

Четыре типа фондов

Бетонная плита

Подвал

Подземелье

Куча

Компоненты фундамента

Основные проблемы

Что такое фундамент из стволовой стены? | 2020

Что такое стенка ствола?

Каковы преимущества фундаментов стеновых стволов?

Как строятся фундаментные стены?

Из чего сделаны фундаменты стеновых стволов?

В чем разница между стенкой ствола и монолитным фундаментом?

5 различных типов фундаментов домов | 2020

5 типов фундаментов домов

1. Фундамент подвала

2. Стенки для подвалов

3. Фундамент из бетонных плит

4. Деревянный фундамент

5. Фундамент с опорой и балкой

Залить бетонный фундамент под навес

Этапы подготовки

Подготовительный этап 1. Найдите подземные линии

Подготовительный этап 2: Разрешения и правила ТСЖ

Подготовительный этап 3. Планируйте подходящую погоду

Инструменты и материалы

Шаг 1. Отметьте местоположение сарая

Шаг 2. Выкопайте фундамент

Шаг 3: Постройте бетонную форму