Угол каркасного дома схема: Углы в каркасном доме — конструкция, как сделать, соединение. Правильные углы каркасного дома

Содержание

Углы в каркасном доме — конструкция, как сделать, соединение. Правильные углы каркасного дома

Меня часто спрашивают про особенности устройства углов каркасного дома. В этой статье я постараюсь подробно рассказать о всех нюансах строительства данного узла.

При перпендикулярном соединении стен образуются углы в каркасном доме. Угол – это узел, который несет нагрузку большую, чем сама стена дома. При его устройстве необходимо выдержать такие параметры, как энергоэффективность, прочность, удобство монтажа. Энергоэффективности углов стоит уделять особое внимание, чтобы исключить появление мостиков холода.

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Углы каркасного дома правильно сформированные, позволяют создать соединение придающее всей конструкции жесткость. Простой монтаж ускоряет сроки и экономит материал.

Разновидности углов

Конструкция угла каркасного дома зависит от технологии, по которой собирается каркас. На практике я использую два распространенных варианта: американский и скандинавский. Предпочтение тому или иному варианту отдается в зависимости от проекта или пожеланий заказчика.

Угол американского формата (калифорнийский).

Суть конструкции заключается в том, чтобы установить в уже смонтированный угол дополнительную стойку, которая будет обеспечивать устойчивость и возможность установки внутренней облицовки. Однако существенным недостатком конструкции является возможность появления мостика холода в месте стыковки дополнительной стойки.

Закрытый угол.

Тип конструкции, который используется при строительстве по американской технологии. В этом случае образуется ниша, которая впоследствии заполняется утеплителем. Здесь также устанавливается дополнительная стойка, которая усиливает угловое соединение. Утепление такого соединения проводится одновременно с облицовкой фасад, так как полость угла недоступна с внутренней стороны строения.

Скандинавский угол.

Самый «теплый» вариант из перечисленных выше. Свое название получил от технологии, которая используется в скандинавских странах. При сохранении жесткости конструкции получается теплый угол без очевидных мостиков холода. Само утепление производится снаружи, совместно с облицовкой строения.

Монолитный угол.

Конструкция, при которой угловая стойка в каркасном доме образуется с помощью цельного бруса. Это самый холодный вариант. К тому же массив древесины с течением времени склонен к растрескиванию, что также не придает тепла помещению.

При таком устройстве угла возникают проблемы с креплением внутренней облицовки строения, так как нет сформированных для этих целей полочек.

Помимо технологических особенностей углы в каркасном строении делятся на внешние и внутренние.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Организация внешних углов

При стыковке стен строения образуются внешние углы. Как правило, они устраиваются при помощи трех стоечных брусов: два принадлежат стенам, а третий устанавливается в качестве дополнительного элемента.

Такое устройство помогает соединить и укрепить стены между собой, придавая конструкции угла дополнительную жесткость.

Соединение углов в каркасном доме при помощи трех брусов можно выполнить и иным способом, образуя закрытый угол.

В любом случае, при организации внешнего угла я прежде всего придаю значению дополнительной жесткости и утеплению конструкции, чтобы избежать появлению плесени и грибка в углах внутри строения.

Внутренние углы в каркасном доме

Особенностью организации внутреннего угла является создание дополнительных плоскостей для крепления внутренней облицовки дома. Как правило, всю внутреннюю облицовку или элементы её крепления я устанавливаю на стойки каркаса. Если просто состыковать две стены, то впоследствии можно обнаружить, что одна из стоек каркаса, которая образует внешний угол, «спряталась» внутри и крепить внутреннюю обшивку просто не к чему. Для этого в каркас стены, стойка которой образует внешний угол, я вставляю дополнительный брус так, чтобы он крепился к смежной стене и образовывал полку для установки облицовки.

Технология «тёплый угол»

Угол в доме наиболее уязвимое место для теплопотерь. Зачастую в угоду прочности и жесткости конструкции, углы в домах формируют за счет множества стоек каркаса, чем достигается создание мостиков холода. При формировании угла по технологии «тёплый угол» эта проблема решается полностью.

Тёплый угол каркасного дома формируется с помощью трёх или четырех брусов, а получившаяся ниша полностью заполняется утеплителем. При этом утеплитель «запечатывает» все стыки между стойками. На это я обращаю внимание ещё и потому, что в строительстве применяется обрезной материал, который имеет неровности, а значит и прилегание стоек друг к другу будет не спошным.

Единственным неудобным моментом в таком случае является то, что утепление угла необходимо произвести до обшивки фасада здания.

Сформированный таким образом угол здания я называю закрытым. И закрыт он прежде всего для холода.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Устройство угла дома (пошаговая инструкция)

Перед тем, как сделать углы каркасного дома, необходимо понимать, по какой технологии будет возводиться весь дом. Исходя из проектных документов я разрабатываю монтаж узлов дома. Каждый узел отдельно прорисовывается, чтобы избежать ошибок при монтаже.

1. Перед началом монтажа стены, который в любом случае начинается с угла дома, проверяется геометрия нижней обвязки. Брусы должны стыковаться ровно под 90 градусов. Это станет гарантией того, что угол здания будет формироваться в точности с заданной геометрией. Самым точным методом является треугольник Пифагора. Суть его заключается в следующем: по линии одной стены от угла отмеряем 3 метра, а по другой от этого же угла – 4. Расстояние между отмеченными точками должно точно равняться 5-ти метрам. Если это так, то угол имеет свои 90 градусов.

2. Первый каркас стены (предварительно собранный на полу первого этажа) устанавливаю непосредственно в угол и закрепляю укосиной, зафиксировав каркас в вертикальном положении. Крепление к нижней обвязке провожу анкерами.

3. Каркас второй стены устанавливаю на нижнюю обвязку перпендикулярно установленному каркасу. Крепление стен между собой провожу только гвоздями длиной не менее 70 мм по всей высоте с шагом 400 мм.

4. В каркас первой установленной стены, отступив 100 мм от крайней стойки, вставляю дополнительную стойку. Её устанавливаю таким образом, чтобы торец бруса выступал за внутреннюю плоскость второй стены. Таким образом я формирую полочку для монтажа внутренней обшивки.

5. Сформированная тремя брусьями ниша, с поперечным сечением 150х100 мм, будет служить для утепления угла строения.

6. Ниша изнутри обшивается паробарьером, а затем туда укладывается утеплитель.

7. Утепление угла провожу с одновременной облицовкой фасада. В этом есть определенное неудобство с той точки зрения, если работы по укладке всего утеплителя будут проводиться позже, то отдельно для углов придется завозить утеплитель.

Последующее устройство углов каркасного дома, проводится в той же последовательности, но так, что для следующего угла вторая стена будет являться первой. Таким образом я достигаю определенной перевязки всех углов и жесткости всего строения в целом.

Иногда приходится проводить постоечный (отдельными стойками) монтаж каркаса. В этом случае необходимо установить два бруса, предварительно скрепленные буквой «Г», в угол здания, закрепив их снизу перфорированными уголками. Далее согласно разметке через 600 мм устанавливаются последующие стойки. Это в одну сторону. А в другую необходимо отступить 100 мм, поставить стойку, которая сформирует нишу для утепления.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Ошибки при строительстве

1. Самой распространенной ошибкой при формировании углов каркасного дома является то, что углы оставляют не утепленными. Формирование угла из цельного бруса или с помощью четырех спаренных стоек хоть и укрепляет здание, но абсолютно не утепляет его. Дерево само по себе не является утеплителем. К тому же в его структуре со временем могут появиться трещины, что обеспечит появление мостиков холода.

2. Соединение брусов в углах с помощью саморезов – тоже одна из частых ошибок. Вообще в каркасном строительстве, а в углах, которые наиболее подвержены усилиям, направленным на смещение, необходимо использовать только гвозди. Чтобы руки «не отваливались» при монтаже, я использую пневмомолоток с гвоздями, соединенными в ленту. Это ускоряет процесс и облегчает ведение правильного монтажа.

Применение саморезов может быть оправдано только при обшивке фасада (при установке облицовочных ветрозащитных плит). И то, использовать можно только анодированный материал не тоньше 5 мм. «Черные» саморезы – категорически под запретом.

3. К технологическим ошибкам также добавляются и конструктивные. В целях экономии средств при строительстве, заказчики, а порой и не опытные бригады, часто используют пиломатериал естественной влажности. То есть прямо «из-под» пилы. Этого категорически делать не стоит. Дерево имеет свойство высыхать, а значит строение будет подвержено деформации. Особенно это касается углов. В этом случае, после отделки на внутренних углах, могут появиться трещины. Тогда придется исправлять, а порой и переделывать всю работу заново.

4. Хранение пиломатериала должно быть защищенным. Доставленные на стройку брусы и доски необходимо тщательно укрывать от воздействия внешней влаги до окончания полной обработки специальными составами.

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Планируете возведение каркасного дома? Звоните +7(495)241-00-59

Начинать строительство каркасного дома необходимо с тщательно проработанной документации. На каждый сборный узел дома, особенно для углов и проемов, должен быть чертеж или разработанная схема с определением всех мест крепления и установок деталей. Деталировка (по стоечная разрисовка) – обязательны. И это я делаю всегда. Проработка элементов помогает сократить сроки и сэкономить ресурсы. Перед тем, как сделать теплый угол в каркасном доме, необходимо понять технологию его устройства, разметить места установки стоек и нарисовать схему самого угла.

Используя мои советы и подсказки, с проблемами возведения каркасника можно справиться самостоятельно. Но всё же, чтобы избежать ошибок и просчетов лучше обратиться к специалистам, у которых есть знания, а главное – опыт возведения таких строений.

Помощь специалистов обойдется не так дорого, как может показаться, в сравнении с теми ошибками, которые можно допустить при строительстве. Порой допущенные просчеты нельзя исправить и придется разбирать уже собранный неправильно элемент. К тому же возвести каркас дома средней площади под силу бригаде из четырех человек за 3 – 4 недели.

Преимущества строительства подрядным способом:

соблюдение всех норм и правил при строительстве;

экономия средств и материалов за счет правильно выполненных работ;

короткие сроки строительства, объясняемые технологичностью;

всегда высокое качество и гарантия на все виды выполненных работ.

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

схема круглых вариантов из досок, как сделать и как крепить угловой брус

На сегодняшний день строительство каркасных домов получило большое распространение. Однако, несмотря на простоту и удобство возведения такого сооружения, существует множество ошибок при строительстве, которые могут существенно сказаться на качестве готовой конструкции. В частности, есть много разногласий по поводу «правильных» и «неправильных» углов в каркасном сооружении. Давайте разберемся, как же собирать углы каркасных стен.

Из четырех досок

В этом варианте пространство смежных каркасных стен собирается из 4 досок. Таким образом достигается высокая надежность соединения, появляется место для крепления гипсокартона при последующей отделке стен. Однако вместе с этим появляется риск промерзания пространства.

Такое явление можно предотвратить, если соорудить стойку из 2 досок со специальными проставками из отдельных блоков, а пространство между стойками утеплить при помощи минеральной ваты.

Из трех досок 50х150 мм

Схему сборки такого угла можно назвать «2 + 1». В соответствии с ней к одной задней стойке прикрепляется другая, дополнительная, развернутая на 90 градусов. В результате получается крепкое и надежное соединение, а также полка для фиксации гипсокартона для внутренних стен. Таким образом, при внутренней отделке дома получается собрать дополнительный утепляющий слой. К тому же это довольно бюджетный вариант, поскольку можно использовать для работы недорогие доски среднего качества: они не несут на себе значительной нагрузки.

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Необходимо соединить 2 стойки, которые располагаются параллельно друг другу или под углом, при помощи 5 гвоздей по 9 см. Максимально допустимое расстояние между гвоздями составляет 6 см. Отступ от первого забитого гвоздя до края с любого конца должен быть примерно 1,5 см. За счет того, что конструкция предполагает наличие четвертой доски размером 50х150 мм, достигается дополнительное усиление угла. Но это не отменяет необходимости в утеплении углов.

Это еще далеко не все варианты оформления углов в каркасном доме. Существует еще как минимум 10 видов схем для такой работы, однако некоторые из них давно устарели. Перечисли еще несколько актуальных и эффективных способов.

«Канадский»

Имеет такое название, потому что подходит исключительно для тех домов, каркас которых не подразумевает наличие ригелей, поддерживающие обвязку сверху. А значит, не подходит для «финских» каркасов, где стены сделаны с ригелем. Также требует дополнительного утепления из-за разности толщины в месте угла.

Суть способа: после того как стены установлены, выровнены и закреплены, в угол внешней стены ставится еще одна стойка. Важно, чтобы она упиралась в крайнюю стойку своей стены торцом (не «поплыла») и плашмя в крайнюю стойку пристыкованной стены. Крепить конструкцию нужно обычными гвоздями, подходящими по размеру.

Такой способ обеспечивает углу дополнительную жесткость и устойчивость к большим вертикальным нагрузкам. Также такой способ предполагает выступ примерно в 5 см, необходимый для последующей внутренней отделки.

«Калифорнийский»

Это наиболее распространенный вариант крепления углов в каркасном доме: с внутренней стороны крайней стойки стены крепится дополнительная доска либо полоса OSB. Таким образом получается так называемая полочка, которая в последующем выполняет роль опоры для внутренней отделки стены.

«Скандинавский»

Данный вариант оформления угла встречается довольно редко. Например, в городах Америки его вообще не используют, но зато активно применяют в скандинавских странах, благодаря чему угол и получил свое название. Тем не менее у него есть свои плюсы: «скандинавский» угол является самым теплым из всех остальных, узлы полностью лишены любых мостиков холода, при этом жесткость конструкции сохранена.

Утепление осуществляется снаружи. Данный вариант отлично подходит для применения в северных регионах страны.

«Закрытый»

Схема такой конструкции также предполагает создание дополнительной стойки для полки на внутреннем углу. Этот вариант несет за собой качественное утепление пространства. Однако утепление можно сделать лишь снаружи. Поэтому проводить такую работу получится только для выполнения обшивки фасада дома.

Вы можете выбрать любой из перечисленных вариантов и быть уверенными в успешном результате.

Полезные советы

При строительстве каркасного дома многие строители не рекомендуют делать углы из бруса или круглого бревна, в связи с чем возникает масса мифов и вопросов. Однако ответ на вопрос, можно ли использовать брус для сооружения угла в каркасном доме, однозначен – можно, но нерационально.

Если вы решите сделать угол из бруса, то вы получите самую холодную конструкцию из всех перечисленных, который даже не получится дополнительно утеплить. Также в угловой конструкции нет необходимых «полочек», которые в дальнейшем послужили бы основанием для крепления внутренней отделки, поэтому создается большой риск промерзания и теплопотерь дома в холодное время года.

При грамотном подходе можно исправить недостатки соединений из бруса. Однако делать это нерационально, если проще выбрать более оптимальные решения монтажа уголка в каркасном доме.

О том, как сделать теплый угол в каркасном доме, смотрите в следующем видео.

📐Схема, Ошибки и Технология строительства

При строительстве каркасного дома углам необходимо уделить особое внимание, поскольку на них приходится основная нагрузка. Здесь чаще всего образуются мостики холода, из-за которых ухудшается теплоизоляция помещений. Чтобы избежать негативных моментов при эксплуатации, следует точно соблюдать технологию строительства.

Разновидности углов

Конструкция угла определяется технологией строительства каркасного дома. Разберем основные разновидности углов и их особенности.

Калифорнийский или американский

Калифорнийский угол чаще всего используется при возведении каркасных домов. Он считается самым простым. Этот метод предполагает крепление дополнительной доски к крайней стойке с внутренней стороны, как альтернатива ее может заменить полоса из OSB (ориентированно-стружечной плиты). В итоге выступающая часть третьей доски образует полочку, которая станет опорой для слоя внутренней отделки. Главный недостаток этого вида стыковки – мостик холода, который может образоваться в зоне дополнительной стойки.

Закрытый

Закрытый угол предполагает монтаж дополнительной стойки, которая усиливает соединение. Утепление угла производится параллельно с облицовкой наружных стен, поскольку с внутренней стороны угол получается полностью закрытым.

Скандинавский

Соединение по скандинавскому методу считается самым теплым из-за отсутствия мостиков холода. Свое название оно получило из-за распространения в северных европейских странах. Главный недостаток этой методики – ее сложность, при самостоятельном возведении она практически не используется.

Монолитный

Монолитный метод предполагает использование цельного деревянного бруса. Он не так часто применяется при строительстве жилых домов, поскольку получаемое соединение «холодное». С течением времени массив может растрескаться, а также возникнуть сложности с облицовкой фасада из-за отсутствия полочек.

Угол из двух досок

Это самый недорогой вариант. Угловые стойки в этом случае крепятся друг к другу в виде зеркально отраженной буквы «L». Утепляется угол с внутренней стороны помещения. Чтобы получилась полочка для крепления внутренней отделки, к стойке крепят полосу OSB-плиты (ее ширина должна быть не менее 100 мм). Основной недостаток такой конструкции – низкая жесткость.

Из трех досок

Такую схему еще называют «2+1». К задней стойке крепится доска, развернутая по отношению к ней на 90 градусов. Образовавшийся зазор между стойкой и наружным слоем обшивки заполняется утеплителем. Получается достаточно жесткое соединение c внутренней полочкой для крепления облицовочного материала.

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Этот метод предполагает расположение двух стоек 50х150 мм параллельно друг другу. К наружной стойке крепится еще одна доска 50х150 мм. Получившийся внутренний угол укрепляется доской размером 50х100 мм. Получившийся карман между последней доской и наружной отделкой заполняют утеплителем. Конструкция сколачивается с помощью гвоздей с шагом не более 60 мм.

Из четырех досок

В этом случае стойка состоит из четырех досок, скрепленных одна с другой плашмя. Внутренняя сторона такого соединения укрепляется еще одной доской, которая не только играет роль усилителя, но еще и выполняет функцию полочки для крепления внутренней отделки.

Такое соединение отличается высокой жесткостью, однако угол может промерзать. Чтобы предотвратить это, среднюю из трех досок заменяют отдельными блоками для разрыва контура холода.

Организация внутренних углов

Соединение внешних стен дома образует наружный угол дома, если строитель выбирает американский или закрытый угол. При организации внутренних углов необходимо предусмотреть наличие полочки для крепления гипсокартонных листов для отделки. Если используется простой монолитный или угол из двух досок, закрепить внутреннюю отделку просто не на чем. В этом случае используется либо дополнительный брус, либо планка из OSB-листа.

Утепление углов и «теплый пол»

Угол дома – зона самых больших теплопотерь. Для их минимизации применяется технология «теплый угол», который формируется из трех или четырех стоек каркаса. Получившийся между ними карман заполняется теплоутеплителем. Технология зависит от типа выбранного соединения.

Если при строительстве выбран скандинавский или закрытый метод, утеплять углы необходимо до монтажа внешней обшивки.

В качестве утеплителя может использоваться пеноплекс, минеральная или эковата. Минеральная вата имеет меньший срок службы, со временем она может разрушаться.

Дополнительно используются жидкие теплоизоляционные составы, которые повышают противопожарные свойства сооружения.

ТОП-3 ошибок

Ошибки, которые чаще всего встречаются при строительстве углов:

Отсутствие утепления. Организация углового соединения из цельного бруса (монолитный способ) или из четырех досок без использования утеплителя придает конструкции жесткость, но не утепляет ее. Такие углы будут промерзать, особенно со временем из-за растрескивания массива.
Использование не того крепежа. Для монтажа нельзя использовать саморезы. Углы каркасных домов подвержены смещению. В качестве крепежных элементов необходимо использовать гвозди, анкера или деревянные нагели. Профессионалы для ускорения процесса используют пневмомолотки и гвозди в лентах. Саморезы могут использоваться только для крепления листов обшивки. Причем они должны быть анодированными.
Некачественные доски и брус. Если при возведении использовалось дерево с естественным уровнем влажности, при усушке неизбежно возникнет деформация, особенно в углах. Даже хорошо высушенные пиломатериалы могут прийти в негодность при неправильном хранении. После доставки к месту возведения, необходимо защитить дерево укрывочными материалами.

Теплый угол в каркасном доме: схема и фото

Каркасные дома возводятся сегодня практически повсеместно, обусловлено это простотой монтажа, низкой себестоимостью строительства и возможностью расположить дом даже на участке небольшой площади. При этом, начиная стройку собственного дома, любой хозяин хочет в итоге получить долговечное, комфортное и теплое жилище. Технология теплый угол позволяет избежать промерзания углов и стен в каркасном доме, сохранить тепло и избавить постройку от плесени и сырости.

Новый дом строится на десятилетия, а это возможно только в случае, если он возведен с соблюдением определенных правил и норм.

Чтобы этого добиться, необходимо тщательно изучить технологию постройки таких домов, внимательно подходить к выбору проекта, материалов для строительства и контролировать качество производимых работ на всех этапах. Поручив строительство дома не профессиональной бригаде строителей, можно получить множество конструктивных ошибок, которые при эксплуатации сведут к нулю все достоинства каркасного дома.

Часто даже самые незначительные ошибки при постройке оборачиваются большими неприятностями для проживающих в новом доме. Одной из основных задач при возведении нового жилья является сохранение тепла в помещениях, снижение затрат на обогрев и создание комфортного микроклимата в комнатах. Для этого следует обращать внимание не только на утепление, но и на правильное возведение стен.

Если углы при строительстве сделаны неверно, они будут промерзать даже при небольшом понижении температур, в сильные морозы в углах образуется лед, в этом случае к обязательному холоду добавится сырость, существенно возрастут затраты на отопление, а такое сочетание вряд ли порадует хозяев.

С чего начинать

Чтобы каркасный дом не преподнес неприятных сюрпризов, для строительства необходимо выбирать хорошо просушенные и обработанные антисептиком материалы. Тогда можно быть уверенным, что в стенах не появятся щели, постройку не «поведет», причем это касается не только досок, но и бруса. Дом, построенный из пиломатериалов естественной влажности, может в последующем сильно огорчить своего хозяина. Если купить просушенные строительные материалы не представляется возможным, они досушиваются после покупки.

Для этого доски укладываются на поддон высотой 30 см от земли и укрываются навесом от дождя и прямых солнечных лучей. Чтобы избежать деформации, стройматериалы, предназначенные для сушки, должны располагаться в одной плоскости. В этом случае их необходимо дополнительно покрыть противопожарными составами (антипиренами) и антисептиком.

Углы являются слабым местом любого дома. Даже незначительные ошибки при монтаже приводят к промерзанию стен, возникновению сырости, это дополнительный источник холода, грибка и плесени в помещениях. Грамотное возведениеуглов каркасного домапоможет избежать этих проблем.

Правильный угол получается при жесткой стыковке двух стеновых каркасов под углом 90°, чтобы предотвратить создание мостиков холода, для формирования теплого угла используются доски или небольшие бруски. Вопреки устоявшемуся мнению, использование цельного бруса для монтажа угловых стоек не имеет функционального назначения и приводит к сильному промерзанию угла за счет созданного огромного «моста холода» и проблемам с последующим утеплением.

Брус в углу, это гарантия его промерзания даже при незначительных морозах.

Угол из трех стоек, который часто используют при строительстве каркасных домов, обеспечит промерзание не только самого угла, но и прилегающих стен на 20-25 см от него. Понятно, что тепла при такой ошибке монтажа углов ждать не приходится. Такая конструкция применима только для южных регионов, где не бывает морозов.

Виды теплых углов

Теплый угол каркасного дома, предлагаемая схема обустройства самых популярных разновидностей которого представлена ниже, дает наглядное представление, что это такое.

Существует несколько различных по обустройству теплых углов, все они объединены общим качеством. В результате сборки такой конструкции образуется свободное пространство по типу колодца или полочки, которое либо заполняется утеплителем снаружи, как в «Скандинавском» и «Закрытом» варианте, либо дает возможность качественно крепить утеплитель внутри дома, как при выборе «Калифорнийского» теплого угла. Оптимально для обустройства любого теплого угла использовать бруски хвойных пород и доски толщиной 50 мм.

Самыми популярными видами теплого угла каркасного дома являются:

Закрытый;
Калифорнийский;
Скандинавский.

Каждый из вариантов заслуживает подробного рассмотрения.

Способ формирования «Закрытого» угла заключается в том, что дополнительная стойка для полки создается на внутреннем углу. Угол образует букву «П». Таким образом создаются все условия для качественного утепления внутреннего пространства.

Недостатком такой конструкции является то, что утепление невозможно выполнить изнутри. Наружные работы по утеплению производят перед тем, как обшивать фасад нового дома.

«Калифорнийский» теплый угол – самый популярный вид теплого угла в каркасном доме. Его отличает простота монтажа и возможность провести утепление изнутри дома. К крайней стойке стены с внутренней стороны прибивается дополнительная доска (можно использовать полосу OSB), образовавшаяся в результате полочка позволит в последующем качественно закрепить утеплитель.

«Скандинавский» теплый угол используется редко из-за сложности монтажа, однако, является самым теплым из представленных вариантов. При монтаже таких углов сохраняется необходимая жесткость конструкции и полностью отсекаются мостики холода. Такой угол также утепляется только снаружи. В углу не должно быть щелей, все элементы конструкции стягиваются, а оставшиеся щели тщательно герметизируются с помощью монтажной пены.

На сегодняшний день это самые популярные разновидности теплых углов, их значительно больше, однако многие не применяются из-за устаревания технологии. Теплый угол каркасного дома, подробные фотовариантов монтажа которого представлены ниже, позволяют понять, как он должен выглядеть при правильном исполнении.

Следует помнить, что все элементы каркаса при строительстве лучше скреплять гвоздями. Используемые гвозди должны быть в 2,5 раза длиннее, чем скрепляемые поверхности. Для каркаса обычно используют 120, 150, 200 мм. Саморезы (особенно черные) для монтажа не применяют, они больше подходят для крепления гипсокартона и, при использовании в качестве крепежных элементов для дерева, моментально выходят из строя. Конечно, если удастся приобрести саморезы, в качестве которых не будет сомнений, их вполне можно использовать в процессе крепежа.

Варианты утепления угла

Если при строительстве каркасного дома был выбран закрытый или скандинавский вариант теплых углов, то их дополнительное утепление производится до внешней обшивки дома, поскольку потом эту работу выполнить будет невозможно.

Полость угла снаружи заполняется пеноплексом, возможные щели устраняются с помощью монтажной пены, либо в качестве утеплителя используется базальтовая или минеральная вата. Использование базальтовой ваты предпочтительнее, хотя она несколько дороже.

Обычная минеральная вата со временем теряет свои изоляционные свойства, она значительно сильнее впитывает влагу и, по сравнению с базальтовой, имеет меньший срок службы.

Для дополнительной защиты можно использовать жидкий утеплитель. Он может наноситься обычной кистью в несколько слоев. Такой состав обеспечивает не только надежное утепление, он обладает противопожарными и гидроизоляционными свойствами. Можно использовать:

«Корунд»;
«Астратекс»;
«Актерм»,
«Броня».

Приобретая подобные составы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и областью применения, и непременно обращайте внимание на вес приобретаемой теплоизоляционный смеси. 1л весит не больше 600-650 гр., только в этом случае теплоизолирующий состав может считаться качественным. После утепления такой угол скрывается под элементами внешней обшивки.

В случае «калифорнийского» теплого угла утепление производят изнутри дома.

Для утепления вертикальных поверхностей используют жесткие плиты утеплителя, например, пенопласт или пенополистирол, которые обладают низкой теплопроводностью, поскольку сыпучие и неплотные виды утеплителя быстро ссыпаются вниз или сминаются, переставая выполнять свои функции. В этом случае вскоре значительно возрастают затраты на обогрев жилища.

Недостатком таких плит является токсичность при горении. Если утепление производится различными видами минеральной или каменной ваты, ряды плит дополнительно укрепляются распорками, укладывать маты из подобного утеплителя друг на друга нецелесообразно.

Дополнительно такие распорки увеличивают жесткость каркаса и позволяют облегчить монтаж внутренней обшивки дома. Расстояние между вертикальными стойками должно быть 59-60 см. В этом случае не будет щелей между матами утеплителя. Для круглогодичного проживания толщина минерального утеплителя должна быть не менее 150 мм.

Несколько советов

Наружная обшивка выполняется из ОСБ плит, досок, ЦСП плит, вагонки, любой вариант усиливает конструкцию каркаса, однако это вовсе не значит, что прочность каркасного дома зависит исключительно от внешней обшивки.

Если каркасный дом строится для постоянного проживания, утепление лучше производить и снаружи, и изнутри здания. Это предотвратит возможное промерзание стен, избавит помещение от влажности, сделает его теплым и комфортным. Особое внимание следует обращать на углы, дверные и оконные проемы и крышу. Качественная установка окон и дверей сохранит тепло дома.

Поскольку каркасный дом возводится из дерева, правильная гидроизоляция всех узлов здания – гарантия отличной сохранности строения. Гниение элементов обвязки или перекрытий приведет к необходимости перестройки дома, а это трудоемкий и дорогой процесс. При укладке мембранной гидроизоляции необходимо монтировать пленку правильно, в точном соответствии с инструкцией производителя.

Чтобы каркас нового дома был прочным, его не «вело» со временем, необходимо правильно обустраивать оконные и дверные проемы, для дополнительной прочности каркаса следует обязательно монтировать укосины, причем их устанавливают не только в несущих стенах, но и в перегородках, особенно если планируется возведение 2-х этажного дома или строения сложной конфигурации.

В заключение

Следует помнить, что, вопреки сложившемуся мнению, строительство каркасного дома требует сочетания многих навыков и умений. Отсутствие проекта и строительство «на глазок» способно сильно разочаровать хозяина дома по окончании работ. Поручив выполнение неквалифицированной бригаде, заказчик рискует получить совсем не то, что ожидал.

В случае полного отсутствия опыта в строительстве лучше приобрести готовый комплект. Однако, при его выборе, следует учитывать, что качественный дом не может быть слишком дешевым. Перед покупкой следует обязательно обращать внимание на толщину входящих в комплект стройматериалов. Принимайте в расчет, что ГОСТ пиломатериалов для строительства каркасных домов в России: 150*40. Если предложенные материалы тоньше, строение будет непрочным и холодным.

В случае правильного монтажа каркасного дома и при использовании качественных материалов, он может прослужить до 70-100 лет.

Теплый угол каркасного дома

Каркасная технология идеально подходит для строительства домов, дач и коттеджей. Это относительно недорогой и простой способ стать владельцем собственной загородной недвижимости. Однако многие неопытные строители допускают немало ошибок. Особенно это касается сборки так называемых теплых углов. Рассмотрим основные варианты, наиболее часто применяемые в строительстве каркасных домов.

Данный метод наиболее часто используется в строительстве каркасных загородных домов. В месте соединения двух стен со стороны внутреннего угла крепится дополнительная доска. Она служит опорой и облегчает отделку помещения при помощи гипсокартона.

Эта технология устройства углов каркасного дома не менее популярна. Ее суть заключается в установке дополнительной стойки к внутреннему углу. Она располагается между стойками стены и брусками. Утеплять дом можно только снаружи до обшивки каркасной конструкции листами.

Считается самым теплым, но на практике встречается не часто. В США он практически не используется. Найти строителей, способных построить каркасный дом с теплыми скандинавскими углами, очень сложно. Однако, этот вариант является самым лучшим, так как практически полностью исключает образование мостиков холода.

Для устройства теплых углов необходимо использовать хорошо высушенный брус, чтобы исключить риск деформации в результате усыхания. В противном случае со временем появятся трещины, через которые в помещение будет попадать холод.

Чтобы угол каркасного дома действительно был теплым, необходимо пользоваться услугами профессионалов. К сожалению, некоторые строители ими не являются и руководствуются лишь знаниями, полученными в интернете при просматривании соответствующих видеоматериалов.

Данный обзор содержит только основные элементы применяемые в каркасной технологии. На каждый дом делается отдельный проект КД и это является обязательным условием для строительства надежного дома. Иллюстрации приведенные далее отражают суть каркасного домостроения, но это далеко не все узлы и решения применяемые при строительстве, многие элементы не показаны для более простого восприятия.

4. Далее монтируются балки перекрытия. Балки выполняются из сухой строганой доски 195*45 мм, с шагом не более 400 мм. Пол Вашего дома будет теплым и надежным, без зыбкости и скрипа.
5. Дополнительные бриджинги (деревянные перемычки) для жесткости перекрытия.
6. Шаг балок перекрытия не более 400 мм. Толщина утепления 200-250 мм, в зависимости от проекта.

11. Верхняя и нижняя обвязки дополнительно перекрывают стык углов смежных стен, это делает конструкцию более жесткой и надежной.
12. На верхнюю обвязку стен монтируется перекрытие этажа. Схема монтажа и элементы соответствуют монтажу цокольного перекрытия.

13. Ни первое, ни второе перекрытие не утепляются до того, как дом не будет под крышей и не будет смонтирован фасад, стены тоже утепляются уже после того, как дом полностью защищен от атмосферных осадков, это гарантирует, что в утеплитель не попадет влага на этапе монтажа.

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – бетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки – металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.

Большинство новых домов в Северной Америке построено из деревянных конструкций. Первые строители домов использовали более крупные куски дерева — бревна — и когда на рынок вышли пиломатериалы меньшего размера, которые мы так часто используем сегодня, они с насмешкой называли эти новомодные маленькие деревянные штучки палками. Итак, теперь наша отрасль жилищного строительства укомплектована людьми, которые занимаются строительством из палки, и дом, в котором вы живете, скорее всего, построен из палки. И, к сожалению, многие методы, которые использовались при строительстве многих из этих домов, были такими же, как и до того, как мы начали их утеплять.

До того, как изоляция получила широкое распространение, не имело значения, кладете ли вы в стены лишнюю древесину. На самом деле, многие строители по-прежнему считают, что чем больше древесины, тем лучше. Но когда ваша изоляция входит в полости между элементами каркаса, каждый лишний кусок дерева означает меньшую изоляцию. Это означает большие потери тепла зимой и больше тепла летом. (Лучше разместить всю изоляцию снаружи, но это дороже, и вряд ли это произойдет в широком масштабе на рынке жилой недвижимости.)

Хорошая новость заключается в том, что есть несколько простых способов улучшить каркас, которые позволяют повысить изоляцию без ущерба для структурной устойчивости дома.Вот три, которые, я думаю, следует использовать в каждом доме из палки.

Обшивка из ориентированно-стружечной плиты (OSB) на внешней стороне стены будет покрыта изоляцией. Пространство, где эти две стойки находятся во внешней стене, однако, не получит никакой изоляции.Нет никакого способа добраться туда.

Вместо вертикальных гвоздей вы берете кусок древесного лома и проводите его по горизонтали. Вы прикладываете широкую сторону к Т-образной стойке, чтобы у вас было место сзади, чтобы изолировать эту полость. Это прекрасно! Вы экономите дерево и получаете дом с лучшей изоляцией. Вот как это выглядит в реальной жизни:

Заголовки изобилуют домами из палки. Они несут нагрузку, когда вы не можете вставить шпильки на обычном расстоянии, как в случае, когда у вас есть двери и окна. Их часто делают из двух кусков дерева побольше, например, 2х10, но у них есть зазор. В стене размером 2 × 4 две стены размером 2×10 по краю имеют толщину 3 дюйма. Стена имеет толщину 3,5 дюйма. В обычном доме лишние полдюйма тратятся впустую. В стене 2 × 6 вы тратите 2,5 дюйма.

Естественным решением здесь является установка изоляционного материала в щель.Это легко сделать с жестким пенопластом. Если не любите пену, можно использовать минеральную вату или что-то еще. Просто сделайте там изоляцию. В противном случае у вас есть тепловой мост, который тратит ваши деньги на отопление и охлаждение и может создать другие проблемы, например, сделать вашу среднюю лучистую температуру слишком низкой зимой или жаркой летом.

Эти три передовых метода обрамления стен в домах из палки слишком просты, чтобы их не использовать. Единственная причина, по которой они еще не используются в каждом доме из палки, — это инерция. «Мы делаем это уже 30 лет, и это никогда не было проблемой». Если вы строитель и беспокоитесь о том, чтобы попробовать что-то новое, посмотрите видео Мэтта Райзингера о стандартном и расширенном кадрировании.

Наружные стены в типичном доме на 25% имеют каркас.Древесина имеет R-значение около 1 на дюйм. Большая часть изоляции близка к 4 на дюйм. Использование этих передовых методов обрамления уменьшит количество древесины в этих стенах и повысит изоляцию.

Как и заголовки, внешние углы и каналы могут быть построены различными способами, и предпочтения, как правило, носят региональный характер. Наиболее распространенные конструкции показаны на рисунке ниже.Внешний угол с двумя стойками работает хорошо в большинстве случаев, но если вы планируете установить обшивку или фиброцементный сайдинг непосредственно на стойки (без внешней обшивки), вам понадобится дополнительная подкладка на внешних углах. Забитый угол обеспечивает большую поддержку и дает возможность использовать вдвое меньшие обрезки. Кроме того, все эти конфигурации внешних углов обеспечивают внутреннюю подкладку стены для гипсокартона или других стеновых панелей.

Каналы (иногда называемые тройниками) проще всего сделать с помощью плоской шпильки или блоков, прибитых между двумя обычными шпильками.Я помещаю шпильку с короной или узлом между двумя хорошими шпильками. В некоторых частях страны строители строят каналы лестничного типа для защиты пересекающихся стен. Основа строительной лестницы не сильно экономит на материалах, но позволяет вставить больше изоляции в эти места.

Оба угла и швеллеры прибиваются вместе одним гвоздем 16d каждые 2 фута. c. Прибивая каналы к верхней и нижней пластинам, убедитесь, что плоская стойка ориентирована правильно, чтобы обеспечить поддержку для пересекающейся стены.Вставить канал в перевернутом виде несложно.

Этот угол экономит 2 стойки и обеспечивает большую изоляцию стены.

Внешний угол можно сделать с помощью двух шпилек и трех коротких блоков.

Канал можно сделать из трех шпилек или из двух шпилек и трех коротких плоских блоков, прибитых между ними.

Канал с двумя короткими гвоздями, прибитыми между стойками, позволяет хорошо изолировать зону.

объясняет основные типы уголков и швеллеров. Вы можете построить углы и каналы на месте, обрамляя стены, или вы можете построить их все сразу в центральном месте, затем распределить их и вставить в стены по мере необходимости.

Не упускайте из виду закрученные, закрученные или увенчанные гвоздики. Отложите их, чтобы использовать для блокировки и распорок крыши. Это обеспечивает более однородную отделку стен и облегчает плотникам
отделку шкафов, столешниц и внутренней отделки. Всегда полезно думать о том, как облегчить будущие задачи. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы на всех стенах, которые будут удерживать кухонные шкафы, будут прямые стойки.

Работая над одной стеной за раз, отделите верхнюю стеновую пластину от нижней, удаляя при этом гвозди 8d. Оставьте пока нижнюю пластину прикрепленной к полу. Сначала прибейте верхнюю пластину, используя нижнюю пластину, чтобы шпильки были выровнены. Переместите верхнюю пластину прямо вверх к верхним концам шпилек. Не поворачивайте верхнюю пластину за конец, когда вы перемещаете ее на место, иначе у вас будет настоящий беспорядок. Наружные стены могут быть обрамлены поверх внутренних стен, а не плоско на настиле или плите (см. Верхнее фото выше).Это нормально. Самым важным элементом обрамления стен является сохранение прямой и квадратной рамы на полу.

Начните прибивать шпильки к пластине с внешнего угла. Сделайте каждую стойку заподлицо с краем пластины. Вбейте пару гвоздей 16d через пластину в каждую шпильку. Вы обнаружите, что последовательная работа слева направо или справа налево дает ощущение естественности. Со временем вы разовьете ритм прибивания гвоздей, который будет включать не только ваши руки и руки, но и все ваше тело.

Если вы используете пневматический гвоздезабиватель, всегда забивайте нижний гвоздь первым. Затем снимите руку со шпильки и забейте верхний гвоздь. Если вы будете держать руку на месте, забивая верхний гвоздь, рано или поздно вы промахнетесь и забьете гвоздь себе в руку. К сожалению, я усвоил это на собственном горьком опыте.

Когда вы подходите к дверному или оконному проему, будьте особенно осторожны, чтобы прибить каждую цапфу к метке «X» рядом с местом жатки. После того, как все стены, король и верхние гвоздики будут прибиты к верхней пластине, поднимите нижнюю пластину и начните прибивать ее на место, всегда обращая внимание на метки разметки.Повторите процесс. Прибейте все элементы стенки к нижней пластине так же, как вы это сделали с верхней пластиной.

Я всегда прибиваю блоки для встраиваемой или встраиваемой аптечки, когда стена ровно лежит на полу. У отметки «MC» прикрепите ленту к нижней пластине и измерьте 4 фута и 6 футов на двух шпильках с каждой стороны. Прибейте плоский блок ниже 4 футов. отметки и выше 6 футов. Метки. Это оставляет свободное пространство 2 фута, что является высотой стандартной встраиваемой аптечки.

Каркас — это каркас дома. Если каркас прочный, он обеспечивает необходимую поддержку для всего, что следует за ним. Но если он слабый, никакая дорогая отделка не скроет недостатки: эти идеально оштукатуренные стены начнут трескаться каждый раз, когда хлопнет дверь, гранитные столешницы будут постепенно выходить из уровня, а полы из дубового дуба будут подпрыгивать и скрипеть, как ржавая пружина.

«Сокращение рамок — самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — говорит Том Сильва, генеральный подрядчик This Old House , — хотя может пройти четыре или пять лет, прежде чем начнут проявляться провисание, подпрыгивание и движение.«

Хотя основы современного каркаса стен с каркасом не сильно изменились за последние 25 лет, инструменты и материалы, безусловно, изменились. Пневматические пистолеты для гвоздей, которые были новинкой до середины 1970-х годов, ускорили процесс сборки; пиломатериалы постепенно вытесняют пиломатериалы, а металлические соединители теперь обычно используются для повышения жесткости и прочности.

Но Том предупреждает, что инструменты и материалы сами по себе не гарантируют прочный каркас дома. Они должны находиться в руках опытных плотников, которые знают, как ими пользоваться.«Они построят его правильно с первого раза, — говорит Том, — так что потом вы не пожалеете». Чтобы узнать, как Том строит дом, читайте дальше.

Каркасы домов могут быть сделаны из толстых столбов и балок (самый старый способ обрамления) или из очень длинных шпилек (каркасы воздушных шаров викторианской эпохи). Но Том Сильва обычно обрамляет одноэтажные «платформы», состоящие из стен с гвоздями высотой 8 или 9 футов, опирающихся на обшитый фанерой черновой пол. Каждая история оформляется поверх предыдущей, пока не пришло время поставить крышу.

Обеспокоенность по поводу слабости гвоздей, особенно в регионах, подверженных землетрясениям и ураганам, привела к тому, что металлические ремни и стяжки стали незаменимыми в кодовых книгах и на сегодняшних рабочих площадках, даже там, где такие стихийные бедствия случаются редко.

Существуют сотни различных типов фурнитуры из оцинкованной стали, от балочных подвесок до ураганных ремней, и почти каждый месяц на рынке появляются новые. В каждом соединителе используется больше гвоздей, чем в «старомодном» соединении, потому что каждое отверстие в соединителе необходимо заполнить.

Двутавровая балка состоит из «полотна» из высококачественной OSB (ориентированно-стружечной плиты), склеенной между двумя горизонтальными «полками» из обычного пиломатериала или LVL (клееного бруса).Он такой же прочный, как двукратный распил такой же ширины, но весит вдвое меньше, и его длина составляет до 60 футов.

Лучше всего то, что отверстия для водопровода и воздуховодов можно прорезать в полотне (с заданными размерами и интервалами) без нарушения структурной целостности. TOH впервые применила двутавровые балки при строительстве амбара 1989 года в Конкорде, штат Массачусетс, и Том использует их с тех пор.

Хотя LVL обычно используются в качестве коньковых балок и коньков над окнами и дверными проемами, Том также использовал их в качестве балок, стропил и стрингеров лестниц — везде, где ему нужна максимальная производительность на минимальном пространстве. Они тяжелые, но Тому они нравятся, потому что они прочны, как сталь, но он может разрезать их обычной пилой.

Гвоздь для обшивки Sheather-Plus в два раза выдерживает подъемную силу, чем стандартные гвозди с гладким стержнем, благодаря кольцевидному стержню, увеличенной головке и цементному покрытию, которое действует как смазка, ускоряя гвоздь, а затем сцепляется с деревом. .

Клееный брус — куски древесины, склеенные под давлением до размеров стандартных 2х4 или 2х6 (вставка), не имеют дефектов, не деформируются и не деформируются, а их длина может достигать 22 футов, что немыслимо. в настоящее время в пиломатериалах.

Усовершенствованное каркасное строительство дома, иногда называемое оптимальным проектированием стоимости (OVE), относится к методам каркаса, разработанным для уменьшения количества используемых пиломатериалов и отходов, образующихся при строительстве деревянного каркасного дома. Эти методы повышают энергоэффективность за счет замены пиломатериалов изоляционным материалом при сохранении структурной целостности дома. Усовершенствованный каркас улучшает значение R для всей стены за счет уменьшения теплового моста (теплового потока, который возникает, когда материалы, которые являются плохими изоляторами, вытесняют изоляцию) через каркас и максимизируют изолированную площадь стены.

Этот подход приводит к созданию структурно прочного дома с меньшими материальными и трудовыми затратами, чем у дома с традиционным каркасом. Расширенные методы кадрирования могут быть реализованы индивидуально или в виде полного пакета. Полное внедрение передовых технологий каркаса может привести к экономии затрат на материалы до 500 или 1000 долларов (для дома площадью 1200 и 2400 квадратных футов соответственно), экономии затрат на рабочую силу от 3% до 5% и ежегодных затрат на отопление и охлаждение. экономия до 5%.

Проконсультируйтесь с местными строительными органами на раннем этапе проектирования, чтобы убедиться, что передовые методы каркаса соответствуют ветровым, сейсмическим и другим нормам в вашем районе. Также выберите подрядчика, знакомого с этим подходом. В противном случае процесс обучения плотников может замедлить вашу работу.

Нынешняя стандартная стена — рама 2×4 с центрами 16 дюймов с двойными верхними пластинами, тремя углами стоек, опорными стойками, парами и двойными колпаками — заменяется рамой 2×6 с центрами 24 дюйма с одинарными верхними пластинами, два угла шпильки, никаких шпилек домкратов, никаких повреждений и одиночных коллекторов (а во многих случаях вообще никаких коллекторов). ³

Строить дешевле, быстрее и экономить энергию. Что не нравится? Он дешевле, потому что в нем используется на 5-10 процентов меньше пиломатериалов (досок), и он быстрее, потому что в нем используется на 30 процентов меньше штук.Это экономит энергию, поскольку обеспечивает на 60 процентов более глубокую полость (что позволяет на 60 процентов больше изоляции полости) и потому, что снижает коэффициент кадрирования с 25 до 15 процентов. ⁴

Элементы каркаса расположены дальше друг от друга, что упрощает установку сервисов — все подходит легче, что делает сантехника и оловянника более счастливыми — электрик сверлит меньше отверстий, а изолятор изолирует быстрее, потому что полостей меньше, даже если полости шире и глубже.Все выровнено, поэтому пути загрузки прямые, что ведет к меньшему количеству, но более прочным соединениям, а линии более чистые, поэтому он просто выглядит и ощущается лучше. ⁵

Некоторые передовые технологии создания кадров восходят к самым истокам создания кадра — «в линию» или «в стопку», где все выстраивается в линию не ново (, рис. 1, ). Но настоящие инновации явились результатом великолепного сотрудничества между Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) и Исследовательским фондом Национальной ассоциации домостроителей (NAHB Research Foundation) в 1970-х годах.В те дни HUD действительно проводил исследования. ⁶ В рамках инициативы HUD под названием «Operation Breakthrough» исследовательский фонд NAHB разработал «оптимальную конструктивную разработку стоимости» или «структуру OVE». Сегодня мы называем это «продвинутым кадрированием». Почему изменилось название, никто не знает. ⁷

Рисунок 2 показывает текущее выражение расширенного кадрирования. Все выстраивается так, что двойные верхние пластины не нужны ( Фотография 1 ). В ненесущих стенах нет коллекторов. Оконные проемы чистые, без шпилек и задиров ( фото 2 ).На внешних углах есть две шпильки ( Фотография 3 ). Гипсокартон поддерживается «скобами для гипсокартона» ( Фотография 4 ). И все это — кодекс, принятый модельными строительными нормативами, любезно предоставленными целой группой HUD и NAHB в начале 1980-х. Хотя это есть в коде, о нем не знают большинство официальных лиц, и еще меньше разработчиков. А инженеры? Поговорим об информационном отключении. Противодействие инженеров-строителей в основном связано с тем, что с продвинутым каркасом от них потребуется сделать то, чего они не делали с момента выпуска, — расчет.Ага, теперь им придется иметь дело с разными значениями, которых нет в таблицах. Им придется посмотреть учебник и перепрограммировать компьютер.

Один из самых больших протестов со стороны строителей и должностных лиц кодекса исходит от угловой опоры для гипсокартона и отделки ( Рисунок 3 и Рисунок 4 ). Объяснение того, что «плавающие углы» уменьшают растрескивание гипсокартона и, следовательно, являются улучшением, требует немного времени. Дерево всегда движется из-за изменения содержания влаги.Гипсокартон сдвигаться не хочет — никогда. Когда вы прикрепляете что-то, что постоянно движется, к чему-то, что не хочет двигаться, у вас возникает проблема. Мы называем это трещиной. Ключ к уменьшению растрескивания гипсокартона — меньше его крепить. Мы узнали это с подъемом ферм в начале 80-х, когда мы разработали плавающие уголки и зажимы для гипсокартона. В то время самым простым зажимом для гипсокартона было отрезать кусок угловой планки на 2 дюйма длины. Престо, угловая бусина. Лучший способ прикрепить гипсокартон «меньше» — это чтобы там не было дерева, к которому его можно было бы прикрепить.Технически это называется добавлением дополнительной степени свободы передвижения. Остальные из нас просто назвали бы это умным.

Там, где внутренние стены пересекаются с внешними стенами, у нас больше споров с сегодняшним передовым каркасом. Я просто не понимаю проблем, связанных с соединением пластин и блокировкой лестницы ( рис. 5, и , рис. 6, ). На самом деле я понимаю проблемы. Все новое имеет тенденцию быть проблемой только потому, что оно новое. Даже если в этом случае «новому» на самом деле уже несколько десятков лет.

Одинарные верхние пластины кажутся самой большой проблемой. Не со структурной точки зрения или с точки зрения конструктивности, а с точки зрения восприятия. Существует два способа соединения: с помощью металлической пластины (, рисунок 7, ) или сращивания дерева (, рисунок 8, ). Выбранный подход основан исключительно на предпочтениях разработчика.Некоторым разработчикам нравятся пластины, другим — стыковка. Это еще одна игра Мэри Энн против Джинджер.

Рис. 8: Соединение верхней пластины — Деревянный блок используется в качестве стыка для соединения верхних пластин вместе. Обратите внимание, что «средний» стержень обрезается короче, чтобы приспособиться к стыку дерева.

Одно могу сказать с уверенностью — вам не нужна двойная верхняя пластина для выравнивания стены.Дай мне перерыв. Это делают диафрагма пола и диафрагма крыши. Не дополнительная верхняя пластина. Большинство из нас (да, я использовал каркас в молодости — в древние времена до потопа и войн …) выпрямляли стены во время каркаса с помощью так называемых скоб.

Настоящее изменение, касающееся одинарных верхних пластин, состоит в том, что при обрамлении 8-футовой стены стойки должны быть на 1,5 дюйма длиннее. Стандартные предварительные разрезы не работают. Вам нужны 94 дюйма, а не 92,5 дюйма. Легко, возьмите 8 футов и обрежьте их.У одного парня с ножовкой уходит около 30 минут, чтобы сделать все гвоздики в обычном доме. Фактически, многие разработчики и так поступают так, потому что «предварительная обрезка» стоит дороже, чем покупка 8-футовых колонтитулов. Как это странно.

Несущим стенам требуются коллекторы, а для расширенного каркаса обычно используются одиночные коллекторы, при этом коллектор выдвигается к внешней стороне стены ( Рисунок 9 ). Это удерживает коллектор подальше от гипсокартона, чтобы бордюры не могли прикрепиться к нему, и усадка коллектора не приведет к появлению трещин в гипсокартоне.

Рисунок 9: Одиночный заголовок — Заголовок выдвинут к внешней стороне стены. Это удерживает коллектор подальше от гипсокартона, чтобы бордюры не могли прикрепиться к нему, и усадка коллектора не приведет к появлению трещин в гипсокартоне.

Самым значительным изменением является тот факт, что стенки стали толще, и нам нужно выяснить, что делать с 4 дюймами? Делаем фундамент шире? Мы теряем 4 дюйма в интерьере? Сохраняем ли мы фундамент прежним, но консольным по стенам? Решения.Решения. Это нетривиально. В производственном корпусе внутренние размеры имеют большое значение и могут испортить планировку кухни, коридора и лестницы. Сайт тоже отступает — без шуток. Обычно это означает, что чертежи нужно переделывать. И это, ребята, самый большой удар против продвинутого кадрирования. Взять и перерисовать существующие планы этажей стоит от 1000 до 1500 долларов на каждый план для производственной компании. Конечно, это не проблема, если планы составляются с нуля до «продвинутого кадра».”

А как насчет полов? Что насчет них? Каркас пола теперь расположен по центру 24 дюйма, а это значит, что обшивка пола должна быть толще. Экономия на конструкции пола покрывает стоимость более толстой обшивки пола. Следующий.

Все становится интереснее, когда мы добавляем изоляционную оболочку. Теперь изоляционная оболочка не является частью современного каркаса. Просто большинство людей, которые сегодня используют передовое обрамление, также используют изолирующую оболочку ( Фотография 6 ). В изоляционной оболочке водоотталкивающий слой представляет собой внешнюю поверхность изоляционной оболочки, обтянутой лентой. Изоляционная оболочка не имеет свойств «сопротивления сдвигу» или «сдвигу».Для этого нам нужны «скрепленные стеновые панели» из OSB или фанеры (также известные как «панели со сдвигом») — и большинство строителей встраивают их в углы ( Фотография 7 ). Это приводит к интересной угловой конструкции ( Фотография 8 ). Комбинация усовершенствованного обрамления и изоляционной обшивки приводит к глубоким оконным проемам ( Фотография 9 ). Возврат окон, как правило, представляет собой гипсокартон с деревянной отделкой только внизу.

Фотография 7: Стеновые панели OSB со скругленными стенками — Изоляционная оболочка не обеспечивает свойств «сопротивления сдвигу» или «сдвигу». Для этого нам понадобятся стеновые панели из OSB или фанеры, и большинство строителей встраивают их в углы.

Фотография 8: Угловой каркас с OSB и изоляционной обшивкой — Обратите внимание, что пенопластовая обшивка уменьшается по сравнению с панелью OSB, работающей на сдвиг, так что толщина обоих слоев обшивки совпадает с толщиной обшивки в области стены .Также обратите внимание на распорную планку между облицовкой и внешней поверхностью изолирующей оболочки, чтобы обеспечить обратную вентиляцию и дренаж облицовочного слоя и отделки.

Фотография 9: Глубокие оконные проемы — Комбинация усовершенствованного обрамления и изолирующей обшивки приводит к глубоким оконным проемам. Возврат окон, как правило, представляет собой гипсокартон с деревянной отделкой только внизу.

Так почему же мы не видим много усовершенствованного кадрирования? В основном институциональная инерция.Даже изменение, которое экономит деньги, экономит энергию, экономит ресурсы и сокращает количество обратных вызовов, медленно внедряется, потому что изменение в целом сложно. В 1970-х не было достаточных оснований для изменения стандартного обрамления. Думаю, на этот раз мы увидим другой результат.

«Коттедж в Иллинойсе» представлял собой построенный на месте демонстрационный дом с деревянным каркасом, представленный на Парижской выставке 1867 года (1) как демонстрация американского технологического мастерства, которое произвело революцию в жилищном строительстве во всем мире. помощь от миссисКорова О’Лири и столетие спустя с помощью НАХБ. Корова миссис О’Лири снесла город с лица земли, а NAHB помогла построить нацию. После пожара в Чикаго город был восстановлен с использованием новых технологий быстрее, чем сегодня в Чикаго, чтобы получить разрешение на строительство. Сегодня на смену технологиям пришла «номенклатура» — «номенклатура» — это имя, которое усталые товарищи в бывшем Советском Союзе давали безымянным бюрократам, убивавшим инициативу, драйв и новаторство (оно происходит от «nomenclautura» — латинское «список» имена »).Если бы кто-то изобрел «дерево» сегодня, его никогда не одобрили бы в качестве строительного материала и, конечно же, не разрешили бы использовать его в качестве конструктивного элемента в каркасном строительстве — при условии, что такое каркасное строительство даже будет разрешено. Обратите внимание на ICC ES и CCMC.
(1) Солнечное десятиборье, проводимое в торговом центре в Вашингтоне, округ Колумбия, через столетие будет рассматриваться последующими поколениями с тем же трепетом, с каким мы сегодня относимся к Парижской выставке 1867 года.
Джордж Вашингтон Сноу из Чикаго и Августин Тейлор, возможно, являются «изобретателями» современного обрамления палочек — по словам людей из Чикаго.Французы и некоторые люди из Далхаузи придерживаются иной точки зрения.
R-значение усовершенствованной рамы в сборе составляет 13,9, а R-значение стандартной рамы в сборе составляет 7,7 с использованием процедуры расчета теплового потока простых параллельных путей ASHRAE Fundamentals и стекловолоконной ваты в качестве изоляции полости. Для вас, архитекторов, это повышение термического сопротивления на 75 процентов.Для всех остальных это большое число.
Этот «внешний вид» не так иррационален, как кажется на первый взгляд. Потенциальные покупатели, использующие эти типы рам во время строительства, почти сразу замечают разницу, и она находит отклик у них. Все «выстраивается», и от этого все кажется более «рациональным». Подход излучает «качество», потому что все не выглядит «случайным», а «случайный» подразумевает «хаос», а «хаос» не утешает покупателя жилья. Некоторые строители сказали, что они воспользуются этим подходом, даже если он не будет быстрее, дешевле или более энергоэффективным — они воспользуются им просто потому, что он помогает продать дом.Аргумент, что такой подход приводит к «более дешевому» виду, потому что шипы расположены дальше друг от друга с одинарными верхними пластинами, не получил тяги в полевых условиях, в основном потому, что шипы толще. Замена 2×6 на 2×4 действительно заставляет стену «выглядеть» сильнее, даже если они находятся дальше друг от друга, и они заставляют этот аргумент уйти. Одиночная верхняя пластина редко замечается, и если это замечено, аргумент одинарной верхней пластины против двойной верхней пластины легко противопоставить, указав, что все выровнено, поэтому двойная верхняя пластина для передачи нагрузки не нужна.Гражданские действительно «понимают» аргумент о переносе нагрузки.
HUD учредило Управление исследований и технологий в 1967 году. Джордж Ромни, отец Митта, был секретарем HUD и продвигал операцию «Прорыв» (с 1969 по 1978 год). Джордж Ромни уделял большое внимание строительным технологиям. У первого помощника секретаря, возглавлявшего Управление исследований и технологий, был технический опыт, но к концу операции «Прорыв» руководить выставкой были назначены экономисты. Исследования HUD никогда не восстанавливались.Из операции «Прорыв» вышел основополагающий документ, созданный Исследовательским фондом NAHB и опубликованный в ноябре 1977 года: «Снижение затрат на жилищное строительство с помощью OVE Design and Construction». Я получил в руки копию в 1981 году и построил свой первый дом с «продвинутым каркасом» «OVE» к 1982 году. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я читаю его сегодня. Ух ты. Молодец НАХБ. Он охватил все: модульные размеры, минимизацию площадей при максимальном увеличении площади пола, стоечное обрамление, углы с двумя стойками, одинарные верхние пластины, без коллекторов или одиночные коллекторы — все это было.
Термин «расширенное кадрирование» пришел не от меня. Я думаю, что некоторые из первых фанатов энергии и окружающей среды хотели изменить название в основном для того, чтобы рассердить NAHB, потому что они чувствовали, что NAHB не делает достаточно для содействия энергосбережению в жилищном строительстве — и все же это был великолепный пример экономичной энергии. сохранение и сохранение ресурсов — и не меньше — от NAHB — как они (NAHB) смеют делать что-то действительно хорошее — это не соответствует шаблону риторического фанатика энергии.

Первоначально предназначенные для обрезки пиломатериалов и затрат на рабочую силу за счет уменьшения количества пиломатериалов без ущерба для структурной целостности, передовые методы создания каркаса теперь продвигаются как ключевой метод повышения изоляционного потенциала и тепловых характеристик дома. Одним из примеров является угол с тремя стойками, который исключает одну стойку из типичной угловой конструкции с четырьмя стойками.

Расположение трех стоек — и, в последнее время, появление конфигурации с двумя стойками, обычно называемой открытой стойкой или «калифорнийским» углом, — создает полость для изоляции там, где ее раньше не было.В результате снижается теплопроводность уголка с деревянным каркасом в пользу теплового разрыва … и дома с лучшей изоляцией.

Угол с тремя стойками почти интуитивно понятен для рам, не требуя других материалов и лишь незначительного изменения в применении. Но конструкция с двумя шипами сложнее и требует дополнительного шага, который часто сводит на нет обещания экономить время передового каркаса.

Центральный вопрос — крепление гипсокартона в углу. В то время как одна стойка в углу с двумя стойками совпадает с рядом стоек вдоль одной стены, на перпендикулярной стене нет соответствующей угловой стойки, и, следовательно, нет поверхности для прикрепления края панели гипсокартона в этом углу.

Наиболее часто цитируемое решение этой проблемы — установка металлических зажимов для гипсокартона (или «стопоров») вдоль края гипсокартонной панели, который будет встречаться с углом; затем зажимы прикрепляются к стойке одинарной стены, чтобы закрепить гипсокартон. Зажимы для гипсокартона работают достаточно хорошо и легко доступны со склада, но их правильная установка может быть затруднительной и требовать много времени.

Несмотря на то, что этот метод использует древесный лом, который в противном случае мог бы пойти на свалку, требуется время, чтобы прикрепить несколько небольших блоков, и необходимо некоторое планирование, чтобы убедиться, что прикрепленные обрезки выровнены в соответствии с предписанным кодексом шаблоном крепления гвоздей для крепления гипсокартона.

«Зажимы для гипсокартона и блокировка лестниц — это проблема», — говорит Гай Хаскелл, строитель из Баунтифул, штат Юта, который занимается сложным каркасом в течение 15 лет. «И они не обеспечивают полную поверхность для крепления гвоздей.»

Собственная технология Haskell требует скрепления скобами полных полос обшивки кровли из лома по всей высоте единственной стенной стойки, чтобы обеспечить непрерывную поверхность для крепления гвоздями к краю гипсовой панели напротив стены. А поскольку полосы панели обшивки тоньше, чем блоки 2×6, Haskell имеет чуть большую полость в углу стены, которую нужно изолировать. «Это устраняет практически все потери тепла на углу», — говорит он.

Другой возможный вариант, если он требует отклонения от местных нормативных требований, — заполнить полость стены до угла изоляцией из вспененного вспененного материала, которую затем скребут стяжкой до тех пор, пока она не станет заподлицо с внутренней поверхностью стены.

После затвердевания изоляция образует прочный блок, который может в достаточной степени поддерживать гипсокартонную панель (если не служить в качестве крепежной поверхности), особенно если гипсокартонная панель прикреплена к верхней и нижней пластинам и удерживается в углу металлической угловой планкой.

Основная причина этого заключается в том, что усовершенствованная рама для лучших тепловых характеристик основана на конструкции рамы 2×6 с расстоянием 19,2 и 24 дюйма по центру, а не на 2×4, установленных с шагом 16 дюймов по центру. Продвинутое обрамление также поддерживает использование конструкционных пиломатериалов, таких как двутавровые балки и клееный брус, в качестве более прочных и надежных альтернатив пиломатериалам. Сконструированные компоненты обычно имеют более высокую прибыль, чем их товарные аналоги, что способствует увеличению продаж.

И не забывайте о ценности консультаций и перекрестных продаж. Дилер, хорошо разбирающийся в передовых каркасах, а также с изоляционными и воздухонепроницаемыми изделиями на полках, не только сможет сбалансировать меньшее количество клюшек с большим количеством войлока или выдувного стекловолокна, но также даст профессионалам надежный совет по улучшению тепловых характеристик своего нового дома. . В свою очередь, это может помочь строителю получить право на экологическую сертификацию и снизить ежемесячные счета за электроэнергию для потенциальных покупателей жилья.

Подробнее Для получения дополнительной информации о расширенном кадрировании перейдите в онлайн-сервис Toolbase Services, предоставляемый Исследовательским центром NAHB по адресу www.toolbase.org и выполните поиск в категории «Методы строительства: Деревянный каркас».

Caveat Передовые методы создания каркаса, особенно использование углов с двумя и тремя стойками, могут быть запрещены в районах с сильным ветром и в сейсмических зонах. Проконсультируйтесь с вашим местным органом по соблюдению нормативных требований для подтверждения и других ограничений.

Гарри Уитвер / www.whitver.com
Под прямым углом? Некоторые строители и строители перешли от использования четырех стоек в углу к системам, в которых используются три или даже две стойки.Это изменение позволяет установить дополнительную изоляцию и снижает возможность потери тепла из-за тепловых мостиков через древесину. Угол с тремя гвоздиками не требует особого изменения привычек, но переход на два гвоздика может быть сложным.

Для сборки стен деревянного миниатюрного дома обычно используется конструкционный брус два на четыре типа , особенно для одноэтажных зданий, где стены не должны выдерживать нагрузку вышележащих уровней.Принцип возведения этих каркасных конструкций из дерева быстрый. Благодаря благоприятному весу конструкций отпадает необходимость в тяжелой подъемной технике. Вся работа может быть сделана человеческими силами. Если фундамент и конструкция перекрытия готовы, можно приступать к монтажу отдельных стен.

Рекомендуется предварительно разрезать и подготовить все компоненты. Массивная деревянная плита может обеспечить ровную поверхность для сборки отдельных стеновых частей в соответствии с документацией строительного проекта.Готовые стены возводятся и крепятся к полу; затем они скручиваются. Это делается до тех пор, пока не будут завершены все стены первого этажа.

Стеновая конструкция состоит из нескольких стеновых компонентов, среди основных — горизонтальные плиты, вертикальные стойки, внутренний настил, распорка, дышащая мембрана, удерживающая внутреннюю влагу вдали от других слоев изоляции, теплоизоляция, защищающая внутреннюю среду, обшивка, которая также действует как распорка, обрешетка для крепления различных слоев стены, защита от дождя, предотвращающая попадание влаги из внешней среды в стену, внешняя облицовка от воздействия погодных условий и установок.

Соберите первую стену на основании и закрепите на месте. С помощью временных прибитых досок выровняйте стену до идеального прилегания. Примените тот же метод к следующей стене; уравновешивая его, прикрепите его к конструкции пола и первой стене. Снова примените тот же метод к остальным стенам. Продолжайте добавлять временные распорки в процессе работы; это делает незавершенную конструкцию более прочной и удерживает ее на месте. Когда все стены будут возведены, можно установить окончательные распорки, чтобы удалить все временные конструкции.

Есть много способов решить проблему соединения двух стен в углу. Если соединение должно быть максимально прочным, следует выбрать вариант с несколькими шпильками. Вы также можете использовать короткие блоки между стойками, чтобы дополнительно укрепить угловые стойки. Однако обычно теплового моста больше, и требуется больше материала.

Помимо прочности соединения, контакт между двумя стенами подчеркивает устранение тепловых мостов и разделение конструкций через разделительный слой — пароизоляцию.Есть много способов продолжить строительство перегородок, и для каждого из них важно работать точно и следить за тем, чтобы все размеры и уровень были правильными. В противном случае вся стена может быть недолговечной и склонной к изгибу, и впоследствии возникнет риск осложнений при фиксации стеновой панели или установке дверей.

Хотите узнать больше о процессе деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство Как построить крошечный дом уже здесь ! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.

Распорка — одна из важнейших частей конструкции стены, предотвращающая деформацию или обрушение конструкции под действием боковых сил.Он крепится по диагонали к вертикальным несущим компонентам под идеальным углом от 45 ° до 60 °, так как слишком острый или тупой угол сделает распорку неэффективной. Наиболее часто используемые типы распорок — это диагональная блокировка из того же материала, что и каркас, или перфорированная ветровая стяжка, которая помещается наверху несущей конструкции и прибивается к ней гвоздями или привинчивается. Такие планки из дерева наиболее распространены, например, на традиционных крышах, где собираются заселить чердачное пространство.Кроме того, другой тип ветровой распорки изготавливается из плит OSB или фанеры, что также помогает сделать углы здания более жесткими.

Еще одна важная часть стены — теплоизоляция, обеспечивающая комфортную среду внутри здания независимо от погоды и температуры. Сегодня используется несколько материалов: минеральный утеплитель (минеральная вата), натуральный или синтетический (полистирол). Несущий каркас стены обычно устанавливается после таких систем, как водопровод, канализация и т. Д., находятся на месте и непосредственно перед окончательной внутренней отделкой стен. Тепловая установка также размещается в крыше, между отдельными стропилами и в полу между балками.

Вас интересует дополнительная информация по строительству домика ? Посмотрите мою новую книгу «Как построить крошечный дом», , где вы можете найти множество практических советов и инструкций, связанных с движением крошечных домов!

Качественный ремонт

Угол каркасного дома схема: Углы в каркасном доме — конструкция, как сделать, соединение. Правильные углы каркасного дома

Угол каркасного дома схема: Углы в каркасном доме — конструкция, как сделать, соединение. Правильные углы каркасного дома

Углы в каркасном доме — конструкция, как сделать, соединение. Правильные углы каркасного дома

Разновидности углов

Угол американского формата (калифорнийский).

Закрытый угол.

Скандинавский угол.

Монолитный угол.

Организация внешних углов

Внутренние углы в каркасном доме

Технология «тёплый угол»

Устройство угла дома (пошаговая инструкция)

Ошибки при строительстве

Планируете возведение каркасного дома? Звоните +7(495)241-00-59

схема круглых вариантов из досок, как сделать и как крепить угловой брус

Из четырех досок

Из трех досок 50х150 мм

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

«Канадский»

«Калифорнийский»

«Скандинавский»

«Закрытый»

Полезные советы

📐Схема, Ошибки и Технология строительства

Разновидности углов

Калифорнийский или американский

Закрытый

Скандинавский

Монолитный

Угол из двух досок

Из трех досок

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Из четырех досок

Организация внутренних углов

Утепление углов и «теплый пол»

ТОП-3 ошибок

Теплый угол в каркасном доме: схема и фото

С чего начинать

Виды теплых углов

Варианты утепления угла

Несколько советов

В заключение

Теплый угол каркасного дома

Основные узлы каркасного дома — краткий обзор

Краткий обзор основных узлов каркасного дома

Основные узлы конструкций крепления каркасного дома.

Узлы соединения нижней обвязки

Особенности анкерного соединения

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Конструкция узлов каркасного дома

Временные укосины

Узлы верхней обвязки

Угол стены

Узлы стропильной системы

Крепёжные элементы

Ошибки соединения узлов

3 простых передовых метода создания каркаса

Лестница Т-образная

Уголки California и уголки с 2 стойками

Изолированные коллекторы

Слишком просто, чтобы не использовать

УГОЛКИ И КАНАЛЫ ЗДАНИЯ | Конструктор библиотек

Каркас дома: советы, идеи и материалы

Схема ограждения дома

Советы по обрамлению дома

Идеи каркаса от TOH Project Houses

Новые технологии для будущего обрамления

Где найти

Расширенный каркас дома | Министерство энергетики

Advanced Framing | Building Science Corporation

Сноски:

California Corners | ProSales Интернет

Зажимное соединение

Компромиссы для дилеров

Строительство каркаса стен небольшого дома | Как оформить стену | Структурная древесина «два на четыре» | Уголки стены стержня

Монтаж стен

Угловое обрамление / Несколько шпилек

Ненесущие стены — Конструкция каркасных стен

Способы соединения перегородки: