Угол наклона спинки скамейки: Угол наклона спинки скамейки гост — Строительный портал №1

Угол наклона спинки скамейки: Угол наклона спинки скамейки гост — Строительный портал №1

Содержание

Угол наклона спинки скамейки гост — Строительный портал №1

Передышка в течение дня необходима так же, как и сон ночью. Перекурить в труде на дачном участке, посидеть в тени после долгих рабочих будней, насладиться долгожданной вечерней атмосферой или даже заняться спортом – для этого используют удобные деревянные скамейки.

Покупать шикарную мебель для улицы – сейчас мало кто может допустить такое разорение кошелька. Сделать скамейку своими руками по чертежам – тройная польза:

  • Практичное изделие из дерева, в котором учтены все индивидуальные пожелания и элементы, на порядок выше штампованных заводских моделей, ориентированных на экономию материала. Заказ скамейки отдельному мастеру тоже не всегда оправдывает ожидания.
  • Изготовление своими руками потребует затрат только на расходные материалы, а если они уже имеются, то и вовсе обойдется без вложений.
  • Сооружение интерьерных и ландшафтных элементов для дачи на собственный вкус трудно назвать работой. Это всегда удовольствие – со знанием дела создавать для себя что-то новое, чтобы потом гордиться и наслаждаться трудами своей работы.

Содержание статьи:

Почему из дерева?

Древесина – наиболее подходящий материал, чтобы сделать лавку своими руками. Это обусловлено его качествами:

  • Доступен. На даче часто остаются неиспользованные элементы: доски, брусья или остатки после ремонта или строительства. При отсутствии, купить древесину — дешевле, чем металл, пластик и другие возможные материалы.
  • Легко обрабатывается. Деревянные элементы всегда объемные, в отличие от металлических и полимерных, поэтому им несложно придать нужную форму и более точно скрепить между собой. Структура материала хорошо поддается механическому воздействию.
  • Удобство. Сидеть на деревянной скамейке гораздо приятнее, чем на железке, даже искусно обработанной.
  • Менее теплопроводен (медленно нагревается и охлаждается). Это заметно даже в теплое время года: в тени металл всегда холодный, дерево сохраняет естественную среднюю температуру. Такое качество благоприятствует «здоровым» посиделкам на скамейке.
  • Прочность – одно из важнейших свойств древесины. При соблюдении принципов обработки и сборки садовая скамейка, изготовленная своими руками, прослужит несколько десятилетий. Этого нельзя сказать о полимерах: всем знакомые пластиковые стулья быстро изнашиваются, испытывая весовые нагрузки, и ломаются при первом же неловком движении. 

Требования к материалу и инструментам

Древесина должна быть качественной. Для скамейки следует выбирать элементы без сучков, трещин, гнилых участков. От этого зависят удобство обработки и соединения деталей, а также срок службы готового изделия.

Особое внимание: только сухая древесина подходит для начала работ. Сырая доска — причина деформации скамейки и ее разрушения при смене погодных условий. Перед обработкой материал необходимо тщательно высушить.

Порода ничем не ограничивается: чтобы сделать садовую скамейку для дачи, подойдет любая доступная древесина. Дуб – самый прочный, но тяжелый. Если стоять скамейке всю жизнь в одном месте, лучше выбирать его.

Сосна – оптимальный выбор для любых вариантов изделий. Она – самый распространенный стройматериал: древесину будет несложно найти дома или приобрести на ближайшей базе; доступная по цене, в меру прочная, менее податлива влиянию температур. Используют также липу, лиственницу и другие породы.

Изготовление скамейки своими руками – плотницкая работа, для нее потребуются простые столярные приспособления. В целях безопасности и качества работы рекомендуется пользоваться только надежным исправным инструментом. Прочно закрепленные ручки молотка, лезвия рубанка, заточенная ножовка или добротный диск на электрической пиле – залог эффективного достижения результата.

Конструкция деревянной скамейки

Общая структура скамейки из дерева пригодится тем, кто решил сделать ее своими руками. Перед началом работ рекомендуется произвести чертеж будущего творения с размерами и расположением элементов. Он поможет быстро изготовить нужные деревянные детали скамейки и правильно собрать их в одну садовую конструкцию. Каждый элемент чертежа выполняет свою функцию, без которой изделие будет неготовым, ненадежным или недостаточно удобным:

  1. Ножки скамейки – опоры. Для удобной посадки их выводят на высоту 40-50 см от земли. Более низкое или более высокое расположение заставляет принимать неестественную позу, от которой отдых становится мучением и неблагоприятным напряжением позвоночника. В зависимости от длины скамейки из дерева предусматривают разное количество элементов: максимум через каждые 150 см. Задние и передние опоры – на одном уровне между собой. Обычно нужны две пары, так как большинство деревянных скамеек имеют небольшие габариты.
  2. Между ножками и сиденьями скамейки, схемы предусматривают промежуточные поперечные и продольные балки, потому что не всегда плоскость сиденья образована одной доской. Их обязательно крепят по периметру сиденья к вершинам ножек, но если расстояние большое, могут быть дополнительные поперечные элементы, присоединяемые уже к продольным балкам. Промежуточные деревянные опоры могут отсутствовать, только если сидение скамейки выполнено из широких досок.
  3. Сидение формируется из элементов, прибиваемых к промежуточным балкам и выходящих за пределы ножек на 5-25 см. Рекомендуется выбирать ровные доски.
  4. Стяжка – элемент прочности лавки. На чертежах ее можно сделать в разных формах, но функция одна: жесткое скрепление деревянного каркаса. Это могут быть один брус или доска, торцами соединяемая с ножками скамейки на высоте 20-30 см или угловые бруски, скрепляющие каждую ножку с промежуточными балками. Стяжка предупреждает расшатывание деревянных опор.
  5. Спинка – функциональный элемент, который разделяет все скамейки на две конфигурации: с ней и без нее. Она служит для большего комфорта и отдыха спины. Спинка не должна быть вертикальной под 90° — это неудобное положение. Оптимальный угол наклона от плоскости сиденья — 110-120°. Наличие спинки требует модернизации чертежа ножек. Площадь опоры нужно сделать больше. Геометрически нагрузка распределяется уже на сиденье и горизонтальную проекцию спинки. Задние ножки деревянной скамейки выдвигают дальше от середины или наклоняют, чтобы нижние точки ушли назад. Спинка состоит из опор и плоскости. Первые под наклоном крепятся к ножкам, к ним присоединяют доски или рейки.

Общие принципы изготовления

Сборка деревянных деталей скамейки производится с помощью шурупов или гвоздей. Рекомендуется второй вариант. Качественные длинные гвозди обеспечат более крепкое соединение, а мягкие современные саморезы часто ломаются и со временем могут перестать удерживать жесткость каркаса из дерева.

Деревянные поверхности сиденья и спинки должны быть тщательно отшлифованы. Функциональные плоскости скамейки могут быть разной формы: прямыми или изогнутыми для придания красоты и большего удобства. Например, заднюю часть сиденья можно сделать в виде лодочки, а края сиденья и спинки закругляют. Результата добиваются изменением в чертеже формы поперечных балок (верхние края вырезают волной).

В целях экономии материала и времени часто можно встретить скамейки, где в сидении и спинке есть промежутки между рейками. Простой пример: городские аллеи. Это не вызывает неудобств и, в целом, практично, однако рекомендуется избегать такой экономии при изготовлении своими руками. Капитальная садовая лавочка из дерева с полноценными элементами красивее и безопаснее для здоровья. Промежутки сиденья и спинки играют роль сквозняковых окошек: посидев на скамейке незакаленный человек может заболеть.

Порядок сборки ничем не устанавливается. Если сиденья и спинки состоят из множества реек, сначала рекомендуется по чертежу сделать и скрепить каркасные элементы и стяжку, а затем выполнять формирование плоскостей. В случае если спинки нет, а поверхность скамейки – одна большая и прочная доска, ее желательно использовать в качестве основы для соединения остальных элементов.

Обработка древесины – обязательный процесс. Сразу после изготовления скамейки необходимо пропитать древесину средствами защиты от насекомых и грибков. Дальнейшая покраска не только придаст изделию из дерева завершенный вид, но и сохранит от внешнего погодного влияния.

Декоративная ценность

У тех, кто говорит, что в скамейках из дерева нет красоты, просто нет вкуса. Это один из ландшафтных и интерьерных элементов, формирующих общий вид дачи или помещения. Зоны отдыха в первую очередь притягивают внимание посетителей и самих хозяев. Поэтому красивые изделия из дерева, выполненные своими руками – это богатство для дома и души.

Опытные умельцы, дизайнеры и творческие новички нередко удивляют своими уникальными решениями. При использовании, казалось бы, самых неподходящих деревянных элементов – сучковатых бревен, пеньков, старых коряг создаются шедевры, которыми гордятся и восхищаются. Только индивидуальный подход к изготовлению скамеек своими руками поможет сделать дачный участок необычным и приятным.

Применение изделий

Скамейка – неоднозначный элемент. Применение готовых изделий распространяется и на дачный участок, и на бытовые условия, и для специфических нужд. От того, где будет использоваться деревянная скамейка, зависят некоторые ее структурные особенности при изготовлении.

Наиболее востребована садовая лавочка, потому что необходима на любом дворе дачи. Вариант без спинки характеризуется наличием только поверхности сиденья, элемент вертикальной поддержки спины отсутствует. Такая скамейка для дачи отличается меньшим удобством, но сделать ее своими руками по чертежам проще.

Вариант без спинки выбирают те, кто не любит подолгу сидеть на месте: пару минут передышки и снова за работу. Небольшая масса изделия и простое распределение нагрузки позволяют использовать тонкие деревянные или даже 2 металлические ножки. Скамейка со спинкой для дачи более привлекательна, удобна, но сложнее в изготовлении.

Красивую и комфортабельную лавку можно поставить на крыльце дома, в беседке или в помещении, где она будет играть роль полноценной деревянной мебели. Часто предназначенные для этого скамейки дополняют мягким материалом: спинки и сиденья накрывают одеялом или покрывалом, оббивают дерматином на вате или поролоне, искусственным мехом и др.

Для спортивных нужд (например, для занятий гантелями) деревянная лавка без спинки – отличный вариант получить пользу. Оптимальное покрытие поверхности сиденья – линолеум с подкладкой.

Source: besedkibest.ru

История идеальной скамейки

Эта статья будет репликой к посту, опубликованному пользователем mymaster, где автор рассуждает о достоинствах и недостатках уличной мебели. На основе приведенных рекомендаций мы постараемся на примере одной модели сделать идеальный вариант скамейки, предназначенной для установки в парке или в любом другом общественном месте. За основу мы возьмем нашу скамейку «Квартал», дизайн которой нам любезно предоставил наш заказчик после осуществления одного совместного проекта. Но, обращаю ваше внимание, что в нашей статье не будет речи о дизайне или цветах скамеек: ваши вкусовые предпочтения в этот раз мы оставим без внимания.

Из каких материалов лучше всего делать скамейки

Прежде чем перейти к созданию идеальной скамейки, давайте пару слов скажем о материалах, которые наилучшим образом подойдут для того, чтобы сделать скамейку пригодной к использованию в общественных местах. Оговорюсь сразу, что универсального материала, который мог бы удовлетворить потребности каждого, не существует. У каждого материала есть как достоинства, так и недостатки. Например, чугун. На мой взгляд, лучший вариант на данный момент, но далеко не каждое муниципальное образование может себе позволить чугунные скамейки. Тогда — сталь, но срок службы таких скамеек значительно меньше, да и дизайн скуднее. Зато стальные скамейки значительно дешевле чугунных, что существенно увеличивает их популярность в благоустройстве городов. Более подробно об этих и других материалах в производстве скамеек я остановился в статье: «Как выбрать скамейку для муниципальных целей? Поговорим о материалах».

Чтобы более детально выделить основные критерии для создания идеальной скамейки, нужно разобраться, какие задачи мы ставим перед собой. Что нужно заказчику и точнее потребителю. Все очень просто: чтобы скамеек было достаточно много, чтобы хватало места каждому, чтобы скамейки были удобными, чтобы они не красились, не пачкались.

Посмотреть чугунные скамейки в нашем каталоге

Оптимальная длина скамейки

С советских времен пошла мода на скамейки увеличенной длины. Как правило, это 3-х, а то и 4-х — 6-метровые метровые монстры. Да-да, мы сами выполняем заказы на такие размеры. Однако скамейки с посадочным местом более 2-х метров не практичны. Я настаиваю на этом. Если вы обратите внимание на «длинные» скамейки, которые стоят в парках, то обнаружите, что они все практически полупустые, при этом, одновременно, многим не хватает места. Молодые мамы с колясками не будут отдыхать рядом с шумной компанией на одной лавочке. Да и многим не комфортно проводить время в толпе незнакомых людей в столь стесненном пространстве. Скамейки размером 1,8 — 2 метра — идеальный вариант для установки в общественных местах с большим трафиком. Полагаю, что вместо 20-ти скамеек длиной 3 метра, лучше поставить 30 скамеек размером 1,8 метра. Экономически это будет более выгодно заказчику. 

Посмотреть парковые диваны и скамейки

Покрытие деревянных брусков

Следующий критерий, который мы выделили — это «чтобы не пачкалось». Казалось бы, тут вся ответственность лежит на обслуживающем органе, на дворниках, мойщиках и так далее. Нет! Не только. Огромное значение в этом вопросе имеет покрытие деревянных брусков. Многие производители в качестве покрытия используют тонировочные защитные средства без последующего покрытия их лаком. Такой вид покрытия не обладает отталкивающими свойствами. Да, он защищает древесину от внешних воздействий, но вся пыль и грязь не достаточно хорошо смывается/сдувается с поверхности сиденья и спинки. Именно поэтому мы используем лак как финишное покрытие скамеек. Помимо защитных качеств, он имеет и отталкивающие свойства. То же самое касается и эмалей, столь полюбившимся горе производителям за легкость использования в производстве. Мало того, что эмаль закрывает всю красоту рисунка древесины, но и существенно ухудшает пользовательские качества.

Сегодня качественное лаковое покрытие в производстве скамеек — редкость. Этот процесс требует четкого соблюдения технологии покраски с многократными промежуточными шлифовками для предотвращения образования ворса. Некоторые производители пренебрегают этими правилами, в итоге порванные колготки посетительниц сильно портят настроение пользователям, а иногда и заказчикам («целые колготки» — еще один критерий в выборе скамеек). К сожалению, покупатель не очень хорошо разбирается в этих моментах, и не уделяют этому критерию достаточного внимания. А производителям таких скамеек выгодно — это существенная экономия в производстве в ущерб качеству.

Комфорт и удобство скамеек

Удобство скамейки отнюдь не индивидуально. Всё это враньё. Есть скамейки удобные, а есть неудобные. К числу неудобных скамеек можно причислить лавочки без спинки, например (их, как правило, устанавливают в общественные места с небольшим трафиком). Или скамейки с большим расстоянием между брусками. Или с брусками с острыми гранями без фасок. Тут очень много моментов, которые можно перечислять бесконечно. Но мы выделим несколько моментов, на которые следовало бы обратить внимание в первую очередь. Помимо того, что уже сказано, следует обратить внимание на угол наклона сиденья и спинки. Сиденье должно быть несколько приподнято к спинке, как бы поддерживая сидящего. При этом спинка не должна быть сильно отклонена назад, да и её перпендикулярное положение относительно горизонта тоже не прибавит ей удобства. Конечно, лучшим способом выбора по удобству скамейки — это её тест-драйв.

Скамейки без спинки не годятся для установки в общественных местах и местах отдыха с высокой проходимостью. Могут устанавливаться на улицах, остановках общественного транспорта и т.п.

Эта скамейка имеет большое расстояние между брусками. Она не удобна для длительного отдыха. Помимо этого, бруски покрыты эмалью, что нежелательно для использования в общественных местах.

Скамейки с прямой спинкой, расположенной под углом 90 градусов к горизонту, неудобны при длительном их использовании. Спинка не имеет ортопедических изгибов, способствующих расслаблению и отдыху спины.

Мало того, что скамейка имеет прямую под 90 градусов спинку, она еще и изготовлена из металлической трубы. Металлические спинки, как, впрочем, и сиденья — холодные, неудобные, некрасивые. В холодное время года посиделки на таких скамейках могут быть вредными для здоровья. Установка таких скамеек на детских площадках запрещена!

Еще один момент, это количество брусков на спинке. Их не должно быть слишком мало. На таких скамейках не получится комфортно отдохнуть на протяжении длительного времени.

Высота посадочного места также имеет большое значение для отдыхающих. Высота от 41 см до 45 см является наилучшим усредненным показателем. Выше или ниже — неудобно.

Ну что же, мы разобрались с критериями для потребителей, объект для моделирования идеальной скамейки мы выбрали — за основу взяли скамейку «Квартал» из ассортимента производителя «Хоббика». Мы качественно обработали древесину, покрыли её тонировочными составами, нанесли пару слоёв лака.

Теперь нужно разобраться с критериями для заказчика. Поехали!

Критерии выбора скамеек заказчиком сильно отличаются от критериев пользователей, и это неудивительно. Ведь заказчику нужно не просто поставить скамейки в местах отдыха, также ему придется их обслуживать, следить за их внешним видом и функционалом. И когда-то ему придется их ремонтировать, а, может, и вовсе заменить. Также заказчик вынужден «вписаться»  в выделяемые средства, причем, как правило, недостаточно большие, и при этом обеспечить свой объект достаточным количеством мест отдыха. Тут мы опять возвращаемся к материалам, используемым в производстве, но в данном случае имеет место индивидуальный подход. Есть и общие правила, которые одинаково применимы ко всем случаям благоустройства общественных мест. Помимо пользовательских критериев заказчик должен руководствоваться и собственными интересами. Давайте выделим самые насущные — это качество, антивандальность, простота в обслуживании, ремонтопригодность.

Качество продукции, одновременно самый простой и самый сложный момент в выборе скамеек. С одной стороны, заказчик имеет возможность выбрать именно ту продукцию, которая полностью будет отвечать его запросам. Он может связаться с производителем, проверить, убедиться в качестве поставляемой продукции. С другой стороны, тендерная система государственных закупок, может на корню «зарубить» идею заказчика. Закон о государственных закупках, так называемый «94 ФЗ», не позволяет описывать точные характеристики закупаемых товаров и технологии его производства. В технической документации к закупке должны фигурировать термины «эквивалент», что позволяет недобросовестным участникам торгов поставлять низкую по качеству продукцию, при этом технические характеристики продукта будут теми же. К сожалению легальных методов борьбы с таким явлением не существует, поэтому, единственное, что мы можем посоветовать — это как можно детальней и скрупулезней подойти к описанию продукта в технической документации.

Антивандальность — это самый значимый момент в выборе скамеек муниципального назначения. Это качество достигается одновременно несколькими способами.

1) Скамейка с подлокотниками, за счет того, что она имеет меньшую площадь полки для крепления брусков сиденья и спинки, она обязательно должна иметь продольные стяжки, исключающие расшатывание скамейки в течение длительного использования. Еще один способ усиления скамейки, это сборный или цельный металлический каркас, связывающий опоры скамейки. Эти меры будут достаточными для предотвращения раскачивания скамеек. Я думаю многие из вас видели покосившиеся скамейки в парках. Скамейки без усиления требуют ежегодной переборки, что, согласитесь, несерьёзно. Мы в «нашей идеальной скамейке» используем стальные трубы для жесткой связки опор.

Выбрать антивандальную скамейку

2) Скамейка должна быть защищена от перемещения. Если это не 150-килограммовая чугунная скамейка, а легкая стальная, то она обязательно должна быть закреплена к грунту. Тут есть два способа крепления — бетонирование опор или анкерное крепление. Оба этих способа надежны, но предпочтительнее анкерное крепление — оно менее затратное и гораздо удобнее в обслуживании. В «нашей идеальной скамейке», несмотря на её большой вес, предусмотрены оба этих способа. Вы можете выбрать, если основание — земля, то бетонирование, если плитка или асфальт, то анкерное крепление. Такое крепление делает скамейку не только не транспортабельной, но и обеспечивает её устойчивость.

Посмотреть анкерное крепление для скамеек и столов

3) Зачастую в качестве вандалов выступает некоторая молодежь, которой неохота сидеть на сиденье, им нужно быть выше этого, поэтому они выбирают верхнюю палку спинки в качестве жердочки и с успехом на ней размещаются.

Казалось бы, какие методы борьбы с этим явлением существуют? 

Помимо воспитательной работы, есть один, хорошо зарекомендовавший себя способ. У себя в компании мы её назвали «защитой от гопников». Как вы можете видеть на изображении ниже, она представляет собой конструкцию, расположенную вместо жердочки. Эта перекладина сильно усложняет расположение на спинке скамейки и делает его неудобным.

Выбрать «Корону» на спинку скамейки

Простота в обслуживании и ремонтопригодность — смежные качества, зависящие друг от друга. Однажды к нам обратился заказчик с просьбой замены нескольких деревянных брусков для скамеек, которые он приобрел у неизвестного продавца. Когда мы рассчитали стоимость этого мероприятия, заказчик был вынужден отказаться от этой затеи. В итоге, ему пришлось заново приобретать скамейки, только уже нашего производства. Дело в том, что скамейки которые у него стояли на объекте, были китайского производства. Древесина — бук, фурнитура совсем не европейского стандарта. Все это делает практически невозможным ремонт таких скамеек за разумные деньги. Это касается не только скамеек иностранного производства. Зачастую на объекты общественного пользования закупается продукция с эксклюзивными деталями и комплектующими, в случае ремонта которых сильно усложняется жизнь заказчика. Мы рекомендуем закупать скамейки у российских производителей и без лишних дизайнерских наворотов. Ведь парк или какой нибудь сквер — это вовсе не музей, а скамейка в нем — не выставочный экспонат.

Еще один момент в эксплуатации скамеек… Хорошие, удобные, красивые скамейки, зачастую выступают в роли кровати для лиц без определенного места жительства.

Иногда это явление сильно портит внешний вид скамейки. Особо брезгливые граждане не рискуют присесть на такую скамейку. От этого тоже есть защита, которую мы между собой называем — «защитой от бомжей». На примере «нашей идеальной скамейки» мы покажем, как можно исключить этот не целевой способ использования скамейки. Как можно увидеть на изображении ниже, мы сделали скамейку неудобной для лежания на ней. Подлокотник, разграничивающий посадочные места, также имеет и функциональное назначение. Зонированные посадочные места способствуют более эффективному использованию полезной посадочной площади.

Такой вид разграничения имеет достаточно широкое распространение в Европе и США. В России такой вид защиты практически не используется, но мы активно занимаемся его популяризацией.

Купить центральный подлокотник для скамейки

Еще один немаловажный фактор в выборе скамейки — гарантийные сроки и условия от производителя. Да и выбор самого производителя городского оборудования является ключевым моментом в успехе этого мероприятия. Все эти моменты описаны в статье: «Советы в выборе поставщика садово-паркового оборудования».


Удачного вам выбора!

Выбрать скамейку в компании Хоббика

Скамейка своими руками — самая простая конструкция — Сделай сам

Не будет преувеличением, если сказать, что садовая скамейка очень нужная вещь на дачном участке. Если установить скамейку в теньке, то на ней будет приятно отдыхать летом в жаркую погоду. Да и вечером посидеть на ней и посмотреть на закат солнца не менее приятно.

Вопрос о приобретении садовой скамейки возникал достаточно часто по указанным выше причинам, но реализация долго откладывалась, по причине того что сложно было подобрать подходящий вариант. Либо не устраивал по цене, либо по качеству, либо возникали проблемы с транспортировкой. Поэтому в конечном итоге решил сделать скамейку своими руками.

Фото готовой скамейки

Задавшись вопросом как сделать садовую скамейку, был определен ряд принципиальных требований, которым она должна удовлетворять.

  • Скамейка должна быть сделана из доступных материалов, которые не сложно привести на дачу.
  • Скамейка должна быть удобной.
  • Конструкция скамейки должна быть такой, чтобы можно было изготовить ее своими руками без применения специального инструмента.
  • Скамейка должна хорошо переносить уличные условия, т.е. она должна стоять весь дачный сезон под открытым небом и не терять своего внешнего вида и функциональных качеств.

Фото скамейки с другого ракурса

Исходя из описанных требований, родился проект садовой скамейки показанной на фото выше.

Материал скамейки дерево. При изготовлении деревянной скамейки специального инструмента не требуется. Для защиты от внешних неблагоприятных факторов скамейка покрыта лаком. Так что большинству начальных требований она удовлетворяет.

На мой взгляд, самое сложное и интересное в изготовлении скамейки своими руками это конструкция и эргономика. Основными факторами по эргономике на которые следует обратить внимание является высота скамейки, ширина сиденья, угол наклона спинки, ширина спинки и длинна скамейки. От этих параметров зависит, удобно скамейкой будет пользоваться или нет.

Чертеж скамейки

Все размеры на чертеже приведены в сантиметрах, не указан только угол наклона спинки и общая высота, об этом далее. А сначала хочется прокомментировать некоторые размеры.

  • Длина скамейки выбрана таким образом, чтобы свободно на ней могло разместиться три человека. Если приобретать доски стандартного размера 6м, то на изготовление скамейки уйдет две доски, и обрезков практически не останется. Кроме того, перевозить доски длиной 1,5 м можно без труда на легковом автомобиле.
  • Толщина доски выбрана 40мм, что обеспечивает жесткость конструкции скамейки.
  • Зазоры между досками на спинке и на сиденье необходимы, чтобы на скамейке не задерживалась вода, т.к. скамейка стоит под открытым небом. В результате, учитывая ширину доски и зазоры, получается, что ширина сиденья 40 см, этого достаточно, чтобы комфортно сидеть взрослому человеку.
  • Угол наклона спинки составляет порядка 18 градусов. Как сделать такой наклон будет описано далее.

Теперь хочется сказать несколько слов о конструкции садовой скамейки. Как видно из чертежа и фото скамейка имеет четыре ножки. При этом задние ножки выполняют роль держателя спинки. Для придания жесткости ножки соединены между собой.

Элементы каркаса

Работа по изготовлению скамейки начинается с того что доски пилятся на нужный размер.

  • 5 досок длиной 1500 мм.
  • 2 доски длиной 360 мм.
  • 2 доски длиной 520мм. Далее эти доски разрезаются по длине, в результате получается 4 бруска. Эти бруски необходимы для соединения ножек и крепления сидения. Так же на этих брусках снимается внешний угол, чтобы не цеплять за него ногами.
  • 2 доска длиной 720 мм. На этих досках делается срез. Они будут выполнять роль держателя спинки и ножки одновременно. Размеры указаны на чертеже ниже.

Чертеж скамейки вид сбоку

Все эти размеры указаны с учетом того, что конечная ширина доски после строгания и пр. обработки 140мм.

После того как все доски нарезаны нужно их отстрагать, чтобы избавиться от заусенцев. Также желательно снять фаски, чтобы края были гладкими. После чего можно приступить к сборке садовой скамейки.

Сначала собираются ножки. Ножки соединяются между собой с помощью поперечен по средствам саморезов. После чего на получившиеся ножки крепятся доски сиденья и спинки. Эти доски так же крепятся саморезами. Для того чтобы спрятать крепеж, крепление нужно делать с обратной стороны.

ФОТО скамейки сзади

Если длины саморезов не хватает, то можно предварительно просверлить отверстие диаметром больше, чем шляпка самореза.

Крепление спинки

Заключительным этапом сборки скамейки является установка нижней поперечины, которая скрепляет ножки между собой.

После того как скамейка собрана ее можно покрыть лаком для защиты от влаги, применив яхтовый лак. Либо обработать пропиткой от гниения как детскую песочницу. Безусловно, покрытие лаком выглядит гораздо лучше, но оно обладает одним существенным недостатком, скамейка становится холодной на ощупь.

Так же если просто покрыть лаком скамейку она будет шершавой. Чтобы скамейка была гладкой нужно сначала покрыть ее одним слоем лака, дождаться когда он высохнет. После чего наждачной бумагой обработать появившиеся шершавые места, после чего покрыть еще двумя слоями лака. Тогда скамейка будет гладкой. На фото скамейка которой идет четвертый год. Так вот она хорошо сохранилась. Естественно на зиму она убирается в домик.

Чтобы вам было проще сделать скамейку своими руками приведу чертежи скамейки.

Чертеж вид сбоку с размерами
Чертеж вид спереди.

 

 

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Садовые скамейки. Столярные и плотничные работы

Садовые скамейки

Конструкций скамеек для сада предостаточно, здесь большое раздолье для воплощения фантазий. В книге приводятся лишь некоторые из вариантов конструкций.

Садовую скамейку (рис. 135) условно можно назвать монастырской, так как ее конструкция проста, можно даже сказать, аскетична, но вместе с тем прочна и фундаментальна.

Рис. 135. Садовая скамейка монастырская.

Для ее изготовления нужны два коротких отрезка бревна-чурбана и одна пластина, имеющая по крайней мере 30-сантиметровую ширину.

Соединить детали между собой можно двумя способами: либо в пластине (со стороны закругления) вырубить два гнезда под чурбаны, либо в верхних торцах чурбанов вытесать по одному пазу для установки в них пластины.

Интересна скамейка с клумбами (рис. 136), которую можно сделать из бруса сечением 40 х 50 мм.

Рис. 136. Садовая скамейка с клумбами.

Сначала собирают ящики под цветы. Для этого по продольным сторонам брусков выбирают пазы и гребни; причем у тех брусков, которые будут расположены по углам ящиков, паз и гребень располагают не на противолежащих сторонах, а на смежных. Бруски сплачивают и фиксируют ободами из металлической упаковочной ленты. Дна у ящиков не делают.


Для сидений и одной стойки собирают щиты на плоскую фугу. А для соединения брусков между собой поступают следующим образом: временно фиксируют собранные щиты струбцинами и на их кромках сверлят 3–4 сквозных отверстия; в отверстия вставляют длинные тонкие болты и фиксируют их шайбами и гайками; а если болты слишком длинные, то те их части, которые выступают из-под гаек, отпиливают напильником.

Сиденья со стойкой соединяют способом в «ласточкин хвост». В стенках ящиков для цветов, в которые закрепляют сиденья, фрезеруют ручной фрезерной машинкой или отбирают стамеской пазы. Вставляют сиденья в пазы и фиксируют их посадку мебельными уголками с нижней стороны сидений.

В ящики засыпают землю и высаживают цветы.

Эти летние дожди… После продолжительной засухи они воспринимаются как спасение. А после дождя хочется посидеть в саду, где воздух чист и свеж и дышится так легко. Но, к сожалению, дождь умывает не только деревья и кустарники – садовые скамейки тоже оказываются промокшими насквозь. Для таких случаев можно соорудить скамейку-книжку, сиденье и спинка которой в любой дождь будут оставаться сухими (рис. 137).

Рис. 137. Скамейка-книжка (со спинкой): а – общий вид; б – вид сбоку; 1 – сиденье; 2 – спинка; 3 – ножка; 4 – подкос; 5 – петля; 6 – опорный брусок.

Начинают изготовление такой скамейки со стоек. Для этой цели берут два бруска сечением около 50 х 100 мм, длиной по 1,5 м. В грунте роют два колодца глубиной около 50 см, бруски устанавливают в колодцы и бетонируют. При этом угол наклона брусков должен составлять 75–80°.

Когда бетон окрепнет, можно приступать к дальнейшей работе. На уровне посадки – 45–50 см – в стойки врубают опорный брусок (45 х 45 или 50 х 50 мм), одна из сторон которого должна быть строго горизонтальной. На опорный брусок кладут доску сиденья таким образом, чтобы ее кромка не доходила до передней поверхности стоек на толщину спинки, и прикручивают ее шурупами. Между стойками и сиденьем, ближе к его внешней кромке, устанавливают подпорки и прикручивают их шурупами.

Затем с помощью двух дверных петель соединяют спинку и сиденье скамейки. Длина и ширина спинки должны быть либо такой же величины, как сиденье, либо несколько больше.

В разложенном положении спинку скамейки откидывают вверх на стойки, а при непогоде ее опускают на сиденье, тогда и сиденье, и спинка остаются сухими. Не всегда бывает под рукой доска, ширина которой достаточна для изготовления сиденья и спинки (а это не менее 30 см). В таком случае эти детали можно сделать составными, соединив доски меньшей ширины с помощью бруска, прикрутив его по тыльной стороне деталей. А чтобы дождевая вода не просачивалась сквозь стыки, на ту часть спинки, которая в сложенном состоянии находится сверху, прикрепляют лист пластика.

Непромокаемой можно сделать скамейку без спинки (рис. 138).

Рис. 138. Непромокаемая скамейка без спинки: 1 – доски сиденья; 2 – стойки; 3 – петли.

Для этого ее сиденье составляют из двух досок, одну из которых прикручивают к стойкам шурупами, а другую соединяют с первой дверными петлями.

Из пней, оставшихся от спиленных деревьев, можно изготовить скамейку на пеньках (рис. 139).

Рис. 139. Скамейка на пеньках: 1 – опорный брусок; 2 – упор для спинки; 3 – спинка; 4 – сиденье.

Сначала соединяют между собой опорные бруски (для них можно использовать бруски сечением 4 х 4 см или тонкую жердь диаметром 3–4 см) и упоры для спинки (их делают из бруска сечением 4 х 8 см). Узлы соединений выполняют врубкой вполдерева. Полученные конструкции прибивают гвоздями или прикручивают шурупами к двум близко расположенным пенькам.

Далее на опорные бруски устанавливают или закрепляют доску сиденья, а к упорам – доску спинки.

Вместо досок можно использовать бруски сечением 4 х 4 см или тонкие жерди диаметром 3–5 см; в этом случае каждый брусок или жердь крепят на опорах и упорах гвоздями или шурупами.

Под ветвями старого тенистого дерева можно устроить круговую скамейку (рис. 140), конструкция которой довольно проста, поэтому ее изготовление не отнимет много времени у мастера.

Рис. 140. Круговая скамейка под деревом: а – схема изготовления; б – общий вид.

Необходимо лишь приготовить бруски различного сечения. Впрочем, и это необязательно: можно применять все, что имеется под рукой: доски, жерди, металлические трубы.

Подобная зона отдыха обладает несомненными преимуществами: в любое время здесь можно найти тенистое место, почва не повреждается, а мешавшее когда-то старое дерево приносит немалую пользу, к тому же его толстый ствол и раскидистые ветви украшают окружающий ландшафт.

Для изготовления классической скамейки (рис. 141) потребуются хорошо остроганные пиломатериалы влажностью не более 8 % (поскольку соединения деталей между собой будут выполняться на клею).

Рис. 141. Классическая скамейка: а – общий вид; б, в, г – этапы сборки; 1 – ножка; 2 – ножка-упор; 3 – царга; 4 – сиденье; 5 – спинка; 6 – подлокотник.

Сначала из доски толщиной 4 см выпиливают ножки и ножки-упоры. Чтобы скамейка была удобной, между спинкой и сиденьем должен быть угол не менее 100°.

Ножки и ножки-упоры соединяют между собой царгами на шип. Сами шипы и гнезда под них перед соединением промазывают клеем ПВА или столярным, на время высыхания клея конструкцию следует зафиксировать струбцинами или затянуть резиновыми шнурами.

Пока сохнет клей, делают спинку и сиденье. Для этого в брусках сечением около 4 х 6 см вырубают гнезда под шипы на одинаковом расстоянии друг от друга. В гнезда (также на клею) вставляют декоративные рейки; конструкцию фиксируют струбцинами или резиновым шнуром. Сиденье можно изготовить следующим образом: в гнезда рамки из брусков сечением 4 х 6 см на клею вставляют шипованные доски сечением 3 х 10 см и на время высыхания клея конструкцию стягивают струбцинами.

Соединяют все отдельные конструктивные элементы скамейки между собой. Спинку можно закрепить на упорах с помощью деревянных нагелей, а сиденье прикрутить к царгам мебельными уголками с нижней стороны. Последняя деталь – подлокотники. Их соединяют с ножками и ножками-упорами соединением на шипах.

Если на вашем дачном участке или во дворе частного дома есть баня, то скамейки там просто необходимы, причем во всех помещениях.


Для парилки нужны широкие скамейки, на которых можно было бы разместиться лежа; в моечном отделении скамейки должны быть прочными и устойчивыми, чтобы, сидя на них, можно было с удобством помыться; скамейка в предбаннике нужна для того, чтобы можно было перевести дух после парной и выпить бокал ароматного чая или холодненького кваску.

В этой главе рассматриваются два варианта скамеек для бани: скамейка для моечного отделения и предбанника и более широкая скамейка-лежанка для парилки.

Конструкция скамеек для моечного отделения и предбанника (рис. 142) необычайно проста и доступна даже начинающему мастеру.

Рис. 142. Скамейка для бани: 1 – стойка; 2 – опорный брусок; 3 – доски; 4 – рамный брусок; 5 – резиновая подножка.

Четыре бруска размерами 450 х 50 х 30 мм соединяют попарно с опорным брусом (его размеры 300 х 50 х 30 мм) методом врубки в шип. Методом соединения на шурупах с утопленными головками стоек и рамных брусков получают раму скамейки.

Сверху на раму укладывают доски и шурупами прикручивают их к опорному бруску, оставляя между ними небольшие щели; головки шурупов утапливают. Набивают на нижние торцы стоек резиновые подножки, чтобы изделие было устойчивым на мокром полу, – и скамейка готова.

Скамейку-лежанку (рис. 143) для парного отделения делают иначе: все металлические крепежные детали в ней скрыты, это позволяет избежать случайных термических ожогов.

Рис. 143. Скамейка-лежанка: а – общий вид; б – схема крепления щита к раме; 1 – доски; 2 – опорный брусок; 3 – рамный брус; 4 – опора; 5 – резиновая подножка; 6 – мебельный уголок; 7 – шурупы.

В опоры методом вполдерева с неполным перекрытием врубают рамные бруски. Соединения фиксируют гвоздями или шурупами со стороны верхних ребер рамных брусков.

Из досок собирают щит, прикрепляя доски к опорным брускам шурупами со стороны брусков. Между досками оставляют небольшие щели. К раме собранный щит прикрепляют мебельными уголками. Завершают изготовление скамейки-лежанки, как и в предыдущем случае, набиванием резиновых подножек.

Наиболее подходящий материал для изготовления скамеек и лежаков для парного и моечного отделения – древесина липы или осины: она приятна на ощупь, достаточно быстро сохнет, а главное – не содержит смол (как хвойная древесина). Для остальных помещений бани скамейки можно изготовить практически из любой древесины.

Все детали скамеек должны быть тщательно остроганы и отшлифованы, а горизонтальные элементы скамеек для моечного и парного помещений должны иметь либо небольшой наклон, либо выпуклость – это необходимо для беспрепятственного стока воды.

Скамейки для парной и моечной не подвергают никакой химической обработке: пропитке антисептиком, окраске или лакировке; а скамейки для предбанника можно покрыть двумя слоями водоотталкивающего лака.

В дождливую погоду можно удобно устроиться около камина в кресле-качалке, неспешное раскачивание которого располагает к беседам и мечтам. Этому также способствует возможность изменения угла наклона спинки и наличие мягких подушек (рис. 144).

Рис. 144. Кресло-качалка: а – конфигурация полозьев; б – сборка рамы; в – монтаж сиденья и полозьев; 1 – продольный элемент рамы; 2 – поперечный элемент рамы; 3 – передняя ножка; 4 – задняя ножка; 5 – опорные планки; 6 – поперечина; 7, 8 – элементы полозьев; 9 – опора спинки; 10 – фиксатор наклона спинки; 11 – стойка подлокотника; 12 – подлокотник; 13 – каркас спинки.

Детали, их количество и размеры:

– продольный элемент рамы – 2 шт., 25 x 75 x 800 мм;

– поперечный элемент рамы – 3 шт., 25 x 75 x 350 мм;

– передняя ножка – 2 шт. , 25 x 75 x 360 мм;

– задняя ножка – 2 шт., 25 x 75 x 300 мм;

– опорные планки – 2 шт., 25 x 50 x 300 мм; 2 шт., 25 x 50 x 100 мм;

– поперечина – 8 шт., 25 x 50 x 350 мм;

– элемент полозьев – 4 шт., 20 x 125 x 925 мм; 2 шт., 25 x 125 x 925 мм;

– опора спинки – 2 шт., 25 x 50 x 275 мм;

– фиксатор наклона спинки – диаметр 25 мм, длина 450 мм;

– стойка подлокотника – 4 шт., 25 x 75 x 275 мм;

– подлокотник – 2 шт., 25 x 100 x 400 мм;

– каркас спинки – 2 шт., 25 x 75 x 600 мм.

Сборку и отделку кресла-качалки выполняют традиционными приемами. Для изготовления подушек понадобится листовой поролон, который, в зависимости от толщины, укладывают в несколько слоев. Чехлы шьют из мягкого, толстого материала.

Садовый шезлонг изготавливают из пиломатериалов хвойных пород или фанерной плиты толщиной 16–20 мм.

Эта модель шезлонга отличается от обычной рядом конструктивных особенностей. Она снабжена козырьком для защиты от солнца, широкими подлокотниками, веревочной сеткой для матраца и парой колес, обеспечивающих легкое перемещение.

На рис. 145, где изображены чертежи и шаблоны деталей для производства шезлонга, видно, что почти все элементы модели парные.

Рис. 145. Садовый шезлонг: общий вид, детали сборки и шаблон для изготовления деталей с размером клетки 100 мм.

После того как изготовлены все детали, в боковых брусках козырька выбирают гнезда, в которые своими шипами «ласточкин хвост» входят поперечные бруски. Внешний брусок козырька имеет овальную форму. Вокруг него обертывают и прикрепляют покрывающий козырек материал. Следует учесть, что этот брусок с покрывным материалом крепят к боковым брускам козырька в последнюю очередь.

Чтобы придать прочность конструкции и создать возможность ее свободного перемещения, с противоположной стороны от козырька поперечный брусок коробки болтами крепят к боковым. На рис. 145 показан узел крепления поперечного бруска коробки с продольным. Отверстия под болты высверливают под углом 90° к поверхности брусков. Большие отверстия, проделанные в боковых брусках коробки, предназначены для гаек.

Для удобства перемещения шезлонга в поперечном брусе коробки выбирают гнезда для рук. Верхней кромке поперечного бруска придают форму овала.

К боковым брускам коробки с помощью клея и шурупов крепят кронштейны для подлокотников, на которых выбирают гнезда, входящие в продольные бруски коробки. Для изготовления боковых и торцового брусков наклонной спинки потребуется пиломатериал сечением 50 x 150 мм или фанерная плита. Один конец боковых брусков срезают под острым углом, а второй – под прямым.

Детали козырька соединяют между собой шурупами и круглыми вставными шипами на клею. Козырек к боковым брускам наклонной спинки крепят с помощью болтов. Для плетения веревочной сетки в брусках коробки и наклонной спинки сверлят отверстия. Эту работу рекомендуется производить до полной сборки шезлонга.

Сетку делают из обычной бельевой веревки. Ее сначала натягивают в поперечном, а затем в продольном направлении. После этого с помощью металлических серег к внутренней стороне коробки крепят колеса, которые изготавливают из резины или дерева твердых пород. Отделку шезлонга производят лакокрасочными материалами, цвет которых зависит от желания мастера.


Для изготовления складного садового стола потребуются те же материалы и конструктивные решения, что и в описанных выше изделиях.

Ножки длиной 880 мм делают из бруска размером 25 x 40 мм. Его концы обрезают под углом 60°. Под оси упорных рам сверлят отверстия, удаленные на 370 мм от нижних концов ножек, и запрессовывают в них втулки из твердой древесины. На расстоянии 100 мм от нижних концов ножек сверлят отверстие диаметром 25 мм и глубиной 15 мм, предназначенное для установки царги, которая представляет собой заготовку круглого сечения.

Столешницу вырезают из фанеры или ДСП размером 1200 x 600 мм. Для упорных рам понадобится брусок сечением 25 x 25 мм. Перед сборкой нарезают бруски прямоугольного сечения длиной 500 и 440 мм для опорной планки, а также бруски круглого сечения длиной 480 и 420 мм для царг. Чтобы изготовить соединительные планки упорных рам, отрезают бруски сечением 25 x 40 мм и длиной 390 и 330 мм. Для изготовления осей необходим стальной пруток диаметром 10 мм и длиной 510 и 445 мм.

Сборку пар ножек и установку фиксатора производят так же, как и в предыдущей модели. Упорные рамы крепят к столешнице с помощью рояльных петель.

Предлагаемая ниже модель складного столика (рис. 146) предназначена для небольших пространств (лоджии, балкона, террасы, веранды). Она удачно сочетает в себе удобство в использовании с оригинальным внешним видом. При изготовлении столика используют древесно-стружечные плиты толщиной от 16 до 20 мм. Кроме того, можно взять толстую (до 20 мм) фанеру или чертежные доски.

Рис. 146. Складной столик в раскрытом и сложенном положениях: 1 – стойка; 2 – задняя стенка; 3 – дверка; 4 – столешница; 5 – рейка-ползун; 6 – упор.

Детали, их количество и размеры:

– стойка – 2 шт., брус 30 x 90 x 100 мм;

– задняя стенка – 1 шт., ДСП 20 x 860 x 1100 мм;

– дверка – 2 шт., ДСП 20 x 400 x 1100 мм;

– столешница – 1 шт., ДСП 20 x 800 x 1200 мм;

– рейка-ползун – 1 шт. , диаметр 30 мм, длина 860 мм;

– упор – 2 шт., брус 20 x 30 x 50 мм.

Конструкция включает две стойки, которые жестко крепят на задней стенке, и две дверки, навешиваемые на стойки с помощью рояльных петель. Столешницу размещают между стойками. Благодаря наличию пазов она может передвигаться вверх и вниз. Для фиксации крышки стола в крайнем верхнем положении предназначены Г-образный паз и два фигурных упора, расположенные на внутренних сторонах дверей. Находящийся в нижнем положении столик предохраняют от опрокидывания двери две магнитные защелки.

Оптимальным вариантом декоративной отделки этой модели является ее окрашивание нитроэмалями ярких цветов.












Скамейка для дачи своими руками

Скамейки в дачных беседках – вещи незаменимые. Если на даче имеется уличный столик, то почему бы не придумать к нему и самодельные скамейки? В этой статье будут описаны несколько способов, как сделать дачную скамейку своими руками.

Скамейка для дачи своими руками

Вариант 1 – Скамейка с прямой спинкой

Сделать скамейку из бревен и длинных деревянных брусьев с прямым углом спинки проще простого. Для этого потребуются инструменты и материалы:

  • Толстое бревно (обхват не менее 40 см)
  • Деревянные брусья квадратного профиля одной толщины (не менее 6 см)
  • Доски (толщина не менее 2 см)
  • Молоток
  • Гвозди средней и большой длины
  • Пила
  • Дрель со сверлами
  • Малярная кисть
  • Лак
  • Отвертка
  • Шурупы
  • Карандаш, линейка и транспортир

Ножки из бревен

Из бревна потребуется выпилить две ножки. Высоту при этом подобрать подходящую для тех, кто будет чаще всего сидеть на скамейке. Обе ножки могут послужить надежными опорами, если обхват бревна, из которого они будут сделаны, будет более одного метра. Если же бревно не толстое, то можно рассмотреть переносной вариант скамейки и стационарный. Второй вариант предусматривает вбивание ровно отпиленных кусков бревна к деревянному полу в беседке или их неглубокому бетонированию.

Крепление досок для сидения

Все доски рекомендуется обрабатывать до того, как начинать крепить их к опорным брускам. Опорные бруски делать на предполагаемую ширину скамейки, а затем крепко прибивать их гвоздями к спиленным бревнам. Заусенцы, выпуклости и неровности, которые могут быть на древесине, с легкостью снимаются рубанком и наждачной бумагой. После обработки можно смело прибивать доски к предварительно вбитым в бревна опорным брускам. Длинные гвозди будут как нельзя кстати. Ничего страшного, если гвозди будут торчать по ту сторону – их можно изогнуть и подбить под дерево. Только перед тем как вбивать гвозди, нужно высверлить отверстия в определенных местах дрелью, иначе древесина может давать трещины.

Установка бруса-планки

Чтобы сделать спинку потребуются обработанные брусья с квадратным сечением (диагональ не менее 6 см). Длина бруса не должна превышать длину лавочки. Приплюсовав две диагонали толщины бруса, отнимаем эту цифру от длины лавочки и получаем нужную длину для бруса. Отрезаем, а затем прибиваем его к крайней доске так, чтобы от обоих краев лавочки получилось равное расстояние.

Брусья и доски для спинки

После этого отрезаем две опорные части для спинки из бруса такой же толщины. Высота примерно 30-40 см. Затем эти части нужно будет сопоставить с первым бруском, расположив их перпендикулярно ему в оставленных для них местах. Получилось? Тогда прибиваем их длинными гвоздями перпендикулярно брусу-планке сбоку и снизу к опорам лавочки.

Затем, отмеряем оставшуюся ширину лавочки от заднего бруска и отрезаем по этой длине еще два бруска квадратного сечения. Их нужно будет прибить сверху к доскам лавочки и с задней части к вертикальным брускам. Далее к вертикальным брускам можно будет прибивать доски спинки. Далее понадобится еще два бруска, с концами, отрезанными по типу равносторонней трапеции под углом в 45 градусов. Их нужно будет прибить к двум горизонтальным брускам и проходя гвоздем через толщину одной из досок спинки к вертикальным брускам. При этом гвозди будут располагаться также под углом в 45 градусов относительно стоящей конструкции скамейки, и в 90 градусов относительно самих прибиваемых брусков.

Совет: необходимо помнить, что забивать гвозди сразу в дерево не стоит. Лучше воспользоваться дрелью и сделать углубленные отверстия с несколько меньшим диаметром, чем у гвоздей, которые будут в последующем туда вбиваться. Вместо гвоздей можно использовать шурупы.

Поверхность древесины необходимо избавить от шероховатости и грязи. Для этого можно воспользоваться чистой тряпкой и наждачной бумагой. После этого можно заниматься лакированием уже готовой конструкции скамейки.

Вариант 2 –Скамейка с наклонной спинкой

Чертеж скамейки c наклонной спинкой

Чтобы сделать для скамейки спинку под наклоном, понадобятся все те же расходные материалы и инструменты. Наличие циркулярной пилы совсем не помешало бы. Но если таковой нет, то подойдет и обычная. Лавочку можно собрать такую же, как и в первом варианте.

Опорные брусья

Опорные бруски нужно будет сделать длиннее, чем ширину самой скамейки. Тут нужно учитывать угол наклона. Чтобы спинка была удобной, наклон рекомендуется делать не менее 60 градусов. Расстояние, которое нужно учитывать при распиливании опорных брусьев рассчитывается проведением прямой линии от конца ширины лавочки до самой высокой точки спинки (если делается чертеж). Отсюда же можно рассчитать и угол распила для опорных досок спинки.

Нижнию доску можно украсить узором и желательно закруглить, чтобы удобно было сидеть

Подготовка и крепление опор для спинки и основных опорных брусьев

Простым вариантом будет выпиливание из плоской доски четырех одинаковых прямоугольных треугольников с нужным наклоном. Наклонный угол необходимо срезать от нижней части под толщину вместе взятых седалищных досок и опорных брусков под прямым углом. Затем измерить нижнюю сторону одной треугольной доски с небольшим вырезом – такое же расстояние необходимо для остатка опорных досок от конца лавочки (отмечаем карандашом).

Спинка у скамьи

Отрезанные опорные брусья теперь можно прибить к бревнам. Доски для сидения нужно прибивать на опорные брусья не дальше отмеренного расстояния под угловые опорные доски для спинок (уже отметили). Брус-планка, который прибивался сверху на доски для сидения в первом варианте, теперь не потребуется. Четыре доски в виде неравносторонней трапеции должны быть толщиной не менее 2 см. Примеряем их боком к обеим сторонам торчащих с задней стороны лавочки опорных брусьев и срезанной частью к доскам для сидения. Не забываем подгонять нижние стороны наклонных досок к нижним сторонам опорных брусьев. Если все подходит – вбиваем все четыре доски гвоздями в 2 ряда, отступая от нижней стороны 1-2 см, а второй ряд от нижнего должен отступать на 2-3 см. Плотность ряда гвоздей при этом 2-3 см от шляпок друг друга.

Завершение работы

Получается, что теперь торчащие опорные брусья окружены по бокам досками? Отлично! Теперь можно срезать верхушки на 2-3 см (это можно сделать и до установки). К наклонным доскам с внутренней части лавочки прибиваем доски спинки (чем больше гвоздей – тем лучше). Конструкция лавочки с наклонной спинкой завершена. Осталось выполнить отделочные работы (очистить, зашкурить и залакировать), подождать пока все высохнет и лавочкой уже можно пользоваться.

Также вам будет полезно почитать про скамейку из бревна своими руками, а также про стол из бревен.

Видео – строительство скамейки своими руками

Деревянные лавки без спинки

Скамейки (лавочки) из дерева своими руками

Среди малых архитектурных форм наиболее распространены лавочки и скамейки. Можно сделать из любых материалов или их комбинаций: дерево, металл, камень, бетон, пластик, стекло.

Они везде: улицы и площади городов, парки и скверы, спортивные и учебные заведения, общественные учреждения и жилые помещения. Практически обязательный элемент ландшафтного дизайна, участка частного дома или дачи.

Самый простой в обработке и доступный по стоимости материал — дерево. Скамейки из дерева своими руками дают возможность сэкономить деньги, продемонстрировать домашним мастеровитость и побывать творцом.

Лавочки деревянные: эконом вариант

Сделать лавочки деревянные, используя уже существующие «заготовки». Достаточно немного обработать, собрать крепкую и функциональную конструкцию — с сидением, спинкой и  ножками.

Причем такие «модули» стоят недорого, иногда приобретаются за «копейки». Речь идет о поддонах, или паллетах.

Но не любой подойдет для устройства садовой мебели. Не стоит использовать изделия из несортовой или необрезной доски. В первом случае могут выпадающие большие сучки, во втором — страдают «эстетические» качества.

Есть случаи, шаг крепления доски явно не подойдет для лавочки.

Паллета замечательный донор для лавочки

Лучше подойдет паллета, как на фото. С снятой по контуру угловой фаской.

Ширина паллеты велика для сидения скамьи. Ее надо обрезать, остаток может пойти на устройство спинки.

Если для ширины спинки не хватает, то скамью придется делать из двух поддонов.

Сидения и спинка —  часть конструкции. Нужны ножки.  Сделаем из доски самой паллеты.

  •  лавочка может оказаться не устойчивой

жесткость обеспечивается за счет сидения, а площадь крепления ножек довольно маленькая. Обычно добавляют нижнюю связку, чтобы не «разъезжались». Более простой вариант — использовать в качестве основания еще поддон (точнее его часть)

Скамейки из паллеты

или два. Скамейки, лавки из дерева своими руками подробно и понятно.

Фиксация спинки, как видно из примеров, может проходить при помощи пары реек, доски, каната или веревки. Собранную лавочку, ее поверхность зачищают, шлифуют, покрывают лаком или краской.

Можно поддоны не обрезать по ширине и сделать садовый диван.

Есть примеры использования доски паллет для изготовления скамейки и других изделий из класса малых архитектурных форм. На фото сделаны еще и вазоны.

Не обязательно тратить время на разборку поддонов, а лучше купить стандартные пиломатериалы.

Простые формы лавочки: доска и брус

Существует конструкции и варианты исполнения — от простейших до экземпляров с резьбой по дереву, достойные называться настоящими произведениями прикладного искусства.

Самый простой вариант для изготовления —  деревянная лавочка без спинки.

На чертеже представлена лавочка из дерева своими руками, полностью сделанная из доски с толщиной 75 мм.

Лавочка из доски и бруса

Каждый элемент состоит из двух частей.

Сиденье со скошенными торцами собирается из двух досок. Если лавочка будет стоять на открытом участке или вне отапливаемого помещения, то лучше предусмотреть зазор. Он даст возможность стекать воде и компенсирует набухание дерева.

Ножка представляет собой два склеенных элемента. Для надежности торцевого соединения вставляется штифт (шкант). К ножке крепят две короткие балки упора и крепления сидения. Ножки и балки соединяют пазами, фиксируют клеем и саморезами. В собранном виде ножку и балку крепят к доске сидения двумя парами саморезов и шкантов, под них заранее высверливают отверстия.

Скамейки: порядок сборки

1. Вырезают заготовку;

2. Обрабатывают торцы и зачищают поверхности для склейки;

3. Склеивают ножки;

4. К ним крепят балки;

5. Собирают лавку;

6. Шлифуют и покрывают лаком (или краской).

Изображения и чертежи лавки из доски 30 мм с опорной балкой.

Лавочка из доски 30 мм с опорной балкой

Здесь уже присутствуют фигурные элементы в виде ножек с радиусными вырезами. Можно облегчить работу и сделать их прямоугольными. Чертеж — не догма — его можно взять за основу и изменять  в сторону упрощения, так и в сторону усложнения. Так же поступают и с размерами — делают лавку шире, короче и т. п.

В чем отличие этого варианта от предыдущего?

Используется одна длинная опорная балка вместо четырех коротких, она выполняет еще функцию ребра жесткости для основания — ножки и вся конструкция более устойчивы. Соединение ножек и балки проходит на шип-паз, а шип выпилить гораздо легче. То есть, такая форма немного проще в изготовлении, более устойчива и дает больше возможностей для экспериментирования.

Ниже приведены несколько вариантов подобной конструкции, но в другом исполнении.

Например, в стиле минимализм — нет даже выступающих краев. Сращивание по принципу шип-паз применяется для соединения ножек и сидения.

В этой модели максимально упростили задачу — отказались доже от выпиливания пазов и шипов. Соединение между ножками и балкой в этом случае лучше проводить при помощи конфирматов, а не саморезов (у них больше площадь контакта). Для прочности обычно добавляют с каждой стороны пару шкантов, посаженных на клей. Скрытое крепление сидения делают на шкант, открытое — на саморез.

Если лавка не очень длинная, то балку можно ставить внизу. У такой конструкции она выполняет исключительно роль ребра жесткости.

На фото ниже можно увидеть необычный случай использования шканта — он крепит балку к ножкам не срытым монтажом, а открытым.

В этой скамье на «помощь» доске привлекли брусок.

Из него сделаны ножки с поперечинами и два косых упора для сидения. Все крепления выполнены на конфирматах, а соединение бруска ножек между собой проведено с помощью пазов.

Здесь также для основания использован брусок. Благодаря большой толщине доски сидения, ей не требуется дополнительная опора. Нижняя балка служит в качестве ребра жесткости.

Изготовить небольшую лавочку со спинкой ненамного сложнее. Принцип монтажа и крепеж аналогичен простым лавкам: пазы, шипы, шканты, клей, саморезы и конфирматы.

Можно за основу взять конструкцию со «сплошными» ножками из доски. Сместить немного их от центра к краю, чтобы торцы сидения и ножки были в одной плоскости. Прикрепить к ножкам вертикальные балки и прикрутить к ним спинку.

Скамейка с резной спинкой

Для модели, основа которой сделана из бруска, спинку сделать еще проще. Две пары ножек: передние — для опоры сидения, задние (высокие) — для крепления несущей балки, сидения и спинки.

Это были легкие и «мобильные» конструкции скамейки и лавочки из дерева, которые с одинаковым успехом можно использовать на открытом участке, под навесом или в помещении. Есть более массивные формы, ориентированные на «стационарное» размещение.

Скамейки: крупный формат

Изготовление лавки из дерева своими руками для дачи подразумевает использование любых форм материала. В том числе и таких, которые применяют при строительстве деревянных домов.

Например, бруса. Для справки: брус классифицируется как таковой, если соотношение сторон не больше 1:2, а меньшая сторона имеет размер от 100 мм. Уменьшение размера переводит такие пиломатериалы в категорию «брусок».

Такую лавочку, как на этом фото, собрать своими руками непросто, но можно.

Сборка ножек в принципе не сложная. Единственное отличие от доски и бруска — потребуется более мощный крепеж. Например, такие самонарезные болты по дереву.

Под их головку придется расширять отверстие (но конфирматы также этого требуют) и ставить шайбу.

Гораздо сложнее монтаж и установка сидения.

Для «связки» бруса между собой необходимы три металлические шпильки, с длиной почти на ширину сидения, и две — на ширину лавочки с учетом ножек. Найти такие в продаже сложно — придется их делать из круглой арматуры (нержавейки). Зазор между брусом можно выдержать при помощи деревянных пластин из доски, нанизанных на шпильки. Толщина пластин должна быть такой же, как у трех опорных вертикальных балок, что поддерживают сидение в центре лавочки.

А этот экземпляр сделан из еще более мощного бруса (150×100). Его сборка гораздо проще. Два бруса сидения крепят снизу через короткие поперечные балки, которые затем монтируют к Т-образным ножкам.

Лавочка из бруса

Еще один несложный в исполнении пример с использованием крупноформатной доски. Несущие способности материала таковы, что здесь не требуется применение укрепляющих балок — сидение крепится к торцам коротких ножек. Автор проекта хорошо знает, что самая жесткая геометрическая фигура — треугольник. Поэтому и конфигурация нижней части опор, и их соединение между собой болтами имеет форму равностороннего треугольника.

Если есть возможность заказать два нестандартных деревянных бруса, то сделать такую скамью своими руками не составит большого труда: надо будет «добавить» четыре коротких бруса (100×100) для ножек и два бруска (100×50) для спинки.

Скамейка из бруса

Но если и нет такой возможности, то вместо нестандартного бруса можно использовать пару стандартных.

Такая садовая лавочка из дерева своими руками использует уже бревна.

Самое сложное в этом варианте сделать топором (или теслом) продольный паз и шип для соединения бревен. Для надежной фиксации потребуется еще пара нагелей с каждой стороны (это тот же шкант, но только толще и длиннее). Сидение и спинка могут быть из доски (как на фото) или бруса. Скамейки,  лавочки из дерева своими руками — идеи и решения.

А этот вариант лавочки уже сложнее.

Но не очень. Основная трудность — сделать спинку, точнее выемку на ней. Все крепления частей конструкции между собой проходят посредством нагелей.

В принципе, такой деревянный крепеж достаточно прочный — срубы в пару этажей (в том числе деревянные церкви) раньше строили без единого гвоздя.

И очень простой вариант: две колоды с пазом и половина бревна, распиленного вдоль.

Лавочка простота совершенства

Лавочка из дерева

В заключение пара примеров того, как можно сделать лавочку из дерева, но не покупного, а найденного в ближайшей посадке или лесу. Скамейки, лавочки из дерева своими руками из подсобного материала.

В этом примере только сидение сделано из доски, все остальное из природного материала, который надо было подобрать по толщине и подогнать по размеру.

Чтобы сделать сиденье такой лавки, нужен профессиональный инструмент, поэтому придется или заказывать продольную распиловку бревна, или (что проще) взять в качестве заготовки необрезную доску.

Информация на заметку: Крыльцо в частном доме, ЛДСП что это такое.

[tab:Видео]

 

stroitelinfo.ru

Деревянные скамейки – элемент отдыха и дизайна своими руками

Передышка в течение дня необходима так же, как и сон ночью. Перекурить в труде на дачном участке, посидеть в тени после долгих рабочих будней, насладиться долгожданной вечерней атмосферой или даже заняться спортом – для этого используют удобные деревянные скамейки.

Покупать шикарную мебель для улицы – сейчас мало кто может допустить такое разорение кошелька. Сделать скамейку своими руками по чертежам – тройная польза:

  • Практичное изделие из дерева, в котором учтены все индивидуальные пожелания и элементы, на порядок выше штампованных заводских моделей, ориентированных на экономию материала. Заказ скамейки отдельному мастеру тоже не всегда оправдывает ожидания.
  • Изготовление своими руками потребует затрат только на расходные материалы, а если они уже имеются, то и вовсе обойдется без вложений.
  • Сооружение интерьерных и ландшафтных элементов для дачи на собственный вкус трудно назвать работой. Это всегда удовольствие – со знанием дела создавать для себя что-то новое, чтобы потом гордиться и наслаждаться трудами своей работы.

Почему из дерева?

Древесина – наиболее подходящий материал, чтобы сделать лавку своими руками. Это обусловлено его качествами:

  • Доступен. На даче часто остаются неиспользованные элементы: доски, брусья или остатки после ремонта или строительства. При отсутствии, купить древесину — дешевле, чем металл, пластик и другие возможные материалы.
  • Легко обрабатывается. Деревянные элементы всегда объемные, в отличие от металлических и полимерных, поэтому им несложно придать нужную форму и более точно скрепить между собой. Структура материала хорошо поддается механическому воздействию.
  • Удобство. Сидеть на деревянной скамейке гораздо приятнее, чем на железке, даже искусно обработанной.
  • Менее теплопроводен (медленно нагревается и охлаждается). Это заметно даже в теплое время года: в тени металл всегда холодный, дерево сохраняет естественную среднюю температуру. Такое качество благоприятствует «здоровым» посиделкам на скамейке.
  • Прочность – одно из важнейших свойств древесины. При соблюдении принципов обработки и сборки садовая скамейка, изготовленная своими руками, прослужит несколько десятилетий. Этого нельзя сказать о полимерах: всем знакомые пластиковые стулья быстро изнашиваются, испытывая весовые нагрузки, и ломаются при первом же неловком движении. 

Требования к материалу и инструментам

Древесина должна быть качественной. Для скамейки следует выбирать элементы без сучков, трещин, гнилых участков. От этого зависят удобство обработки и соединения деталей, а также срок службы готового изделия.

Особое внимание: только сухая древесина подходит для начала работ. Сырая доска — причина деформации скамейки и ее разрушения при смене погодных условий. Перед обработкой материал необходимо тщательно высушить.

Порода ничем не ограничивается: чтобы сделать садовую скамейку для дачи, подойдет любая доступная древесина. Дуб – самый прочный, но тяжелый. Если стоять скамейке всю жизнь в одном месте, лучше выбирать его.

Сосна – оптимальный выбор для любых вариантов изделий. Она – самый распространенный стройматериал: древесину будет несложно найти дома или приобрести на ближайшей базе; доступная по цене, в меру прочная, менее податлива влиянию температур. Используют также липу, лиственницу и другие породы.

Изготовление скамейки своими руками – плотницкая работа, для нее потребуются простые столярные приспособления. В целях безопасности и качества работы рекомендуется пользоваться только надежным исправным инструментом. Прочно закрепленные ручки молотка, лезвия рубанка, заточенная ножовка или добротный диск на электрической пиле – залог эффективного достижения результата.

Конструкция деревянной скамейки

Общая структура скамейки из дерева пригодится тем, кто решил сделать ее своими руками. Перед началом работ рекомендуется произвести чертеж будущего творения с размерами и расположением элементов. Он поможет быстро изготовить нужные деревянные детали скамейки и правильно собрать их в одну садовую конструкцию. Каждый элемент чертежа выполняет свою функцию, без которой изделие будет неготовым, ненадежным или недостаточно удобным:

  1. Ножки скамейки – опоры. Для удобной посадки их выводят на высоту 40-50 см от земли. Более низкое или более высокое расположение заставляет принимать неестественную позу, от которой отдых становится мучением и неблагоприятным напряжением позвоночника. В зависимости от длины скамейки из дерева предусматривают разное количество элементов: максимум через каждые 150 см. Задние и передние опоры – на одном уровне между собой. Обычно нужны две пары, так как большинство деревянных скамеек имеют небольшие габариты.
  2. Между ножками и сиденьями скамейки, схемы предусматривают промежуточные поперечные и продольные балки, потому что не всегда плоскость сиденья образована одной доской. Их обязательно крепят по периметру сиденья к вершинам ножек, но если расстояние большое, могут быть дополнительные поперечные элементы, присоединяемые уже к продольным балкам. Промежуточные деревянные опоры могут отсутствовать, только если сидение скамейки выполнено из широких досок.
  3. Сидение формируется из элементов, прибиваемых к промежуточным балкам и выходящих за пределы ножек на 5-25 см. Рекомендуется выбирать ровные доски.
  4. Стяжка – элемент прочности лавки. На чертежах ее можно сделать в разных формах, но функция одна: жесткое скрепление деревянного каркаса. Это могут быть один брус или доска, торцами соединяемая с ножками скамейки на высоте 20-30 см или угловые бруски, скрепляющие каждую ножку с промежуточными балками. Стяжка предупреждает расшатывание деревянных опор.
  5. Спинка – функциональный элемент, который разделяет все скамейки на две конфигурации: с ней и без нее. Она служит для большего комфорта и отдыха спины. Спинка не должна быть вертикальной под 90° — это неудобное положение. Оптимальный угол наклона от плоскости сиденья — 110-120°. Наличие спинки требует модернизации чертежа ножек. Площадь опоры нужно сделать больше. Геометрически нагрузка распределяется уже на сиденье и горизонтальную проекцию спинки. Задние ножки деревянной скамейки выдвигают дальше от середины или наклоняют, чтобы нижние точки ушли назад. Спинка состоит из опор и плоскости. Первые под наклоном крепятся к ножкам, к ним присоединяют доски или рейки.

Общие принципы изготовления

Сборка деревянных деталей скамейки производится с помощью шурупов или гвоздей. Рекомендуется второй вариант. Качественные длинные гвозди обеспечат более крепкое соединение, а мягкие современные саморезы часто ломаются и со временем могут перестать удерживать жесткость каркаса из дерева.

Деревянные поверхности сиденья и спинки должны быть тщательно отшлифованы. Функциональные плоскости скамейки могут быть разной формы: прямыми или изогнутыми для придания красоты и большего удобства. Например, заднюю часть сиденья можно сделать в виде лодочки, а края сиденья и спинки закругляют. Результата добиваются изменением в чертеже формы поперечных балок (верхние края вырезают волной).

В целях экономии материала и времени часто можно встретить скамейки, где в сидении и спинке есть промежутки между рейками. Простой пример: городские аллеи. Это не вызывает неудобств и, в целом, практично, однако рекомендуется избегать такой экономии при изготовлении своими руками. Капитальная садовая лавочка из дерева с полноценными элементами красивее и безопаснее для здоровья. Промежутки сиденья и спинки играют роль сквозняковых окошек: посидев на скамейке незакаленный человек может заболеть.

Порядок сборки ничем не устанавливается. Если сиденья и спинки состоят из множества реек, сначала рекомендуется по чертежу сделать и скрепить каркасные элементы и стяжку, а затем выполнять формирование плоскостей. В случае если спинки нет, а поверхность скамейки – одна большая и прочная доска, ее желательно использовать в качестве основы для соединения остальных элементов.

Обработка древесины – обязательный процесс. Сразу после изготовления скамейки необходимо пропитать древесину средствами защиты от насекомых и грибков. Дальнейшая покраска не только придаст изделию из дерева завершенный вид, но и сохранит от внешнего погодного влияния.

Декоративная ценность

У тех, кто говорит, что в скамейках из дерева нет красоты, просто нет вкуса. Это один из ландшафтных и интерьерных элементов, формирующих общий вид дачи или помещения. Зоны отдыха в первую очередь притягивают внимание посетителей и самих хозяев. Поэтому красивые изделия из дерева, выполненные своими руками – это богатство для дома и души.

Опытные умельцы, дизайнеры и творческие новички нередко удивляют своими уникальными решениями. При использовании, казалось бы, самых неподходящих деревянных элементов – сучковатых бревен, пеньков, старых коряг создаются шедевры, которыми гордятся и восхищаются. Только индивидуальный подход к изготовлению скамеек своими руками поможет сделать дачный участок необычным и приятным.

Применение изделий

Скамейка – неоднозначный элемент. Применение готовых изделий распространяется и на дачный участок, и на бытовые условия, и для специфических нужд. От того, где будет использоваться деревянная скамейка, зависят некоторые ее структурные особенности при изготовлении.

Наиболее востребована садовая лавочка, потому что необходима на любом дворе дачи. Вариант без спинки характеризуется наличием только поверхности сиденья, элемент вертикальной поддержки спины отсутствует. Такая скамейка для дачи отличается меньшим удобством, но сделать ее своими руками по чертежам проще.

Вариант без спинки выбирают те, кто не любит подолгу сидеть на месте: пару минут передышки и снова за работу. Небольшая масса изделия и простое распределение нагрузки позволяют использовать тонкие деревянные или даже 2 металлические ножки. Скамейка со спинкой для дачи более привлекательна, удобна, но сложнее в изготовлении.

Красивую и комфортабельную лавку можно поставить на крыльце дома, в беседке или в помещении, где она будет играть роль полноценной деревянной мебели. Часто предназначенные для этого скамейки дополняют мягким материалом: спинки и сиденья накрывают одеялом или покрывалом, оббивают дерматином на вате или поролоне, искусственным мехом и др.

Для спортивных нужд (например, для занятий гантелями) деревянная лавка без спинки – отличный вариант получить пользу. Оптимальное покрытие поверхности сиденья – линолеум с подкладкой.

besedkibest.ru

Скамейки из дерева своими руками: 3 проекта для сада и дачи

Эта деревянная скамья изначально спроектирована для использования на открытом воздухе, но при желании она будет отлично смотреться и внутри вашего дома. Для ее изготовления не потребуются феноменальные столярные навыки и сложный инструмент. Раскрой и сборка деталей своими руками займут до полудня, еще пару часов уйдет на отделку изделия.

В основе конструкции лежат простые столярные соединения «нахлестка в кромку» и шурупные стяжки. Вам не нужно будет работать с клеем, вырезать сложные шипы и гнезда. При этом все узлы прочные и хорошо держат нагрузки, за счет чего скамейка максимально надежна в эксплуатации. Благодаря небольшому весу ее легко переносить, что в очередной раз доказывает ее незаменимость для сада и дачи.

Чертеж деталей скамейки с размерами

Габаритные размеры деталей, мм:

  • элемент ножки (4 шт.) – 38х165х440;
  • проножка (1 шт.) – 38х178х1143;
  • поперечина (2 шт.) – 38х76х419;
  • планки сиденья (3 шт.) – 38х 165х 1219.

Изготовление ножек

По указанным в схеме размерам выпилите элементы ножек (4 шт.). Точность распилов здесь имеет решающее значение, в противном случае могут возникнуть проблемы со сборкой конструкции или ее устойчивостью. Для оптимизации рабочего процесса элементы боковин можно изготавливать серийно: укладывать доски пачкой и распиливать их за один проход.

Изготовление поперечин и проножки

Придерживаясь размеров в чертеже, изготовьте две поперечины. В кромке каждой из них выпилите паз для соединения с проножкой. На пильном столе сделайте серию разрезов, уберите отходную часть и аккуратно зачистите готовый паз (фото 3).

Аналогичным образом подготовьте пазы на проножке. Они должны быть хорошо подогнанными и плотно смыкаться с пазами поперечин. Соединение «нахлестка в кромку» обеспечит прочную поперечную связь элементов и позволит садовой скамейке выдерживать большие нагрузки.

Используя электролобзик, сделайте на проножке криволинейный вырез. Для его точной и симметричной разметки используйте гибкую деревянную рейку, зафиксированную по краям струбцинами, и вбитый по центру гвоздь, как показано на фото 4.

Для стяжки основания используйте шурупы или саморезы. Если вы изготавливаете скамейку из твердых пород древесины, под крепеж лучше сверлить направляющие отверстия.

Изготовление и установка сиденья

Вырежьте планки сиденья по указанным в чертеже размерам и просверлите отверстия для крепежа. Конусной фрезой снимите фаски на кромках деталей. При помощи саморезов закрепите планки на основании, располагая их с промежутками в 19 мм. Сгладьте все открытые острые кромки наждачной бумагой.

Закройте углубления саморезов деревянными заглушками

Влага, собирающаяся в углублениях крепежа, в значительной мере ускоряет разрушение древесины. Простое и эффективное решение в виде деревянных пробок-заглушек не только продлит эксплуатационный ресурс вашей уличной скамейки, но добавит привлекательности деревянному сиденью.

При помощи пробочного сверла высверлите из оставшихся обрезков 16 деревянных заглушек. Обратите внимание, чтобы цвет и текстура пробок совпадали с планками сиденья. Вклейте заглушки в предварительно расцекованные отверстия, используя клей высокого класса водостойкости D3 или D4. Дайте клею полностью высохнуть, после чего срежьте выступающие части пробок и отшлифуйте их вровень с поверхностью. В результате металлические головки крепежа окажутся надежно изолированными от внешних воздействий.

woodschool.ru

Как сделать скамейку: оригинальные идеи (чертежи, фотоотчеты)

Скамейки и лавочки на даче и в саду — это в первую очередь место отдыха. Но просто поставить скамейку — не интересно. Ведь можно создать красивый уголок. Чтобы не просто отдыхать, а наслаждаться природой и плодами своего труда. Есть много интересных идей. Причем обыгрываются часто самые простые конструкции такие, что эти скамейки своими руками может сделать любой человек, у которого руки из плеч растут. 

Фото оригинальных скамеек (идеи для дачи и сада)

Как выглядят обычные лавки-скамейки знают все — видели, и не раз. Но обычную — самую простую — что-то не хочется. Особенно, если есть начали уже процесс украшения участка или пока только планируете. Почему бы не начать со скамейки? А там и другие украшения подтянутся. Стоит только начать.

В саду или возле дома хочется иметь больше зелени: цветов красивых и разных. Клумбы и цветники — это хорошо, но почему бы не объединить их со скамейкой.

Две клумбы их досок и между ними скамейка

Что может быть проще? Два деревянных ящика, в которых высажены цветы и между ними пару оструганных и отшлифованных досок. Эту лавочку можно возле стены поставить, а на стену набить пару длинных досок — будет спинка.

Не всем нравятся клумбы из дерева: древесина требует ухода, а без него быстро теряет внешний вид. Особенно тяжело ухаживать за деревом, которое соприкасается с почвой. Вместо деревянных ящиков могут быть, например каменные или бетонные тумбы.

Садовая скамейка-клумба

Такую скамейку на даче своими руками сделать совсем просто. Можно найти готовые бетонные клумбы или сделать нечто подобное. Доску можно купить обработанную, а можно самим этим заняться. Вместо доски может быть половина бревна — смотря в каком стиле оформляется участок. Закрепить сиденье проще при помощи металлического уголка. К бетону он крепится при помощи дюбелей, к дереву — саморезами снизу или болтами насквозь.

Если у кого-то есть крупные растения в прочных вазонах, можно реализовать следующую идею. В этом варианте скамейка охватывает растения. Чтобы не было неожиданностей, вазоны должны быть очень прочными….

Вазоны в качестве ножек

Есть подобный вариант лавки из досок и без растений: может нужно на веранде или в беседке поставить. Опоры складываются из досок одного размера, а сиденье — из бруса.

Скамейка из досок — нестандартный вариант

И еще вариации на ту же тему: в качестве опоры использованы пустотелые строительные блоки. В отверстия вставляются обработанные бруски. Это и есть сиденье скамейки. Только грани бруса скруглите, или сидеть будет неудобно.

Скамейка из пустотелых блоков и бруса

Для этой садовой скамейки желательно найти блоки большого размера, с толстыми стенками. Если нет — нужно надежно скрепить блоки один с другим. Вся задача в том, чтобы закрепить сначала блоки (например шпильками), а потом к ним — бруски (болтами или нагелями).

Скамейки из бревна

Если вашу участок оформляется в стиле рустик или этно, стандартный подход вам не подойдет. Лучше всего использовать в этом случае бревна — с корой или без — это уже ваш выбор.

Сиденье для скамейки из бревен — распиленный вдоль ствол большого или среднего диаметра. Спинка — или меньший по диаметру ствол, или просто срез ближе к краю. Ножки можно сделать тоже из нешироких кусков бревна (смотрите на фото ниже).

Скамейка из бревна — быстро и просто

Ножки и сиденья между собой соединяются металлическими штифтами: под штифт в обоих деталях сверлятся отверстие чуть меньшего диаметра. Штифт забивается в одно из них, вторая часть насаживается и тоже забивается, но уже бьют не по штифту, а по древесине. Чтобы не оставалось следов, укладывают кусок ненужной доски и по нему стучат молотком (или кувалдой). Такое соединения должно быть вполне надежным, но для уверенности можно установить два или три штифта, а можно — стесать немного бревна, сделав ровную площадку на одинакового размера на обоих соединяемых деталях. Увеличив площадь опоры, повысите надужность крепления сиденья: все таки бревно весит немало.

Вариант скамейки без спинки

Еще один интересный вариант в стиле «этно» представлен на фото выше. Он реализован в камне, но сделать эту скамейку можно  и из бревна. Сиденье — очень толстая доска, ножки — большая часть колоды большого диаметра. В колоде вырубается паз под укладку сиденья.  При наличии инструмента (топором, болгаркой или бензопилой можно вырез сделать) сделать просто.

Часто на даче необходим рабочий стол. Из бревна можно сделать не только скамейку, но и стол. Вариант такого ансамбля — на фото.  Только столешница сделана из досок, все остальные детали — бревна разных диаметров или из половинки.

Стол со скамейками из бревен

Большая степень обработки присуща следующей скамейке в том же стиле. Спинка, ножки, подлокотники сделана из толстых  и не очень веток, сиденье — из ошкуренной и обработанной (очищенной от коры и отшлифованной) необрезной доски.

Вариант скамейки из древесины для сада или на дачу

Почти также сделана другая скамья. Только расположены доски и ветки в другом направлении и получается уже другой вид. Скамейка своими руками такого типа не требует большого мастерства. В данном случае, чем небрежнее получается работа, тем декоративнее результат.

Плетеная спинка — встретишь нечасто

Вокруг дерева можно сделать площадку для отдыха и скамейку. Конструкции несложные, сделать настил так вообще просто.

Место для отдыха под деревом

Дополнить группу отдыха можно качелями и беседкой. А над скамейкой можно поставить перголу — это «прародительница» обычной арки — один из видов легкой беседки. А чтобы релаксация была уж совсем полной, можно сделать пруд, фонтан или водопад.

Из металла и дерева

Мало кто будет у себя на даче ставить полностью металлические скамейки. Они, конечно, могут быть очень красивыми, но летом разогреваются до неимоверных температур, а чуть похолодает — на них не сесть, так как слишком холодные. Этих недостатков лишены скамейки из металла и дерева. Ножки и несущую конструкцию делают из металла, а сиденье и спинку (если есть) — из дерева. Причем тоже есть интересные лавочки в современном дизайне.

Скамейка из профильной трубы

Из профиля сварены прямоугольники, к боковым стенкам приварены перемычки, на которые опираются доски сиденья. Просто, стильно, надежно, функционально.

В более усовершенствованном виде — с подлокотниками, спинкой, мягкими подушками на сиденье такая конструкция может выглядеть так, как на фото. Широкое сиденье превращает лавочку в диван, а комфорта добавляют подушки — обтянутый тканью мебельный поролон. В том же стиле сделаны и столики — рама из профтрубы и столешница из досок.

Один важный момент: если делаете сиденье или столешницу из нескольких прилегающих элементов, их не нужно стыковать впритык. Между соседними досками/брусками должен оставаться зазор в 3-4 мм. Древесина то разбухает, то усыхает. Чтобы при этих процессах поверхность оставалась относительно ровной, необходим зазор.

Стильные лавки из металла и дерева

Если необходимы более плавные линии — для семей с детьми — можно трубы согнуть и сделать садовые скамейки и стол со скругленными гранями. Эта садовая мебель совершенно безопасна. Обычную круглую или профтрубу изгибают, оставляя по бокам в форме буквы «П» с широкой спинкой. Длина этой спинки и есть длина лавочки. Для стола габариты делают чуть больше: ножки и и спинка длиннее.

Стол и скамейка из трубы и досок

Делают по две одинаковые заготовки на стол и скамейку. Далее нарезают доски одинаковой длинны. Для сиденья  около 40 см, для столешницы не менее 55 см. Крепят к трубам мебельными болтами с плоской шляпкой. Чтобы шляпки не торчали, под них засверливают отверстие чуть большего диаметра.

Об основах планирования участка читайте тут, а чем его можно украсить — в этой статье.

Скамейки из досок

Самая многочисленная группа — лавки и скамейки из досок. Есть конструкции, больше напоминающие диваны, особенно если на них уложить мягкие подушки — и полежать можно.

Эта садовая скамейка больше напоминает диван: при достаточных размерах и полежать можно

Садовую мебель в современном стиле собирать просто: прямоугольники с перегородками из более тонких досок, соединенные между собой.

Даже обычная конструкция дачной лавочки может стать эксклюзивной, если подойти к ней с фантазией: вместо ножек и подлокотников использованы деревянные колеса. Получилась дизайнерская вещь.

Лавка из досок со спинкой и колесами вместо боковушек — интересно смотрится

И самая простая из возможных — доска на ножках в виде буквы «Х». Такие лавки строили столетия назад, можно их увидеть и сегодня.

Традиционна конструкция лавки

Из досок можно сделать скамейку в современном стиле: в виде буквы «П». При такой конструкции главная задача — обеспечить жесткую фиксацию ножек и сиденья: распирающие силы ничем не компенсируются. В данном случае важно брать толстую доску или брус, чтобы она не прогибалась. Можно ставить доску «на ребро»: так жесткость будет больше. Для повышения надежности можно установить снизу уголки.

Простая конструкция, а смотрится современно

На фото вариант с запилом под 45°. Имея стусло или циркулярную пилу точного реза добиться несложно. Точно состыковав заготовки и скрепив их получим угол 90°. Если сиденье не буде прогибаться, служить будет долго…

Интересный и надежный вариант скамейки представлен на фото ниже. Ножки собираются из из досок разной длины: каждая вторая короче на ширину доски для сиденья. Интересная идея. Сделать такую скамейку легко: важно выдержать размеры, а соединяется все очень просто: гвоздями в пласть сиденья.

Скамейка в современном стиле

Возможно, вам будет интересно прочесть, как оформить и сделать садовые дорожки.

Оригинальные скамейки

Вот, кажется, что еще можно придумать.. а оказывается, многое. Например, прикрепить сиденье к большому камню.

Скамейка из камня и досок

Сделать конструкцию из стволов бамбука.

Из бамбука, причем целого

Или камня.

Сидеть зимой будет неприятно, но красиво…

О том, какие бывают качели (для взрослых и детей) и как их построить читайте тут. А в этой статье можно прочесть о строительстве детской площадки, про песочницы написано отдельно — здесь.

Как сделать скамейку: фотоотчеты

Из камня делать лавки не будем — оборудование есть не у всех, а из разных деревяшек — можем. Расскажем об изготовлении несложных, но необычных конструкций. Чтобы сделанная своими руками скамейка была предметом гордости.

Лавка без спинки

Конструкция простая, но смотрится интересно за счет специфического материала. Для ножек использован брус со скругленными краями. Если есть у вас бревна маленького размера, можно обтесать их по бокам. Получится практически тот же эффект.   ТАкой материал не является такой уж редкостью, необычно собраны из него ножки: бруски уложены один на другой плашмя. Это и придает изюминку и добавляет привлекательности.

Простая лавка смотрится интересно за счет материала

Эта скамейка без спинки имеет длину — около 120 см, ширину — около 45 см, высоту — 38 см. Скруглить грани бруса можно при помощи фрезы, а можно найти подобный профилированный. Он стоит дороже, но работать с ним будет проще: он уже хорошо обработан и соединяется просто.

В зависимости от найденного сечения бруса рассчитаете длину, которая вам потребуется. Определите, сколько брусков придется сложить один на другой, чтобы получилась нужна высота. В данном случае на одну ножку ушло 5 брусков. Итого 45 см * 5 шт — 2,25 м. На две ножки понадобилось 4,5 м бруса. На сиденье использовалась доска 40 мм толщиной и шириной 90 мм. Для сиденья нужны 5 досок длиной 1,5 метра. Получилось 1,2 м * 5 шт = 6 м.

Сначала нарезаем и обрабатываем доски для сиденья. Их грани необходимо закруглить. Если нет шлифовальной машинки или фрезера, придется работать наждачной бумагой, а можно найти такую доску или договорится на лесопилке, чтобы вам ее обработали, а еще отшлифовали: намного меньше работы будет. Итак, нарезаем одинаковой длины доски, шлифуем и покрываем лаком (с тонировкой или без — ваш выбор).

Обработанные доски

Бруски для ножек сложите один возле одного, выровняв их края. При помощи угольника и карандаша нанесите линии, где будет размещаться крепеж. Расстояние между линиями — 7-10 см.

Линии, на которых будут установлены штифты

Штифты можно взять металлические, а можно сделать нагели — вырезанные из дерева. Под них сверлятся отверстия чуть меньше диаметра, глубина отверстия — половина длины штифта.  Потом они забиваются в одну деталь, сверху в такое же отверстие насаживается вторая деталь. Соединение надежное, но для уверенности можно добавить клея, хотя тогда конструкция получится неразъемной.

При штифтовом соединении основная задача сделать отверстия строго одно над другим, чтобы насаженные на штифт детали давали ровный край. Часть работы сделали — начертили линии, где будем сверлить, теперь необходимо отмерить одинаковое расстояние от края. Для этого сделаем шаблон. Берем отрезок планки  шириной около 1,5 см. На таком расстоянии от края брусков будем сверлить отверстия. Приложив его ровно по краю отмечаем места пересечения с нанесенными перпендикулярными линиями.

Отверстия в брусках делаем в шахматном порядке

Штифты будем устанавливать в шахматном порядке, потому сверлить отверстия будем через одно пересечение. Также отверстия на одном бруске с разных сторон делаем в шахматном порядке. Подобным образом — на штифтах — делается соединение ножек с сиденьем: по два штифта на каждую планку.

Технологически такой тип соединения правильный, но он сложный и требует определенного мастерства. Можно поступить проще. Сложить все бруски один на другой, закрепить струбцинами, просверлить насквозь в двух-трех сетах — по центру и по краям, соединить длинной шпилькой, с подложенными под шляпку и гайку шайбами. К собранным таким способом ножкам планки сиденья можно прибить гвоздями сверху или попытаться сделать штифтовое соединение.

Скамейка своими руками сделана. Остались отделочные работы

Если прибивали сиденье гвоздями, возьмите немного мастики для дерева подходящего цвета, добавьте немного очень мелких опилок и размешайте. Этим составом замажьте места соединений. Когда высохнет, сровняйте шкуркой. Отшлифуйте все детали до гладкого состояния и покройте лаком или красками по древу для наружных работ (лучше не укрывными, а которые оставляют видимой текстуру древесины).

Как и чем можно покрасить древесину читайте в этой статье. В ней идет речь про вагонку, но приемы покраски остаются теми же, а составы надо брать для наружного применения.

Скамейка своими руками из сломанных стульев

В любом хозяйстве можно найти два старых стула.  Должны они быть одинаковыми и еще достаточно прочными. Разбираем стулья, оставляя часть со спинкой и ножками. Соединяем две спинки при помощи брусков подходящего сечения.

Скамейка из старых стульев

Для большей жесткости внизу, на расстоянии порядка 20 см от пола, там, где раньше у стульев тоже были перемычки, делаем еще одну раму с поперечными перекладинами. Ее можно будет использовать как подставку для ног или для хранения каких-либо вещей.

Красим сделанную конструкцию

После шлифовки красим полученную конструкцию. В этот раз краска должна быть обычной: разные породы древесины закрасить можно только укрывными красками. Наносить кисточкой или из баллончика.

Дело за малым: вырезать по размерам сиденье из толстой фанеры (толщина 8-10 мм) и обтянуть его поролоном и тканью.

Готовая скамейка из струльев

Кресло/скамейка для сада из паллет

В хозяйстве пригодится все. Даже из грузовых паллет можно сделать садовую мебель. Причем разбирать их нет необходимости: одну используем для сиденья, из второй сделаем спинку. Понадобятся только хорошо обработанные дощечки для подлокотников и бруски для ножек.

Вот что должно получится

В одной из паллет усиливаем места крепления, вставив куски брусков. Вставив, из прикручиваем саморезами с одной и с другой стороны.

Усиливаем углы паллеты

Из бруса сечением не менее 100*100 мм нарезаем четыре одинаковых отрезка длиной 80 см. Прикручиваем их в тех местах, которые только что усилили. На ножки оставляем 20-25 см. Крепим четырьмя длинными самотезами — 150 мм и не короче.

Прикручиваем ножки-опоры для подлокотников

Важно соблюдать вертикальность и оставить одинаковое расстояние на ножки. Тогда сиденье будет стоять ровно. Если есть погрешности по высоте, можно попытаться подпилить, но тогда пилить придется и сверху — чтобы подлокотники были ровными. Так что постарайтесь прикрутить ровно. С отклонениями от вертикали бороться можно только прикрутив ножку заново.

Ножки прикрутили

К задним стойкам крепим вторую паллету, а по бокам — дощечки для подлокотников.

Почти готово

Осталось вырезать из мебельного поролона кусок и обтянуть его тканью. Можно сделать подушки и для спинки. Если не собираетесь обрабатывать все досконально, а сделать кресло в стиле лофт, пройдитесь наждачной бумагой или шлифмашинкой, обработав все поверхности до гладкости. Покрыть можно краской, придающий древесине темный цвет.

Готовый продукт: кресло из паллет

Чертежи скамеек из дерева

Скамейка со спинкой: чертеж с размерами

Лавка из досок: размеры и чертеж

Скамья без спинки из бруса: чертеж и размеры

Видео-уроки

Несколько видео о том, как делать скамейки своими руками.

stroychik.ru

Как самому сделать лавочку: из дерева, из металла, со спинкой, без спинки, фото.

На приусадебном участке необходимо не только высаживать плодовые и овощные культуры, но и оборудовать зоны отдыха. Ведь после трудового дня приятно посидеть и выпить ароматного чая. Для оформления подобных патио прекрасно подойдут лавочки. О том какие они бывают и как изготовить лавку самостоятельно расскажем в данной статье.

Деревянные лавочки и скамейки,фото

Дерево является самым благородным и экологичным материалом. Поэтому лавочки из данного материала органически впишутся в любой ландшафт.  Вдоль дорожки можно установить лавочку с резным украшением спинки. Опорой для нее служат фрагменты цилиндрических бревен, сложенные по два с каждой стороны. Кружевной декор спинки придает данной конструкции легкость и своеобразный шарм, напоминая резное убранство старинных домов.

Можно предложить еще один оригинальный вариант скамейки. Она изготовлена с двумя посадочными местами, между которыми находится небольшой столик. На такой скамье будет удобно расположится вдвоем за чашечкой чая летним вечером.

Скамейка может послужить и декором для участка. Для этого ее можно расположить вокруг дерева. Сидушка и спинка сделаны из реек, что облегчает конструкцию визуально. В тени дерева можно удобно расположиться читая книгу.

Кроме того из лавочки можно сделать клумбу. Например, как у данной модели. Основания сделаны из реек и напоминают решетку. Внутри они пустые, что позволяет установить в них горшок для растения и высадить цветы или небольшой кустарник.

Красивые деревянные лавочки со спинкой, фото

Лавочка со спинкой самый удобный вариант. Она позволяет опереться и принять комфортное положение. Для садового участка можно выбрать классическую модель со спинкой и подлокотниками. Сидение ее сделано из реек достаточно плотно прилегающих друг к другу. На спинке доски располагаются по разному, образуя рисунок сердечки.

Можно сочетать несколько конструкций и сделать микс лавочки и качалки. Снизу к ножкам прикреплены округлые салазки которые и позволяют ей раскачиваться. На такой скамейке будет приятно проводить время не только взрослым, но и детям.

Еще один классический вариант, лавочка с перекрестьями на спинке. Она создаст расслабленную атмосферу приморского бульвара. А выкрашенная в мятный или белый цвет будет отлично сочетаться с зеленью участка.

Также на участке можно разместить лавочку в кантри стиле. Внешне похоже, что сделали ее из старых досок. Неровные края смотрятся интересно и представляют вещь с историей. Еще один вариант лавки со спинкой исполнен из досок и веток дерева. Сидушка собрана из дощечек, а спинка лавочки сделана из нескольких крупных веток, скрепленных между собой.

Необычные деревянные лавочки, фото

Кто сказал, что лавочки должны быть со спинками и одного внешнего вида. Это скучно. Поэтому можем предложить вашему вниманию подборку необычных идей. Лавочку можно сделать где угодно, она не обязательно должна стоять у дорожки или в беседке. Например, лавочка по краю клумбы, как на фото ниже. Плавные линии, округлая форма сидушки элегантны. Отсутствие острых углов гармонизирует общий вид. Кроме того такая лавка уменьшит травматизм.

К работе над скамейкой можно подойти с креативом. Так вариант скамейки сооруженный из досок и пары колес от старой телеги. Все почищено и покрыто лаком. Смотрится такая лавка дорого, как дизайнерская вещь. И это несмотря на самые простые, можно сказать бросовые материалы.

Следующая модель не отличается заурядностью. Это деревянная лавочка с изогнутой формой сидушки. Спинка выполнена из трех толстых досок изогнутых от внешних краев к середине. На такой лавочке можно сидеть комфортно облокотившись.

Многие дизайнеры закладывают смысл в свои работы. Так скамейка из дерева по форме напоминающая китайский иероглиф, показывающий отдыхающего человека со сложенными руками. Отдыхая на ней можно принять соответствующую позу и подумать о хорошем.

А как вам такой вариант, одна скамейка плавно перетекает в другую. Это уже арт объект на улице города. Вполне функционально и необычно.

Чертежи деревянных лавочек своими руками

Для изготовления лавочки или скамейки понадобится чертеж. Конечно, вы можете сесть и начертить его сами. Это непросто. Поэтому сейчас предложим несколько готовых чертежей. Например, подробный чертеж скамейки со спинкой. На нем приводятся все размеры и вид с разных сторон на изделие. Он понятен и хорошо читаем.

По следующему чертежу вы сможете смастерить простую садовую скамейку. На чертеже представлены размеры изделия, вид спереди и сбоку.

Третий чертеж представлен для скамейки вокруг дерева. Благодаря размерам и понятной схеме каждый сможет построить такую скамью в своем саду.

Как сделать простую лавочку своими руками, мастер класс

Самая простая лавочка собирается быстро. Для ее монтажа понадобятся:

  • доски и брус;
  • молоток;
  • гвозди;
  • рубанок;
  • пила.

Для ножек нам понадобятся четыре части бруса по 45 – 50 см длиной. Доски подгоняем друг к другу и по одной длине. Собираем из досок прямоугольник, это будет каркас сидения. С одной стороны боковые планки углубляем к центру, делая полукруг. Теперь прибиваем доски. Сидение лавочки готово. Теперь по краям крепим четыре ножки и у основания прибиваем поперечины с каждой стороны. Все, наша лавка готова. Благодаря массивным ножкам она будет устойчива, а поперечины придадут прочность.

Видео как сделать лавочку

Уже много сказано про лавочки и скамейки. Приведены примеры от простых до дизайнерских моделей. Даны чертежи для самостоятельного изготовления. Но лучше посмотреть своими глазами как сделать лавочку, а затем повторить учитывая все нюансы.

Как сделать лавочку со спинкой, подробная инструкция

Самостоятельно сделать лавочку можно. Это трудоемкий процесс, но результат порадует. Для начала необходимо определится с конструкцией. Мы рассмотрим самую простую лавку со спинкой. Причем сидение располагается на высоте 40 – 50 см, высота спинки равняется 35 – 50 см, а глубина сидушки 55 см. Далее схематически изображаем будущую скамейку и готовим инструменты.

Нам понадобятся:

  • рулетка, строительный уровень и карандаш;
  • машинка для шлифовки, наждачка;
  • саморезы по дереву, гвозди, шуруповерт и молоток;
  • ножовка и рубанок.

После этого приобретаем материал из которого делаем лавку. В нашем случае древесина. Доски должны быть хорошо просушены, не иметь на поверхности трещины и неровности, отсутствие сучков. Теперь из дерева заготавливаем детали согласно чертежа и приступаем к сборке.

А именно:

  1. задние ножки и передние соединяем поперечными балками;
  2. усиливаем конструкцию поперечиной у основания ножек и продольной балкой внизу;
  3. теперь остается прикрепить доски формируя сидушку и спинку лавочки.
  4. аккуратно зашкуриваем края досок и после покрываем всю лавочку лаком или краской.

Таким образом получилась простая и удобная лавочка.

Если ножки сделать по краям сидения и длиннее, чем в предыдущем случае.

то получим лавку с подлокотниками.

По следующему чертежу вы сможете сделать простую, но очень удобную лавочку. Ее основное отличие Х-образное расположение ножек.

Как сделать лавочку из профильной трубы

Лавочку можно сделать даже из трубы. Для этого потребуется профильная труба, т.к. она имеет квадратное сечение. Причем можно сделать разные по виду изделия. Например самая обыкновенная лавка без спинки. Трубу нарезают на отдельные части по 50 – 60 см каждая. После этого собирают квадрат. Швы необходимо скрепить сваркой. Это будут ножки лавочки. Теперь остается отпилить доски необходимой длины и прикрутить их к ножкам из трубы. После чего дерево покрывают лаком, а металлические конструкции красят.

Можно сделать лавочку со спинкой. Для нее берем трубу большого сечения и как в предыдущем случае делаем из нее ножки в форме квадратов. Каждый из них можно украсить. Для этого берем тонкую трубу и привариваем ее крест накрест внутри квадрата. Теперь отмеряем и отрезаем трубы длиной 100 – 120 см. Немного изгибаем их.

После этого полученные части приваривают к ножкам с тыльной стороны. Это каркас спинки. Теперь остается обшить сидушку и спинку деревом. Чтобы смотрелось аккуратно доски можно прикрепить между трубами каркаса. Для этого с внутренней стороны приваривают тоненький уголок, а после к нему крепят дерево.

Еще можно изготовить лавочку с вензелями. Для этого потребуется гнуть трубу. Для начала из профильной трубы делают прямоугольный каркас 60×150 см. После чего его обшивают деревом. Получилось сидение. Для ножек необходимо взять четыре одинаковых по длине отрезка трубы. После каждый из них необходимо согнуть до образования дуги. После этого каждый из концов дуги сгибают в завиток. Теперь соединяют по две дуги завитками вниз и вверх. К верхним завиткам приваривают сидение, а внизу от центра каждой ножки ведут направляющую к и крепят посередине каркаса сидушки. Это сделает лавочку более прочной.

Как сделать лавочку из бревен, пошагово с фото

Сделать лавку из бревен просто. Для этого понадобится пара бревен общей длиной 5 м и доски.

Из инструментов необходимы:

  • дрель с толстым сверлом;
  • рубанок;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • пила.

Для начало бревна необходимо распилить на 5 одинаковых частей каждое. Они послужат ножками лавочки. После этого в каждом бревне просверливаем отверстия с каждого конца и вбиваем колышек для скрепления. Далее необходимо взять доски и скрепить их между собой. Края досок обрабатываем наждачкой для гладкости. Остается соединить между собой сидушку и ножки лавочки. Сделать это можно гвоздями. Лучше всего покрыть ее лаком, чтобы не потерять текстуру дерева.

Как сделать лавочку для бани,пошагово

Для банной лавочки требования особые. Материал должен хорошо выдерживать высокие температуры и влажность, не должен коробится или трескаться. Всем этим качествам отвечает дерево.

Для парной лучше выбрать следующие породы:

Первый вариант не самый дешевый, а вот два остальных не ударят по карману. А при выборе липы вы будете получать пользу от ее аромата. С материалом определились. С чертежом проблем тоже не возникнет, его можно сделать самому, либо найти в сети готовый вариант.

Для работы готовим следующие инструменты:

  • ножовка;
  • рубанок;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • молоток;
  • шлифовальная машинка;
  • саморезы;
  • доски, бруски и планки.

Теперь повторяем следующие действия:

  1. из 5 см досок нарезаем опоры, подкосы и сидение лавочки;
  2. хорошо шлифуем все элементы;
  3. к ножкам крепим поперечены;
  4. после крепим саморезами сидение;
  5. остается прикрепить подкосы к сидению и поперечинам.

Вот и лавочка готова. Можно заносить ее в баню и пользоваться.

В данной статье рассказывается о различных лавочках и скамейках. Приводятся изображения и инструкции по изготовлению изделий. Воспользовавшись приведенными советами, вы сможете подобрать оптимальный вариант лавочки и сделать ее своими руками. Удачной работы.

luckclub.ru

Как сделать самую простую скамейку своими руками?

Самый простой вариант уличной скамьи — это скамья в деревенском стиле, которая состоит из двух пней к которым сверху прибита деревянная доска шириной 25-40 см. У такой скамьи даже спинка не предусмотрена, так как их ставили либо к забору, либо к одной из стен дома, которые и служили опорой для спины сидящего на скамье человека. Если такая скамья была довольно-таки длинной, то по центру ставился еще один пень подходящего размера, чтобы скамья не прогибалась и доска, которая служила сиденьем ненароком не треснула.

Ну, а если хочется сделать своими руками что-то более цивилизованное, чем деревенская лавочка на пнях, то надо купить необходимый пиломатериал в качестве бруса, доски (толщиной 2,5 — 3 см), либо вагонку, которая пойдет на изготовление сиденья и спинки скамьи.

Естественно понадобится и набор необходимых столярных инструментов, таких как ножовка, молоток, рубанок, дрель-шуруповерт и т. д. Кроме этого понадобятся гвозди, соморезы или болты, которые будут скреплять всю конструкцию.

Посмотрите на чертеж скамьи, которая на мой взгляд очень проста в исполнении:

Она без спинки, но вы ведь и спрашивали о самом простом варианте, а со спинкой — это уже более сложная конструкция.

Кстати, сиденье здесь можно выполнить, задействовав всего одну широкую или две доски поуже, в зависимости от того каким материалом будете располагать.

Начинаете изготовление скамьи с необходимых замеров требуемого материала, отпиливаете все составляющие в соответствии с размерами на чертеже. А следующим этапом производите сборку изделия, скрепляя все детали при помощи саморезов и шуруповерта.

Когда скамья будет готова не забудьте обработать ее защитным составом. Это может быть лакокрасочный материал, предназначенный для внешних работ по дереву или гидрофобное покрытие, которые защитят вашу скамью от вредного воздействия различных погодных условий (дождь, снег, УФ излучения и т. д.), которые вредны для деревянной улично-садовой мебели.

www.remotvet.ru

Семейная Кучка

Добрый день, сегодня мы будем делать самые разные скамейки своими руками. Я собрала в эту статью все самые ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ сделать самим удобную и красивую скамейку. Я дам подробные объяснения и показательные фотографии, и расскажу максимально понятно о том, как сделать скамейку из дерева (бруса и доски) и подручных материалов (поддонов-паллет, старых стульев, ящиков и прочее).  Я также дам чертежи, схемы сборки, и пошаговые мастер-классы.

Все собранные модели дачных скамеек я буду выкладывать по мере их сложности – то есть начнем мы с самых простых и лаконичных способов – и закончим настоящими профессиональными изделиями, достойными руки мастера. После этой статьи, вы почувствуете что стали тем самым мастером, который знает толк в своем деле и легко сделает скамейку совершенно из любого материала, даже если его немного. И скамейка будет твердо стоять на своих ножках и годами будет служить вашей семье. И как знать, может, вы даже сможете продавать ваши скамейки соседям  — ведь им тоже захочется иметь такие дачные лавочки на своем участке. А попозже начнете делать и беседки своими руками тоже по моим статьям-урокам.

В этой статье, а также в следующих статья этого цикла, мы рассмотрим…

  1. Скамейки, сделанные из старых стульев.
  2. Скамейка козетка во французском стиле
  3. Красивые скамейки изготовленные от кроватных спинок.
  4. Мастер-класс элитной скамейки из комода.
  5. Дачные скамейки со спинкой —  из бруса и пеноблоков.
  6. Скамейки для дачи – щитовые с опорой на цельную боковину.
  7. Простой чертеж скамейки из обрезной доски – за 15 минут.
  8. Дачные скамейки с изогнутой боковой частью.
  9. Реечные скамейки для дачи – с изогнутой формой сиденья.
  10. Скамейки брусовые со спинкой и подлокотниками – 23 модели.
  11. Скамейки под навесом или классической перголой.

Итак, давайте будем разбираться . И начнем с САМЫХ ПРОСТЫХ СПОСОБОВ сделать дачную скамейку своими руками.

Модель №1
Скамейка для дачи
ИЗ СТАРЫХ СТУЛЬЕВ.

Вот на фото ниже мы видим оригинальную и очень простую скамейку – которую легко сделать своими руками из ненужных стульев. У каждого на даче есть старые облезлые стулья. Когда-то вы  оставили один стул под дождем, лаковое покрытие на них вздулось, мягкая обивка давно расползлась на лохматые дыры. Выкинуть жалко, вы его поставили у стены гаража или в сарайчике – и он продолжает ветшать. Потом к нему добавился еще один товарищ стул – но он еще ничего, и вы держите его на летней веранде. А иногда облезлые стулья с перекошенной ножкой  вы видите у подъезда (кто-то вынес на мусорку).

Всем этим старикам-разбойникам можно дать новую молодецкую жизнь. Покрасить их в разудалый сочный цвет. И накрыть широкой доской – прикрутить на саморезы (чтобы они держались за прохудившеесе днище стула, его можно укрепить деревянной накладкой). Или прикручивать не к днищу а к раме стула.

Кстати если у вас нет старых стульев – НЕ БЕДА. Зайдите на любой сайт-барахолку, — там очень часть продают за сущие гроши старые стулья. Им радость, что продали. Вам счастье – что нашли.

Если деревянные стулья будут иметь разную высоту сиденья – это легко решается путем подпиливания ножек у высоких стульев (или набивания на раму сидушки низкого стула дополнительных толстых досточек, чтобы поднять сиденье на нужную высоту.)

Стулья можно соединить не только в зоне сидушки – но и вдоль их спинок. Вот на пошаговом мастер-классе изготовления такой скамейки (фото ниже) мы видим как это сделано:

  • Узлы крепления  по задней линии сидушки – длинная деревянная планка.
  • Узлы крепления по передней линии сидушки – стяжка шурупами (или просто притык, который держится за счет того, что задняя планка не дает стульям разойтись).

Прилаживаем боковые поручни скамейки. Выпиливаем угловой пазик на поручне, чтобы он входил в раму спинки стула.

Ошкуриваем лаковое покрытие со стульев (готовим их к покраске). Грунтуем перед покраской – специальной грунтовкой для дерева. Пропитываем влагостойким покрытием.

И внимание – добавляем элементы прочности. Снизу и сверху между спинками стульев – прибиваем короткие деревянные планки-держатели. Они объединят спинки стульев – в единую общую спинку дачной скамейки.

Вырезаем доску для сиденья. Обратите внимание что в ней сделаны специальные квадратные запилы (чтобы через них проходили высокие «горбушки» ножек стула.

Вот такая у нас получается нарядная садовая скамейка. Ее можно поставить на лужайке сада в месте со столиком – под навесом, в зоне отдыха, на веранде или терассе. А на зиму и дождливый сезон заносить в дом.

А вот идея того, как можно ПО ДРУГОМУ расположить стулья под нашу будущую скамейку на дачу – С ЗАКРУГЛЕНИЕМ.

А еще можно сделать круглую садовую скамейку вокруг любимого дерева или куста сирени на вашей даче – тоже из стульев поставленных в круг спинками.

Даже если вы на барахолке нашли только 2 стула – вы все равно можете сделать с ними оригинальную скамейку – которая будет только у вас.

Тем более, что тут еще прячется одна эксклюзивная идея – как раз для ДВУХ стульев.

Вот на фото ниже мы видим как именно из двух старых стульев можно сделать своими руками нарядную  французскую скамейку-козетку.

На фото-схеме ниже ниже мы видим мастер-класс – где показано как две спинки от стульев – становятся боковыми элементами каркаса садовой скамейки.

  • Вначале делаем четырехугольную раму для сиденья (светлое дерево на фото ниже) – еще по научном это называется ЦАРГИ (рамные элементы под сидушкой стула, или под столешницей стола). Прибиваем эту царговую раму  к нижним планкам стульной спинки.
  • И потом чтобы нашу скамейку не шатало туда-сюда, делаем дополнительную раму-стяжку уже в нижней части ножек будущей лаочки-козетки.  По научному  такая рама-стяжка в нижней части ножек называется ПРОНОЖНАЯ РАМА.
  • Красим все изделие в белый цвет и получаем цельную французскую скамейку для красивого отдыха на даче.

При желании к такой садовой лавке-козетки можно прикрепить спинку. Просто прибить к боковой поверхности стуловой рамы доски. Как это сделано на фото ниже.

Модель №2
Дачные скамейки
ИЗ СТАРОЙ КРОВАТИ.

А вот способы создать красивую скамейку для дачи используя спинки от старой кровати.

Одна спинка распиливается как есть пополам. Половинки будут использованы как боковые элементы дачной скамейки.

Даже если спинка вашей кровати сделана не из сплошного щита, а украшена резными балясинами – все равно можно сделать скамейку по этой схеме.

Сидушку можно покрыть цельным деревянным щитом. Или обить досками-рейками как на фото ниже.

Вторая спинка кровати может быть использована под НОЖНУЮ часть скамейки – с фасадного края. Как это сделано на фото ниже.  Донный каркас скамейки можно просто замостить обрезной строганой доской и покрасить. А можно вырезать цельный щит и положить его сверху на раму.

Можно использовать для создания скамейки только одну спинку.

Вы можете из обрезной доски  сделать СВЕЖИЙ КАРКАС  под дачную скамейку.

Или каркас для сиденья  — царговая рама скамейки –  может быть взята из того же материала что и каркасная рама кровати. Как это сделано на фото ниже.

И обратите внимание. Здесь  часть каркаса кровани НАБИВАЕТСЯ СВЕРХУ – чтобы повысить уровень сидушки.

Красивую дачную скамейку можно сделать даже используя модули от любой другой мебели. Например от старого буфета. Допустим у вас есть буфет часть которого не подлежит реставрации (пьяные гости падали и проломили линию выдвижных ящиков).

Тогда сама судьба подсказывает вам сделать из него эксклюзивную скамейку. Необычно обыграть оставшуюся часть буфета. И создать уютный уголок для семейного уединения.

И вам не захочется выставлять такую дизайнерскую скамейку его под дождь. Вы найдете ей почетное место в вашем дачном доме. И сошьете для нее голубые подушечки с вышивкой белоснежных узоров.

Модель №3
ЩИТОВЫЕ садовые скамейки
СВОИМИ РУКАМИ.

Чтобы сразу объяснить термин «щитовая» -покажу вот такую простую конструкцию – мини-лавочка из разделочных кухонных досок.  Это и есть классическая щитовая конструкция скамейки. То есть изделие  СОБРАНО ИЗ ЦЕЛЬНЫХ ЩИТОВ.

На фото ниже щиты соединены пазовым способом. Доска-сидушка заездает в пазы на ножках-стойках.

Вот ниже скамейка сделана ТОЧНО ТАК ЖЕ – щитовым методом. Только материла щита более грубый и нетесаный. И здесь добавили спинку – ее врезали в тоже в пазы, выпиленные в опорных щитах.

  • Крепление щитов друг к другу может быть ПАЗОВОЕ (как на фото выше) – где в одних щитах выпиливаются пазы, и другие щиты в низ въезжают. Такой крепеж используется только в щитах, сделанных из ЦЕЛЬНОГО КУСКА ДЕРЕВА. Клееные щиты для этого не подходят – они могут расслоится в местах своей склейки.
  • Также для крепления используются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – деревянные (царги, угловые укосины, проноги), металлические (уголки, скобы и перфорированные пластины).

Щитовым способом делаются деревенские лавки. 2 боковых щита (это ножки) – соединяются между собой длинной доской (это пронога).  Доска может распологаться в нижней части междуножья,или в верхней части междуножья —  сразу под доской сиденья. На фото ниже мы видим оба эти способа расположения проноги под лавкой.

Как вы поняли щиты, с которыми вы работаете, не обязаны имень правильную форму. Это могут быт обломки старой обгрызеной доски – в которой  вы вырезали плоские линии-опоры для ПРИСЛОНА СИДЕНИЯ И СПИНКИ.

На фото ниже цельный щит играет роль опоры и для доски сидушки и для доски спинки.

Здесь тот же принцип – цельной опоры для сиденья и спинки дачной скамейки.

И эта красивая белая скамейка для дачи сделана по такому же принципу. Только уже из ровно выпиленных щитов и покрашена.

Вот ниже мы видим щитовую модель скамейки со спинкой, где уже 2 щита играют роль опоры для сидушки и спинки.

И эти опорные БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ выполнены под небольшим углом наклона. И поэтому у скамейки получилось сидушка с наклоном вглубь и слегка откинутая спинка. Очень удобно сидеть в такой скамейке.

И согласитесь сделать, выпилить такую скамейку своими руками очень легко. Тут чертеж не обязан быть точным. Просто делайте по своей душе. Легкий угол наколона боковушек выбирайте на глаз.

  • Боковой прислон спинки – в виде длинного треугольника (угол наклона выбирайте сами).
  • Ножная опора для сидушки – в виде вытянутой трапеции (можно с наколоном или без).
  • Под ножные опоры подгладывается отрезок толстого бруса – чтобы у скамейки была высота. Но если у вас широкая доска, то и ножки получатся выше у скамьи,  тогда можно и без брусовых опор

Все детали можно посадить на обычные гвозди.

Чтобы скамейка не была такой низкой (если вы желаете) можно  сделать подножные брусья повыше – сколотить вместе сразу несколько отрезков бруса – поставить их друг на друга башенкой и закрепить с внутренней стороны доской (чтобы держались все вместе) или без доски просто на гвозди.

А еще такую скамейку можно ПОСТАВИТЬ НА НОЖКИ – тоже в форме вытянутых трапеций. Нажки набиваются с внутренней стороны  сидушной опоры.

ЩИТЫ для скамейки могут быть СБИТЫМИ (то есть не цельными, а состоять их досок, сомкнутых друг с другом планкой-пермычкой). Простая дачная скамейка с фото ниже как раз демонстрирует этот способ.

И вот эта садовая скамейка из толстых досок тоже делается по этому же принципу.

Модель №4
Скамейки ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ
Своими руками сделать на дачу.

А вот еще простая модель дачной скамейки. Простота у нее не только в конструктиве – но и в материала. Из одной длинной обрезной доски можно сделать вот такую садовую скамейку быстро и просто своими руками.

 

Ее можно дополнить подлокотниками, покрыть благородной темной морилкой, или краской яркого сочного цвета.

С боковых сторон дачной скамейки этого типа можно сделать подставки под книги, пивасик, те вещи с которыми вы любите отдыхать на даче.

Давайте посмотрим на чертеж этой дачной скамейки. Мы видим что все углы у обрезков доски имет наклон в  30 или 60 градусов. Размеры на чертеже указаны в дюймах. Один дюйм равен 2,54 см.

Чертеж мы видим с боковой стороны. Длина спинки и сиденья – на ваш выбор.

Нарезаем доску на нужные нам отрезки. И собираем скамейку на болты, шурупы или гвозди.

К такой скамейке на даче вы можете сделать и столик для провизии. Или обычную щитовую лавку.

Модель №5
Щитовые скамейки для дачи
С ИЗОГНУТЫМ БОКОВЫМ ЩИТОМ.

Щиты которые вы вырезаете для БОКОВИН вашей скамейки на дачу – могут иметь ПЛАВНЫЕ ОКРУГЛЫЕ ЛИНИИ. Тогда скамейка может стать настоящим произведением искусства – вашей творческой работой.

Сиденье в такой скамейке держится на ПЛАНКАХ набитых под ним с внутренней стороны боковин.

Спинка опирается внизу – на ту же планку что и сиденье, и вверху на планку набитую вертикально вдоль спинковой части изогнутыхъ боковушек.

Доски из которых вы вырезали фигурную боковину можно обработать по краю, придав ему округлость и гладкость (левое фото ниже).

А еще фигурные боковины можно вырезать не из обычного щита, а из столярного изделия с рельефом – фасадной части шкафа или старой филенчатой двери. Даже ручку дверную можно не убирать – а оставить для красоты (на правом фото скамейки ниже).

Модель №6
Реечная скамейка для дачи
Как сделать своими руками.

А еще из резных боковушек можно сделать интересную РЕЕЧНУЮ СКАМЕЙКИ. У них получается круглое сиденье с плавными очертаниями и изогнутая линия спинки.

На фото ниже мы видим как раз такую удобную для дачи скамейку.

Изгнутость скамейки получается за счет того, что узкие рейки набиваютс ПО ИЗГИБИСТОМУ ПЕРИМЕТРУ фигурных боковых частей.

На фото ниже мы видим мастер-класс изготовления такой скамейки для дачи. Для того , чтобы рейки не прогибались под весом сидящего человеа – для такой скамейки делают еще один каркасный фигурный элемент – по ентру. Все три детали соединяют вместе в один общий каркас – просто НАСАДИВ  ИХ НА ПРОРЕЗИ НИЖНИХ РЕЕК (как на фото ниже).

А потом на этот каркас по его верхнему периметру – набиваем на шурупы рейки.

Если вы хотите чтобы такая скамейка была более длинная, то нужно просто сделать не три фигурных моделя каркаса – а четыре, или пять, или шесть. Ну и конечно набивные рейки тоже должны быть длинными.

Модель №7
Быстрая скамейка –
из пеноблоков с полостью.

Пеноблоки (или газосиликатные блоки) иногда изготавливают со сквозными дырками внутри. Это делают для экономии материала и также для усиления теплозащитного свойства такого строительного материала.

А мы можем использовать эту «дырявую» особенность газосиликатных блоков – в благих целях создания скамейки на дачу.

Для этого устанавливаем 2 два ряда пеноблоки  ДЫРКАМИ ВНИЗ, а наверх ставим еще пеноблоки ДЫРКАМИ ВБОК. И в эти дырки вставляем брус подходящего сечения. Чтобы попе было удобнее сидеть наверх можно полодить поролоновые подушки. Лучше выбрать те, которые обшиты непромокаемой тканью. Или сшить самим из клеенки и толстого поролона (продается в хозмагах и строймагах).

Можно просто забить обшивкой из досок в сплошную – чтобы плоское сиденье без дырок получилось.

А еще пеноблоки хорошо покрыть обычной краской — чтобы получилась яркая красивая скамейка.

Вот такие идеи для изготовления дачных скамеек своими руками. Но это еще не все модели деревянных скамеек о которых я хотела бы вам рассказать. Поэтому ждите продолжение – мы будем делать интересные скамейки из дерева (бруса, доски и бревна).

На этом ваш профессиональный рост не закончится…

Потому что…

Дальше
я влюблю вас в идею
делать беседки своими руками.

Целый цикл обучающих статей ждет вас…

Беседки для дачи С ДВУХСКАТНОЙ КРЫШЕЙ (15 способов сделать).

БЕСЕДКИ своими руками (21 СПОСОБ + важные моменты).

Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов).

Вы увидите, как это просто и быстро сделать настоящее строение своими руками — большую дачную беседку. Как установить столбы, как самим (без всякого строительного образования) сделать крышу, как накрыть ее кровлей (поликарбонатом, шифером, черепицей). Оставайтесь с нашей «Семейной Кучкой» — и мы дадим вам «золотые ручки».

Удачного вам дачного строительства.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка».

Если вам понравилась эта статья И вы хотите отблагодарить за этот кропотливый труд нашего бесплатного автора, то вы можете выслать любую удобную вам сумму

на его личный  кошелек ЯД — 410012568032614

semeynaya-kuchka.ru

Посмотреть фото скамейка со спинкой садовая лавочка Главная

из бревна и доски можно сделать красивую скамейку со спинкой фото образец

Описание конструкции лавочки из дерева на фото.

Мы уже смотрели примеры подобных проектов изготовления хороших лавок из дерева своими руками с применением бревна и досок. Главной особенностью садовой скамьи на фото можно считать такой элемент конструкции лавочки, как спинка. Дачные скамейки со спинкой считаются более удобными для отдыха и комфортными для сидения на них, за счёт того, что можно откинуться  спиной и расслабиться. Естественно, что важную роль тут будет играть то, на сколько удачно подобран угол наклона спинки скамьи. Этот угол наклона определяется в каждом случае индивидуально, исходя из пожеланий заказчика или берутся данные из справочной литературы по изготовлению стульев и скамеек.

красивая современная скамейка со спинкой сделана из бревна и досок фото

Сидение лавки на фото.

Для сидения лавочки этого проекта используется небольшое короткое бревно, распиленное на две половинки. Используется только одна половинка бревна, которая размещается так, чтобы ровная плоская поверхность среза древесины смотрела вверх. Нижняя часть сидения остаётся цилиндрической формы, такой которая имелась у бревна в естественном виде, до распила. С поверхности бревна при изготовлении скамейки со спинкой удаляется кора, а древесина тщательно шлифуется «под лак». Сучки обрезаются и зашлифовываются вместе с остальной поверхностью древесины. Длинна лавочки со спинкой определяется длинной того куска бревна, которое мы будем применять при строительстве деревянной конструкции. Прочность бревна в данном случае довольно высока, что позволяет нам широко маневрировать при подборе размеров скамьи для сада. Бревно распиленное пополам не будет прогибаться и не сломается даже под весом нескольких человек. Однако, с декоративной точки зрения, для того, чтобы садовая лавка хорошо смотрелась, было принято решение сделать скамеечку небольшой, для двух — трёх человек отдыхающих на свежем воздухе. Учитывая то, что при строительстве скамьи производитель применял некондиционные материалы, найти длинное плохое бревно было затруднительно, а коротких кусков дерева в отходах столярного производства всегда много.

Необычная удобная спинка скамейки сделана при изготовлении лавки своими руками из досок и бруска фото

Спинка скамейки на фото.

Концепцией дизайна деревянной скамейки на фото было использование отходов деревообрабатывающего производства с целью снижения стоимости изготовления лавки своими руками. Поэтому, спинка скамейки была сделана из двух тонких досок толщиной 25 мм, слишком кривых для того, чтобы можно было применить их для того, чтобы сделать мебель в доме или столярные изделия. Однако для спинки на деревянную лавку в саду эти плохие доски прекрасно подошли. Обеспечив и своеобразный, грубоватый, сельский дизайн скамьи и необходимую прочность деревянной конструкции по проекту. Та поверхность доски, которая соприкасается со спиной, тщательно шлифована и покрыта лаком, так чтобы получилось очень гладкое дерево, без опасения зацепить одежду или получить занозу. В конструкции спинки использовались производителем деревянного изделия для дачи не только доски, но и два бруска к которым доски крепятся гвоздями или шурупами.

ножки скамейки со спинкой — квадратный брусок, хороший дизайн для садовой лавки фото

Ножки лавки для сада на фото.

Интересным моментом в этом проекте скамьи изготовленной из дерева оказались такие важные детали конструкции, как ножки скамейки. Не смотря на грубоватый материал сидения и спинки решено было сделать ножки очень изящными и аккуратными, вырезанными из квадратных брусков — решение традиционное для мебели. Оказалось, что возникает некий визуальный контраст, который вносит нотку эклектики с общий стиль дизайна скамейки. Само изделие стало сразу более лёгким, воздушным и изящным — получилось хорошо. Красивая деревянная скамейка со спинкой будет удобным местом отдыха на даче или в саду. Смотрим фотографии — современная садовая лавочка с креативным дизайном, удобный проект для изготовления своими руками из различных отходов и кусков некондиционной древесины.

Где купить скамейку со спинкой?

Можно связаться с нами и купить готовую скамейку со спинкой или заказать изготовлении лавочки из дерева, металла, с ковкой. Тем, кто хочет узнать как сделать лавку со спинкой своими руками, поможет консультация мастера нашей мастерской.

Продажа скамеек для сада, дачных лавочек, садовых скамеечек, деревянных лавок со спинкой, производство, изготовление, под заказ фото.

Build Naturally … Блог: Comfy Cob Bench Ergonoics

Вам нравится внешний вид глиняной скамейки, но вы не уверены, будет ли на ней удобно сидеть? Комфорт — это больше эргономика, чем материал поверхности. Мягкий диван может быть неудобным, а деревянный стул — невероятно удобным. Разница … они ключевые … в том, как тело помещается на сиденье.


скамейка из початка в дегустационном зале Black Ankle Vineyard, разработанная и построенная мной в Мэриленде

Вот несколько советов по созданию эргономичной и удобной скамейки:

  1. Высота сиденья должна позволять вам сидеть, поставив ступни на землю перед собой.В противном случае край сиденья нарушит кровообращение в задней части бедер, и ваши ноги заснут. Высота от 15 до 17 дюймов подходит большинству людей.
  2. Глубина сиденья должна быть достаточно большой, но не слишком глубокой. Если он слишком неглубокий, значит, вы буквально сидите на краю своего сиденья. Если он будет слишком глубоким, вы не сможете удобно откинуться на спинку сиденья. Глубина от 14 до 18 дюймов подходит для большинства людей.
  3. Сиденье должно немного наклониться назад.Это позволит вам удобно устроиться на своем месте. 5-градусный уклон идеален.
  4. Спинка должна поддерживать вас и слегка наклоняться назад. Идеальный угол между сиденьем и спинкой составляет от 100 до 110 градусов.
  5. Основание скамьи должно давать вам место, чтобы вы могли подтянуть ноги к телу. Когда ваши колени находятся под углом менее 90 градусов, ваши квадрицепсы более расслаблены, поэтому сидячее положение более удобное. Таким образом, передняя поверхность скамейки должна отклоняться от переднего края сиденья (а не спускаться прямо к земле).Точка, где основание соприкасается с землей, должна располагаться на расстоянии не менее 3 дюймов от передней части сиденья.

Самый большой совет — проверять свое кресло во время сборки. Буквально сидите на нем, пока строите. Посмотри, хорошо ли тебе. Посмотрите, могут ли ваши ноги удобно касаться земли. Посмотрите, сможете ли вы удобно откинуться на спинку сиденья. Продолжайте тестировать и настраивать, пока он не станет для вас идеальным. И самое главное … получайте удовольствие от кобблинга!

Необходимые размеры для удобного сидения

Думаете о дизайне стула, но не можете определить размеры и углы, которые гарантируют максимальный комфорт? Тогда позвольте нам познакомить вас с руководящими принципами, установленными в мебельной промышленности.Имейте в виду, что они применимы к взрослому человеку среднего роста 5 футов 10 дюймов, сидящему в вертикальном положении. Возможно, вам придется немного отрегулировать размеры и углы в зависимости от размера и формы предполагаемого пользователя.

Кроме того, чтобы помочь вам визуально понять конструкцию стула, мы обозначили буквами рекомендации по размерам и углам сиденья, спинки и подлокотника на рисунках сверху и справа. Теперь попробуйте их на стул, который выглядит правильно и прекрасно себя чувствует.

Первое, сиденье

A Для того, чтобы ноги пассажира располагались на полу с углом в коленях 90–100 °, расположите сиденье на высоте 16–18 дюймов над полом.Если у кресла будет подушка, учтите ее сжатую толщину в высоте сиденья, вычтя половину толщины подушки.

B Чтобы оставить зазор между передним краем сиденья и ногами пассажира, сделайте сиденье глубиной 15–18 дюймов.

C Стремитесь к ширине сиденья 16–20 дюймов. В зависимости от стиля стула и ваших предпочтений вы можете сузить сиденье на 2–3 дюйма спереди назад (1–1 1 2
«с каждой стороны). Более широкая передняя часть обеспечивает больше места для ног, а более узкая спина дает немного больше места для локтей.

D Для дополнительного комфорта, особенно когда у кресла нет подушки, наклоните сиденье на 5–8 ° спереди назад. Это также помогает предотвратить скольжение пассажира вперед. Однако для офисного или письменного стула лучше забыть о наклоне, поскольку плоское сиденье позволяет наклоняться вперед.

Теперь задний

E Чтобы обеспечить поддержку поясницы, не мешая плечам, запланируйте высоту спинки на 12–16 дюймов над сиденьем для обычного стула и 20 дюймов (обычно) для формального стула.

F Наклоните спину до 5 ° для обычного стула и до 15 ° для обычного стула. Однако имейте в виду, что по мере увеличения угла наклона спинки вам необходимо увеличивать угол наклона сиденья (чтобы поддерживать угол между сиденьем и спиной между 90 ° и 100 °), чтобы предотвратить скольжение вперед, и уменьшать высоту сиденья, чтобы сохранить переднюю часть. край сиденья от контакта со спинкой ног.

G Чтобы оставить зазор «сзади» для задних частей, оставьте 3 дюйма открытого пространства между верхом сиденья и низом нижней спинки или выгните нижние 4–8 дюймов спинки.

Наконец подлокотники

H Чтобы подлокотники поддерживали предплечья, не поднимая плеч, расположите их на 7–9 дюймов над сиденьем. При определении высоты подлокотника обязательно проверьте высоту фартука стола, чтобы подлокотники скользили под фартуком.

I, J , и K . Сделайте подлокотники минимум 8 дюймов в длину, 2 дюйма в ширину и на расстоянии примерно 19 дюймов друг от друга.

Эргономика сидения

Эргономика сидения


Корнельский университет Ergonomics Web

DEA 3250/6510 ЗАМЕТКИ КЛАССА

Дизайн сидений и стульев

1.Введение — An
по оценкам, 50% людей в промышленно развитом мире страдают той или иной формой
жалоба на спину, многие из которых связаны с плохой конструкцией сиденья. Как мы
сидеть и то, на чем мы сидим, влияет на здоровье позвоночника. Поясничный отдел
наиболее часто повреждается (L4 и L5). Позвонки в поясничном отделе
области являются самыми большими в позвоночнике.

  • Определение — Сидение — это положение тела, в котором вес тела
    тело переносится на опорную область в основном за счет седалищных бугров
    таза и окружающих их мягких тканей.
  • Назначение — для снятия веса с ног и поддержания устойчивости
    поза, чтобы мышцы, не задействованные непосредственно в работе, могли расслабиться.
  • Ideal — Не существует единой идеальной позы для сидения. Иллюстрированный 90-градусный
    поза человека сидя предназначена только для антропометрических данных. Не могу создать стул
    за лучший способ сидеть. Нам нужны разные стулья, которые позволяют
    пользователей на каждое место
    в различных позах.

2. Осанка — взаимное расположение частей тела в пространстве.

  • Лучшая осанка — вызывает наименьшее постуральное напряжение. Мышцы должны
    делать работу, чтобы противодействовать воздействию гравитации и других сил, поскольку тело
    стоит или движется в пространстве.
  • Постуральное напряжение — неблагоприятные последствия продолжительностью более нескольких минут
    постурального стресса.
  • ерзание — защита организма от постурального стресса
    дискомфорт — это знак.

    • Скорость ерзания — может использоваться как показатель дискомфорта стула.
      Чем выше частота ерзания, тем выше уровень дискомфорта.
    • Скрещивание и разведение ног — характерный способ
      перераспределяет давление на ягодицы, а также помогает перекачивать кровь через
      эти ткани.
  • Постуральный комфорт — определяется как отсутствие постурального дискомфорта,
    поэтому это нейтральное состояние, которое мы не можем ощутить.

3. Биомеханика сидения — в зависимости от стула и позы, некоторые
доля общей массы тела переносится на пол через сиденье
кастрюля и ножки, подлокотники и спинки.

  • Поясничная область — обычно лордозная (вогнутая, к животу).Это снижает давление между позвонками. Регион обычно
    лордотический по двум причинам:

    • Толщина — Позвонки и диски спереди толще, чем сзади.
    • Крестец — Верхняя поверхность крестца расположена под углом к ​​горизонтали.
      самолет.
  • Таз — Крестец прикреплен к тазу, поэтому вращательное движение
    таза поражает поясничные позвонки.

    • Прямое вращение — таза приводит к усилению лордоза
      поясничный отдел позвоночника, помогающий поддерживать вертикальное положение туловища.
    • Наклон назад — таза приводит к усилению уплощения
      поясничный отдел позвоночника и со временем нарастает кифоз.

4. Сидячие позы — Сидение с согнутыми коленями и бедрами, таз.
повернутый назад приводит к минимизации лордоза, плоского или даже кифотического поясничного отдела
позвоночник.Обычно различают три типа сидячих позы:

  • Передний (наклон вперед) — центр масс впереди седалищной кости
    бугорки. Пол выдерживает более 25% веса тела. Обычная поза
    для письменной работы.
  • Средний (расслабленный, без опоры) — центр масс прямо над
    седалищные бугорки. Пол выдерживает 25% веса тела. Прямо или слегка
    кифотический поясничный отдел позвоночника.
  • Задний (наклон назад) — центр массы за седалищными бугорками.Пол выдерживает менее 25% веса тела. Общие для стульев с большими,
    наклонная, спинки. Предпочтительно для отдыха.

5. Факторы, влияющие на осанку —

  • Мышцы подколенного сухожилия — также влияют на осанку и конфигурацию сидения
    поясничного отдела позвоночника. Эти мышцы пересекаются от голени к тазу, пересекая
    тазобедренный и коленный суставы.
  • Расположение и наклон рабочей зоны — имеют большое влияние на позы
    шеи, плеч и верхних конечностей и, следовательно, также необходимо учитывать
    наряду с дизайном сиденья и сидячими привычками человека.

6. Предпочтительный угол установки — Сидение приводит к увеличению нагрузки на 40–90%
на спину (давление диска), чем положение стоя.

  • Учеба — По результатам исследования студентов колледжа предпочтительное место
    угол наклона спинки для комфорта составляет 15 градусов. Это согласуется с другими исследованиями Этьена.
    Гранджин, где операторы VDT предпочитают наклон назад 13-15 градусов. В
    под этим углом давление на межпозвонковые диски минимально.
  • «Осанка Кигана нормальная» — Рентгенологические исследования на 5 человек.
    лежа на боку (1955, 1960) показывают, что наибольшие нагрузки на позвоночник
    равномерно распределены, когда ноги находятся под углом 135 градусов от туловища, т. е. угол бедер 135 градусов и
    Угол в коленях 45 градусов.

7. Критерии проектирования седла

  • Высота сиденья — Оптимальная высота сиденья вызывает споры.
    • Традиционный критерий — Высота сиденья должна быть отрегулирована для поддержки
      колено под углом 90 градусов для предотвращения отека ног.Однако 75% отека ног
      может быть из-за низкой активности мышц ног, а не стула.
    • Минимальная высота должна быть 15 дюймов (38 см), что соответствует
      5-й процентиль женщин с каблуком 1 дюйм. Сиденье должно регулироваться на 9 дюймов.
      (23см).
    • Фиксированная высота — около 17 дюймов (43 см). Это компромисс.
      Слишком высокий стул приводит к увеличению давления на подколенную складку.
      (под коленями), уменьшая кровообращение и повышая давление
      на нервах.Слишком низкий стул увеличивает нагрузку на седалищные бугры.
  • Поддон сиденья —
    • Глубина сиденья — рекомендуется 16,5 дюймов для фиксированных сидений и 14-18,5 дюймов.
      для регулируемых сидений. Если глубина сиденья больше ягодично-подколенной
      длина (пятый процентиль женщины — 17 дюймов), то пользователь не сможет
      использовать спинку.
    • Контуры днища сиденья — Половина веса тела поддерживается на 8% площади
      под «седалищными костями» (седалищные бугры).Если сиденье
      жесткое и ровное давление может составлять 85-100 фунтов на квадратный дюйм. Контур сиденья и амортизация
      можно использовать для распределения давления по большей площади и вращения таза
      вперед способствовать улучшению осанки.
    • Амортизация сиденья — рекомендуемая толщина при 1,5-2 дюйма.
      должен быть плотнее сзади и толще, но менее твердым и тонким спереди.
      Слишком сильная амортизация может привести к тому, что тело погрузится в кресло, ограничивающее
      движение. Мягкое кресло может быть сначала удобным, но когда тело опускается
      снижается кровообращение, повышается температура кожи на пораженных участках,
      увеличивается компрессия под бедрами.Сочетание этих факторов увеличивает дискомфорт.

      • Сжимаемость подушки — Сжимаемость называется вдавливанием.
        прогиб нагрузки (ILD) или прогиб силы вдавливания (IFD). Идеальное сочетание
        представляет собой мягкий верхний слой (25% ILD) поверх твердого нижнего слоя (65% ILD). Выросла
        соотношение между ними, превышающее 2,6, приводит к более качественной поддержке.
    • Ширина сиденья — от 20 до 22 дюймов для людей в одежде.Если у сиденья есть подлокотники, то более подходящей может быть ширина от локтя до локтя.
    • Угол сиденья — Положительный угол сиденья помогает пользователю поддерживать хороший контакт
      со спинкой. В большинстве случаев рекомендуется угол 5–10.
  • Подлокотники — обеспечивают дополнительную поддержку позы и помогают стоять
    вставать и садиться. Подлокотники должны быть мягкими и касаться мясистой части.
    предплечья. Они не должны задевать костные части локтя, где
    чувствительный локтевой нерв находится близко к поверхности, поэтому зазор примерно
    Рекомендуется 4 дюйма между подлокотником и спинкой сиденья.Консольный локоть
    опоры должны быть на 8-10 дюймов выше поверхности сиденья. Подлокотники должны
    быть на расстоянии не менее 17,2 дюйма друг от друга, чтобы превышать ширину бедер 95 процентиля
    самки. Наконец, подлокотники не должны ограничивать доступ к креслу, если его нужно использовать.
    за столом.
  • Спинка с —

    • Высота — Более высокие спинки обеспечивают лучшую поддержку веса багажника. Три
      категории:

      • Низкая спинка — поддерживает только поясничную область.Глубина
        поясничный изгиб спинки должен составлять 0,6 — 2,0 дюйма. Высота спинки
        5, 7 и 9 дюймов кажутся одинаково эффективными.
      • Средняя спинка — обеспечивает полную поддержку плеч (например, в автомобиле
        сиденье, офисное кресло) и, возможно, потребуется около 26 дюймов в высоту, чтобы вместить
        95-й процентиль мужчина.
      • Высокая спинка — полная поддержка головы и шеи (например, самолет
        сиденье) и может потребоваться около 36 дюймов для мужчины 95-го процентиля.
  • Угол — Оптимальный угол составляет 100–110 градусов.

Вернуться в меню DEA 3250/6510

Строительство садовой скамейки

Билл Девлин
Главный садовник округа Адамс

Недавно мне посчастливилось поработать с 17 первокурсниками и 1 преподавателем из Геттисбергского колледжа на ежегодном Дне GIV (Геттисберг занимается волонтерством).

Работа, которую мы предприняли, заключалась в сооружении 6 скамеек длиной восемь футов для скейтборда в парке отдыха Геттисберг.

Когда ко мне первоначально обратился Шаррон Майклс из Collaboration for Youth, United Way of Adams County, чтобы придумать дизайн, и я не сразу придумывал планы на основе краткого поиска в Интернете, я решил сделать свой собственный дизайн. Я раньше
полностью обернуть перила сиденья вокруг палубы 12 х 24 фута, используя в качестве образца мой самый удобный шезлонг, поэтому я повторил этот подход.

На следующем рисунке показан законченный прототип. Он был составлен мной, военно-морским архитектором Академии береговой охраны ’56 и инженером-ядерщиком Рэем Шварцем, Военная академия США, Вест-Пойнт, Нью-Йорк ’67. Обратите внимание, что стул для выкройки
верно. Вот так я определил углы и размеры.

На следующем рисунке показаны пронумерованные детали и угловые разрезы, которые необходимо сделать.

Часть первая — это задняя опора, ее длина 36 дюймов. Нижний конец срезан под углом 67,5 градусов, который определяется путем измерения угла спинки моего удобного газонного стула. Для этой детали нужно сделать только один разрез. Все эти доски обработаны давлением
дерево для долголетия. Их можно красить после 60 дней атмосферного воздействия.

Часть 2 — самая простая из частей, длина 32 дюйма, без углов, кроме разрезов по длине.

Третий элемент имеет длину 16,5 дюймов, верхний срез под углом 7,5 градусов, угол сиденья от горизонтали.

Часть 4 — самая сложная, длиной 20,5 дюймов с передним углом 7,5 градусов и задним углом 14 градусов.

Для скамьи высотой 8 футов необходимы три опоры. Они должны быть точно таких же размеров, что легко достигается с помощью приспособления.Мое приспособление показано ниже, и я могу одолжить его, если хотите, напишите мне на [email protected]

Наш прототип подошел достаточно хорошо, 180 человек заворачивали винты, однако мы добавили поперечные распорки 2 x 2 дюйма на спину, когда было обнаружено небольшое отклонение. Раскосы идут от вершины средней опоры к основанию внешних опор.

У более легких 18-летних мы обнаружили, что нам приходилось откручивать винты и снова откручивать их, чтобы получить трение, необходимое для жесткости.Забегая вперед, рекомендую наносить строительный клей по мере заделки швов, причем жестко.
перед тем, как скрутить детали вместе.

Когда группа из 18 человек прибыла в общественный парк района Геттисберг, мы «отсчитали», и каждый третий член был назначен координатором группы. Были даны и выполнены следующие инструкции:

Краткое обучение будет посвящено безопасности, компоновке и использованию приспособления, которое было построено и использовалось для прототипа.Также важна прямоугольность и точность в макете.

Рабочий процесс. Поскольку у нас так мало времени и так много людей, нам нужен рабочий процесс, который вовлекает всех.

Шаг первый, сформируйте 5 команд и назначьте лидера. Разместите доски рядом, как на прототипе: три доски сиденья и 3 доски спинки. Концы четные или избыточные между типами распределены равномерно.

Шаг второй: квадратом отметьте линии, через которые будут вкручиваться сиденья и спинка.Обратите внимание, что сиденье и спинка будут смещены на 1/12 дюйма. Обратите внимание, что они будут смещены на 1/12 дюйма, поскольку опоры будут смещены на эту величину. Слева
Опора лицом к скамейке, линия на сиденье должна быть на 8 дюймов от левого края, спинка на 6 1/2 дюйма от левого (с поправкой на излишки досок, линии должны быть смещены точно на 1 1/2 дюйма.

Правая сторона, сиденье в 6 1/2 дюйма от правой задней части на 8 дюймов (опять же, поправьте на любой излишек доски.

Для средней опоры: точно разделите длину средней линии сидений пополам; смещение назад на 1 1/2 дюйма влево. Мы могли бы использовать столько измерительных лент, сколько возможно, с указанием названия, чтобы они вернулись к своим владельцам.

Шаг третий: предварительно просверлите отверстия, когда станут доступны сверла. Расстояние от края верхнего винта до задней панели должно составлять 2 дюйма, а расстояние до края — 1 дюйм. Это необходимо для уменьшения вероятности раскола опорных досок. Предварительное высверливание — это глазурь на торте, так как винты можно вращать
без предварительного сверления, если необходимо, но свинчивание будет происходить быстрее, если оно будет предварительно просверлено, поэтому больше людей не будет стоять рядом.

Шаг четвертый, критический путь пройдет через одно опорное приспособление, поэтому мы предварительно просверлим одно отверстие на каждый угловой узел, два набора позволят скамейке начать работу, а третье (средняя опора) может быть установлена ​​позже. Это заставит команды работать
быстрее с меньшим временем простоя.

Шаг пятый, соберите скамейки с двумя концевыми опорами. Выровняйте каждый набор по мере его начала. Первая доска — это доска сиденья в задней части скамейки, следующая ступень — доска нижней части спинки.Выровняйте в этот момент. Между сиденьем и спинкой используются проставки.
доска, и каждая последующая задняя доска, чтобы обеспечить эстетику. Следите за тем, чтобы они были выровнены при сборке.

Шаг шестой, установите среднюю опору, следя за тем, чтобы они были выровнены.

Шаг седьмой, когда все остальное собрано, устанавливаем диагональные распорки. Так как они маленькие, необходимо предварительное сверление, чтобы избежать раскола, также не перетягивайте, так как они раскололись.

Список материалов

Крепления.

  • 1 # на скамью 2-дюймовые гальванизированные винты для палубы с крестообразным шлицем
  • Строительный клей

Задний

  • 3 восьмифутовые доски настила 5/4 «x 6», обработанные давлением

Сиденье

  • 3 восьмифутовых плиты 2 «x 6», обработанные давлением

Поддерживает

  • 4 восьмифутовых плиты 2 «x 4», обработанные давлением

Прочитать другие статьи Билла Девлина

Скамейки, созданные для комфорта | JLC Онлайн

Я должен признать, что создание конструкции скамейки, которую я описываю в этой статье, было связано скорее с удачей, чем с умением.Это произошло несколько лет назад, когда я собирал колоду для политической светской львицы, которой требовалось место для разговоров со скамейками для проведения встреч по планированию. Указывая на стул, она спросила: «Сможешь соорудить мне такую ​​удобную скамейку?» Я сказал: «Конечно, я просто возьму за основу дизайн скамейки этот стул». Я нарисовал форму спинки стула на куске фанеры и воспроизвел ее на ложе 4х10, которое я использовал для задних стоек. Я обрамил сиденье 2×4 и установил доски для настила 5/4 на 6 дюймов, чтобы сформировать сиденье и спинку.В результате появилась скамья с изогнутой спинкой, которая вызывает восторженные отзывы всех, кто на ней сидит.

Шаблоны обеспечивают согласованность

Первый шаг — сделать узор на куске фанеры толщиной 1/2 дюйма. Вы можете использовать размеры на чертеже (рис. 1) или обвести удобный стул. Если вы планируете регулярно строить скамейки, покрасьте фанеру и заклейте ее края, чтобы она прослужила дольше.

Рис. 1. Секрет удобной скамейки — правильная высота и углы.Авторский дизайн основан на удобном кресле, форму которого он нарисовал на фанерном шаблоне.

Используя выкройку, разложите задние стойки на 4х10, чередуя ориентацию выкройки, чтобы использовать материал наиболее эффективно. Я получаю четыре штуки из 10-футового 4х10.

Вам нужно будет сделать одну стойку на каждые 4 фута скамейки плюс еще одну, но пока не сокращайте угловые стойки. Используйте циркулярную пилу с 10-дюймовым лезвием, чтобы полностью прорезать толстую заготовку за один проход (Рисунок 2,).Затем закончите пропилы сабельной пилой и сгладьте следы от пилы ручным шлифовальным станком, оснащенным абразивным диском с зернистостью 24 (Рисунок 3).

Рисунок 2. Задние стойки расположены рядом друг с другом на прикладе 4х10, что сводит к минимуму отходы. Для резки такого толстого материала требуется 10-дюймовая дисковая пила; пропил завершит автор сабельной пилой.

Рис. 3. Практически невозможно идеально разрезать толстую заготовку, но грубый абразивный диск быстро устраняет дефекты.

После обрезки стоек для прямого хода перехожу к углам. Показанная здесь платформа имеет угол 45 градусов, а угловые стойки имеют выемки для соответствия угловой балке обода (рис. 4). (Если бы это был угол 90 градусов, основное различие было бы в угле надрезов.) Надрезы выполняются слепыми пропилами — то есть они останавливаются, не доходя до конца заготовки, — так что одна циркулярная пила может ‘ t сделать оба разреза. Придется начинать с одной стороны с врезного пропила или отводить пилу на второй пропил — оба маневра опасны.

Рис. 4. Две дисковые пилы — одна с правым наклоном и одна с левым наклоном — используются для надрезания задних стоек, чтобы они соответствовали угловой балке обода. Долото убирает отходы.

Лучше использовать две циркулярные пилы: одну с наклоном влево, а другую — вправо. Установите пилы под углом 22 1/2 градуса и сделайте пазы. Удалите отходы острым зубилом. Резка 4x10s может обнажить необработанную древесину (рис. 5) — консерванты редко достигают центра больших древесин — поэтому вам необходимо обработать пропилы консервантом для торцевых распилов, таким как консервант для древесины Jasco Copper Brown (The Homax Group; 800 /? 729-9029, www.homaxproducts.com).

Рис. 5. При распиловке древесины обычно обнажается необработанная сердцевина. Для долговечности крайне важно покрывать все пропилы в обработанной под давлением древесине консервантом для торцевых срезов.

Каркас сиденья с 2х4

Для поддержки досок сидений я прикрепляю по две стойки 2×4 к каждой задней стойке (рис. 6). Для всех опор сиденья, за исключением концевых и угловых стоек (к которым я скоро вернусь), я вырезал 2x4s длиной 17 1/2 дюймов с параллельным углом 5 градусов на каждом конце.Затем я помечаю стойки чуть ниже первого углового выреза, который, когда стойки будут установлены, будет на расстоянии 141 3/16 дюйма от поверхности палубы, линиями, наклоненными на 5 градусов вниз, чтобы обозначить вершину 2х4. 2×4 будут выдвигаться на 3 дюйма на задние стойки, оставляя достаточно места для длинных 2×4, которые в конечном итоге будут прикреплены к задней части опор сиденья между стойками.

Рисунок 6. Подседельные штыри размером 4×10 размещаются на расстоянии не более 4 футов друг от друга, чтобы поддерживать каркас скамьи размером 2×4.

Предварительно устанавливаю опоры сиденья на стойки. Для начала я прикрепляю 2х4 с помощью строительного клея и одного гвоздя (рис. 7). Прежде чем закрепить их вторым гвоздем, я установил 2х4 под углом 5 градусов к нижней части стойки, проверяя угол либо с помощью квадрата макета, либо с помощью квадрата обрамления, установленного с шагом 1 к 12, что равно 5. градусов. Когда я уверен в угле, я забиваю второй гвоздь, чтобы зафиксировать его на месте. Важно точно разместить опоры сиденья 2х4, так как все они должны выровняться при установке узла на палубе.

Рис. 7. Автор использует квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что опоры сиденья 2×4 находятся под правильным углом в 5 градусов, что составляет шаг 1 к 12, когда он прибивает их к стойкам 4×10.

На концевых стойках предустановлены внутренние опоры 2х4, аналогично описанным выше; однако опоры снаружи немного отличаются. Они тоже предустановлены, но длиннее, их два. Я вырезал по две 19-дюймовых куска для каждой концевой стойки и установил их на 41/2 дюйма вместо 3 дюймов на стойку.Дополнительные 1 1/2 дюйма возвращают заднюю часть этих опор 2×4 даже с длинными 2×4, которые будут установлены для поддержки спинки сиденья. Удвоение внешних опор обеспечивает лучшее крепление короткой части доски сиденья, которая продолжается за концом последней стойки.

Прикрутите стойки к ободу

Чтобы установить задние стойки, я делаю надрез в настиле по мере необходимости и прикрепляю нижнюю часть стойки к балкам обода настила с помощью двух 51/2-дюймовых замков FastenMaster LedgerLock.После того, как все стойки — кроме углов — будут на своих местах, установите 2х4, которые проходят по длине передней части сиденья, позволяя им работать долго в любых внутренних углах (чтобы вы могли измерить их, чтобы определить размер опор сиденья).

Затем я прикрепляю угловые стойки к балкам обода с помощью 5 1/2 дюймов LedgerLoks, как и с другими стойками. Затем, чтобы определить углы и длину опор сиденья для угла, я измеряю от угловых стоек до 2х4, которые я позволяю долго работать для этой цели (рис. 8).Я вырезал 2х4 по своим размерам и прикрепил их к каждой стороне угловых стоек.

Рис. 8. Благодаря тому, что 2x4s, которые присоединяются к передней части скамейки, могут работать долго, расчет углов и длины угловой опоры сиденья 2x4s стал вопросом измерения, а не сложной математикой.

Теперь 2×4, которые будут проходить вдоль спинки сиденья, можно разрезать, чтобы они поместились между задними стойками, и привинтить к опорам сиденья. Установите 4×4 для передних стоек, забив передние и боковые 2×4.Эти полноприводные автомобили должны быть около 16 1/4 дюйма в высоту. Чтобы прикрепить их к палубе, я ввожу в них LedgerLok через настил. Для законченного вида я прикрепляю соответствующий облицовочный материал спереди, сзади и по бокам каркаса сиденья.

Покройте сиденье и спину досками настила

После того, как я закончил установку облицовки, я начинаю установку настила сиденья, используя винты для деки из нержавеющей стали с декоративной головкой. Чтобы избежать совмещения скошенных концов досок сидений по углам, я использую разделительную доску.Это кусок террасной доски шириной около 4 дюймов, края которой я закругляю маршрутизатором. Я прикрепляю доску по центру угловых опор сиденья 2х4 и позволяю ей долго тянуться впереди. Это оставляет много мяса на 2х4 для крепления основных досок сиденья

Я кладу сиденья, в том числе на угловые углы, сзади наперед и делаю зазор на 3/8 дюйма. Передняя часть и концы должны выступать над фасцией на 1 дюйм. Я обрезаю передние концы угловых разделительных досок вместе с досками сидений и закругляю концы фрезером.

Начинаю заднюю часть с установки нижней доски между двумя угловыми стойками. Стыки между угловыми щитками и остальными щитами будут сложными. Все разрезы со скосом будут составлять 22 1/2 градуса (45 градусов, если угол квадратный), но углы скоса будут варьироваться в зависимости от того, на какой части стойки находится доска. Я слегка провожу линию по центру столбов и отмечаю, где верх и низ каждой доски будут пересекаться с ней. Измерение между этими линиями вверху и внизу каждой доски дает мне длину доски и угол среза.

Рис. 9. Установка сиденья и спинки — простая часть, хотя внутренние углы необходимо надрезать под сложным углом.

Заглушка устанавливается последней (Рисунок 9). Начиная с центра между двумя угловыми стойками, совместите его с верхней спинкой, чтобы получился плавный переход. Когда эта красота будет завершена, сядьте и на мгновение расслабьте спину. Ты заслуживаешь это! !

Ким Катвейк работает сборщиком колод в Олимпии, штат Вашингтон. Linda Katwijk является соавтором этой статьи.

Удобный диван на открытом воздухе: 5 ступенек (с изображениями)

Просверлите отверстия для предотвращения раскалывания дерева, особенно на планках размером 1 на 4 дюйма.

Я отрезаю 10 футов (4 на 4 дюйма) по 28 дюймов для каждой ноги. Если вам нужен более короткий общий диван, вы обрезаете еще один-два дюйма, то есть 27 дюймов или 26 дюймов. Затем отрезаете 2 из (2 «на 4») на 82 «. Используя винты 2 1/2 дюйма, прикрепите один из 82 дюймов (2 на 4 дюйма) к передней части стойки на 16 1/2 дюйма от нижней части ножки, это передняя часть дивана.Теперь прикрепите вторую стойку (2 на 4 дюйма) к двум другим стойкам (4 на 4 дюйма) на высоте 14 дюймов от нижней части ноги. Это должно дать вам угол около 5 градусов. 4 дюйма) и отрежьте 2 30-дюймовых куска с срезом под углом 5 градусов на каждом конце, убедитесь, что он правильно срезан с обеих сторон, чтобы у вас был наклон 5 градусов. Скрепите эти части вместе, чтобы получился основной каркас.

Теперь о оружии. Я отрезал (2 на 6 дюймов), 5 1/2 дюймов на одном конце и 3 1/2 дюйма на другом, чтобы придать ему расширяемость, но вы можете оставить его сплошным (2 на 6 дюймов), если вы хочу.Вырежьте (2 на 4 дюйма) 72 дюйма для дополнительной опоры для сиденья. Я поместил ее на расстоянии 16 дюймов от передней части дивана.

Теперь поместите заднюю направляющую. Возьмите (2 на 4 дюйма), отрежьте его до 82 дюймов, и я проделал продольный пропил
под углом 15 градусов. Вы могли использовать настольную пилу, но я просто зажал ее и использовал циркулярную пилу с направляющей.

Далее вверх были планки (1 на 4 дюйма). Задние планки были 24 дюйма, а планки сиденья — 33 дюйма. На 24-дюймовых планках я вырезал 10 градусов на одном конце (15 градусов — 5 градусов = 10 градусов ), чтобы они плотно прилегали к планкам сиденья.У меня было 12, которые я разместил равномерно. Я использовал метод, который используется для определения расстояния между шпинделями для перил, или вы можете просто навести глаз, потому что подушки будут их закрывать. Расстояние примерно 3 дюйма, просто убедитесь, что полосы спинки и сиденья выровнены, и это будет хорошо выглядеть, даже если расстояние неточно. Я прикрепил полосы размером (1 дюйм на 4 дюйма) с 1 1/4 Просто убедитесь, что вы предварительно просверлили отверстия, чтобы не расколоть дерево. Сначала прикрепите планки сиденья, затем задние планки. Прикрепив планки к спине, я положил планки на заднюю направляющую с продольным разрезом под углом 15 градусов, чтобы получить угол, но я также использовал свой телефон и приложение для измерения уровня, чтобы проверить 15 градусов.Я разрезал доску (2 на 2 дюйма) так, чтобы она была такой же длины, как и самые дальние планки на 72 дюйма. Я положил ее поверх планок сиденья и прикрепил снизу винтами 1 1/4 дюйма.

Уход за спиной при сидячих работах

Сидение стало образом жизни для многих американцев. Мы сидим в машинах, автобусах, поездах или самолетах, когда путешествуем, мы сидим, чтобы поесть, мы сидим и смотрим телевизор, мы сидим в классах, и для многих из нас мы сидим большую часть дня на работе, часто перед аудиторией. компьютер весь день. Исследования, проведенные среди работников, ведущих сидячий образ жизни, показывают, что проблемы с поясницей связаны с неправильной конструкцией стула и неправильной осанкой при сидении.
Исследования, проведенные среди работников, ведущих сидячий образ жизни, показывают, что проблемы с поясницей связаны с неправильной конструкцией стула и неправильной осанкой при сидении. Источник фото: 123RF.com. Хотя для многих видов деятельности мы могли стоять так же легко, как сидеть, например, мы могли стоять, чтобы смотреть телевизор, стоять, чтобы есть, и весь день стоять перед компьютером. Есть как минимум три веские причины, по которым мы предпочитаем сидеть.

  1. Сидение для выполнения той же работы потребляет примерно на 20% меньше энергии по сравнению со стоянием, поэтому удобное сидение помогает снять усталость.
  2. Сидение помогает снизить нагрузку на мышцы спины и межпозвоночные диски поясничного отдела позвоночника, при условии, что мы сидим в опоре и откинувшись назад.
  3. Сидение дает нам большую устойчивость позы для выполнения тонких манипулятивных задач, таких как еда ножом и вилкой, шитье, письмо и т. Д.

Анатомические изменения во время сидения

Когда мы меняем позу стоя на позу сидя, происходят анатомические изменения.Поясничный отдел позвоночника меняет форму в зависимости от того, на чем мы сидим и как сидим. Если мы сидим на плоской поверхности, например на скамейке, трибуне или табурете, без какой-либо поддержки спины, мы склонны сгибать тело вперед для поддержки, часто кладя руки на ноги, чтобы уменьшить усталость. Когда мы наклоняемся вперед, нижняя часть спины изгибается наружу, принимая кифотическую форму . Обычно это считается нездоровой осанкой, если она сохраняется в течение длительного периода. Когда не на что опереться, верхняя часть тела утомляется, и мы обычно рассматриваем это как неудобный способ сидеть.Однако именно так многие люди в конечном итоге сидят в течение каждого рабочего дня, поэтому неудивительно, что исследования сидячих работников, таких как офисные работники, часто сообщают о высоком уровне постурального дискомфорта. [2] Мы хотим иметь возможность сидеть и поддерживать поясничный отдел позвоночника в позе, называемой лордозом.

Эргономичный дизайн стула

Если мы сядем на хорошее эргономичное кресло, подушка сиденья будет изогнута сзади вперед, чтобы стимулировать вращение таза вперед, и это помогает поясничному отделу поддерживать лордоз .Когда мы садимся назад, поясница должна иметь хорошую опору для поясницы. Средняя предпочтительная высота для хорошей поясничной опоры составляет около 7,5 дюймов над сжатой поверхностью сиденья (19 см), а средняя предпочтительная глубина сиденья (расстояние по горизонтали от передней части сиденья до точки опоры для поясницы) составляет около 15,25 дюйма (38,7 см). ). В идеале кресло должно иметь достаточно высокую спинку для поддержки грудного отдела. [3] Также убедитесь, что сиденье регулируется по высоте (15–22 дюйма), угол наклона спинки регулируется (100–120 °), подлокотники имеют минимум 16 градусов.1 дюйм шириной и регулируемой высотой (7,1–10,6 дюйма выше высоты сжатого сиденья). [4] Исследования офисных стульев показывают, что пользователи часто не могут правильно идентифицировать или использовать элементы управления креслом [5], поэтому убедитесь, что у кресла есть удобные элементы управления.

Сейф

Поддержание здоровья позвоночника требует периодических изменений позы, а динамические движения помогают улучшить кровообращение и снизить мышечную усталость. Длительное сидение в любой статической позе со временем станет неудобным.Это означает, что не существует фиксированной позы, которая лучше всего подходила бы для всех, в любое время, независимо от выполняемой задачи. Скорее, существует желаемый диапазон движений, который подходит большинству людей, выполняющих большинство задач, выполняемых сидя.
Теперь, когда ваше тело находится в хорошей позе с опорой, вы должны быть готовы к работе без какого-либо дискомфорта, но не забывайте делать периодические перерывы, менять позу, вставать и двигаться. Источник фото: 123RF.com.
Предпочтительный способ сидения предполагает следующее:

  • Убедитесь, что высота сиденья отрегулирована правильно, чтобы ваши ноги стояли на земле или на твердой поверхности, например, на хорошей подставке для ног.
  • Откиньте спинку стула так, чтобы спинка стула была под углом 100–110 градусов, чтобы спинка стула могла выдержать вес туловища.
  • Убедитесь, что стул имеет хорошую поясничную опору в правильной области, соответствующей вашей форме и размеру спинки. Если есть регулируемая опора, используйте ее, чтобы получить наилучшее положение. В противном случае используйте свернутое полотенце или подушку, чтобы улучшить поддержку поясницы.
  • Убедитесь, что подушка сиденья подходящего размера и не давит под колени.
  • Ищите стул, который не опрокидывает чашу сиденья, когда вы наклоняетесь, потому что это может оказывать давление под бедрами и под коленями.
  • Если у кресла есть подлокотники, убедитесь, что они правильно отрегулированы по высоте, чтобы ваши плечи были расслаблены, не согнуты и не приподняты, когда вы опираетесь на подлокотники.
  • Если кресло имеет высокую шею / подголовник, убедитесь, что его можно использовать в различных положениях сидя.

Теперь, когда ваше тело находится в хорошей позе с опорой, вы должны быть готовы к работе без какого-либо дискомфорта, но не забывайте делать периодические перерывы и менять позу, вставать и двигаться.

Советы по выбору лучшего эргономичного кресла

При выборе кресла задайте себе следующие вопросы:

1. Удобно ли сидеть на стуле во время работы?

  • a) Подходит ли вам форма сиденья и позволяет ли ногам свободно двигаться?
  • b) Комфортна ли амортизация и сделана ли она из дышащего материала?
  • c) Есть ли у вас хотя бы один дюйм свободного пространства по обе стороны от бедер?
  • d) Есть ли у вас хотя бы один дюйм свободного пространства между краем сиденья и задней частью коленей?
  • д) Можно ли удобно сесть, поставив ноги на пол или подставку для ног?

2.Сможете ли вы легко отрегулировать важные характеристики кресла?

  • a) Можете ли вы отрегулировать высоту сиденья, сидя в кресле?
  • б) Достаточен ли диапазон регулировки кресла по высоте?
  • c) Можно ли отрегулировать положение поясничной опоры и удобно ли это?
  • d) Можете ли вы откинуть спинку стула в удобное положение?
  • e) Легко ли понять и использовать элементы управления?

3. Устойчиво ли кресло, когда вы на нем сидите?

  • a) У него есть основание пьедестала 5+, чтобы он не мог легко опрокинуться?
  • б) Легко ли кресло двигается, когда вам нужно?
  • c) Можете ли вы легко поворачиваться, чтобы вам не приходилось поворачиваться спиной при повороте?

4.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *