Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.

Установка порога межкомнатных дверей своими руками

Порог – это нижняя часть в дверной коробке. Он как бы замыкает прямоугольник всей дверной конструкции. Обязательна ли установка порога межкомнатных дверей? Вообще, установка порожных элементов дверной коробки необязательна, но желательна. И вот по каким причинам:

• Плотное закрывание двери. Благодаря полному примыканию дверного полотна к дверной коробке.
• Способствует звукоизоляции.
• Препятствует проникновению неприятных запахов. Например, из кухни во время приготовления пищи.
• В том случае, если в ванной комнате случится незначительный пролив воды, то порог, в какой-то степени станет препятствием для проникновения жидкости в смежные комнаты.

Материал для изготовления порога

Может быть и так, что между комнатами у вас нет никаких порогов, а вы с этим жили вполне нормально и не один год. Однако в какой-то момент потребовалась установка дверных порогов. Можно ли теперь, когда вся дверная коробка без порога, добавить этот недостающий элемент? Можно.

Для начала определимся с материалом, из которого будет изготовлен порог.

Дерево

Деревянный порог

Лучше, если это будет сосна или дуб. Древесина этих пород влагостойкая, но предпочтение лучше отдать дубу, так порог из такой древесины более прочный и износостойкий. Деревянный порог хорошо сочетается с напольными покрытиями. Нуждается в специальной обработке: покраске, лакировке.

Металл

Металлические пороги

Самые практичные и долговечные – это порожки из алюминия. Они не такие дорогие, если сравнить, например, с порогами из латуни и нержавейки. Существуют одноуровневые, разноуровневые и угловые металлические пороги.

Пластик

Не самый лучший материал, особенно, что касается порога. Несмотря на то, что цветовая гамма достаточно разнообразна, стоит понимать, что такие пороги из-за своей хрупкости недолговечны.

Камень или бетон

По прочности вполне подходящий для порога материал. Однако неизбежны сложности с монтажом, если дверная коробка уже была установлена раньше.

Пробка

Пробковые порожки

Довольно гибкий и эластичный материал. Чаще всего пороги из пробки используют, чтобы скрыть перепад уровней пола.

Ламинат

Порог из доски ламината

Должен совпадать по типу с напольным покрытием комнаты. Однако этот материал довольно капризен, что касается перепада температур. При высокой влажности порожек может повести.

Чтобы порог из этого материала долго прослужил вам, он должен быть влагостойким. Если, например, порог выступает в роли разделителя плиточного покрытия с ламинатным (кухня/комната; ванная/коридор), то влага имеет свойство скапливаться именно под порогом, что может снизить его срок службы в случае, если материал, из которого он сделан, боится влажности.

Влагостойкий порог

Вполне оправдано желание владельцев установить пороги в туалет и в ванную комнату. Причина такого желания нередко состоит в том, чтобы спасти помещения от нежелательного проникновения в них воды в случае непредвиденных сантехнических аварийных ситуаций. Понятно, что порог полностью не станет защитной плотиной для высокой воды в случае большой ее утечки, но на каком-то начальном этапе все же защитить сможет. Поэтому порог в качестве защитного сооружения для таких видов комнат вполне оправдан. Также бетонный порог уместен при слишком большом перепаде пола.

Для изготовления бетонного порога делается опалубка, в которую он и заливается. После полного высыхания бетона, порог можно будет облицевать плиткой.

Бетонный порог отделан плиткой

Монтаж порога

После такого небольшого обзора порогов и материалов поговорим о том, с чего начинается установка порога межкомнатной двери. Конечно, с замера. Однако замерить нижнюю часть дверного проема может быть недостаточно. Обычно места стыков покрытий полов в разных помещениях неизбежно имеют щели. Это не так страшно. Хуже, когда они разных уровней. Однако и в таком случае дело поправимо с помощью разноуровневых порогов. Но вернемся к щели.

Произведя соответствующие замеры, можно смело идти в строительный магазин за порожком. Но какой выбрать? Если полы в разных комнатах расположены на разных уровнях, то вполне подойдет пробковый порожек. Это особенно актуально, если в одной из этих комнат установлен кондиционер и перепад температуры при переходе из одной комнаты в другую очевиден. Пробка в данном случае способна изменять свой размер, но ее никогда не поведет, не перекосит. Поэтому этот момент нужно обязательно учесть при покупке порожка из пробки.

Если осуществляется установка деревянного порога в ванную комнату или туалет, то нужно сделать это таким образом, чтобы между нижней частью двери и самим порожком оставалась щель размером 5–8 мм. Это необходимо, чтобы был приток свежего воздуха, а также для эффективной работы устройства естественной и принудительной вентиляции (если таковая есть).

При установке порога из дерева нужно определиться с его высотой. Затем нужно сделать небольшие пазы в нижней части вертикальных элементов дверной коробки. Это можно сделать при помощи небольшой ножовки по дереву с использованием стамески. После замера ширины проема нужно по размеру обрезать деревянный порожек. После этого молоточком, желательно через небольшой кусочек деревяшки, слегка подбейте, чтобы деталь вошла в пазы.

Когда порожек вставлен, можно приступить к креплению его к полу. Сверлим деталь в 3-х местах и заодно делаем сверлом аккуратные метки на бетоне. Затем выбиваем порог из пазов и в намеченных сверлом местах просверливаем отверстия уже в бетоне. Забиваем дюбели. Устанавливаем порожек на место. Осталось только шурупами с потайной головкой закрепить порог.

Порог алюминиевый

Установка порога из металла производится таким же образом с той лишь разницей, что вам не обойтись будет без болгарки или ножовки по металлу.

Подрезка порожка

Если порог из ламината, то здесь из эстетических соображений, важно использовать декоративную вставку. Основание с соответствующим пазом крепится к полу. А потом на этот паз одевается или защелкивается накладка, поэтому крепеж не виден.

Но что если покрытия пола имеют перепад от 3–20 мм, что можно сделать? Как отмечалось выше, можно использовать разноуровневые пороги, которые устанавливаются также как и обычные порожки. В итоге, подобный перепад будет практически незаметен.

Порожки для пола с перепадом

Более подробно хочется остановиться на пороге-гильотине. Такое название он имеет из-за пружинного механизма, который при закрывании двери откидывает планку до уровня пола. Она снабжена резиновой накладкой. Это устройство создает впечатление, что межкомнатные двери без порога, хотя на самом деле порог есть.

В нижней части дверного полотна на всю его ширину делается широкая прорезь, куда вставляется П-образный профиль с откидным механизмом, который приводится в действие кнопкой, установленной со стороны дверных петель. При закрывании происходит нажим, и пружина откидывает планку. При открывании двери кнопка отщелкивается, и пружина возвращает планку на место. Вот и вся премудрость инженерной мысли.

Как работает порог-гильотина

Преимущества такого «умного» порожка:

• При уборке он не создает никаких неудобств.
• Срок службы достаточно долгий: 25 лет.
• Практичен и эстетичен.

Недостатком этого механического порожного устройства можно назвать то, что его установка требует навыков в столярном деле и наличие специализированного инструмента.

Так как профиль гильотины врезается в торец дверного полотна на глубину 20 мм, то этот механизм лучше использовать в цельнодеревянных дверях, но никак не в дешевых, которые, как правило, собраны из нешироких брусков дерева, закрытых ДВП.

Не секрет, что многие люди сегодня при установке межкомнатных дверей выбирают вариант без порога. Этому можно найти объяснение, ведь порог, по их мнению – это масса неудобств. Так или иначе, те, кто отдает предпочтение порожному оформлению межкомнатных дверей, знают, что функциональность порога настолько очевидна, что он имеет право на существование. Мнений на этот счет много, и все они разные. Кто в этом случае прав, трудно определить. Но с порогом эти двери или без него, пусть это будет красиво, эстетично и практично.

Также читайте:

Видео

В этом видео показано, как выполняется сборка дверной коробки с порогом:

В этом анимационном ролике показан принцип действия и установка порога гильотины:

Установка порога межкомнатной двери: своими руками на видео

Если вы стремитесь сделать ваше жилище максимально удобным и уютным, вам непременно стоит подумать над приобретением и установкой дверных коробок с порожками. Практика показывает, что подобные конструкции имеют ряд преимуществ и поэтому очень популярны на отечественном рынке. Давайте поговорим в этой статье далее о том, как происходит установка порога межкомнатной двери своими руками.

Видовое разнообразие

Порог классической двери

Порог двери-гармошки

Установка порога межкомнатной двери должна осуществлять только после того, как вы окончательно определитесь с видом материала, из которого этот самый порожек будет изготовлен.

Сегодня строительный рынок предлагает несколько вариантов с разными техническими параметрами.

Из дерева

Самые популярные варианты в данном случае – это сосна и дуб. Их наиболее часто устанавливают в городских квартирах и частных домах. Первый вариант отличается менее длительным сроком эксплуатации, однако стоит этот вид дерева меньше, нежели прочный и долговечный дуб.

Из металла

В основном применяются с целью перекрытия стыков разного вида напольных покрытий. Можно выбрать одноуровневый, разноуровневый и угловой порог. Самый большой спрос у покупателей наблюдается именно на металлические алюминиевые варианты. Это дешевый, но довольно практичный вариант. Он прослужит вам гораздо дольше деревянного или пластикового.

Из пластика

По ценовой категории и степень износа данный вариант – это что-то среднее между деревом и алюминием. Но зато пластиковые пороги отличаются невероятно эстетичным внешним видом.

Из камня

Это очень дорогой и прочный тип. К тому же камень довольно сложно монтировать в уставленную дверную коробку. Однако срок службы такого изделия измеряется десятками лет, за что каменные порожки и ценятся многими владельцами загородных коттеджей.

Преимущества

Большая часть владельцев городских квартир или загородных коттеджей стремятся установить в своем жилище межкомнатные двери с порогом, так как подобные конструкции выполняют ряд важных функций:

• Способный уменьшить уровень шума. Однако эта функция будет максимально эффективной, если само межкомнатное дверное полотно характеризуется высокой степенью шумопоглащения. Если этот факт крайне важен для вас, выбирайте полотна из цельного массива дерева и порожки с резиновым уплотнителем;
• Если в кухне установлена дверь с порожком и двухконтурный котел с камерой открытого типа, то это способствует предотвращению оттока кислорода из других комнат. Еще лучше, если в кухонном помещении окна оформлены металлопластиком с функцией микропроветривания, тогда кислород будет поступать в комнату постоянно;
• Наличие такой конструкции в кухне также позволяет предотвратить распространение запахов и испарений во время приготовления пищи. Конечно, это возможно, если позаботиться также о приобретении качественной вытяжки.
• Дверь с порожком защитит помещение от проникновения в него пыли и сквозняка.

Иными словами, установить порог межкомнатной двери, это значит, сделать ваш загородной коттедж или городскую квартиру еще более комфортной и удобной для проживания. Сделать это своими руками совсем не сложно, если следовать рекомендациям специалистов и подойти к делу со всей ответственностью.

Секреты установки

Новинкой последних лет является «умный порог». На практике — это автоматическое изобретение с высокой практичностью и эстетичностью.

На полотно навешивают полосу из металла с кнопкой, которая нажимается при закрытии двери. Тем самым опускает пружинный механизм. В результате, до пола опускается резиновый уплотнитель.

Посмотрите на следующее фото, чтобы увидеть такую автоматическую конструкцию воочию. Умный порог врезается не в напольное покрытие, а в само дверное полотно. Его установка несколько отличается от стандартных работ, которые требуется выполнить для монтажа двери с порожком.

Вы хотите установить умный порог для межкомнатных дверей в своем жилище? Вам стоит прислушаться к советам специалистов. Тогда этот процесс, выполненный своими руками, не вызовет у вас лишних трудностей.

Монтаж дверной коробки с порогом можно увидеть на видео в конце статьи.

Вообще сегодня наиболее популярными методами монтажа такой дверной конструкции являются следующий вариант.

Для начала точно определяется длина порога, после чего на материал наносится отметка, по которой и делается распил.

При помощи метизов металлический или деревянный порог без проблем фиксируют на напольном покрытии. Исключением является только бетонный пол. Чтобы зафиксировать на нем материал потребуется сначала приложить его и наметить места крепления. После этого в отмеченных местах нужно выполнить отверстия под крепежи при помощи перфоратора. И тогда порожек можно прикрепить к полу метизами. Это легко выполнить своими силами без помощи специалистов.

Если вы приняли решение проводить работы по монтажу двери своими руками и без помощи квалифицированного специалиста, установка порога межкомнатной двери на видео ниже станет для вас надежным подспорьем.

Как крепить

Существует два способа выполнения этой операции: внешний и внутренний. Несмотря на то, что порожек со сквозными отверстиями для фиксации монтировать гораздо удобней, но чаще можно встретить именно изделия со скрытым креплением. Так как последний вариант более эстетически привлекательный.

К примеру, порожки для ламината нужно крепить с внешней стороны максимально аккуратно, иначе можно испортить всю красоту интерьера. Эстетику подобных порожков можно достичь скрытым способом: нижнюю планку крепят саморезами к напольному покрытию, а декоративную верхнюю защелкивают поверх крепежной планочки.

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

• П-образные – без порога;

• замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

• петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
• притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
• притолока – верхний горизонтальный брус;
• порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

• удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
• очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
• замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
• выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка;
• мелкозубая ножовка или по металлу;
• саморезы;
• гвозди;
• карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

• размеры двери;
• ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
• необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

• расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

• ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
• высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

• для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
• элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
• соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

• Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
• Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
• Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
• При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
• Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

• Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
• Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

• уровень;
• перфоратор – если стена бетонная;
• отвес;
• анкеры;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;
• молоток;
• распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

• Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

• Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

• После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
• Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

особенности, подготовка и основные этапы, видео уроки по монтажу

При выполнении ремонта на завершающем этапе работ проводится установка дверных конструкций. Без них помещение выглядит неполноценным. При замене старой двери в помещении на новую необходимы навыки по установке. Эта работа достаточно серьезная требует определенных знаний. Кроме этого при её выполнении нужны помощники. В одиночку качественно выполнить установку дверной конструкции невозможно.

Если они у вас есть и вы имеете необходимые знания, то своими руками можете без привлечения специалистов провести качественный монтаж межкомнатной двери. Главное — соблюдать все этапы технологии монтажа двери и не спешить. Тогда все получится. Если у вас возникнут вопросы, посмотрите видео уроки по установке.

Установка этих изделий позволяет обеспечить:

• защиту внутреннего пространства помещения от факторов внешней среды.
• качественные двери, установленные по правилам, обеспечивают защиту от шума;
• повышает теплоизоляционные характеристики комнаты.

Предлагаемые в настоящий момент на рынке дверные изделия отличаются между собой:

• материалом;
• формой;
• цветом;
• внешним оформлением.

Методы монтажа межкомнатных дверей своими руками

Существует два способа установки межкомнатных дверных конструкций:

• Во время выполнения монтажных работ сначала проводится установка дверной коробки, после чего фиксируются разъемные петли, а затем устанавливается замок.
• Сквозной метод применяется при креплении коробки в проеме. В качестве крепежных элементов используют саморезы.

Перед тем как закреплять дверную коробку, необходимо установить её в правильном положении. Для обеспечения этого во время работы используются деревянные клинья. Такой способ установки двери позволяет добиться правильного положения изделия без перекосов. Если дверь размещена правильно, то для ее открывания и закрывания не придется прилагать больших усилий. При установке межкомнатной двери между стеной и коробкой образуется технологический зазор. Для его заполнения необходимо использовать монтажную пену;

При сборке деревянной коробки ориентируются на размер дверного полотна. Чтобы выверить правильное положение коробки, используют специальный инструмент: рулетку, уровень, клинья. После заполнения технологических зазоров монтажной пеной ждут сутки, пока она полимеризуется. По прошествии обозначенного времени врезаются петли, потом навешивается дверь. Врезка замка — работа, которая проводится в самую последнюю очередь.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Если во время проведения ремонтных работ в помещении принято решение установить новую дверь, то выполнять эти работы следует на стадии заключительной отделки стен, которая должна предварять процесс укладки напольного покрытия и монтажа плинтуса. Когда дверная конструкция будет установлена без всяких сложностей, можно выровнять линию соединения стен и дверного блока, а кроме этого скрыть дефекты, возникшие во время установки.

Если установка дверей планируется в таких помещениях, как ванная комната и туалет, то в этом случае необходимо обязательно устанавливать её с порогом. Он удаляется по завершении работ.

Подготовительные мероприятия при монтаже межкомнатных дверей своими руками

Суть многих видео уроков по установке сводится к тому, что на первом этапе следует избавиться от старой двери, так как крайне неудобно устанавливать новое полотно в имещуюся коробку. Сначала нужно отыскать шляпки гвоздей, которыми зафиксирована коробка. Потом подпиливается брус, а после этого удаляют гвозди.

Затем выполняется распил пополам любого вертикального бруса. Когда это сделано, остается только удалить коробку. Выполняя расчеты высоты и ширины проема под новую дверь, полученные параметры следует увеличить на двойную толщину бруса, из которого выполнена коробка, не забыв при этом о промежутке для регулировки, величина которого должна составлять 3 см. Если в проеме коробка не помещается, то в этом случае самое простое решение – использовать циркулярную пилу для изменения ширины бокового бруса коробки. Это гораздо проще, чем долбить стену.

Сборка коробки

Чтобы коробка двери была собрана без нарушений, эту работу выполняют на специально подготовленном месте с ровной поверхностью. Во время этой работы наносят разметку и врезают петли.

Даже если вы приобрели коробку в собранном виде, то и в этом случае необходимо провести работы по ее регулировке. Створка двери укладывается на пол, после чего немного приподнимается на расстояние, которое должно соответствовать ширине бруса коробки.

Здесь важно создать условия для свободного перемещения бруса. Лишние зазоры должны отсутствовать. Книги в мягком переплете используют для регулировки дверей по высоте. Проводя работы по сборке коробки, необходимо зазор величиной 3–4 миллиметра выдерживать по всему периметру между полотном двери и брусом коробки.

При выборе места для крепления петель сделать отступ 20 см от нижнего и верхнего края двери. Отмеряют необходимое расстояние, а потом ставят метки в нужных местах. Для соединения деталей коробки используют гвозди длиной до 9 см. При этом короткие детали прибивают к длинным. Перед забиванием гвоздей просверливают отверстия, используя сверло 3 мм.

Установка петель

Когда дело доходит до установки дверных петель, то их утапливают в дверь и коробку на глубину, которая равна толщине пластины петли. При выполнении разметки используют острый нож. Углубление для полотна петли вырезают с использованием стамески.

При установке петель необходимо помнить о том, что осевое соединение не должно касаться полотна двери и коробки. Это является гарантией отсутствия скрипа при открывании изделия.

Установка дверной коробки

Далее, в дверной проем устанавливают коробку. Отвес используют для тщательной выверки вертикали. Также выверяют и положение от верхнего бруска по горизонтали. Если были выявлены отклонения, то их корректируют. Используя заранее подготовленные клинья, коробку фиксируют в проеме. Сначала ее закрепляют в углах, а потом фиксируют через каждые 50 см. Закончив с этим, выполняют навешивание двери, а далее проводят регулировку и подгонку.

Этапы регулировки

• Первым делом выполняется проверка регулировки вертикали дверного полотна со стороны петель.
• Для этого в верхнем углу полотна фиксируется кончик веревочного отвеса. Потом он опускается до уровня пола.
• Следующим действием выполняется настройка параллели линий коробки и створки дверей.
• Клинья и распорки используются для регулировки зазора между дверным полотном и коробкой.
• Установка распорки выполняется между вертикальными сторонами коробки. Дверь при этом должна находиться в открытом положении.

Применение монтажной пены

Чтобы после нанесения пены в процессе расширения она не расперла коробку, необходимо выполнить эту работу в два приема. Начиная задувание пеной, сначала состав наносится в несколько точек. По прошествии трех часов его наносят по всему периметру. Когда указанное время истечет, можно убрать временные распорки.

Установка наличников

Когда выступающие части пены полимеризуются, их срезают, отпиливают выступы клиньев. С петлевой стороны выполняется установка наличников. При этом необходимо сделать отступ от петель 3–4 мм. Такой же зазор необходимо сохранять со стороны замочной стороны между полотном и наличником. Для закрепления этой детали используют финишные гвозди.

Заключение

Установка межкомнатной двери в комнату – возможность преобразить внешний облик помещения, создать в нем теплую атмосферу. Купив межкомнатную дверь, необходимо правильно выполнить ее установку.

Только в этом случае владелец помещения может пользоваться всеми ее преимуществами. Выполнить эту работу не так уж и сложно. Вы можете сэкономить средства, если установите межкомнатную дверь своими руками.

Найдите несколько помощников, ознакомьтесь с технологией проведения работ, и вы в короткий срок сможете выполнить монтаж межкомнатной двери качественно и без лишних затруднений.

Установка порога межкомнатной двери своими руками

Всем привет! После того, как в доме установлены межкомнатные двери и выполнена отделка пола, требуется установить пороги, которые закроют стыки между напольными покрытиями, уложенными в соседствующих помещениях. Работа по монтажу порогов не отличается особой сложностью и с ней с легкостью справится любой домашний мастер.

Необходимые инструменты

Для установки порогов нам потребуется следующее:

• рулетка и карандаш;
• ножовка по металлу или резак для пластика;
• электродрель и сверла;
• крепежные элементы (обычно входят в комплект порожка) и шуруповерт.

Основные виды и характеристики порогов

Существует два вида порогов, высокие и декоративные.

Высокие пороги являются частью дверного блока и монтируются одновременно с ним. Такие пороги позволяют обезопасить квартиру от затопления (если ими оборудованы двери «мокрых» помещений), у них отличная звукоизоляция, так – же они служат отличным барьером для запахов и гари (если дверь с порогом установлена на кухне).

Однако такие пороги травмоопасны, поскольку о них легко запнуться, и поэтому между комнатами обычно монтируют декоративные порожки, закрывающие стыки напольного покрытия.

При выборе порогов обратите внимание на цвет и дизайн изделий – они должны подходить к общему интерьеру комнаты и фактуре покрытия пола (если стыкуются два принципиально разных материала, к примеру, плитка и ламинат, то к одному из них). При желании, можно подобрать порог в цвет дверной коробки или установленной на ней фурнитуры.

Материалом изготовления порожка может служить:

• металл (сталь, алюминий, латунь), в том числе с оригинальной фактурой, имитирующей состаренную бронзу и т.д., такие порожки рассчитаны на высокие нагрузки, прочны и долговечны;
• дерево (дуб и другие твердые породы древесины), выглядят эстетично, идеально подходят для паркетных полов, но со временем изнашиваются и требуют регулярного обновления покрытия;
• пластик, отличается огромным ассортиментом декоративных решений, функционален и не требователен в уходе, но достаточно хрупок и может повредиться при сильном механическом воздействии;
• ламинат, обычно такие порожки изготавливаются в цвет напольного покрытия из того же материала, имеют ограниченное применение из — за склонности к деформации под воздействием влаги.

При выборе порожка обратите внимание на ширину изделия и конфигурацию профиля. Ширина порожка подбирается таким образом, чтобы место стыка напольных покрытий было перекрыто «с запасом», и чтобы из одного помещения, даже если вы сидите или лежите на диване или кровати, не просматривалась отделка пола соседнего помещения.

По конфигурации порожки бывают:

• накладные – это пластина с закругленным или плоским верхом и закругленными краями, предназначенная для перекрытия стыка, если соседствующие поверхности располагаются приблизительно на одной высоте;
• разноуровневые (переходные) пороги – имеют форму развернутого угла или округлую поверхность, устанавливаются в случае, если стыкующиеся напольные покрытия расположены на разной высоте (с перепадом 3 — 15 мм).

Принцип установки порожка зависит от его конструкции – крепление может быть открытым и скрытым. Наиболее эстетичны и практичны в использовании Т — образные системы из пластика или алюминия со скрытым креплением и округлой внешней поверхностью – такие порожки полностью безопасны и практически не ощущаются под ногой.

Установка порога

Далее мы рассмотрим, как установить Т — образный порожек со скрытой системой крепления. Такая конструкция состоит из двух элементов: направляющей рельсы с отверстиями под крепеж и верхней декоративной планки с округлой поверхностью.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Порядок работ при установке Т – образного порога будет следующий:

Шаг 1: Замеряем расстояние между опорными стойками дверной коробки. Делаем разметку и отпиливаем лишнюю часть рельса и декоративной планки, используя болгарку или ножовку по металлу;

Шаг 2: Устанавливаем подготовленную заготовку в щель между напольными покрытиями и отмечаем точки крепления;

Шаг 3: Электродрелью, просверливаем отверстия под дюбеля, подобрав сверло, подходящее по диаметру;

Шаг 4: Вставляем дюбеля, устанавливаем порожек и закрепляем его саморезами;

Шаг 5: Устанавливаем Т-образную декоративную планку – она должна нижней частью плотно войти в рельс и защелкнуться. 

Для установки планки на нее следует аккуратно, но сильно надавить. Если элемент входит слишком туго и его требуется простучать молотком, обязательно используйте прокладку из нескольких слоев газетной бумаги, или воспользуйтесь деревянным бруском, чтобы случайно не испортить внешний вид порожка.

Чтобы установленные пороги межкомнатных дверей не расшатались в процессе эксплуатации, отверстия под крепеж должны точно соответствовать штатным пластиковым дюбелям.

Видео по теме «установка порога межкомнатной двери»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

пошаговая инструкция монтажа, как правильно установить своими руками

От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.

Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.

Особенности монтажа

Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.

Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

Для установки конструкции потребуется:

• сформировать блок и обустроить полотно;
• подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
• подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

• соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
• использование проверенного материала и технологий;
• использование П-основы с порогом.

С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

Виды

Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.

Последовательность проведения работ следующая.

• Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
• Замеряются рабочие параметры притолочного, притворного материала;
• Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
• Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).

При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.

Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.

С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.

Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.

При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.

• Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
• Качество гипсокартонных материалов;
• Грамотное проведение запила бруса.

Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.

Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.

Размеры

При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.

Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.

Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.

Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.

Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).

Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.

Из какого материала лучше ставить

Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).

• ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
• МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
• Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.

Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.

Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

• ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
• Короб из древесины, не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
• Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.

Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.

Какой нужен инструмент

Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.

Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.

С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.

Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).

Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.

Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.

Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.

Что входит в комплект?

Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.

Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.

Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.

Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.

Как правильно установить: пошаговая инструкция

Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.

• Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
• Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
• Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.

• Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
• Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
• Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
• Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.

Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.

Как поставить фурнитуру?

Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.

Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.

Удачные примеры и варианты

Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.

Отзывы специалистов

Опытные мастера высоко оценивают преимущества установки конструкций из натуральных материалов. Такие двери отличаются высокой практичностью и безупречными эстетическими свойствами. Красота натуральной древесины может послужить декоративным элементом при оформлении гостиной, спальни или детской комнаты.

Советы по исправлению ошибок

На сайте известных компаний, предлагающих услуги монтажа дверных конструкций, представлены советы по исправлению ошибок. Пользователей, как правило, интересуют вопросы, что делать, если коробку установили косо, как переделать откосы. Эксперты комментируют поставленную проблем относительно того, чем заделать щели или каков план действий после установки конструкции. Практикующие мастера подскажут, на что обратить внимание и как проверить правильность установки дверных блоков.

Далее смотрите видео о 10-ти основных ошибках при установке межкомнатных дверей.

Как заменить порог входной двери

Советы эксперта своими руками о том, как заменить поврежденный порог входной двери, в том числе как заменить прокладку порога. Включает пошаговые инструкции, полезные иллюстрации и видео.

Порог у основания наружной двери обеспечивает непромокаемый переход между внутренним полом и наружным сайдингом. Из-за своего местоположения он сильно изнашивается как из-за пешеходного движения, так и из-за погодных условий.

Иногда возможен ремонт, особенно гнилые деревянные изделия.Для получения дополнительной информации об этом см. Ремонт гнилых деревянных изделий. В большинстве случаев полная замена имеет больше смысла, потому что это относительно легко сделать и прослужит дольше. Замена — это то, что вы найдете в этой статье.

Пороги Classic изготавливаются из прочных твердых пород дерева, например, из дуба. Более новые варианты изготовлены из алюминия.

Порог важен для надежной герметизации вашего дома от повреждений водой и проникновения воздуха. Порог проходит через пол у основания дверного проема.© Дон Вандерворт, HomeTips

Сменный порог из алюминия с бронзовым покрытием легко заменяет старый порог. M-D Building Products

Как заменить порог

Замена дверного порога не только для внешнего вида, но и для реальной экономии энергии. Порог у основания входной двери подвергается ударам из-за постоянного пешеходного движения и погодных условий. По мере того как он стареет или, что еще хуже, гниет, он выглядит плохо и перестает эффективно защищать от непогоды.Вот и пришло время его заменить.

Следующие инструкции помогут вам заменить деревянный порог:

1 Удалите поврежденный порог. При необходимости разрежьте его пополам и подденьте. Будьте осторожны, чтобы не порезаться и не поддеть чистовой пол.

2 Отметьте и обрежьте сменный порог по размеру. Вы можете использовать две части старого порога, чтобы измерить и отметить новый порог — если вы это сделаете, обязательно учитывайте ширину пропила, сделанного вами во время снятия.

3 Отрежьте сменный порог. (Если вы устанавливаете металлический, используйте ножницы для резки металла и ножовку или сабельную пилу с лезвием для резки металла, чтобы сделать пропилы.)

4 Очистите щеткой или подметайте область , где будет входить порог.

5 Установите новый порог на место и проверьте его на соответствие. Временно удалите его и нанесите силиконовый герметик, чтобы закрепить его на полу. Замените его и прикрепите к полу шурупами, зенковав их головки (для металлического порога следуйте инструкциям производителя; если он включает резиновую прокладку, отрежьте ее по длине и также установите).

Вот полезное видео, в котором показан процесс удаления старого гниющего порога из дуба и замены его новым порогом из дуба. Это немного сложнее, потому что здесь также показана замена деревянной обшивки с каждой стороны двери в дополнение к порогу.

Вот еще одно видео, которое показывает, как установить алюминиевый регулируемый порог. Это хороший пример работы с новой конструкцией, в частности, с фанерным черновым полом.

Как заменить прокладку порога

Если у вас есть внешняя дверь с порогом, закрытым резиновой прокладкой, и прокладка сломана или сильно изношена, вот как ее заменить:

Снимите дверь.Используйте старую стамеску или отвертку, чтобы поддеть шлицы, которые удерживают прокладку на месте (если есть шлицы), а затем подденьте прокладку и вытащите ее из паза.

Отнесите старую прокладку в ремонтный центр или строительный магазин и купите точную замену. Большинство новых прокладок просто вдавливаются на место (при необходимости вы можете надавить на новую прокладку, прижав ее к короткому деревянному бруску).

Найдите местных специалистов по ремонту предварительно закрытых дверей

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как установить навесную дверь

Диллон Б. (Дополнительное письмо Райана О.)

При установке или замене новой двери в вашем доме один из самых простых способов сделать это — использовать навесную дверь.Предварительно подвешенная дверь — это дверь, которая уже поставляется в собственной раме, что гарантирует, что дверь будет легко вращаться и работать по мере необходимости, что является наиболее важной функцией двери. Однако, чтобы установить ее с идеальной посадкой, следуйте этим инструкциям, чтобы установить новую дверь на место!

Вот инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта:

• Прокладки
• Нож
• Гвоздезабиватель с угловой отделкой (Brad Nailer)
• Электродрель
• Универсальный инструмент
• 3-дюймовые винты
• Уровень 4-6 футов
• Сабельная пила (Sawzall)

Шаг 1: Снимаем обшивку двери и саму дверь

Надрежьте боковую часть дверной обшивки (то, что мы обычно называем обшивкой рамы двери) лезвием, чтобы ослабить ее и удалить.Сделайте это с обеих сторон, чтобы получить доступ к дверному косяку за ним.

Снимите дверцу и петли, вывернув винты.

Шаг 2: Снимите дверной косяк

Извлеките дверной косяк, часть дверной коробки, которая непосредственно взаимодействует с дверью. Самый быстрый и рекомендуемый способ сделать это — использовать сабельную пилу или пилораму, чтобы разрезать косяк пополам и удалить части.

Удалите все винты, которыми косяк крепится к конструкции дома.Обычно вы найдете их рядом с дверной петлей или возле ответной планки, которая взаимодействует с засовом дверной ручки.

Шаг 3. Снимаем порог (если в двери есть порог)

У некоторых дверей есть металлическая пластина под дверью, называемая порогом, по которому люди переходят. Вы захотите удалить это во время этого процесса.

Шаг 4: Подготовка двери для предварительного подвешивания

Удалите картонную упаковку на дверце предварительного навешивания.Затем установите дверь всухую, то есть просто установите предварительно подвешенную дверь в дверной проем, чтобы убедиться, что она будет работать. Если какая-либо из сторон рамки слишком длинная, вам нужно будет отрегулировать рамку, сделав надрезы.

В нашем примере дверь и рама на дюйма выше, поэтому рама задевает дверь. Таким образом, рама была отмечена на расстоянии ¼ дюйма от конца с обеих сторон рамы, и мы использовали многоцелевой инструмент (также рекомендуется специальная пила), чтобы отрезать лишнюю часть рамы.

Универсальным инструментом можно также обрезать все вокруг дверной коробки по размеру.

Вставьте прокладки в нижнюю часть дверной коробки, если ее необходимо поднять в надлежащее положение в дверном проеме. В этом случае с обеих сторон дверной коробки потребовались прокладки толщиной дюйма, чтобы удерживать дверь на своем месте.

Шаг 5: Вставьте регулировочные шайбы со стороны петель двери, чтобы дверная рама была вертикальной, и выровняйте ее по уровню

Проверьте, насколько прямая по вертикали (по отвесу) и насколько прямая по горизонтали (по уровню) дверной проем со стороны петель. Увидев, насколько далеко от вертикальной прямой находится петлевая сторона дверного проема, мы узнаем, насколько сторона двери должна быть отрегулирована с помощью прокладок или небольших деревянных брусков, используемых для регулировки рамы.

Используя четырех или шестифутовый уровень в качестве линейки, установите его напротив косяка на стороне петель двери и обратите внимание на любые зазоры между косяком и линейкой. Везде, где вы видите щель, вы вставляете прокладку между косяком и гипсокартоном, чтобы выпрямить косяк, закрыть щель и сделать дверной косяк квадратной формы.

Скорее всего, вы вставите эти прокладки чуть ниже петель.

Шаг 6: Зафиксировать косяк и отрезать регулировочные шайбы

Как только вы получите косяк на отвесе со стороны дверных петель, прикрепите каждую из регулировочных прокладок к косяку с помощью пары гвоздей из углового гвоздезабивателя (также называемого гвоздезабивателем).Затем срежьте лишние прокладки со стороны косяка.

Шаг 7: Начните регулировку прокладок на боковой стороне двери, чтобы сделать откос (зазор между дверью и рамой) согласованным

Убедившись, что сторона дверных петель расположена отвесно и ровно, следующим шагом будет проверка откоса, чтобы убедиться, что это постоянный зазор по всей длине двери, включая ударную сторону двери (где дверная ручка есть) и верх двери. Если это не соответствует требованиям, дважды проверьте, чтобы сторона петли была отвесной и выровненной, прежде чем начинать регулировку с другой стороны.

Затем вставьте прокладки вдоль боковой стороны двери, убедившись, что фуга между рамой и дверью одинакова. Начните с верхней части двери вниз. По мере того, как вы спускаетесь, убедитесь, что над и под запорной пластиной есть прокладки для усиления и увеличения прочности этой области.

Закрепите каждую регулировочную шайбу гвоздезабивателем и снимите лишние шайбы.

Если вы хотите внести небольшие изменения, вы можете использовать деревянный брусок и молоток, чтобы постучать по косяку или дверному упору в нужном вам направлении.

Шаг 8: Установите подкладку на верхнюю часть двери и убедитесь, что фуга соответствует верхней части

Теперь сделайте то же самое в верхней части двери и вставьте прокладки там, где зазор между рамой и дверью меньше уровня.

Снова закрепите каждую регулировочную шайбу гвоздезабивателем и удалите лишнее.

Если вы хотите внести небольшие изменения, вы можете использовать деревянный брусок и молоток, чтобы постучать по косяку или дверному упору в нужном вам направлении.

Шаг 9: Проверьте дверь

Поверните дверцу, чтобы убедиться, что она свободно и беспрепятственно вращается. В нашем случае он поднимается на ¼ дюйма над полом, чтобы предотвратить обратную тягу в случае пожара.

Шаг 10: Установить дверную обшивку (дверную обшивку)

Теперь закройте регулировочные шайбы накладкой.

Решите, как далеко вы хотите отодвинуть накладку от косяка. В нашем случае мы используем раскрытие 3/16 дюйма. Отметьте это расстояние по всей длине косяка, чтобы показать, где будет располагаться обшивка.

Измерьте отмеченные углы. Это будет считаться меньшим расстоянием между обшивкой, и вам нужно будет сделать косой стык под углом 45 градусов к обшивке, чтобы обеспечить совпадение угловых надрезов по углам дверной обшивки.

Сначала установите коллектор и закрепите гвоздезабивателем. После того, как он закреплен и установлен на место, используйте точки на секции обшивки жатки в качестве места для определения размера обшивки по бокам двери.

Отрежьте необходимую мерную планку и установите. При необходимости проделайте это с обеих сторон (разных комнат) двери и убедитесь, что фуги между дверным косяком и обшивкой совпадают.

Шаг 11: Установите дверную ручку и ответную планку

Этот проект завершен!

Чтобы узнать больше о нашей серии статей о домашнем моделировании, посмотрите наши видео на нашем канале YouTube или другие статьи в блоге Best Online Cabinets!

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы отметить балки потолка рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, а затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может раздражать глаза и кожу, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делай, как говорит твой инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера должны быть обрезаны, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было прямым, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, через заголовок и внутреннюю поверхность новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка, и это может быть неприемлемым методом в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы удерживать поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником относительно приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из компании Engineered Foundation Solutions в Техасе предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов немного», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести Sheet” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации на месте.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 В, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно навешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вбил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Рекомендуемые статьи

установить межкомнатную дверь деревянный порог

Ремонт порога входной двери HomeTips 20 апр 2019. Замена дверного порога — это не только для внешнего вида, это также может быть настоящей энергетикой. Следующие инструкции помогут вам заменить деревянный порог:. Frost King WAT250 Clear Oak Interior S…

Как установить внутренний порог с помощью CoKnowPro (YouTube. 24 октября 2019 г. В этом видео показано, как установить низкопрофильный внутренний порог для прохода).. два разных типа напольных покрытий и они бывают разных размеров.

Наконечники для подвесных дверей | Семейный Разнорабочий Совет 3: Установить косяки салона на проставки. Советы по .. Это очень важно, если вы устанавливаете дверь поверх существующего пола, где косяки должны плотно прилегать к полу. Фотографии.

Как установить порог стандартной двери YouTube 2 июня 2012 г. В этом видео шаг за шагом объясняется, как заменить и установить стандартный дверной порог. Смотрите как установить.

Как заменить порог входной двери | Сегодняшний домовладелец Посмотрите это видео, чтобы узнать, как заменить изношенный или поврежденный порог входной двери, чтобы предотвратить сквозняки под дверями.

Как заменить гнилую порогу входной двери | Сегодняшний домовладелец Используйте обработанную под давлением или устойчивую к гниению древесину при замене дверного порога. . Если на пороге входной двери есть прогнивший деревянный подоконник, то он обязательно должен быть.

Замена дверного порога: Узнайте, как сделать и настроить. Замена дверного порога: тогда узнайте, как сделать и настроить шаблон. Низкозатратная обработка стен деревянными досками внахлест с минимальными сокращениями и затратами. … www.familyhandyman.com/DIY Projects / Живопись / Советы по покраске / 10 интерьер дома.

Как установить пороги из массива дуба HD YouTube 18 июня 2015. Как сделать руководство по установке дверных порогов из массива дуба. Все продукты доступны от. Дверные пороги из массива дуба HD. Напольные покрытия.

Как установить новый порог | Этот старый дом В этом видео-ролике генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва устанавливает новый дубовый дверной порог.

Как снять и заменить порог в новом безопасном внутреннем пороге Замена внутреннего экстерьера. Или расточите порог и закрепите его шурупами с потайной головкой.. Подрезать дверные упоры и обрезать порог до длины

Как установить дубовый порог YouTube 25 июн 2014. Как установить порог дубовый, иногда порог будет дубовый. старые дверные заклинивания и седло удалены. Пол в ванной кафель и прихожая дуб.

Типы внутренних порогов и способы их установки | Домашние гиды. Порог — это переходная кромка между двумя типами напольного покрытия. Пороги обычно устанавливают в дверных проемах, например в дверном проеме ванной комнаты, где настил пол.

Установка дверного порога внутри помещений Установка дверного порога для перекрытия большого зазора. (под рукой шлифовальный станок), ручная пила, шурупы, столярный клей и дюбеля для заполнения отверстий (зенковок), которые вы просверливаете.

Как установить подвесную дверь: замена наружной двери. 20 сен 2019. Замена наружной двери аналогична замене внутренней двери, но с некоторыми дополнительными элементами. Дверной порог; показан один из крепежных винтов. . полы, особенно полы Seven Trust, уложенные после первоначального строительства.

Как установить дверной порог YouTube 19 января 2012 г. Как установить дверной порог. . меня совершенно устраивает. Он не устанавливает порог в чёртовом Белом доме … Подробнее. Показывай меньше.

Как заменить дверной порог (с изображениями) wikiHow Дверной порог или порог — это нижняя часть внешней дверной коробки. Это помогает сохранить. Два метода: замена металлического дверного порога Замена деревянного.

Как установить порог | DoItYourself.com Дверной порог перекрывает промежуток между комнатами, герметизируя дверной проем.. Измерьте внутреннюю ширину дверной коробки на уровне пола. Это будет длина. Однако для деревянного пола использовать клей необязательно. Только приклейте.

Типы порогов для наружных дверей | Продукты для утепления Frost King®

Вы можете не чувствовать поступление наружного воздуха, но если у вас есть неподходящий порог с даже небольшим зазором, вы можете чувствовать это каждый раз, когда получаете свой большой счет за электроэнергию. Наружные двери требуют модернизации порога и водонепроницаемости, чтобы содержать дом в чистоте и снизить затраты на электроэнергию.Порог обеспечивает герметичность между полом и нижней частью двери. Это первый шаг к защите входа в ваш дом от атмосферных воздействий, за которым следует установка дверных изоляционных материалов, таких как пластик, бронза или пенопласт по краям дверной коробки. Давайте рассмотрим дверных порогов типов для ваших входных дверей. Взгляните на то, что у вас есть сейчас. Это поможет вам определить правильный материал порога. Например: если у вас есть алюминий, замените его алюминием.Если у вас есть дерево, замените его деревом. Frost King предлагает виниловые верхние пороги и пороги седел из дерева и алюминия. Пол и Брайан из подкаста The Handyguys покажут, как выбрать правильный порог Frost King для проекта модернизации дверной изоляции.

В это время вам также следует подумать о том, чтобы завершить уплотнение в нижней части двери с помощью дверных проемов или нижней части двери. Дверные проемы сочетаются с виниловыми верхними порогами. Днища дверей выполнены в паре с порогами верха седла.Порог со стреловидностью или дном обеспечивает комплексное решение по сокращению затрат на электроэнергию. Вы можете купить эти изоляционные материалы для дверей здесь. Установка дверного комплекта — это проект своими руками? Вы делаете ставку. С помощью всего лишь нескольких инструментов и небольшой помощи наших дружелюбных экспертов Frost King Пола и Брайана вы можете мгновенно закрыть дверь в экстремальную погоду. Посмотрите наше видео, в котором показано, как установить дверные комплекты, включая уплотнители.

Представьте, что вы устанавливаете дверной набор, который изолирует сквозняки, грязь, влагу и насекомых.Кроме того, это улучшает внешний вид вашего подъезда. Frost King предлагает дверные пороги, дверные проемы, дверные проемы и дверные комплекты, которые помогут сохранить теплоизоляцию вашего дома на долгие годы. Выбирайте из множества различных стилей, цветов и отделок. Узнайте, где можно купить пороги Frost King и другие изоляционные материалы для дверей. Чтобы получить советы DIY в течение года, подпишитесь на нас, поставьте лайк и добавьте наш блог в закладки. Если у вас есть какие-либо вопросы о наших типах дверных порогов, дверных проемах, дверных проемах или дверных комплектах, просмотрите наши часто задаваемые вопросы, позвоните по телефону 1-800-299-5700 или отправьте нам сообщение.

Просмотреть все советы и хитрости

Как заменить порог входной двери

Воспроизведение видео не поддерживается

Вставка резинового уплотнения в новый порог входной двери.

Порог входной двери со временем может быть поврежден или изношен. Если единственная проблема заключается в том, что резиновое уплотнение больше не обеспечивает плотное уплотнение двери, вы можете заменить резиновое уплотнение, а не заменять весь порог.

Замена порога входной двери

1. Удаление старого порога: Удалите резиновую полосу на существующем пороге входной двери, открутите винты, удерживающие порог, и снимите старый порог.
2. Отрежьте новый порог до размера: Снимите резиновое уплотнение с верхней части нового порога и обрежьте порог по размеру ножовкой, используя старый порог в качестве шаблона.
3. Подгонка порога к двери: Пробная установка порога, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к нижней части двери.Если этого не произошло, возможно, вам придется отрегулировать дверь или немного подкорректировать порог.
4. Прикрепите новый порог к полу: Прикрутите новый порог к полу. Если пол бетонный, используйте сверло по камню с твердосплавным наконечником, чтобы просверлить отверстия для шурупов или пластиковых анкеров.
5. Установите резиновое уплотнение: Отрежьте резиновое уплотнение по длине с помощью универсального ножа и вставьте его в пазы в пороге.
6. Проверка посадки порога: Закройте дверцу и убедитесь, что порог плотно прилегает к нижней части дверцы.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Замена дверного порога может потребоваться из-за того, что старый изношен или просто не выполняет свою работу. Хороший сменный блок будет иметь резиновые уплотнения сверху и снизу, чтобы влага и воздух не попадали над ним или под ним.

Большинство моделей требуют, чтобы вы удалили верхнее уплотнение, прежде чем вырезать блок, чтобы он точно соответствовал ширине дверного проема.Эту работу можно проделать ножовкой.

Если вы устанавливаете порог на бетон, как мы здесь, вам понадобится сверло по камню и винты по камню, чтобы закрепить его на месте. В противном случае подойдут гальванизированные шурупы или шурупы с покрытием.

Когда металлический порог установлен, верхнее резиновое уплотнение ввинчивается обратно в канал, и вы получаете совершенно новое уплотнение для двери.

Предыдущая статьяПакеты для открывания слива Green GobblerСледующая статьяGE Bright Stik LED Light Bulbs

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Замена входной двери без замены дверного косяка

Входная дверь часто является первым предметом, который посетители вашего дома осматривают.

Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме.

Если у вас старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее новой, чтобы дом выглядел хорошо ухоженным и выглядел лучше.

Вы можете заменить любую наружную дверь в доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не перекос. Вам просто нужна дверь такого же размера без вырезов для петель. Вам не понадобятся специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли стамеской и молотком.

Снять старую дверь с косяка. С помощью аккумуляторного пистолета открутите петли от косяка. Петли оставьте на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз поперек двух козлов. Снимите дверную ручку.

Поместите новую дверь поверх старой двери внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери плотно прилегают друг к другу по периметру двери. Карандашом обведите все три петли со стороны старой двери до новой. Откручиваем и снимаем с двери старые петли.Вы снова используете их на новой двери.

Снимите обе двери с козлов. Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх. Прикрепите его к одной из козлов с помощью ручного зажима.

Поместите петли на дверь, как если бы они уже были установлены на двери, используя линии карандаша, чтобы совместить их. Завершите обводку вокруг шарнирных пластин.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально сбоку от двери.Толкайте и покачивайте долото взад и вперед по волокну внутри петель, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны петель на глубину 18 дюймов. Если нужно, постучите по задней части зубила, чтобы резать.

Вставьте пластину петли в прорези петли. Если они не подходят ровно или не входят в траектории, продолжайте вырезать и сбривать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не войдут в прорези, называемые пазами, плотно и заподлицо.