Установка обрамлений оконных и дверных проемов | Инструкция по монтажу сайдинга

инструкция по монтажу сайдинга вперед >>

Расположение окон в стене дома может быть разным. В большинстве блочных и кирпичных домов окно утапливается вглубь стеновой конструкции по отношению к наружной поверхности стены. В домах из дерева и мансардах кирпичных домов все делается иначе, обычно, окно располагают на одном уровне с наружной поверхностью стены. Здесь есть один минус: после установки решетки большинство таких окон становятся заглубленными, к счастью, бывают исключения из правила. Если деревянная мансарда сделана качественно и в соответствии со всеми правилами, на нее не ставится обрешетка при обшивке, что позволяет окнам оставаться на одном уровне со стеной.

Перед обшивкой

Перед тем, как прошить проем (оконный или дверной) наличником, рекомендуется защитить его от проникновения влаги. Это делается при помощи алюминиевой фольги или фартуков из кровельной оцинкованной стали (рис. 22). Установка фартуков на силиконовые герметики обеспечивает дополнительную гидроизоляцию.

Установка наличников

Помимо алюминиевой фольги и фартуков из кровельной оцинкованной стали, проем можно защитить от проникновения влаги с помощью рубероида, это хорошо видно на рис. 51. Разумеется, о защите необходимо позаботиться до обшивки проема. Монтаж фартуков начинается с нижней полосы, гвозди прибиваются по ее верхней кромке. Это делается для того, чтобы полосу можно было подогнуть при необходимости. Под нее подводится рядовой сайдинг, что обеспечивает отвод воды на него. За монтажом нижней полосы следует прибивка двух боковых полос поверх нее. Завершается установка фартуков верхней полосой, устанавливаемой поверх остальных. Для обеспечения стока воды, нижний слой перекрывается каждым верхним. Установка фартуков на силиконовый герметик обеспечивает дополнительную гидроизоляцию.

Ошибки при креплении профилей сайдинга

Самая частая ошибка – попытки крепления профилей сайдинга или подложки к блоку (дверному или оконному).

Если вы будете менять окно или дверь в будущем сайдинговую обшивку придется частично разбирать. Обрамлением оконных и дверных проемов необходимо заниматься уже после установки обшивки углов дома.

До установки наличника необходимо установить отрезки стартового профиля, их длина около 80 мм. Наличник устанавливается по всему периметру окна в 2-3 мм от внутреннего края проема.

На рис. 23г хорошо виден стартовый профиль, установленный замковой частью внутрь проема. Максимально допустимое расстояние между отрезками фиксирующего профиля составляет 30 см, они устанавливаются на одной стороне оконного проема.

Обрамление проемов наличниками

Обрамление проемов осуществляется несколькими способами, самый популярный, красивый и функциональный из них – пересечение “на угол” или “на ус”.

Необходимо заготовить по два наличника для верха и низа проема и столько же на боковые стороны. Длина всех элементов должна совпадать с высотой и шириной проема, к этому показателю добавляются две высоты используемых наличников. Оба конца верхнего горизонтального наличника отрезаются на угол 45°. Под таким же углом обрезаются нижние концы боковых наличников (рис. 23в). На обеих сторонах верхнего наличника делаются надрезы длиной около 20 см (рис. 23а).

Винил отгибается вниз в месте надреза, в результате чего образуются язычки, это хорошо видно на рис. 23а. Основная функция этих “язычков” – отведение воды с верхнего наличника на боковые.

На рис. 23д показано, как подрезается внутренняя часть верхнего края бокового наличника.

Все начинается с установки нижнего наличника. Под установленный фиксирующий профиль вводится загиб внешнего края наличника. Зафиксировать его можно гвоздями или саморезами через отверстия в гвоздевой планке. Удобный крепеж обеспечивает надежную фиксацию наличника с двух сторон (рис. 23). Таким же образом выполняется монтаж одного из вертикальных наличников (левого или правого). Устанавливаются вертикальные (боковые) наличники строго поверх нижнего наличника.

На рис. 23б видно, как подрезается обратная сторона профиля у нижнего наличника, это необходимо для установки вертикальных наличников. В ходе стыковки вертикальных и нижнего наличника необходимо оставить расчетные тепловые зазоры с обеих сторон.

Следующий шаг – установка верхнего наличника поверх одного из боковых, установленных ранее наличников. Чтобы боковой наличник не уперся в верхний при стыковке, оставьте температурный зазор 1-3 мм. Размеры проемов помогут точно рассчитать величину зазора, производители сайдинга не знают длины наличников, которые вы применяете, и размеров проемов. Использование коротких виниловых профилей приводит к небольшой величине теплового зазора, его необходимо оставить. Не забывайте о том, что высота гвоздевых отверстий под крепеж может частично компенсировать температурное расширение.

Завершающим этапом монтажа обрамления окна является установка второго бокового наличника. “Язычки” верхнего наличника отгибаются внутрь боковых наличников в самом конце.

При оставлении увеличенных размеров внутри стыкуемых углов необходимо позаботиться о том, чтобы они были прикрыты верхними профилями. Это достигается путем небольшого изменения угла реза. Между размерами проемов и величиной температурных зазоров на стыкуемых профилях обшивки проемов существует прямая связь. Очень узкие проемы не требуют оставления зазоров, здесь происходит компенсация температурного расширения за счет перфорированных отверстий на гвоздь.

Обрамление оконных проемов

Благодаря околооконному профилю, вы можете обрамлять проемы с откосами глубиной до 200 мм, здесь учитывается толщина обрешетки. Если все окна и двери в доме установлены по принятым стандартам, их можно оформить с помощью этих профилей.

Внешний вид профилей напоминает наличник, модернизированный прикрепленным виниловым откосом и прикрывающим откосом стены возле двери или окна. К околооконным профилям применяется та же технология монтажа, что и к обычным наличникам. Единственное различие заключается в технологии подрезки откосной части профилей, к тому же они устанавливаются по периметру окна финишной планки, в нее и монтируется эта откосная часть. Чтобы надежно зафиксировать планку по периметру окна, в откосной части делается насечка.

Пристенная часть околооконного профиля подрезается по той же технологии, что и наличник (рис. 23). Последовательность подрезки оконной части и монтажа профиля следующая: вначале устанавливаются нижний и верхний профили, затем боковые (рис. 24).

За формирование откоса в верхнем околооконном профиле отвечает виниловая полка, ее необходимо подрезать на длину верхнего откоса проема, из которой вычитается величина двух температурных зазоров. При расчете величины зазоров необходимо учитывать длину применяемого винилового профиля. Если температура окружающего воздуха увеличивается, панель свободно расширяется благодаря зазорам. Она не может покоробиться, поскольку не упрется в боковые откосы стен. Температура воздуха при монтаже панелей напрямую влияет на величину зазоров, чем она меньше, тем большие зазоры необходимо оставлять. Соответственно, если монтаж производился в жаркую погоду, зазоры делаются минимальными или не делаются вообще.

Верхний и нижний профиль размечаются одинаково, с той лишь разницей, что “лишнее” нижнего профиля загибается на откосы стен, а не просто подрезается. Отлив – привычное явление, наблюдаемое за окнами городских квартир, он не обязателен в данном случае, его полноценной альтернативой является нижний околооконный профиль. Существует альтернативный вариант и монтажа верхнего профиля откоса, его можно не подрезать, а просто подогнуть на стены так же, как и нижний профиль обрамления.

Установка боковых профилей

После монтажа верхнего и нижнего профилей устанавливаются боковые профили. Поскольку не происходит практически никакого удлинения бокового профиля, верх бокового винилового откоса упирают верхний откос. Между полкой нижнего профиля и нижним концом полки бокового винилового откоса оставляется расчетный температурный зазор.

К стене подогнуты концы нижнего профиля, находящиеся внутри, это скрывает щель в данном месте. В ходе установки боковых виниловых откосов левая панель сдвигается вправо приблизительно на 10-12 мм к центру проема, правая сдвигается в левую сторону на такое же расстояние. Это делается для того, чтобы верхний виниловый откос не вылетел из соответствующего угла в ходе сужения при отрицательных температурах.

В большинстве случаев, швы на окнах стандартных размеров заполняются силиконом. Появляется сразу несколько “мест-невидимок”: стыковки оконного блока и панелей, стыковки виниловых профилей. Главное преимущество силикона – эластичность материала, она позволяет расширяться склеиваемым деталям. Но всему есть предел, швы на окнах больших размеров лучше оставлять без изменений, иначе профили могут вздуться при температурном расширении.

Монтаж резного наличника

Чтобы собрать резной наличник, нужно подготовить цветную вставку (ширина 70-85 мм), длина которой должна соответствовать длине наличника.

Существует три варианта выреза вставки:

• Из плоской части панели сайдинга D4,5D (рис. 25а).
• Из сплошного софита (рис. 25в).
• Из части D5C (рис. 25б).

Чтобы закрепить вставку, необходимо использовать скобы, они изготавливаются самостоятельно. Заготовка скобы хорошо видна на рис. 25г, она вырезается из сплошного софита или обрезков сайдинга, и имеет вид полоски длиной 105 мм и шириной 15 мм.

Как видно на рис. 25д, скоба имеет вид полоски с отогнутым краем, он отгибается на 17 мм. Наличник “принимает” вставку лицевой частью со стороны прорезей. Если для изготовления вставки использовалась доска D4,5D, скошенную часть планки необходимо расположить со стороны гвоздевой части наличника. Скобы помогают закрепить вставку внутри наличника, согнутый край скоб располагается с противоположной гвоздевой части наличника стороны). Вставки фиксируются вставлением скобы с шагом 150 мм в наличник.

Монтаж резного наличника завершен, можно двигаться дальше. Теперь под вертикальными полосами делаются дренажные отверстия (2-4 отверствия) диаметром 4-6 мм.

Установка наличников с откосами

Все начинается с установки финишного профиля, крепления к стене. Он устанавливается по периметру окна (рис. 26а) и в дальнейшем будет использоваться для фиксации откоса. Крепления производится точно таким же способом, как и установка всех вертикальных элементов. В верхнюю точку соответствующего гвоздевого отверстия устанавливается крепеж с зазором 1 мм между панелью и шляпкой. Установка остальных крепежных элементов осуществляется по центру гвоздевых отверстий с шагом 20-40 мм. Необходимо помнить о тепловых зазорах, оставляемых в местах стыковок в соответствии с длинами устанавливаемых элементов.

На рис. 26б хорошо видно, как откос вставляется в финишный профиль и закрепляется к стене. Откос необходимо обрезать до нужной ширины. Затем нужно сделать насечки в той части, которая устанавливается в финишный профиль (рис. 27а). Эти насечки зафиксируют откос с учетом теплового расширения. Теперь остается зафиксировать откос в финишном профиле и закрепить его в заранее подготовленном месте для крепления на стене.

На рис. 26в показывается фиксация наличника в соединении с откосом и его крепеж к стене. Все производится в соответствии с рекомендациями из раздела “Монтаж наличников”. Наличник собран, теперь можно вновь обратиться к инструкции и продолжить монтаж сайдинга (рис. 26г).

Установка обрамлений – очень сложная и кропотливая работа, требующая профессионального подхода к делу.

инструкция по монтажу сайдинга вперед >>

Монтаж наличников,откосов и угловых элементов.Дом Сайдинга.

Печатная инструкция по монтажу системы отделки углов

Отдел монтажа компании «Дом Сайдинга»

 Компания «Дом Сайдинга» представляет Вам эксклюзивный продукт, новый на российском рынке отделочный элемент — пластиковый наличник, предназначенный для декоративного обрамления оконного или дверного проема, производства «Альта-Профиль». Завод производит наличник двух видов — это наличник «Классик» и наличник «Модерн», и один доборный элемент — универсальный откос.

​

 Для удобства монтажа пластиковых наличников и откосов и придания законченного и аккуратного вида оконным или дверным проемам, завод «Альта-Профиль» выпускает уникальный продукт — это угловые элементы к наличникам и откосам. Преимущество данного элемента состоит в том, что теперь не надо будет делать специальные запилы на наличниках и откосах и пытаться их стыковать друг с другом под углом 45 градусов. Достаточно просто использовать угловой элемент.  

​

 Наличники, откос и все угловые элементы представляют собой фигурные планки для декоративного обрамления углов оконного или дверного проема. Все элементы изготавливаются методом литья на термопластавтоматах и выпускаются в широкой цветовой гамме: коричневые, песчаные, белые, кремовые. Наличники, откосы и угловые элементы Вы можете использовать при отделке здания, как фасадными панелями, так и виниловым или акриловым сайдингом.

​

 Для придания эстетически законченного внешнего вида оконному или дверному проему, Вы можете выбрать любой вариант сочетания доборного элемента (откоса) с одним из наличников, либо комбинируя наличники друг с другом.

​

 Зачастую длины откоса не хватает, чтобы закрыть оконную или дверную нишу, именно поэтому, технологами завода был разработан новый элемент — добор к откосу, а также угловой доборный элемент к откосу.

 Необходимые инструменты

 1. рулетка

 2. угольник

 3. металлическая складная линейка

 4. электропила торцевая с регулируемым углом реза и наклоном диска

 5. диск для электропилы должен быть с максимальным количеством зубов на 1 дюйм

 6. ножовка по металлу с мелкими зубцами

 7. ручная ножовка

 8. стусло деревянное

 9. шуруповерт

 10. шурупы

 11. термопистолет

 12. отвертка

Варианты отделки

 1.Наличник «Классик» или «Модерн» + универсальный откос

 Для любителей современных экстравагантных форм предлагаем наличник «Модерн». Он имеет оригинальную изогнутую форму, которая придает своеобразную изюминку в оформлении.  

​

 Для любителей классики предлагаем наличник «Классик» — это воплощение традиционности и романтизма.

​

 При отделке оконных или дверных проемов с помощью наличников+откосов возможны два варианта установки:

 1) Стыковка наличников и откосов в углах друг с другом без использования дополнительных элементов.

 2) Стыковка наличников и откосов с помощью угловых элементов.

​

 Установка пластикового наличника и откоса требуют ответственного подхода и строгого соблюдения рекомендаций производителя. Далее подробно опишем процесс монтажа.

 1.1. Наличник «Классик» или «Модерн» + универсальный откос

      (вариант установки без использования угловых элементов)

 Вся работа начинается с установки универсального откоса. По всему периметру оконного или дверного проема устанавливается откос. Откос необходимой длины легко можно отпилить при помощи ножовки или электропилы. Для более прочного крепления к оконной или дверной коробке рекомендуем использовать стартовый молдинг (для пластиковых панелей), который Вы можете приобрести у нас. Один конец откоса вставляется в стартовый молдинг, а другой конец откоса непосредственно крепится к обрешетке или к стене при помощи шурупов через специальные монтажные пазы.

​

 В углах откосы стыкуются друг с другом, предварительно сделав запилы на концах откоса под углом 45 градусов.

​

 Далее переходим к установке наличника. Этот процесс более трудоемкий. Начинается монтаж со стыковки наличников в углах. Стыковка наличников в углах оконных или дверных проемов производится путем подрезки элементов под углом 45 градусов. Запил наличников осуществляется при помощи ножовки с мелким зубом или, для более высокого качества сопряжения элементов, торцевой электропилой с регулируемым углом реза и наклоном диска. Диск для торцевой пилы необходимо применять с максимальным количеством зубов на 1 дюйм.

 Для более аккуратной состыковки наличников при распиле элементов необходимо следовать следующим рекомендациям:

 1) Запил наличников производится с лицевой стороны. Наличник должен находиться в горизонтальном положении с жестко закрепленными гранями.

 2) Распиливая наличник, рекомендуем на горизонтальную плоскость опоры электропилы устанавливать прокладки толщиной 9-10 мм под «носик» наличника.

 Это необходимо для того, чтобы «носик» наличника и монтажный паз находились в одной плоскости., что предотвратит подвижность наличника в любом направлении, так как при распиле наличник может отклониться от заданного направления, и срез получится неровным.

 3) В стыковочный монтажный паз наличника вставить фрагмент фасадной панели, которая в дальнейшем будет монтироваться на стену, и плотно прижать к плоскости рабочего стола.

 4) После запила наличников необходимо срезать часть монтажной полки, так как она может помешать плотному прилеганию запиленных граней наличника при их стыковке на углах.

 5) Стыки угловых элементов можно обработать термопистолетом. В этом случае, угловые элементы предварительно склеиваются между собой, после чего они монтируются на проем с остальными элементами.

 6) В случае запилов ручной ножовкой рекомендуется изготовление стусла. Стенки стусла должны строго выдержать ширину наличника и быть раскреплены в двух параллельных плоскостях. Материал стусла — фанера 8-12 мм.

​

 Долее устанавливается наличник по всему периметру оконного или дверного проема. «Носик» наличника вставляется в монтажный паз универсального откоса, а другим концом крепится к обрешетке или стене с помощью шурупов через специальные монтажные пазы.

​

 Завершающим элементом отделки является установка фасадных панелей. Фасадная панель одной стороной при помощи шурупов крепится к обрешетке или стене.

 1.2. Наличник «Классик» или «Модерн» + универсальный откос

      (вариант установки с использованием угловых элементов)

 Вариант установки «Наличник «Классик»/»Модерн»+универсальный откос можно значительно упростить, используя новые угловые элементы от компании «Альта-Профиль».

​

 Вся работа начинается с установки углового элемента откоса. Один конец угла откоса вставляется в стартовый молдинг, который используется для боле прочного крепления к оконной или дверной коробке, а другой конец угла откоса крепится к обрешетке или стене при помощи шурупов через специальные монтажные пазы. Затем аналогичным образом устанавливаются все угловые элементы откоса. После установки углов откоса переходим к монтажу откосов. С одной стороны откоса, которой он будет крепиться к углу, отпиливается 15 см вместе с монтажными креплениями. Линия реза будет совпадать с пазом, которые имеются у откоса, это придаст гармоничность при состыковке откосов и угловых элементов. Зате отпиленнойчастью откос стыкуется с углом откоса, а другой стороной — с другим откосом и так по всему периметру.

​

 Далее монтируется угловой элемент наличника «Классик» и «Модерн» (по Вашему желанию). Носик угла наличника вставляется в монтажный паз угла откоса, а другим концом крепится к обрешетке или стене с помощью шурупов через специальные монтажные пазы. Аналогичным образом устанавливаются все угловые элементы наличника.

​

 Далее переходим к установке самого наличника. С одной стороны наличника, которой он будет крепиться к угловому элементу наличника, аккуратно отпиливается 6-8 см вместе с монтажными креплениями, удаляются все выступающие элементы. Отпиленной стороной наличник стыкуется с угловым элементом, а другой стороной с другим наличником и так по всему периметру оконного или дверного проема. Если Вы всё правильно отпилили и зачистили, то при состыковке наличников и угловых элементов не возникнет щелей и не будет волнового эффекта.

​

 Завершающим элементом отделки является установка фасадных панелей. Фасадная панель одной стороной вставляется в монтажный паз наличника, а другой стороной крепится к обрешетке или стене.

 2. Наличник как декоративная планка

 Наличник можно использовать не только как отделочный элемент оконных или дверных проёмов, но и как декоративный элемент отделки. В этом случае, наличник выступает в роли декоративной планки, которую Вы можете применять в качестве дизайнерского элемента для отделки дома: например, использовать его горизонтально по периметру здания.

​

 При установке наличника как декоративной планки настоятельно рекомендуем шурупы, с помощью которых крепятся фасадные панели на обрешетку, вкручивать не до конца, а оставлять зазор в 4-5 мм между шляпкой и панелью.

​

 Затем наличник «носиком» цепляется за выступающие шляпки шурупов и надежно фиксируется, а другой край наличника крепится на обрешетку.

​

 В монтажные пазы наличника вставляется следующая фасадная панель и далее осуществляется отделка всего здания.

​

 На углах здания наличники стыкуются друг с другом под углом 45 градусов (делаются специальные разрезы). При этом в месте состыковки наличников установка наружных углов не требунтся. Угол устанавливается до и после декоративной планки.

 3. Наличник «Классик» или «Модерн» без откоса

 Любой из наличников можно устанавливать и без откоса. В случае, когда дверная или оконная ниша имеют широкую часть — более 20 см., то установка универсального откоса исключается, поскольку его ширины не хватит, чтобы закрыть поверхность. В этом случае, для отделки поверхности ниши используется фасадная панель, которая подгоняется в нужный размер. С одного края панели делаются специальные пазы-пропилы с помощью болгарки, при этом запил должен быть не глубже ширины «носика» наличника, т.е. примерно 3-4 мм, и строго параллельно наличнику, иначе при креплении наличника и панели будет отчетливо видна щель. Далее за эти пазы- пропилы наличник цепляется «носиком», а другой стороной крепится к обрешетке.

 4. Двойной наличник «Классик-Модерн»

 В отделке оконного проема сверху можно использовать два наличника сразу, а по бокам и снизу по одному. Это позволит более контрастно выразить окно на фоне стены.

​

 Верхний наличник просто вставляется «носиком» в паз нижнего, а с другой стороны закрепляется шурупами, как и при обычном монтаже. При установке двойного наличника необходимо изготовление торцевой заглушки.

​

 Торцевая заглушка изготавливается методом двойного запила наличника под углом 45 градусов: сначала распиливается с левой стороны. В результате получается отпиленная часть наличника — это и будет в дальнейшем служить заглушкой.

​

 Далее делается запил наличника под углом 45 градусов с правой стороны, и получаются следующие элементы.

​

 Затем отпиленные края наличника и заглушки защищаются и крепятся между собой при помощи клея.

 5. Пластиковый универсальный откос

    (отдельно от наличников)

 Универсальный откос можно использовать отдельно от наличников. Им легко отделывать оконные и дверные ниши, ширина которых меньше 20 см., если Вы хотите скрыть какие-либо дефекты или неаккуратности. Универсальный откос широкой стороной крепится непосредственно к оконной или дверной нише. Если расстояние меньше 20 см., то откос отпиливается до необходимой ширины. Для облегчения монтажа к дверной или оконной коробке крепится стартовый молдинг, в который вставляется откос. Другой стороной откос устанавливается на обрешетку и крепится при помощи шурупов через специальные монтажные пазы. Далее в монтажный зазор откоса вставляется фасадная панель. Таким образом, происходит отделка дверного или оконного проема без применения наличника.

 6. Откос-подоконник

 Универсальный откос может выполнять функцию не только доборной планки для отделки дверных и оконных проемов в сочетании с наличниками, но и использоваться как самостоятельный элемент. В данном случае речь идет о возможности применения откоса в качестве подоконника или отлива. Откос защитит поверхность попадания влаги или инородных предметов.

 Пластиковые наличники, универсальный откос, угловые элементы, добор и угол добора к откосу от завода «Альта-Профиль» — это уникальная разработка технологов.

 Благодаря своей легкости и разной цветовой гаммы, наличники находят всё большее применение в современной отделке зданий.

 Комбинируя и сочетая различные варианты использования наличников, откоса и угловых элементов, Вы можете смело экспериментировать, воплощая творческие идеи и замыслы.

Монтаж сайдинга вокруг окна: техника выполнения работ

Сайдинг – современная разновидность вентилируемой фасадной конструкции, которая стала весьма популярной за счет простой установки и невысокой стоимости.

Мы хотим рассказать, как производится наиболее ответственная часть работы – монтаж сайдинга вокруг окон.

Монтаж оконных проемов сайдингом – важная часть технологии отделки фасада.

Виниловый сайдинг

Особенности

На фото – покрытый виниловыми панелями фасад дома.

Сайдинг относится к разновидности вентилируемого фасада, то есть между отделочным покрытием и стеной дома остается зазор, в котором свободно перемещается воздух. Это позволяет сохранить нормальный газообмен ограждающих конструкций, а также сквозняк удаляет скопившуюся под панелями влагу.

Восходящие потоки воздуха вентилируют зазор.

При этом сами панели состоят из поливинилхлорида, который относится к полимерным пластикам и эффективно защищает стены от влаги, солнечного излучения, механических повреждений и прочих факторов износа.

Итак, ПВХ:

• абсолютно не боится влаги;
• не поддерживает горение;
• имеет хорошую морозостойкость;
• отлично противостоит любым видам коррозии.

Также стоит отметить низкую плотность материала, вследствие чего навесной фасад имеет невысокую массу и не перегружает наружные стены, фундамент и другие строительные узлы и конструкции здания. Поверхность материала не впитывает жидкости и легко моется, уход за такой отделкой производится легко и не требует особого труда или значительных затрат времени.

Материал легко моется.

Одна из наиболее выраженных особенностей поливинилхлорида – это высокий коэффициент температурного расширения. В результате этого свойства монтаж панелей производится с соблюдением зазоров и особого способа фиксации, позволяющего деталям свободно смещаться вдоль оси крепления при изменении геометрии вследствие перепадов температур. Это правило распространяется на все виды виниловых конструкций и деталей без исключений.

Детали крепятся с зазором.

Еще одна особенность – это необходимость использования специального перфоратора для пробивки монтажных отверстий в случае несовпадения заводских пробивок с местом фиксации. Пробивать панели гвоздями, скобами или саморезами категорически запрещено, так как это приводит к порче деталей.

Новые отверстия просекают специальным перфоратором.

Преимущества

Использование сайдинга ускоряет процесс отделки.

Как мы уже говорили, данная фасадная система получила большую популярность за счет множества преимуществ.

Мы перечислим основные из них:

• Простота установки. С работой справится даже неподготовленный монтажник своими руками;
• Сравнительно невысокая цена конструкции. Система значительно дешевле традиционных «мокрых» способов отделки;
• Замена и ремонт пластиковых окон производится без проблем, демонтаж или новая отделка фасада при этом не требуется;
• Работы производятся быстро силами одного-двух работников;
• Для монтажа не требуются дорогие или сложные инструменты, энергоемкая или мощная техника, подъемные краны и прочие подобные приспособления;
• Материал удобен в уходе и легко моется;
• Сайдинг долго служит и не меняет декоративных свойств на протяжении всего срока эксплуатации;
• Конструкция фасадной системы позволяет без труда поместить под ней слой утеплителя;
• В случае порчи можно заменить поломанную деталь без масштабного ремонта всего отделочного покрытия.

С работой можно справиться в одиночку.

Важно!
В случае чего вы сможете легко и быстро демонтировать фасад и заменить его другим видом отделочного покрытия.
Также возможна быстрая замена утеплителя или ветрозащитного полотна.

Правила крепления деталей

Важно следовать технологии монтажа и фиксации.

Крепление вертикальных элементов производится сверху вниз, причем в верхнее отверстие саморез закручивают так, чтобы панель висела на нем, опираясь верхней границей монтажного отверстия. Остальные крепления производятся посередине отверстия. (См. также статью Отделка фасадов: виды.)

Шуруп располагают посередине отверстия за исключением верхнего крепления вертикальных планок.

Фиксация самореза производится не до конца, между шляпкой шурупа и поверхностью монтажной планки оставляют зазор от 0.5 до 1 мм.

Между шляпкой самореза и рейкой оставляют зазор.

Шуруп или гвоздь должен входить строго перпендикулярно плоскости рейки обрешетки. Зазоры между деталями обычно составляют от 1 до 6 мм, иногда — до 25 мм в зависимости от состава материала, производителя и сезона проведения работ, так как в зимнее время зазоры требуются большие по сравнению с теплым периодом года. Шаг креплений составляет не более 40 см.

Правила крепления деталей к обрешетке.

Подрезка панелей осуществляется несколькими способами:

1. Строительным ножом. При этом вдоль отмеченной линии производится рез со средним нажимом, прорезать материал насквозь не нужно, достаточно провести линию и вдоль нее отломать деталь, сгибая и разгибая ее руками;
2. Ножовкой с мелким зубом. Подойдет инструмент для резки металла или древесины, при этом работать следует аккуратно и не спеша, чтобы вдоль линии отреза не возникали сколы;
3. Ножницами по металлу. Этот способ позволяет вырезать сложные линии и криволинейные вырезы, достаточно аккуратный, но при этом медленный метод;
4. Циркулярной пилой с мелким зубом. Можно использовать болгарку, паркетную пилу или станок для нарезки вагонки. Лезвие берут тонкое с мелкими зубцами и устанавливают в обратном направлении вращения.

Циркулярная пила – удобный способ нарезки.

Важно!
Резать поливинилхлорид дисками по металлу нельзя, так как кромка реза будет плавиться, а деталь может повести и изогнуть от перегрева.

При установке панелей они должны легко защелкиваться в замки. Натягивать их с большим усилием нельзя, но и оставлять незащелкнутыми – тоже. Обычно достаточно слегка потянуть деталь в нужном направлении (при горизонтальной ориентации – вверх) до характерного звука сработавшего замка.

Заведите деталь под крепление замка и слегка потяните вверх до щелчка.

Важно!
Одним из показателей правильного монтажа детали является ее свободное смещение вдоль оси монтажного отверстия вверх-вниз или вправо-влево.
Крепить панели намертво нельзя.

Крепежные элементы.

Важно!
Для фиксации панелей удобнее всего использовать саморезы.
Хорошо подойдут оцинкованные изделия с широкой шляпкой, не менее 8 мм шириной.
Также можно использовать гвозди или скобы, однако это не так удобно.

Крепить детали можно только через монтажные уши, пробивать панель в произвольных местах строго запрещено. Дополнительные отверстия для крепления можно просекать перфоратором только на монтажной планке в том случае, если заводские не совпадают с местом фиксации. Также допускается пробивка отверстий просекателем на конце винилового откоса для крепления его в замок финишной рейки.

Выполнение работ

Учимся монтировать конструкция вокруг окна.

Для тех, кому предстоит монтаж сайдинга около окна, нами подготовлена инструкция:

1. Если окно находится вровень с поверхностью стены, тогда вокруг него крепим G-профиль по периметру проема. Стыковка реек производится под углом 45 градусов, поэтому подрезку выполняем с учетом этого нюанса;

Подрезаем детали под 45 градусов.

2. Верхнюю рейку подрезаем от края к полке, часть полки, оказавшуюся за линией реза, отгибаем вниз под прямым углом;

Верхнюю часть подрезаем с подгибом полки.

3. Начинаем с установки нижнего наличника, затем крепим боковые детали, и в конце монтируем верхнюю планку. Отогнутые язычки вставляем внутрь боковых деталей;

Устанавливаем наличники.

4. Если окно утоплено в стену, тогда начинаем процесс с установки завершающих планок вплотную к раме по периметру окна;

Смотрим положение финишной планки.

5. Для формирования откосов потребуется околооконная планка сайдинга, широкая полка которой подрезается по глубине откоса с учетом зазора 6 мм;

Так выглядит приоконная планка.

6. Внешняя полка планки подрезается также как наличник – под 45 градусов, верхняя часть с отгибанием язычков;

Подрезаем детали.

7. На нижней части откоса устанавливаем отлив;

Устанавливаем отлив.

8. Монтируем боковые части, затем ставим верхнюю планку, заводя язычки внутрь боковых элементов. Широкие полки вставляем в замки завершающих планок;

Устанавливаем околооконные элементы.

9. Щели между рамой и завершающими рейками герметизируем. Для этого может быть использован жидкий пластик для ремонта пластиковых окон.

Герметизируем щели.

Важно!
Последующая подрезка горизонтальных или вертикальных панелей должна производиться с учетом зазоров 6 мм.

Вывод

Установка сайдинговой конструкции вокруг окна – задача достаточно простая. Зная правила и порядок выполнения работ, вы легко справитесь с этой работой, тем более что вам поможет видео в этой статье.

Монтаж сайдинга вокруг окна – комплектующие и особенности выполнения работ

Фасад дома или гаража, обшитый сайдингом, выглядит привлекательно. Являясь практичным и современным решением, подобный вид облицовки не только облагораживает наружные стены постройки, но и защищает их от внешних неблагоприятных факторов окружающей среды. Несложная технология отделки позволяет производить работы самостоятельно, не прибегая к услугам строительных бригад. Однако у некоторых домашних мастеров вызывает беспокойство вопрос о том, каким образом можно выполнить монтаж сайдинга вокруг окна, входных проемов дома или гаража. Кажущихся сложностей вполне можно избежать, ознакомившись с некоторыми нюансами и особенностями процесса.

Комплектующие, необходимые при отделке проемов

Обычно, обшивка ровных глухих стен дома или гаража сайдингом не вызывает каких-либо особых затруднений даже у тех, кто впервые сталкивается с подобной работой. Но наличие проемов затрудняет использование целостных панелей, поэтому их приходится обрезать в соответствии с требуемыми размерами.

Производителями сайдинга разработано большое количество различных монтажных и отделочных планок, обеспечивающих фасаду аккуратный и эстетичный вид. Все они группируются в зависимости от функционального предназначения.

Рис.1 Виды монтажных планок и профилей для отделки проемов

Чтобы лучше понять последовательность и сам процесс монтажа, рассмотрим применение некоторых профилей для дома или гаража:

• начальная планка – предусматривается для фиксации крайнего ряда панелей;
• финишная – применяется в качестве зажима крайнего ряда и для закрепления краев приоконного профиля;
• J-trim – наиболее универсальная планка, используемая для сокрытия обрезанного края облицовочных сайдинг-панелей вокруг проемов, когда окна или двери находятся на одном уровне с обшивкой;
• приоконная планка – требуется, если окна утоплены в проем на величину до 10-12 см;
• наличник – используется для оконных и входных проемов в случаях, когда окно или дверь находятся заподлицо с сайдингом;
• наружный, а также внутренний угол;
• соединительный элемент – предназначается для вертикального сопряжения обрезанных полос;
• навесная планка – необходима для отвода влаги над проемами.

Применение того или иного вида элементов обусловлено типом окон и глубиной обрамляемых проемов. При этом могут рассматриваться следующие варианты, когда:

• окна находятся заподлицо с установленным сайдингом. В данном случае для финишной отделки могут использоваться наиболее подходящие по ширине наличники или профильные планки « J-trim »;
• проем утоплен в стену на незначительную глубину, что позволяет использовать приоконные профили в сочетании с финишной, примыкающей непосредственно к окну и зажимающей, к тому же, край приоконной планки;
• оконный или входной проем имеет глубину более 20-25см. В таких случаях дополнительно потребуются профили наружных углов, планка «J-trim», а для формирования откосов – софит или обрезки сайдинга.

Проемы арочной формы предусматривают применение специальных гибких J-образных профилей (flexible J-trim ). Однако из-за их высокой стоимости, владельцы, чаще всего, прибегают к использованию обычного профиля аналогичной конфигурации, надрезанного с нижней части для лучшей гибкости. Отделка подобных проемов требует определенного опыта, поэтому такую работу лучше будет доверить специалистам.

Выполнение обвязки проемов

Аккуратный монтаж сайдинга вокруг окна, двери или ворот гаража и привлекательный вид проема во многом определяется не только правильным подбором отделочных планок и профилей, но и технологией стыковки их смежных (вертикальных и горизонтальных) элементов обвязки.

Следует обратить внимание на то, что отделка проемов, вне зависимости от их формы и расположения, всегда выполняется до монтажа и крепления стеновых панелей!

Начинать обвязку окон отделочными элементами во всех случаях требуется с устройства обрешетки. По периметру проемаустанавливаетсядеревянный брус либо специальный металлический профиль, к которому впоследствии крепятся отделочные планки. Но при этом необходимо учитывать, что дерево должно быть сухим и пропитанным влагоотталкивающими составами. Непосредственно на откосах, у оконной рамы, также следует предусматривать небольшие деревянные бруски для закрепления финишного профиля. Далее, в его паз вставляются приоконные планки, внешние части которых крепятся к обрешетке проема по всему периметру окна.

Рис.2 Установка обвязки проема

Стыковку смежных отделочных планок проще производить под прямым углом. Для этого, на прилегающих непосредственно к откосу вертикальных частях делаются небольшие вырезы, а на совмещаемых горизонтальных элементах – надрезы, с последующим загибанием материала во внутрь. Таким образом обеспечивается герметичность стыков. Однако при соответствующей сноровке исполнителя работ, запил сопряженных элементов может быть выполнен под углом в 45 градусов, что делает внешний вид обрамления проема более презентабельным.

Отделка сайдингом стен с проемами

При наличии каких-либо препятствий на стенах, их обшивка сайдингом начинается не от угла постройки, а с укладки первого ряда в местах под ними. Соединение рядовых панелей с профильными планками обрамления проема практически всегда производится по одной и той же технологии.

При подходе обшивки к нижнему краю оконного проема, в ближайшей от него сайдинговой панели делается горизонтальный вырез на ширину проема. При этом, следует оставлять припуск на температурный шов. Вырезанное посадочное место должно легко входить в принимающий профиль. В подготовленной части панели пробиваются отверстия под крепеж саморезами. В качестве нижней обвязки проема устанавливается отлив.

Рис.3 Установка сайдинг-панелей вокруг проема на саморезах

1 — обвязка окна приоконным профилем;

2 — рядовая обшивочная панель;

3 — устанавливаемый отлив.

Иногда, при близком расположении оконных проемов, либо в достаточно узких местах, установить панели в принимающие профили не всегда удается. В этом случае возможны два варианта:

• при достаточной ширине места под установку – сайдинг изгибают и вставляют в направляющий профиль;
• при недостатке места – один из вертикальных профилей частично демонтируют, после чего вставляют нужный элемент обшивки.

Рис.4 Монтаж панелей в узких местах

1- изгибанием сайдинга;

2- частичным демонтажем вертикальной принимающей планки.

Всегда стоит помнить о температурных зазорах. Их необходимо предусматривать даже в случае использования довольно коротких кусков сайдинга.

Категорически запрещается вставлять панели враспор по отношению к принимающему профилю!

Обрамление окон сайдингом производится по аналогичной схеме на всех стенах постройки. Таким же образом возможна отделка дверных проемов фасада дома или гаража.

Особенности выполнения работ

Перед началом отделки стен дома или гаража следует демонтировать все выступающие элементы – наличники или лепнину. Также необходимо будет убедиться в абсолютной сухости облицовочных поверхностей. Кроме этого, потребуется обработать откосы специальной грунтовкой с водоотталкивающими свойствами.

В процессе работы стоит учесть и температурные факторы окружающей среды. Теплая погода предоставляет возможность резки винилового сайдинга обыкновенными ножницами по металлу. В этом случае исключается риск поломки панелей. Но для получения ровных границ обрезанного края, смыкать режущие кромки ножниц полностью не следует.

При использовании ножовки для подрезки, ее полотно должно иметь мелкие зубья. Это избавит обрезанные панели от неаккуратного рваного края.

В циркулярную электропилу рекомендуется вставлять диск для резки фанеры. Его установка обеспечивает щадящий режим резки сайдинга. В этом случае допускается раскрой одновременно нескольких панелей, уложенных друг на друга, но необходимо следить за тем, чтобы режущий диск проходил материал насквозь.

При установке сайдинга между окнами требуется обращать внимание на то, чтобы не было провисания полос на другом конце панелей, иначе даже малый перекос может «посодействовать» искривлению всей внешней отделки. Горизонтальность устанавливаемого сайдинга контролируют максимально длинным строительным уровнем.

Отделка окна сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Самостоятельно обшить дом сайдингом достаточно просто. Для такой работы не потребуется овладевать специальными навыками. Необходимо заранее тщательно подготовиться. От того, насколько будут продуманы все тонкости процесса, зависит качество результата. В работу входит не только установка панелей, но и облицовка цокольного этажа и окон. Именно поэтому новичок при необходимости выполнить такие работы часто попадает в тупик. Чтобы разобраться в процессе облицовки, понадобится ознакомиться с пошаговой инструкцией по отделке окна сайдингом своими руками.

Способы отделки проемов

При создании привлекательной отделки окна огромное значение имеет тип установленного окна. От него зависит, какая технология будет выбрана для установки сайдинговых панелей. Существует несколько разновидностей установки стеклопакетов:

• Вровень со стеной. Этот вариант является самым простым. При таком монтаже окна наличники могут иметь различную ширину. Сложность подобных работ минимальна.

  Внимание! При монтаже арочного окна следует выбрать узкий наличник. Монтажная часть этого элемента может быть просто подрезана с определенным шагом, а затем – изогнута.

• Окно утапливается в стену. Для оформления конструкции, установленной таким образом, необходимо приобрести J-профиль. Откос необходимо закрыть околооконной планкой.
• Глубоко утопленные конструкции. Для такого варианта отлично подойдут обрезанные стеновые панели. Кроме того, при монтаже потребуется установить уголки и J-профиль.

В каждом из этих случаев отделку выполняют еще до закрепления стеновых панелей, которые расположатся вокруг окна. В этом случае края этих элементов необходимо просто вставить в паз на краю профиля. При выполнении отделки после установки панелей работа вызовет определенные сложности.

Технология монтажа общая для всех панелей из сайдинга. Закручивать саморезы следует по центру отверстий для креплений. При этом следует оставлять зазор в 1 мм для случаев, когда будет происходить температурное расширение. Так панели будут свободно смещаться не деформируясь. При соблюдении этого правила выполнить установку сайдинговых панелей на окно будет намного проще.

Особенности отделки окна сайдингом можно узнать из видео:

Внимание! Согласно инструкции, во время установки можно фиксировать элементы в произвольных местах.

Бруски обрешетки необходимо крепить по периметру окна. На откосе устанавливают небольшие планки. Это позволит легче установить финишный профиль. Бруски должны иметь одинаковый размер. Это позволит сделать поверхность стены более ровной. Все работы проводят с уровнем.

Подготовительный этап

Качественная отделка окна снаружи предполагает выполнение определенной подготовки. Такие работы включают:

• удаление декоративных элементов;
• очистка поверхности от старой штукатурки;
• устранение старых деревянных деталей;
• демонтаж коммуникаций.

Кроме того, снимаются и технические приборы и приспособления – антенны и кондиционеры. Поверхность очищается и просушивается. Такую подготовку лучше выполнять, если планируется облицовка всего фасада здания.

Монтаж каркаса

При решении отделать оконный проем сайдингом стоит учесть, что перед такими работами следует выполнить обрешетку. Она понадобится по таким причинам:

• чтобы материал был надежно закреплен;
• выполнять облицовку будет намного проще;
• чтобы выровнять поверхность стены.

Для выполнения обрешетки подойдут такие варианты:

• деревянный брус, имеющий сечение 4х6 см.
• металлический профиль.

Совет! При использовании деревянного бруса перед началом облицовки необходимо обработать элементы антисептическим средством. Это поможет исключить гниение дерева и его порчу насекомыми.

Детали каркаса крепят на расстоянии 20 см друг от друга. Такой шаг является оптимальным. Если он будет больше или меньше, снизится прочность или эстетичность конструкции.

Утепление

Отделка окон во время монтажа сайдинга предполагает создание утеплительного слоя, который защитит оконную раму и помещение, которое за ней находится, от воздействия холода. Утепление лучше выполнять пенополистирольными плитами. Его крепят на дюбели с широкими шляпками.

Совет! Для защиты утеплителя от влаги сверху следует уложить пленку.

Поскольку во время монтажа оконной рамы не избежать появления щелей, необходимо заранее подготовить герметик. Благодаря использованию этого материала можно повысить гидро- и теплоизоляционные свойства конструкции в целом.

Технология отделки окон

Для каждого из подобных случаев действия могут иметь разный порядок. Отдельно следует ознакомиться с отделкой окон без откосов. Обшивка сайдингом в этом случае включает использование специальных наличников.

Существует несколько рекомендаций относительно таких работ:

• Сначала необходимо определить ширину рамы.
• После нарезают наличники. Они должны быть целыми. Необходимая длина планки вычисляется по специальной формуле, исходя из ширины наличника (a) и длины рамы (b). Формула выглядит следующим образом – L=2*a+b.
• Стыковка профилей производится под прямым углом. Также их соединение можно осуществлять под углом 45 градусов. В последнем случае стык смотрится более эстетично. Герметизации разных элементов конструкции можно достигнуть за счет того, что на вертикальных планках сбоку выполняется вырез. Горизонтальные элементы при этом подрезают и отгибают.
• Если решено выполнить стыки под углом 45 градусов, срез необходимо выполнить в верху вертикального элемента. Верхний горизонтальный наличник при этом не обрезается.
• Сначала проводится установка горизонтальных элементов, а потом – вертикальных.
• На последнем этапе устанавливают горизонтальный наличник.

Совет! Для большей надежности элементы скрепляют герметиком.

Панели подрезаются сверху и снизу от конструкции окна. Прорезь должна быть немного уже, чем ширина приоконной планки. Подробнее узнать о технологии облицовки сайдингом оконных конструкций можно из видео:

Утопленные в стене конструкции

Приоконные планки отлично подходят в тех случаях, когда окно не сильно глубоко утоплено в стене. Благодаря использованию планок откосы закрываются.

Затем приоконную планку помещают в отверстие финишного профиля. Во время стыковки планок на вертикальных элементах, которые стыкуются с откосом, необходимо сделать специальные вырезы. Горизонтальные элементы обрезают и изгибают.

Теперь отделку окна сайдингом можно считать законченной. Для разных конструктивных решений, применяемых при установке окон, существуют свои особенности монтажа сайдинга.

Если окно утапливается довольно глубоко, использования приоконных планок не требуется. Для таких конструкций применяют маленькие обрезки стеновых панелей. В процессе монтажа используется уголок.

Монтаж может проводиться с использованием специального отлива. Его края необходимо подрезать и загнуть под вертикальные элементы. Для повышения надежности крепления отлива используется герметик.

Монтаж сайдинга на окна осуществляется в таком порядке:

• сначала по периметру конструкции крепят J-профиль;
• затем проводится монтаж заранее подготовленных элементов становых панелей;
• на завершающем этапе устанавливаются угловой профиль.

Во время установки необходимо руководствоваться теми же правилами, что и при общей установке сайдинговых панелей. Каждое соединение следует создавать с зазором 5 мм.

 Внимание! При выполнении работ осенью или зимой зазоры следует увеличить до 10-12 мм.

Арочные окна

Такие конструкции отлично смотрятся, однако отделка их сопряжена с некоторыми сложностями. Установка сайдинга на окна-арки осложняется наличием криволинейной части в верхней части конструкции.

Для отделки обычно выбирается J-профиль, который отличается достаточной гибкостью. Однако стоимость его существенно больше, чем у обычного. По этой причине часто выбирают его стандартный аналог. Для этого в обычном профиле следует выполнить несколько вырезов, которые выполняются на монтажной части. Затем его сгибают, чтобы придать необходимый радиус кривизны.

Внимание! В некоторых случаях надрезы создаются с лицевой стороны изделия. При аккуратном выполнении операции такое решение станет эффективным дизайнерским приемом.

В качестве альтернативного варианта можно заменить проем в виде арки многоугольным проемом. Оформление такого окна выполняется по той же технологии. Однако нарезка профиля будет крупной.

Легкость сгибания обычного J-профиля будет зависеть от материала, из которого он выполнен. В случае с металлом он будет поддаваться намного тяжелее, чем пластик. Чтобы создать дугу необходимого радиуса кривизны, следует выбрать виниловый сайдинг. Чтобы облегчить изгиб, его следует хорошо прогреть. Однако не стоит этим злоупотреблять – пластик легко может расплавиться.

Учитывая такие правила и рекомендации, можно отделать окна сайдингом довольно быстро и эффективно. Это позволит сэкономить время и силы. При правильном монтаже облицовочного материала окно будет смотреться очень привлекательно.

Выводы

От того, насколько качественно будут отделаны окна, зависит общее впечатление от фасада дома. Именно поэтому к таким работам следует относиться с максимальной осторожностью. Технологию монтажа определяет форма окна, а также степень его утопленности в стене. Такие работы окажутся простыми даже для строителя-новичка.

Если следовать предложенным советам, отделка окна сайдингом не составит труда, а результат будет радовать глаз.

Перед облицовкой лучше позаботиться о правильной подготовке проема. Его следует тщательно вычистить. Для защиты внутренних помещений от холода необходимо создать теплоизоляционный слой. Выполняется он из пенополистирольных плит.

При правильном выполнении облицовки окон сайдингом декоративные элементы не будут деформироваться под влиянием температурных перепадов и погодных условий. Процесс отделки окна сайдингом можно узнать из видео:

Как обшить дом сайдингом? – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Калуге

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

        Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

1

Что необходимо учесть

• Для крепления сайдинга используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой размером не менее 3,5 × 20 мм либо стальные или алюминиевые гвозди.  Не стоит использовать железные гвозди: во влажной среде от них образуются ржавые подтеки.
• Шляпка самореза или гвоздя не должна плотно прилегать к крепежной планке сайдинга. Между ними необходимо оставить зазор в 1 мм (сайдинг расширяется и сжимается при перепадах температур, и несоблюдение этого правила может привести к деформации сайдинга и ухудшению внешнего вида).
• На неровные стены дома перед началом облицовки обязательно устанавливается обрешетка, к которой крепится сайдинг.
• При установке в теплое время года между боковыми стыками панелей сайдинга  делается температурный зазор 5–6 мм. При установке сайдинга в холодное время года температурный зазор составляет 9–10 мм.

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

2

Подготовка к обшивке дома сайдингом

• Перед монтажом сайдинга необходимо убрать все лишнее с фасада здания: снять водосточные трубы, наличники, ставни с окон, выступающие подоконники, крепления для фонарей, вьющиеся растения.
• Если облицовывается деревянный дом, то перед началом монтажа дом необходимо осмотреть на наличие гнилых и отстающих досок. Гнилые доски лучше заменить, отстающие доски — прибить. Затем следует обработать всю поверхность антисептиком.
• Сайдинг монтируется на обрешетку из деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля.

3

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

• Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
• Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

• Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
• Смонтировать пароизоляцию.
• Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
• Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
• Заложить утеплитель.
• Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
• Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

4

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

• ножовку по металлу с мелкими зубцами;
• нож-резак;
• ножницы по металлу;
• электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

5

Инструменты

6

Материалы

7

Акклиматизация материала

• Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.

8

Разметка

• При помощи уровня убедиться, что бечевка натянута горизонтально.
• По намеченному контуру провести мелом линию.

9

Монтаж стартовой полосы

• Между торцами соседних стартовых полос оставлять расстояние в 10 мм (температурный зазор). Если сайдинг будет расширяться, зазоры не дадут облицовке деформироваться.

10

Монтаж углов

o Отступив от основания карниза крыши вниз расстояние, необходимое для установки софита, плюс 6 мм, закрепить угловой профиль.
o Приложить профиль к углу, забить гвозди в два верхних отверстия.
o Профиль должен висеть на саморезах с пресс-шайбой.
o Опускаясь вниз, саморезы с пресс-шайбой устанавливаются в центры монтажных отверстий на расстоянии 20–40 см друг от друга.
o Если длины одного профиля не хватает, нужно взять следующую панель углового профиля и смонтировать панели внахлест, при этом температурный зазор на стыке должен составлять минимум 10 мм.

Внимание! Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.

11

Обшивка проемов наличниками из J-профиля

12

Вырезание наличников

• Приложить планки J-профиля к оконному проему. Наметить на профилях длину и ширину окна.
• Разрезать J-профиль на куски нужного размера.
• Каждый кусок профиля должен иметь допуск 6 мм с каждой стороны.
• Крепить планки J-профиля перфорацией наружу по периметру оконного проема.
• Состыковать углы получившихся наличников.

13

Стыковка углов

Следующим шагом будет оформление углов прибитых вокруг окна наличников из J-профиля. Это нужно для того, чтобы сайдинг вокруг оконного проема смотрелся аккуратно и дождевая вода не попадала под облицовочные панели.

Скрепить правый верхний угол:

• В дне горизонтального наличника сделать два продольных  надреза по 2 см от края.
• По схеме на рисунке отогнуть получившееся «ушко» вниз.
• От верхнего правого угла бокового наличника отмерить и отрезать уголок в 45°. Получится небольшой «кармашек».
• Вставить «ушко» горизонтального профиля в «кармашек» бокового профиля.
• Аналогичным образом состыковать оставшиеся три угла.

14

Монтаж основных панелей

• Нижний край первой облицовочной панели защелкнуть в стартовую полосу.
• Верхний край прикрепить к стене. Крепить его нужно через монтажную кромку, неплотно. Если после закрепления панель немного двигается влево-вправо, значит все было сделано правильно.

Внимание! Начинать крепление панели следует с середины, постепенно перемещаясь к краям с шагом 30–40 см.

Внимание! При стыковке облицовочных панелей с боковыми элементами нужно оставить зазор от 6 до 10 мм (допуск на возможное расширение материала).

Внимание! Стыки панелей сайдинга необходимо располагать так, чтобы стык верхнего ряда был над центром (или около центра) панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим, интервал между стыками должен составлять 50 см. Величина нахлеста составляет 10 см.

• Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишного профиля.

15

Монтаж финишного профиля

Стыковка планок финишного профиля:

• Продолжить монтаж финишного профиля.
• После завершения отделки периметра дома финишным профилем смонтировать последнюю облицовочную панель.
• Последнюю панель сайдинга замкнуть с предыдущей и нажать до щелчка.
• Верхнюю часть панели соединить с финишной рейкой и защелкнуть.

16

Установка сайдинга вокруг окон и дверей

• Проставить на краях панели метки — границы оконного проема плюс 6 мм (точки В и В1).
• Измерить глубину оконного проема и отложить ее вниз сначала от точки В, потом от точки В1.
• По получившейся разметке сделать на панели два вертикальных надреза.
• По горизонтальной линии между надрезами  сделать зарубку, проведя несколько раз ножом.
• Сгибать  и разгибать панель по зарубке до тех пор, пока она не отломится.
• На кромке, образовавшейся в результате разлома, при помощи пуансона выдавить стыковочные ушки на расстоянии 30–40 см друг от друга.
• Установить панель обрезанной кромки в пазы J-профиля.
• По бокам панель закрепить саморезами с пресс-шайбой, как и весь остальной профиль.
• То же повторить с облицовочной панелью над окном.

Внимание! Размечая облицовку под окном, вырез на панели делают по перфорированной части, при разметке над окном вырез делают с гладкой стороны без перфорации.

17

Монтаж сайдинга на фронтонах

Для монтажа сайдинга на фронтальных стенах дома изготавливаются шаблоны, повторяющие форму уклона крыши.

• Аналогичная операция по изготовлению второго шаблона производится с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми, а определить это на глаз невозможно. 

Внимание! Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

• После изготовления шаблонов нарезаются панели сайдинга, длина которых каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон широкий и панели сайдинга размещаются на нем во всю длину, то при креплении панелей к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.
• У последнего сайдинга, устанавливаемого под коньком крыши, будет обрезана вся монтажная кромка, а если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В таком случае панель крепят сквозь винил нержавеющим крепежом. Можно пробить отверстие под крепеж, но сверление отверстия будет технически более правильным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. Шляпки саморезов можно окрасить в цвет обшивки.

18

Установка софитов

Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.

19

Обшивка карниза софитом

• Край карнизного свеса обшить по периметру специальной карнизной доской.
• Основание карнизного свеса обшить J-профилем.
• Измерить ширину свеса карниза.
• Отрезать от панелей софита куски необходимой ширины: ширина свеса карниза минус 6 мм с каждой стороны (допуск на расширение материала).
• Вставить панель софита в пас карнизной доски и в паз J-профиля.
• Задвинуть софит до конца.
• Торцы свеса карниза обшить финишным профилем.

Инструкции по монтажу

Монтаж фасадных панелей

Монтаж сайдинга

Монтаж блокхауса

Монтаж вспененного сайдинга

Монтаж наличников и откосов альта-Декор

Монтаж газонной решетки

Монтаж системы отделки углов

Монтаж водостоков

Как правильно рассчитать количество сайдинга

Давид, г. Торжок

Вопрос: Обязательно ли перед прокладкой линейного дренажа делать уклоны в обе стороны от водостока?

Ответ специалиста Не обязательно, но желательно, так как уклон позволит увеличить площадь дренируемой территории и одновременно уменьшить длину дренажных каналов.

Владимир, г. Кимры

Вопрос: Мне на участке нужно делать дренаж, но не могу определиться  с выбором системы. Какая лучше – точечная или поверхностная?

Ответ специалиста Точечный дренаж используется в местах  с повышенным содержанием воды, например, возле водостоков, кранов и т.д. Поверхностный предназначен для отвода излишков талых вод или осадков. Оптимальный вариант – сочетание обеих систем дренажа.

Когда наш дом был обшит деревом, мы часто сталкивались с плесенью и грибком. К сожалению, в нашей местности грунтовые воды залегают близко к поверхности. Обработка противогрибковыми средствами помогала только временно. После обшивки сайдингом все подобные проблемы остались в прошлом. Сайдинг — это аккуратно, красиво и долговечно!

Алексей Кораблев

учитель

г. Андреаполь

Три года назад покупал сайдинг производства Альта-профиль. На моё удивление, за все три зимы, сайдинг остался как новый. Я и не рассчитывал на такой результат. Думал что уже в первую весну менять придется. Не знаю как, но у Альта-профиль получается делать дешевый и качественный сайдинг!

Владислав Ряжский

строитель

г. Торжок

Дом у нас уже около двух лет отделан фасадными панелями. Был случай, мы жарили во дворе дома шашлыки и совершенно случайно кованый, тяжелый и раскаленный мангал упал прямо на стенку. Я тут же начал думать как ремонтировать фасад и сколько это будет стоить. Я же не мог предположить что эти тонкие фасадные панели выдержат этот удар. Но на фасаде даже царапины не осталось. До сих пор те, кому показываю место на стене куда упал мангал, не верят мне.

Сергей Усольцев

инженер

г. Удомля

Мы предлагаем полный ассортимент качественного винилового сайдинга европейского качества по доступной цене. С его помощью вы сможете создать уникальный дизайн фасада и полностью преобразить свой дом. Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия. Наши менеджеры помогут вам выбрать и купить сайдинг в городе Тверь, организуют его доставку и подберут квалифицированную бригаду монтажников для проведения отделочных работ.

этапов работы и подробная инструкция. Установка наличников дверных и оконных

Для неподготовленного человека разнообразие доступных на современном рынке материалов экстерьера может вызвать некоторую путаницу.

Такие преимущества часто становятся решающими при выборе сайдинга для обшивки дома. Остается вопрос только по технологии монтажа, о которой стоит поговорить более подробно.

Если нет опыта отделки, лучшим решением будет сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими видами отделки:

• Нет необходимости в «мокрых» работах (нанесение штукатурки и т. Д.).).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по своему усмотрению.
• Для монтажа материал не требует особых навыков, простота монтажа обеспечивает возможность самостоятельной облицовки дома.
• Результат работы выглядит очень эффектно и держится очень долго.

Эта статья представляет собой пошаговое руководство по установке для чайников.

Сайдинг — укрывной материал, применяемый для внешней отделки зданий.Он представляет собой вытянутые узкие полосы с нанесенным на них продольным рельефом, имитируя различные варианты деревянного строительства (чаще всего) или, реже, кладки.

Ленты (панели, ламели) имеют специальные бортики для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом с другой. Дизайн позволяет собирать из них картины любого размера.

Сайдинг собирается прямо на месте, что удобно и практично. Панели легкие, поэтому их легко поднимать и переносить.В принципе, можно работать в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями вам понадобится помощник.

Родиной сайдинга является Канада, где его впервые начали производить.

Первые образцы были деревянными, сегодня есть разные виды материала :

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие лучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, существует множество вариантов профиля.:

По направлению установки :

Некоторые типы допускают установку в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающий список быть не может, список всегда остается открытым.

Сайдинг

Помимо панелей, которые могут образовывать только плоскости, производятся дополнительные элементы (пристройки), которые служат для оформления стыков различных полотен под углом или в одной плоскости, для украшения оконных или дверных проемов и т. Д.

К стандартным типам можно отнести :

• Угол простой и сложный (внешний и внутренний).
• H профиль.
• J-образная штанга.
• Стартовая планка.
• Финишная черта.
• Наличник.
• Софит.
• Приоконный профиль.

Все дополнительные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют добра другого, контрастного цвета, что придает обшивке элегантный и оригинальный вид.

Выбор ящиков — что лучше, деревянное или металлическое?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих для них опорой. В качестве материала обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Спор о том, как звучать с первых дней использования скина. Деревянные доски обладают низкой теплопроводностью, в то время как металлические доски очень хорошо проводят тепло и нуждаются в теплоизоляции.

В то же время деревянные детали имеют обычное заболевание — они склонны к короблению, деформации при усадке и гниении. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем гальваники .

Еще одна проблема с деревянными блоками — кривизна. Выбрать из пучка брусков идеально прямую линию — непростая задача, так как древесина сильно подвержена кривизне или скручиванию шурупом. Металлический профиль почти идеально прямой.

Таким образом, металлический профиль кажется лучшим вариантом для создания обрешетки, но следует учесть образовавшуюся им полость и заполнить ее установкой утеплителя.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних реек (если планируется установка вертикального сайдинга, то верхнего и нижнего). Крепятся к стене по углам, положение проверяется отвесом.. Затем между крайними планками (не менее двух) натягивается шнур, который служит для проверки положения промежуточных планок обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные полосы устанавливаются пошагово, что позволяет плотно уложить между ними изоляционные плиты. Для обеспечения того, чтобы рубанок, куски дерева, фанеры и т. Д. Должны быть размещены под ними в нужных местах. (для деревянной обрешетки) или регулировать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После укладки первого слоя досок и проведения промежуточных операций устанавливается контррешетка, которая непосредственно будет служить опорой для сайдинга. Устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и соответственно панелям сайдинга) с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в отдельных случаях 30-40 см).

Контррешетка имеет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между кожухом и лепешкой на стенке, что обеспечивает выход пара a.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если установка внешнего утеплителя не планируется, то несущий слой обрешетки устанавливается сразу (перпендикулярно панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки можно выполнить внешнюю изоляцию стен. В качестве утеплителя выбран материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет скапливаться вода (конденсат), что рано или поздно приведет к разрушению стены.

Следовательно, наиболее предпочтительным утеплителем будет плиточная минеральная вата, которая беспрепятственно пропускает водяной пар. Чтобы отсечь влагу снаружи, установите водонепроницаемый слой . Это делается на этапе завершения монтажа первого слоя обрешетки и утеплителя.

Сверху устанавливается слой водонепроницаемой мембраны, материала, способствующего отводу пара, но предотвращающего попадание влаги извне. Встречная решетка устанавливается поверх гидроизоляционного слоя.

Монтаж стартовой пластины (J-образные профили)

Стартовая пластина является опорой для нижнего ряда сайдинговых панелей. Для его установки нужно провести горизонтальную линию по периметру дома, которая на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовую пластину прикладывают верхним краем к этой линии и фиксируют саморезами на обрешетке.

ВНИМАНИЕ!

Саморезы нельзя плотно затягивать, следует оставить небольшой зазор, чтобы планка могла свободно двигаться.Саморез ввинчивается ровно посередине вытянутых отверстий, так что при температурных колебаниях деталь может перемещаться и компенсировать изменение размеров, не деформируя плоскость обшивки. Это правило распространяется на все элементы сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как крепится сайдинг?

Панель сайдинга нижним краем заводится в замок стартовой плиты, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке.Следующие панели крепятся аналогичным образом, обшивка «нарастает» снизу вверх (или сбоку, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что этот вариант менее удачен из-за возможности попадания дождевой воды в пространство шва, но на практике никаких проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед установкой основных панелей, сразу после крепления стартовой планки.Внутренний угловой профиль крепится нижним краем на уровне стартовой планки, густота расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль в нужном месте, от углового профиля следует отрезать гвоздевые полоски на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости увеличьте угол наклона, срежьте полоски гвоздей сверху на 30 мм и установите внахлестку сверху над низом для правильного потока воды.Размер нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Угловое соединение можно создать с помощью J-образного стержня, который дешевле углового. Сделать это можно с помощью одной полосы, когда она плотно прилегает внешним краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, и есть опасность попадания воды в щель между планками, так как здесь нет абсолютной плотности соединения, кроме того, необходимы температурные зазоры в любом случае.

Монтаж наружных угловых планок

Наружные угловые планки устанавливаются аналогично, с поправкой на обратную геометрию элемента. Требуется такая же техника перекрытия, температурные зазоры и т. Д. В качестве замены сложного уголка можно использовать две J-образные планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для внешних углов возможен более простой способ отделки — с помощью простого уголка, который устанавливается поверх панелей.В этом случае сайдинг сначала устанавливается без уголка, чтобы стык плоскостей был максимально точным, после чего прикручивается простой уголок. Часто этот вариант является наиболее предпочтительным, потому что он проще и для неподготовленных людей этот вариант кажется оптимальным.

Как удлинить планки сайдинга

При необходимости для торцевого соединения панелей можно использовать Н-образный профиль или простое перекрытие. Размер нахлеста 25 см, для его выполнения необходимо отрезать ногтевую полосу сверху и часть замка снизу на длину нахлеста плюс температурный зазор 12 мм.Лучше всего делать перекрытие внахлест — в каждом ряду панелей в разных местах, чтобы не ослабить все полотно.

Установить H-профиль

Монтаж H-профиля осуществляется одновременно с монтажом угловой планки (сразу после стартовой планки). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — обрезка гвоздевых планок для стыков и обязательных температурных зазоров. Использование H-образного профиля делает продольную стыковку панелей более эстетичной, позволяя сразу сократить длину желаемого количества панелей для этого сечения.

Монтаж обычных сайдинговых панелей

Запускается сразу после установки стартовой планки и угловых и Н-образных профилей. Сайдинг можно сразу обрезать до нужной длины, не забывая при этом о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как и у панелей. В него вставляется первая нижняя планка до полного соединения и закрепляется по верхней ногтевой пластине саморезами.

Действуют обычные правила сайдинга — саморез вкручивается ровно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя место для свободного движения. Таким же образом крепится следующая панель. Сам по себе процесс создания самолета прост и не требует специальных знаний, кроме указанных.

Каждые 3 ряда проводится горизонтальная проверка и принимаются меры по устранению перекосов в случае их обнаружения.

Слабые соединения или другие причины могут помешать правильному положению панелей, вызывая небольшие деформации.Если не вести постоянный мониторинг, то к концу установки изменения могут стать заметными и вся работа будет испорчена. Поэтому необходим периодический контроль и корректировка точности горизонтального положения ламелей.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Они оформляются практически одинаково, с той лишь разницей, что на оконных проемах присутствуют ливневые приливы. Способ обвязки проема зависит от глубины блока в плоскости стены.

Для изготовления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. . В них есть пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому установка наличников производится до установки основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-образная штанга. Его установка производится поверх готовых панелей, на оконной коробке по периметру нужно закрепить финишную планку.

При большой глубине проемов применяют комплекты одинаковых сайдинговых панелей, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набранных по обычному принципу.По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешнем стыке плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка приставок перед установкой основных панелей.

Для отделки откосов их нужно предварительно установить обрешеткой, что обычно делают при основном строительстве, так как проемы нужно утеплять вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла наклона обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением отделки или универсальных планок.

Укладка планки сайдинга

Отделочная планка рисует верхний (конечный) край последней панели и фиксирует ее положение. Монтаж осуществляется практически одновременно с верхней панелью. Планка закреплена строго горизонтально на нужной высоте, на последней панели планка срезана .

Панель с обрезанным краем, на которой остается фиксирующий профиль, вставляется в прорезь отделочной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что соблюдается размер необходимого зазора, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для правильной установки отделочной планки и последней панели необходим точный расчет, сделанный заранее, либо возможность некоторого несоответствия уровней, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтоны

Либо аналогично фасаду, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в отличие от основного полотна. Потребуется довольно точная обрезка по длине и углу.

Особенностью конструкции является необходимость обеспечения температурного зазора в сочетании с разрезанием панелей под углом, при котором возможны ошибки, поэтому потребуются тщательные измерения. Монтаж рекомендуется начинать с задней части дома, чтобы до перехода на лицевую сторону был некоторый опыт.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как установить сайдинг:

Заключение

Установка сайдинга своими руками — это простая и вполне доступная процедура, которую вы можете выполнить своими руками.Главное условие — незакрепленные детали и соблюдение температурных интервалов, все остальные тонкости понимаются интуитивно по ходу дела. Чтобы успешно завершить работу, следует отказаться от суеты и действовать продуманно, тогда результат станет предметом гордости хозяина дома.

В контакте с

Есть много материалов для самостоятельной отделки фасадов. Однако сайдинг дома с сайдингом своими руками выделяется среди них невысокой стоимостью и предельной простотой монтажа.Чаще всего домашние мастера для такой облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию монтажа которых мы подробно рассмотрим в этой статье.

Сегодня виниловый сайдинг все чаще используется для облицовки малоэтажных домов, балконов, различных конструкций. Как крепить виниловый сайдинг к дому знает даже новичок, основные сложности вызывает подготовительный этап: выполнение каркаса и установка всех необходимых комплектующих.

Обшить дом сайдингом красиво, практично и тепло.

Рассмотрим различные этапы работ: крепление материала к профилю, отделка углов, обшивка карниза, в том числе установка винилового сайдинга своими руками.

Какие инструменты нужны для работы с сайдингом

Для установки винилового сайдинга и выполнения подготовительных работ вам потребуются следующие инструменты:

1. Болгарка с несколькими видами кругов. Он будет использоваться для резки панелей. При соединении сайдинга в углах или на стыках необходимо добиться идеальной ровности среза.

1. Ножовка по металлу. Применяется для обрезки мелких элементов или исправления дефектов при работе болгаркой.

1. Отвертка с различными насадками.

1. Для установки реек на фасаде здания необходим молоток.

Инструмент для работы с профнастилом: болгарка, ножовка, отвертка, перфоратор.

Для крепежа нужно запастись необходимым количеством гвоздей, саморезов, пресс-шайб с широкими шляпками.Диаметр этих крышек должен быть не менее 0,9 мм. Если использовать заглушки меньшего диаметра, то это грозит выходом крепежа внутрь сайдинга.

Профессионалы советуют использовать в креплении пресс-шайбы, они не подвержены коррозии и отлично фиксируют сайдинг на любой раме.

Рулетка, строительный нож и уровень пригодятся. Не пренебрегайте защитной одеждой и очками. Очень часто при резке винилового сайдинга в глаза попадают мелкие частицы материала.

Несколько полезных советов перед началом работы с виниловым сайдингом:

1. Перед тем, как приступить к установке винилового сайдинга, следует знать, что этот материал имеет высокие показатели расширения. Поэтому между стартовыми планками и рядами сайдинга должен оставаться зазор не менее 7 мм. Если вы решили установить виниловый сайдинг при минусовой температуре, то этот зазор должен быть более 1 см.

1. Между рабочей поверхностью и самим крепежом также должен быть зазор.

1. Не стоит сразу начинать работу, как только материал попал к вам во двор. Ему нужно полежать на свежем воздухе не менее 3 часов.

1. Запрещается крепление сайдинга саморезами насквозь. Это сократит срок эксплуатации этого материала, и он просто потрескается.

Подготовительные работы

1. Установка обрешетки.

Этот этап работ является обязательным независимо от материала, из которого сделаны стены.Это связано с необходимостью оставить зазор для воздушной подушки, что помогает предотвратить образование грибка и плесени на стенах. Также можно создать правильную плоскость для крепления, так как стены дома редко бывают идеально ровными.

Если у вас дом с деревянными стенами, то лучшим вариантом будет каркас из деревянных блоков. Но стоит помнить, что для установки подходят только хорошо просушенные бруски. Это необходимо во избежание дальнейшего разлета.

Собранный каркас лучше пропитать огнеупорной жидкостью во избежание возгорания.То же самое можно сделать и с деревянными стенами.

Если вы будете делать установку сайдинга своими руками, то бруски решетки лучше установить вертикально. Расстояние между направляющими должно быть 30-40 см.

Профессионалы советуют дополнительно утеплить дом, выполнив горизонтальную обрешетку, которая позволит уложить плиты утеплителя.

Еще одним вариантом обрешетки станет конструкция из металлического профиля. Работать с ним проще и быстрее.Крепить его можно с помощью специальных подвесов, они дают возможность сохранить необходимый отступ от стены.

Также для установки можно использовать дюбели, которые устанавливаются в предварительно просверленные точки. Если стены дома построены из газобетона, то для установки сайдинга из тяжелого металла необходимо использовать специальные крепежи — химические анкеры.

Необходимо собрать обрешетку с крайних направляющих в углах дома. Затем с помощью уровня и шнура устанавливаются и выравниваются промежуточные направляющие.

При установке крайних направляющих их нельзя прикреплять непосредственно к углу здания. В дальнейшем на них будет монтироваться профиль, и для него должно остаться немного места.

1. Монтаж утеплителя и пароизоляции.

При правильной реализации технологии теплоизоляции тепло будет сохраняться дольше, до 2 раз.

Если вы решили придать дому хороший вид, то не помешает подумать о дополнительном утеплении.Виниловый сайдинг не выполняет функции утеплителя, ведь пространство между домом и сайдингом можно использовать специально для утепления.

Сначала необходимо закрепить пароизоляционную пленку, затем укладывают теплоизоляционные плиты, а сверху накрывают мембраной. Последний слой очень важен, так как позволяет свободному воздуху выходить на улицу и защищает дом от проникновения ветра.

Виниловый сайдинг

1. Крепление стартовой планки.

Монтаж сайдинга начинается с использования стартовой планки.Крепится по периметру дома. К креплению этой планки нет особых требований, она будет полностью закрыта рядом панелей. Здесь можно использовать кусочки, соединяя их вместе. Но стоит со всей ответственностью отнестись к его выравниванию до уровня. Это стартовая линия, которая задаст тон всей работе, от нее будет зависеть то, как она быстро справится с работой и как долго вы будете подогнать сайдинг друг к другу.

1. Крепление винилового сайдинга к стене.

Правильная установка сайдинга — залог долгой службы.

Здесь стоит соблюдать следующие правила:

Саморезы

• следует монтировать на расстоянии 300 мм друг от друга;

• забивать гвоздями, ввинчивать саморезы строго перпендикулярно поверхности;

• необходимо установить саморез четко посередине отверстия под гвоздь, это позволит материалу свободно перемещаться при дальнейшем расширении;

• винты не затягивать до упора, лучше оставить небольшой зазор до 1 мм;

• Не крепите планки до самого угла.Для внешнего уголка есть специальные планки.

1. Чем обшить тупой и острый уголок?

Зная, что угловые планки для винилового сайдинга очень гибкие, их можно использовать как для тупых, так и для острых углов. При их установке нужно помнить о необходимом зазоре для расширения.

1. Технология монтажа рядовых панелей.

Установить обычные панели просто. Их можно монтировать по кругу или обрезать на одной стене.Особой разницы нет.

Сначала устанавливается первая планка, которая закрепляется в вертикальных пазах Н-образного профиля и фиксируется саморезом. Все остальные панели сайдинга монтируются параллельно, фиксируются специальными замками, а посередине — саморезами. Стоит помнить о необходимом зазоре для дальнейшего расширения.

1. Монтаж отделочных планок и последнего ряда сайдинга.

Работа идет так: прикрепляется финишная планка, с помощью рулетки отмеряется расстояние от последнего ряда до нее.Это будет ширина последней планки сайдинга. С помощью болгарки сайдинг подгоняется под нужный размер. Сгибая полосу по горизонтали, ее подводят под отделочную планку.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: завершающие моменты

Идет установка фротонов от сайдинга.

Схема фронтона крыши

Принцип действия аналогичен покрытию всего дома. Сначала крепится стартовая планка, затем устанавливается J-профиль для скатов крыши и закрепляются планки сайдинга.Выполняя всю эту работу, стоит помнить о необходимом зазоре.

Если длина вашей стены больше, чем длина планки сайдинга, то необходимо использовать соединительную планку. Как показывает практика, его расположение нужно продумать заранее, чтобы не казалось, что он пройдет посреди оконного или дверного проема. Также важно рассчитать его местоположение, чтобы избежать ненужных больших кусков обрезков.

Монтаж винилового сайдинга не вызывает особых трудностей, если вы внимательно ознакомитесь со всеми этапами работ, подготовите необходимый материал и возьмете на себя ответственность за все виды работ.

Сайдинг — один из самых популярных материалов для внешней отделки. Панели могут иметь самую разнообразную цветовую гамму, что позволяет создать отделку, максимально гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом справиться с установкой рассматриваемого отделочного материала вы сможете самостоятельно. Прочтите инструкции и приступайте к работе.

Сайдинг лучше не делать при температуре воздуха ниже -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: при замерзании сайдинг становится довольно хрупким.Все манипуляции по вырезанию и закреплению элементов проводите осторожно, в таких условиях любое неточное движение может привести к появлению трещин.

Перед монтажом панели необходимо оставить ее на улице на несколько часов. Так они акклиматизируются и принимают необходимый размер (материал для изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям).

Необходимые расчеты

Перед тем, как отправиться в магазин, рассчитайте нужное количество декоративных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие размеры здания:

• длина
• высота
• размеров дверных и оконных проемов;
• размеров прочих выемок и выступов.

Рассчитайте общую площадь поверхности, которую нужно обрезать. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения общую площадь не подлежащих облицовке элементов (стеклопакеты, дверные полотна и т. Д.).). Прибавьте к расчетной стоимости 7-10% от стоимости акции.

Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев это 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Такую же стоимость вам подскажет консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь покрываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете ящик.

Покупайте различные расходные материалы — дюбеля, шурупы и т.д. Количество расходных материалов рассчитывается очень просто: 1 крепеж на рейку 400 мм.

Куплю гвозди из алюминия или оцинкованного металла. На обрезной элемент 300 мм подойдет 1 гвоздь.

Расходники тоже покупаю с наценкой 5-10 процентов.

Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого общую площадь покрываемой поверхности разделите на площадь пластины (листа) изоляционного материала.Так вы определитесь с нужным количеством теплоизоляционных плит.

Утеплители из минеральной ваты традиционно используются для теплоизоляции. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно уживаются с сайдингом.

Монтажный комплект

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Yardstick.
4. Ножовка по металлу.
5. Очки защитные.

Для резки материала понадобится ножовка по металлу. Вместо ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу.Диск должен иметь тонкие зубцы. Если вы режете виниловый сайдинг, настройте пилу так, чтобы лезвие вращалось в противоположном направлении. Вырезать сайдинг из других материалов в прямом направлении, так как обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы по металлу. С помощью этого инструмента можно вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и размеров. Используйте ножницы длиной примерно ¾ — так резка будет максимально точной.

Также сайдинг можно разрезать острым ножом. Для этого сначала сделайте разметку на панели, затем оставьте на панели ножом довольно глубокую борозду, а затем аккуратно согните и аккуратно разверните панель. Повторяйте, пока элемент не разорвется вдоль линии, которую вы оставили.

Не рекомендуется разрезать панель ножом насквозь — можно испортить отделочный материал.

Панель следует начать с монтажной части (вверху).Выполняйте резку в защитных очках.

Руководство по установке сайдинга

После выполнения всех подготовительных работ переходите к отделке. Начните с подготовки основания.

Подготовка фундамента

Шаг первый. Уберите со стен все посторонние предметы: водосточные трубы, ставни, всевозможные решетки и другие съемные элементы — все это необходимо убрать.

Второй шаг. Смонтируйте обрешетку. За счет каркаса неровности основания выровняются.В случае установки без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.

К тому же, если планируется утепление стен, без обрешетки не обойтись.

Соберите ящик из деревянных реек (брус). В случае устройства утепленной конструкции размещайте элементы обрешетки с шагом на пару сантиметров меньше ширины утеплителя из минеральной ваты. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, закрепите рейки каркаса с шагом 40 см.Установите направляющие вертикально.

Проверить ровность обрешетки. Исправьте перекосы и провисания, добавив деревянных накладок или увеличив частоту крепления рельсов, если возможно

Не забудьте закрепить планки вокруг дверных, оконных и других проемов. Также по углам обязательно должны присутствовать элементы каркаса.

Шаг третий. Актуально при обустройстве утепленного фасада. Если утепление не входит в ваши планы, пропустите этот шаг.

Накройте планки полиэтиленовой пленкой. Для закрепления гидроизоляции используйте строительный степлер со скобами. Поверх гидроизоляции уложите утеплитель в ячейках обрешетки. Уложите изоляционные плиты плотно, без зазоров. Накройте теплоизоляцию паропроницаемой мембранной пленкой.

Все готово к монтажу панели. Вам просто нужно выбрать подходящий крепеж.

Рекомендации по выбору крепежа для крепления сайдинга

Для крепления рассматриваемых облицовочных элементов можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди или специальные скобы.

Крепежные элементы выбирайте такой длины, чтобы они проникали в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди нужно вставлять строго в центр заводских монтажных отверстий (изначально присутствующих на сайдинге). Не полностью вбить крепеж (вкрутить). Достаточно будет зазора в 1 мм.

Также необходимо оставить зазоры между соседними панелями. Материал сайдинга подвержен термической деформации. В среднем при повышении температуры он расширяется до 0.5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть близок к 10 мм.

Без указанных зазоров футеровка при первом утеплении просто деформируется.

Продолжаем установку сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем — основные панели.

Первый шаг

Установить прилив, начиная с угла здания. Сначала сделайте угловой элемент, чтобы разместить его по углам здания. Следующие отливы прикрепить с нахлестом 25 мм к предыдущим.

Вторая ступень

Установите свой начальный профиль. Его следует разместить на 3-4 см выше ногтевой полосы ранее установленного отлива.

Третья ступень

Установить специальные угловые элементы на стыках стен здания. Верхнюю часть таких квадратов следует располагать на 2-4 мм ниже карниза. Между низом угловых элементов и стартовым профилем оставьте зазоры 3-6 мм.

Четвертая ступень

Установите соответствующие секции J-профиля, а затем смонтируйте наличники и откосы по периметру дверей и окон.

В J-образном профиле возле верхнего элемента обналичивания необходимо с двух сторон сделать пропилы длиной около 2 см и загнуть их вниз. Отвод воды будет происходить по изогнутым элементам.

По периметру окон закрепите финишную планку.

Пятый шаг

Закрепите молдинг и отделочный профиль под карнизом крыши. Прикрепите указанные элементы к стене.

Шестая ступень

Продолжайте установку основных панелей.Шитье начинаем с начального профиля. Будьте особенно внимательны при установке первой панели сайдинга — она ​​должна быть зафиксирована максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут исправлены перекошенными.

Вставьте сайдинговую панель в стартовый профиль и защелкните замок по всей длине. Прибейте верхнюю часть облицовочной панели к обрешетке через заводские отверстия. Обработайте всю запланированную поверхность по такой схеме: нижнюю часть элемента вставьте в закрепленную панель снизу, верхнюю часть прибейте к обрешетке.

Старайтесь не тянуть слишком сильно за обшивку, иначе вы рискуете деформировать сетку. При установке запомните необходимые зазоры.

Установка торцов сайдинга в финишный профиль. Для такой фиксации сделайте «крючки» в верхней части элемента облицовки.

Теперь у вас не возникнет проблем с самостоятельной установкой сайдинга. Следуйте рекомендациям и все наладится.

Удачной работы!

Видео — Инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Один из самых популярных способов отделки фасада — установка сайдинговых панелей.Они позволяют придать индивидуальный вид за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала, из которого они изготовлены.

Доступная технология монтажа сайдинга позволяет собрать его самому как конструктору. Разнообразие великое, но мы поговорим о том, как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.

Но сначала поговорим о компонентах. Те детали, которыми можно отделать фасад своего дома.

Важно! Все компоненты должны быть из одного материала.С таким же коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.

Описание принадлежностей

• стартовый профиль — силовой элемент; к нему крепится первая панель сайдинга;
• последняя полоса в ряду скрывает верхний край последней панели;
• угловых элементов — с их помощью формируются уголки, профили имеют пазы, в которые укладывается панель сайдинга;
• наличники для окон и дверей — выполняют декоративную функцию, заполняя дверные и оконные проемы;
• оконные и дверные профили — если окно или дверь расположены не заподлицо со стеной, а в нише, то эти профили помогут закрыть откосы при отделке;
• J-профиль необходим для крепления панелей; иногда его используют вместо угловых профилей;
• J-образная фаска необходима для декорирования кромки кровли, иначе ее называют ветровой доской;
• отливов предназначены для отвода воды со стен;
• потолочные точечные светильники перфорированные и сплошные, закрывают снизу нависающую часть крыши, перфорированные обеспечивают вентиляцию между сайдингом и стеной;

Молдинги

• соединяют панели, расположенные в разных плоскостях;
• H-профиль необходим для соединения панелей.

Принципы установки

Винил — это материал, который может изменять свою форму и размер при изменении температурных факторов. Это необходимо учитывать при установке. Поэтому в собранном виде конструкция сайдинговых панелей не должна быть плотно прикреплена к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легко перемещаться относительно других узлов и деталей.

В панелях сайдинга технологические отверстия под крепеж, имеющие продолговатую форму.Это не случайно, саморез следует вкручивать в центр этого отверстия (исключение составляют верхние крепления вертикальных элементов), чтобы не мешать изменению формы материала.

Не закручивайте винт плотно, оставляйте зазор в 1 мм под его шляпкой. Не вкручивайте панель через винил, при необходимости проделайте отверстие в выемке. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.

Оставьте зазоры 6 мм между концом панели сайдинга и профилями (J или H) на случай расширения.Если установка происходит при низкой температуре (-5 и ниже), увеличьте зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей составляют 3-4 мм вверху и 6-8 мм внизу.

Перехлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.

В качестве направляющих реек используется металлический профиль или деревянная балка. Чтобы фасад прослужил дольше, желательно монтировать металлический каркас. Но, если вы все же решили использовать древесину, убедитесь, что она хорошо просохла. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.

При установке стартовых профилей зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыковывая панели сайдинга внахлест, обрежьте его крепеж так, чтобы между ними оставалось 12 мм.

При установке панели не переусердствуйте, приложите как можно больше усилий, чтобы фиксатор сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетягивал и не деформировал конструкцию.

Подготовка стены

Демонтировать все, что может помешать установке сайдинга: водостоки, ставни, осветительные приборы и т. Д.Выровняйте стены, заделайте щели и щели. Трещины в стенах можно заделать штукатурным раствором, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработайте его антипиреном и антисептиком.

Установка на рейку

Монтаж каркаса начинается с установки угловых направляющих. Их крепят к стене с помощью подвесов, контролирующих вертикальность строительного уровня. Между ними натягивается шнур и все направляющие устанавливаются в одной плоскости.

Внимание! Если вы планируете утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя для обеспечения вентилируемого пространства. Второй вариант — сначала установить слой утеплителя, а затем смонтировать каркас для сайдинга.

Установка стартового профиля

С помощью строительного уровня найти на каркасе самую низкую точку, над ней прикрутить саморез на 5 см.На противоположном конце стены также вкрутить саморез (на том же уровне) и натянуть между собой веревку. Повторите ту же операцию по периметру. Линия, которую образует веревка, будет границей начального профиля.

Прикрепите угловой профиль. На обрешетках обрешетки отметьте границу углового профиля.

Установите первый профиль, соблюдая расстояние от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми планками 12 мм.

Нельзя делать зазор в 6 мм, но в этом случае необходимо разрезать крепления углового профиля.

Важно! При монтаже стартового профиля постоянно следите за его горизонтальным положением. В противном случае качество конечного результата будет под вопросом.

Монтаж внешнего углового профиля

Перед установкой углового элемента отметьте на стене примыкающие к нему точечные светильники или установите точечные светильники.При установке углового профиля проследить, чтобы зазор между ним и потолком составлял 3 мм, закрепить верхними саморезами на обеих стенах. Нижний край должен быть на 6 мм ниже стартовой планки.

Убедившись в вертикальности, закрепите профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента недостаточно, нужно сделать внахлест на 25 мм для установки второго, обрезав его так, чтобы расстояние между монтажными площадками было 9 мм.

Можно обойтись без внешнего углового профиля и использовать два J-образных профиля.В этом случае мы выигрываем по времени, но проигрываем в гидроизоляции.

Монтаж внутреннего углового профиля

Как и для внешнего профиля, убедитесь, что между верхним краем и потолком есть зазор (3 мм), а нижний на 6 мм ниже начального профиля. При необходимости внутренний элемент также можно «нарастить».

Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-образными профилями.

Монтаж наличников дверных и оконных

Для этой операции используются наличники оконные и дверные.По периметру оконных и дверных проемов устанавливаются доски.

Если окно и двери «утоплены» в стену, мы используем наличники с профилем, закрывающим откосы.

Установка стартовой площадки

Вставьте первую панель в начальный профиль. Концы вставляются в пазы угловых элементов. Проверить концевые зазоры. Крепить панно начинаем с середины, переходя к краям. Не забываем про зазор под головкой винта.

Если панель короче стены, используйте для удлинения соединительную планку — Н-образный профиль.

Можно обойтись без бруса, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.

Установка следующих панелей

Подойдя к окну, сделайте в панели вырез в соответствии с размером оконного проема плюс 6 мм с каждой стороны (температурный зазор).

Монтаж сайдинговых панелей под карниз

Перед монтажом последней (верхней) панели устанавливается отделочный профиль, можно использовать J-профиль или угловой профиль.Учитывая верхний зазор 3 мм, вырезается нужная деталь. Поскольку замковая часть отрезается, делаем крючки пробойником. Вставляем и защелкиваем последний профиль.

Монтаж сайдинговых панелей на фронтоне

По периметру фронтоны обшить J-образным профилем (можно наклонять). Монтаж панелей на фронтоне аналогичен процессу монтажа на стене. С той лишь разницей, что обрезка будет проводиться в виде ската крыши. И здесь не забываем про зазоры в 6 мм.

Установка точечных светильников

Перфорированные точечные светильники, помимо декоративной функции (закрывают нижнюю часть кровли), обеспечивают вентиляцию конструкции крыши.

С помощью уровня проведите на стене линию, параллельную нижнему краю фронтона. По этой линии и к краю фронтона прикрепите J-образный профиль. Доски должны располагаться друг напротив друга. Измерьте расстояние между бороздками, отнимите 6мм, отрежьте часть нужной длины.Вставьте точечные светильники в пазы и закрепите саморезом.

Вертикальная облицовка

Если необходимо сделать вертикальную опалубку, установить обрешетку горизонтально, запустить профили по центральной оси, а все остальные действия по установке аналогичны горизонтальной опалубке.

инструкций для чайников. Видео по установке винилового сайдинга своими руками Инструкция по монтажу винилового сайдинга

Одним из популярных в настоящее время материалов для внешней отделки дома является сайдинг.Он недорогой и обладает отличными качествами. Удобен в установке и надежен в эксплуатации.

Инструкция по установке сайдинга — универсальное руководство.

На заранее подготовленную обрешетку монтируется сайдинг различных типов.

Выбор материала обрешетки

Каркас можно собрать из деревянных брусков или металлических профилей. Второй предпочтительнее, так как отличается большой надежностью и долговечностью. Также изделия из металла намного проще прикрепить к неровным стенам.

Профили крепятся к стене с шагом в полметра. Для этого используются специальные подвесы. Таким образом можно избежать перепадов высоты и неровностей, выбирая обрешетку по уровню.

Деревянный каркас будет дешевле, но стоит обратить внимание на состояние материала:

• Древесина не должна отслаиваться;
• Балка должна быть гладкой и не деформированной;
• На дереве не должно быть гнили или пятен.

Дополнительно необходимо обеспечить обработку материала антисептиком.Это предотвратит воздействие влаги и микроорганизмов.

Если стены дома деревянные, их тоже нужно обработать.

Подготовка фундамента

Перед тем, как заняться монтажом сайдинга своими руками, нужно своими руками подготовить основу для каркаса. Поскольку после обшивки доступа к внешней стене не будет, ее необходимо очистить от мусора, отслаивающихся элементов и так далее.

Если есть дефекты, их необходимо устранить шпатлевкой.Стена должна быть более-менее ровной. Также необходимо удалить все лишние элементы, такие как плитка, наличники, решетки и водостоки.

Монтаж рельсов

Самый распространенный способ крепления сайдинга — горизонтальный. Это значит, что обрешетку нужно будет установить вертикально.

Если направляющие крепятся к деревянному дому, то используются гвозди или саморезы, если стена из бетонного блока или кирпича, то нужно использовать дюбеля, отверстия под которые должны быть предварительно -сверлил в стене.

Каждая рейка должна быть ровной.

Монтаж первой панели

Сайдинг для частного дома лучше начинать с менее видимой стороны дома, чтобы можно было сориентироваться и потренироваться в работе с конкретным материалом.

Устанавливаем панель в замковое соединение и в угловой профиль;

Прикрепите панель к раме; Соблюдайте отступы во время установки. Если работа ведется в теплую погоду, зазор между материалом и крепежом должен составлять около 5 мм.Если работать на морозе, то около 10 мм.

Примечание!

Сильно забивать сайдинг гвоздями не нужно, так как под воздействием температур он будет расширяться и сжиматься, плотное крепление может его деформировать.

При облицовке сайдингом важно также правильно забивать гвозди. Делать это нужно под прямым углом и строго по центру лунки. Обычно рекомендуется забивать гвозди на расстоянии до 40 см друг от друга.

Также при установке необходимо следить за тем, чтобы панели не растягивались, иначе они могут изменить форму и неправильно соединиться между собой.

Чтобы сайдинг был красивым и ровным как на фото, нужно знать и применять некоторые тонкости, которые помогут справиться с некоторыми трудностями при установке.

Монтаж производится строго слева направо, снизу вверх.

Примечание!

Панели располагаются горизонтально, и наоборот, если ящик расположен горизонтально.

Следите за зазорами при закреплении материала. Особенно это важно для винилового и металлического сайдинга. Они наиболее подвержены температурному воздействию.

Крепим сайдинг только с заводскими отверстиями. В первую очередь это касается виниловых панелей. Если прямо в них забить гвоздь, резко упадет срок службы, они будут более подвержены разрушению.

При установке деревянного сайдинга необходимо использовать оцинкованные изделия, это поможет избежать быстрого повреждения материала.

Облицовка дома из сруба проводится не ранее, чем через полгода после завершения строительства. Дерево должно дать усадку. При несоблюдении этого правила весь сайдинг попросту уведет.

Примечание!

Отдельно стоит отметить установку сайдинга подвала. Для него выбран материал, отличный от всего дома, так как он играет роль каркаса.

Каркас для него выполняется аналогично.Как правило, подвальное пространство оставляют без утепления, чтобы стены лучше вентилировались и «дышали».

Монтаж сайдинга своими руками фото

Виниловый сайдинг — достаточно простой материал, поэтому с ним можно работать своими руками.Даем пошаговую иллюстрированную инструкцию по самостоятельной установке.

Сайдинг устанавливается либо непосредственно на стены дома, либо на заранее установленную обрешетку. Если планируется обрешетка, то ее установка своими руками также будет первым этапом монтажа сайдинга.

Монтаж сайдинга

Весь процесс монтажа своими руками или силами рабочих можно разделить на следующие этапы монтажа:

Размечаем и скрепляем стартовые J-профили

При установке собственного сайдинга, особенно в первый раз, на стартовые профили лучше потратить столько времени, сколько нужно.

С помощью строительного уровня определите нижнюю точку обрешетки, отступите от нее на 5 см вверх и отметьте решетку винтом с мелкой резьбой (рис. 1).

Рис. 1: Стартовые профили нужно устанавливать строго горизонтально

Двигаясь по дому, продолжайте отмечать саморезами точки крепления стартовых J-профилей по углам домика — до возвращения к первой отметке .

Если все измерить точно, точка старта и финиша совпадут!

Затяните шнуры винтами, вкрученными по углам маркеров (рис.1).

Обозначить границы расположения угловых профилей на решетках — сам профиль прикрепить к углу обрешетки и карандашом провести отметки по краям (рис. 2).

Двигаясь по шнуру, оставьте горизонтальный отступ в 6 мм от границы угловых профилей, прикрепите J-образные профили к решеткам.

Не забываем о технологическом расстоянии между профилями 10-12 мм, чтобы они не соприкасались при изменении температуры.

Между профилями и планками гвоздей также должен быть зазор (рис. 3).

При желании вместо отступа в 6 мм можно обрезать ногтевые полоски металлическими ножницами так, чтобы они не упирались в исходный профиль, при перепаде температур (рис. 4).

Очень важно: сделай сам, максимум внимания обращай на то, чтобы стартовые профили были установлены строго горизонтально !

Уровень с ворсом при установке своими руками приведет к перекосу ряда сайдинговых панелей.Исправить эту ситуацию будет очень сложно и это может привести к нарушению технологии монтажа.

За горизонтальным уровнем профилей лучше потратить сколько угодно времени — потраченное время окупится!

Монтаж внешних угловых профилей

Перед установкой внешних углов установите или отметьте точечные светильники, чтобы увидеть, куда будут уходить их края.

Прикрепите профиль к углу обрешетки так, чтобы отступ составлял 3 мм от крыши или потолка, и закрепите его, установив саморез в верхней части монтажного отверстия с обеих сторон.

Угловой профиль будет подвешиваться с отступом 3 мм от прожекторов, нижний край профиля должен располагаться на 6 мм ниже стартового профиля (рис. 5).

Пару раз проверьте вертикальность и, если все в порядке, закрепите низ, а затем остальные крепления. Рекомендуем не слишком часто ставить крепеж в угловой профиль.

2 возможных проблемы с установкой своими руками:

• Высота дома превышает 3 метра — профиль короче
• Что делать, если в доме есть выступающие части (например, подвал или веранда)?

Если вам нужна длина более 3 метров : профили придется накладывать друг на друга, для этого нужно обрезать верхний профиль так, чтобы между крепежными планками стыкуемых профилей оставался отступ 9 мм. , а перекрытие профилей — 25 мм (рис.6).

Важно: стыки профилей производятся на одном уровне со всех сторон фасада!

Если основание выступает вперед : все просто — профиль нужно укоротить, чтобы он не доходил до основания на 6 мм.

2 J-образных профиля (стартовые) можно использовать вместо специального уголка — это поможет сэкономить при самостоятельной установке. Минус решения в том, что уголок будет менее герметичен от атмосферных осадков — поверхность стены за этим уголком лучше проклеить полосой рулонной гидроизоляции (рис.7).

Монтаж внутренних угловых профилей

На внутренних углах профили монтируют так же, как и на наружных — оставьте отступ 3 мм до прожектора вверху, а нижний конец сделайте на 6 мм ниже профиль пласта.

Расстояние 6 мм должно оставаться до выступающего элемента ниже, если таковой имеется (например, выступающего основания).

При наличии выступающего снизу элемента внутренний угловой профиль не должен упираться в него — должен оставаться зазор 6 мм.

Есть 3 варианта выполнения внутренних углов:

Если стена выше 3 м, профили на внутренних углах сливаются абсолютно идентично внешним — это очень просто сделать самому.

Между монтажными планками оставлено расстояние 9 мм (излишки винила удаляются ножницами по металлу), верхняя панель опущена на 25 мм. Крепеж размещается через каждые 40 мм, по центру монтажных отверстий, крепеж в наивысшей точке размещается в верхней части монтажного отверстия.

Установка обрамления проемов

При установке сайдинга своими руками обрамление проемов, как правило, вызывает больше всего вопросов. Рассмотрим 2 варианта монтажа:

• Отверстия находятся в одной плоскости со стенами или выступают из стен
• Отверстия находятся в нише стены

Если оконные или дверные проемы находятся в одной плоскости с фасадом, к ним прикрепляются стартовые J-образные профили или наличники.

Во-первых, проемы обязательно нужно гидроизолировать!

На одно отверстие потребуется 2 горизонтальных и 2 вертикальных наличника.Для расчета размеров наличника берется длина стороны отверстия и увеличивается вдвое по высоте наличника — это дополнительное расстояние потребуется для того, чтобы наличники красиво и незаметно соединялись в местах соединения.

Профили (наличники) соединяются следующим образом (рис.9):

• Сделайте на верхнем профиле перемычки с двух сторон (равные его высоте)
• Отогните эти перемычки вниз — осадки и влага должны пройдите по ним от верхнего профиля к нижнему
• Удалите кусочки винила на боковых профилях, которые мешают соединению с верхом
• Соедините верхний и боковой профили (изогнутые перемычки будут внутри профилей)

Таким же образом соединяется нижний наличник, только перемычки надрезаются и загибаются не на нижнем, а на боковых профилях, чтобы наложить их на нижний профиль.

Если фасад и обрамленный проем находятся в одной плоскости, то вырезанные кусочки винила сгибаются в нижний профиль или просто удаляются.

Если рамный проем наоборот заглублен, то монтируя оконно-оконный профиль своими руками, действуйте по тем же принципам, что и с наличником — в профиле делают прорези, равные глубине проема проема, которые загибаются и вставляются в отделочные профили (рис. 10-12).

Чтобы не запутаться при установке сайдинга своими руками, важно понимать смысл складывания таких язычков — они всегда должны закрывать стык профилей, , чтобы влага уходила за их и не попали внутрь.Эта логика поможет вам оценить правильность подключения.

Установка первой панели

При установке сайдинга своими руками установка первой панели требует максимального внимания, а также установка стартового профиля.

Монтаж сайдинга (особенно своими руками) рекомендуем начинать с наименее заметной стороны дома — чтобы набить руку и проработать возможные ошибки.

Панель вставляется в замок стартовой планки и в угловой профиль — необходимо оставить отступ 6 мм до нижней части замка углового профиля, в случае изменения размеров панели (рис.13). Затем без помех прикрепите панель к обрешетке.

Обязательно соблюдать технологический отступ: при монтаже зимой своими руками панель (сплошная) может увеличиваться в размерах на 18 мм (максимальное значение).

Под воздействием солнца панель также изменит свой размер, и зимой она выскочит из замка соседнего профиля, если оставлено слишком большое углубление для теплового расширения.

• Летом — 6 мм
• Зимой — 9 мм

Расширение панели

Панели расширяются с помощью H-профиля или внахлест.

При установке панелей сайдинга внахлест своими руками вырежьте монтажные рамки и замки панелей так, чтобы длина перекрытия составляла 25 мм (как в случае с профилями) (рис. 14).

Закрепите H-профиль так же, как внешний и внутренний угловые профили — вверху отступ от точечных светильников 3 мм, а опустите его на 6 мм ниже стартового профиля. В случае выступающих препятствий на фасаде оставьте отступ 6 мм до препятствия, чтобы Н-образный профиль не касался его (рис.15).

Н-профиль перекрывается по тем же принципам, что и внутренние-внешние угловые профили.

Установка других панелей

Сайдинг своими руками, проверяйте горизонтальность поверхности сайдинга на каждом третьем ряду панелей.

Когда дойдете до отметки проема, на панели, которая попадает в проем, рассчитайте и удалите ненужную часть винила — нужно вырезать ширину проема от панели, увеличив вдвое технологический запас 6 мм.

Удалив лишние участки винила с торцов панели, вы обеспечите минимальный вертикальный технологический запас 1-2 мм, а обрезанные концы панели при необходимости смогут сдвинуться в замке оконного профиля. (Рис.16).

Для того, чтобы панели были надежно закреплены, необходимы «крючки» — вам понадобится специальный пробойник (пробойник).

В нижнюю обвязку проема вставляется дополнительный отделочный профиль для выравнивания сайдинга в плоскости, так как глубина обрезки панелей зависит от высоты проема на фасаде и может варьироваться.

Рис. 17: Установка отделочной панели сайдинга на стену

Следующие шаги по установке собственного сайдинга:

1. Измерьте расстояния в разных местах между замком предпоследней панели сайдинга и нижней частью замка отделочный профиль
2. Из этого значения вычтите технологическое смещение 1-2 мм.
3. Разметить всю панель сайдинга, снять верхнюю часть с замком
4. Сделать «крючки», загнуть на лицевую сторону, сверху панели (шаг 20 см)
5. Вставить обрезанную панель в предпоследнюю панель и защелкните ее в замке отделочного профиля

Установка фронтона

Обшить периметр фронтона приспособлением следующим образом: верхнее приспособление находится наверху монтажного отверстия, остальное — по центру.Для внутренних углов можно использовать как J-образные профили, так и профиль.

Монтаж панелей своими руками идентичен установке стен. Края панелей обрезаются и вставляются в замки приемных профилей. Не забудьте поставить здесь технологию отступа.

Отступ между сайдингом и днищем замка (желоб):

• 6 мм — летом
• 9 мм зимой

Финальная (последняя) панель фронтона крепится прямо через винил — это абсолютно единственное место, где можно таким способом прикрепить сайдинг.

Единственный раз, когда вы можете прикрепить сайдинговую панель непосредственно через винил, это последняя панель

Один из самых популярных способов отделки фасада — установка сайдинговых панелей. Они позволяют придать индивидуальный вид за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала, из которого они изготовлены.

Доступная технология монтажа сайдинга позволяет собрать его самому как конструктору. Разнообразие великое, но мы поговорим о том, как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.

Но сначала поговорим о компонентах. Те детали, которыми можно отделать фасад своего дома.

Важно! Все компоненты должны быть из одного материала. С таким же коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.

Описание принадлежностей

• стартовый профиль — несущий элемент, к нему крепится первая сайдинговая панель;
• последняя полоса в ряду скрывает верхний край последней панели;
• угловых элементов — с их помощью формируются уголки, профили имеют пазы, в которые укладывается панель сайдинга;
• наличники для окон и дверей — выполняют декоративную функцию, заполняя дверные и оконные проемы;
• оконные и дверные профили — если окно или дверь расположены не заподлицо со стеной, а в нише, то эти профили помогут закрыть откосы при отделке;
• J-профиль необходим для крепления панелей; иногда его используют вместо угловых профилей;
• J-образная фаска необходима для оформления кромки кровли, иначе ее называют ветровой доской;
• отливов предназначены для отвода воды со стен;
• потолочные точечные светильники перфорированные и сплошные, закрывают снизу нависающую часть крыши, перфорированные обеспечивают вентиляцию между сайдингом и стеной;

Молдинги

• соединяют панели, расположенные в разных плоскостях;
• Для соединения панелей требуется H-образный профиль.

Принципы установки

Винил — это материал, который может изменять свою форму и размер при изменении температурных факторов. Это необходимо учитывать при установке. Поэтому в собранном виде конструкция сайдинговых панелей не должна быть плотно прикреплена к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легко перемещаться относительно других узлов и деталей.

В панелях сайдинга технологические отверстия под крепеж, имеющие продолговатую форму.Это не случайно, саморез нужно вкручивать в центр этого отверстия (исключение составляют верхние крепления вертикальных элементов), чтобы не мешать изменению формы материала.

Не закручивайте винт плотно, оставляйте зазор в 1 мм под его шляпкой. Не вкручивайте панель через винил, при необходимости проделайте отверстие в выемке. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.

Оставьте зазоры 6 мм между концом панели сайдинга и профилями (J или H) на случай расширения.Если установка происходит при низкой температуре (-5 и ниже), увеличьте зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей составляют 3-4 мм вверху и 6-8 мм внизу.

Перехлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.

В качестве направляющих обрешетки используется металлический профиль или деревянный брус. Чтобы фасад прослужил дольше, желательно монтировать металлический каркас. Но, если вы все же решили использовать древесину, убедитесь, что она хорошо просохла. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.

При установке стартовых профилей зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыковывая панели сайдинга внахлест, обрежьте его крепеж так, чтобы между ними оставалось 12 мм.

При установке панели не переусердствуйте, прикладывайте ровно столько усилий, чтобы фиксатор сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетягивал и не деформировал конструкцию.

Подготовка стены

Демонтировать все, что может помешать установке сайдинга: водостоки, ставни, осветительные приборы и т. Д.Выровняйте стены, заделайте трещины и трещины. Трещины в стенах можно заделать штукатурным раствором, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработайте его антипиреном и антисептиком.

Установка на рейку

Монтаж каркаса начинается с установки угловых направляющих. Их крепят к стене с помощью подвесов, контролирующих вертикальность строительного уровня. Между ними натягивается шнур и все направляющие устанавливаются в одной плоскости.

Внимание! Если вы планируете утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя для обеспечения вентилируемого пространства. Второй вариант — сначала установить слой утеплителя, а затем смонтировать каркас для сайдинга.

Установка стартового профиля

С помощью строительного уровня найти на каркасе самую низкую точку, над ней прикрутить саморез на 5 см.На противоположном конце стены также вкрутить саморез (на том же уровне) и натянуть между собой веревку. Повторите ту же операцию по периметру. Линия, которую образует веревка, будет границей начального профиля.

Прикрепите угловой профиль. На обрешетках обрешетки отметьте границу углового профиля.

Установите первый профиль, соблюдая расстояние от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми планками 12 мм.

Нельзя делать зазор в 6 мм, но в этом случае необходимо разрезать крепления углового профиля.

Важно! При монтаже стартового профиля постоянно следите за его горизонтальным положением. В противном случае качество конечного результата будет под вопросом.

Монтаж внешнего углового профиля

Перед установкой углового элемента отметьте на стене примыкающие к нему точечные светильники или установите точечные светильники.При установке углового профиля проследить, чтобы зазор между ним и потолком составлял 3 мм, закрепить верхними саморезами на обеих стенах. Нижний край должен быть на 6 мм ниже стартовой планки.

Убедившись в вертикальности, закрепите профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента недостаточно, нужно сделать внахлест на 25 мм для установки второго, обрезав его так, чтобы расстояние между монтажными площадками было 9 мм.

Можно обойтись без внешнего углового профиля и использовать два J-образных профиля.В этом случае мы выигрываем по времени, но проигрываем в гидроизоляции.

Монтаж внутреннего углового профиля

Как и для внешнего профиля, проследить за тем, чтобы между верхним краем и потолком был зазор (3 мм), а нижний на 6 мм ниже стартового профиля. При необходимости внутренний элемент также можно «нарастить».

Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-образными профилями.

Монтаж наличников дверных и оконных

Для этой операции используются наличники оконные и дверные.По периметру оконных и дверных проемов устанавливаются доски.

Если окно и двери «утоплены» в стену, мы используем наличники с профилем, закрывающим откосы.

Установка стартовой площадки

Вставьте первую панель в начальный профиль. Концы вставляются в пазы угловых элементов. Проверить концевые зазоры. Крепить панно начинаем с середины, переходя к краям. Не забываем про зазор под головкой винта.

Если панель короче стены, используйте для удлинения соединительную планку — Н-образный профиль.

Можно обойтись без бруса, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.

Чтобы обновить старый фасад или защитить новый от негативного воздействия внешней среды, владельцы ищут материал, который может себе это позволить, с хорошими техническими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Отличным бюджетным и качественным вариантом может стать сайдинг.Это важно, если вы хотите сэкономить немного больше денег, то можете сделать это самостоятельно. Работать с сайдингом не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Перед тем, как отправиться в магазин за таким облицовочным материалом, следует узнать, что же происходит. Разные виды сайдинга различаются не только ценой, но и некоторыми характеристиками. Но по внешнему виду часто бывает сложно отличить, какая именно разновидность представлена ​​в витрине.

• Винил — изготовлен из синтетического поливинилхлорида.Самый дешевый вариант. Его преимущество в небольшом весе. И отдельные элементы корпуса, и вся конструкция очень мало весит. Потому что виниловый сайдинг часто используют для ремонта новых домов.

• Металл — из алюминия и стали (оцинкованной или нержавеющей). Эта будет немного дороже предыдущей. И вес всей конструкции будет значительным. Но срок службы металлической отделки больше.

• Деревянный сайдинг изготавливается исключительно из натурального сырья.Цена на такое удовольствие немного кусается, но вся конструкция выглядит очень естественно и привлекательно. Еще одним недостатком деревянной отделки является то, что поверхность необходимо дополнительно покрыть защитными составами, чтобы продлить срок службы.

• Фиброцемент — из целлюлозных волокон и цемента. Такие тарелки для украшения используются редко, хотя цена их очень невысока. Но массивность отделки часто отпугивает покупателей.

Сайдинг отличается не только материалами, из которых он изготовлен, но и способом крепления.Есть:

1. Горизонтальные панели.
2. Вертикальный.
3. Подвал.

Если с первыми двумя все понятно, то с цокольными панелями нужно разбираться поподробнее. Цокольный сайдинг вышел на рынок как облицовка с улучшенными характеристиками, позволяющими ему отлично переносить резкие перепады температур и механические повреждения.

Так как цена на такую ​​отделку оказалась выше, ее использовали только для отделки тех частей дома, которые подвергаются наиболее сильной нагрузке.Так, например, цоколь или фундамент постоянно находится в условиях повышенной влажности, а зимой еще и промерзает под воздействием низких температур.

Поэтому такой сайдинг и стали называть цокольным. Хотя с его помощью можно оформить всю площадь внешних стен дома и при этом получить эффект кирпичной кладки или натурального камня. Цокольный сайдинг чаще всего изготавливают как имитацию именно таких облицовок.

Дополнительные элементы

Производители обшивки позаботились о том, чтобы все работы с сайдингом были максимально простыми.Для этого производятся дополнительные элементы. Они служат для правильного монтажа первой и конечной панелей или стыковки, обработки внутренних и внешних углов.

• Стартовая планка.
• Внешний угол.
• Внутренний угол.
• Возле оконной планки.
• H-профиль (соединительная планка).
• J профиль.
• Навесной элемент.
• Финишная черта.

В некоторых случаях вы можете заменить один элемент другим.Но это секреты профессионалов. Есть ли у вас такие друзья, лучше посоветуйтесь с ними по этому поводу. Но обязательно приобретайте дополнительные элементы именно у производителя, сайдинг которого вы приобретаете.

Разные бренды предлагают разные размеры, поэтому все планки и углы могут просто не подходить. Оттенки также могут отличаться. Иногда это случается с разными партиями одного производителя. Поэтому при покупке будьте очень внимательны. Сразу сделайте запас как панели, так и комплектующих, иначе конечный результат совсем не порадует.

Настроить размер

Если вы планируете дом, то нужно знать, как правильно обрезать панели, чтобы не испортить полотно. Для этого вам придется обзавестись болгаркой или циркулярной пилой. Эти два инструмента просто незаменимы, если для обшивки дома используются металлические или фиброцементные панели.

Они позволяют справиться с поставленной задачей максимально быстро и качественно. Обязательно используйте защитные очки при работе с этими инструментами. Шлифовщиком также хорошо подойдет отделка и виниловый сайдинг.А если таких инструментов нет, покупать не хочу, а брать взаймы не у кого. Тогда вы можете использовать:

1. Ножницы по металлу. Чтобы аккуратно обрезать, вам нужно использовать только три четверти лезвий инструмента и двигаться от верхней части панели вниз. Делать все нужно медленно.
2. Ножовка по металлу. В этом случае лучше использовать металлическое лезвие с мелкими зубьями. Если резать медленно, можно добиться идеального среза, но в спешке можно получить много сколов и даже перерыв. В процессе работы нужно плотно прижимать панель к ровной поверхности, но будьте осторожны, чтобы не сломать элемент.
3. Канцелярский нож. Это самый крайний вариант, и его следует выбирать только в том случае, если его нет в списке выше. Чтобы вырезать нужную деталь, нужно положить панель на неровную поверхность и хорошо прижать. Со средней силой давления по отмеченной линии проводят нож. Важно не прорезать деталь. Лучше тогда сломайте его в вырезанном месте.

Если монтажные отверстия оказались маленькими или пришлось вырезать закрывающую панель, то на помощь придет перфоратор.Специальный инструмент, который поможет увеличить монтажные отверстия или сделать их. Без него не обойтись, ведь сайдинг ни гвоздем, ни саморезом не проткнешь. В процессе изменений под воздействием перепада температур материал может потрескаться, испортив всю кожу.

Крепление

Конечно, каждый производитель предлагает технологию монтажа, и ее необходимо изучить, прежде чем приступать к установке панелей и возвращаться в процессе. Но есть важные нюансы, которые они не учитывают.

Рама

Сайдинг устанавливается как вентилируемый фасад, поэтому нужно оборудовать под него обрешетку. Для этого лучше использовать алюминиевый или оцинкованный профиль. Такой материал, конечно же, будет стоить дороже дерева. Но если вы считаете, что дерево нужно дополнительно обработать противогрибковыми и гидрофобными растворами для продления срока службы, лучше использовать металл.

Если монтируется горизонтальный сайдинг, то элементы каркаса монтируют вертикально. Если устанавливаются вертикальные или цокольные панели, то нужно горизонтально прикрепить детали обрешетки.Расстояние между двумя элементами не должно превышать 40–45 см.

Под обшивку можно проложить обогреватель, это поможет дополнительно сохранить тепло в доме. Под слоем утеплителя требуется подложить пароизоляционную пленку, защищающую его от испарений изнутри.

Этапы установки

А теперь поговорим о том, как все сделать правильно, чтобы долгие годы радовались результату. После того, как каркас установлен, можно переходить к облицовке фасада.

1. Установка начального бара. Устанавливается ровно горизонтально. Для этого применяется строительный уровень. Саморез или гвоздь закрепляют ровно по центру монтажного отверстия. Но затягивать крепление не стоит. Необходимо оставить зазор 1-2 мм, который позволит элементу свободно перемещаться при расширении при нагревании на солнце. Горизонтальные элементы крепятся через каждые 40 см, а вертикальные — 25. Также нужно оставлять такой зазор между планками, но до 1.Ширина до углов 5 см, стартовая планка не должна доходить до 10 см.
2. Угловые элементы. Принцип крепления такой же, как и у стартовой планки. Саморез находится точно по центру монтажного отверстия, оставляя соответствующие зазоры.
3. Обрабатываются оконные проемы.
4. Крепеж панельный. Нижний край первой панели скрывается. Важно, чтобы она там не сидела плотно. Также нужно оформление. То же касается угловых элементов и стыка (если есть).Если после фиксации по всей длине элемент можно будет свободно перемещать из стороны в сторону, значит, все сделано правильно.
5. Установка финишной планки. Конечно, работы много, но если у вас есть время, терпение и вы хотите все сделать своими руками, то реализовать такой план вполне реально. Только нужно придерживаться всех рекомендаций, которые даны в инструкции.

Сайдинг — современное, перспективное, экономичное направление в отделке зданий разного типа.Основная задача облицовки — защитить стены от внешних природных факторов, а также придать им особый колорит и презентабельность.

Облицовка фасадов зданий сайдингом не требует от исполнителей больших трудозатрат. Событие может быть выполнено с помощью простейших строительных инструментов и достаточно коротких периодов .

Разновидности материала

Материалы для создания сайдинга: винил, металл, ПВХ, дерево и цемент.

При желании мастера удачно могут создать имитацию других популярных материалов для украшения дома.В зависимости от основного материала специалисты выделяют несколько разновидностей сайдинга.

Винил

По сути, это панели ПВХ, которые могут удачно имитировать облицовку из дерева, камня или кирпича.

Преимущества:

• доступная цена;
• легких конструкций;

Виниловая облицовка

• прослужит более 50 лет;
• огромное разнообразие фактур и расцветок;
• отсутствие токсичных веществ;
• устойчивость к деформации и катаклизмам;
• рабочая температура: -50– + 50 ° С.

Во избежание возможной деформации материала при установке узлов необходимо учитывать коэффициент расширения.

деревянный

Если предполагается, что деревянный сайдинг будет использоваться для облицовки загородных домов, то его дополнительно обработать специальным антисептиком в условиях высокого давления.

Преимущества:

• высокий уровень теплоизоляции;
• презентабельность;
• экологичность.

Облицовка дома деревянной обшивкой — занятие дорогое. При этом этот материал требует особого обращения, и особого ухода.

Металл

Такая облицовка изготавливается из стали, алюминия или цинка. Для отделки загородных домов металлическим сайдингом предпочтительнее алюминий, который можно красить под дерево.

Преимущества:

• силы;
• прочность;
• отсутствие микрофлоры;
• устойчивость к резким перепадам температуры.

Металлический сайдинг подвержен процессам деформации и коррозии.

Цемент

Основной производственный материал — высококачественный цемент с добавлением целлюлозы. Эта кожа способна качественно заменить декоративный камень.

Преимущества:

• огнестойкость;
• надежность и долговечность;
• устойчивость к влаге и ультрафиолету;
• простота восстановления;
• отсутствие гниения и плесени.

Недостатком цементного сайдинга считают большую массу исходного материала , что усложняет монтажные работы.

Читайте также о фасадных панелях для внешней отделки дома.

Какой сайдинг выбрать?

Если в качестве строительного материала использовался брус или цельное бревно, то для облицовки возведенного бревенчатого дома лучше всего использовать виниловый сайдинг.

Панели ПВХ

надежно защищают здание от неблагоприятных атмосферных явлений.

Они достаточно легкие, поэтому не создают дополнительной нагрузки на фундамент. Пластиковые панели легко монтировать и мыть. Такая облицовка значительно продлит жизнь деревянному дому и придаст ему неповторимый вид. Обшивка старинного деревянного дома придаст ему свежий вид.

Для обшивки каркасного дома идеально подойдет деревянный сайдинг. Выглядит такой вид облицовки действительно дорого и эффектно. Обшивка монтируется очень быстро . В этом случае панели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.

Отличная воздухопроницаемость и отсутствие токсичных паров — Основные преимущества деревянного сайдинга. Для облицовки каркасного дома специалисты рекомендуют приобретать панели из бука, ели, сосны или лиственницы.

Что касается кирпичного дома, то при выборе отделочного материала следует учитывать целевое назначение постройки. Если это производственное здание, то лучше всего отделать металлическим сайдингом. Жилой кирпичный дом лучше обшить виниловым сайдингом. Он позволит вам успешно смоделировать других дорогих материалов.

Для отделки домов из пеноблоков и газобетона с успехом можно использовать виниловый, металлический, а также цокольный сайдинг. Легкость монтажа также отличное исполнение , установленные панели помогут облагородить фасад дома, он будет смотреться красиво и стильно.

Качественный каркас сайдинга, в котором всегда присутствует утеплитель, позволяет значительно снизить теплопотери и улучшить гидроизоляцию здания.

Характеристики качественного сайдинга:

1. Такая же толщина панелей. Такая облицовка не деформируется и прослужит хозяину дома максимально долго.
2. Наличие равномерного слоя краски. Если панель окрашена неравномерно, то, скорее всего, в процессе производства использовалось низкосортное сырье. Такие панели не выдерживают механических нагрузок, быстро теряют цвет и деформируются при перепадах температур.
3. Структура поверхности. На качественных панелях нет сколов, пятен и трещин.Их не следует расслаивать.
4. Пластик. Все детали облицовки необходимы для демонстрации гибкости и прочности.
5. Наличие сертификатов. Приобретая материал для облицовки дома, смело требуйте сертификат качества. Документ должен содержать заверенные печатью заключения специалистов, подтверждающих огнестойкость и гигиеничность продукции.

Как рассчитать необходимую сумму?

Грамотный расчет количества необходимого материала для обшивки дома или дачи позволит спрогнозировать общую стоимость мероприятия и сроки выполнения работ.

Для организации процесса расчета необходимо подготовить : рулетка, калькулятор, лист бумаги и карандаш.

сначала должен составить схематический план дома. Это позволит максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и дополнительных элементов. Итак, приступим.

1. Разделите фасад на отдельные сегменты, определите реальную площадь каждой стены, а затем фасада в целом.
2. Из полученной суммы отнимите площадь дверных и оконных проемов.
3. Реальные метрические характеристики конька и крыши укажут размеры свесов. Их следует подшить точечными светильниками.
4. Для правильного монтажа панелей сайдинга необходимо определить истинное количество наличников, оконных планок и других дополнительных элементов.

Завершив все расчеты, вы можете самостоятельно определить количество материалов и примерную стоимость облицовки.

Так как в процессе раскроя и установки панелей определенное количество материала придет в негодность, при расчете общей площади обшивки к ее общей величине рекомендуется добавить еще 15%. Таким образом. Дефицита материала при облицовке здания вы точно не испытаете.

Чтобы правильно рассчитать нужное количество сайдинга для дома, площадь поверхности, которую нужно покрыть обшивкой, необходимо разделить на площадь одной панели . К полученной стоимости следует прибавить необходимую маржу.

Дополнительные элементы:

1. Для определения количества стартовых планок длину секций разрыва необходимо прибавить к длине периметра здания, а полученное количество поделить на размер профиля.
2. Количество внешних и внутренних углов зависит от конфигурации здания.
3. Количество оконных профилей определяется длиной периметра утопленных оконных проемов.
4. Количество отделочных полос должно соответствовать количеству стартовых профилей.
5. Количество J-образных полос определяется длиной передних стыков.
6. Количество наличников зависит от параметров сегментов фасада, требующих облицовки.

Сколько составляет 1 м2?

Общую стоимость покрытия дома сайдингом определяют несколько факторов, а именно:

• облицовываемая площадь;
• стоимость исходного материала;
• необходимость установки крепежных конструкций;
• сложность работы;
• установка теплоизоляции.

В среднем 1 квадратный метр облицовки сайдингом обойдется владельцу архитектурного сооружения примерно в 200 рублей.При этом стоимость всех остальных работ учитывается отдельно.

Вы умеете обшивать деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью о выборе лучшего материала.

Можно ли облицевать здание зимой?

Естественно, что обшивать дом сайдингом лучше всего в теплые периоды года. Но, если это мероприятие должно проходить зимой, то необходимо помнить о нескольких важных нюансах.

Так как винил подвергается воздействию низких температур. панели могут треснуть , то монтаж такого типа кожухов зимой не рекомендуется.

Что касается металлического сайдинга, то его панели следует устанавливать с некоторым зазором , так как при нагревании материал будет расширяться. Поскольку между панелями и утеплителем есть зазор, у хозяев нет причин беспокоиться о конденсации.

Как самостоятельно обшить дом сайдингом?

Поскольку технология монтажа облицовки сайдингом достаточно простая, данный вид работ можно выполнить самостоятельно.

При установке цементных панелей необходимо провести предварительное усиление фундамента, это связано с их большим весом.

Подготовительные работы

Стены и поверхности по периметру дома необходимо избавить от плесени грязь, грибок, пыль и мх. Места, где были выявлены подобные явления, следует обработать специальными антисептиками.

Следующим шагом на будет внимательно осмотреть стены здания . При обнаружении трещин или других повреждений поверхности их необходимо протереть строительной эмульсией.

Участок должен быть удален, а затем на нем возведен небольшой навес для защиты источников питания и электроинструментов от возможных осадков.

Для работы вам понадобится:

• поперечная пила;

Плоскогубцы

• ;

Металлическая линейка

• ;
• рулетка;

Отвертка

• ;
• молоток;
• уровень;
• нож-резак;

Плоскогубцы

• ;
• шило;
• защитных очков;
• ножовка по металлу.

Установка обрешетки

Чтобы спроектировать сайдинг , прочно удерживаемый рамой , к его созданию необходимо подходить как можно более осознанно.Если в проекте предусмотрено дополнительное утепление стен, то гидроизоляцию следует укладывать под шар утеплителя, а если нет, то под обрешетку.

Для начала нужно определиться с материалом, из которого будет изготовлена ​​обрешетка. Если вы планируете установить деревянные или виниловые панели, то каркасом может служить как металлический профиль, так и брус.

Другие виды сайдинга требуют установки металлической обрешетки. Если в качестве материала каркаса был выбран брус, то его необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком.После этих процедур можно приступать к сбору обрешетки.

Для начала нужно разметить участки для установки крепежа. Первые профили следует установить по углам. У них должен быть идеально ровным . Используйте строительный уровень для управления.

Далее вы можете установить горизонтальные балки снизу и сверху на поверхность, которую вы облицовываете. Как только все будет готово, можно смело монтировать оставшиеся вертикальные элементы по всей плоскости поверхности.

Расстояние между профилями должно быть примерно 30-50 см .Крепить обрешетку рекомендуется непосредственно к стенам постройки дюбелями, отверстия для которых проделываются перфоратором.

Изоляция стен

Чтобы качественно утеплить стены здания, рекомендуется между профилями обрешетки прокладывать утеплитель (пенопласт, базальт или минеральная вата). Выбор утеплителя зависит от климатических условий на территории, где расположен дом.

Если зимой температура воздуха не опускается ниже -15 ° С , то специалисты рекомендуют использовать пенополистирол.Более суровые климатические условия требуют использования минеральной ваты в качестве утеплителя.

Утеплитель следует покрыть гидроизоляционной пленкой . Крепится прямо к обрешетке. Для этого воспользуйтесь строительным степлером. Поверх гидроизоляционного слоя необходимо установить встречную решетку. Это создаст вентиляционное пространство между утеплителем и панелями.

Отделка

Перед установкой панелей необходимо закрепить дополнительных элементов конструкции (внешние и внутренние блоки, отделочная и стартовая пленка, J, H-панели, сегменты водопровода, оконная пленка).

Сначала панель закрепляют на стартовой пленке , после чего, двигаясь снизу вверх, монтируют оставшиеся отрезки сайдинга. Последнюю панель необходимо закрепить на финишной пленке.

Не затягивайте винты до упора. Между плоскостью поверхности и капотом зазор 1-2 мм. Это позволит материалу расширяться без вреда для конструкции сайдинга.

Итак, облицовка здания сайдингом — идеальный, общедоступный способ обеспечить презентабельность и долговечность постройки.

Какие ошибки можно допустить при установке сайдинга? Посмотрите видео:

от инструментов до чистовой обработки

Обшивка сайдингом

может выглядеть аккуратно и красиво только тогда, когда в ней правильно подобраны все дополнительные элементы конструкции, создается прочная и ровная обрешетка, причем материалом покрываются не только стены. Для выполнения отделки можно обойтись и без специалиста, но это должно быть особенно стоящим.

Виды материала

Самый популярный из представленного винила — самый популярный.Применяется чаще, а стоимость его ниже по сравнению с металлическим аналогом. Смотрится аккуратно, презентабельно, не боится влаги и низких температур. Структура материала не гигроскопична, не боится летней жары и перепадов температур. Если монтаж выполнен правильно, и в дальнейшем будут соблюдаться правила ухода за материалом, он прослужит достаточно долго.

Металлический сайдинг чаще используется для отделки окон, так как он более гибкий, чем винил, и менее чувствителен к высоким температурам на открытом воздухе.Из недостатков — металлик будет стоить дороже и тяжелее, потому что при отделке старых и полуразрушенных построек отдавать ему предпочтение можно только при условии дополнительных укреплений.

Инструменты для работы

Для оконных проемов понадобится отвертка — они будут закручиваться саморезами.
Также необходимы ножницы для резки металлических профилей по размеру под параметры оконного проема.
Для пробивки отверстий понадобится неработающий, а также металлический нож с мелкой тряпкой.Вместо последнего более удобным может быть электролиз. И, наконец, ножорезы — это планируется линия для складывания и распиловки винилового сайдинга. Если по этой линии несколько раз в разные стороны согнуть лист, он легко может остановиться строго по линии.

Среди мелкого инструмента

• 
  Королник
• 
  рулетка,
• 
  линейка
• 
  молоток,
• 
  уровень,
• 
  карандаш.

Необходимая фурнитура

Желательно, чтобы фурнитура была того же производителя, что и приобретаемый сайдинг. Но бывают и такие исключения, когда к виниловому материалу подбирают металлическую фурнитуру.

Примечание!

Лучше заранее повернуть с достаточным количеством арматуры с запасом — практика показывает, что он всегда небольшой. Да и попасть в тон по цвету будет непросто, нырять хватит.

Чтобы рассчитать, сколько вам нужно, необходимо учитывать следующие моменты.Для низкой ткани расстояние под самим рабом и с внешней стороны отлива. Таким же образом измеряются другие стороны окон, и те же показатели измеряются снаружи проема.
Размеры, полученные снаружи, являются размерами и сверху добавляют 10-15%. Тогда пение рассматривается отдельно. Избыток материала необходим по той причине, что при резке и гибке материалов неизбежно будут отходы.

Для закрытия оконного проема потребуется

• 
  Пластиковый профиль J
• 
  Профиль H для соединения деталей между собой,
• 
  уголка для напыления панелей,
• 
  чистовая
• 
  Тонировка металлическая,
• 
  Доска чистовая.

ПВХ-свинья обычно поставляется с окнами, но если их нет, то ее тоже необходимо приобрести.

Подготовка откосов к работе

Если на поверхности есть трещины или скаты, их следует оштукатурить и выровнять. Это необходимо, потому что трещина может увеличиваться под поверхностью отделки, а в результате полностью исчезнуть вместе с сайдингом. Когда грунтовка высохнет, поверхность обрабатывают твердым грунтом.

Раньше на поверхности есть места для крепления будущих профилей.Ставятся горизонтально или вертикально — в зависимости от того, как будет установлен сайдинг. Врезку используют так часто, так как ширина откоса не всегда допускает подобную установку. Впрочем, такой вариант тоже возможен, особенно в шлакоблочных и кирпичных домах. Если дом деревянный, саморез в поверхность, в остальных случаях детали можно прикрепить на жидкие гвозди.

Облицовка окна без откоса

Отделка окна осуществляется наличниками и профилем J по необходимости.

1. Сначала измерили нижнюю часть рамы.
2. Затем на подготовленном наличнике отступает сегмент его ширины, и по получившейся линии измеряют еще одно измерение ширины наличника.
3. Затем с двух сторон измеряют угол 45 o. По этой отметке внешняя часть панели срезается. Боковые части измеряются таким же образом, но под углом 45 олы срезаются только верхние части.
4. Сначала приклеил, а потом дополнительно прикрутил панель для облицовки снизу.
5. Затем поочередно скрепите боковые части, вставляя их внутрь нижней планки. Это сделано для предотвращения появления зазоров по углам между панелями.
6. Верх устанавливают в последнюю очередь, вставляя в боковые части и прикручивая.

Облицовка окон с откосами

Для больших откосов противень является обязательным элементом. Поэтому работа начинается именно с него. Чтобы поддон хорошо установился на нижней части проема, его нужно тщательно отрегулировать. Для этого измерьте размер ширины всех откосов, а также проем под окно.Отбор проб нужно делать больше последнего на 3-5 см. Эти замеры наносятся на будущий оттенок, прорисовывается черта и материал режется или сгибается.

В металле лишние части обрезаются не полностью, а только по боковым частям. По леске прилив загибается в стороны. Это необходимо для устранения щелей между боковыми панелями и тампоном.

Определив участок отлива, который будет непосредственно касаться кадра, рекомендуется нанести тонкую полоску жидких гвоздей для устранения просвета.Затем отстойник крепится к каркасу, а к боковым стенкам посредством предварительно сделанного загиба.

Сверху на каркас крепится j-образный профиль, в который вставляются боковые стороны сайдинга. Точно так же измеряется верхняя зона, но ее ширина должна быть такой же, как и уклоны.

Верхняя и боковые части крепятся к j-образному профилю, предварительно вкручиваются в раму, а внешняя закрывается площадкой.

Примечание!

На проем сайдинг можно устанавливать горизонтально.Но тогда вы заранее подготовите нужное количество деталей сайдинга, чтобы закрепить их между профилем и уголком. Верхняя и нижняя части также должны быть установлены под углом к ​​верхней части проема и отлива.

Таким образом, для работы с широкими проемами светильник нужен практически всегда, тогда как при узком уклоне его установка не всегда необходима, так как пространство не позволяет этого.

С секретами монтажа сайдинга на окна вы можете ознакомиться на видео.

Отделка фасада здания сайдингом позволяет защитить конструкцию от негативного воздействия внешних факторов. Этот отделочный материал имеет большой перечень достоинств:

.

Процесс установки относительно прост и заключается в создании несущего каркаса, к которому впоследствии монтируются панели из отделочного материала. Гладкую сплошную стену отделывают буквально за несколько дней, а вот оконные и дверные проемы придется тонировать.

Отделка сайдинга окна и дверей особо не отличается.Отличие только в наличии слабых осадков при ношении окон. При закрытии дверных проемов популярную функцию выполняет порог или атаки.

Расчет материала

Перед установкой сайдинга вокруг окон и дверей необходимо рассчитать количество необходимых компонентов, в том числе стеклянные планки, J-образные профили, переходники, наличники, угловые планки и оконечные планки.

Использование определенных компонентов зависит от конфигурации оконного или дверного проема.Если у них широкие откосы, необходимо применить около квадратных скоб. Если двери и окна выходят на стену со стеной — используйте наличники.

Как правило, длина комплектующих для сайдинга составляет 3 метра. При расчете необходимого количества материала необходимо общий периметр всех дверей и окон разделить на 3. Длина компонентов может варьироваться в зависимости от производителя, эту особенность также следует учитывать при проведении расчетов.

Принадлежности

Для обшивки оконных и дверных проемов сайдингом потребуются специальные комплектующие и оцинкованные профили.

Для монтажа используются J-образные профили, которые устанавливаются по периметру всего проема. При отделке окон с откосами используются двухсторонние угловые профили.

Если окна конструкций не соответствуют европейскому стандарту (не оборудованы опусками), образцы и козырьки следует устанавливать отдельно.

Пропональные планки используются для перекрытия откосов, а наличники — для обрамления проемов, выходящих в стену, стеной здания.

Если отделка откосов окон и дверей осуществляется при помощи планки ближнего квадратного сечения, то важно использовать отделочный профиль — он будет скреплен ближней планкой.

Как укрыть окно сайдингом

Монтаж сайдинга вокруг окна различается в зависимости от глубины их посадки:

• глубина до 20 см;
• окно расположено в плоскости стены;
• арочное окно;
• глубиной более 20 см;

Это разделение связано с использованием различных стандартных элементов.Промышленность предлагает несколько вариантов исполнения в зависимости от линейных размеров профилей для установки: внешние угловые профили и стартовые профили (можно встретить название J-профиль или универсальный профиль).

Перед тем, как обрамлять окна, необходимо создать сайдинг. В качестве материала лучше всего использовать металлический профиль, так как дерево не обладает достаточной прочностью и устойчивостью к внешним разрушающим факторам.

Если в качестве каркаса все же выбраны деревянные перила, то перед установкой необходимо обработать их специальными защитными составами, повышающими влагостойкость, огнеупорность, химическую и биологическую стойкость древесины.

Монтаж рамы необходим под углом 90 градусов вне зависимости от направленности откосов оконного проема.

Сайдинг оконная отделка с откосом

Если глубина посадки окна или дверей до 20 см, то для обшивки можно использовать стандартную J-образную планку, которая может иметь ширину до 22 см. С учетом перекрытия элементов конструкции таким способом можно перекрыть проем до 20 см. На плоскости оконной рамы крепится финишная планка. Г-образный профиль вставляется в паз.

Также можно заменить окладную планку на систему крепления внешнего уголка, универсальную доску и отрезные ленты сайдинга, которые укладываются в пазы универсальной доски горизонтально, а внешний край закрывается внешним уголком. наложение. Этот способ можно использовать и в том случае, если глубина посадки окна превышает допустимые размеры рабочих мест (20 см).

Последовательность монтажа

Монтируется внешний уголок и J-профиль, а пространство между ними заполняется нарезанными панелями сайдинга необходимой длины.

Отделка окон без откоса

Если дверной проем совпадает с плоскостью стены, то при ношении здания здания сайдингом можно использовать стандартные элементы в виде наличников. Наличники бывают нескольких размеров, которые различаются в зависимости от ширины и формы: узкие (около 4 см) или широкие (около 6 см), а гибкий наличник используется для загибания арочных проемов.

При этом все элементы можно подобрать по цвету с сайдингом или наоборот, выделить дверь или окно, используя наличники, отличающиеся по цвету от основного цвета сайдинга.

Последовательность отделки окон сайдингом своими руками: сначала устанавливаются плиты, затем зазоры заполняются сайдингом.

Отделка арочных окон

Для закрытия арочных окон в стандартном гибком J-образном профиле используется сайдинг, но в силу его дороговизны многие прибегают к использованию стандартного жесткого J-профиля, основание которого обрезается с необходимым шагом. Шаг выбирается в зависимости от радиуса скругления, чем меньше радиус поворота, тем чаще следует проводить обрезку.

Когда арочный профиль гибкий, следует соблюдать осторожность, чтобы не перевернуть профиль в месте закругления. Даже если вам удалось выровнять перегиб, то, скорее всего, на его месте останется заметный след.

Отделка окон с уклоном более 20 см

При отделке оконного проема, заглубление которого больше 20 см, используются внешние углы, нарезаются J-профиль и панели сайдинга под необходимый размер.

На начальном этапе отделки необходимо установить внешний угол и J-профиль, затем в промежутке между ними панели сайдинга нарезаются под нужный размер.

Для отделки откоса можно применить как сайдинг, так и софит. Желательно использовать Софиту, так как сама панель имеет форму, предназначенную для отвода воды, и софит выглядит более эстетично.

Особое внимание следует уделить способам обрезки и соединения углов оконной рамы или двери.Углы должны быть соединены таким образом, чтобы не образовывались просветы и щели, через которые вода могла бы проникнуть в отделочный материал.

Вы также можете производить прямую обрезку, но обрезка под углом 45 градусов выглядит более привлекательно и имеет большую функциональность.

Стоит отметить, что использование металлической фурнитуры позволит перекрыть откосы больше 20 см. Это связано с тем, что его можно заказать по размеру к себе домой, т.е.если у вас чуть 25 см.Вам сделают вам и в окнах окон будет ни одна деталь, а не «собранный конструктор». Еще один плюс металлической фурнитуры в том, что в чистом фасаде дома она выглядит привлекательнее, чем пластиковая.

Видеоинструкция по отделке оконных и дверных проемов сайдингом

Обшивка, имитирующая натуральные материалы с более высоким качеством, чем они сами, является если не мечтой, то хотя бы предметом желания большинства домовладельцев.

Если такая оболочка относительно недорогая и устанавливается в короткие сроки — то ее предпочтение неоспоримо. Именно такие приметы есть у сайдинга.

Дома, облицованные сайдингом, имеют четкие ровные очертания, выглядят аккуратно и стильно. Такая отделка при всей своей внешней идеальности довольно проста и доступна каждому, можно лишь ознакомиться с общим устройством и несколькими правилами монтажа.

Сама по себе установка проста и понятна любому, некоторые вопросы возникают при работе с элементами дома, в частности — оконными проемами.

• Наличники.
• J- Доски.
• Профиль отделочный.
• Уголок (комплексный).
• Простой уголок.
• Сегменты основных панелей.

Перечисленные элементы одновременно не нужны, в этот список включены элементы, которые могут так или иначе понадобиться.

Более конкретный список можно составить, только имея перед глазами некий проем с его параметрами, основными из которых являются наличие и глубина уклонов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Многие производители выпускают собственные элементы для оформления оконных проемов, применяемые только для определенного вида сайдинга. Приобретая обшивку, вы должны узнать, какие комплектующие для нее необходимы и конкретных деталей нет.

Подготовка откосов под облицовку

Перед началом работ следует подготовить проем. Для этого удалите все детали конструкции — старые откосы, кассу, уличную решетку окон и т. Д.

В проеме следует освободить все дополнительные элементы — кронштейны для фонарей, крепления или другие элементы, мешающие установке обшивки.Поверхность откосов следует очистить от старой краски, разных слоев, очистить и удалить все усадочные или отслоившиеся участки.

Наличие большого количества изъянов поверхности откосов может потребовать нанесения выравнивающего слоя штукатурки, в более простых случаях можно обойтись шпаклевкой.

Тщательная подготовка поверхности обязательна, обратитесь к ней как можно скорее. Т.к. после установки сайдинга доступа к откосам не будет.

Установка обрешетки

Undesses устанавливаются одновременно с основной. Выполнены все процедуры — утепление, установка планок обрешетки и др. . Используется тот же материал, что и для основной обрешетки — деревянные бруски или металлические направляющие для GLC.

При этом следует учитывать, что установка обрешетки на откосах большой глубины должна производиться с учетом толщины утеплителя, вентиляционного зазора и других технологических размеров.

Дело в том, что размеры оконного блока имеют определенную величину и не всегда позволяют полностью установить все необходимые элементы — вагонка может выходить слишком далеко от плоскости откоса и частично перекрывать рамку освещения.

В таких случаях необходимо уменьшить толщину утеплителя (или вообще отказаться от него в этом месте), обеспечить вентиляционный зазор для достижения приемлемого положения элементов конструкции оконного проема.

Отделка окон сайдингом без откосов

Для оформления окон, установленных в одной плоскости со стеной (без откосов), потребуются наличники.

Для их установки потребуется :

• По периметру окна к коробке устанавливается стартовый профиль. Если окон много и они имеют большие размеры, то расход стартовой полосы может быть большим . Для экономии можно обойтись кусками длиной около 8 см, цельные доски установить нельзя. Профиль крепится примерно в 5 мм от края коробки замковой частью в сторону окна.
• Отпечатки подгоняются по длине, их внешние плоскости обрезаны под углом 45 ° Для чего удобно использовать короткую или электрическую пилу на специальной подставке, что дает возможность точного пропила под заданным углом.
• Внутренние элементы наличников вырезаны по определенной схеме. Верхний наличник в торцевой части обрезан и омолаживается вниз, чтобы дождевая вода, попадающая внутрь, могла перебросить эти гнутые части в боковые элементы. Боковые планки изнутри подделаны так, чтобы застежки и элементы профиля не пересекались с верхним наличником, так же вырезан нижний наличник. При обрезке внутренних деталей следует помнить об оставлении температурных зазоров порядка 3 мм.
• Установка происходит по обычной схеме — наличник защелкивается замковой частью в стартовом профиле, а на забитой планке крепится самозатяжкой к обрешетке. Сначала устанавливается нижний наличник, затем боковой, после чего установка завершается установкой верхнего наличника.
• Монтаж наличников выполняется одновременно с установкой углового и n-образного профиля перед установкой основных панелей сайдинга.

Отделка окон сайдингом откосами

Способ отделки откосов зависит от их глубины.Для разложения на глубину до 20 см применяется окладная доска.

Способ крепления аналогичен установке наличников, но есть небольшие отличия :

• Не стеклянные полосы разрезаются по длине. В первую очередь монтируются верхняя и нижняя части, но имеют разную внутреннюю отделку.
• Верхняя часть прямоугольного бруса срезана изнутри таким образом, чтобы боковые наклонные части не пересекались с внутренними торцевыми элементами профиля.Снаружи он будет опираться на боковые планки. Обрезка под 45 ° в этом случае не требуется .
• Нижняя часть внешней стороны упирается в боковые планки. При этом с внутренней стороны части наклонные борта не срезаются, а загибаются под боковые планки. Собственно, так можно и с верхними лямками.
• Монтаж профилей примерно квадратной формы осуществляется путем прикрепления откосов к отделочной планке и фиксации самокромками другого края к стенкам стены.
• Боковые планки устанавливаются после монтажа горизонтальных деталей .

Для разложения откосов глубиной более 20 см используется набор сегментов сайдинговых панелей. В этом случае монтаж каждого ската можно рассматривать как скин узкой простоты или софита.

• По периметру оконной коробки устанавливается финишная доска.
• Уголок внешний устанавливается по внешнему периметру обрешетки.
• Между угловым и финишным профилями устанавливают сегменты сайдинга. При резке следует учитывать температурный зазор .
• Углы откосов оформляются простыми углами (просто полыми) или используются двойные J-образные полосы, как это иногда делается для внутренних углов. Устанавливаются под углом друг к другу, одна планка фиксирует вертикальный уклон, вторая — прилегающую горизонтальную.
• При широких спусках обязательно наличие откоса внизу. Устанавливается перед креплением вертикальных бортов, его боковые части подметают и заводят под вертикальные элементы сайдинга. Это позволяет получать воду высокого качества и предотвращает попадание сточных вод под обшивку . В глубине отжима делают откос на 4 см больше (3 см — выступ вперед для слива воды, а на 1 см — отводы для крепления к оконной коробке).

Заключение

Отделка оконных проемов — одна из самых сложных операций при обшивке дома сайдингом. Все вопросы, возникающие при выполнении работ, чаще всего касаются правильной обрезки элементов каркаса и порядка монтажа деталей.

Перед началом работ рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, которая прилагается к сайдингу. Подробно описан процесс установки всех элементов И.В. Особенности, отдельные части и компоненты (если есть). После того, как все вопросы будут прояснены, особых проблем не возникнет и оконные проемы будут правильно оформлены.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как отделать окна сайдингом:

В контакте с

Одной из проблем, возникающих при установке сайдинговых панелей, является установка сайдинга вокруг окна и проемов.

В принципе, процесс обрезки достаточно простой, и его можно выполнять самостоятельно, не имея специальной подготовки — необходимо просто следовать инструкции и соблюдать технологию.

Постараемся рассмотреть данные работы более подробно, начав с выбора инструментов и завершив описанием выполненных работ.

Подготовьте следующие строительные инструменты:

• саморезы;
• отвертка и молоток;
• мел и квадрат для разметки линий;
• уровень 1.Длиной 5 метров, а также водный уровень;

Пила электролитическая

• , или деревянное дерево и металл с мелкими зубьями;
• ножницы по металлу для прямой и фигурной резки сайдинга;
• Нож-резак для резки панелей. В этом случае в месте разреза ножом проводится линия, а затем по этой линии загибается панель, в результате чего получается легкий и аккуратный излом.

Отделка окон и оконных проемов снаружи сайдингом происходит с применением специальных комплектующих.Для обшивки вокруг окон устанавливаются металлические несущие профили и некоторые другие комплектующие, например, рейка, которая монтируется по всему периметру проема.

Для прикрытия окон с откосом используются двухсторонние угловые профили.

Основные принципы отделки сайдингом

Основная ошибка при установке сайдинга — это нарушение термических деформаций.

Материал может расширяться до одного сантиметра. Этот фактор необходимо учитывать заранее, иначе возможен материал после монтажа.

При установке необходимо оставить зазор между материалом и креплением

Итак, во избежание проблем следует соблюдать ряд следующих правил:

Подготовка поверхности стен и фасада

Как и в случае с любыми отделочными мероприятиями, необходимо предварительно подготовить фасад. Требуется устранить такие недостатки, как отслаивание штукатурки или бракованная кладка.

В отделочных работах можно разместить фигурные растения, светильники, водостоки и тому подобные элементы.С помощью уровня проверьте стены и углы на предмет точной вертикальной ориентации.

Выявленные неровности (более 20 мм) необходимо устранить, установив выравнивающую обрешетку. Шап можно монтировать в том случае, если вам нужен вентилируемый фасад.

Как установить дум

Крепление Diselet вокруг окна

• рама может состоять как из сухого деревянного бруса, так и из специального металлического профиля. Для большинства построек он предпочтительнее, так как не меняет форму в процессе эксплуатации и более прочный;
• бумбель исключает контакт фасадного материала с фасадом и создает хорошую вентиляцию;
• шаг каркаса каркаса определяется шириной утеплителя и характеристиками здания.Обычно шаг составляет от 0,5 до 1 метра и зависит от размеров теплоизоляционных пластин, которые устанавливаются в пространство между направляющими каркаса;
• необходимое и достаточное условие установки рамы — наличие в ней блоков стыковки панелей, окружающих дверной и оконный проемы.

Укладка утеплителя

Для создания уюта в помещении дома нужно дополнительно утеплить фасад возле окна и проемов.Такой утеплитель будет играть двойную роль:

• во-первых, тепло задержится внутри в холодное время года;
• во-вторых, фасад не нагреется в жаркое время года.

В качестве материала утеплителя желательно выбрать вату из базальтового волокна. Минеральная вата не только задерживает тепло, но и обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о некоторых других материалах. Единственный недостаток минеральной ваты — возможность ее взаимодействия с влагой — во избежание проблем поверх утеплителя кладется гидроизоляция.

Начало укладки изоляции следует с нижней стороны. Первый ряд материала должен опираться на основание или брус обрешетки. Не допускайте образования зазоров — иначе свойства материала не смогут реализовать себя в полной мере.

Если вместо минеральной ваты использовать пенополистирол, образование трещин неминуемо. Избавьтесь от них монтажной пеной. Утеплитель крепится к стенам с помощью пластиковых дюбелей.

При установке утеплителя вокруг окон минеральная плита аккуратно разрезается на требуемые размеры.Желательно, чтобы предварительно заделанная печь имела немного больше места между профилем обрешетки.

Установка задач

Сначала устанавливается стартовая планка — размещается на 4 см выше разметки сайдинга. Последующие пусковые панели монтируются с зазором 5 мм. Эти пробелы нужны, чтобы исключить перекрытия. Под карнизом устанавливается предельная доска.

Общая схема установки стартовой планки и внешнего уголка

Для предотвращения попадания в угловые стыки осадков в виде дождя и снега используйте специальный уплотнитель.Этот материал крепится самоклеющейся стороной к обрешетке, а сверху фиксируется сайдингом.

После установки задач можно переходить к. Монтаж панелей следует начинать с любого угла здания. Нижний ряд крепится замком к ранее установленной стартовой планке — последующие ряды крепятся к предыдущему аналогично замковыми соединениями. Не забывайте контролировать горизонтальность досок с помощью строительного уровня.

Крепление сайдинга вокруг окон без откосов

Для крепления сайдинга вокруг оконного проема необходимо правильно установить дум — об этом уже говорилось выше.К элементам обрешетки крепятся доблые элементы — стартовые и финишные сложные доски. Отделочные планки расположены внизу слева и справа от окна. Стартовая планка кладется на окно.

Монтаж финишных профилей по периметру окна

На самом деле установка сайдинга вокруг окна возможна как до установки основных панелей, так и тогда, когда окна подходят к окнам.

Установка сайдинга вокруг проемов

Итак, чтобы произвести отделку окон сайдингом с учетом вышеизложенного, выполните следующие действия:

Отделка откосов окон снаружи сайдингом производится после окончания основных облицовочных работ и позволяет придать дому законченный и аккуратный вид. Сайдинг обеспечивает дополнительную изоляцию оконных проемов от окружающей среды . Монтаж этого материала достаточно сложен, так как предполагает точные замеры и раскрой панелей под разными углами.

Фото 1. Окно — специально задуманная в строительстве архитектурная деталь сооружения: проем в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

Подробно рассмотрим такие этапы облицовки, как выбор материала, установка крепежа, правильная разметка и раскрой сайдинговых панелей.

Выбор материала для наружных окон

Сайдинг для оконных откосов, как и облицовочный материал для стен, бывает нескольких видов:

• металл;
• винил;
• деревянный (блок-хаус).

Еще есть такие виды облицовки, как керамический и цементный сайдинг, но по своим механическим свойствам они мало подходят для отделки оконных проемов. Что касается цветового решения, то здесь оригинальные находки, которые контрастно выделяются на фоне стены (фото 1).

При отделке откосов окон снаружи сайдингом помимо самого облицовочного материала необходимо приобрести такие элементы крепления:

• планки отделочные и рулонные;
• H-образный и J-образный профиль;
• фильмов;
• уголков внутренних и наружных для декорирования стыков стыков;
• фак.

Необходимые инструменты

Необходимый набор инструментов для работы: молоток, металлическая конструкция кухонная, ножовки с мелкими зубьями, рулетка, уровень, карандаш, отвертка

Для крепления откосов от сайдинга вам понадобится довольно стандартный набор инструментов.В его состав входит молоток среднего размера, с помощью которого будет удобно крепить стену и сайдинг, металлический конструктор для контроля правильного угла установки, ножовки с мелкими зубьями — один по пластику, другой по металлу. Для отслеживания и разметки вертикального положения склона будет использоваться рулетка, длинный отрез шнурка или толстой синтетической нити, строительный карандаш или мел. Значительно ускоряет работу в вашем арсенале мощный шуруповерт, так как закручивание самореза требует приложения больших усилий.Поможет контролировать качество укладки сайдинга на уровне конструкции — без него сложно определить горизонтальный монтаж панелей.

Последовательность установки откосов

Обшивка откосов начинается с проверки состояния оконных проемов, на которые будет устанавливаться облицовка. При работе над облицовкой нового дома этот этап можно пропустить, но если вы взяли уклон здания, которое эксплуатируется длительное время, обязательно обратите внимание на наличие трещин в стенах, так как они ослабить сцепление с обрешеткой.При обнаружении трещин их следует тщательно закрыть, а после высыхания шпатлевка наносит несколько слоев глубокого проникновения на поверхность оконного проема. После завершения ремонтных работ на поверхности стены происходит набивка крепления сайдинга.

Уголки и профили для крепления облицовочных панелей следует обрезать под углом 45 °. Из него получается обычная ножовка по металлу или специальный дисковый электрон с регулировкой угла реза. Этот инструмент достаточно дорогой, но для проведения большого количества работ его можно взять в аренду.

Монтаж сайдинга вокруг окна может иметь некоторые особенности и отличия в зависимости от положения оконного проема относительно основной поверхности стены. Благодаря тому, что стена дома имеет слой обрешетки, утеплителя и облицовки, окно в конечном итоге может быть утоплено в его поверхность на 5-19 см. От такой конструкции зависит строение откосов, наличие или отсутствие каких-либо креплений.

Рисунок 1. Схема озвучивания, когда окно находится в окне

Самый простой вариант откосов получается при расположении оконной рамы на уровне стены (рис.1). Такая ситуация бывает при отсутствии слоя утеплителя, например, если в доме есть внутренняя теплоизоляция. Традиционное понятие откосов для такого окна применяется условно, так как вместо них используются пластиковые наличники с J-образным профилем.

Чуть сложнее выполнить уклон просушенного окна в поверхность стены на расстояние до 19 см. Такое значение соответствует максимально допустимой глубине оконной рамы по европейским стандартам, поэтому полосы катушки имеют максимальные размеры до 22 см с учетом запаса 1.5 см на соединение с профилями и наличниками.

Иногда бывают случаи, когда нужно увидеть стороны окна, которые расположены глубже 19 см. Особенно это характерно для домов, расположенных в холодном северном климате, где необходимо установить толстый слой теплоизоляции. Штанга стандартной катушки будет слишком узкой и не закроет все пространство откоса. Что делать в этом случае? Решается этот вопрос очень просто: катушку разрезают на части, длина которых соответствует глубине откоса, и укладывается не параллельно, а перпендикулярно раме.Таким образом, вы можете выполнить чуть-чуть практически любой глубины. Для закрепления внешнего края планок используются наличники в виде уголков.

Отделка сайдингом окон своими руками выполняется достаточно просто, достаточно подробно изучить последовательность действий и запастись необходимыми материалами и инструментами.

Монтаж металлических и пластиковых знаков

Нижняя часть откоса должна быть оборудована внешним подоконником из стали, алюминия или пластика.Обеспечивает защиту стен и швов от проникновения атмосферных осадков.

Широкий подоконник с улицы даст возможность восстановить его летом.

Стандартная ширина петель от 90 до 400 мм, чего вполне достаточно для самого глубокого откоса. При отделке откосов окон снаружи сайдингом следует учитывать будущий монтаж, поэтому нижнюю часть оконного проема можно не закрывать сайдингом — он будет перекрывать его внешний подоконник.

Выбор материала для отлива — довольно важный процесс, так как от его результата зависит отсутствие проблем в эксплуатации проемов. Современная промышленность выпускает несколько типов певцов, наибольшее распространение среди которых получили сталь, алюминий и полиэстер. У каждого вида таких подоконников есть свои достоинства и недостатки, особенности их использования зависят от климата и материала, из которого изготовлен сайдинг.

Монтаж плинтусов осуществляется при помощи монтажной пены, обеспечивающей герметичность покрытия.Край подоконника, который находится возле окна, крепится к специально разработанному углублению в раме. Противоположный край должен на несколько сантиметров выступать над откосом, обеспечивая сток воды к земле, а не на стене дома.

При установке любого покрытия снаружи дома необходимо особенно позаботиться о его гидроизоляции. При попадании атмосферных осадков внутрь теплоизоляционного слоя последний теряет свойства и быстро приходит в негодность.Нижняя часть откосов защищена правильно установленной, а боковая и верхняя могут потребовать наличия гидроизоляции. Если не экономить на качестве сайдинга, брусков и комплектующих для их монтажа, а также внимательно относиться к монтажу, гидроизоляция может не потребоваться, что доказано опытом установки откосов в различных ситуациях.

Помимо наличия гидроизоляционного слоя, качественная установка облицовки предполагает обработку всех стыков силиконовым герметиком.

Заключение по теме

Облицовка дома должна не только защищать его от воздействия факторов внешней среды, но и выглядеть красиво и аккуратно.

Грамотно оформленные откосы подчеркивают благополучие внешнего вида стен и не позволяют воде проникать на поверхность сайдинга.

Наличие в доме окон, не окруженных теплообменом с улицей, означает увеличение затрат на отопление, увеличивает влажность и способствует развитию плесени и грибка.Современные материалы позволяют уменьшить эти проблемы, обеспечивая в доме тепло и уют.

Мне нужно установить сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками. Проведение мероприятий по утеплению и гидроизоляции

29802

0

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и покрытие внешней части, то есть фасада. Самым популярным решением сегодня является сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой.Он обладает рядом ценных преимуществ, отличными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное — правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (винил), акриловым, фиброцементным или металлическим (сталь, цинк, алюминий). Все виды отделки отличаются стоимостью, прочностью, устойчивостью к разного рода повреждениям и другими характеристиками.

Если говорить о цветовых решениях, то чаще всего встречаются пастельные материалы — они стоят намного дешевле яркого сайдинга (это связано с добавлением дорогостоящих компонентов, предотвращающих выгорание отделки на солнце).

Отдельно стоит сказать о материале из винила, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом отделки фасада любого здания.Изготавливается из панелей ПВХ и в большом ассортименте представлена ​​в любом специализированном магазине или на строительном рынке. К тому же виниловые панели довольно просты в установке, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно.

Цены на сайдинг

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не ошибиться при выборе и установке сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и сложностями материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа сайдинг делится на несколько видов.

Сайдинг горизонтальный и вертикальный

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен для отечественного потребителя, поскольку в России для отделки зданий используются горизонтальные панели.

Чтобы правильно выбрать материал, следует учесть некоторые конструктивные различия горизонтального и вертикального сайдинга.

1. Различная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно смонтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний это довольно сложно — монтаж в результате может оказаться некорректным, что приведет к протоку воды и другим неприятностям.
2. Отсутствие дополнительной перфорации. Внизу горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном разновидности сайдинга практически ничем не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного материала, а также требуют соблюдения определенных правил при установке.

Стеновые панели

Этот вид материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

Главное отличие корабельного борта от елки заключается в наличии характерного завтрака в центре панно, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй — в США и Канаде.Виды сайдинга обозначены латинскими буквами Т (тройная елка), D (двойная) и s (одинарная). После буквы идет цифра, означающая ширину панели — например, маркировка S 4.5 обозначает панно одиночная елка с толщиной изгиба 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цены на блок хаус

Блок-хаус

Сайдинг конгучий — это материал, которым покрывают нижнюю часть здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, за счет чего отличаются высокой прочностью, не подвержены деформации и разного рода повреждениям.При этом масса панелей очень мала, то есть им не потребуется дополнительно увеличивать фундамент.

Софит

Sofit по своей сути — это потолочный сайдинг, которым закрываются выступающие части кровли и отделка потолков на чердаках и чердаках. Такие панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от атмосферных осадков, насекомых и т. Д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того бывают перфорированными, смешанными и неперфорированный.

Цены на Софита

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом была привлекательной, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, придающие ей целостный вид.

К таким элементам ярмарки относятся:

• стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, с которого начинаются монтажные работы;
• финишный профиль для ряда под кровлю;
• внешний угол и внутренний угол закрывают края облицовочных панелей, уложенных на внешнем и внутреннем углах здания;
• J-образная фаска используется для фасада верхней части фасада и придает ему законченный вид;
• J-профиль — вспомогательный аксессуар, используемый в комплекте с J-Fame;
• n-профиль соединяет панели посередине стены, закрывает их края и используется для реализации всевозможных дизайнерских решений;

Молдинг

• представляет собой нечто среднее между отделкой и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к дивану;
• профильный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
• бугорок выполняет роль дренажного карниса;
• наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
• солнце — вспомогательный профиль, применяемый в комплексе с наличниками;
• уплотнительный профиль обеспечивает соединения и домкраты между панелями, а также может быть заменен стартовым профилем или вертикальными панелями.

Следует отметить, что все вышеперечисленные аксессуары к сайдинговым панелям могут отличаться по ширине, длине и конфигурации, и эти характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Установка сайдинговых панелей — довольно простая, но кропотливая и кропотливая задача, требующая не только аккуратности и аккуратности, но и неукоснительного соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от характеристик материала и поверхности, но есть несколько общих моментов, которые следует помнить при выполнении работ.

1. Монтаж сайдинга может производиться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и обрешетку. У первого способа есть один серьезный недостаток — высокая цена, и крепить сайдинг прямо на стены здания можно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно гладкую поверхность.Самый простой способ установить панели — это предварительная отделка фасада обрешеткой, что не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.

2. В случае строительства зданий все работы по облицовке производятся только тогда, когда конструкция полностью дает усадку.
3. Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям — материал не должен быть пробитым, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.

4. Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованной фурнитуры, иначе дерево быстро начнет гнить.
5. Новичкам лучше начинать монтаж с тыльной стороны фасада, чтобы к моменту перехода на фронт у человека уже накопился определенный опыт и навыки.
6. Монтаж панелей сайдинга выполняется от заднего угла латунных рядов сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
7. Выполняя работу, необходимо контролировать ровность каждой третьей серии набора, иначе все остальные также будут с искажениями.

8. Очень важным моментом является то, что под воздействием температуры панели она может расширяться и сжиматься — при неправильном расчете крепежа панели впоследствии могут деформироваться.
9. Крепеж забивается исключительно в центре заводской дыры. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (нельзя забивать гвозди до конца отверстия, иначе можно серьезно повредить панель).

10. Элементы сайдинга не нужно прижимать плотно — они должны немного двигаться из стороны в сторону.

    Ошибка 2. Установщики вкручивают шурупы до упора в перфорацию, сделать невозможно

11. Прикрепляя панель к раме, не нужно давить на нее вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх до тех пор, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в нижнем замке.
12. В местах стыков облицовочных панелей с волонтерами следует оставить зазор толщиной 6-12 мм. Если работы ведутся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.

13. Крепежные элементы следует забивать как можно быстрее и прямо, чтобы панели не деформировались и не размножались.
14. Если на панели появилась трещина, лучше заменить ее другой, так как трещина со временем будет расширяться.

Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, и выполнять их нужно в определенной последовательности — только в этом случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Пошаговая инструкция по сайдингу

Монтаж сайдинга начинается с расчета необходимого количества материала.Для этого можно использовать специальные калькуляторы на стройках или простую формулу. Постройку следует разделить на простые геометрические фигуры, измерить их площадь и просуммировать полученные числа. Кроме того, необходимо составить подробную схему постройки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их расположение. При этом следует помнить, что около 10% всего материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.

После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работ, и первый из них — это подготовка здоровых инструментов и материалов.

Первый этап. Подготовка инструментов и материалов

Сайдинг-панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется проводить зимой, сайдинг следует отдать «искать» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Дополнительно потребуется подготовить крепеж (саморезы, гвозди, кронштейны), который войдет в материал не менее 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

1. Электропила. Для ускорения раскроя сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), а полотно нужно отрегулировать на противоположную ступеньку (при работе с деревом инструмент используется как обычно). Если установка проводится на морозе, перемещать полотно нужно как можно медленнее.
2. Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготовлены указанные панели (особенно поливинилхлорид), довольно просты в обработке, и с помощью такого инструмента легко придать панелям необходимую форму.
3. Перфоратор. Нам необходимы для сверления отверстий под элементы крепления.
4. Пуансон. Используется для пробивки отверстий (так называемых крючков) по бокам панелей при установке сайдинга под кровлей или под проемами.
5. Инструмент для демонтажа сайдинга. Бывает, что при работе с панелями необходима разборка одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее наладиться необходимым инструментом, чем-то вроде крючка.

Кроме вышеперечисленного, для выполнения работы необходимо подготовить молоток, джигсик, уровень, рулетку и мел, а глаза лучше защитить специальными очками.

Этап второй. Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен — залог того, что подъемный сайдинг будет выглядеть аккуратно и привлекательно.Лучше всего монтировать панели поверх влагоизоляционного материала (прокладывать гидроизоляцию не обязательно, но специалисты рекомендуют защищать все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). Перед началом работ с поверхности необходимо демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут мешать установке: ставни, водосточные желоба и т. Д., А поверхность стен можно очистить от грязи. и пыль.

Третий этап.Производство ящиков

Перед установкой обрешетки следует проверить надежность всех элементов постройки: например, заменить все разряженные и сломанные доски. Для возведения каркаса под сайдинг берутся сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен и деформаций, и их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, препятствующими возгоранию). . Более надежное, но довольно дорогое решение — это оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, то рамы каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно быть 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями — около 20 см). Дополнительные перила устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будет висеть дополнительная фурнитура (например, фонари).

Все элементы необходимо монтировать точно, время от времени проверяя их.Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальный вариант — обычные гвозди. Если каркас крепится к бетону или кирпичу, в стенах необходимо заранее проделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует смело выбирать, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Этап четвертый. Монтаж панелей

Самым важным этапом облицовки здания является установка панелей под обрешетку.Его следует использовать максимально и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей следующий.

Шаг 1. Определите точку, с которой начнется установка. Для этого найдите точку в нижней направляющей раме, отступите от нее на 50 мм, поставьте этикетку и слегка прикрутите винты. Последовательно перемещаясь по периметру постройки, продолжая ставить метки и вкручивать саморезы.Также их следует прикручивать по углам здания.

Шаг 2. Встаньте между угловыми отметками бички, отметьте посадочные места того места, где будут устанавливаться угловые профили (а именно их установка). Прикрепите профиль и мелом приложите угол тушки по краям этикетки, затем прикрепите его к обрешетке. Таким же образом и остальные угловые профили, внешний и внутренний, и монтаж нужно начинать с верхнего проема, сверху вниз.

Шаг 3. После того, как угловые элементы установлены, можно переходить к установке фурнитуры на оконные и дверные проемы: наличников, кормов и финишной обшивки.

Шаг 4. Двигаясь по периметру каната, сделайте отступ 6 мм от края углового профиля и прикрепите стартовый профиль, а затем первую стартовую панель. Если он будет прикреплен правильно, остальная часть сайдинга также упадет по мере необходимости.Между элементами необходимо оставить сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует прикреплять его к панелям слишком плотно — между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен быть зазор не менее 1 мм. Также следует потянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.

Шаг 5. После присоединения фурнитуры производится монтаж облицовочных панелей, который выполняется сверху, начиная с пуска.Панели вставляются первой в ряду и крепятся к каркасу фурнитуры, при этом их нужно приводить в движение, начиная от центра и двигаясь в стороны. По высоте панели должны устанавливаться друг на друга: нижний замок входящего элемента входит в соединение нижнего замка. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок, чтобы он встал между наличником или другим аксессуаром.

Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной планки. Прикормить надо вплотную к крыше, измерить расстояние между ее низом и замковой панелью предпоследнего ряда. Из полученных цифр взять зазор 1-2 мм. Возьмите целую панель, поместите ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, отрежьте верхнюю с замком.

Шаг 7. Сверху подготовленного панно через каждые 20 см создать так называемые крючки — сделать небольшие надрезы и загнуть их с лицевой стороны. Обрезанную деталь вставьте в нижнюю панель и слегка защелкните в замке.

На фото — установка финишной доски

Шаг 8. Заключительный этап — облицовка фасадных крыш. Работы производятся следующим образом: J-профиль крепится по передней части фасада (если требуется более одного элемента, нужно закрепить второй кронштейн на 2 см).

Шаг 9. Измерьте угол наклона крыши и соответственно обрежьте сайдинг. Скорее всего, последнее панно придется вязать с помощью застежки. Это единственный случай, когда разрешается забивать гвоздь или ввинчивать шурупы прямо через панель.

На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать завершенным. Если все было сделано так, как нужно, результатом работы будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие состоит в том, что светильник для его установки должен быть не вертикальным, а горизонтальным.

Демонтаж поврежденных панелей

Если панель повреждена и на ее место необходимо поставить новую, то работа выполняется следующим образом.

1. Возьмите крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, что находится выше.
2. Поднимите замок и потяните инструмент вниз по краю, чтобы освободить поврежденную панель.
3. Натянуть застежки гвоздем — если они садятся слишком сильно, можно просто забить их в рамки рамы.
4. Снимите панель, поставьте новую и зафиксируйте фурнитурой.
5. Используя тот же крючок, заведите верхнюю панель на запорной планке и защелкните ее.

Уход за сайдингом

Уход за облицовкой из сайдинговых панелей намного проще, чем за другой облицовкой. Время от времени нужно ополаскивать из шланга, а для удаления солнечных пятен использовать мягкую щетку или ткань.Чтобы не повредить материал, нельзя использовать абразивные бытовые средства и жесткие средства. Кроме того, не следует использовать для чистки отбеливатели с хлором, органические растворители, вещества, содержащие ацетон или используемые для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются водой со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если вам нужно удалить жевательную резинку с панели, вы можете использовать раствор воды и уксуса.

Установка металлических прутков под бревно: пошаговая инструкция Комплектующие для сайдинга

Материалы для самостоятельной отделки фасадов Много.Однако покрытие сайдинга дома своими руками выделяется среди них более дешевой и максимальной простотой монтажа. Чаще всего самодельные мастера для такой облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию монтажа которых мы подробно и рассмотрим в этой статье.

Швейный дом сайдинг
За счет еще новичка. Достаточно знать процедуры и некоторые нюансы. Если вы решили выбрать в качестве облицовочного материала виниловый сайдинг , Монтаж своими руками
более чем легко.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Виниловый сайдинг
Обладает значительным температурным расширением.Не атаковать сайдинг
С по винил
! Для его фиксации на планке есть специальные продолговатые овальные отверстия. Крепеж горизонтальных элементов сайдинг
Устанавливается по центру отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинг
Также производится в центре отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается в верхнюю часть отверстия в верхней части панели сайдинг
.Получается, что на этот саморез будет висеть вертикальная панель, а оставшийся крепеж зафиксирует ее положение.

Сайдинг
необходимо крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним ткань, оставив зазор в 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинит панель и, плотно прижатая к обрешетке или стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, будет скрипеть и лопнуть. Не тугой крепеж позволяет Сайдинг .
делают температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине не допускайте фиксации панелей скаутом или изгибом курроута. Они растягивают панель и мешают ее температурному перемещению. Если вы не можете установить крепеж в центре монтажного отверстия, увеличьте длину отверстия с помощью стержня или другого доступного инструмента.

Иногда нет другого способа закрепить короткие панели, кроме фиксации через винил. В этом случае проделайте отверстие стержнем вверху панели и закрепите.

для
соедините защелку замка и зафиксируйте сайдинг без растяжения. Иначе вы не только потянете профиль панели и сделаете его некрасивым, но и увеличите трение в замке и посягнете панель в месте крепления. Все это предотвратит температурное расширение как неподвижной, так и уже закрепленной панели.

При входе горизонтальный сайдинг
В любом прилегающем профиле, например в углу J или H -Pofil, оставьте зазор между входным приемным профилем и низом приемного профиля примерно равный 6 мм, а при зимней установке — 9 мм.В противном случае даже правильно закрепленный сайдинг в жаркий солнечный день будет удлинен, укреплен концами в нижней части желобов и зацепится волнами, либо зацепится приемный профиль. При установке вертикальных панелей и аксессуаров оставьте зазор в желобах: вверху 3 мм, а внизу около 6 мм. Не заботьтесь о застежке сайдинговой панели. Если вы видите, что при температурном удлинении панелей, крепеж различных панелей может возобновить друг друга, то разрежьте их.

Для крепежа используйте оцинкованные винты. Виниловый сайдинг
№ Служит 50 лет, за это время на крепеже появится коррозия и появятся грязные течи. Если изначально будет применен коррозионный крепеж и правильная установка, обшивка сайдинга останется красивой на протяжении всего срока службы. Для крепления сайдинг
используйте винты толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг застежек равен шагу фокуса и составляет 40 см.

Иными словами, при установке винилового сайдинга своими руками смелите его так, чтобы ничто не мешало его естественному движению в результате перепадов температур. Панели сайдинга должны свободно перемещаться из-за температурного сжатия-расширения, без отдыха. Это главное правило монтажа.

Подготовка стен

Перед установкой сайдинг
Необходимо завершить все фасадные работы, узаконить швы в рубленых стенах, убрать лишние гвозди и другие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На отремонтированных стенах необходимо удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить прогнившие доски и закрепить все поломки конструкции.
На каркасных стенах сайдинг
Его можно установить прямо на стену при условии, что стена и углы гладкие. На каменных, блочных и неровных деревянных стенах сайдинг крепится к облицовочной обрешетке. Монтаж сайдинга
Это не обязательно делать на вертикальных поверхностях. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «шурупа». Можно облицовывать сайдингом и наклонными поверхностями, но проще работать с вертикальными.

Варианты подготовки стены Сайдинг montaud

При устройстве обрешетки используется сухая древесина (влажность — 12-14%), иначе обрешетка будет вести себя при сушке, а вместе с ней и сайдингом. Применяются нанесенные антисептиками и антипиренами сечения 25 (30, 40, 50) х60 мм или гипсокартонные оцинкованные профили такой же ширины. Широкая решетина исключает выход из строя крепежа при любом размещении сайдинговой панели.

Светильник устанавливается по периметру стеновых панелей, включая фасадные части крыш и периметр окон, дверей, других проемов и отверстий.Решетины нижнего горизонтального периметра лучше не использовать, они мешают воздухообмену под обшивкой сайдинга. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга
Устанавливается на стену вертикально, а при вертикальном монтаже сайдинга соответственно — горизонтально. Чтобы выдержать расстояние между решетками примерно 40 см. Стену из решетина следует прикреплять с шагом 40 см.

Работа начинается с установки углового решетина.Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетина до стены регулируется прямыми подвесами, но можно использовать и другой крепеж, например, деревянную выравнивающую вагонку. Вертикальность и ровность обрешетки регулируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным) или сантехникой и шнурами. Если облицовка проводится на наклонных поверхностях, ровность укладки решетина контролируется длинной ровной гладкой рейкой или шнурами.

Установка Решетина на монтаж сайдинга

Деревянные и оцинкованные решетки удобно фиксируются и выравниваются с помощью прямых подвесов.

Крепление прямых подвесов

На отвесе прикрепите один над другим прямые подвесы друг к другу. Введите в них решетин. Согните подвесы и закрепите решетин в верхнем подвесе. Выровняйте вертикальную решетку и закрепите в нижней подвеске. Закрепите сеткой все подвески. Удовлетворяющие концы подвески согнуты или распущены.

Установка горизонтального шкива

1.Установка стартовых полос
Находим наименьший угол и, отступая до 5 см, обходим по периметру дома, задавая линию установки стартовых полос, беззастенчиво забиваемых в углы гвоздями. Должен прийти к той же точке, с которой они начали. Протягиваем между шнурами вбитые гвозди.

Приложить к каждому углу дома угловой профиль сайдинг
А место, где располагаются кромки углового профиля, расположите по порядку углового профиля.Отступая от этих меток по горизонтали на 6 мм на шнурке, натянутом между гвоздями, устанавливают стартовые ленты на защелку. Между стартовыми лентами необходимо оставлять зазор равный 10-12 мм. Профили стартовых лент не должны заходить в стержень углового профиля, и каждый из профилей не должен упираться в другой подобный профиль. Тогда при температурном удлинении они не разойдутся, следовательно, сайдинг не будет разворачиваться прикрепленным к ним.

Можно ввести по разному.Не отступайте стартовой полосой от ногтевой полосы углового профиля, но в этом случае необходимо будет обрезать ногтевую планку углового профиля, чтобы она не упиралась в исходный профиль при температурном удлинении и не прилегала к ней. аргументируйте угловой профиль.

Строго соблюдайте горизонтальную установку стартовых планок! Отклонение от горизонта приведет к остову обычных панелей сайдинга. Для его выравнивания, кроме обрезки торцов панелей, придется натянуть сайдинг , ,
А это недопустимо.Затем он закончит. Не постигают времени на правильную установку обрешетки и стартовых планок.

Перед установкой наружных и внутренних угловых профилей следует установить карнизы или разместить место установки.

При длине углового профиля, превышающей высоту скоростной стены, отразите на профиле необходимую длину, равную высоте уголка плюс 3 мм. Прикрепив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или усложнения на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого высокого отверстия для гвоздя с обеих сторон угла.Изделие будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и защищаться от карниза крыши на 3 мм, а его нижний конец ниже исходного профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими площадками или когда регулировка углового профиля будет мешать установленным конструкциям, например, при облицовке веранды — полы профили вырезают и изготавливают меньшую длину, чем требуется угол облицовки. При этом в верхней части углового профиля оставляют зазор 3 мм между профилем и карнизом, а снизу срезают, он не должен доходить до препятствия (имеющегося пола или цоколя) 6 мм.Проверив вертикальность углового профиля, установите оставшийся крепеж по центрам отверстий для гвоздей на расстоянии от 25 до 40 см. Не затягивайте слишком туго.

Порядок установки внешних угловых профилей

Если высота угла стен больше длины винилового углового профиля, стыковка двухпрофиля. Все угловые профили на всех углах дома стыкуются на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу срезают ногтевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоские полосы, образующие угол.Сначала монтируется нижний угловой профиль, затем поверх него верхний. Получается узел, защищенный от дождя и снега. Основные условия, которые необходимо соблюдать, зазор между гвоздями профилей должен быть не менее 9 мм, а панели для раскроя — не менее 25 мм.

Можно вместо углового профиля связать угол стены двумя J-образными профилями. Однако угол будет менее герметичным. Поэтому угловые облицовочные J-профили следует предварительно защитить полосой рулонной гидроизоляции.

3. Установка внутренних угловых профилей
Производится аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль нарезается на необходимую длину, оставляя 3 мм до температурного зазора между концом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижнего края стартовой планки. Либо наоборот поднимается на 6 мм, если есть пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля.

Установка внутренних угловых профилей

Стыковка двух угловых профилей

Сращивание уголка по высоте производится так же, как и в наружных углах. При установке угловых профилей между красивыми пластинами необходимо оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить перекрытие верхней панели над нижней на 25 мм. Монтаж производить с шагом около 40 мм по центру отверстия, верхний крепеж проводят к верхнему краю отверстия.
Внутренние уголки могут быть разработаны, как и наружные на бюджетном варианте, из двух и даже из одного J-образного профиля.

4. Установка наличников на окна и двери

Установка наличников вокруг окон

Оконные и дверные блоки, установленные в одной плоскости со стеной или выступающие из стены, представляют собой облицовочные J-образные профили или наличники. Перед установкой каркаса окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: кровельными фартуками из толя, алюминиевой фольги или из рулонной битумной гидроизоляции.

Подготовьте две пластины сверху и снизу проема и два наличника по бокам. Длина всех элементов равна высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. В верхнем профиле с двух сторон делаются пропилы, равные высоте используемых профилей. На месте манекена винил отклоняется вниз, образуя «язычки». Эти изогнутые части винила будут отводить воду сверху в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля так, чтобы язычок оказался внутри них.Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила.

Нижний наличник начинается внутри боковых профилей. Для этого в боковых профилях также вырезаются язычки, а в нижних «окнах» равняется высоте вставляемого профиля. Язычки бокового профиля загибают на нижний профиль, закрывают ими место низа нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно делается заподлицо со стеной, «язычки» замазываются внутри нижнего профиля или срезаются.

Оконные и дверные блоки, монтируемые в стенах стен облицованы профилями примерно квадратного сечения. Профильный профиль — это, по сути, модернизированный наличник, в который добавлена ​​полочка, закрывающая стены ниши в стене. Поэтому монтаж окладного профиля производится по тем же правилам, что и наличник. Полки околостеклянного профиля, закрывающие откосы, прорезаются на глубину ниш и выходят на предварительно установленные финишные профили Holzplast.

Блоки оконные облицовочные установленные в нишу стены

Установка ракетного профиля

5.Установка первой панели
Зацепите нижнюю часть обычной панели замком с замком и прикрепите ее сверху к обрешетке. Начните установку с заднего фасада дома, вы получите на этом опыт. Кроме того, удлинение панелей в льняной ткани в длину при установке с задних углов фасадов делает стык менее заметным.

Установка первой панели

Зима Монтаж винилового сайдинга своими руками
Удлинение сплошной панели может составлять 18 мм.Оставьте зазоры по температурному расширению. При летнем монтаже сайдингу тоже нужно оставлять зазоры. На солнце сайдинг также получит некоторое приращение длины, а зимой будет короче, а при слишком большом зазоре может вылезти из резервуара примыкающего профиля. Другими словами, оставьте зазоры в соседних профилях 6-9 мм. При установке в жаркую погоду — 6, а в холодную — 9 мм. При температуре ниже -20 ° C не следует устанавливать сайдинг. Учтите, что величина зазоров указана для сплошного сайдинга.У короткой, урезанной длины панели не будет такого приращения длины и, если необходимо, то зазоры по температурному расширению можно будет оставить меньше.

Сайдинг стыковка

Протяжка сайдинга по длине производится двумя способами: сборкой и с помощью Н-образного профиля. Панели сайдинга разрезаются на стыковку панелей сайдинга так, чтобы выемка панелей была примерно равна 25 мм.

При установке H-образного профиля его верхняя часть опускается ниже софита или карниза 8 мм, чтобы обеспечить температурный зазор, так что панель расширяется, чтобы иметь свободу движения вверх и не возвращаться к элементам крыши.Внизу n-образный профиль опущен ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу n-образного профиля есть конструктивное ограничение (выступающее основание, крыльцо, пол и т. Д.), Мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и нижним концом профиля следует оставить зазор 6 мм. ограничение.

Увеличение длины H-профиля производится стыковкой латуни. Конструктивно стыковка напоминает стыковку двух угловых профилей — верхний профиль перегибается к нижнему.Размещение H-профиля на стене следует продумать заранее, чтобы вертикальный разрез обычных панелей, визуально подчеркнутый H-профилем, органично вписался в общую картину обшивки сайдинга.

6. Установка последующих панелей
Считайте уровень горизонтальной установки каждого третьего ряда. При установке обычных панелей на низ оконного проема необходимо разрезать сайдинг, устанавливаемый под проем, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (зазор по 6 мм в каждую сторону).Обрезанные концы сайдинга войдут в приемный желоб окол комнатного профиля или наличника и у них будет место для температурного расширения. Глубина выреза в рядной панели должна обеспечивать минимальный (1-2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и дном приемного желоба проема.

Сайдинг Под окном и над окном можно использовать зазор 6 мм при входе в желоб стороны стороны стороны стороны боковины и низа стеклянных профилей.

Между сайдингом Siding и вертикальными поверхностями необходимо оставить зазор 3 мм. Так как при разметке сайдинга гвоздь на нижней панели и замок на панели над окном срежутся, то на сайдинге нужно пробить и забить крючки. В нижнем и верхнем профиле спальни установите аппликатурный профиль. При установке введите панель сайдинга в отделочный профиль и зацепите за нее. Если окна используются в качестве облицовки окна, прикрепите сайдинговую панель прямо к ним.Отделочные профили в этом случае не нужны.

В зависимости от глубины сайдинга, финишный профиль устанавливается через выравнивающие накладки от обрезки сайдинга либо без них.

Крепление обыкновенной панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «истериками», которые необходимо сделать для разборки (дырокола) на панели с вырезом. Резку сайдинга можно производить на разную глубину, в зависимости от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при использовании профилей ближней линии для выравнивания плоскости сайдинг
В нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается отделочный профиль.

7. Монтаж сайдинга под карнизом крыши
Финишная панель сайдинга под углом крыши изготавливается из обычной сайдинговой панели. Для этого под карниз кровли монтируется отделочный или j-образный профиль или комплексы из j и отделочных профилей или внутренние угловые и отделочные профили.

Установка сайдинга под карниз крыши

Установите систему из j и отделочных профилей или только j или отделочных профилей с выравнивающими накладками.Если карниз смягченный, то установите систему из профиля внутреннего уголка и финишного профиля. После разметки и обрезки панели сайдинга закончить отделку.

Монтаж сайдинга под карниз, отделанный софитами

Измерьте плоскость М (от замка до низа накачки гофрированного профиля минус 3 мм), перенесите ламинат на массивную панель сайдинга. Отрежьте его по длине. Сделайте на нем крючок и установите сайдинговую панель с защелкой нижнего замка.
В нескольких местах по длине сайдинга измеряется расстояние от замка предпоследней обыкновенной панели до низа конечного профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальная температура 1-2 мм. Результаты замеров и расчетов переносятся на целую панель, из которой вырезается верхняя часть замка. В верхней части обрезки сайдинга делают «крючки» с примерным вылетом 20 см и омолаживают на лицевой стороне. Высотный сайдинг с истериками вставляется в замок предпоследней панели и входит в верх конечных профилей.Движение вверх сайдинг защелкивается в замках.

8. Укладка сайдинга на лоб
Фасады крыш обшиваются по периметру J-образным профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам установки вертикальных элементов, т.е. верхний крепеж устанавливается на верхний край лунки под гвоздь, остальной — посередине отверстий.

Установка сайдинга на FRONTON

Монтаж обычных сайдинговых панелей производится как на стенах, с обрезкой кромок проходящих профилей, установленных в желобе.Не забудьте оставить зазор между сайдингом и дном водостока равным 6 мм (летом 6 мм, зимой 9 мм). Самая высокая панель сайдинга крепится к центру верха нержавеющего гвоздя или самореза через винил. Это единственное место, где разрешено крепление.

Установить сайдинг на стену фасада дома можно легко и быстро, если знать некоторые важные особенности монтажа. Технология правильного монтажа сайдинга в первую очередь предусматривает тщательную подготовку основания всей поверхности фасада.Выравнивание стен относительно вертикального уровня залог быстрого и правильного монтажа сайдинга. В статье мы рассмотрим некоторые важные особенности монтажа сайдинга своими руками, а видео-инструкция ниже наглядно поможет разобраться в нюансах монтажа.

Особенности монтажа сайдинга своими руками

Сегодня к самым популярным и бюджетным материалам отделки фасада относятся виниловый и металлический сайдинг.Монтаж винилового или металлического сайдинга выполняется достаточно легко и быстро, поэтому его можно выполнить своими руками. Монтаж сайдинга всегда следует производить на заранее подготовленный каркас, состоящий из сухих и гладких деревянных брусков (бюджетный вариант), а также струбцины металлического профиля.

Технология монтажа обрешетки под сайдинг своими руками

• Специалисты рекомендуют применять в качестве материала для установки обрешетки под сайдинг сухие деревянные бруски или металлические профили.Брукс должен быть без трещин и сучков, обязательно сухим и гладким, не протухшим. Не рекомендуется использовать бруски из лиственницы, так как, во-первых, они тяжелые, неудобные, во-вторых, в них плохо вкручиваются саморезы и забиваются гвозди. Прекрасный, а также экономичный вариант для брусьев — сосна.
• Длину брусьев лучше выбирать не более 3 м, при такой длине они меньше подвержены деформации при хранении и транспортировке. Ширина бруса должна быть не менее 30 мм, а толщина — не менее 25 мм.В идеале лучше применить брус 30х40 мм, либо 30х50 мм.
• Также можно сделать обрешетку под сайдинг из металлопрофиля. Стальной оцинкованный профиль идеально гладкий и достаточно прочный, поэтому это лучший вариант подсистемы, хотя обойдется такая обрешетка немного дороже в отличие от деревянных брусков.
• В основном для установки везде обрешетки сайдинга с использованием марки ПП профиля (потолочный оцинкованный профиль). Длина такого профиля 3 м, ширина 60 мм, высота 27 мм.Обычно длины профиля хватает на обрешетку для облицовки сайдингом одноэтажных построек, а при высоте фасада более 3 м профилем восхищаются, профиль также необходимо поставить под наличник фасада. -стенная часть стены.

К стене установить перекладины:

• В зависимости от типа сайдинга металлик или винил делает необходимую разметку на стене. Так для винилового сайдинга шаг между обрешетками обрешетки составляет не более 300-400 мм, а для металлической гребли не менее 400-600 мм.Разметку для установки подвесов для крепления реек лучше производить карандашом или мелом, нанося на этот профиль или планку, а также строительный уровень.
• Для быстрой разметки нарисуйте снизу фасада этикетку с подходящим шагом и, опираясь на них с помощью профиля и уровня, начертите метки для установки подвесов в верхней части стены. Повторите операцию на следующих стенах.
• На высоту одного бруса или профиля в 3 м необходимо через каждые 50-60 см крепить не менее 4-5 подвесов.

ВАЖНО! Металлические подвесы непосредственно под установку обрешетки сайдинга используются в основном под легкий вид отделочных материалов (виниловый или металлический сайдинг), для использования, например, такой крепеж под облицовку фасада тяжелые фиброцементные панели для внешней отделки дома. неуместны. В случае тяжелых облицовочных фасадных материалов для крепления подсистемы используются специальные металлические кронштейны, надежно закрепляемые на стене.

• К деревянной стене Подвеска крепится к центру поставленной линии двумя транспортными средствами на дереве длиной не менее 30 см.
• После этого подвесы загибают П-образно и вставляют в них профиль.
• Монтаж всех профилей следует начинать с установки профилей в углах стены. Для этого на уровне установите профиль сначала в один угол, затем повторите операцию в другом.
• Прикрутите сверху и снизу угловые профили самореза и, опираясь на крепеж, потяните шнур управления конструкцией снизу и сверху.

ВАЖНО! Шнур является элементом управления, поэтому, выставляя на него все остальные профили, старайтесь не касаться и не сбивать шнуровку.

Светильник выставлен по всей площади фасада, теперь можно приступать к установке сайдинга своими руками.

Особенности монтажа горизонтального сайдинга

• Горизонтальная установка сайдинговых панелей является предпочтительным вариантом. Этот вид монтажа применяется практически везде, так как имеет хорошие эстетические показатели, а также лучше защищает фасад от атмосферных явлений.
• Крепление сайдинга горизонтально необходимо к обрешетке, установленной вертикально. Стартовый профиль в этом случае также фиксируется в горизонтальном положении, отступив от основания на 1-2 см, (в зависимости от ровности фундамента относительно горизонтального уровня).
• Установить сайдинг-панель своими руками снизу-снизу, зацепив ее нижний край за исходный профиль и без натяжения аккуратно прикрутить к обрешетке. В этом случае панели требуется практически ровная (отступ 3-5 мм) заглубить в угол или соединительный профиль.Это необходимо для того, чтобы перепады температуры компенсировали расширение и сжатие панели, тем самым предотвращая ее деформацию.

Вертикальная установка сайдинга

Для вертикальной установки сайдинга потребуется горизонтальный монтаж фурнитуры. При этом панель сайдинга должна быть сверху вниз, начиная от угла (угловые профили устанавливаются перед монтажом сайдинга), в паз которого нужен нижний край панели.Стартовая стойка при такой установке не понадобится. Саморезы в профилированные отверстия панели сайдинга следует вкрутить в верхнюю часть прорези (не полностью), оставив небольшой зазор около 1-1,5 мм, компенсирующий температурные воздействия.

Как установить сайдинг на металлическую или деревянную обрешетку

• Можно установить сайдинг как деревянную подсистему, так и металлическую. Siding Montage Technology Для деревянных брусков предусмотрено использование шурупов по дереву с редкой резьбой длиной не менее 30 см.В редких случаях в качестве застежки используются гвозди (не рекомендуется).
• К металлической обрешетке сайдинг устанавливается на саморезы по металлу со сверлильным или острым наконечником. При этом длина самопресса должна быть минимальной — не более 20 мм, так саморез лучше, быстрее и надежнее ввинчивается в металлический ход.

ВАЖНО! Саморезы для установки сайдинга следует применять оцинкованные, так вы предотвратите протечки ржавчины на поверхности облицовки сайдинга.

• Технология крепления сайдинга предусматривает предварительную установку фурнитуры всех дополнительных аксессуаров и элементов. В комплекте для сайдинга нужно приобрести стартовые и финишные планки, соединительные профили, угловые элементы, откос, диван. Только после того, как все хорошие элементы будут установлены, можно приступать к установке самого сайдинга.

Наконец

Цена квадратного метра облицовки сайдингом у различных фирм может достигать 500-1000 рублей. Поэтому желательно выполнить мероприятия по установке сайдинга , сделать своими руками и сэкономить при этом кругленькую сумму.Экономию продукции можно исследовать при покупке отделочных материалов или утеплителей.

На самом деле ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками нет. Это всего лишь немного желания и немного оптимизма, а также иметь под рукой карандаш, рулетку, уровень, отвертку и болгарку.

Монтаж сайдинга своими руками: видео инструкция

Как установить наличники?

Делая ремонт в своей квартире, мы иногда пропускаем мелочи, но без них общее впечатление от проделанной работы немного теряется.В первую очередь это касается оформления дверного проема или замены окон. Даже если вы купили красивые двери, но не закончили работу, оставив установку наличника на потом, впечатление новизны сразу теряется. Неоткрытый проем придает помещению неопрятный вид. Но установить наличники можно и своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

В магазинах выбор сейчас очень большой, представлено много разных материалов. Кожухи из дерева или их пластиковых собратьев уже не вызывают удивления.Но есть еще более простой вариант: приобрести изделие из пенополистирола. Если вы решили установить наличники своими руками, то в первую очередь обратите внимание на стены. Если они носят, то в них сложно забить гвозди. Поэтому лучше купить узкие полоски и аккуратно закрепить их на коробке. Особых требований к материалу здесь нет. Для деревянных дверей часто используется как натуральный материал, так и пластик.

Установить сами оконные рамы можно по той же технологии или использовать вариант, в котором крепление происходит с помощью зажимов.Этот способ хорош для установки пластика. Закрывая откосы, используйте поручни, которые состоят из двух частей. Сначала закрепляем нижнюю планку, а затем на нее защелкивается крышка. Этот вариант хорош еще и тем, что внутри коробки можно замкнуть провода. Если нет возможности прибить наличники, то их можно просто приклеить. Правда, это скорее разовый вариант. Сняв их один раз, второй раз на место не приклеишь.

Возможные варианты установки предполагают различный угол стыковки горизонтальных и вертикальных частей.При самостоятельной сборке наличников можно использовать упрощенную схему. В этом варианте горизонталь и вертикаль соединены под углом 90 градусов. Сделать стыковку проще, если верхняя планка на две ширины толще проема. Затем к нему упираются боковые части. Можно сделать наоборот и установить кожух таким образом, чтобы вертикальные стороны были больше, а горизонтальная планка упиралась в них.

В классическом исполнении наличники сшиты под 45 градусов. Место стыка получается более аккуратным.Лучше купить для этого специальный инструмент, но на леске можно отпилить наличники, которые можно нанести заранее, перед резкой. Размеры планок должны превышать длину проема на ширину защелки.