пошаговая инструкция разработки схемы и рекомендации по подключению

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.

Содержание статьи

Схема электропроводки в доме

По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки  должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже:  IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

Организация ввода в дом

После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток»  электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых  групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

Разбиваем потребителей на группы

При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п.  — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

Виды электропроводки в деревянном доме

После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:

• Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен  в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.

  Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро

• Проводка в кабель-каналах или специальных проводах. По сути, это тоже открытая проводка — она доступна в любой момент времени, только провода уложены с специальные лотки. Одна из разновидностей этого типа проводки — в плинтусах.

  Проводка в кабель-каналах

• Закрытая (скрытая) проводка. В деревянном доме возможна, если предусматривается обшивка стен или потолка. В этом случае кабели укладываются в гофрированный металлический рукав (не пластиковый) или в металлические трубы и в таком виде разводятся по дому. Причем углы сгиба должны быть 90°,120° или 135°: так обеспечивается возможность перетяжки — замены поврежденных участков кабеля без разрушения отделки. Потом вся проводка прячется за отделочными материалами.

  Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре

Особенности закрытой проводки в деревянном доме

Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.

При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках

Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:

• для медного провода сечением до 2,5 мм² толщина стенок может быть любой;
• при сечении до 4 мм² толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
• если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм² труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
• при сечении от 10,2 до 16 мм² стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.

При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию)  укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.

Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег

Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.

Правила установки электропроводки кабель-каналах

При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.

Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах

Выбор сечения кабеля и его подключение

Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.

Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки

Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.

Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:

Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:

• «земля» — желто-зеленый;
• «ноль» — белый;
• «фаза» — красный.

Выбор розеток и выключателей

Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.

Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины

Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа

В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:

• Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие  короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
• Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
• Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
• При разделке кабеля оставляют запас длинны  — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
• Обязательно следят за цветами проводов.

С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Автор aquatic На чтение 8 мин. Просмотров 4.8k. Обновлено 31.05.2020

Многие хозяева деревянных домов часто встают перед проблемой проведения в них электричества. Это неудивительно, ведь такие конструкции отличаются высокой пожароопасностью, а значит, и к проводке предъявляются четкие правила и требования, которые нужно соблюдать. Данная статья осветит все нюансы и раскроет то, какой должна быть электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция позволит выполнить все этапы работы максимально правильно и качественно.

Так как деревянный дом имеет высокую пожароопасность, то и монтаж проводки должен быть выполнен с учетом всех нормативов

Подготавливаем проект проводки: учитываем важные моменты

Прежде чем приступить к созданию и проработке проекта прокладки электропроводки в деревянном доме, необходимо обратиться в компанию, предоставляющую электроэнергию по вашему району для получения технической документации, на основе которой и будут выполнены расчеты.

Выполняем план проводки

Разработка плана проводки производится в несколько шагов:

• Выполняется технический чертеж дома, на котором отмечаются все точки, где будут располагаться розетки, выключатели, светильники  и прочие приборы, которым необходим подвод электричества.
• На чертеже обозначаются распределительные коробки, из расчета одна коробка на две смежные комнаты постройки.
• Все маломощные приборы вроде светильников и люстр подключаются в одной группе, а устройства, требующие большого количества энергии (котлы, плиты и т.д.) – в другой. Для каждой из групп приборов предполагается подводка отдельного кабеля и автомата.
• В обязательном порядке на чертеже стоит указать мощность каждого подключенного устройства, а также расстояние между кабелем, потолком, полом, окнами, дверьми и т.д.

Так будет выглядеть примерный план электропроводки в деревянном доме

Определяем мощность электроприборов

В техническом паспорте каждого из приборов указана номинальная мощность, которую требуется учесть при распределении устройств  на группы. Для того чтобы узнать суммарную мощность необходимо сложить показания мощности всех приборов в доме.

Если же по какой-то причине паспорта некоторых из гаджетов были утеряны, вы можете воспользоваться представленной ниже таблицей средней мощности тех или иных приборов.

Таблица мощности некоторых приборов

Выбираем оптимальный кабель: материал и сечение

Правильно выбрать сечение кабеля вам поможет таблица из справочника по электротехнике, в которой указано оптимальное соотношение мощности прибора и толщины проводки. Для того, чтобы узнать, какой толщины должен быть вводной кабель, воспользуйтесь высчитанной раннее номинальной электромощностью.

Таблица соотношения мощности и сечения

Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине

Наиболее часто используются медные кабеля, поскольку, в отличие от алюминия, медь не так сильно подвержена различного рода деформациям и разломам.
Важно! Примите во внимание, что ко всем розеткам и осветительным электроприборам должен подводиться исключительно трехжильный кабель с заземлением. Пренебрегая этим требованием, вы нарушаете инструкцию и подвергаете конструкцию дополнительному риску возгорания.
Правильно подобранный кабель исключает возможность возгорания
Выбираем вводный автомат
Правильно подобранный автомат обеспечит отсутствие опасности короткого замыкания, и, как следствие, возгорания. Следует учесть, что автомат следует выбирать таким образом, чтобы при скачках напряжения он не отключал электричество в доме, а просто разрывал цепь.
Как правило, большая часть проводок в подобных домах является однофазной, в связи с чем в них используются одно- и двухполюсные автоматические выключатели, если же проводка трехфазная – то трехполюсные.
От вида проводки будет зависеть тип выключателя
Для того чтобы правильно выбрать вид автомата для однофазного питания, необходимо проделать несколько несложных вычислений.
Таким образом, чтобы вычислить максимальную величину тока (Imax), при котором будет срабатывать выключатель, необходимо номинальную мощность поделить на напряжение сети, а полученный результат умножить на 0,8, затем, на коэффициент погрешности – 1,1.
Оптимальным вариантом для установки в деревянном доме будет автомат с уровнем С, который успешно справится с разными нагрузками.
Оптимально подобранный автомат будет справляться за различными рода нагрузками
Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
Многие задаются вопросом «как сделать электропроводку в деревянном доме?». Для этого достаточно изучить инструкцию, представленную ниже.
Первым этапом работ будет покупка всех необходимых устройств и материалов, таких как кабели, автоматы, счетчики, розетки, выключатели и т.д. Согласно подготовленному заранее чертежу производится крепление всех распределительных коробок, фиксирует места расположения выключателей, розеток и светильников.
Внимание! Если после проведения электропроводки планируется обшивка стен каким-либо отделочным материалом, то кабель зашивается в металлическом коробе.
Электропроводку можно спрятать в подвесном потолке
Монтаж электропроводки в деревянном доме
В соответствии с проектом выполняется монтаж распределительного щита своими руками, в котором затем будет установлен счетчик. На DIN-рейку (специальный металлический профиль) монтируется вводный автомат, который соединяется клеммами со счетчиком. Кроме того, на нее устанавливается реле, регулирующие напряжение, УЗО и автоматы для всех групп приборов.
Схема подключения УЗО
В дом заводится кабель, который можно проложить двумя способами: по воздуху или под землей. В случае с наружным вариантом в стене в месте подвода кабеля устанавливается несгораемая гильза. Подземный же вариант предполагает прокладку проводки в металлической трубе, а также официальное согласование с вашей энергокомпанией.
Так выглядит несгораемая гильза
Внутренняя разводка проводов
Есть два варианта того, как будет проведен кабель – открытый и скрытый. Первый предполагает такие способы монтажа как:
Керамические ролики;
Металлические трубы;
Металлические рукава, которые могут быть использованы в монтаже
Кабель-каналы из пластика;
Монтаж проводки в кабель-канале
Плинтуса;
Крепление специальными скобами.
Каждый из способов предполагает надежное крепление кабели внутри, однако последний вариант, в отличие от остальных, отличается низкими эстетическими качествами.  Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме предполагает прокладку кабеля под досками в металлических рукавах.
Важно! В каждой комнате в том месте, где выходит кабель, должна быть установлена несгораемая гильза.
Подробная инструкция по прокладке проводки в кабель-канале
Ниже представлена подробная информация о том, как выполняется электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция:
Кабель-канал крепится к стене или потолку при помощи саморезов, причем места поворотов укрепляется дополнительно.
Провода укладываются в короб, который закрывается крышкой. Важно правильно рассчитать длину проводов и оставить запас для подключения выключателей или розеток.
Кабеля соединяются в распределительных коробках, где подключаются с помощью зажимов к автоматам, розеткам и выключателям.
Соединение может быть произведено при помощи самозажимных клемм, изолирующих колпачков или скруткой. Важно также помнить, что чем больше соединений, тем хуже проводка переносит нагрузки.
Самозажимные клеммы
Устройство заземления и выбор УЗО
Для многих электроприборов, установленных в наших домах, заземление является прописанной в нормативной документации необходимостью. Для того чтобы обустроить заземление необходимо проделать следующие работы:
Три металлических стержня длинной в 3 м каждый и сечением в 3 см размещаются в вершинах равностороннего треугольника стороной 1 м на глубину 30 см.
При помощи сварки все три прута соединяются между собой уголком, а к одном из них приваривается петелька с прутом.
Прут толщиной 1 см укладывается в вырытой яме так, чтобы соединиться с заземляющим проводом устройства.
Так выглядят работы по устройству заземлению
Статья по теме:
Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В. В отдельном материале мы подробно расскажем как грамотно смонтировать качественное заземление и поделимся некоторыми профессиональными секретами.
Чтобы проводка получилась безопасной, в обязательном порядке предусматривается установка УЗО, которое при малейшей утечке тока отключает электричество. Тип устройства зависит от комнаты – например, для ванной применяется прибор с током утечки в 10 мА, другие помещения оснащаются УЗО в 30 мА. УЗО устанавливается в щитке после счетчика.
Испытание смонтированной системы
Испытание сделанной своими руками электропроводки в деревянном доме, пошаговая инструкция по которой представлена выше, желательно выполнять при помощи специалистов с профессиональными приборами. Комплекс работ включает в себе следующие пункты: осмотр на дефекты, замер сопротивления изоляции и заземления, проверка автоматов, проверка цепей, испытание защиты. После того, как работы будут завершены, эксперты выносят свой вердикт и выдают сертификат.
Испытание проводки проводится только специалистами, которые наделены полномочиями выдачи соответствующего сертификата
Делаем выводы
Выполнить работы по монтажу электропроводки в деревянном доме при правильном подходе и наличии определенных знаний – посильная задача. При ее выполнении важно соблюдать все требования, изложенные в нормативных актах и технических документах, ведь от этого будет зависеть безопасность полученного в итоге результата.
Электрика в деревянном доме (видео)
Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая
Главная > Ремонт > Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая
Деревянные дома имеют ряд безусловных преимуществ: минимальные материальные затраты, высокая скорость строительства. С течением времени, «мода» на деревянные дома только увеличивается, в них устанавливается вся необходимая электронная и бытовая техника, а освещение соответствует современным тенденциям. Требования к безопасности высокие, так как такой дом боится огня, поэтому, нужно знать все необходимые правила, чтобы сохранить свое имущество и жизнь.
Монтаж проводки в деревянном доме производится согласно ПУЭ (правила устройства электрических установок). Поскольку электрический кабель является потенциальным источником возгорания, а в деревянных домах пожары могут привести к огромной потере материальных средств владельца, необходимо обезопасить свое жилище от чрезвычайных ситуаций по полной программе. Благо, наличие качественных изоляционных материалов для электрических проводников на полках магазинов имеется в большом количестве. Электропроводка в деревянном доме своими руками — вполне допустима.
В деревянном доме можно произвести монтаж электрической проводки двумя способами: открытым и скрытым. Первый потребует меньше времени и затрат на установку, также при дальнейшей замене участков проводки не создаст дополнительных трудностей у электрика. Второй способ подразумевает прокладывание электропроводов в изоляционных трубах через внутренние пустоты стен, в выпиленных пазах, под плинтусом, или под штукатуркой.
Поскольку стены деревянных домов чаще не штукатурятся, а декорируются листами гипсокартона, или вовсе остаются естественными (стена из сруба — вполне может удовлетворять потребности владельца в вопросе создания атмосферы уюта), электрические кабели в металлических трубах размещаются под деревянной или гипсокартонной обшивкой, или в специальных пазах, пропиленных циркуляркой, фрезером, или фрезерной насадкой на обычный шуруповерт.
Второй способ более энергозатратен для мастера, выполняющего прокладку проводки. Также стоит отметить, что в пожелания многих хозяев домов входит пункт: монтаж электрического щита должен быть выполнен скрытым способом, вмонтирован в деревянную стену. Безусловно, все это экономит пространство помещения и выглядит более современно. Обладая необходимыми навыками для работы с электрическими линиями и имея подходящий материал с инструментом, не сложно произвести монтаж проводки своими руками.
Основные требования к проводке в деревянном доме:
Электрические проводники должны быть изолированы, наибольшее распространение имеют кабели ВВГнг и NYM.
Допускаются только медные электрические провода.
Наличие автоматического выключателя и УЗО на щитке.
Электрические провода скрытой проводки обязательно должны находиться в металлической трубе. В деревянных домах запрещается использование металлического рукава в ПВХ изоляции.
Должен осуществляться правильный расчет нагрузки на электропроводку и соответственно использоваться электрический кабель с подходящим сечением. Запас токовой нагрузки должен составлять 30%.
Не стоит скупиться при выборе электрического кабеля и дополнительных материалов — китайские подделки дешевле, но гораздо ниже качеством, особенно опасно использовать их, если планируется производиться скрытая электропроводка в деревянном доме.
После того, как совершены расчеты сечения электрического кабеля, выбран способ прокладывания проводки, необходимо перейти к составлению схемы. Для этого удобно использовать план-схему дома. На схеме отмечается точное расположение всех элементов энергосети во всех помещениях: электрический щиток, электросчетчик, розетки и т.д.
Пример правильно составленной схемы:
Общие рекомендации по составлению схемы:
Распределительный щит лучше монтировать в коридоре на высоте, недоступной для детей.
Розетки можно устанавливать на любой высоте от пола, ограничений в их расположении нет. Учитывайте расположение в помещениях мебели и электротехники, чтобы выбрать оптимальное место для монтажа розеток.
Выключатели для удобства располагаются у дверного проема комнаты на доступной высоте.
Электрический кабель прокладывается горизонтально поверху, или понизу. Все переходы выполняются строго под углом 90 градусов.
Монтаж электропроводки
После прохождения первого шага, когда все расчеты произведены, схема составлена, необходимые материалы закуплены, – можно начинать монтаж электропроводки в деревянном доме. Для начала нужно определиться с месторасположением щитка и вариантом подвода к нему кабеля от ЛЭП. Существует два способа: подземный и воздушный. Первый вариант — наиболее надежный, а второй — менее ресурсозатратный. Затем производится монтаж электрической проводки в доме и монтаж установочных изделий: розеток, выключателей, светильников.
Наружная линия кабеля
Воздушный вариант может подвергаться авариям из-за воздействия природной стихии: сильный порыв ветра может оборвать электрическую линию, падение близстоящих деревьев или опорного деревянного столба так же приведет к разрыву кабеля.
Наружный вариант электрической проводки требует, чтобы расстояние от линии электропередач до объекта составляло не больше 25 метров. В случае, если расстояние превышает допустимое — нужно устанавливать дополнительный опорный столб.
Для подземного варианта копается траншея глубиной 60-80 см, кабель должен уходить под землю в трубе высотой от грунта не менее двух метров, и по такой же трубе входить в помещение. Не обязательно, чтобы электрический кабель под землей по всей длине проходил через трубу, это требуется только на входе и выходе. Принцип наглядно продемонстрирован на картинке.
Монтаж электрощита
Внутренний электрический щиток должен быть в несгораемом корпусе и находиться на удалении 0.5 метра от легковоспламеняющихся материалов. Снабжается входным автоматом и устройством защитного отключения. Рекомендуется располагать электрический щиток на высоте, недоступной детям. Электрический щиток, скрытый под деревянной обшивкой или встроенный в структуру деревянной стены, имеет высокий эстетический уровень, но сложность установки так же высока.
Открытая электропроводка
Такой способ значительно упрощает в дальнейшем ремонт и обслуживание электрической сети. Открытая электропроводка в деревянном доме распространена из-за легкости в установке и бюджетной стоимости материалов. Монтаж кабеля производится по периметру деревянных стен в кабельных каналах, в гофре, на изоляционных роликах, или в плинтусе. Проводка электрического кабеля должна располагаться строго в горизонтальном или вертикальном направлении.
Скрытая электропроводка
Электрический кабель размещается в металлической трубе или металлическом рукаве над подвесными потолками, проходит через внутренние пустоты деревянных перегородок, под половыми досками. Важно использовать провода с показателем индекса НГ (не распространяющие горение). Рекомендуется защищать металлические рукава и трубы от коррозии. Распределительные коробки используются металлические, с трубами они соединяются сваркой. Скрытая проводка в деревянном доме — это не работа для новичка. Нужно обладать навыками владения дополнительными инструментами и уметь хорошо все распланировать, чтобы избежать трудностей при ремонте электрической проводки, который может потребоваться через какое-то время.
Подключение розеток и выключателей
Когда трасса электрической проводки проложена, можно приступать к установке выключателей и розеток. Обязательно, для обеспечения пожарной безопасности, размещать их не на деревянном основании, а в металлических подрозетниках и специальных «стаканах» для выключателей, — то есть изолировать негорючими материалами. В помещениях повышенной влажности, нужно использовать выключатели и розетки со степенью защиты — IP-44 — это обезопасит от попадания воды на проводник. С монтажом светильников проблем быть не должно.
После завершения монтажа электрической проводки, подключив в щитке УЗО и автомат выключения, можно становиться в очередь на приемо-сдаточные испытания в Госэнергосети.
 Оцените статью:
Проводка в деревянном доме своими руками
Согласитесь что частный загородный дом, полностью выполненный из дерева, это, конечно, круто и красиво. Деревянное строение обладает многочисленными достоинствами. Оно тёплое и прочное, с идеальным уровнем влажности, а что касается экологического баланса, то ни один строительный материал даже в сравнение не идёт с натуральным деревом. Но при всех преимуществах у такого дома есть один существенный недостаток, пожарные называют подобные строения «сгораемым материалом». А так как причиной возникновения пожаров зачастую становится электричество, самой актуальной проблемой была, есть и будет проводка в деревянном доме. По статистике пожарных организаций на её долю приходится половина всех возгораний в зданиях, выстроенных из деревянного бруса.
Главные требования, предъявляемые к проводке
Монтаж электропроводки в деревянном доме отличается особенными требованиями. Ввиду того, что строения из дерева относятся к категории пожароопасных, то и условия прокладки силовых кабелей и проводов совсем иные. Поэтому не стоит думать, раз вы умеете отличать «фазу» от «ноля» или меняете розетки с выключателями, то и вся электрика в деревянном доме своими руками вам будет по плечу.
Желательно, чтобы весь объём работ (от подведения электричества к дому и вплоть до установки последнего светильника) выполняли профессиональные электрики. Но так как среди людей этой профессии тоже встречается немало халтурщиков, каждому владельцу частного деревянного домостроения полезно будет знать основные принципы, требования и правила монтажа электропроводки, чтобы оценить потом качество выполненной работы.
Проводка бытовой электрической сети в деревянном доме выполняется кабелем, имеющим негорючую оболочку и низкий уровень выделения дыма. Такой кабель вы легко сможете отличить по маркировке, в его аббревиатуре обязательно присутствуют буквы «нг» (не поддерживающий горение). Его внешняя оболочка сделана из негорючего поливинилхлорида, это качество достигается за счёт использования при изготовлении специальных пластикатов. У проводников такого типа снижен уровень выделения дыма, он при пожарах является особенно опасным фактором, ведь дымовая завеса ухудшает светопроницаемость и мешает проведению аварийно-спасательных работ.
Разводка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током людей и домашних животных.
Запрещается прокладка электрической проводки в деревянном доме вблизи нагреваемых поверхностей (дымоходы, печи, камины).
Необходимо полностью исключить вероятность возгорания кабеля и перехода огня на деревянные поверхности в случае, если возникнет короткое замыкание.
Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме выполняется только по несгораемым конструкциям.
Проведенные кабели и провода, а также установленные коммутационные аппараты должны быть с такими эксплуатационными характеристиками, чтобы иметь достаточный запас для потребляемой суммарной мощности.
Не допустим нагрев проводников и соединительных электрических узлов.
Важно помнить! Не стоит улучшать интерьерное оформление деревянного домостроения путём снижения уровня безопасности. Пытаясь решить эстетические проблемы, можно вызвать катастрофические последствия.
Основные этапы
Поэтапно весь процесс монтажа электропроводки в деревянном доме можно поделить на несколько основных шагов:
Расчёт общей мощности, которая понадобится для всех потребителей электроэнергии (бытовые электрические приборы, электроинструмент, осветительная сеть).
Перед тем, как сделать проводку в деревянном доме, обязательным является составление схематического проекта.
кликните для увеличения
На основании схемы и расчётных данных по нагрузке производится подбор и покупка материалов (провода, кабели, коммутационные аппараты, элементы защиты).
Выполнение ввода от магистральной линии электропередачи до дома.
Установка и сборка распределительного щитка.
Монтаж внутренней проводки (в деревянном доме применяют варианты скрытой и открытой прокладки проводников).
Установка коммутационной аппаратуры и осветительных элементов (розеток, распределительных коробок, выключателей, люстр, светильников, бра).
Монтаж защитного заземления и УЗО.
Лабораторные испытания, проверка работы бытовой электрической сети и оформление соответствующей документации.
Проект
Электропроводка в деревянном доме своими руками начинается с составления проекта.
По сути это должен быть план дома, на котором указываются все элементы освещения, места установки розеток и выключателей, а также бытовых электроприборов, требующих индивидуальной линии (кондиционер, варочная панель, духовой шкаф, водонагреватель).
Желательно на чертеже обозначить максимальную мощность электроприборов.
Осветительная нагрузка подключается отдельной линией к индивидуальному автомату (если дом очень большой, их может быть несколько – на каждую комнату либо на каждый этаж). Необходимо предусмотреть отдельный автомат для дворового освещения.
кликните для увеличения
 
Также индивидуальными линиями запитываются розетки в разных комнатах. Если домик небольшой и комнат немного, все розетки можно подключать от одного автомата. Исключение составляет кухня, на ней столько мощных бытовых приборов, что обязательно необходима отдельная линия.
Таким образом, вы разбиваете всю бытовую электрическую сеть своего дома на группы, теперь по каждой из них посчитайте максимальную нагрузку. Для этого суммируется мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Исходя из полученных цифр выбирается мощность вводного и отходящих автоматов.
Ввод в дом
Вводной участок, от магистральной линии электропередачи до распределительного щитка, считается наиболее ответственным. Есть два способа, как правильно подвести электричество к дому.
Прокладка кабеля в земле
Это более надёжный способ, потому что проводник полностью скрыт и не подвергается никаким внешним воздействиям. Кроме этого в случае короткого замыкания и возгорания, исключена возможность того, что пострадают люди или имущество. Благодаря такой высокой пожарной безопасности, подземный ввод особенно рекомендован для деревянных домостроений. К тому же он совершенно не портит внешний вид участка.
В то же время потребуются немалые затраты. Нужно будет прокопать траншею глубиною не менее 0,8 м. Если проход в дом будет осуществляться через фундамент, потребуется установка толстостенной металлической гильзы. Да и сам кабель желательно защитить от химического воздействия грунта, микроорганизмов и грызунов, давления корней растительности. Для этого его не просто располагают в траншее, а предварительно протягивают в металлической трубе или гофре.
Подземный способ желательно использовать на этапе, когда новый дом только строится, так можно обдумать прохождение всех коммуникаций заранее.
Прокладка кабеля по воздуху
Если строение уже возведено, то более дешёвым, удобным и лёгким вариантом будет воздушная линия. Выполняется отпайка от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи.
Запомните главное! Ни вы, ни ваши знакомые даже с самым высшим электротехническим образованием не имеют право подниматься на эту опору для выполнения подключений. Такую работу делают электрики из штата энергоснабжающей организации, обслуживающей данную ЛЭП (у них на это есть специальный допуск).
В качестве вводного рекомендуется использовать провод СИП (самонесущий изолированный провод).
Его изоляционный слой выполнен материалом, который выдерживает перепады температур, солнечные лучи и атмосферные осадки. Под слоем изоляции провод СИП имеет не только токопроводящие жилы, но и стальной трос, что обеспечит хорошую натяжку. В случае использования другого кабеля, его нужно будет зафиксировать с помощью хомутов на дополнительном несущем тросе, также натянутом между опорой и домом.
Ещё один важный нюанс. Если пролёт получается более 20 м, то нужно устанавливать дополнительную опору, иначе провис будет большим, что увеличивает механическую нагрузку на провод.
В дом воздушный ввод заводится через просверленное в стене отверстие, в которое монтируется кусок металлической трубы. Очень важно, чтобы на пути прохождения провода не было высоких кустарников и деревьев, хозяйственных построек.
Распределительный щиток
Сейчас Энергонадзор требует в частных загородных домах устанавливать два распределительных щитка. Один из них должен находиться за пределами дома, в нём монтируется счётчик электрической энергии. Это делается для того, чтобы контролёр мог в любое время прийти и проверить показания счётчика.
Второй щиток располагается внутри дома, он соединён с тем, что на улице, электрическим кабелем. В нём будут располагаться вводной и отходящие автоматы, устройства защитного отключения УЗО.
В деревянных строениях следует устанавливать навесные распределительные щиты, которым необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и пыли. К щитку всегда должен быть свободный доступ.
Открытая внутренняя проводка
Открытая электропроводка в деревянном доме (её по-другому называют наружная) может выполняться тремя вариантами. Вкратце рассмотрим каждый из них.
Трубы гофрированные электротехнические
Сейчас не проблема купить гофрированные гибкие трубы. Материал их изготовления – специальный пластик, который не поддерживает горение. В них необходимо провести кабель, причём в одной трубе можно размещать два, а при необходимости и больше проводников.
Открытая проводка в деревянном доме быстро и легко выполняется своими руками, но у неё имеются существенные недостатки. Вряд ли несколько рядов гофрированных труб добавят эстетики вашему помещению. А с учётом того, какие сейчас бывают нагрузки, и сколько различных бытовых электроприборов имеется в доме, таких рядов может быть от пяти и более.
К тому же, когда в гофрированную трубу уже протяните кабель, её практически не получится ровно уложить, она не будет натянута как струнка, всё равно в нескольких местах появятся провисы. Такие изгибы тоже смотрятся не очень симпатично.
Ещё один недостаток – гофрированная труба отлично собирает на своей поверхности пыль, удалить которую можно только при помощи пылесоса, но не везде это удобно сделать.
Электротехнический короб
Такие электротехнические короба по-другому ещё называют кабель-каналами. Наибольшее распространение получили короба из пластика, который не поддерживает горение, а при плавлении не выделяют вредных веществ. Они доступны по цене, имеют различную цветовую гамму, бывают на одну и более секций (в таких можно прокладывать сразу несколько кабелей, которые идут в одном направлении).
Ещё одно преимущество коробов в том, что с помощью них электропроводка в деревянном доме своими руками выполняется без особых проблем и трудозатрат. Вам не понадобятся какие-то особенные инструменты, приспособления, опыт и навыки. Электротехнические короба можно приклеить к стенной поверхности (чаще всего для этого используют жидкие гвозди) либо просверлить отверстия и зафиксировать при помощи саморезов. После этого в кабель-каналы укладываются проводники и закрываются сверху защёлкивающейся крышкой.
Но и недостатков у электротехнических коробов тоже хватает. Самый главный связан с тем, что деревянный дом со временем неизбежно будет давать усадку. Это приведёт к сдавливанию коробов, в результате слетят крышки, а сами кабель-каналы потрескаются.
Чтобы аккуратно выполнить монтаж коробов потребуются всевозможные дополнительные детали – повороты, стыки, уголки, заглушки. И нельзя сказать, что эта прокладка украсит ваше помещение, вид всё равно получается каким-то скучным, похожим на офисный.
Открытый кабель
Открытая проводка в деревянном доме, выполненная незащищённым кабелем прямо по стенным поверхностям, считается наиболее оптимальным вариантом. Но такой внешний вид получается совсем унылым, потому что под кабель необходимо смонтировать металлическую или асбестовую прокладку.
Соблюсти все требования безопасности и при этом сделать помещение оригинальным можно с помощью ретро проводки, которая в последнее время набирает популярность. Специальный кабель прокладывается на фарфоровых изоляторах, получается красиво, особенно если и дизайн вашего интерьера соответствует ретро стилю.
Скрытая внутренняя проводка
Вообще-то скрытая электропроводка в деревянном доме не рекомендуется, но если соблюсти все требования и нормативы по пожарной безопасности, то такой способ вполне допустим. Сразу стоит отметить, что он обойдётся дороже в плане материальных затрат. Но если вы не испытываете финансовых затруднений, можете воспользоваться одним из двух вариантов скрытой проводки.
Металлические трубы
Самым главным преимуществом металлических труб является то, что в случае возгорания кабеля они надёжно защищают деревянные поверхности и конструкции от огня.
Их прокладывают в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен и потолков. Либо в стенных поверхностях просверливают углубления в виде каналов, в которые потом укладывают трубы. А уже внутри них протягивается кабель или провод.
Желательно использовать оцинкованные трубы, чтобы максимально защитить их от коррозии. А для того, чтобы об острые кромки металлической трубы не повредить изоляционный слой кабеля при его протягивании, надо использовать специальные заглушки, сделанные из пластика, либо хорошо зачищать и отшлифовывать места срезов.
Самыми технологичными считаются медные трубы, они хорошо гнутся без специального инструмента.
Это особенно актуально, если скрытая проводка в деревянном доме имеет сложную разветвлённую схему. Но тут, как говорится, палка о двух концах – монтаж упрощается, а цена увеличивается в несколько раз, медные трубы стоят далеко недёшево. Однако следует помнить, что лучше один раз потратиться на качественную электропроводку, чем потом подсчитывать убытки от пожара.
Под штукатурку
Есть ещё один способ скрытой проводки – под штукатурку. Сейчас он применяется всё реже и реже. Технология кропотливая – на брус необходимо крест-накрест набить дранку (это такие деревянные реечки толщиною 3-5 мм), а сверху накидать слой глиняной штукатурки толщиною не менее 10 см. Затем прокладываются кабели в гофрированных трубах и сверху ещё слой штукатурки, чтобы спрятать проводку. Лет 30-50 назад такой способ был популярен, вряд ли сейчас владельцы деревянных строений из красивого бруса захотят накидать на него толстые слои штукатурки, по крайней мере, это будет выглядеть странно.
Запомните главное! Монтаж скрытой проводки в деревянных домах по пустотам и перекрытиям в гофрированных трубах или пластиковых коробах запрещён.
На это есть две веские причины:
Во время прокладки можно незначительно нарушить изоляционный слой проводников.
Повредить гофрированную трубу вместе с изоляцией кабеля могут грызуны (поверьте, мышам перегрызть ПВХ материал не составит труда).
Оба эти случая в результате приведут к оголению токопроводящих жил. И когда вы начнёте на полную мощность эксплуатировать проводку, в местах повреждения изоляции кабель начнёт перегреваться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.
Выбор коммутационных аппаратов
При выборе коммутационных аппаратов для деревянного строения первым критерием должна стать их пожарная безопасность. Быть может это получится дорого и не вполне впишется в ваш дизайн, но ещё раз подумайте о последствиях, какие бывают при малейшей искре в розетке, когда вокруг сплошь и рядом одно дерево.
Искрообразование в коммутационных аппаратах надо исключить, поэтому покупайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.
Нежелательно в деревянных домах ставить выключатели и розетки, рабочая часть которых закреплена на техническом фарфоре. Этот керамический диэлектрик дешёвый, не подвергается горению, но он очень хрупкий.
При включении и отключении коммутационного аппарата он периодически нагревается и остывает, то есть испытывает температурно-динамические нагрузки. При этом фарфор покрывается трещинами и в определённый момент может лопнуть. За счёт этого рабочая часть становится подвижной, что влечёт за собой ухудшение контакта, образование искр и даже дуги.
Поэтому покупайте розетки и выключатели, рабочая часть которых крепится на термостойком пластике, он устойчив к динамическим воздействиям и не деформируется со временем. Постарайтесь не приобрести подделку из дешёвого пластика, который в случае аварийного нагрева розетки начинает плавиться. Качественный термостойкий пластик спокойно выдерживает температуру до 130 градусов.
Защитное заземление
Электропроводка в деревянном доме должна иметь защитное заземление. Эту работу можно сделать своими руками. Ниже представлена пошаговая инструкция монтажа заземления:
Выкопайте яму в виде треугольника с равными сторонами по 1 м, глубины 30-40 см будет достаточно.
По углам треугольника вбейте в землю металлические штыри или уголки длиною не менее 3 м.
Обрезками уголка длиною 1 м при помощи сварки соедините эти штыри между собой.
В одном из уголков просверлите отверстие, и при помощи болтового соединения закрепите заземляющий проводник.
Выведите этот проводник в распределительный щиток и подсоедините к заземляющей шине. К этой же шине будете потом подсоединять все заземляющие проводники.
По условиям эксплуатации такого заземления требуют большинство бытовых электроприборов, корпус которых выполнен из металла.
Испытательные работы
Выполненная электропроводка в доме своими руками обязательно требует проведения комплекса испытательных работ. Вам надо будет вызвать специалистов, а они произведут все необходимые замеры и испытания:
выполнят измерение сопротивления изоляции;
прогрузят автоматы;
сделают измерение сопротивления заземляющего проводника;
проверят петлю «фаза-ноль»;
выполнят проверку УЗО.
После того, как все испытания будут окончены, они должны выдать протокол, в котором указываются величины всех замеров и вердикт о том, что электропроводка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Этот протокол понадобится для представителей энергоснабжающей организации, когда они придут пломбировать счётчик электроэнергии.
Наглядно про нюансы электропроводки в деревянном доме на видео:
Как видите, электроснабжение деревянного дома имеет ряд особых требований и нюансов. Поэтому, даже если вы неплохо разбираетесь в электрике, не полагайтесь только на свои знания и силы. В некоторых моментах консультация профессионалов просто необходима.
Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция
 На чтение 8 мин Просмотров 1.5к.
Проведение электропроводки в деревянном доме требует более ответственного подхода, так как замыкание является самой частой причиной возникновения пожаров.
Перед тем как приступить к работе следует обзавестись необходимыми инструментами.
Понадобится: отвёртка, пассатижи, ножницы по металлу, нож для зачистки проводов, шуруповёрт, рулетка, дрель, вольтметр (для измерения и контроля напряжения в сети), уровень.
Поэтапное выполнение работы и следование правилам сделает возможным проведение проводки в доме своими руками.
Проект электроснабжения дома
Первостепенная задача — составить схематический план проведения электрики. При составлении следует учесть:
где будет стоять бытовая техника, сколько розеток понадобится и их расположение, количество выключателей;
рассчитать совокупную мощность бытовых приборов, чтобы определиться с выбором автоматических выключателей;
учесть освещение дворовой территории. 
Изображённую на бумаге схему проведения кабелей, с отмеченными местами для распределительных коробок, розеток и выключателей рекомендуют прикрепить по завершению работ на внутреннюю часть крышки распределительного щитка, чтобы была под рукой, в случае если понадобится устранить неполадки.
В соответствии со схематическим изображением делаются метки на стенах, потолке, где будут крепиться осветительные приборы, розетки, провода. Они послужат ориентиром в работе.
Нужно учитывать, что помимо собственных пожеланий следует руководствоваться определёнными правилами и требованиями:
провода крепятся только по горизонтали или вертикали. Другое их расположение недопустимо;
поворот провода возможен только под прямым углом;
распред.коробки, выключатели, розетки должны быть в зоне свободного доступа;
выключатели по правилам устанавливаются от пола на 0,6 — 1,5 метра, подводка ведётся сверху. Они не должны закрываться дверью;
розетки можно размещать на любом расстоянии. Хотя правила регламентируют высоту на 0,5-0,8 метра от пола, но это связано с угрозой затопления. Количество розеток просчитывается заранее (на 6 кв.м 1 элемент — это соотношение является рекомендательным, но необязательным). В помещениях, где много бытовых приборов, их будет гораздо больше;
провода горизонтально протягиваются на расстоянии 15 см от потолка и пола, вертикально не должны проходить ближе, чем 10 см к проёмам дверей и окон и касаться металлических элементов. Необходимо исключить соприкосновение рядом идущих проводов, расстояние между ними должно быть минимум полсантиметра или их закрывают каждый в отдельном коробе.
Специалисты предлагают разрабатывать схему, выделяя несколько групп. Например, по каждому помещению дома отдельно или «освещение — электроснабжение розеток — внешнее освещение». Это упрощает дальнейшую работу и более точно позволяет рассчитать необходимое количество материалов.
От правильного составления схемы зависит дальнейшая безопасность жильцов дома.
 Важно! Расположение приборов, должно быть, продумано на этапе проектирования.
Выбор кабелей и аппаратуры
Выбор проводки осуществляется с учётом технических характеристик объекта (дома). Для деревянного дома нужно использовать только изолированный медный кабель. Алюминиевый тоже пригоден, но он менее надёжен, так как переламывается на изгибах и будет более толстым. Если происходит замена проводки, то лучше старую удалить полностью. Или исключить соединение медных проводов с алюминиевыми. Так как с течением времени это может привести к замыканию.
Сечение провода определяется в зависимости от рассчитанной мощности. Разработаны специальные таблицы, которые помогут определить размер сечения провода в зависимости от напряжения в сети и мощности. Провода для деревянного дома должны иметь маркировку «НГ», что означает, не поддерживают горение и «LS» означающее пониженное дымовыделение. Как правило, для внутренней проводки используются провода с сечением 1,5 и 2,5 мм.
Необходимый метраж для проводки, подсчитывают с помощью рулетки, но следует сверху накинуть ещё несколько метров.
 Количество розеток подсчитывается исходя из схемы. Понадобятся также изолента, кабель каналы, короба для проводки, подрозетники.
Способы размещения проводки
В деревянных сооружениях проводка может быть сделана открытым или закрытым способом. Под этим понимается внешний вид электропроводки. Проводку можно прокладывать в плинтусах с кабель каналом, коробах, трубах ПВХ и металлических.
Наиболее безопасным считается открытая электропроводка. Она же потребует и меньших вложений. Провода протягиваются по поверхности стен и потолка. Часто их прячут в короба из самозатухающих материалов или оформляют в виде ретро (кабель переплетают косичкой).
Сегодня короба представлены в различных размерах и расцветках, которые легко подобрать под интерьер комнат. Лучше остановить свой выбор на коробах с толстыми стенками и одним замком. Они послужат дольше, чем короба с двумя фиксаторами.
Короб, крышка которого легко снимается, крепится саморезами через каждые полметра. При таком способе прокладки используются розетки и выключатели, навешивающиеся на стену. Кабель укладывается в короб с запасом, если позволяет место.
Скрытая проводка более затратная и её установка желательно должна быть продумана ещё на этапе строительства дома. Большинство из-за эстетических соображений выбирают именно её. При таком виде работ кабели укладываются в металлические трубы. Идеальными считаются медные трубы. Они дороже стальных, но с ними легче работать. Полностью нужно исключить давление и механическое воздействие на кабель. Следует учитывать, что это может произойти, так как деревянный дом со временем дает усадку.
Протяжка проводов сквозь деревянные стены делается только через металлические трубы (проходные гильзы). Гофрированные трубы не подходят, так как легко повреждаются. Стены просверливаются, и гильзы в отверстия вставляются так, чтобы их края немного выступали над стеной. На гильзы надеваются пластиковые насадки, они защищают провода от повреждений. Затем выступающие концы гильзы помещают в короба.
Диаметр труб для кабелей выбирается с учетом, что после протаскивания проводов в нём должно остаться место ещё на столько же.
 [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=K2NxVMMwf9o&feature»]
 Важно! Гильзы из металла помешают возгоранию при замыкании.
При любом виде монтажа проводки ряд работ проводятся одинаково
Рекомендуется начинать протяжку от розеток до щитка, используя провод с сечением 2,5. Провод с сечением 1,5 протягивается от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Для скручивания проводов в коробках сначала необходимо срезать слой изоляции на 0,8 см и зачистить жилы. Жилы скручиваются друг с другом и изолируются или зажимами или изолентой. Лучше скручивать пассатижами, так более надёжен будет контакт.
При установке розеток и выключателей в деревянном доме следует думать о пожаробезопасности. Поэтому обязательно на месте где будут они размещаться, устанавливают металлические пластины. На глазомер лучше не полагаться при такой работе, лучше воспользоваться уровнем.
Розетки монтируются на небольшом расстоянии от приборов, которые будут к ним подключены. На кухне делаются розетки для каждого вида бытовой техники.
В каждой комнате устанавливается минимум одна распаячная коробка. Но и много их быть не должно. Ведь каждая коробка это нарушение целостности цепи. Коробки должны быть легкодоступными.
Свести к минимуму количество поворотов и изгибов кабеля.
 Важно! Скрывать распределительные коробки нельзя.
Ввод электропитания и вводного автомата
Кабель прокладывается от линии электропередач до дома воздушным путем (подземный не допускается). Этот способ считается удобным быстрым и малозатратным.
Электричество, поступающее в дом, дальше распределяется специальным вводно-распределительным щитом. Он должен быть легкодоступен и располагаться в безопасном месте. В частных деревянных домах используются навесные щиты. Как правило, сейчас по правилам необходимо подключать два щита. Один на улице, в нём будет расположен счетчик. Это делается для удобства учёта потребления электроэнергии контролирующими органами. Второй в доме. Полностью исключена его установка в помещении с высокой влажностью.
В щиток устанавливают:
аппараты, обесточивающие сеть при замыкании (УЗО). Устройство защитного отключения предотвращает возгорание в доме и защищает от поражения током человека.
автоматические выключатели, которые отключают нагрузку в случае перепадов напряжения (к ним идут провода от розеток, выключателей и освещения). Их количество соотносится с числом групп освещения, выделенных при составлении схемы. Для дворового освещения обязателен отдельный автомат. Приборы берутся на 16А для выключателей и на 20А для розеток. Если предполагается электрическая плита, то для неё отдельный автомат на 32А.
Часто для упрощения и удобства используют дифференциальные автоматы. Они соединяют в себе функции УЗО и автоматических выключателей. Подключение кабелей в силовом щите лучше доверить специалисту. Корпус щитка обязательно подлежит заземлению.
 [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=jscLvjuwhhA&feature»]
Заземление и испытание электропроводки
Заземление можно выполнить самостоятельно. Для этого у дома размечается территория в виде равностороннего треугольника. В каждый угол вбивается стальной прут. Три точки соединяются стальными пластинами. Крепеж лучше производить не скручиванием, а сваркой. Металлическую конструкцию соединяют со щитом стальной проволокой. Лучшим вариантом была бы стальная пластина, но её сложно проложить по земле. Можно доверить эту работу профессионалам.
 Важно! Возместить ущерб можно будет только, если система заземления установлена специализированной организацией.
Работу можно считать выполненной только после проверки изоляции проводки. Замер сопротивления проводится, чтобы убедиться, что во время монтажа, проводка не была повреждена. Такие замеры рекомендуют делать каждые три года.
Электропроводка, сделанная своими руками, прослужит долгое время, если будет выполнен ряд требований и соблюдены правил техники безопасности.
Монтаж электропроводки в деревянном доме – видео-инструкция
При оборудовании электропроводки в деревянном доме и на даче существует одно, очень важное требование – пожарная безопасность.
По подсчетам специалистов, за последние 30 лет бытовое потребление электроэнергии возросло практически втрое.
В жилом помещении могут работать одновременно несколько электроприборов (например, холодильник, стиральная машина, кондиционер), а телевизор стал чем-то вроде звукового фона.
Также постоянно может быть включен компьютер, на котором играют дети, или работают, общаются взрослые. Такая нагрузка на электропроводку приводит к нагреванию проводов.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно смонтировать систему электрообеспечения в деревянном доме с учетом пожарной безопасности.
Материалы и инструменты
 
Провода и кабели
 
 Для подведения электричества к дому может потребоваться кабель. Поэтому определимся с терминологией. Разница между проводом и кабелем заключается в качестве изоляции.
Электропроводящие жилы в кабеле имеют более прочную, как правило, с содержанием брони, изоляцию. Рассчитаны они на значительные нагрузки, и потому применяются для подведения электричества в дом и для подключения наиболее энергоемких источников потребления.
Провода используются в закрытой электрике, внутри помещений, для подключения устройств с потреблением, не превышающим 2-2,5 МВт/ч.
Жила — это проволока, выпускаемая из стали, меди или алюминия. В соединении с изоляцией, она образует провод или кабель. По жиле внутри провода идет электрический ток. Провода могут содержать одиночные жилы или множественные.
В многожильном проводе тончайшие стальные или медные жилы переплетены между собой и образуют мягкий провод. Многожильные провода в электропроводке не применяют, но их с успехом используют в бытовых приборах и электронике.
Двужильный кабель предполагает соединение одной фазы (проводящий ток) и нулевой провод (провод, который служит для соединения контактов, но тока в нем нет).
Важно! Выполняя разводку проводов нужно быть предельно внимательным, поскольку соединение ноля с фазой может привести к короткому замыканию.
Трехжильный провод кроме жил на ноль и фазу содержит еще жилу на заземление. Этот провод присоединяется к заземляющему контакту и служит для отвода электротока в землю в случае пробоя изоляции или иных аварийных ситуаций.
Обязательному заземлению подлежат бойлер, стиральная машина и иные энергоемкие приборы, особенно те, которые работают с водой.
 
Розетки и выключатели
 
 Розетка – это устройство для подключения электробытовых приборов. В быту применяются розетки с заземляющим контактом, их подключение проводится 3-х жильным кабелем.
Розетки без такого контакта соединяются двужильным кабелем.
Выключатель – устройство необходимое для ежедневного включения и выключения осветительных приборов – люстр, бра, торшеров. Выключатели с электропотребляющим оборудованием соединяются двухжильным кабелем.
Розетки и выключатели бывают:
открытого и закрытого типа. В комплект закрытых устройств должны входить монтажные коробки
Одиночные и спаренные. Или как сейчас говорят, два в одном. Спаренные устройства имеют 2 контакта на фазу и один на ноль
 
Монтажные и распределительные коробки
 
 Монтажные и распределительные коробки производятся из невоспламеняющейся пластмассы или металла. В монтажные коробки встраиваются выключатели и розетки.
Обычная распределительная коробка выпускается того же размера, что и коробка для розеток, однако существуют коробки, раза в два превышающие стандартные, они позволяют уложить большее количество проводов.
 
Приспособления для прокладки кабелей и проводов
 
 Пенал, короб, кабель-канал – устройства, открытые с двух концов и служащие для защиты проводов и кабелей на наружной стене.
Эти короба производятся из оцинкованной стали либо негорючего пластика. Они могут быть белого цвета или стилизованными под дерево, иметь иную расцветку, благодаря чему не нарушают дизайна помещения, а напротив, дополняют его.
Кабель-каналы производятся в линейной форме (2 м), в продаже также имеются угловые и крестообразные конструкции.
Пеналы-углы позволяют развернуть направление провода, а крестообразные ставятся, когда провода разделяются и идут в противоположные стороны.
Короба имеют наружную крышку, которая обеспечивает простоту доступа к проводам. Они легко соединяются между собой, позволяя протянуть провода на необходимую длину.
Гофрированная труба, металлорукав — так называют металлический гофрированный шланг, полый внутри. Он применяется для внутренней прокладки кабеля. Его можно согнуть под углом в 90 градусов.
 
Устройство защитного отключения
 
 УЗО – это не просто приспособление, это полноценный автоматизированный прибор, обеспечивающий защитное отключение энергии в случае короткого замыкания, повышения напряжения в сети.
УЗО служит для включения и отключения тока, способно защитить от поражения электричеством людей и животных, а также возгораний.
Электроприборы с высоким потреблением, такие как бойлер или стиральная машина-автомат, лучше оснащать своим, персональным устройством защитного отключения.
Создание схемы электропроводки
 Прежде чем начинать монтаж электросхемы, необходимо ее спроектировать.
Для этого вам нужно иметь полное представление, о том, какие электроприборы будут работать постоянно, а какие — временно.
Для кухонной плиты (если она с электроподключением), стиральной машины и холодильника необходимо устанавливать свои (персональные) розетки. Отдельная розетка необходима для бытовых приборов над разделочным столом хозяйки.
И хотя у каждой хозяйки имеется не менее 5-6 электрических помощников, нет необходимости для каждого устанавливать свой источник питания. Лучше использовать переносной тройник (разветвитель) с выключателем. Тем более что у некоторых бытовых устройств очень короткий провод.
Все вышеупомянутое оборудование довольно энергоемкое, и поэтому обязательно надо устанавливать розетки с заземляющим контактом.
Определяете местоположение электрической коробки, расположение светильников и соответственно, расположение их выключателей. Обычно, на кухне устанавливается 2- 3 светильника: под потолком, в рабочей и столовой зонах.
Спальня. Из числа электроприборов в этой комнате располагается телевизор, осветительные приборы, домашняя электроника. Если в доме нет домашней котельной, то, возможно использование электрических отопительных приборов.
Для них в каждой комнате следует предусмотреть отдельную розетку. Эту же розетку можно использовать для утюга, так как многие хозяйки предпочитают гладить белье в спальне.
Таким образом, для спальни потребуются около 4 розеток, причем, как минимум одна из них с заземляющим контактом. Одна розетка для телевизора и две – для каждого из обитателей спальни.
Эти розетки будут использоваться для светильников и возможно, для подключения с целью подзарядки ноутбуков, планшетов, телефонов. В них заземляющий контакт не нужен, достаточно использовать простые.
В гостиной, где обычно собираются все члены семьи, приходят гости, также следует предусмотреть несколько розеток. Обязательно для телевизора, кондиционера, музыкального центра, другой электроники. Свои условия продиктует освещение.
В детской, рядом с личным столом ребенка, лучше установить одну спаренную (двойную) розетку для компьютера и настольной лампы.
Правда, к персональному компьютеру подсоединяются прочие аксессуары, их целесообразно включать через тройник с автономным выключателем. Освещение проектируйте под потолком и над столом подростка. Отдельная розетка – для отопительных и иных приборов.
С учетом всех предполагаемых розеток и выключателей необходимо определить местоположение соединительных коробок в каждом помещении, и общего распределительного щита для всего дома. Нет необходимости тащить каждую розетку или каждую лампочку в распределительный щит. Это не рационально.
Не разумно также устанавливать розетки под все электроприборы без исключения. Во-первых, никогда все электроприборы не работают единовременно, и, во-вторых, количество и качество электроприборов постоянно меняется в зависимости от потребностей проживающих людей.
Рассчитайте метраж необходимых проводов и кабелей. Для этого необходимо знать пути их прокладки. Метраж проводки напрямую зависит от количества и площади всех помещений.
Подсчитайте количество розеток, выключателей, светильников, предполагаемое количество устройств защитного отключения (УЗО). Данные противоаварийные устройства наряду со счетчиком составят электрощит вашего дома.
В проекте необходимо учесть, какой способ монтажа предпочтителен для вашего дома. Существует открытый и закрытый способы монтажа. В жилых помещениях все чаще применяется закрытая проводка.
На нее и будем ориентироваться в нашем проекте и при подсчете сметы. Для работы потребуется монтажная фурнитура, выбор которой тоже зависит от способа монтажа.
Длина металлорукавов или кабель-каналов, количество соединительной и крепежной фурнитуры, также зависит от общей длины всей электропроводки. Здесь сложно давать какие-либо рекомендации, поскольку каждый дом индивидуален, и в каждом конкретном случае, должен проводиться свой подсчет.
 В деревянном доме закрытая проводка потребует особого внимания к процессу монтажа. Выбирая провода и фурнитуру, не бойтесь казаться привередливым и капризным, проверьте наличие сертификатов качества на приобретаемые аксессуары.
  
Закладка проводов
 
 
Монтаж проводов закрытым способом
 
 Закрытый монтаж электрики осуществляется до начала малярно-отделочных работ. Данную проводку можно выполнить несколькими способами:
Первый способ пригоден для толстых стен, которые будут оштукатурены под покраску или обои. В стене выдалбливается канавка (штроб), глубина которой на сантиметр больше стальной гофрированной трубки. Провода протягиваются через трубку и крепятся внутри штроба
Вторым способом является прокладка проводов поверх асбестовой подкладки, которая настилается внутри канавки и прибивается мелкими гвоздями или степлером на расстоянии 15-20 см. Асбест не проводит ток и не горит, поэтому является идеальным материалом для изоляции и защиты от возгораний
Если предполагается обшивка стен вагонкой, или гипсокартоном, то нет необходимости выдалбливать штробы. Провод крепится поверх стены, под обшивку.
Гофрированный металлорукав в обоих случаях крепится к стене при помощи хомутов на шурупах-саморезах.
При размещении проводов на стене закрытым способом важно учесть одно правило. Все провода на стене должны размещаться вертикально, а на потолке – горизонтально.
И хотя укладка проводов по диагонали позволяет сэкономить, лучше от такой экономии отказаться во избежание случайного повреждения проводов, например, при сверлении стен.
На полу электропроводка не прокладывается, только если вы не монтируете теплый пол. Но и в таком случае розетка для теплого пола монтируется в стене на высоте не ниже 50 см от пола. Она должна располагаться в том месте, где провода выходят к розетке.
 
Открытый способ
 
 Электрику можно смонтировать также открытым способом, поверх стены. Такой монтаж проводится по отделанным стенам. Наружная проводка имеет ряд важных преимуществ перед скрытой:
во-первых, она располагается на виду, и, следовательно, можно избежать ее случайного повреждения
во-вторых, она доступна для ремонта и профилактики
в-третьих, можно смонтировать, так называемую, ретро-проводку, которая пользуется огромной популярностью и спросом
 
Соединение проводов в распределительной коробке
 
 
Однофазная электропроводка
 
 В частных коттеджах и квартирах, как правило, применяется однофазная электропроводка с оптимальным напряжением 220 вольт.
Для однофазной схемы электропроводки современная промышленность производит 2-х или 3-жильные кабели с медной и алюминиевой жилой.
Следует выбирать трехжильный кабель с индексом «нг» в маркировке, что означает негорючий. Изоляция таких проводов полностью пожаробезопасна.
 
Разводка
 
 Распределительные коробки закладываются в каждой комнате. В эту коробку сходятся все провода от розеток и выключателей.
Силовой (то есть подающий ток) кабель может подходить к распределительной коробке как из распредщита, так и из другой коробки.
С целью более равномерной нагрузки на силовой кабель, к нему подсоединяют иногда два-три помещения, в таком случае он может вестись из помещения в помещение через несколько распределительных коробок.
Он имеет три жилы – на фазу, ноль и заземление. Как правило, такие кабели имеют разноцветную изоляцию, чтобы не было путаницы. Провода и кабели в коробке соединяются следующими способами:
скрутка со спайкой
скрутка без спайки
зажим болтами в специальных клеммах
При соединении проводов будьте внимательны. Все фазные жилы должны соединяться с фазой на силовом кабеле, нулевые к нулю, соответственно, заземление тоже присоединяется к заземлению.
У вас должно получиться три скрутки независимо от того, сколько розеток присоединили. В скрутке с заземляющим кабелем может быть проводов меньше.
Чуть больше внимания требуют светильники и их выключатели, поскольку они должны соединяться между собой. Эти провода сразу отведите в сторону. Все светильники разведите поочередно, чтобы не запутаться в них.
К силовому кабелю присоединяете фазу выключателя и ноль светильника (соответственно, фаза к фазе, ноль к нолю). Оставшиеся концы проводов светильника и выключателя соединяете между собой. Эти концы скручиваются и изолируются отдельно от остальных скруток.
Внимание! Для многоламповых светильников (люстр) необходимо устанавливать сдвоенный выключатель (с двумя клавишами) и закладывать трехжильный кабель.
  
Скрутка
 
 Чтобы скрутка получилась правильной и аккуратной, соберите все скручиваемые провода в ряд, зажмите их плоскогубцами с длинными концами и начинайте скручивать сначала вручную.
Затем возьмите вторые плоскогубцы, и также удерживая провода в первых плоскогубцах, закручивайте их. Скрутка должна получиться достаточно тугой, но не перетяните, чтобы концы жил в скрутке не начали обламываться.
Кончики жил откусите кусачками (есть в ваших плоскогубцах) таким образом, чтобы они стали ровными.
При наличии паяльника, эти кончики можно запаять. Осталось заизолировать провода. Это также ответственный этап. Опытные специалисты надевают на скрутку пластиковую изолирующую трубку и фиксируют ее изоляционной лентой.
Можно просто обмотать концы проводов изолентой, без припаивания, но не жадничайте. Изоляция должна быть достаточно надежной и способной выдержать значительный нагрев.
Для изолирования проводов в коробке лучше применить ленту на тканевой основе, потому что она выдерживает более высокие температуры, чем полиэтиленовая. Укладывая провода внутри коробки, разведите их, чтобы фазовая скрутка находилась на противоположной стороне от скруток земли и нуля и не соприкасалась с ними.
Монтаж выключателей и розеток проводится после завершения отделочных работ. Но в закрытой проводке у вас должны быть заготовлены отверстия для них, установлены и закреплены монтажные коробки.
 
Проверка и испытания
 
 Прежде чем по новым проводам в вашем деревянном доме побежит ток, всю проводку нужно испытать.
Испытание обесточенной электропроводки (так называемая прозвонка) производится при помощи мегаометра. Этот прибор измерит сопротивление изоляции между жилами в проводах, между жилой и металлической оплеткой внутри кабеля, между жилами всех проводов, находящихся внутри короба или гофротрубы.
В мегаометр вмонтирован генератор переменного тока, измеритель и выпрямитель. При вращении ручки мегаометра вырабатывается ток, пропускаемый через новую проводку.
О целостности изоляции и качестве смонтированной проводки судят по изменению сопротивления. Оно должно быть не менее 1 Ом. Мегаометр можно приобрести в магазине. Вы, конечно, также можете провести испытание сами, но во избежание неприятных последствий в дальнейшем, доверьте проверку профессионалу.
 
Еще одна причина пригласить электрика
 
 Вам осталось подвести источник электропитания к дому, а для этого нужны разрешительные документы на такое подключение и услуги электрика с правом доступа к внешним электросетям.
Монтаж распределительного щита и счетчика, и подключение дома к электросети должен выполнять профессионал, работающий в той же организации, которая поставляет электроэнергию в вашу местность.
Опытный мастер проверит вашу работу до того, как вы спрячете всю электросистему под панели и штукатурку, подскажет, какие и сколько устройств защитного отключения необходимо заложить в вашем распределительном щите, а также проведет его монтаж и подключение электроэнергии.
Обратите внимание, что специалист, представляющий определенную организацию, должен обладать соответствующей лицензией и правом на выполнение данных работ.
 
Стоимость работ по электроснабжению
 
 Стоимость прокладки проводки под ключ достаточно сильно варьируется от количества используемых вами электроприборов, выбранных материалов, размещения и числа узловых точек (распредщитов).
Цены на услуги специалиста по проверке сети и подключению к распредустройствам также отличаются в зависимости от его квалификации, необходимости применения спецтехники и механизмов.
При выполнении данных работ самостоятельно для минимизации затрат необходимо тщательно продумывать тип и количество используемых материалов.
Более наглядно монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, вы сможете посмотреть в этом видео:
 Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками
Монтаж кабельно-проводниковой продукции
В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.
Сечение жил кабеля
Когда вы выберите материал для кабеля, можно рассчитать нужный диаметр его жил. Делают это с учетом будущей нагрузки, которую просчитывают по специальной таблице.
Расчет жил кабеля
Выбирают сечение жил по мощности, или потребляемому всеми приборами току, подключенными к одному автомату. Тут еще раз понадобится план электрификации здания, в котором показаны все группы потребителей. Рассчитывается сумма мощности установленных приборов, и по данным указанным в таблице выбирается подходящее сечение жил провода.
Пользоваться таблицей несложно, если использую провода из меди, и подводится напряжение 220 В, то для укладки проводки внутри помещения используют левую сторону таблицы и подходящий столбик.
Сравнивать необходимо общую мощность всех подключенных приборов (ее рассчитать легче). Где указан медный провод, укладываемый в каналы, лотки или пустоты, в столбике «220 В» выбирают большее значение.
Перемещаясь вправо по этой строчке, до строчки «Сечение, кв. мм», находят необходимый диаметр жил. Из кабелей такого диаметра, и создают линию от автомата до потребителей электроэнергии.
Чтобы не путаться, жилы одинаковой толщины на плане отмечайте своим цветом (чтобы потом не забыть, отдельно отметьте, что указано под каким цветом).
Когда будет найден диаметр для всех кабелей, просчитывают для всех кабелей по каждому диаметру общую длину, и к этому добавить для страховки 20-25%. После этого считается, что вы просчитали кабеля для укладки в здании.
Выбор типа оболочки
Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).
Какие лучше использовать выключатели и розетки
Под любые мощные устройства устанавливают розетки с максимально допустимым пусковым током. Для маломощных приборов можно использовать стандартные.
Они могут быть:
 (Внутренние) Для установки розетки или выключателя, необходимо в стене подготовить углубление, в которую монтируют коробку. В этой коробке закрепляют электрическую начинку выключателя или розетки;
 (Наружные) В этом случае корпус розетки или выключателя выступает из стены. Монтировать их удобней – на поверхности стены устанавливают подложку, на которую монтируют выключатель или розетку.
Заземление
Заземлительный контур необходим, чтобы свести к минимуму опасность поражения людей электротоком. Современные объекты используют трехполюсные розетки с заземляющим контактом, соединенным заземляющей жилой с контуром.
Вводной кабель
Кабель, которым производится запитка дома от воздушной линии, называется вводным, он должен выдерживать общую нагрузку подключаемого объекта. Кабель ввода прокладывается от столба линии электропередач (ЛЭП) до вводного щитка. Монтаж к щитку осуществляется самостоятельно, к ЛЭП его присоединяет специализированная бригада электромонтажников.
Самонесущий изолированный провод (СИП), которым производится ввод, бывает сечением 10,16 и 25 мм. СИП фиксируется специальными натяжителями, его зачистка и коммутация посредством скруток не допускается, необходимо использовать прокалывающие зажимы.
Монтаж проводки в квартире или частном доме: этапы работ и пошаговая инструкция
Любая работа, а тем более электромонтаж, должна производиться с чётким соблюдением определённого алгоритма. Всё необходимо делать поэтапно, а не бросаться выполнять какие-либо действия, не закончив предыдущие. Составив схему электропроводки в доме своими руками, пошагово выполняем следующее:
Рассчитываем сечение кабелей.
Выполняем разметку и штробление.
Укладываем кабель в каналы и выполняем коммутацию в распределительных коробках.
Производим расключение в распределительном щите.
Изолировать соединения можно при помощи специальных колпачков
Рассмотрим эти действия более подробно.
Какие кабели использовать для проводки в квартире или частном доме
Информация по выбору сечения уже была предоставлена в нашей статье, а потому рассматривать вопрос повторно мы не будем. Что касается количества жил, то для однофазных систем без заземления используется двужильный кабель, а если присутствует контур, то трёхжильный. Для трёхфазной без контура – 4 жилы, а с заземлением применяются пятижильные изделия.
Разметка стен по схеме электропроводки в квартире
Перед тем как сделать проводку в квартире, следует правильно разметить трассы расположения кабелей и расположение точек электропитания. Имея перед глазами схему, сделать это будет несложно. Для ускорения и упрощения процесса для разметки трасс лучше использовать маркерный шнур. Хотя, если под рукой имеется лазерный уровень со штативом, можно применить и его.
 Лазерный уровень тоже весьма удобен при разметке стен
Особенности монтажа скрытой и открытой проводки в доме своими руками
По размеченным трассам необходимо закрепить при помощи саморезов кабель-каналы соответствующего проводу размера или проштробить канавки для укладки проводов. В местах пересечений (отводов на розетки и выключатели) устанавливаются распределительные коробки. Их размер следует подбирать, исходя из количества соединений, которые планируется в них выполнить. При монтаже скрытой проводки необходимо использование специальных коронок, при помощи которых высверливается отверстие для подрозетников или круглых распределительных коробок. Для квадратных используется отбойник перфоратора.
Краткая пошаговая инструкция прокладки проводки в квартире
Разберём изложенную информацию на фотопримерах в общих чертах.
Иллюстрация
Описание действия
Выполнив разметку, делаем штробы и углубления для установки распределительных коробок, розеток и выключателей. Все линии должны располагаться строго вертикально или горизонтально.
Устанавливаем пластиковые коробки и подрозетники. Раньше разрешалось монтировать металлические, но сейчас ПУЭ это запрещает.
Кабели протягиваем по отдельности для каждой из групп. Работа выполняется поэтапно с обязательной маркировкой направления провода.
При коммутации в распределительной коробке имеет смысл отметить, куда идёт тот или иной провод. Это поможет в будущем при производстве ремонта.
Уложенные кабеля будут выглядеть так. Теперь остаётся оштукатурить стены и выполнить финишную отделку.
Вводный щит в квартире.Подобный вид он будет иметь при расположении основного силового щита на лестничной клетке.
Составление схемы
Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.
Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.
При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:
В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.
Наверняка вам будут полезными эти статьи:
 схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
 схема электропроводки в однокомнатной квартире.
Главные моменты проектирования
Чтобы правильно провести электричество в частном деревянном и любом другом доме, сначала нужно начертить его общий план. На нем указывается точное расположение всех узлов: розеток, выключателей и пр. Продумайте сразу, где будет установлена стиральная машина, бойлер и другое оборудование.
Схема должна отображать также и значения максимальной мощности электроприборов. Осветительные приборы подключаются к отдельной группе (для большого дома – группам) электропитания. Не забывайте, что и двор в частном доме нужно освещать. Если речь идет о даче, где семья будет проживать пару месяцев в году, освещение дворовой территории лучше подключить на отдельный выключатель-автомат.
Такие мощные приборы, как электрические котлы и водонагреватели, тоже нужно подключать к отдельному кабелю. Потребляемая мощность для каждого узла рассчитывается по максимуму. Эти показатели суммируются, и получается общая мощность нагрузки, значение которой необходимо учесть во время выбора соответствующего автоматического вводного выключателя.
Как провести электрику в деревянном доме: некоторые нюансы монтажа
 Важно при укладке электропровода все работы выполнять аккуратно. Любое мелкое повреждение изоляции не будет заметно при тестовых замерах
Но в дальнейшем оно даст о себе знать нагревом и возможным возгоранием.
И если в домах из негорючих материалов это не так опасно, в деревянном доме такая ситуация может привести к потере всего здания.
Монтаж электрощита
После подключения провода внешнего электропитания, он через специальную стальную гильзу проводится в дом. Максимально близко к месту его заведения устанавливают электрощиток с автоматами УЗО
 Но важно предусмотреть свободный доступ к нему со стороны взрослых
Ввод кабеля в дом
Завести кабель от уличной линии в дом можно двумя способами:
 Воздушный. На стену дома крепится изолятор и к нему приводится провод от уличной линии. Сейчас используется самонесущий изолированный провод, который защищен от повреждений. Далее от него линия заводится в дом и подключается к щитку. Достоинством можно назвать дешевизну.
 Подземный. Можно провести кабель через специальный кабель канал под землей. Это обеспечит большую надежность и защищенность провода от внешних повреждений. Но стоимость его намного выше, чем у предыдущего.
Прокладка кабелей в комнатах
В зависимости от выбранного типа прокладки электропроводки, монтаж производится внешне или внутренне. Необходимо аккуратно производить работы, так как любое повреждение кабеля может привести к проблемам в ближайшем будущем.
При внешней проводке требуется надежно крепить все элементы, чтобы не сорвать их случайным движением и не повредить провод.
Правила соединения проводов
Как уже говорилось выше, все соединения проводов происходит в специальных монтажных коробках. Лучшим способом соединения считается использование переходников. Они представляют собой металлическую пластину с винтовыми зажимами, в которые закрепляются провода.
Это позволяет соединять электропровода разного сечения без каких-либо затруднений. Вторым по популярности соединением считается пайка проводов. Она также обеспечивает надежный контакт, но требует определенных навыков, специальный инструмент и дополнительную изоляцию места пайки.
 Ни в коем случае нельзя соединять несколько проводов сразу. Если необходимо соединить три или более проводов, то нужно их соединять попарно, один за другим.
Также нельзя использовать обычные скрутки, чем грешат многие доморощенные электрики. Так как площадь соединения проводов низкая, то они оказывают высокое сопротивление и греются, что может привести к пожару.
Подключение выключателей и розеток
После окончания всех работ по укладке провода можно приступить к установке розеток и выключателей. Для этого провод заводится внутрь электротехнического элемента, зачищаются концы и фиксируются в специальных винтовых зажимах.
 Важно отметить, что электротехнические элементы должны быть оборудованы специальным металлическим дном.
Монтаж заземления и установка УЗО
Оборудование заземление частного дома это важнейший этап пожарной безопасности. Но процесс её монтажа и подключения ничем не отличаются от аналогичных работ в обычном доме, кроме одной детали: если в обычном доме к выводу провода нет серьезных требований, то в деревянном доме должна быть специальная стальная гильза для обеспечения безопасности.
Общие сведения
Способы монтажа
Безопасная электропроводка в частном деревянном доме монтируется тремя способами: закрытым (по внутренней части стен и перекрытий), открытым (ретро проводка) и с помощью кабель-каналов.
Особенности и преимущества закрытого способа укладки
Скрытая проводка прокладывается  по тонким металлическим трубкам. Основной плюс такого монтажа — это пожарная безопасность. Сталь, из которой выполнена несущая труба, в случае короткого замыкания или возникновения искры, не даст огню распространиться на горючие материалы. К тому же, если скрыть проводку внутри стен из древесины, то не потребуется отделывать их снаружи. Опытные электромонтажники рекомендуют использовать квадратную трубу или гофротрубки из металла. Эти материалы более удобны в процессе работы.
Единственный минус закрытого способа — высокая цена и сложность электромонтажа.
Особенности и преимущества открытого способа укладки
Такая проводка выполняется витым кабелем по керамическим изоляторам. Для уменьшения риска возгорания при монтаже используется провод в двойной оплётке
 Особое внимание следует уделить расстоянию от кабеля до стены. ПУЭ в РФ регламентируют не менее 1 сантиметра
В противном случае между поверхностью стены и кабелем придётся прокладывать слой металла или асбеста.
Стоимость открытой проводки немалая, но и эстетика на высоте.
Особенности и преимущества укладки проводки в кабель канале
Использование современных кабель каналов позволяет смонтировать электропроводку в деревянном доме  в самые короткие сроки. Следует помнить, что прокладка проводов в обычные пластиковые плинтусы запрещается! Допускается использовать только специализированные гофротрубы и кабель каналы, выполненные из негорючих материалов. На этапе окончательной отделки их нельзя зашивать под гипсокартон!
Провести такую проводку своими руками будет дешевле и проще всего.
Правильная электропроводка начинается с подготовки схемы
Чертёж будущей раскладки проводов в частном деревянном доме может быть выполнен даже от руки. Главное, что нужно сделать — это разметить все кабели под проводку, распределительные коробки, розетки, выключатели и выводы под осветительные приборы. Грамотно составленная схема поможет не запутаться на этапе прокладки, а в процессе эксплуатации дома исключит повреждения проводов (например, если придётся сверлить стену).
Розетки и выключатели надо спланировать таким образом, чтобы в будущем они были в открытом доступе (не за крупной мебелью или за дверями). Пошаговая инструкция с фото и видео поможет составить идеальную схему для вашего домовладения.
Организовывая пространство кухонной зоны следует учитывать заявленную мощность бытовой техники. Количество розеток должно соответствовать количеству приборов. Это обеспечит их безопасную эксплуатацию, а также облегчит обслуживание распределительного щитка.
Правильная схема = максимально безопасная сеть. Электроснабжение дома — единая, бесперебойно работающая система, в которой всё продумано до мелочей: от сечения и типа кабеля, до мощности защитного автомата.
Выбор кабелей, розеток, выключателей и другой электротехнической продукции
Выбор кабелей для ввода и электропроводки
Как правильно сделать электрику в деревянном доме, не выполняя сложных расчетов: такую информацию можно почерпнуть из справочников по электротехнике. Зависимость сечения жилы провода от нагрузки указывается в таблице.
Потребляемую мощность бытовых приборов и оборудования производитель указывает в техническом паспорте (инструкции по эксплуатации). Исходя из этого выбирают кабель с жилами требуемого сечения. Соответственно, для выбора вводного кабеля необходимо суммировать мощность всех электроприборов.
При выборе выключателей и розеток учитывают:
расчетное значение тока;
способ установки: для скрытой электропроводки необходимы наружные розетки и выключатели, для скрытой – внутренние;
возможность объединения в один блок: например, выключатели ванной и санузла могут находиться рядом.
Выбор типа и номинала автомата защиты
Для однофазной сети автоматические выключатели подбираются по следующему принципу.
Рассчитывают суммарную мощность электрооборудования дома и максимальный ток, вычисляя его по формуле IНОМ = P / U·cosϕ, где IНОМ – номинальный ток. Значение cosϕ принимают равным 0,8. Полученный результат умножают на 1,1 (поправочный коэффициент) и в итоге получают ток, при котором должен срабатывать автоматический выключатель. Обычно его значение не превышает 25 А.
Тип автомата выбирают после вычисления тока короткого замыкания (КЗ) по формуле IКЗ = 3260·S/L. В этом выражении S обозначает площадь сечения провода, L – длина проводника (кабеля). Следует производить вычисления для участка сети с наибольшей протяженностью при минимальном сечении жил.
Делением тока КЗ на значение номинального тока определяем характеристику автоматического выключателя. Чаще всего устанавливают «автоматы» с характеристикой С.
Советы по выбору розеток и выключателей
Выбирая розетки и выключатели, необходимо учитывать следующее:
Электрические приборы большой мощности (стиральные машины, холодильники, электроплиты, камины, бойлеры и т.п.) должны быть заземлены. В этом случае применяют розетки с клеммой для подключения заземляющего провода.
Маломощные электроприборы можно подключать к розеткам без заземляющей клеммы. Для защиты от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущей части оборудования в распределительном щитке устанавливают УЗО – устройство защитного отключения.
Для подключения нескольких приборов необходимо устанавливать сдвоенные розетки или группу (блок) розеток. Использования «тройников» следует избегать.
Выбор выключателей зависит от количества режимов освещения. Для одной лампочки или для одновременного включения нескольких ламп служит одноклавишный выключатель, для нескольких режимов – двух- и трехклавишные.
Особенности устройства электрощита
Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии.
Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.
Внутри расположен счетчик (опломбированный), главное автоматическое устройство отключения (УЗО), которое также пломбируют, и однополюсные автоматы защиты различных групп электропроводки (осветительной, розеточной и т.д.)
Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной линии: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.
При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом.
Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.
Подбор автоматики и кабеля для ввода в помещение
Изначально требуется ознакомиться со спецификациями всех электроприборов, чтобы определить их суммарный пиковый показатель мощности. Сложности в том, какой кабель использовать, нет, так как выбор производится аналогично тому, что и для проводки.
Дифференциальный автомат подбирается с учетом показателей номинальных токов и фазы электросети
 При этом важно, чтобы максимальные нагрузки приводили лишь к разрыву электроцепи в щите
При формировании электрики в частном деревянном доме после счетчика монтируется одно- или двухполюсный дифавтомат.Распределительный электрощит в деревянном доме
Распределительный электрощит представляет собой бокс из пластика или металла, в котором размещаются счетчик, DIN-рейка, нулевая шина и модульно-штыревой контур заземления. К DIN-рейке фиксируются однополюсные автоматы защиты. Количество АЗ обычно равно числу отдельных зон в доме, и для каждой из таких локаций мощность приборов рассчитывается отдельно. Такой электрощит монтируется перпендикулярно полу с отступом от него 1,2-1,5 м.
УЗО — дополнительный элемент безопасности, отключающий электропитание в ситуации обнаружения утечки тока. Его установка производится как на весь дом, так и на отдельные зоны.
На месте входа кабельного провода фиксируется автомат ввода, способный выдержать нагрузку всего жилого здания в целом. Провод «фаза» выходит из него и фиксируется к первой клемме электросчетчика, а к третьей клемме подходит нулевой ввод. Также он идет через шину. Отсюда следует, что вторая клемма предназначена для выхода фазы, а четвертая представляет собой нулевой отвод. Эти провода соединяются с контактами УЗО. Делается это по схеме, размещенной спереди или сбоку на панели данного прибора.
Ввод электричества и монтаж электропроводки
Защитные устройства монтируются во вводно-распределительном щитке, который ставится обычно в коттедже в незамерзающем помещении. Туда же подводится электропроводка со всех групп и кабель ввода с улицы.
Ввод электричества в дом
В отдельных случаях электрощит разделяется на два – вводный и распределительный. Первый с рубильником, счетчиком и общим УЗО устанавливается снаружи, а второй со всем остальным внутри здания. Так контролерам проще будет снимать показания. Однако тогда уличный щиток и приборы в нем должны быть с повышенной защищенностью от влаги, что немало повышает их стоимость.
Если монтаж электропроводки в коттедже можно произвести самостоятельно, то вводной кабель подключают только электрики с сетевой компании. Причем сделают они только после проверки прибора учета и системы заземления, а также составления всех необходимых актов.
По воздуху
Проще и дешевле всего обойдется монтаж воздушного ввода. Для этого от ближайшей опоры ЛЭП прокидывается СИП (самонесущий изолированный провод) либо его обычный стальной аналог. Однако такой вариант соединения домашней электросети с поселковой не всегда возможно реализовать из-за нормативных ограничений по расстоянию от жилого строения до столба.
Требования к электропроводам
Воздушный кабель:
Дешево стоит и быстро монтируется.
Выглядит не слишком эстетично.
Может быть оборван со временем (например, ветром или краном).
Ограничивает возможности по заезду на участок габаритной строительной техники.
Если расстояние от дома до столба более 20 метров, то придется ставить еще одну опору. В противном случае кабель может оборваться под собственным весом. А это дополнительные расходы.
Подземный монтаж электропроводки
Ввод, уложенный в земле, более надежен и меньше подвержен воздействию осадков. Прокладывают такой кабель на глубине порядка 0,8–1 метра в защитной трубе из пластика либо стали.
Трубы и конструкции для подземной электропроводки
Этот вариант предусматривает земляные работы и проделывание отверстия в фундаменте или стене. Он более сложный в монтаже и затратный по времени. Однако вероятность обрыва подобной вводной электролинии ниже, а срок службы выше, нежели у воздушного аналога.
Необходимые расчеты при подземном вводе электричества
 Монтаж электропроводки в деревянном доме — дизайн или безопасность? | Своими руками 
 Устройство электрической сети в доме из горючего материала сопряжено с определенными трудностями. В основном они касаются выбора кабелей и способа их прокладки. Как обеспечить безопасность и при этом не внести диссонанса в интерьер?
 Жители городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели скрыты от глаз и надежно защищены бетонными конструкциями — это практически не грозит повреждением, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведет к возгоранию.
 При строительстве загородного деревянного дома хозяева тоже стремятся прятать проводку, но возникают большие проблемы. Прежде чем обсуждать их с установщиками, необходимо ознакомиться с нормативными документами.
 Несмотря на желание спрятать проводку (1), проще и безопаснее проложить ее открытым, используя изделия для потолочного монтажа (2-4)
 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ПРАВИЛА 
 На строительных площадках и форумах электромонтажных компаний есть многочисленные ссылки на стандарты (ПУЭ, ППБ и ПТЭЭП) без ссылок на конкретные страницы и параграфы этих документов.Исправим эту ситуацию.
 В ПУЭ («Правила устройства электроустановок  ») 7 редакция электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункта 7.1.38: «Электрические сети, проложенные за незащищенными подвесными потолками и в перегородках, считаются скрытая электропроводка. и их следует проводить: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих способностью локализации (т.е., способность выдерживать короткое замыкание жил кабеля без перегорания. — Ред.), так и в закрытых коробках »(очевидно, тоже металлических. — Ред.). Стоит отметить, что ПУЭ-7 являются не в комплекте и не учтены многие нюансы разводки.
 Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в ПУЭ 6 издания, в котором в основном руководствуются практикой. Сокращенный вариант таблицы из раздела 2.1 («Электропроводка») настоящего стандарта, дополненный сведениями из некоторых параграфов этой же главы, мы приводим в статье.Также следует упомянуть, что п. 2.1.23 предписывает, что доступ к точкам подключения и разветвителям должен быть сохранен, то есть распределительные коробки должны монтироваться открыто.
 Кроме того, действует ГОСТ Р53315-2009 «Продукция кабельная. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого содержится требование к применению в жилых помещениях кабеля с маркировкой BBGng-LS (в негорючей изоляции, с пониженным дымовыделением).
  При любом способе прокладки кабелей цепи должны быть оборудованы автоматами и УЗО, тщательно рассчитывая номиналы этих устройств 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
 Сегодня в бревенчатых домах кабели прокладывают тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в воздушных кабельных каналах.Они отличаются внешним видом проводки, а также стоимостью материалов и работ.
 Скрытая проводка в стальных и медных толстостенных трубах выполняется, как правило, на этапе сборки сруба. Этот метод значительно увеличивает объем столярных работ, выполняемых поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной компании. Задача усложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность ржавления труб при контакте с влажной древесиной.Кроме того, приходится использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими чашками, которые как минимум вдвое дороже обычных и часто поставляются только по запросу.
 Открытая проводка на изоляторах прекрасно сочетается с рублеными стенами (особенно при отделке в классическом стиле и кантри). Скрученные провода (бывают нескольких цветов) и керамические изолирующие чашки совсем недешевы, но затраты на них компенсируются простотой монтажа.
  Провода на изоляторах и выключателях под старину прекрасно сочетаются с деревянными стенами (9).Гофрированная труба (10), в отличие от скрученного металлического шланга (12), может обладать способностью локализации и применяться в деревянном доме. Его соединение и фиксация должны выполняться с помощью резьбовых соединений (11) и хомутов (13) 
.
 Если обойтись без стилизованных розеток и выключателей, цена которых начинается от 1100 рублей, и использовать обычные накладные изделия, то стоимость электромонтажа будет в 2-3 раза ниже, чем со скрытой разводкой. При необходимости открытая сеть легко может быть дополнена новыми линиями.
 Недостаток проводки на изоляторах заключается в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому ее следует устанавливать на высоте не менее 2 м от пола (п. 2.1.52 ПУЭ-7) и обустраивать все цепи в доме. с устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.
 Открытая прокладка в кабельных каналах. Это самый простой и доступный вариант. Коробки из ПВХ обеспечивают быстрое затухание кабеля при коротком замыкании и защищают его от внешних воздействий.Сегодня многие производители выпускают серию электромонтажных изделий, кабельных каналов и специальной фурнитуры, позволяющей эстетично и безопасно провести открытую электропроводку в доме из бревна или бруса.
 Что касается зданий из СИП-панелей и других «каркасов» (которые часто также относят к деревянным домам), наиболее безопасно проводить электромонтаж в толщине трехслойного внутреннего покрытия стен из гипсокартона. При этом в среднем слое делают кабельную мелочь, при этом последняя отделяется от горючей конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с ПУЭ-б.В местах расположения розеток и выключателей необходимо пробовать увеличенную глубину и закрыть горючий утеплитель, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.
 Избегайте близости и контакта проводов, даже защищенных, с горючими парами и гидроизоляционными материалами
 БЕЗ ПРОВОДА 
 Существенно упростить разводку в деревянном доме и сделать разводку более надежной при тушении пожара помогут беспроводные переключатели и регуляторы. Среди них — одноканальные и многоканальные радио- и ИК-датчики, работающие от батареек (замена батареек требуется каждые 5-10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «устройства», для которых установлены специальные программы для управления домашней электрикой.Такие решения можно использовать для управления конкретными устройствами или их группами (например, жалюзи или освещение) или войти в систему «умный дом», которая контролирует всех электриков в помещениях и на территории приусадебного участка.
 ВЫБОР СПОСОБА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6) 
  Тип провода или кабеля 
  Тип электропроводки и способ монтажа 
 Открыть
 электропроводка
 Незащищенные провода; Защищенные провода * и кабели в оболочке из горючих материалов
 На роликах, изоляторах ** или с футеровкой из негорючих материалов ***
 Провода и кабели защищенные в оболочке из негорючих и твердых горючих материалов
 Непосредственно над поверхностью
 Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из горючих, твердых горючих материалов
 В трубах и ящиках из негорючих материалов
 Скрытый
 электропроводка
 Незащищенные провода; Защищенные провода и кабели в оболочке из горючих материалов
 С облицовкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой или защитой со всех сторон сплошным слоем из других негорючих материалов
 Провода и кабели защищенные в оболочке из твердых горючих материалов
 С футеровкой из огнестойких материалов
 То же из негорючего
 Непосредственно над поверхностью
 Незащищенные провода и кабели в оболочке из горючих, негорючих и негорючих материалов
 В трубах и воздуховодах из трудногорючих материалов — с футеровкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой; в трубах и ящиках из негорючих материалов — непосредственно
 Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками
 КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
 Чрезвычайно важно, чтобы проводку в доме монтировали не инженеры-строители, а профессиональные электрики, знакомые с требованиями норм.Они контролируют качество комплектующих, рассчитывают номинал защитных устройств, собирают экран, надежно изолируют соединения и выполняют монтаж электроустановок в соответствии с проектом.
  Элегантный, но дорогой ретровинк (1А) используется нечасто. Увы, вместо этого электрики прокладывают кабели скрытые в ПВХ-гильзах (15,17) или даже без защиты в пустотах конструкций (16, 18) 
 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО 
 © Автор: Владимир Григорьев
 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. 
 Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!» 
 Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь. 
 Давай дружить! 
 Системы электропроводки и методы электропроводки 
 Введение 
 Системы электропроводки в основном стандартизированы несколькими правилами, положениями и законами. Электропроводка должна быть установлена ​​правильно и безопасно в соответствии с электротехническими нормами и стандартами.Если электрическая проводка выполнена неправильно или без соответствия каким-либо стандартам, это может привести к таким инцидентам, как короткое замыкание, поражение электрическим током, повреждение устройства / прибора или привести к неисправности устройства, что в дальнейшем приведет к сокращению срока службы устройства.
 Перед выполнением фактических монтажных работ для жилой, коммерческой или промышленной электропроводки необходимо учесть несколько факторов. Эти факторы включают тип конструкции здания, тип потолка, конструкцию стен и пола, методы электропроводки, требования к установке и т. Д.
 Давайте вкратце обсудим некоторые основы электропроводки, то есть концепцию электропроводки, необходимые шаги, применяемые методы и распространенные типы электропроводки.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Это не руководство пользователя или учебное пособие по электрическому подключению. Это всего лишь теория, объясняющая различные системы электропроводки и различные возможные способы установки электропроводки. Если вы планируете проект, связанный с электромонтажом сети переменного тока, обязательно обратитесь за помощью и советом к профессионалу.
 Электробезопасность 
 Перед началом любых монтажных работ в первую очередь следует позаботиться о безопасности персонала. Электричество опасно, и прямой или косвенный контакт с электрическим оборудованием или проводами при включенном питании может привести к серьезным травмам, а иногда даже к смерти. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить безопасность на рабочем месте.
 Всегда используйте защитные средства, такие как очки, перчатки, обувь и т. Д., И избегайте любого прямого контакта с цепями под напряжением или под напряжением.
 Иметь навыки и методы, чтобы различать открытые токоведущие части электрического оборудования.
 Отключите источник питания при установке или подключении проводов.
 Электропитание, подаваемое на установку, должно контролироваться с помощью главного распределительного щита, который должен состоять из автоматического выключателя.
 Электропроводящие инструменты и материалы должны храниться на безопасном расстоянии от токоведущих частей цепи или оборудования.
 Используйте токопроводящие ручные инструменты, на которые они рассчитаны, для выполнения электрических работ.Если они используются для номинального напряжения (или тока), отличного от номинального, прочность изоляции инструмента нарушится и вызовет поражение электрическим током.
 Узнайте больше об электробезопасности в этой статье: Электробезопасность
 Распределение электроэнергии 
 Электротехнический совет / отдел обеспечивает подачу электроэнергии до внешних помещений потребителя (жилых, коммерческих или промышленных). Потребитель должен подключиться от этой точки к главному распределительному щиту / распределительному щиту дома.
 От главного распределительного щита / распределительного щита различные типы электрических нагрузок, такие как вентиляторы, освещение, комнатные охладители и холодильники, подключаются через соответствующие цепи и электрическую проводку.
 Image
 Существуют различные типы проводов, используемых для подключения нагрузок к сети, которые могут использоваться как для домашней электропроводки, так и для промышленной электропроводки. Некоторые из них обсуждаются ниже.
 Типы систем электропроводки 
 Электропроводка — важная часть здания, будь то жилое здание (отдельные дома или квартиры), большие коммерческие помещения (офисные здания) или промышленные предприятия (фабрики).Существует несколько способов и систем электропроводки, которые используются для освещения и других силовых цепей.
 Тип электропроводки играет важную роль в общей стоимости установки. Итак, очень важно понимать, какие типы систем электропроводки подходят для конкретной работы.
 Некоторые общие факторы, которые следует учитывать при выборе конкретной системы электропроводки:
 Стоимость системы электропроводки
 Тип используемых проводов / кабелей
 Качество проводов
 Тип нагрузки (легкая, HVAC, двигатели и т.п.)
 Безопасность электропроводки
 Возможность будущих модификаций / расширений
 Срок эксплуатации
 Строительство здания (деревянное, бетонное, кирпично-строительное и т. Д.)
 Пожарная безопасность
 Независимо от типа Электропроводка и выбор провода, система электропроводки должна обеспечивать защиту от регулярного механического износа при нормальных условиях эксплуатации.
 Обычно тип провода определяет системы электропроводки (или, по крайней мере, их классификацию).Вот некоторые из наиболее часто используемых систем электропроводки в жилых, коммерческих, промышленных, аудиториях и т. Д .:
 Проводка с планками
 Электропроводка для кожуха и заглушек
 Электропроводка с планками (CTS или TRS)
 Кабельная проводка (поверхностная или скрытая)
 Проводка в свинцовой оболочке
 Давайте теперь посмотрим на эти системы проводки / установки по очереди.
 Проводка с планками 
 В этом случае фарфоровые, деревянные или пластиковые планки крепятся к стенам или потолку через равные промежутки времени, т.е.е., 0,6 м между каждой планкой. Кабели с ПВХ изоляцией проходят через отверстия каждой планки, и, следовательно, планка поддерживает и удерживает провод.
 Это недорогой метод электромонтажа, который используется для временных установок. Поэтому он не подходит для домашней электропроводки, а также является устаревшим методом.
 Изображение
 Проводка кожуха и заглушки 
 В этом случае кабель проходит через деревянный кожух с канавками. Деревянный кожух подготовлен таким образом, чтобы он имел необходимую фиксированную длину с параллельными канавками, в которых проходят кабели.Деревянный кожух крепится к стене или потолку саморезами.
 После размещения кабелей в пазах корпуса на него надевается деревянная заглушка с пазами, закрывающая кабели. Это тоже дешевая система электропроводки, но при коротком замыкании велик риск возгорания.
 Электропроводка с обрешеткой 
 В этом случае изолированные провода проходят через прямые деревянные рейки из тикового дерева. Деревянные рейки крепятся к потолку или стенам с помощью дюбелей и шурупов. Кабели крепятся к обрешетке с помощью зажимов из луженой латуни.
 Эти зажимы крепятся к обрешетке с помощью нержавеющих гвоздей. Этот монтаж проводки прост и дешев, по сравнению с другими системами электропроводки, а также требует меньше времени на установку. В основном они используются для установки внутри помещений.
 В этом типе проводки в качестве электрического проводника обычно используется провод в оболочке Cabtyre (CTS) или провод в жесткой резиновой оболочке (TRS).
 Электропроводка 
 В этой электропроводке кабели из ПВХ проходят либо через трубы из ПВХ, либо через стальные трубы.Эта проводка из кабелепровода может быть либо поверхностной, либо скрытой.
 Если трубопроводные трубы проложены по поверхности стен и потолка, это называется поверхностной кабельной разводкой. Если кабелепроводы проложены внутри поверхности стен и потолка и покрыты штукатуркой, это называется скрытой проводкой кабелепровода.
 Поверхностная проводка кабелепровода используется в промышленности для подключения тяжелых двигателей. С другой стороны, скрытая проводка — самый популярный и распространенный способ электромонтажа жилых домов.Электропроводка из кабелепровода — самый безопасный способ подключения, а также красивый внешний вид (скрытая кабельная проводка).
 Проводка в свинцовой оболочке 
 Этот метод подключения также аналогичен проводке CTS / TRS, за исключением типа провода / кабеля. В этом случае электрический проводник сначала изолируют вулканизированной индийской резиной, а затем покрывают оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава (95% свинца и 5% алюминия).
 Подобно проводке с обрешеткой, эта проводка также проходит на деревянной обрешетке и фиксируется с помощью луженых зажимов.
 Типы чертежей 
 Электрические чертежи играют важную роль в электромонтажных работах, поскольку они передают информацию о подключении различных устройств и оборудования к сети. Информация на чертежах дает полный дизайн или план электромонтажа, а также помогает собрать различное оборудование.
 Некоторые электрические схемы описаны ниже. Прежде чем узнать об этих схемах, сначала вы должны знать и иметь представление о различных символах, используемых при подготовке чертежа, а также для понимания электрических соединений.Ознакомьтесь с различными символами электропроводки.
 Блок-схема 
 Это функциональный чертеж, на котором показаны и описаны основные принципы работы оборудования или устройств. Он состоит из основных функций или частей, представленных блоками и соединенных линиями, показывающими взаимосвязь между блоками.
 Эта диаграмма обычно рисуется перед тем, как реализовать принципиальную схему. Он не дает подробной информации о системе, а также оставляет информацию о более мелких компонентах.И, следовательно, большинство технических специалистов имеют ограниченный интерес к этой диаграмме.
 Схема (схема) 
 Здесь электрическая схема представлена ​​графически в упрощенном виде. Он включает информацию о положении (в мм, см или м) различных элементов, таких как осветительные приборы, розеточные коробки, распределительные коробки, потолочные вентиляторы и т. Д.
 Линейная диаграмма 
 Это упрощенное обозначение электрической системы, а также называется Однолинейной диаграммой или Однолинейной диаграммой.Это похоже на блок-схему, за исключением того, что различные электрические элементы, такие как трансформаторы, переключатели, освещение, вентиляторы, автоматические выключатели и двигатели, представлены стандартными схематическими обозначениями.
 Он состоит из символов, обозначающих компоненты, и линий, обозначающих провода или проводники, соединяющие компоненты вместе.
 Линейная диаграмма фактически получена из блок-схемы. Он не дает никакой информации о компоновке частей и их подробной информации о подключении компонентов.
 Однако вы можете выполнить электромонтаж, следуя информации, приведенной на этой схеме. Эти диаграммы обычно предназначены для иллюстрации работы электрической цепи.
 Схема электрических соединений 
 Схема электрических соединений представляет собой графическое изображение цепи, которая показывает проводку между частями или элементами или оборудованием.
 Предоставляет подробную информацию о проводке, чтобы можно было легко понять, как установить соединение между устройствами.Он включает в себя взаимное расположение, расположение устройств, а также клеммы на устройствах.
 На нем показаны источники питания и заземляющие соединения, функции управления и сигнализации (с упрощенными формами), завершение неиспользуемых контактов и выводов, соединение с помощью вилок, блоков, розеток, клеммных колодок, вводов и т.д.
 Это список кабелей или проводов, используемых в установке, с указанием их ссылочного номера, длины, типа и количества снятия изоляции, необходимого для пайки кабеля.Он дает дорожки качения провода, а также точки начала и окончания.
 В некотором сложном оборудовании таблица соединений показывает взаимосвязь оборудования (например, двигателей и нагревателей) с исходными и конечными контрольными точками. Он также включает в себя идентификационную маркировку проводов, цвета, размер и т. Д. Проводов.
 Список деталей
 Хотя это не чертеж, список деталей является неотъемлемой частью чертежа, который определяет различные символы и детали, используемые на других чертежах, таких как электрическая схема, линейная диаграмма и блок-схема.
 Дает информацию о типе компонентов схемы с их номерами позиций. Этот список полезен для идентификации, определения местоположения и перекрестных ссылок на фактический компонент, помеченный или приведенный на других электрических чертежах, чтобы обеспечить выбор соответствующих деталей перед выполнением электропроводки.
 Подготовка электропроводки 
 Поскольку мы обсуждаем последовательность шагов при электромонтаже, например, понимание безопасности, знание типов систем электропроводки, понимание различий между различными электрическими чертежами и символами, следующим шагом процесса электропроводки является подготовка провода или кабели и электрические инструменты.
 Подготовка проводки включает следующие соображения.
 Типом проводника может быть одинарный сплошной провод или многожильный провод (который состоит из нескольких тонких опор). Одиночные сплошные провода не являются гибкими и используются там, где требуются жесткие соединения, например, у подрядчиков по переключению мощности. Для электрических установок предпочтительны в основном многопроволочные проводники.
 Характеристики провода зависят от нескольких факторов, таких как количество жил в проводе, тип изоляции, площадь поперечного сечения провода, диаметр жил и т. Д.
 Выбор проводов зависит от цветового кода, указанного в различных стандартах, например, коричневый для фазного провода, синий для нейтрали, зеленый для заземления и т. Д. Щелкните здесь, чтобы кратко узнать о цветах проводов или кабелей.
 Для выполнения монтажных работ требуются различные основные электрические инструменты, и некоторые из этих инструментов включают резак, съемники, тестеры, плоскогубцы и т. Д. Эти инструменты описаны в наших предыдущих статьях, поэтому, пожалуйста, проверьте эти электрические инструменты, щелкнув здесь.
 Выбирайте такие компоненты, как электрические коробки, переключатели, розетки и т. Д., В зависимости от их размера и номинальных характеристик. 
 Начните соединять компоненты вместе, следуя схемам подключения. После того, как компоненты, инструменты и кабели выбраны, учитывая и соблюдая безопасность персонала и оборудования, приступайте к установке.
 Типы электропроводки 
 Мы знаем, что электрическая цепь — это замкнутый путь, по которому электричество течет от фазы или горячего провода к устройству или аппарату, а затем обратно к источнику через нейтральный провод.
 По пути электрический тракт может состоять из приспособлений, переключателей, розеток, соединительных коробок и т. Д. Таким образом, проводка может быть проложена через эти элементы до фактического подключения к аппарату или устройству.
 В основном, проводка делится на два типа в зависимости от того, как устройства запитаны или подключены к источнику питания. Это:
 Параллельная проводка
 Последовательная проводка
 При параллельной проводке несколько устройств в установке получают питание от одной цепи.Это наиболее распространенная электропроводка в домах и на производстве, при которой устройства подключаются параллельно источнику питания, как показано на рисунке.
 В этом случае фазный (или горячий) и нейтральный кабели проложены через электрические коробки (распределительные коробки), от которых ответвляются отдельные розетки, приспособления и устройства.
 Последовательная проводка — это редко используемая проводка, при которой горячий провод проходит через несколько устройств, а затем последний вывод устройства подключается к нейтральному проводу.Это похоже на старые рождественские огни или последовательную проводку огней, в которых одно перегорание лампы приводит к отключению всей сети.
 Примеры электропроводки 
 Для лучшего понимания концепции электропроводки здесь мы приводим несколько примеров схем электропроводки, которые обычно используются в наших домах / офисах.
 Одиночная лампа (или любая другая нагрузка), управляемая односторонним переключателем 
 В этом случае горячий провод подключается к одной клемме переключателя, а другая клемма переключателя подключается к положительной клемме лампы, а затем к отрицательной клемме лампы подключается к нейтральному проводу, как показано на рисунке.
 Две лампы, управляемые односторонним переключателем 
 В этом случае две лампы подключаются параллельно проводам питания (фаза и нейтраль), которые прокладываются с помощью одностороннего переключателя, как показано на рисунке.
 Одиночная балка, управляемая двухпозиционными переключателями 
 Эта проводка также называется лестничной проводкой. В этом случае лампочка / лампа управляются из двух разных мест / источников с помощью двух двухпозиционных переключателей. Этот тип проводки используется в спальнях для включения / выключения лампы от двух источников (у кровати и на распределительном щите).Подключение переключателей к лампе показано ниже.
 Электропроводка склада 
 Электропроводка этого типа используется в больших подъездах, длинных переходах, складах и туннельных сооружениях, имеющих много комнат или участков. Он следует линейной последовательности переключения огней с одного конца на другой.
 Когда человек выходит из одной комнаты и входит в другую, поворот переключателя света выключает лампу в предыдущей комнате, а лампы в этой комнате включаются.Он выключает одну лампу и включает другую. Принципиальная электрическая схема для электропроводки склада показана ниже.
 Люминесцентная лампа, управляемая односторонним переключателем 
 Переключение люминесцентной лампы с помощью одностороннего переключателя через балласт и конденсатор показано на рисунке ниже. В этом случае фазный провод подключается к одному концу переключателя, а другой конец переключателя подключается к дросселю (или балласту). Один электрод лампы подключен к дросселю, а другой к нейтральному выводу, как показано на рисунке.
 Розетка Розетка Проводка 
 Розетка удерживает вилку и пропускает через нее ток, когда питание подается в розетку через переключатель. Одинарное гнездовое соединение и радиальное гнездовое соединение показаны на рисунке ниже.
 Подключение платы переключателя управления 
 Принципиальная схема панели переключателя управления показана на рисунке ниже. При этом потолочный вентилятор, люминесцентная лампа и лампочка управляются соответствующими переключателями.
 Заключение 
 Это простое учебное руководство по системам электропроводки, различным типам электропроводки, факторам, которые следует учитывать при выборе метода установки, различным типам используемых электрических чертежей, а также нескольким примерам схем / схем электропроводки.
 Схемы подключения электрических розеток 
 По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Перед добавлением новой проводки и т. Д. Рассчитайте общее количество проводников, разрешенных в коробке.Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы
 Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.
 Подключение заземленной розетки дуплексной розетки 
 Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В. Это поляризованное устройство. Длинная прорезь слева — это нейтральный контакт, а короткая прорезь — горячий контакт. Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.
 Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи.Для такой розетки на 15 А следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.
 Подключение незаземленной поляризованной розетки 
 Это более старая версия розетки на первой схеме. Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них нет разъема для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивается заземленной розеткой.
 При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если он не заземлен с помощью перемычки к металлической розетке, которая привязана к заземлению служебной панели дома через сплошной металлический кабелепровод.
 Подключение незаземленной неполяризованной розетки 
 Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете. В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба гнезда для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.
 В этой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током.При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена с электрической системой дома через непрерывный металлический кабелепровод.
 Подключение прерывателя цепи замыкания на землю 
 На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от схемы должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим GFCI.На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.
 Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью переходника. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.
 Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В 
 Подобная дуплексная розетка на 20 А, 120 В должна быть установлена ​​в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А.Эти розетки обычно находятся в розетках на кухне, где необходимы две ответвления для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.
 При использовании этого устройства с тяжелой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.
 Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В 
 Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера.Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.
 В этой проводке и черный, и белый провода используются для передачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты сконфигурированы так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.
 Подключение розетки на 30 А и 240 В 
 Цепь на 30 А когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.
 Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такая компоновка позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольт и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти кабель 8 калибра.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.
 Электрическая схема розетки для сушилки на 30 А 
 Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых 30-амперных схемах, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.
 Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.
 Подключение к розетке на 50 А и 240 В 
 Эта электрическая схема используется для розетки на 50 ампер. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать фонари или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтных устройствах.
 Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com 
 Схема подключения
 для домашних дверных звонков 
 По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы
 Если вы устанавливаете новый проводной дверной звонок или вам необходимо отремонтировать существующий, схемы на этой странице иллюстрируют наиболее распространенные варианты установки, которые вы найдете.В комплект входит проводка для типичного зашитого дверного звонка с трансформатором, двухкнопочного дверного звонка, дверного звонка старого дома с питанием от батареи и альтернативы питанию от батареи с помощью адаптера переменного тока.
 Схема электрических соединений трансформатора дверного звонка 
 Проводной дверной звонок включает небольшой трансформатор, который преобразует бытовой переменный ток (AC) в постоянный ток (DC) для звонка дверного звонка. Небольшой провод диаметром 16 AWG проходит от кнопки двери до звонков. При нажатии кнопка отправит выходной сигнал трансформатора через куранты, звоня в звонок, пока он не будет отпущен.
 Трансформатор обычно вставляется в розетку, где установлен корпус дверного звонка. Он подсоединен к сетевому кабелю на 120 вольт, идущему к розетке. Подключите черный провод от цепи источника к черному входному проводу на трансформаторе. Подключите нейтраль источника к белому проводу на трансформаторе, а заземление источника к зеленому проводу на трансформаторе.
 От выхода трансформатора будет два провода. Подключите один из них к звуковому сигналу в корпусе дверного звонка, а другой — к одному из проводов от дверной кнопки.Другой провод от кнопки подключите к другому контакту звонка в корпусе.
 Схема подключения дверного звонка с двумя звонками 
 Электропроводка для двух дверей такая же, как и для одной с трансформатором, подключенным к источнику 120 В от домашней сети. Подключите входные провода трансформатора к цепи источника, используя метод «черный — черный», «белый — белый» и «земля — ​​зеленый».
 Цепь дверного звонка для двух или более дверей будет иметь отдельный контакт для звонков для каждой кнопки двери.Подключите по одному проводу от каждой кнопки к одному из контактов звонка. Подключите второй провод от каждой кнопки к одному из выходных проводов трансформатора. Другой выходной провод трансформатора подключил к контакту на курантах.
 Схема подключения дверного звонка в старом доме 
 В старом доме нет ничего необычного в том, что где-то прячется старый дверной звонок, который не работал годами. К счастью, вернуть все в рабочее состояние, скорее всего, несложно. Как показано на приведенной выше схеме, части старой схемы дверного звонка включают в себя: звонок, кнопку, установленную на двери, и батарею где-то посередине.
 Аккумулятор является здесь самым слабым звеном, и его следует искать в первую очередь. Батарею можно заменить на большой сухой элемент типа фонарика, рассчитанный на напряжение от 12 до 16 вольт, и если провода все еще целы, а контакты чистые, дверной звонок должен ожить.
 Подключите положительный вывод аккумуляторной батареи к одной из клемм в корпусе дверного звонка. Подключите отрицательный вывод аккумуляторной батареи к одному из проводов, идущих от кнопки двери. Другой провод от кнопки подключите ко второму контакту в корпусе звонка.
 Проводка старого дверного звонка с адаптером переменного тока 
 Другой, более постоянный способ ремонта старой цепи дверного звонка — использование небольшого адаптера переменного тока вместо батареи. У большинства людей останется адаптер переменного тока после того, как старое радио или подобное устройство давно вышло из строя. Найдите выходное напряжение от 10 до 16 вольт, напечатанное на боковой стороне корпуса адаптера. Номинальный ток этих адаптеров обычно будет очень низким, около 500 мА, что делает их идеальными для питания цепи дверного звонка. Все, что нужно, — это удобно расположенная розетка для подключения адаптера.Избегайте адаптеров с током более 500 мА, слишком большой ток приведет к перегрузке цепи звонка.
 Для подключения дверного звонка возьмите один провод от адаптера и соедините его с проводом, идущим к входному контакту в корпусе звонка. Соедините второй провод адаптера с одним из проводов от дверной кнопки. Подключите второй провод кнопки к другому контакту в корпусе звонка.
 Установка нового дверного звонка 
 Если вы устанавливаете новый дверной звонок, устройство с дистанционным управлением упрощает установку и не требует каких-либо схем, показанных на этой странице.Все, что требуется, — это установить кнопку рядом с входной дверью и перезвонить в удобном центральном месте внутри дома. Нет необходимости прокладывать провода или соединять бытовые цепи, все, что требуется, — это свежие батареи.
 Ремонт дверного звонка 
 Отремонтировать неисправный дверной звонок довольно просто из-за ограниченного количества сложных деталей. Если дверной звонок не работает, обычно решение проблемы — очистить контакты на кнопке. Кроме того, ослабленный провод или неисправный трансформатор обычно являются причиной отказа дверного звонка.
 В старых дверных звонках аккумулятор является наиболее вероятным источником неисправности. Батарею можно заменить, или, как показано слева, для замены батареи можно использовать адаптер переменного тока.
 Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com 
 Разжигание огня с помощью электричества: Дуговая зажигалка «Сделай сам»: 11 шагов (с изображениями) 
 Эта дуговая зажигалка зажигает с помощью электрической дуги. Эта дуга может зажечь бумагу, потому что это, по сути, поток электронов, текущий с очень высокой скоростью через секцию ионизированного воздуха.Эти электроны из-за своих высоких скоростей передают большое количество энергии листу бумаги, помещенному между двумя электродами. Эта энергия заставляет бумагу загораться. Теперь разность потенциалов между двумя электродами должна быть относительно высокой, чтобы преодолевать пробивное напряжение воздуха. Эта разность потенциалов или напряжение должно быть выше 20 000 вольт. Это напряжение создается схемой генератора и повышающим трансформатором.
 Цепь запускается при сетевом напряжении 110 В переменного тока.Затем это напряжение понижается до 10 вольт переменного тока с помощью сетевого трансформатора. Затем это напряжение выпрямляется и фильтруется для получения чистых 10 вольт постоянного тока. Затем он подается в секцию генератора схемы.
 В генераторе используется центральная катушка с ответвлениями на 2 Ом, транзистор и резистор. Первоначально напряжение поступает через центральный отвод. Он продолжает течь через катушку обратной связи, через резистор и в базу транзистора. Это заставляет транзистор начать проводить ток.Он проводит ток через первичную катушку на землю. Это вызывает повышение магнитного поля сердечника трансформатора. Это увеличение магнитного потока индуцирует ток в катушке обратной связи, противоположный напряжению, протекающему к базе. Это закрывает транзистор, и он перестает проводить. После этого магнитный поток в сердечнике быстро уменьшается, заставляя ток снова течь в базу транзистора. После этого цикл повторяется примерно 30000 раз в секунду.
 Это быстрое изменение магнитного потока в сердечнике трансформатора индуцирует ток во вторичной обмотке высокого напряжения.Из-за большого отношения вторичной обмотки к первичной обмотки напряжение значительно выше.
 Теперь, когда вы знаете, как эта схема будет работать, пора ее построить.
 Как собрать дрон с квадрокоптером Arduino: пошаговый проект DIY 
 Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
 Если вам нравится идея создать свой собственный квадрокоптер, но вы не знаете, как и с чего начать, вы определенно находитесь на правильной странице. Мы знаем, насколько трудным и разочаровывающим может быть исследование, поэтому мы решили сделать руководство по созданию собственного квадрокоптера с использованием платы Arduino.Мы надеемся, что она окажется для вас полезной.
 И, чтобы вы еще больше воодушевились своим предстоящим проектом, вот квадрокоптер Arduino в действии:
 
 Создание собственного квадрокоптера с нуля включает в себя много часов и тяжелую работу. Поэтому, если терпение не является вашей сильной стороной и вы не обладаете необходимыми навыками программирования, вы можете выбрать комплект квадрокоптера, который содержит необходимые детали и поставляется с инструкцией. Этот проект на самом деле не предполагает серьезного строительства, а скорее представляет собой проект типа «собрать все части вместе, следуя инструкциям».Обычно это делается через час или два, и сразу после этого вы готовы взлететь в небо!
 Однако с этими комплектами квадрокоптеров вы пропустите долгие часы и пот, потраченные на строительство, и на то, чтобы понять суть вашей птицы и то, как она тикает. Кроме того, вы упустите непреодолимое чувство удовлетворения, когда впервые взлетите с квадроциклом ручной работы.
 Весь процесс создания квадроцикла — это то, что любят заядлые любители дронов. Вас просто зацепит чувство участия во всем процессе, от выбора деталей, проектирования схем до программирования платы полетного контроллера Arduino.Но здесь мы забегаем вперед, так что давайте начнем с самого начала.
 Общее «Quad Science» 
 Как следует из названия, квадрокоптер — это летательный аппарат с четырьмя электродвигателями и четырьмя пропеллерами. По сравнению с другими радиоуправляемыми летательными аппаратами, квадроцикл, как и другие мультироторные двигатели, имеет наиболее устойчивую платформу, и все благодаря его разной конструкции, а также направлению и разнице между четырьмя создаваемыми им толчками. Благодаря этой стабильности квадроциклы идеально подходят для воздушного наблюдения и съемок.Они бывают всех форм и размеров. От самых маленьких, которые умещаются на ладони, до больших, способных поднимать серьезное съемочное оборудование и подвесы. Вы будете удивлены, узнав, какой вес могут нести более крупные дроны!
 Теперь, в отличие от традиционного вертолета, квадроцикл полагается на свои четыре несущих винта для создания подъемной тяги за счет совместной работы. Каждый ротор поднимает около четверти общего веса, что позволяет нам использовать меньшие и менее дорогие двигатели.Вы в основном управляете движением квадроцикла, изменяя количество мощности, которое каждый двигатель передает своим винтам.
 Двигатели расположены в каждом углу воображаемого квадрата. На одной диагонали у вас есть два двигателя, которые вращаются по часовой стрелке, а остальные два на противоположной диагонали вращаются против часовой стрелки. Если бы это было не так, квадрокоптер вращался бы, как традиционный вертолет, только тогда, когда умирает хвостовой винт.
 Для поддержания баланса квадроцикл полагается на данные, которые он собирает от внутренних датчиков, и регулирует мощность, которую он отправляет на каждый двигатель, так, чтобы весь дрон был выровнен.Чтобы все время поддерживать баланс, в квадроцикле используется продвинутая система управления, которая обычно выполняет настройки автономно, и именно здесь ваша плата Arduino и ваше программирование вступают в игру. Этот тип самостабилизации сделает ваш дрон вполне доступным для полета, так как вам не придется постоянно беспокоиться о потере контроля и повреждении квадроцикла.
 Обычно каждый квадроцикл способен выполнять четыре типа движения: высота, крен, рыскание и тангаж. Каждое из этих движений контролируется силой тяги, создаваемой каждым ротором.Вот почему вам нужно будет запрограммировать пульт дистанционного управления, чтобы он знал, сколько мощности отдавать и на какой ротор ее отдавать.
 Каждый квадрокоптер комплектуется платой микроконтроллера с датчиками на ней, в вашем случае — платой Arduino. Эта плата вместе с выбранными вами компонентами управляет двигателями. Вам решать, насколько самоконтролируемым вы хотите, чтобы ваш квадроцикл был. Вы можете использовать только базовые, такие как гироскоп, или кучу других, более продвинутых датчиков, таких как барометр, или GPS, или даже сонар, чтобы ваш квадроцикл мог обнаруживать и избегать препятствий, которые находятся в его пределах. способ.
 Квадроциклы
, как и все дроны, обладают широкими возможностями настройки, и вы действительно можете создать такой, который будет соответствовать вашим интересам. Это главная привлекательность процесса DIY для многих энтузиастов. Если вы интересуетесь фотографией, видео, гонками на дронах или просто летаете ради развлечения, вы обнаружите, что квадрокоптер может предложить что-то для вас. Беспилотные летательные аппараты легко адаптируются и настраиваются, и мы думаем, что вам понравится настраивать тот, который соответствует вашим предпочтениям.
 Компоненты, необходимые для вашего квадроцикла 
 Каждый квадроцикл должен включать в себя элементы, перечисленные ниже, чтобы летать.Вот краткое изложение каждой из различных частей четырехугольника, и мы рассмотрим их более подробно по ходу статьи:
  Рама  — «костяк» квадрокоптера. Рама — это то, что удерживает вместе все части вертолета. Он должен быть прочным, но с другой стороны, он также должен быть легким, чтобы двигатели и батареи не изо всех сил удерживали его в воздухе.
  Двигатели  — Тяга, которая позволяет квадрокоптеру взлетать в воздух, обеспечивается бесщеточными двигателями постоянного тока, каждый из которых отдельно управляется электронным регулятором скорости или ESC.
  ESC  — Электронный регулятор скорости похож на нерв, который передает информацию о движении от мозга (полетный контроллер) к мышцам рук или ног (моторам). Он регулирует мощность, которую получают двигатели, что определяет скорость и изменение направления квадроцикла.
  Гребные винты —  В зависимости от типа квадроцикла, который вы создаете, вы можете использовать винты от 9 до 10 или 11 дюймов (для стабильных полетов с аэрофотосъемкой) или 5-дюймовые гоночные винты для меньшей тяги, но большей скорости.
  Батарея —  В зависимости от установленного максимального уровня напряжения вы можете выбрать батареи 2S, 3S, 4S или даже 5S. Но для стандартного квадроцикла, который планируется использовать для аэросъемки или фотосъемки (просто пример), вам понадобится батарея 3S на 11,4 В. Вы можете выбрать 22,8 В 4S, если вы строите гоночный квадроцикл и хотите, чтобы двигатели вращались намного быстрее.
  Плата Arduino —  Выбор конкретной модели зависит от типа квадрокоптера, который вы хотите построить.Строите ли вы для аэрофотосъемки, гонок, фристайла или чего-то еще. О правильном выборе платы мы поговорим далее в статье.
  IMU —  Доска, которая в основном (в зависимости от вашего выбора) представляет собой сумму различных датчиков, которые помогают вашему квадроциклу знать, где он находится и как его выровнять.
  RC Controller —  Выбор передатчика зависит от выбора протокола, который вы собираетесь использовать, и приемника сигнала, который установлен на дроне.
 Это основные компоненты дрона. Читайте более подробное описание каждого компонента:
 Деталь # 1 — Рама 
 Хотя может возникнуть соблазн купить предварительно собранный комплект рамы, сборка рамы самостоятельно может помочь вам начать настоящий процесс DIY. Рама вашего квадрокоптера должна обладать прочностью, но она также должна быть достаточно гибкой, чтобы компенсировать вибрации, производимые двигателями. В нем должны быть следующие детали:
  Центральная удерживающая пластина  — для монтажа электроники.
  Руки  — на четверке четыре руки.
  Кронштейны для двигателей  — их нужно четыре, чтобы можно было подключить двигатели на каждом конце рычага.
 Рама может быть сделана из алюминия, углеродного волокна или дерева, но в основном для дужек используется алюминий. Точнее, квадратные полые направляющие рычагов сделаны из алюминия. Они относительно легкие, жесткие и дешевые. Но, поскольку они не известны как отличные компенсаторы колебаний двигателя, как углеродное волокно, они могут сбивать с толку датчики.
 Углеродное волокно гораздо лучше поглощает вибрации двигателя и является наиболее жестким. Но он же самый дорогой. Углеродное волокно — лучший выбор, но это во многом зависит от вашего личного бюджета.
 Деревянные доски также лучше поглощают вибрацию двигателя, но они довольно хрупкие и могут легко сломаться в случае аварии. Вы также можете выбрать предварительно изготовленную раму, которую нужно только собрать, и вы можете узнать больше о них в нашей статье о комплектах рамы.
  Ознакомьтесь с нашими предложениями по лучшим готовым каркасам, которые вы можете использовать в качестве основы для своего проекта: 
 Деталь # 2 — Бесщеточные двигатели 
 Эти двигатели почти то же самое, что и традиционные двигатели постоянного тока, но на их валу нет щетки, которая предназначена для изменения направления мощности, проходящей через катушки. При покупке этих моторов необходимо проверить их технические данные.
 Самыми важными из них являются «Kv-рейтинг», который сообщает вам количество оборотов в минуту, которое двигатель способен генерировать с определенным количеством электроэнергии.
 Кроме того, вам понадобятся двигатели, которые вращаются против часовой стрелки, чтобы противодействовать эффекту крутящего момента стоек. Чтобы лучше понять эту тему, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о двигателях дронов.
 Для двигателей    (или роторов),   мы предлагаем следующие модели: 
 Деталь # 3 — Винты 
 Пропеллеры создают тягу, и каждому двигателю нужен один, чтобы квадрокоптер мог летать. Убедитесь, что вы покупаете подходящие вращающиеся пары гребных винтов для вращения по и против часовой стрелки.Их можно купить с различным шагом и диаметром.
 Вы должны выбрать пропеллеры в соответствии с размером вашей рамы, и как только вы решите, какие пропеллеры вы будете использовать, только тогда вы сможете выбрать свои двигатели. Пропеллеры стандартизированы, и вот самые популярные для квадроциклов:
 5 ступеней, 8 диаметров — малые квадрациклы
 8-шаговый, 9-й диаметр — малые квадроциклы
 5 ступеней, 10 диаметров — квадрациклы среднего размера
 Шаг 7, диаметр 10 — квадроциклы среднего размера
 5 шагов, диаметр 12– Обеспечивают большое количество толчков и отлично подходят для квадроциклов большего размера
 Поскольку аэродинамика — это больше, чем просто запутание и трудность для понимания, если вы не инженер по аэродинамике, мы объясним несколько важных терминов в нескольких словах.
 Во-первых, чем больше диаметр и шаг, тем большую тягу будет производить винт. Потребуется больше мощности, но квадрокоптер сможет поднимать больший вес. Для двигателей с высокой частотой вращения вам потребуются гребные винты меньшего или среднего размера. Для двигателей с низкой частотой вращения вам потребуются винты большего размера, чтобы они могли удерживать квадрокоптер в воздухе на более низкой скорости.
 Во-вторых, чтобы достичь идеального баланса между двигателями и гребными винтами, вам сначала нужно решить, для чего вы будете использовать квадроцикл.Например, если вы хотите построить стабильный и достаточно мощный квадроцикл для подъема съемочного и фотографического оборудования, вам следует использовать двигатель с меньшими оборотами и большим крутящим моментом, а также пропеллеры с более длинным или большим шагом.
  Если вам нужны гребные винты с хорошими характеристиками, мы рекомендуем вам приобрести любой из них: 
 Деталь # 4 — ESC (
 Электронный регулятор скорости )
 Устройство, отвечающее за управление скоростью двигателей, представляет собой дешевую плату контроллера, используемую только для двигателей.Он поставляется с входом для аккумулятора и имеет выход двигателя с тремя фазами, поэтому вам понадобится четыре из них для каждого двигателя.
 При покупке правильного регулятора скорости нужно обращать внимание на максимальный уровень тока, исходящего от источника. Выберите контроллер на 10А или выше.
 Кроме того, вам нужно проверить, насколько он программируемый, а это означает, что вам нужно купить ESC, который позволит вам изменить диапазон частот сигнала на желаемое значение.
 Когда дело доходит до  ESC (электронных регуляторов скорости) , w  e предлагает эти модели, которые являются отличными и стабильными: 
 Деталь # 5 — Аккумулятор 
 Наиболее рекомендуемый источник питания для квадрокоптера — LiPo.Он не тяжелый, и текущие уровни идеально подходят для того, что вам нужно. NiMH — более дешевый, но и более тяжелый вариант.
 Батареи
 LiPo поставляются как одна ячейка 3,7 В или упакованы вместе (до 10 элементов, обеспечивающих 37 В).
 Самая популярная версия среди любителей дронов известна как батарея 3SP1, которая состоит из трех ячеек и обеспечивает напряжение 11,1 В.
 Вот хороший: Zippy Flightmax 5000mAh 3S1P 20C
 Деталь # 6 — IMU (инерциальный измерительный блок) 
 Это устройство отвечает за измерение ориентации, скорости и силы тяжести квадрокоптера.Это позволяет электронике управлять мощностью, подаваемой на двигатели, чтобы регулировать скорость двигателей. Устройство оснащено 3-осевым гироскопом и 3-осевым акселерометром. Эта комбинация известна как 6DOF IMU.
 Вот хороший вариант для сборки квадроцикла: KNACRO 6508 IMU MPU6050 MPU-6050 6DOF
 Гироскоп предназначен для считывания значений угловой скорости, а акселерометр отвечает за измерение ускорения и силы, что означает, что он может чувствовать силу тяжести, направленную вниз.Поскольку он оснащен трехосевыми датчиками, он может определять ориентацию квадроцикла.
 Деталь # 7 — Контроллер полета 
 Вы можете выбрать плату контроллера, единственная цель которой — управлять квадрокоптером, или вы можете выбрать Arduino UNO. Это микроконтроллер общего назначения, который позволяет вам создать собственный полетный контроллер, купив детали, которые вы хотите установить, и собрав контроллер самостоятельно.
 Если вы хотите начать работу с электроникой и кодированием, Arduino UNO — лучшая плата, которую вы можете использовать.Это самая надежная и прочная платформа, которая позволяет буквально играть с ней как угодно.
 Входит в состав:
 14 контактов цифрового ввода / вывода (6 из них могут использоваться как выходы для ШИМ)
 6 аналоговых входов
 кварцевый кристалл 16 МГц
 разъем USB
 разъем питания
 заголовок ICSP
 кнопка сброса
 Вы можете использовать USB-кабель для подключения к компьютеру, батарее или адаптеру переменного / постоянного тока для включения.
 Самое лучшее в этой доске то, что она позволяет вам возиться с ней и не беспокоиться о ее разрушении. Худшее, что вы можете с этим сделать, — это поджарить чип, который, к счастью, можно заменить всего за пару долларов.
 Вы можете запрограммировать «UNO» с помощью программного обеспечения Arduino. Чтобы получить подробную информацию, которая поможет вам начать работу с полетным контроллером Arduino UNO, перейдите к последнему разделу сообщения.
 Деталь # 8 — RC-передатчик 
 Самый распространенный способ программирования и управления квадрокоптером — это радиоуправляемый передатчик.Обычно вы можете выбрать один из двух режимов: акробатический или стабильный.
 Для управления квадроциклом в акробатическом режиме гироскоп — единственный, который отправляет значения на обработку. В этом случае управляющие ручки предназначены только для управления и установки скорости вращения для трех осей, и если вы отпустите их, значения не будут повторно сбалансированы автоматически.
 Пригодится тем, кто хочет выполнять воздушные трюки, потому что дрон можно немного наклонить, а после отпускания стиков квадрацикл сохраняет свое положение.Это не лучший режим для новичков, потому что управлять квадроциклом в этом режиме довольно сложно. По сути, чем больше у вас навыков в управлении дроном, тем меньше вам понадобится помощи в обеспечении стабильности.
 Итак, когда вы начинающий пользователь дронов, используйте второй режим управления, потому что для определения ориентации дрона в этом режиме работает каждый датчик. Скорость мотора будет регулироваться автоматически, и дрон будет балансироваться самостоятельно.
 В настоящее время доступны различные системы управления  RC , такие как  Futaba, Spektrum, Turnigy, FlySky  и так далее.Вот несколько наших любимых:
 Электромонтаж, пайка и программирование 
 Это самая сложная часть всего процесса строительства. Пайка — это очень специфическая техника, поэтому обязательно выполняйте этот процесс осторожно. Убедитесь, что вы точно знаете, что вам нужно делать, прежде чем начинать каждый шаг.  Для этого вам понадобится: 
 Покупайте модуль Bluetooth только в том случае, если вы хотите иметь представление о параметрах и настраивать квадрокоптер через приложение, а не брать ноутбук с собой в поле во время тестирования.
 Схемы 
 Это основной план вашей операции:
  Как подключить ESC: 
 Сигнальный штифт ESC 1 — D3
 Сигнальный штифт ESC 3 — D9
 Сигнальный штифт ESC 2 — D10
 Сигнальный штифт ESC 4 — D11
  Как подключить модуль Bluetooth: 
  Как подключить MPU-6050: 
  Как подключить светодиодный индикатор: 
  Как подключить приемник: 
 Дроссель — 2
 Элероны — D4
 Элероны — D5
 Руль — D6
 ВСП.1 — D7
 Вам необходимо заземлить MPU-6050, модуль Bluetooth, приемник и ESC.И для этого вам необходимо подключить все контакты GND к контакту GND Arduino.
 Как спаять все вместе 
 Вот порядок, в котором вы должны спаять все части вместе:
 Первое, что вам нужно сделать, это взять женские разъемы и припаять их к макетной плате. Здесь будет размещаться ваша плата Arduino.
 Припаяйте их прямо по центру, чтобы оставалось место для остальных разъемов для MPU, модуля Bluetooth, приемника и ESC, и оставьте место для некоторых дополнительных датчиков, которые вы, возможно, решите добавить в будущем.
 Следующим шагом является пайка штыревых разъемов приемника и регуляторов прямо от гнездовых разъемов Arduino. Сколько у вас будет рядов заголовков мужских ESC, зависит от того, сколько двигателей будет у вашего дрона.
 В нашем случае мы строим квадрокоптер, то есть будет 4 ротора и по ESC для каждого. Это также означает, что будет 4 строки, каждая из которых будет иметь по 3 штыревых заголовка.
 Первый заголовок в первой строке будет использоваться для PID сигнала, второй для 5V (хотя это зависит от ваших ESC, имеющих вывод 5V или нет, в противном случае вы оставите эти заголовки пустыми), а третий Заголовок будет для GND.
 По окончании пайки регуляторов скорости переходите к паяльной части разъемов приемника. В большинстве случаев у квадрокоптера 4 канала. Это газ, тангаж, рыскание и крен. Оставшийся свободный канал (пятый) используется для смены режима полета (вспомогательный канал). Это означает, что вам нужно будет припаять штекерные разъемы в 5 рядов. Все, кроме одной, будут иметь один заголовок, а только для одной из этих строк требуется 3 заголовка подряд.
 Как подключить все 
 Ниже вы можете увидеть пример правильного подключения.Как вы можете видеть на картинке, то, о чем мы только что говорили, расположено слева (MPU припаян по центру) на плате, а слева (два женских разъема припаяны снизу) на плате — это то, как мы припаяли и подключили модуль Bluetooth. .
 В нашем случае все земли были связаны с землями Arduino. Это включает в себя все заземления ESC, массу приемника (заголовок сигнала газа полностью справа), а также заземление модуля Bluetooth и MPU.
 Далее вам нужно следовать схемам и соединениям, которые мы объяснили выше.Например, MPU (SDA — A4 и SCL — A5) и для Bluetooth (TX — TX и RX — RX) Arduino.
 После этого просто проследите за подключениями, как мы их написали: Сигнальные контакты ESC1, ESC2… к D3, D10… Arduino. Затем пины сигнала приемника Pitch — D2, Roll — D4… и так далее.
 Кроме того, вам необходимо подключить длинный вывод светодиода (положительный вывод) к выводу Arduino D8, а также добавить резистор на 330 Ом между землей Arduino и коротким выводом светодиода (отрицательный вывод).
 Последнее, что нужно сделать, — это подключить источник питания 5 В. И для этого вам необходимо параллельно подключить черный провод (заземление аккумулятора) к земле всех ваших компонентов, а красный провод к Arduino, MPU и модулю Bluetooth, контакты 5 В.
 Теперь MPU 6050 необходимо припаять к штекерным разъемам и к тем, которые вы планируете использовать. После этого поверните плату на 180 градусов и подключите все ваши компоненты к соответствующим разъемам на макетной плате.
 Вот как это должно выглядеть, когда закончена пайка и проводка:
 Включите его, и ваш Arduino готов к добавлению кодов через компьютер!
 Как запрограммировать контроллер полета Arduino 
 Полетный контроллер Arduino также требует некоторого компьютерного программирования для работы.Теперь, когда мы закончили сборку и пайку, мы можем перейти к аспекту кодирования. В этом разделе содержится пошаговое руководство о том, что вам нужно сделать, чтобы запустить полетный контроллер Arduino.
 Во-первых, вам необходимо загрузить MultiWii 2.4. Тогда, когда вы его извлечете, вы получите это:
 Войдите в папку MultiWii, найдите значок MultiWii и запустите его:
 Используйте IDE Arduino, чтобы найти «файл Arduino» или файл Multiwii с расширением «.я не». Любые «CPP-файл» или «H-файл» являются вспомогательными файлами для нашего кода Multiwii, поэтому не открывайте их. Просто используйте файл Multiwii.ino.
 Когда вы открываете файл, вы найдете множество вкладок, таких как Alarms.cpp, Alarms.h, EEPROM.cpp, EEPROM.h и многие другие. Найдите «config.h»
 Прокрутите вниз, пока не найдете «Тип мультикоптера», а затем, удалив «//», вы отметите это как определенное и работающее. Quad X, потому что мы предполагаем, что вы используете конфигурацию ротора «X» на вашем квадроцикле.
 Теперь прокрутите вниз и найдите «Combined IMU Boards» и активируйте тип Gyro + Acc Board, который вы используете. В нашем случае мы использовали GY-521, поэтому мы активировали эту опцию.
 Если вы решите добавить другие датчики, такие как барометр или ультразвуковой датчик, все, что вам нужно сделать, это «активировать» их здесь, и они будут работать.
 Далее идет «Пин зуммера»:
 Там нужно активировать опции индикатора полета (первые 3):
 Теперь вам нужно прошить код на Arduino.
 Отключите плату Arduino от полетного контроллера, а затем подключите ее к компьютеру через USB. Выйдя из FC и подключившись к компьютеру, вы найдете TOOLS и выберите тип своей платы Arduino (в нашем случае Arduino Nano).
 Теперь найдите «Последовательный порт» и активируйте COM-порт, к которому подключен Arduino Nano (в нашем случае — COM3).
 Наконец, щелкните стрелку и загрузите код и дождитесь передачи кода.
 Когда загрузка завершена, отсоедините Arduino от USB, вставьте его обратно на свое место в плате FC и подключите батарею 5 В, чтобы весь FC был запитан, а затем подождите, пока светодиод на Arduino не загорится красным. Это означает, что загрузка завершена, и вы можете снова подключить его к компьютеру.
 Теперь найдите папку Multiwii 2.4, затем MultiwiiConfig и найдите папку, совместимую с вашей ОС. В нашем случае это «application.windows64».
 Теперь запустите приложение MultiwiiConf:
 Когда откроется пользовательский интерфейс, вам нужно выбрать COM-порт Arduino и нажать «Пуск», как показано на изображении ниже.
 И все! Вы сразу заметите, как вы перемещаете FC, значения для данных акселерометра и гироскопа отображаются на экране. Ориентация вашего FC показана внизу.
 В этом интерфейсе вы можете изменить значения PID и точно настроить свой квадроцикл в соответствии с вашими личными предпочтениями.Вы также можете назначить режимы полета определенным положениям вспомогательного переключателя в этом интерфейсе.
 Все, что вам нужно сделать, это найти место для вашего Arduino FC на раме, и он готов взлететь в небо.
 Заключение 
 Самостоятельная сборка дрона может оказаться сложным и трудным процессом. Тем не менее, он также гарантированно будет сопровождаться собственными наборами наград и удовольствий. Очень легко пойти в магазин и купить готовый к полету дрон, но люди, которые создают дроны с нуля, не делают этого по этой причине.Это ощущение, которое вы испытываете в первый раз, когда запускаете дрон, полностью созданный вами. На этих летательных аппаратах довольно весело летать, но есть шанс, что вы получите еще больше удовольствия еще до того, как полет начнется!
 Мы надеемся, что эта статья помогла вам и дала вам лучшее представление о том, что делает каждая часть квадрокоптера. Теперь вы должны знать, как правильно выбрать запчасти для квадрокоптера. Если вам удалось собрать свой собственный квадрокоптер и все идет хорошо, вы можете прочитать другую нашу статью о том, как управлять квадрокоптером, чтобы получить больше советов.
 Кроме того, вот серия видео, в которой показано, как собрать все части вместе и построить квадрокоптер Arduino с нуля. Если вы визуально обучаетесь, это должно быть хорошим дополнением к этой статье, на которое вы можете ссылаться, если когда-нибудь застряли на каком-либо этапе сборки квадрокоптера:
 
 YMFC-3D Часть 1 — Аппаратное обеспечение 
 
 YMFC-3D Часть 2 — Подключение передатчика и приемника RC 
 
 YMFC-3D Часть 3 — Как подключить гироскоп 
 
 YMFC-3D Часть 4 — Электронный регулятор скорости (ESC) 
 
 YMFC-3D Часть 5 — ПИД-регулятор квадрокоптера и настройка ПИД-регулирования 
 
 YMFC-3D Часть 6 — Контроллер полета с исходным кодом 
  Не стесняйтесь оставлять комментарии или отзывы об этом посте.Счастливого строительства! 
 Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.
 Как установить шип на внутренние стены 
 Фото: дом Zillow Digs в Индиалантике, Флорида
 Домовладельцы, кажется, не в восторге от вида шиповника! Модный дизайн, имитирующий исторический шип — горизонтальные доски, используемые на внешней стороне кораблей, — преобразует мягкие стены в спальнях, кухнях и семейных комнатах. Хотя чаще всего это можно увидеть в Старом Свете, деревенских и деревенских домах, в наши дни кораблекрушения появляются повсюду.
  СВЯЗАННЫЕ С: Все, что вам нужно знать о Shiplap 
 Одна из причин его растущей популярности? Это так доступно для тех, кто занимается своими руками! Установить этот модный элемент несложно, если у вас есть такие базовые столярные навыки, как умение пользоваться бензопилой и размахивать молотком. Доски Shiplap укладываются аналогично деревянному настилу — от одной стороны стены к другой. Подлинные доски, собранные со старых кораблей, может быть трудно найти, но вы можете просто (и недорого) вырезать однородные доски из высококачественной фанеры, а затем покрасить их, чтобы дополнить свою цветовую схему.Прочтите пошаговое руководство по установке shiplap.
 Инструменты и материалы
 Как установить внахлест 
 ШАГ 1. Подсчитайте, сколько фанеры вам понадобится для стен внахлест. 
 Измерьте высоту и длину стены, а затем умножьте эти измерения, чтобы определить, сколько фанеры вам понадобится. Например, для стены восьми футов высотой и 10 футов длиной потребуется 80 квадратных футов фанеры. Стандартный лист фанеры 4 X 8 содержит 32 квадратных фута, поэтому купите три листа.Не переживайте из-за лишней фанеры: она даст вам немного места для маневра в случае, если вы сделаете ошибку при резке.
 ШАГ 2: Купите ¾-дюймовую фанеру переменного тока. 
 Фанера оценивается по качеству, где «А» обозначает высшее качество и подходит для видимой стороны досок внахлест. Буква «C» означает низкое качество на обратной стороне фанеры. Поскольку будет видна только сторона «А», AC — идеальная комбинация для этого использования.
 ШАГ 3: Готовьтесь. 
 Наденьте защитные очки и респиратор перед резкой и шлифовкой дерева.Также рекомендуется использовать средства защиты органов слуха, поскольку некоторые пилы издают сильный шум. При работе с любым электроинструментом соблюдайте меры предосторожности производителя.
 ШАГ 4: Разорвите фанеру на дощечки. 
 Точно отмерьте листы фанеры и затем «разорвите» их, чтобы получить восемь отдельных досок ровно восемь футов в длину и 5⅞ дюймов в ширину. Под распилом понимается просто продольная резка фанеры. Уловка для получения досок одинаковой ширины состоит в том, чтобы отрезать меловую линию на желаемых 5 дюймах, а затем прорезать ее по внешней стороне.Лезвие пилы съест ⅛ дюйма фанеры. Благодаря тщательному измерению и резке вы получите однородные результаты.
 ШАГ 5: Отшлифуйте каждую доску. 
 Отшлифуйте обрезанные кромки шлифовальной губкой с зернистостью 80 — достаточно шероховатой зернистостью, необходимой для удаления шероховатых кромок. Удерживая шлифовальную губку под углом 45 градусов к краю доски, вы сможете придать кромке небольшой скос и сгладить шероховатость. Это называется «шлифованием фаски», и этот процесс поможет выделить видимую линию между досками после их установки.
 Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас.
 Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных подрядчиков.
 +
 Фото: Дом Zillow Digs в Чаттануге, Теннесси
 ШАГ 6: Покрасьте доски для обшивки кораблей. 
 Покрасьте фанерные плиты (сейчас, перед установкой), используя кисть или малярный валик и качественную внутреннюю краску, не забывая покрывать лицевую сторону панелей вместе с краями и торцами. Дайте краске полностью высохнуть.
 ШАГ 7: Отшлифуйте и нанесите второй слой краски.
 Слегка отшлифуйте поверхность досок наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы удалить крошечные частицы пыли, которые могли приставать к краске, когда она была влажной, и сгладить структуру древесины (краска имеет тенденцию слегка приподнимать шероховатость древесины). Затем нанесите кистью или валиком второй слой краски и дайте ему полностью высохнуть.
  СВЯЗАННЫЕ: 17 раз корабль создал комнату 
 ШАГ 8: Удалите молдинг основания с нижней части стены. 
 Вставьте металлический шпатель между стеной и осторожно подденьте, чтобы отвести основание от стены, не сломав его.Сохраните его, чтобы переустановить после того, как будет установлен отбойник. Если молдинг все-таки сломается, придется заменить его новым.
 ШАГ 9: Найдите и отметьте вертикальные стойки в стене. 
 Найдите вертикальные стойки под гипсокартоном и протрите каждую линию мелом. Самый простой способ определить расположение шипов — воспользоваться поисковиком. Стандартные настенные стойки расположены на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов друг от друга, и вам нужно будет найти и пометить каждую из них, чтобы они служили ориентиром для крепления гвоздей.
 ШАГ 10: Создайте горизонтальные линии мелом для направления доски. 
 Сделайте горизонтальную направляющую мелом в нижней части стены на высоте шести дюймов от пола. Это даст вам зазор расширения ¼ дюйма между нижней панелью и полом. Древесина имеет свойство расширяться при колебаниях влажности и температуры, поэтому рекомендуется оставлять зазор для расширения. При установке остальных плат оставьте между ними небольшой зазор.
 ШАГ 11: Прибейте первую доску к стене.
 Поместите первую доску в один нижний угол. (Работайте слева направо или справа налево, в зависимости от того, что вам удобнее.) Совместите верхний край доски с направляющей мелом, которую вы создали на предыдущем шаге. Вставьте два двухдюймовых гвоздя на равном расстоянии друг от друга в доску прямо над каждой меловой линией. Самый быстрый способ сделать это — использовать пистолет для гвоздей, но вы, безусловно, можете использовать и молоток.
 ШАГ 12: Вырежьте и установите следующую доску внахлест. 
 Хотя раньше вы нарезали доски на восьмифутовые отрезки, теперь вам нужно отрезать их по размеру вашей стены.Измерьте расстояние от конца предыдущей доски до конца стены, а затем перенесите это измерение на новую доску. Используйте отрезную пилу или циркулярную пилу, чтобы сделать чистый срез. Прибейте вторую доску, используя тот же рисунок, и убедитесь, что ее верхний край выровнен с отметкой мела.
 Фото: Zillow Digs home в Феониксе, Аризона
 ШАГ 13: Начните следующий ряд с оставшегося конца доски, которую вы только что срезали. 
 Установка внахлестки аналогична установке настила из паркетной доски — каждый раз, когда вы дойдете до конца одного ряда, вы обрежете последнюю доску по размеру, а затем используете обрезанный конец в качестве первой доски в следующем ряду.Это предотвратит отходы и придаст доскам эффект ступенчатости.
 ШАГ 14: Используйте распорки между досками внахлест. 
 Поместите-дюймовые распорки (вы можете использовать ⅛-дюймовые пластиковые распорки, предназначенные для укладки плитки, или вы можете использовать гвозди 16d одинаковой ширины) между досками перед прибивкой гвоздями, чтобы создать равномерный зазор расширения. Прибив второй ряд на место, вытащите распорки и используйте их при установке каждого последующего ряда.
 ШАГ 15: Продолжайте укладывать шип на стену.
 Измерьте, отрежьте и установите внахлест для остальных рядов таким же образом. Когда вы дойдете до верха стены, вам, возможно, придется разорвать последний ряд шипа, чтобы доски подошли. Если это так, измерьте оставшееся пространство и разорвите доски до этой ширины на настольной пиле в продольном направлении, чтобы они равномерно поместились наверху. Используйте ту же схему крепления гвоздей, если только у вас не очень узкая доска (шириной 2 дюйма или меньше). В этом случае вы можете вставить только один гвоздь в каждую стойку.
 ШАГ 16. Установите на место молдинг основания.
 Используйте двухдюймовые гвозди для повторного прикрепления молдинга. Вам нужно будет вытащить оригинальные ногти и использовать новые, но вы можете использовать те же отверстия для ногтей.
 ШАГ 17: Заполните все отверстия от гвоздей шпаклевкой. 
 Если вы хотите получить гладкий вид, заполните отверстия для гвоздей в досках внахлест шпаклевкой, разгладив ее шпателем или пальцем. Если вы предпочитаете деревенский вид оголенных шляпок гвоздей, пропустите этот шаг.
 ШАГ 18: Отшлифуйте и закрасьте отверстия от гвоздей краской.
 Отшлифуйте все заполненные отверстия от гвоздей наждачной бумагой с зернистостью 400 после высыхания шпаклевки. Все, что нужно, — это легкое прикосновение, чтобы разгладить поверхность, а затем вы можете использовать кисть, чтобы нанести ретуширующую краску на отверстия.