Как брусовой дом построить: обзор важных основ и технологии

Содержание

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т. п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

Планировка общая и помещений.
Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

Раскладка в ряды по осям.
Карты домокомплекта.
Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т. п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Схемы склейки деревянного бруса

Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т. к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Брусовой дом своими руками — пошаговая инструкция

Дома из дерева не потеряли своей привлекательности и популярности, несмотря на появление множества современных строительных материалов и альтернативных технологий.

Великолепный деревянный дом в стиле шале построен по современной технологии

Если вы не имеете опыта в строительстве подобных домов, не выбирайте сложный проект. Может возникнуть много нюансов и непредвиденных ситуаций.

Выбирая материал для постройки, учитывайте, что брус может различаться по влажности, конфигурации, выполнен из различных пород дерева, изготовлен по разным технологиям. В зависимости от вашего выбора, будет планироваться и проводится весь комплект технологических операций по строительству.

Очень важно еще на стадии проектирования предусмотреть места разводки всех коммуникаций. Если что-нибудь не будет учтено или допущена неточность в расчетах, в последствие возникнут проблемы при монтаже систем. На предварительном этапе определяются с назначением и размерами помещений. Грамотная планировка позволит сократить расходы на разводку коммуникаций и создать комфортное проживание в доме для членов семьи.

Реально ли самому построить брусовый дом?

Дом можно построить и самому, достаточно будет только помощника. Хотя брус имеет относительно небольшой вес, но поддержать, перенести стройматериалы, помочь с подсобными работами помощник потребуется. Не нанимая профессионального подрядчика, вы значительно сэкономите на постройке дома.

Выбор типа фундамента

Один из этапов монтажа фундамента для постройки брусового дома.

Выбирая тип фундамента, следует учитывать:

тип грунта на вашем участке;
результаты расчетов нагрузки на фундамент;
конструкцию и особенности планировки будущего дома;
личные предпочтения внешнего вида основания (деревянное, простое бетонное или обложенное кирпичом, камнем)

Для брусового дома применяют: ленточный фундамент, столбчатое основание, мелкозагубленное основание, заглубленный фундамент. Чаще всего применяют ленточный или мелкозагубленный фундамент.

Укладываем каркас (венец) дома

Уложен первый венец и несколько последующих рядов бруса. Начинает прорисовываться контур будущего дома.

После полной подготовки фундамента, начинают укладку первого ряда бруса (каркаса или первого венца). На нижнюю обвязку – контур приходятся максимальные нагрузки и повышенная влажность. Перед его монтажом необходимо уложить на фундамент качественный слой гидроизоляции, чтобы отсечь попадание влаги от фундамента.

Брусья венца соединяют под углом специальным способом. Дополнительно скрепляют анкерными болтами. Между крепежом должно быть расстояние от 1 м до 2,5 м. Если брус коротковатый, то его скрепляют 2 болтами. После установки первого контура его тщательно, не пропуская ни сантиметра, обрабатывают антисептиком для предотвращения выхода из строя.

Сборка сруба

Стены дома постепенно растут, параллельно укладываются брусья для монтажа чернового пола

Сборка дома напоминает конструктор, на первый венец укладывается второй и так до окончательной сборки сруба. Плотное прилегание брусьев друг к другу обеспечивается благодаря наличию специальных пазов. Места стыковки бруса утепляются теплоизоляцией (подойдут пакля, жгут) для герметизации щелей и исключения продувания стен.

Если же применяется древесина естественной влажности, то брус попарно соединяется нагелями в шахматном порядке. Это необходимо для придания стенам прочности и чтобы их «не повело» при усушке дерева. После сборки сруба стены обрабатываются, для придания им прочности и огнестойкости, специальными пропитками.

Установка крыши

Стены дома достигли необходимой высоты. Начинается сборка стропил и других элементов крыши

Для деревянных домов популярный вариант — двускатной крыши. Для ее покрытия применяют кровельные материалы: ондулин, профнастил, металлочерепицу и другие.

Перед установкой крыши утепляют последний этаж, затем работают с кровельным материалом. Когда будут возведены стены дома, укладывают потолочные лаги. Они должны быть длиннее конструкции примерно на полметра. Брус устанавливается с шагом в 1 м на ребро. После этого из досок собирают стропильную систему. Собранная конструкция станет скелетом крыши. Для прочности ее укрепляют раскосами, ригелями и стойками. С шагом в 1 м устанавливаются стропила, выкладываются фронты. В конце на стропила монтируется обрешетка на расстоянии 0.5м.

Потолок и пол

Уложена основа под чистовой пол и потолок, выведены стены. Даже без дополнительной отделки комната выглядит вполне жилой.

Еще на этапе постройки сруба выполняют черновой настил по лагам и балкам перекрытий. Позже монтируется и чистовой пол. Обязательное условие — гидроизоляция пола и потолка. Она выполняется до стяжки или выравнивания основания. В деревянном брусовом доме можно сделать рулонную гидроизоляцию, проникающую влагозащиту и т.д..

Напольное покрытие может быть из дерева, плитки, ламината и т.д. Потолок оформляют на завершающем этапе отделки. Чаще всего используется вагонка, эффектно выглядят оставленные открытыми деревянные перекрытия дома.

Двери и окна в брусовом доме

На фото показан вариант строительства из непросушенного дерева, поэтому несколько брусьев оставлено в проемах до полного высыхания пиломатериалов.

В местах расположения окон и дверей пиломатериалы подбирают в размер проемов. Если дом строится из сухого бруса, но излишки материала сразу выпиливаются. В случаях, когда применяется непросушенное дерево, брусья не обрезают по размеру проемов. Несколько штук оставляют таким образом, чтобы они как бы «прошили» проемы и частично закрыли отверстия. Таким способом придают стенам жесткость, так как проемы – слабые места конструкции, и во время усадки пиломатериала стены может «повести».

Установка окон и дверей

Окна и двери устанавливаются в заранее подготовленную окосячку. В вертикальных зонах проемов выпиливаются пазы и в них закладывают брусок. Их длина должна быть меньше высоты проемов. В подготовленный проем устанавливают окно или дверную коробку. Окосячка в брусовом доме применяется как усиливающий элемент, чтобы не позволить брусу выгнуться.

Утепление брусового дома изнутри

В деревянных домах из бруса в холодном климате потребуется дополнительное утепление.

Хотя в деревянных домах комфортный микроклимат, но из-за особенностей конструкции в холодное время года в помещении бывает довольно прохладно. Если же плохо загерметизированы стыки между брусом, то дом будет продуваться. Поэтому без дополнительного утепления не обойтись. Сделать теплоизоляцию своими руками несложно.

Для утепления брусового дома подходят теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна. Применять этот материал довольно удобно, так как он продается в рулонах разного размера и стоит относительно недорого.Материал закрепляется прямо на стенах дома. От увлажнения материал защищают пароизолирующей пленкой. Если материал уже имеет пароизоляционную пленку, то дополнительная защита не потребуется.

Выбор утеплителей достаточно разнообразен, все упирается только в их стоимость и удобство в работе. К тому же, популярные пенопласт и пенополистирол со временем начинают выделять токсичные вещества. Выбрав эти материалы для утепления, следует позаботиться и о грамотно выполненной вентиляции.

Для закрепления любого мягкого утеплителя выполняется каркас.На стены прибивается вертикально или горизонтально обрешетка на расстоянии примерно 0,5 м. закрепленный слой теплоизоляции сверху штукатурят и затем грунтуют подходящим составом.Можно утепленные стены обшить гипсокартоном, вагонкой в помещении станет уютнее и гораздо теплее.

Последующая отделка дома из бруса зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей. Однако работа по строительству дома, выполненная своими руками, позволит внушительно сэкономить и позволить себе дополнительные покупки, например, для интерьера вашего дома.

С чего начинать строить брусовой дом

Желание построить дом из бруса есть у многих, но к сожалению, далеко не всегда оно совпадает с возможностью это сделать. И проблема здесь не только в финансовой составляющей, многие просто не знают, с чего начинать строить брусовой дом и даже не представляют, как подступиться к этому делу. Между тем, все работы можно спланировать от начала до конца, и при этом исключить большинство неожиданных моментов.

Первое – сезон

Еще недавно этот вопрос не стоял вообще, так как однозначным ответом на него было лето. Строить зимой? Настоящий бред, ведь в это время нельзя залить фундамент или смонтировать кровлю. Сегодня положение дел изменилось, и главную роль в том сыграли новые технологии строительства брусовых домов, они расширили рамки проведения работ, причем, без ухудшения результата.

Преимуществ у зимнего строительства много – в это время ниже расценки специалистов, нет дефицита рабочей силы, кроме этого нет значительных перепадов температуры и влажности. Последнее обстоятельство позволяет провести работы с высоким уровнем качества – усадка и усушка происходят равномерно, и сруб ложится плотнее. Если закончить с его монтажом к новому году, летом можно приступить к отделке и сэкономить почти целый год.

Выбор проекта

Если удалось определиться с сезоном, следующим этапом будет выбор или разработка проекта. Здесь нужно учитывать множество факторов: размеры и особенности участка, сезонность проживания, количество членов семьи вместе с их привычками, финансовые возможности, личные предпочтения и многое другое.

Недорогим и быстрым решением будет выбор типового проекта, в каталогах сегодня представлено такое разнообразие, что с этим проблем обычно не бывает. Кроме этого многие строительные компании совершенно бесплатно предлагают свои услуги по доработке готовых проектов по требованиям заказчика. При желании можно заказать индивидуальный проект, и, хотя, он будет стоить дороже, и его изготовления придется подождать, преимуществ у этого варианта немало, и главное из них – точное соответствие вкусам и потребностям заказчика и членов его семьи. Одним из разделов проекта брусового дома является смета, так что информация о стоимости строительства будет известна почти сразу.

Проведение работ

После того, как на руках окажется проект, вопрос, как построить брусовой дом, отпадет сам собой. В документации есть сведения о всех компонентах здания и технологии их сооружения, так что достаточно следовать готовой инструкции, чтобы получить положительный результат. Общая последовательность работ обычно укладывается в следующую схему:

Планировка участка. Его подготовка к проведению строительных работ;

Рытье котлована, закладка фундамента. В случае, если выбрано свайное основание, можно сразу же приступать к следующим этапам, если нет – придется подождать несколько недель, пока бетон полностью затвердеет;

Сборка сруба. Из бруса это будет легко и просто – не требуется разметка, все элементы имеют стандартную форму;

Монтаж стропил и кровли. На этом этапе делается перерыв до весны – коробка должна перезимовать под тяжестью снега;

Отделочные работы, монтаж инженерных систем. До них очередь доходит по окончанию усадки, с тем, чтобы исключить риск значительных деформаций.

Последовательность действий в каждом конкретном случае содержит свои этапы, но значительных отличий от описанной выше схемы нет. Многие практикуют самостоятельное строительство брусового дома, и это на самом деле достаточно просто.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

подготовка бруса и технология сборки

Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Виды ленточного фундамента для деревянного дома

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

грунт на участке относится к категории пучинистых;
при значительной глубине промерзания грунта;
при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Технология строительства:

рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;

устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;

установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс. Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы.

чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;

между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.

заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно. После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем.. Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель

За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

Фундамент

А пока материал готовится на производстве, необходимо подготовить фундамент под будущий загородный дом. При покупке готового проекта дома проблем с выбором типа фундамента возникнуть не должно. А при самостоятельной разработке проекта необходимо просчитать все плюсы и минусы разных типов фундамента. Наиболее предпочтительным типом фундамента для дома с круглогодичным проживанием подойдет ленточный тип. Этот фундамент надежен, способен выдержать нагрузку от двухэтажного дома из бруса и при строительстве его своими руками не так уж и дорог.

Итак, первым делом необходимо определить место на участке под постройку и выполнить разметку. Дома красиво смотрятся, когда фундамент (цоколь) немного выступает за стену, по этому, колышки необходимо забить на 5-10 см дальше (сделать фундамент шире), чем размеры самого дома. Конечно же, это повлечет дополнительные расходы на бетон, но зато даст не только красивый вид, но и равномерное распределение нагрузки на фундамент от дома. Внутренняя часть фундамента так же должна выступать за стену. На внутренний выступ в дальнейшем будут опираться половые лаги. Приведем простой пример: под дом из бруса шириной 150 мм необходимо залить фундамент шириной 300 мм, наружная часть которого будет выступать за стену на 50 мм, а внутренняя на 100 мм.

Обозначаем периметр дома, натягивая веревки между колышками. Если дом имеет внутренние стены из бруса такого размера что и наружные, то и под них необходимо залить такой же фундамент, как и основной. Выкапывается траншея шириной равной ширине фундамента и глубиной 70-80 см. Не стоит копать широкую траншею, в дальнейшем это может привести к неудобству установки опалубки, да и к простому перерасходу бетона. Под фундамент необходимо сделать песчаную подушку. Для этого дно вырытой траншеи засыпают песком 15-20 см и хорошо уплотняют трамбовкой или путем обильного проливания водой.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

Горение – как и любая древесина, этот материал достаточно легко воспламеняется и хорошо поддерживает горение, для частичного устранения этого недостатка можно обработать стены дома специальной пропиткой;
Утепление – в северных районах толщины дома из бруса 150х150 мм, будет недостаточно, что бы обеспечить комфортное проживание, поэтому придется использовать дополнительные утеплители снаружи. Это может осложнить дальнейшие работы по поддержанию стен дома в надлежащем состоянии;
Влажность – если купить профилированный брус не прошедший процедуру камерного высушивания и имеющий влажность свыше 20%, то в теплое время года он может рассыхаться и давать продольные трещины.
Цельный брус материал более традиционный, он имеет свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести:
Цена – по сравнению с обработанным профилированным брусом, куб цельного будет стоить на порядок дешевле;
Доступность – приобрести цельный брус можно на большинстве рынков стройматериалов;
Натуральная влажность – нельзя сказать, что это жирный плюс, ведь она отчасти негативно сказывается на материале, однако некоторые процедуры из подготовительного процесса можно исключить, сохранив время на строительство.

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Обустройство кровельной конструкции

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Стропильные системы

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Кровля своими руками

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Как правильно утеплять потолок

Как правильно утеплять стены

Укладка первого ряда

Каркас деревянного дома из бруса.

Для сруба необходимо выбирать только целые ровные брусья без видимых дефектов. Первый венец должен состоять из самого крепкого бруса, вырезанного из сердцевины дерева. Определить это можно по плотности и расположению колец на срезе

Очень важно, чтобы древесина была сухой и светлой – брусья с темными пятнами или срезами серого цвета для сруба не подходят

В процессе укладки будут необходимы следующие материалы и инструменты:

рубероид;
жидкая битумная смесь;
антисептик;
деревянные нагели;
рубанок;
дрель;
молоток;
ножовка.

Поверхность ленты фундамента покрывают жидким битумом, на который укладывают рубероид. Такая гидроизоляция надежно защищает дом из бруса от проникновения влаги из фундамента и продлевает срок его службы в несколько раз. Ширина рубероида должна быть больше ширины фундамента на 20-30 см, чтобы его края свешивались на одинаковое расстояние по обе стороны. На стыках материал укладывают внахлест на 7-10 см, густо промазывают битумом и крепко прижимают.

Крепеж бруса.

При сборке первого ряда нужно определиться с видом угловых соединений. Самым экономным вариантом является соединение “в полдерева”, когда у нижнего бруса выпиливают верхнюю часть, а у верхнего – нижнюю. При таком способе крепления расходуется меньше материала, концы брусьев не выходят за углы строения. Перед началом сборки все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептическим средством и просушивают, а затем просверливают отверстия для нагелей. Эти отверстия должны располагаться вдоль бруса через каждые полтора метра.

После обработки строительного материала приступают к укладке первого венца. Сначала с двух противоположных сторон на фундамент выкладывают первые 2 бруса, затем сверху на них под прямым углом опускают еще 2 с вырезанными пазами на концах. Углы плотно подгоняют кувалдой и ровняют весь ряд, выступающие участки следует подправить рубанком.

Сборка опалубки

Опалубка представляет собой деревянные щиты, собранные из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Достаточная высота фундамента от уровня земли составляет три вместе собранные доски, то есть 45 см. Экономить и делать ниже фундамент для деревянного дома не стоит, так как в противном случае нижние венцы сруба будут намокать от брызг падающих капель дождя и испарений от земли, а в весенне-зимний период — от таяния снега.

После сборки щитов, они устанавливаются на место выкопанной траншеи друг напротив друга и скрепляются между собой. В верхней части щиты крепятся при помощи бруска, который кладется сверху на опалубку и прикручивается одним саморезом к одному щиту, другим к другому. В середине и внизу щиты крепятся между собой толстой проволокой. Для этого каждый щит просверливается друг напротив друга в месте поперечного крепления досок, в полученные отверстия вставляется толстая вязальная проволока, концы которой скручивается снаружи между собой. Внутри опалубки между проволокой вставляют толстую отвертку или длинный гвоздь и скручивают между собой, контролируя расстояние между щитами бруском кондуктором. После скрутки проволоки брусок кондуктор достают, и получается прочно скрепленная опалубка, которая не требует боковых подпорных колышков. После установки всех щитов и сборки опалубки необходимо проконтролировать ее горизонтальность при помощи лазерного или водяного уровня.

Мнение специалиста! Опалубку лучше всего сразу выставить по уровню и заливать бетон, выравнивая его по ее верхнему краю. В этом случае мы сразу получаем идеально ровный фундамент по горизонтали и избежим дальнейших проблем с его выравниванием.

Теперь необходимо уложить и связать арматуру. Для фундамента под дом лучше всего использовать арматуру диаметром не меньше 12 мм. Для фундамента шириной 300 мм и общей высотой 1 метр, достаточно будет три пояса арматуры по два прута. Если арматура оказалась короткой и приходится добавлять еще, то перехлест между собой должен составлять не менее 30 диаметров диаметра самого прута. То есть, если используется арматура 12 диаметра, то перехлест должен составлять 12*30=360 мм. Между собой арматура связывается вязальной проволокой.

Перед заливкой бетона необходимо предусмотреть места в фундаменте, где останутся отверстия для проветривания подпола. Для этих целей обычно используют асбестоцементные трубы. Их отпиливают в размер фундамента и устанавливают внутрь опалубки. Для предотвращения всплытия труб в процессе заливки бетона их закрепляют гвоздями или саморезами.

Все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетон. В процессе и после заливки необходимо «простучать» опалубку молотком. Это делается для выхода воздуха из бетона. После заливки верхнюю часть фундамента выравнивают мастерком.

В летний период опалубку можно снимать через три дня и уже через две недели возводить стены дома из профилированного бруса.

Обустройство кровельной конструкции

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной.

Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Монтаж стен и пола

Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента

Вы легко сможете понять, как построить дом из бруса своими руками, с нашим пошаговым руководством. Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого его поверхность застилается двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Сделать свой дом можно из бруса толщиной 150 мм, если строительство ведётся в тёплых регионах нашей страны. В противном случае лучше взять брус толщиной 200 мм. Под первый венец необходимо настелить подкладочную доску толщиной 50 мм. Лучше использовать доску из древесины лиственницы.

Дальше монтируем дом из бруса в такой последовательности:

Независимо от способа укладки остальных венцов первый венец монтируется в «полдерева». Угловое соединение в этом случае может выполняться в «полдерева», при помощи коренного шипа, впритык.
После монтажа первого и второго венца приступают к установке лаг для обустройства пола. Если цоколь дома позволяет, то лаги можно уложить на него. В противном случае они врезаются в первый венец. Шаг лаг 40-70 см. Чем больше шаг, тем больше толщина досок чернового пола (25-40 мм).
Затем к лагам по бокам крепятся черепные бруски, на которые укладываются доски наката.
Дальше следует слой гидроизоляции. Она должна огибать и сами лаги.
После этого в просветы между лагами на доски наката и гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал.
После этого вся конструкция застилается слоем пароизоляции.
Выполняется монтаж чернового пола.

Нюансы монтажа стен:

Укладка следующего венца выполняется после того, как на поверхность предыдущего элемента уложен ленточный утеплитель, пакля, ждут или лён. Утеплитель фиксируется степлером.
Между собой брусья скрепляются деревянными нагелями. Для этого с шагом в 1,5 м сверлятся отверстия в брусьях: верхний брус просверливается насквозь, а нижний – наполовину. В отверстия вбивается нагель и утапливается на 1 см вглубь.
В процессе укладки бруса в местах оконных и дверных проёмов устанавливаются временные подпорки. Они делаются из необрезной доски по размеру проёмов.
Монтаж внутренних перегородок выполняется только после возведения коробки. Они врезаются в капитальные стены.

Если в доме будет второй этаж, строим дом из бруса своими руками в такой последовательности:

После выполнения стен первого этажа в последнем венце делаем прорези под укладку балок перекрытия. Дополнительно фиксируем балки при помощи стальных уголков. Шаг балок 70 см.
Настилаем черновой пол.
Снизу балки подшиваем вагонкой. Так мы получим потолок первого этажа.
Дальше выполняем монтаж стен аналогично первому этажу.

С чего начать строительство?

Самые первые вопросы, возникающие задолго до строительства:

Где строить?

Возможно, для вас этот вопрос не будет стоять остро. Часто для строительства используют дачный участок, где разрешено индивидуальное жилищное строительство; в наследство от родителей или родственников достался пустой участок или с ветхим жильем; помощь государства за третьего ребенка. Причин для появления земли в собственности может быть масса. Зачастую именно с появлением земельного участка появляется желание обзавестись собственным просторным домом для проживания или уютным дачным домиком для летнего отдыха.

Что делать, если участка нет? Как правильно выбрать место для строительства? Тут следует определиться с назначением вашего дома. Для дачного домика временного пребывания подойдет любой участок. Главные критерии здесь – окружающая среда и экология. Когда же речь идет о строительстве дома для постоянного проживания, нужно учитывать гораздо больше факторов. Следует внимательно отнестись к рельефу местности и грунтам. Это может значительно усложнить строительство в плане обустройства фундамента

Важно обратить внимание на расположение коммуникаций

Немаловажен и экологический вопрос. Зачастую самыми дешевыми оказываются самые загрязненные участки. В таком месте бессмысленно строить экологически чистые дома из бруса.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
25.47%

Дом из кирпича
19.37%

Бревенчатый дом
15.33%

Дом из газобетонных блоков
13.92%

Дом по канадской технологии
12.28%

Дом из оцилиндрованного бревна
4.46%

Монолитный дом
3.93%

Дом из пеноблоков
2.63%

Дом из сип-панелей
2.63%

Проголосовало: 2623

Что строить?

Какого назначения дом вы планируете строить? Уже упомянули, насколько важно определить, как будет использоваться ваше строение: временное место для проведения времени с семьей и друзьями или уютное гнездышко для постоянного проживания. Также необходимо выбрать размер объекта соизмеримо с участком застройки

Возможно, стоит запланировать расположение прочих построек на вашем участке, чтобы гармонично расположить баню, гараж, беседку, сад и прочие элементы комфортного проживания.

Из чего строить?

Сейчас очень много материалов и технологий для строительства. Не будем рассматривать преимущества и недостатки каждого из них. Мы решили для себя строить дом из бруса.

После решения этих вопросов можно непосредственно приступать к строительству, хотя тут тоже сначала придется поработать головой. До непосредственной работы руками еще достаточно далеко.

Что лучше брус или бревно

Этот вопрос постоянно встает перед теми, кто решается построить дом из дерева. По сути, и бревно, и брус – это один и тот же материал, отличаются они друг от друга формой сечения.

брус или бревно

Применяемые технологии позволяют различать эти материалы по способу обработки:

«Дикое» бревно получают непосредственно на месте заготовки, то есть с него удаляют сучья, кору и в результате получается бревно, оно имеет форму удлиненного конуса. Его применяют для возведения рубленных домов.

Оцилиндрованное бревно получают на специальном оборудовании. Такой метод позволяет получать бревна одинаковой формы и размера. Это существенно облегчает сборку сруба.

Брусья, также можно разделить на цельные и клееные. Первые получают из бревен, пропуская последние на пилораме. Клееный брус получают путем склеивания между собой ламелей, выполненных из дерева. Его применяют при строительстве деревянных коттеджей.

На что надо обратить внимание выбирая строительный материал. Существует несколько ключевых моментов, среди них можно привести следующие:

Климатическую зону, в которой производится строительство.
Длительность строительства.
Возможность применения тех или иных архитектурных решений.
Материалы, применяемые при отделке дома.

Так, чем климат в регионе строительства холоднее, тем толще должны быть толще стены.

Что касается сроков строительства, то возведение домов из профилированного бруса и домов из клееного бруса выполняют довольно быстро, но надо понимать, что такой дом требует дополнительной отделки.

Бревенчатый дом собирают чуть медленнее, это связано с тем, что приходится выполнять работы по заполнению щелей, которые образуются при укладке одного бревна на другое. Кроме того, в идеале, бревенчатый дом, отстоять порядка полугода, для полной усадки.

Брус более подвержен биологическому заражению, так как в процессе обработки, снимаются те слои древесины, которые оголяют сердцевину, то есть древесина становится более доступной для вредителей. Но современные антисептические средства снижают риск заражения.

Что касается стоимости этого строительного материала, то в разных регионах они могут отличаться друг от друга, но надо помнить, что бревно, всегда дешевле бруса.

Можно сделать следующий вывод. Если есть возможность, имеет смысл строить дом из бруса. Это может быть чуть дороже, но, при соблюдении всех правил строительства дома из бруса, в его можно будет возвести за один сезон.

Бревенчатый дом будет, несомненно, дешевле, но выжидать год, необходимый для усадки дома может выдержать не каждый.

Технология сборки кровли

Потолочные балки укладывают на расстоянии от 90 до 110 см; для жилых чердаков используют балки сечением 150х200 мм, для нежилых подойдет брус 100х150 мм. Далее крепятся стропила и опорные стойки, собирается брусовый фронтон, монтируется обрешетка. Доски обрешетки должны быть не толще 2 см и шириной около 15 см. Шаг стропил зависит от веса кровельного покрытия: чем тяжелее кровля, тем меньше расстояние. Стандартно оставляют между стропилами 1,2 м

Все элементы крепятся гвоздями или саморезами, особое внимание уделяется крепежам опорных стоек

Поверх обрешетки укладывают гидроизоляционный материал, затем наступает черед кровельного покрытия: черепицы, профнастила, шифера или другого материала. На этом строительство дома своими руками считается завершенным. Начинающему мастеру такое поэтапное руководство поможет выполнить работу без серьезных промахов, ну, а мелкие недочеты исправить не так и трудно. Ответственное отношение, отсутствие спешки, аккуратность и старательность на каждом этапе – это гарантия прочности, надежности и уюта вашего дома!

Фундамент для дома из бруса

Ни для кого не секрет, что фундамент является основой любой постройки. Строительство домов из профилированного бруса ровно так же, как и строительство домов из клееного бруса начинается с заливки фундамента. Он должен быть довольно прочным и надежным, чтобы выдержать вес всей будущей постройки.

Фундамент для дома из бруса может быть ленточным, сплошным, если грунт, на котором планируется возвести постройку довольно рыхлый, то имеет смысл дополнительно вбить сваи. Фундамент для дома из бруса с использованием свай принято называть свайно-росверковым. Принцип его устройства такой же, как и в случае с использованием ленточного фундамента.

Начинать работы необходимо с разметки вашего участка. От вас требуется правильно обозначить границы будущей постройки.
Затем по произведенной разметке необходимо вырыть траншеи или канавы. Глубина их должен быть несколько больше уровня промерзания грунта (не меньше 60 см).
Дно траншеи необходимо засыпать песчаной подушкой, слоем гравия. Все слои должны быть тщательно утрамбованы, чтобы избежать присутствия между ними даже минимального количества воздуха.
Только лишь после этого можно приступить к заливке подготовленного основания раствором бетона.

Технология брусового строительства

Дома из клееного бруса, как и дома из профилированного бруса монтируются при помощи паза и шипа. Способ сборки во многом связан с расходом материалов. Самым экономичным по праву является каркасный способ строительства.

Будь то одноэтажные дома из бруса или многоуровневые постройки, первый венец укладывать необходимо на слой изоляции. В данном случае это может быть рубероид, положенный сверху фундамента. Ширина изоляции должна примерно на 30–40 см превышать габариты подготовленного фундамента.

Важно, чтобы каждая деталь перед монтажом была обработана антисептиком.

Какой бы ни была древесина, какими свойствами и характеристиками она ни обладала бы, от времени она, к сожалению, может подвергнуться гниению, что самым негативным образом отразиться не только на внешнем виде постройки, но и ее долговечности.

Первая доска должна очень крепко соединяться с фундаментом. Она может быть уложена как на слой изоляции, так и на предварительно подготовленный реечный каркас.

Особенности соединения

Как уже было отмечено, строганный брус имеет особую конструкцию, представленную наличием шипа и паза. За счет них удается максимально плотно соединить брусья между собой. Каждый последующий слой должен укладываться на межвенцовый уплотнитель, позволяющий забыть о конденсате, появлении плесени, а также придающий всей постройке в целом прочности и надежности.

Удлиняем брус

Довольно часто бывает так, то длина стен несколько больше длины бруса. Как быть в данном случае? «Дома из двойного бруса» потребует от вас только лишь качественного соединения образующихся стыков. Для этого каждый последующий шов необходимо слегка смещать. Это позволит избежать образования весьма протяженного шва.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый уголМожно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки — шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.Укладка кровельного покрытия.Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Возведение стен здания

Устройство стены из бруса.

Следующий этап – возведение стен. Для работы понадобится:

брус;
утеплитель;
строительный уровень;
нагели;
ножовка;
бензопила.

Чтобы сборка стен была максимально качественной, особое внимание стоит уделить соединению углов. Существует несколько способов перевязки сруба: в чашу, в лапу, на коренной шип

Первые 2 варианта применяются для круглых бревен, третий же способ идеально подходит для бруса прямоугольного сечения. Перевязка на коренной шип является несколько трудоемкой, но при этом дает максимальную плотность стыков. Сам процесс выглядит так: на концах одного бруса срезают по 2/3 его толщины, оставляя ровный прямоугольный шип. На концах другого бруса вырезают соответствующих размеров паз, в который и будет входить шип. После соединения брусья скрепляют нагелями с предыдущим рядом и последующим.

Нагели бывают металлическими и деревянными, при возведении брусового дома своими руками лучше использовать деревянные крепежи. Стандартная толщина нагелей составляет 25 мм, высота – от 120 до 150 мм. Сверлить отверстия под крепежи рекомендуется на 2-3 см глубже. Сборка стен осуществляется по следующей схеме: укладывают ряд, подгоняют угловые соединения, сверху по периметру стелют утеплитель, укладывают следующий венец и вбивают нагели.

Хорошими утеплителями для брусового дома является джут, войлок и пакля, многие уплотняют сруб обычным мхом. Удобнее всего использовать войлочную джутовую ленту: рулон утеплителя раскатывают по периметру венца и закрепляют скобами степлера. Паклю и мох укладывать сложнее, да и внешний вид сруба после такого утепления смотрится не слишком аккуратно. После сборки нескольких рядов необходимо выпилить оконные проемы, а на срезах проделать узкие отверстия для воздухообмена. В последних 2 рядах следует вырезать пазы под потолочные перекрытия, после чего можно приступать к завершающему этапу – сборке крыши дома своими руками.

Конопатка и усадка

Брусовую стопу (стену) по мере набора конопатят лентами из джута или льна с напуском 5 см в стороны. Напуски конопати заталкивают в пазы, осуществляя первую подбивку (подвертку). Если сруб еще без крыши, верха стен кроют рубероидом и оставляют сруб на усадку (до 1 года). В это время внутри можно прокладывать коммуникации или производить какие-то другие необходимые работы.

Контроль за усадкой строения ведется по специальным рейкам с отметками, установленным по углам.

Что касается оконных и дверных проемов, то их можно вырезать в уже осевшем срубе или формировать сразу подрезкой брусьев. Но во втором случае и те, и другие проемы потребуется делать выше расчетных (на минимальную величину усадки конкретного брусового материала). А в точный размер их можно будет подрезать потом.

Окончательная конопатка «в жгут» производится под крышей уже после усадки готового сруба.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

Односкатная;
Двухскатная;
Вальмовая;
Шатровая;
Полувальмовая;
Многощипцовая;
Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

В деревянном доме рекомендуем использовать проникающую влагозащиту, обмазочные материалы или рулонную гидроизоляцию.Более подробно процесс строительства дома из бруса представлен на фото.

Что такое дом из Бруса Из чего его строят, Что значит под ключ

Содержание статьи:

Что такое дом из бруса;

Разновидности бруса;

Клееный;

Профилированный;

Как строятся дома из бруса?;

Типы фундамента;

Как происходит укладка;

Популярные проекты домов.

Каждый человек, который собирается строить собственный дом, непременно задумывается: какой материал для этого использовать? И вопрос стоит не столько об экономии средств (хотя и это немаловажно), сколько о надежности, тепле, длительной эксплуатации и экологичности будущего жилья.

В этой статье мы рассмотрим строительство деревянного дома для дачи или постоянного проживания из бруса.

1. Что такое дом из бруса?

Брус – это готовый пиломатериал из цельного древесного массива. Он полностью экологичен, долговечен, прост в монтаже. Подходит для строительства здания любого размера и модификации. Отлично сохраняет тепло, из него получаются надежные конструкции. По эксплуатационным качествам почти не отличается от бревна.

Плюсы этого материала таковы:

Эстетически привлекательная геометрическая форма.

Прочная стыковка.

Простой монтаж.

Не образует щелей, не гниет.

2. Разновидности бруса

Строительный брус, используемый для возведения малоэтажных зданий, делится на два типа:

Клееный.

Профилированный.

3. Клееный

Клееный брус изготавливается из предварительно распиленной на отдельные доски древесины, которая, как понятно из названия, затем склеивается.

После хорошей просушки заготовки строгаются и прессуются. В итоге получаются равновеликие брусья, готовые для строительства. Плюсы клееного бруса:

Практически не дает усадки.

Может достигать длины до 18 метров!

Высокопрочен.

Не гниет.

Пожаробезопасен (обработан специальным составом).

4. Профилированный

Профилированный брус делают из цельного массива, преимущественно из древесины хвойных пород. Свое название он получил благодаря наличию специального профиля. Заготовку строгают и фрезеруют, чтобы получить брус правильной геометрической формы и заданного размера. Специальные зазоры позволяют конструкциям плотно «стыковаться» между собой.

Плюсы профилированного бруса:

Дома из бруса имеют минимальное количество щелей, благодаря чему в нем всегда сохраняется тепло. Продувание дома исключено.

Обеспечивает красивый внешний вид строения.

Вдвое дешевле, чем клееный.

Значительно сокращает время строительства за счет системы «шип – паз».

Минусы:

Менее прочен, чем клееный аналог.

При недостаточной предварительной сушке может давать усадку.

5. Как строятся дома из бруса?

Предварительно нужно обратиться к специалистам, которые разработают для вас проект дома с учетом размера и конфигурации участка, грунта, ваших пожеланий по поводу планировки и этажности, и далее строить свой дом строго в соответствии с этим проектом.

Строительство брусового дома начинается с заготовки материала и подготовки фундамента.

Рекомендуется использовать брус сечением 15 на 15 см, но можно использовать более легкий аналог – материал сечением 15 на 10 см.

6. Типы фундамента

Под брусовой дом используется три типа фундамента:

Ленточный;

Гнездовой;

Свайно-винтовой фундамент.

Его выбор зависит от грунта и типа почвы участка. Фундамент выбирается на начальном этапе – во время проектирования здания. На протяжении двух-четырех недель он должен сохнуть. Только после этого начинают возводить дом.

7. Как происходит укладка

Первый ряд бруса укладывается на небольшие поперечные рейки поверх фундамента (это делается для их легкой замены в случае гниения, чтобы не пришлось заменять нижний ряд бруса). Важно! Первый ряд бруса должен иметь большие размеры, чем все последующие. Параллельно с первым венцом укладываются половые лаги. Все остальные ряды бруса укладываются одинаково, одним из двух способов:

С остатком (впоследствии излишки срезаются пилой).

Без остатка.

Ряды скрепляются друг с другом деревянными или металлическими крепежами.

Утепление щелей производится сухим мхом и паклей.

Последние два ряда брусьев не крепятся, поскольку после усадки будут устанавливаться стропила, и они все равно снимутся.

Проемы под двери и окна оформляются либо во время, либо после окончания строительства (при помощи пилы и лобзика).

Кровлю устанавливают только после усадки (до этого момента сруб укрывают рубероидом).

Последние этапы строительства – установка дверей и окон, наружная и внутренняя отделка, подведение коммуникаций.

И в итоге получаются замечательные экологичные дома из бруса как для дачи, так и для проживания!

8. Популярные проекты домов

как построить, какое сечение бруса выбрать

Дерево – уникальный материал, которому отдают предпочтение за его натуральные природные свойства, положительно влияющие на здоровье. Дома построенные из бруса имеют приятный и привлекательный внешний вид, как же сделать их тёплыми? Прежде всего обратите внимание на соеднинение профилированного бруса в углах. Наиболее оптимальным на данный момент является соединение по типу шип-паз в тёплый угол. Тепло в доме будет зависеть от толщины утеплителя, используемого в полах, перекрытии, каркасе мансарды и стропильной системе. Рассмотрим подробнее какие варианты утепления возможны и под какие цели они подойдут: летнее, сезонное или постоянное проживание.

Правильный выбор сечения профилированного бруса для домокомплекта

Отрывной точкой для дачного и пмж дома стоит рассматривать профилированный брус 150х150мм(135х135мм) — это минимальное сечение для наружной стены, после усадки всегда можно доутеплить дом снаружи елси вы посчитаете необходимым, но многие наши заказчики живут в таких домах и получают не большие счета за отопление, ведь основное тепло уходит через пол, потолок и окна, но никак не через стены(правильное собранные стены с равномерной усадкой, не забывайте что залогом правильной усадки являются деревянные нагеля). К примеру дом построенный в Красном селе под Санкт-петербургом — в холодное время до минус 25 заказчики тратят до 7т.р. на дуплекс, если учесть то, что дом выполнен в полноценные 2 этажа и имеет габарит в 7,5х16,0м, это и правда не много. Утепление перекрытий имеет сечение 200мм и выполнено с использованием ППУ. В 2017 году наши заказчики планируют утеплить фасад дома на 100мм базальтовыми плитами, что снизит затраты на отопление.

Ни для кого не секрет, что чем больше сечение тем теплее дом, и золотым сеченем для профилированного бруса является сечение 200х150мм(190х135мм), данное сечение не сильно удорожит докомплект и о наружнем утеплении вы точно забудите. Так же мы можем порекомендовать сечение 200х200мм(190х185мм) и 250х200(240х185мм) — данноче сечение не так популярно среди наших клиентов, но при заключении договора мы сможем подготовить домокомплект за 3 недели.

В наше время много домов строятся из профилированного бруса 100х150мм, по сути 90х135мм, мы встречали дома более 6х6м — 8х8м, 9х9м и более построенных из бруса смешного сечения — поймите, из такого бруса можно строить только садовые одноэтажные дома! Данный брус не устойчив в больших конструкциях, в итоге вы получите не дом а желе, которое не дай боже сложится при порывистом ветре и это не шутки — в нашу компанию часто обращаются люди, просящие исправить ошибки, допущенные ими при стр-ве дома не в Валдайском Мастере, но такой дом можно усилить лишь бетонным саркофагом — не ведитесь на дешевезну! В домах 4х6 и выше такое сечение мы не используем даже в перегородках, уже не первый год мы бесплатно заменяем перегородки на профилированный брус 150х150мм!

Утепление — основа теплого брусового дома!

Но не только от стенокомплекта зависит комфорт и температура в доме! Поговорим об утеплении! Компания “Валдайский мастер” строит дома и бани круглый год от небольших садовых домов до просторных коттеджей под разные цели Заказчиков. Если Вы планируете строить дачу исключительно для летнего проживания — дома дачной категории с утеплением 100мм подходят под Ваши пожелания, но чем больше утепление, тем комфортнее вы будите себя чувствовать в изнуряющую жару. К примеру, недорогие садовые дома под ключ — идеальный вариант для небольшого дачного участка и экономичного строительства.

Примеры летних садовых домиков из бруса:

Дома из бруса под сезонное проживание необходимо доутеплять от 100-150мм и выше. При утепление в 150мм – в доме будет комфортно не только весной-летом, но и на зимних праздниках и выходных.

Дачный дом из бруса, Новгородская область

Примеры дачных домов:

Под постоянное проживание рекомендуем использовать утепление от 200мм и выше, в Вашем доме будет тепло даже в условиях суровых зим в Мурманске(для Мурманска идеальным будет 250-300мм). Используя базальт толщиной 200 мм можно существенно сэкономить на отоплении в будущем.

На фото представленны дома: проект Кантри-4, Московская область, Сергиев Посад; проект К12, Республика Татарстан, Казань

Примеры домов, подходящих под постоянное проживание (необходимо доутеплить до 200мм):

Что необходимо утеплять в брусовом доме?

Компания “Валдайский” мастер строит комбинированные дачные дома каркас/брус и классические каркасные дома. Поговорим именно о комбинированных проектах. Что это значит? Первый этаж дома выполняется из профилированного бруса, а мансарда/второй этаж возводятся по каркасной технологии. В доме необходимо утеплить:

Полы и перекрытия первого и второго этажей

Каркас мансарды

Стропильную систему (кроме проектов с ломаной кровлей, в данных проектах утепляются стены мансарды, фронтоны и перекрытие, стропила не утепляются)

Утеплитель закрывается с двух сторон плёнками пароизоляции и ветровлагозащиты. Ветровлагозащитные плёнка прокладывается снаружи и служит для защиты утеплителя от ветра и влаги, вывода паров и конденсата изнутри. Внутри прокладываются пароизоляционные пленки, которые обеспечивают защиту от попадания пара. Стыки пароизоляции должны быть максимально герметичными. Основное правило – соблюдение оптимального шага между стропилами, лагами и стойками каркасной мансарды: не более 600мм либо 300мм(в зависимости от проекта). При увеличении шага утеплитель не будет лежать прочно, что впоследствии приведёт к возникновению мостов холода в Вашем доме.

Тёплый угол – лучше ставить в любой дом!

Теплый угол – оптимальное соединение для домов из профилированного бруса. Такое прочное и практичное соединение защитит постройку от холодного ветра и сохранит тепло в доме. Углы брусового дома крайне уязвимое место, поэтому при соединении в стык их может продувать и будут возникать большие теплопотери в доме, теплый угол решает эту проблему. На одной стороне вырубается паз, а на сопрягаемом брусе шип, брусья соединяются в прочное и герметичное замковое соединение. Наиважнейшее условие – шип должен войти в паз как можно плотнее. Шов прокладывается льноджутовым волокном перед соединением бруса, а после укладки угла забиваются деревянные нагели, способствующие укреплению угла и равномерной усадки конструкции. Таким образом, теплый угол защитит Ваш брусовой дом от теплопотерь, сквозняков и увеличит прочность конструкции, препятствуя любой возможности смещения бруса в стороны.

Компания Валдайский мастер построит теплый дом в любом регионе Центральной России и Северо-Запада: Великий Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Тверь и Тверская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Рязань и Рязанская область, Киров и Кировская область, Краснодаре и Краснодарском крае, Липецке, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Казани и Республике Татарстан, Минске и Беларуси. Обратиться за подробной консультацией специалиста можно по телефону: 8-960-200-78-78 с 9 утра до 9 вечера ежедневно, почте [email protected], либо через специальную форму на сайте: задать вопрос.

Сохранить статью:

Строительство домов из бруса под ключ Проекты и цены в Томске

Строительство домов из бруса в Томске

Строительство домов из бруса, коттеджей, дачных домов.

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Посмотреть — проекты с ценой на строительство НА НАШЕМ НОВОМ САЙТЕ

Строительство домов из бруса под ключ

Теплый, экологически чистый дом по демократичной цене? Вы правы, это – реальность! Строительная компания «Современное Строительство» построит надежный брусовой дом от легкой до самой сложной планировки дома в кратчайшие сроки, при этом качество всегда остается очень высоким. Пиломатериал / брус разного сечения, чаще всего изготавливаемый из древесины хвойных пород, за основу несущих стен лучше брать сечение 150х150 , а внутренне стены 150х100 или каркасные перегородки. Это позволит не переплачивать за дом, так как в любом случаем дом из обычного бруса придется утеплять и обшивать фасад. Существует достаточно большой выбор фасадных материалов для подчеркивания индивидуальности дома и выбора архитектурного решения, то есть внешне брусовой дом может стать очень сказочным и красивым. За счет экономии древесного материала применяя сечение 150х150, строительство загородного деревянного брусового дома будет дешевым.

Вам
нужна надежная строительная организация, которая возьмет на себя всю ответственность по строительству вашего дома на себя и построит брусовой жилой дом и ещё «под ключ» ? Наша компания предлагает строительство, как коттеджей
из бруса для круглогодичного проживания, так и дачных домиков, бань. Построим дом, на вашем земельном участке, строительство дома будет согласно срокам прописанных в договоре. Строительство деревянного брусового дома занимает совсем немного времени, в сравнении со строительством домов из других материалов. Вы можете заказать свой индивидуальный дом предварительно, позвонив нам в офис компании для консультации по строительству дома или приехать в гости на встречу за детальной информацией. По опыту нашей строительной компании можем сказать, что окончательная стоимость дома зависит от объемов работ, ваших пожеланий (уникальность объекта), строительных норм и правил.

ПСК «Современное Строительство» – качество и внимание к деталям залог успеха.

Предлагаем построить
свой индивидуальный дом из бруса в максимально разумные сроки с учетом деталей
ваших желаний и предпочтений.

Спросите сколько будет стоить дом? узнать точную цену на строительство дома можно только при подробном расчете и с учетом ваших требований.

Цены на дома из бруса

Что влияет на ценообразование дома:

Вид древесины (Сосна, Кедр, Лиственница)

Сечение стенового материала (150х150 — 200х200)

Сечение балок перекрытий из за увеличения пролета комнат (150х50 – 200х150)

Тип фундамента (винтовые сваи, ленточный фундамент)

Дополнительные требуемые опоры (печка, камин)

Высота комнат и самого дома

Выделенные элементы дома (эркер)

Тип кровли (2х скатная, 4х скатная, мансарда, ломаная мансарда, вальмовая)

Кровельный материал (металлочерепица, профнастил, гибкая битумная)

Тип фасада (утепленный вентилируемый фасад, мокрый фасад, штукатурный фасад)

Фасадные материалы (сайдинг металлический, сайдинг виниловый, панели виниловые, фальш брус, штукатурка, фиброцементные панели, панели UNIPAN, керамогранит)

Цокольный этаж

Веранда

Утепление дома

И многое другое, что мы и учтем при расчете именно Вашего жилого дома.

Строительство домов из обычного бруса по нашим или вашим проектам, расчет сметы сделаем бесплатно. Цена указана ориентировочная от 1900р за 1м2 — 12050р за м2 (предварительная цена только коробки дома материал+работа, сумма м2 взята из расчетов домов 5 стен 5-ти вариантов 6х6, 6х9, 9х9, 9х12, 12х12 и толщины стен сечением 100х100, 100х150, 150х150, 180х150, 180х180, 150х180, 200х150, 200х180, 200х200, 150х200, 180х200), всё зависит от «начинки», спецификации и объемов дома, детали по телефону или почте, можете отправить любую фотографию с планами дома на расчет и предварительный расчет будет бесплатным.

Телефон для консультации по строительству 8 (3822) 349 — 302

Максимум надежности от ПСК «Современное Строительство»

Пошаговое строительство бревенчатой хижины: 10 ступеней

Установка стволов была самым сложным и трудоемким этапом всей конструкции. Мое намерение состояло в том, чтобы положить раствор поверх бревен, сделав их так, чтобы стыки уже были закрыты, но вскоре обнаружил, что это невозможно по разным причинам, среди которых было подсчитано количество маневров, связанных с подъемом стволов. их минимально можно было отрегулировать, потому что, как я уже сказал, к сожалению, большинство журналов были даже довольно кривыми.

Однако удалось стать первыми бревнами поверх слоя цемента, и работа началась очень хорошо. Я старался выбирать самые толстые и тяжелые палки для дна, потому что знал, что трудности будут возрастать в той же пропорции, в какой они карабкаются по стенам.

Мое намерение состояло в том, чтобы построить хижину небольших размеров, но схожей конфигурации с той, которую поселенцы построили в прериях американского Запада, но познакомить вас с некоторыми нововведениями, такими как изоляция и облицовка крыши.Горизонтальное размещение стволов, обвитых на концах, характерное для этого типа конструкции, является гарантией безопасности и практически не требует использования гвоздей, однако фурнитура стволов и в случае данной избы — слишком большая работа. , из-за неровности древесины тоже усложнилась. Таким образом, с учетом работы по оборудованию стволов и изготовлению фурнитуры, уложить четыре бревна потребовалось почти день.

Стволы горизонтально, с вершинами, выступающими из стен примерно на 20 см, требуют уменьшения внутреннего пространства, поэтому необходимо учитывать это вовремя, чтобы проследить деревья, потому что, помимо оставленных 20-30 см, Также необходимо иметь толщину стен, то есть диаметр бревен, так как это не будет учитываться для внутренней площади.

При открытии двери и окна решил разместить в качестве подплечников две половинки ствола, распиленные пополам бензопилой. Это облегчало оседание стволов в этих местах, так как они касались верхней части распиленного бревна средствами подплечников. Позже, когда выходили на место, мне пришлось отпилить другую часть ствола, убедившись, что было ошибкой не поставить стволы подплечников с двух распиленных граней. Как известно, двери, чтобы хорошо функционировать, должны быть прикреплены к обручам, поэтому эти подплечники перед тем, как начать тянуть бревна, должны быть правильно поставлены по отвесу.

Что касается перемычек, то они были образованы целым стволом, были распилены на частях, на которых были два проема, а верх двери и окна остались на одном уровне, что характерно для большинства домов. Именно от этого ствола начинался фронтон, но я понимаю, что было бы хорошо сделать один или два ряда стволов по всему периметру кабины, но у меня больше не было дерева, и работа становилась все труднее, поэтому я решил, что, поскольку он тоже хорошо выглядела; в конце концов, это была всего лишь хижина …

Постройте бревенчатую хижину за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей.Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на наш «Walden», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошему запасу древесины, также может построить бревенчатый домик.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, помогающие снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти , чтобы удвоить доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда были составлены наши планы, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние пространства в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность как .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы срезали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при формировании верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верх каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный вбок, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного бруса. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы завершили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками из ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Возведение стен

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки — которые вырезаны наверху и внизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю место с надрезом, как указано. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю надреза помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … так как любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждую бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и поставить его на место сверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать концы бруса и большие , чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддерживать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома тройной слой встряхивания . Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает, и , вероятно, прослужат сотню лет! Вдобавок гребешок защищен двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Еще раз, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что это экономичное и практичное укрытие, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы чувствуем, — это все, что должно быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро обогревая дом и запотевая окна. В бурные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Как построить бревенчатый дом старой школы

Не каждый бревенчатый дом должен быть до мелочей украшен деревенским шармом. Некоторые могут быть совершенно простыми. Если вы хотите построить бревенчатую хижину старой школы, вот как сделать ее практически идеальной.

1. Я хочу построить небольшую и простую рыбацкую хижину в паре часов от моего дома. Что вы посоветуете по поводу дизайна?

Маленькие домики создают настоящую романтику жизни среди бревен.Начните с тех же понятий, которыми руководствовались наши предки — маленьких, простых и надежных. Традиционный прямоугольник строить дешевле, чем более сложную форму. Он также захватывает наиболее полезное пространство, когда вы пытаетесь сделать больше с меньшими затратами. И, наконец, затраты на материалы и рабочую силу будут намного меньше, если все будет проще. Планируя каюту, подумайте, как вы ее будете использовать. Будет ли это развлечением для вас и ваших ближайших родственников? Или ваша хижина будет служить ночлежкой для встреч друзей по охоте и рыбалке? Вы будете использовать свою каюту только сезонно или круглый год? Подумайте о тех впечатлениях, которые вы пережили в детстве, например, о летнем лагере или отдыхе на выходных у друга или родственника.Что было в тех переживаниях, которые запомнились вам, и имели ли они какое-либо отношение к расположению или дизайну кабины? Чтобы максимально использовать пространство, сведите внутренние перегородки к минимуму. Простая большая комната с углом, обозначенным как кухонная зона, и маленькой ванной, может стать отличным местом для отдыха для двух или трех человек на площади всего в несколько сотен квадратных футов. Если вам нужно немного больше уединения, для маленьких спален требуется менее 100 квадратных футов. Я помню любимую охотничью хижину, в которой использовался шкаф и ванная, чтобы отделить спальную зону (с двухъярусными кроватями) от большой комнаты.В сезон охоты, с раскладным диваном и полом большой комнаты, заваленным спальными мешками, он стал домом для полдюжины приятелей, которые не слишком заботятся об эстетике. Если вам нужно дополнительное двухъярусное место, небольшой чердак, на который можно подняться по лестнице, может удвоить доступное вам место для сна. В хорошую погоду террасы и веранды могут еще больше расширить жилое пространство. Я бы также не упустил из виду требования к хранилищу. Хотя оставлять ценные вещи в часто незанятой хижине — не лучшая идея, лучше иметь возможность хранить рекреационное оборудование и основные средства для приготовления пищи и чистки.Небольшая, хорошо защищенная кладовая может защитить продукты. Перед окончательной доработкой проекта обязательно проконсультируйтесь с местными органами строительного кодекса, чтобы убедиться, что ваша каюта соответствует требованиям. К коттеджам обычно предъявляются несколько иные требования, чем к основному жилью, но для этого по-прежнему требуется разрешение на строительство. Септические системы и колодцы обычно требуют разрешений и лицензированных монтажников.

См. Также Бревенчатый дом во Флориде, выдержавший ураган Ирма

2. Что мне следует обсудить со своим строителем, прежде чем он начнет работу?

Подчеркните своего строителя, что вы хотите построить бревенчатый дом старой школы, а не дом-витрину.Это не должно служить оправданием некачественной работы, а скорее свидетельством того, что вы будете удовлетворены более простой конструкцией и более простыми материалами. Если вы хотите предоставить некоторые материалы, объясните это своему строителю. Вы можете найти выгодные предложения по таким предметам, как шкафы, бытовая техника, полы и пиломатериалы, просмотрев тематические объявления в местной газете или посетив множество сайтов для поиска выгодных покупок в Интернете. Во многих областях Habitat For Humanity управляет магазинами, заполненными всевозможными подержанными строительными материалами по разумным ценам.

3. У меня есть скромные столярные навыки и много приятелей, которые могут помочь мне построить хижину по выходным. Скажите мне прямо: действительно ли мне стоит взяться за такой проект?

Действуй! На протяжении многих лет я работал с людьми, которые занимались всеми аспектами строительства с небольшим опытом или без него. Большинству из них очень понравился опыт и они сделали достойную работу. Каюты — отличное место, чтобы проверить свои навыки или развить новые. После небольшого исследования и использования некоторых базовых инструментов большинство задач при строительстве кабины доступны почти каждому.Тем не менее, вам понадобится помощь профессионалов в нескольких областях, включая фундамент, прокладку трубопроводов, электричество и HVAC. Вы также можете заключить контракт с профессионалом для грубых столярных работ. Даже если у вас есть навыки, профессионал сможет намного быстрее закрыть корпус вашей кабины и избежать плохой погоды, что позволит вам завершить внутреннюю отделку кабины в удобном для вас темпе.

4. Какие варианты обогрева и охлаждения лучше всего подходят для небольшого лагеря / хижины? У меня ограниченный бюджет, и я хочу использовать это место для рыбалки и охоты.

В крохотной хижине простой камин может оказаться всем, что вам нужно. Однако помните, что камины, как известно, неэффективны. Вам придется пройти через много дерева, чтобы надолго сохранить тепло даже в небольшом помещении. Если вам нужна большая мощность нагрева, подумайте о дровяной печи или печи на гранулах. Они недороги в установке и эксплуатации, и они легко обогреют большинство небольших или средних кабин. Некоторые отапливают небольшие каюты настенными пропановыми обогревателями. Будьте осторожны с этим вариантом. Убедитесь, что вентиляция этих обогревателей выполняется в соответствии с инструкциями производителя, и устанавливайте детекторы угарного газа.Я бы также избегал безвентиляционных обогревателей, которые часто продаются по выгодным ценам. По мере продвижения вверх по шкале цен появляется множество других вариантов отопления. Вам нужно будет сопоставить их стоимость с предполагаемым использованием вашей каюты. Например, пол из бетонных плит с лучистым теплом, который подается от безбаквального водонагревателя или солнечного коллектора на крыше, является эффективным вариантом обогрева. Но первоначальная стоимость будет больше, чем даже у топовой печи. Однако, если вы планируете использовать кабину в течение длительного времени в холодную погоду, более низкие эксплуатационные расходы могут склонить чашу весов.Но если вы будете находиться в салоне только в ограниченные выходные дни, задержка, необходимая для обогрева излучающей плиты, будет означать, что вы не почувствуете особой пользы, пока не придет время уходить в воскресенье вечером. Если ваша каюта не находится в пустыне, ваши лучшие варианты охлаждения — это открытые окна и легкий ветерок. Убедитесь, что место для вашей хижины будет защищено от непогоды и в тени от летнего солнца. Конечно, небольшие оконные или потолочные вентиляторы могут помочь, когда бриз не может охладить вас жаркими августовскими ночами.

5. Какие дизайнерские приемы я могу использовать, чтобы свести обслуживание к минимуму?

Независимо от размера вашего бревенчатого дома, применяются те же правила, хотя есть пара изгибов с кабинками. Убедитесь, что ваша кабина находится значительно выше уровня земли и имеет свесы крыши высотой не менее 2 футов. Большинство строительных норм и правил требуют наличия зазора не менее 8 дюймов между землей и верхней частью фундаментной стены. Попробуйте установить кабину на 16 дюймов. Это гарантирует, что влага, снежные заносы и брызги дождевой воды не попадут на нижние бревна.Представьте, что ваша каюта только что попала в свое окружение. Убирайте только те деревья, которые необходимы для строительства, и те, которые могут угрожать крыше. Я бы также свел к минимуму ландшафтные площади. Деревьям в пределах 10-20 футов от хижины потребуется особое внимание, чтобы выжить.

6. Как мне не дать животным сделать мою хижину своим домом?

Большинство воспоминаний о каюте включают рассказы о скунсе, который переместился в ползун или еноте, который спустился по дымоходу и разобрал кладовую.Такие истории являются частью хижины и живут на протяжении поколений семейных преданий. Тем не менее, большинство людей предпочло бы держать природу в страхе. Ключ к тому, чтобы держать животных подальше, в основном заключается в том, чтобы не давать им поводов для входа. Разместите свою хижину в полностью закрытом пространстве, а не оставляйте фундамент открытым. Не складывайте камни, мусор или дрова слишком близко к дому и убедитесь, что на дымоходе есть крышка и сетка от птиц. Также убедитесь, что окна и двери плотно закрыты. Если вы живете в стране медведей, не храните еду в своей хижине.Вместо этого постройте навес для хранения подальше от дома. Планируя построить собственную бревенчатую хижину старой школы, никогда не упускайте из виду ее предназначение. Для большинства из нас это означает безопасное место для сна, приятное место для отдыха и укрытие от непогоды, которая все еще позволяет нам чувствовать шторм. Помните, домик — это средство для достижения цели: проектирование и строительство должны доставлять удовольствие, а затраты должны быть минимальными. А воспоминания? Бесценный.

Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фото: fotolia.com / lofik

Строительство бревенчатого дома — захватывающая перспектива. Это также может показаться серьезным испытанием. Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять. Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поиск идеального местоположения, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, организация подрядчиков и обеспечение финансирования — все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовительными работами».«Хотя тщательное планирование на этапе подготовки к строительству прокладывает путь к плавному строительству, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы начинаете превращать свою мечту о бревенчатом доме в реальность.

Подготовка площадки

Хотя бревенчатые дома можно построить практически где угодно, большинство энтузиастов бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности. Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.

Скв.

В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней.Фактически водопровод, соединяющий колодец с домом, будет проложен после того, как фундамент будет заложен.

Септическая система

Подобно тому, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, им также нужны септические системы для удаления отходов. Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами.Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто находятся под пристальным наблюдением местных отделов здравоохранения. В большинстве регионов санитарные правила требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.

Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена до тех пор, пока не начнется строительство, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.

Коммунальные услуги и необходимые объекты

Всегда полезно иметь доступ к электроснабжению после начала строительства.Вынуждая вашего строителя использовать генератор для выработки электроэнергии, строительство замедляется и, как правило, обходится дороже. Во многих районах коммунальное предприятие имеет телефонные линии наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонное обслуживание. Электрические переводники могут обеспечить временную обслуживающую головку с автоматическим выключателем и телефонным разъемом. Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора привезти переносной туалет для бригады и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.

Разрыв

Раскопки

После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает место раскопок. Эти маркеры направляют экскаватор, который выкапывает черновую яму, в которой будет держаться фундамент. Если дом будет опираться на бетонную плиту или пространство для подполья, земляные работы могут быть не чем иным, как траншеей, вырытой экскаватором-погрузчиком, чтобы удерживать опоры.

Стойки

Фундаменты — это прочная основа из бетона или камня, которая поддерживает фундамент и, в конечном итоге, весь дом.Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы опоры опирались на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии замерзания, которая зависит от региона. Местные строительные нормы и правила указывают эту глубину, чтобы на опоры не влияло расширение и сжатие в результате замерзания и оттаивания почвы.

Фундамент

Фундаменты бревенчатых домов различаются не меньше, чем сами дома. Самыми популярными фундаментами являются заливной бетон и каменные блоки, хотя некоторые строители домов рекомендуют в качестве альтернативы сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF).

На основе бетонного фундамента подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С помощью ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента. Стены из блоков требуют услуг каменщика, который укладывает несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.

Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки

Дренаж и гидроизоляция

Хороший дренаж — залог сухого подвала.Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены. Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать на поверхность вдали от дома, труба направляется в поддон в подвальном этаже, откуда автоматический сливной насос выводит воду из дома. Стены фундамента защищены водонепроницаемым покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.

Сантехника Фундамент

Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно появляется во время строительства фундамента.Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «гильзу» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика. Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под опорами или позже пробивать стены. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водопроводы, которые будут проходить под ней.

Камины и дымоходы

Если в планах предусматривается каменный или каменный камин, подрядчик по строительству фундамента обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода в рамках строительства фундамента.Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения строительства бревенчатой оболочки. Если в доме есть камин с нулевым просветом — металлический блок, вставленный в каркасный дымоход — дополнительных опор или опорных стен не требуется.

Засыпка

После завершения строительства фундамента и установки дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к засыпке и черновому уклону, засыпая грунт с внешней стороны фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (чтобы обеспечить оседание) и выравнивая поверхность таким образом вода стекает подальше от фундамента.Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут, чтобы засыпка была завершена, пока черновой пол не будет готов.

Черновой пол

Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Балки перекрытия укладываются на систему балок и опорных стоек. Поверх балок крепится профнастил из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Фермы перекрытий представляют собой альтернативу балкам и позволяют использовать большие пролеты, уменьшая количество необходимых опорных стоек.

Установка корпуса из бревна

Доставка

День доставки знаменует собой высшую точку для новых владельцев бревенчатых домов.Когда 18-колесные автомобили с бревнами, балками и другими материалами извиваются по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец-то сбывается.

Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что развозные грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны — меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у вас будет в день доставки, тем лучше.

Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.

Бревенчатые стены

Бревенчатые работы начинаются с выкладывания первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок. Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда могут потребоваться незначительные корректировки на месте.

Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные предварительно обрезанные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, чтобы высота стен оставалась равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.

Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревна уже была произведена на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.

Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Межкомнатные перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, в котором также можно было бы разместить бревна.

Хотя мысль об изменении высоты стен вызывает беспокойство у некоторых людей, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.

Изолированные бревенчатые системы.

Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании, предлагающие бревенчатые дома, предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена крыша.

Системы второго этажа

После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (на одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть оформлен традиционным способом с использованием габаритных деревянных балок и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, передавая обшивку на крышу после завершения каркаса.Затем под кровлю можно установить настил второго этажа.

Кровельные системы

В бревенчатых домах используются самые разные кровельные системы. Самые простые — это условно-каркасные крыши, как и в других типах домов.

Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В местах под собором перекрытия крепят к стропильному днищу. Для участков с плоским потолком добавляются потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.

Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.

Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от вершины бревенчатой стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой стене.) Деревянный настил закреплен поверх больших бревен и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.

Внутреннее обрамление

Обрамление межкомнатной перегородки в бревенчатом доме аналогично любому другому типу жилища. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений — гвоздей или шурупов, вбиваемых в бревна через прорези в каркасе. Прорези не позволяют крепежным элементам мешать оседанию бревна.

В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.

Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой перед началом монтажа. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.

Уплотнение снаружи

Во избежание атмосферных воздействий и возможного ухудшения состояния открытую древесину в бревнах и обрезках следует защищать средством для защиты древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиты от ультрафиолета, что может привести к преждевременному старению древесины.

Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.

Двери и окна

После того, как крыша покрыта для защиты внутренней части, а внешняя сторона герметизирована, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от атмосферных воздействий.Часто домовладельцы экономят время и деньги за счет предварительной отделки дверных и оконных блоков, пока строится бревенчатый каркас.

Механические системы

Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «финишная обработка», которая проводится ближе к окончанию строительства.

Сантехника

Сантехник обычно приезжает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено. Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты в стенах, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время каркаса. Также он может в этот момент подключить к дому колодец и септик и поставить резервуар. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить герметичность. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)

Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением труб и воздуховодов, хорошие строители обычно удостоверяются, что подрядчик по ОВКВ и сантехник знают потребности друг друга до того, как начнутся грубые работы. Пока сантехник занят, субподрядчик ОВК может измерять воздуховоды. Воздуховоды часто изготавливаются в мастерской субподрядчика, а затем доставляются на строительную площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую обработку труб. Иногда сейчас устанавливают агрегаты отопления и охлаждения.

Электрооборудование

Электрик обычно появляется последним. Обмотать провода вокруг труб и воздуховодов проще, чем наоборот. Электрик подключает розетки, распределительные коробки и провода к источнику питания, как правило, в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перенести временную электрическую сеть, расположенную снаружи, на ее окончательное место. Как и в случае с сантехником, электрик завершает работу, вызывая электрическую проверку.

Предварительный осмотр (закрытие)

После завершения всех механических черновых работ строитель требует осмотра каркаса.Строительный инспектор сначала проверяет, прошли ли все необходимые механические проверки. Затем он исследует каркас, чтобы убедиться, что соблюдались надлежащие методы строительства и что механические субподрядчики случайно не повлияли на структурную устойчивость каркаса при установке их труб, воздуховодов и проводки.

Отделка внутренних стен

Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю приступить к «закрытию» каркаса с окончательными покрытиями стен. На бревенчатых домах обычно используют гипсокартон или пазогребневую сосновую или кедровую доску.

Гипсокартон

Гипсокартон — самое дешевое и популярное покрытие для стен. Установка состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро покрывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Затем следует отделка, заклеивая и скрывая стыки гипсокартонным составом. После шлифовки швов стены готовы для маляра.

Краски и морилки

Художники обычно следят за оклейкой стен. Прибытие раньше столяров позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади краскораспылителями или валиками.Стены покрывают грунтовкой, а затем одним или двумя финишными покрытиями. Деревянный паз покрывают лаком или маслом. Строитель может также поручить малярам нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.

Наружная отделка

Пока маляры заняты внутри, плотники отделывают подъезды и террасы снаружи. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной профилирования, разравнивания верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну.Установщики добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.

Шкафы и полы

Напольные покрытия

Как только маляры заканчивают кухню и ванную комнату, они передаются субподрядчикам по укладке полов, которые устанавливают напольные покрытия из плитки, камня или дерева. Поскольку ведется активная строительная деятельность, ковровые покрытия разрушаются в последнюю очередь.

Мебель

После отделки стен на кухне и в ванной и установки напольных покрытий монтажники шкафов приступили к работе на кухне и в бане.Монтаж шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома — если в планах не предусматривается установка шкафов на срубленных стенах. В таких случаях шкафы могут быть закреплены на вертикальных планках обрешетки, которые не упираются в бревна. На открытых участках планки обрешетки закрывают шпунтованным или плиточным фартуком. В ванных комнатах установщики устанавливают умывальники и аптечки.

Светильники и Приборы

Пришло время снова появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в грубые коробки, устанавливает выключатели и приборы.Подразделение HVAC приносит крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септическую линию, устанавливает унитазы и раковины и подключает посудомоечную машину.

Отделка салона

Пока механические субподрядчики завершают свою работу, плотники наносят финишную отделку на двери и окна. Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу удаляют и строят или устанавливают последнюю. Также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и элементы отделки.

Покрытия финального пола

Наконец, плотники и механические переводники завершают бревенчатый дом, за исключением участков с голым черным полом. Они быстро исчезают, когда установщики напольных покрытий завершают последний шаг, оставляя полностью готовый бревенчатый дом, готовый к окончательной проверке.

Заключение

Заключительная инспекция здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.

Детали сборки и строительства бревенчатого дома

Многие наши клиенты заключают договор со своим дилером и / или строителем Katahdin на строительство дома из бревенчатого кедра Katahdin. Они имеют опыт строительства бревенчатых домов и регулярно работают с местными мастерами и субподрядчиками.

Однако многим нашим клиентам нравится строить собственные бревенчатые дома.Если вам нравится стиль жизни «сделай сам» и вы хотите немного сэкономить, вы обнаружите, что у Катадина есть ресурсы, чтобы помочь вам от составления бюджета до завершения. Фактически, мы получили признание на национальном уровне за наше обучение и поддержку!

Факторы, которые следует учитывать при самостоятельном строительстве бревенчатого дома

Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом? — Ответ зависит от ряда факторов, не ограничиваясь дизайном вашего дома, погодой, местностью и опытом строителей.

Оценка рабочей силы — Обычно мы оцениваем один человеко-час на квадратный фут площади пола для дома в стиле прогона. Расчет по времени меньше — три четверти часа — для домов ферменного типа.

Составление бюджета -Чтобы оценить стоимость вашего завершенного дома из бревенчатого кедра Катахдин, вам необходимо проконсультироваться с местными подрядчиками и поставщиками по вопросам отопления и охлаждения, электрооборудования, бытовой техники и оборудования, фундаментных работ и других важных предметов. Добавьте сюда расходы на столярные и строительные работы, землю и стоимость пакета, и вы сможете определить свой бюджет.

Доставка вашего бревенчатого дома

Срок поставки — Планируйте от четырех до шести недель с момента размещения заказа до доставки, в зависимости от времени года. Не забудьте согласовать свой график, чтобы мы могли доставить ваш дом, когда вы будете к этому готовы.

Доступ к вашему объекту — При планировании инфраструктуры помните, что нашим тракторным прицепам нужны широкие и достаточно прямые дороги, чтобы добраться до вашего объекта.

Разгрузка — Убедитесь, что ваша рабочая бригада будет на месте, когда ваш дом будет доставлен.Уточните у своего дилера, какое оборудование и какие рабочие вам понадобятся для разгрузки вашей конкретной конструкции.

Типовой бревенчатый дом в сборе

Предварительно распиленные и просверленные на наших станах — Мы можем сэкономить время и сократить объемы резки на месте за счет предварительной резки и просверливания каждого бревна на нашей современной линии домов, чтобы они сцепились и надежно прилегали .

Дополнительный пакет изоляции — Чтобы увеличить естественный R-фактор северного белого кедра, мы предлагаем пакет изоляции без дополнительной оплаты.Дополнительным преимуществом этого изоляционного пакета является возможность прокладки электрических проводов без необходимости сверления бревенчатых стен на месте, что дает значительную экономию.

Стили облицовки бревен — Будь то отделка вручную, которую вы предпочитаете, или единообразный вид фрезерованной отделки, или даже стиль бревен в виде вагонки, у Katahdin есть несколько различных вариантов внешнего вида на выбор.

Бревно в сборе

A — Торцевое соединение загерметизировано и выровнено с помощью деревянных шлицев 3/4 ″ X 1 1/4 ″
B — Уплотнительная лента из вспененного ПВХ между всеми бревнами
C — Стяжной винт примерно на 2 — 3 фута центр

Дополнительный изоляционный пакет

D — Внутренняя стенка из кедра с пазом и пазом
E — Конопатка на внешнем крае гребня
F — Пенополистирольная изоляция толщиной 1 дюйм

Проблемы строительства коттеджа

Шаг 6: Официальное предложение

После того, как вы выбрали план этажа и варианты, мы предоставим официальное предложение для вашего нового бревенчатого дома.Это предложение бесплатно.

Ваше ценовое предложение будет включать подробную разбивку вашего нового бревенчатого дома, включая любые изменения, которые вы внесли в план этажа. Он также будет включать любые выбранные вами параметры, а также плату за эти параметры.

Эти данные дадут вам полное представление о том, сколько будет стоить строительство вашего нового бревенчатого дома до копейки. Мы предпочитаем заранее сообщать нашим клиентам точную сумму затрат на проект, а не работать по смете, как многие строители, которые часто превышают этот бюджет до завершения строительства дома.Смета, которую вы получите от нас, — это точная сумма, которую вы заплатите без скрытых платежей или дополнительных налогов!

Шаг 7: Оплата

Срок поставки
Наше типичное время выполнения заказа для новых бревенчатых домов составляет от 3 до 5 месяцев, в зависимости от времени года, когда вы размещаете заказ. Весна — обычно самый загруженный сезон, поэтому мы рекомендуем оформить заказ как можно раньше, если вы хотите, чтобы ваш новый бревенчатый дом был готов к доставке весной или летом.

График платежей
Чтобы включить вашу каюту в наш график строительства, вам необходимо внести первоначальный взнос за здание.Обычно мы просим скидку 50%. Остаток подлежит оплате при доставке. Однако, когда мы отправляем большие модели на расстояние более 500 миль, мы часто запрашиваем 50% первоначальный взнос, 25% после завершения, но до доставки и остаток по прибытии. Нам также необходимо, чтобы вы подписали наши условия перед отправкой.

Финансирование бревенчатого дома
В настоящее время мы не предлагаем финансирование, но можем предоставить вам любую информацию, которая вам нужна для вашего банка или кредитора. Посетите нашу страницу о финансировании, которая расскажет вам о различных способах оплаты дома из бревенчатой хижины и о том, как получить надлежащее финансирование.У Zook Cabins гибкие условия, и мы можем настроить наши варианты оплаты в соответствии с потребностями вашего банка или финансовой компании.

Инженерные чертежи
После того, как мы получим ваш авансовый платеж, мы приступим к работе над инженерными чертежами для вашего здания. Эти чертежи являются государственными сертифицированными, государственными опечатанными документами, которые будут утверждены инженером на соответствие всем нормам в вашем штате. Инженерные чертежи включены в стоимость вашего бревенчатого дома.

Шаг 8: Разрешения

Мы рекомендуем как можно раньше связаться с местным городским или муниципальным управлением, когда решаете построить бревенчатый дом.Вы должны убедиться, что размер и назначение вашего нового здания соответствуют местным постановлениям, чтобы избежать проблем в будущем.

Хотя мы не получаем разрешения от вашего имени, Zook Cabins предоставит информацию о вашем здании, чтобы вы могли предоставить правильную документацию в свой поселок или муниципалитет.

Инженерные чертежи
Наши здания представляют собой полностью спроектированные сертифицированные модульные дома. В рамках вашего строительного пакета мы предоставим полный набор технических чертежей, включая чертежи фундамента.Обратите внимание, что многие муниципалитеты штата Нью-Йорк требуют, чтобы вы предоставили собственные чертежи фундамента.

Получение разрешений в вашем поселке / муниципалитете
Вам понадобится копия ваших инженерных чертежей, чтобы подать заявление на получение разрешения на строительство и других разрешений, как того требует ваш поселок или муниципалитет. Если у вас есть вопросы по какой-либо документации, которую вас попросили предоставить, мы готовы ответить на ваши вопросы.

Проверки
Один из способов сэкономить время с нашими сертифицированными модульными домами — это проверка.Вам не нужно будет проводить отдельные проверки электричества, каркаса или сантехники в наших модульных домах. Эти проверки уже завершены на нашем объекте в процессе строительства. Единственные проверки, которые вам нужно принять во внимание, — это проверки фундамента и колодца / септика.

Шаг 9: Подготовка площадки / фундамент / колодец и септик

колодец и септик
По словам консультанта по строительству, стоимость бурения колодца и установки септической системы может составлять 20000 долларов США или более, в зависимости от региона, в котором находится колодец и септик устанавливаются и глубина колодца.Разрешения, лицензионные сборы, исследование почвы и расходные материалы включены в смету расходов. Мы предоставим вам чертежи, показывающие, где именно нужно сделать яму для доступа к воде и канализации.

Бетонный фундамент
Ключ к бетонному фундаменту — обеспечение его абсолютного уровня. Нам требуется, по крайней мере, бетонная плита для большинства наших зданий двойной ширины, а некоторые клиенты предпочитают плиту даже для зданий с одной шириной. Мы предоставим необходимые чертежи для завершения работ на вашем объекте.Если ваша плита неровная, собрать здание двойной ширины может быть очень сложно. Очень важно выбрать подрядчика, имеющего опыт работы с бетоном. Плохая работа с блокнотом сильно затруднит остальную часть вашего проекта. Поэтому вам следует поговорить с несколькими подрядчиками и выбрать того, который, по вашему мнению, будет работать лучше всего, не обязательно подрядчика, у которого самая низкая цена.

Подвальное помещение или подвал
Некоторые клиенты предпочитают строить свой бревенчатый дом на цокольном этаже или на подвале, и это вполне приемлемо.Если вы планируете подвал или подвал, мы построим вашу каюту несколько иначе. Вам будут предоставлены чертежи, на которых вы точно узнаете, что нужно для фундамента. Убедитесь, что вы нанимаете надежного подрядчика для работы над фундаментом.

Столбы и заголовки крыльца
Если в вашем здании есть крыльцо, вам нужно будет подготовить отверстия для столбов и заглушки до доставки вашего бревенчатого дома. Мы предоставим чертеж фундамента, на котором будут указаны размеры и расположение столбов и заголовков крыльца.

Шаг 10: Доставка

Доступ на площадку
Ваш модульный дом доставляется полностью собранным на трейлере, который очень похож на эвакуатор. До приезда нам необходимо убедиться, что мы сможем получить доступ к сайту. Поэтому у нас есть несколько рекомендаций по доставке вашего нового бревенчатого дома. Грузовик и прицеп могут иметь длину до 70 футов, поэтому нам нужно убедиться, что водителю достаточно места, чтобы попасть на площадку.

Во время доставки ваша дорожка должна быть покрыта камнями и очищена от грязи.
На прямых участках нам понадобится ок. На 2 фута больше, чем ширина кабины, и на 14 футов — вертикальный просвет. Если вы не уверены в правильности размеров, обязательно ознакомьтесь со стилями кабины и планами этажей, обратите внимание на размеры и добавьте 2 фута.
На поворотах на проездах нам нужно убедиться, что есть достаточно места для поворота.
На вашем участке не должно быть никаких деревьев, ветвей деревьев и т. Д. В пределах зоны, где кабина должна входить на участок.

Точная кабина, которую вы заказываете, может изменить детали доставки.Например, если вы заказываете поселенца размером 12 футов на 30 футов, мы можем отправить его на грузовике меньшего размера, и водитель сможет легче маневрировать.

Если ваша кабина больше, чем 30 футов в ширину, нам понадобится кран на месте, чтобы установить здание на место. Причина этого в том, что готовая двойная ширина имеет слишком большой вес на внешних стенах, что делает ее нестабильной при перемещении с прицепа. Кран позволяет нам установить здание с высокой точностью, исключая риски безопасности и повреждение вашего здания.

Изображения клиентов / Карты Google
Мы можем попросить вас прислать нам фотографии вашей собственности, чтобы уточнить детали доставки. Это гарантирует, что наша команда по доставке будет готова к любым проблемам, которые могут задержать установку вашего здания. Это также дает нам возможность задать любые вопросы до даты доставки. Типичные красные флажки, которые создают проблемы для нашей группы доставки, включают линии электропередач, деревья, радиус поворота вашей дороги или проезжей части и любые близлежащие холмы.Мы также можем выполнить поиск в Картах Google для получения дополнительных сведений о топографии вашей собственности. Мы хотим быть уверены, что делаем все возможное, чтобы ваша доставка прошла максимально гладко, вплоть до мельчайших деталей.

Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе доставки или конкретно о доставке, позвоните нам по телефону (610) 595-4650, и мы все обсудим вместе с вами. Мы здесь, чтобы помочь и ответить на любые ваши вопросы.

Шаг 11: Подключение к инженерным сетям

Когда ваше здание построено, вы можете подключить воду, электричество и канализацию.Если вам неудобно делать это самостоятельно, вы можете нанять подрядчика, который позаботится об этом за вас.

Как мы строим | Бревенчатые дома и коттеджи

Pioneer Log Homes BC создает каждый дом из кедрового бревна мирового класса до совершенства, чтобы ваш новый дом выдержал испытание временем. Ориентируясь только на высочайшее качество, мы тщательно строим наши бревенчатые дома с особым артистизмом и индивидуальностью. Каждое бревно, используемое для создания нашего дома из бревен Pioneer, выдерживается и сушится на воздухе, что помогает контролировать усадку и проверку.Этот процесс помогает нам создавать собственные бревенчатые дома, требующие минимальной настройки и обслуживания.

Наши бревна очищаются вручную на строительных площадках с помощью подъемного ножа, все угловые выемки полируются вручную, и все бревна точно подогнаны по размерам и подогнаны для обеспечения наилучших характеристик и характера.

Бревна или брус и система крыши затем стратегически добавляются в ваш индивидуальный проект на наших объектах для строительства бревенчатых домов. Столярные изделия — это настоящее произведение искусства, выполненное по старинной европейской технологии.

Предварительное строительство бревенчатого корпуса Pioneer Log Homes выполняется на одном из участков компании в Уильямс-Лейк, Британская Колумбия, Канада. Для дополнительного эффекта торцы бревен имеют резную отделку Аляски, гладкую поверхность Юкон или мягкие закрученные деревянные арки. После того, как каждая деталь доведена до совершенства и построена структура, состоящая только из бревен, каждое бревно маркируется, пронумеровано и транспортируется прямо на строительную площадку. Затем каждое бревно собирают вместе с последними штрихами, чтобы восстановить дом своей мечты.

В конце концов каждая деталь идеально сочетается друг с другом. Ваш индивидуальный роскошный бревенчатый дом будет казаться, что он всегда принадлежал именно тому месту, где он стоит. В новом доме вы смело встретите время, выдержите все стихии и тепло встретите свою семью для будущих поколений.

Качество дерева

Мы строим наши деревянные конструкции, чтобы выдерживать высокие годовые осадки, снегопады, землетрясения, сильные ветры и экстремальные климатические условия. Кроме того, дерево лучше выдерживает землетрясения, чем другие строительные материалы, такие как бетон и сталь.Дерево также обладает отличными акустическими свойствами, которые поглощают звук, помогая уменьшить шум и эхо в вашем новом доме.

Наши конструкции специально спроектированы и спроектированы для каждой отдельной области, в которой они построены. Мы учитываем воздействие солнечного света, сильные ветры, изменение климата и землетрясения. Некоторые места, которые мы построили в Калифорнии, Монтане и Вайоминге, расположены на очень активных разломах и сейсмических линиях. Некоторые конструкции Pioneer спроектированы в соответствии с классом сейсмичности 4B, который является экстремальным во всех смыслах.Наши конструкции спроектированы с особыми прижимами и конструктивными механизмами, которые крепят бревенчатый корпус и конструкции крыши к фундаменту. Pioneer Log Homes of BC гордится тем, что мы можем удовлетворить потребности инженеров и инспекторов в любой точке мира.

Проблемы прошлого с насекомыми и термитами практически устранены с помощью современных строительных технологий и практик, таких как заградительные барьеры, управление участком и обработанная древесина. Pioneer Log Homes отправила бревенчатые дома мирового класса в Австралию и Южные Соединенные Штаты, где широко распространены вредные насекомые.То, как спроектированы наши конструкции, в основном устраняет проблемы, которые возникали в прошлом при строительстве деревянных каркасов в Северной Америке, включая бревенчатые и деревянные дома.

За последние четыре десятилетия строительства нестандартных бревенчатых и деревянных конструкций некоторые дома, которые мы строим, действительно подверглись испытаниям. Прочтите отзыв одного из наших клиентов.

Моя семья и я хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за то, что мы заботимся о наилучших интересах нашей семьи при проектировании, проектировании и строительстве нашего дома.… Калифорния пережила разрушительное землетрясение силой 6,3 балла. Эпицентр находился менее чем в 7 милях от нашего ранчо… мы были на отметке «0». Я боялся худшего… Мы забежали внутрь, чтобы увидеть повреждения, и были потрясены, увидев, что упал только один стакан! Я осмотрел всю бревенчатую конструкцию, включая фундамент. Абсолютно никаких повреждений!… Я знал, что покупаю качественный продукт, но не понимал, насколько хорош дом на самом деле, пока не произошло землетрясение.
Мы еще раз благодарим Вас за заботу о насущных интересах нашей семьи.Мы очень хорошо спим в бревенчатом доме «Пионер».
— Джефф и Джиджи — Ранчо Палос Вердес, Калифорния

Wood также отлично справляется с сильными ветрами ураганной силы, благодаря специальным технологиям и конструкционным системам, которые могут противостоять ветру до 180 километров в час или 112 миль в час. Компания Pioneer Log Homes в Британской Колумбии построила несколько проектов в районах, которые считаются зонами с сильным ветром. См. Ниже отзыв.

Просто хотел сообщить вам, что этот старый бревенчатый дом, который вы построили для нас, только что выдержал два торнадо и один удар прямого ветра, скорость которого превысила 90 миль в час (144 км / ч) … ваш дом прекрасно функционировал …
— Клара и Клэй — Ниангуа, Миссури

Деревянные конструкции спроектированы так, чтобы обеспечивать такую же безопасность и надежность, как и другие строительные материалы, такие как сталь и бетон.Независимые исследования показывают, что тяжелая древесина сопротивляется огню лучше, чем сталь, которая может быстро разрушиться и разрушиться при воздействии сильной жары. Во многих отношениях тяжелая деревянная конструкция сравнивается и эквивалентна железобетону. В случае большинства пожаров, независимо от того, какие строительные материалы использовались в строительстве, доказательства показывают, что пожарная опасность связана с содержимым дома или конструкции.

И снова наши конструкции проверяются строительными инспекторами, инженерами и проектировщиками.Принимаются меры, чтобы обеспечить размещение брандмауэров и разрывов в соответствии с критериями проектирования. Фактически, 18-дюймовая бревенчатая стена обеспечивает отличную массу между помещениями для сдерживания огня и тепла. Массивные бревна и деревянные балки обеспечивают отличную безопасность, давая людям достаточно времени, чтобы покинуть дом в случае пожара. В случае пожара бревна и деревянные балки можно очистить, а обугленный удалить на натуральную древесину под ними. Это доказано не только в домах первопроходцев, но и в старинных деревянных и деревянных домах по всему миру.

Мы с женой хотели бы послать вам это как отзыв о нашем прекрасном бревенчатом доме Pioneer…
В августе … вы доставили нашу новую бревенчатую резиденцию, это была пятая бревенчатая конструкция, которую мы приобрели у Pioneer Log Homes в Британской Колумбии с 1994 года. Все эти здания были очень большими по размеру для коммерческого использования в бизнесе нашей семьи.
В наш личный дом прибыло 9 контейнеров из Канады. Мы были заинтересованы в экологически чистом доме с максимально возможным количеством натуральных материалов.Даже изоляция кровельной системы сделана из древесного волокна.
30 декабря… Проснулся от запаха дыма. Я разбудил тестя, и нам удалось потушить пожар с помощью огнетушителей и противопожарного оборудования…. Наш… архитектор… позже сказал, что если бы дом был построен из любого другого материала, кроме бревен, мы, вероятно, погибли бы в огне.
Температура тепла на коньке крыши была позже измерена на уровне 700º по Цельсию. Окна были закрыты двойным стеклом, но огонь был таким горячим, что внутренние стекла взорвались от сильной жары.Кухонная техника и кухонный инвентарь растаяли от жары. Бревенчатые гряды, бревенчатые стропила и некоторые бревенчатые стены были покрыты обожженным деревом толщиной 8 мм (3/8 дюйма) и древесным углем. Внутренние каркасные стены, перегородки и межкомнатные двери были сожжены, повреждены дымом, а некоторые полностью разрушены.
Уборка, проведенная страховой компанией, заключалась в нанесении на бревна латексного экологически чистого состава; он даже пробил трещины в бревнах. Его распыляли на бревенчатые стены, бревенчатые гряды, бревенчатые прогоны и бревенчатые стропила.Затем латекс снимали, удаляя древесный уголь и разрушенное волокно. Три бревна так сильно обгорели, что их пришлось зачистить и очистить. Чудом была древесина, а оставшиеся бревна по-прежнему оставались стабильными и эстетически красивыми. Общий ущерб нашему дому составил более 500 000,00 евро (750 000 канадских долларов)
Вся моя семья очень благодарна за то, что наш дом был из бревенчатого дома Pioneer. Мы считаем, что невероятная конструкция Pioneer и большие бревна спасли мою семью от травм или гибели в огне.Сегодня наш бревенчатый дом выглядит так же красиво, как и до пожара той декабрьской ночью!
Спасибо Pioneer,
Андреа и Ули — Кляйн Аспах, Германия

Качественный ремонт

Как брусовой дом построить: обзор важных основ и технологии

Как брусовой дом построить: обзор важных основ и технологии

обзор важных основ и технологии

Главные преимущества

Можно ли самому?

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Что может брус?

Об утеплении

Как быть «чайнику»?

Конструкция и технология

Настоящий брусовой

Конопатка и усадка

О торцах

Закладной венец

Проектирование

Выбор материала

Дикарь и обрез

Профилированный брус

Подводя итоги + цены

Брусовой дом своими руками — пошаговая инструкция

Реально ли самому построить брусовый дом?

Выбор типа фундамента

Укладываем каркас (венец) дома

Сборка сруба

Установка крыши

Потолок и пол

Двери и окна в брусовом доме

Установка окон и дверей

Утепление брусового дома изнутри

С чего начинать строить брусовой дом

Первое – сезон

Выбор проекта

Проведение работ

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

подготовка бруса и технология сборки

Ленточный фундамент под деревянный дом

Подвиды ленточного фундамента:

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Фундамент

Разница между цельным и профилированным брусом

Обустройство кровельной конструкции

Укладка первого ряда

Сборка опалубки

Обустройство кровельной конструкции

Монтаж стен и пола

С чего начать строительство?

Где строить?

Что строить?

Из чего строить?

Что лучше брус или бревно

Технология сборки кровли

Фундамент для дома из бруса

Технология брусового строительства

Особенности соединения

Удлиняем брус

Технология сборки

Возведение стен здания

Конопатка и усадка

Возведение кровли и полов

Что такое дом из Бруса Из чего его строят, Что значит под ключ

Содержание статьи:

1. Что такое дом из бруса?

2. Разновидности бруса

3. Клееный

4. Профилированный

5. Как строятся дома из бруса?

6. Типы фундамента

7. Как происходит укладка

8. Популярные проекты домов

как построить, какое сечение бруса выбрать

Правильный выбор сечения профилированного бруса для домокомплекта

Утепление — основа теплого брусового дома!

Что необходимо утеплять в брусовом доме?

Тёплый угол – лучше ставить в любой дом!

Строительство домов из бруса под ключ Проекты и цены в Томске

Пошаговое строительство бревенчатой хижины: 10 ступеней